Соединение проводов британка: Старый электрик показал новый надежный способ соединения двух проводов | Генератор идей

Как обеспечить надежное соединение проводников, не прибегая к пайке

Соединение проводов – операция довольно распространенная. Чаще всего многие из нас, не имея под рукой паяльника, делают в этом случае обычную скрутку. Но скрутка, как известно, — соединение довольно непрочное. Ее можно разорвать довольно небольшим физическим усилием. Да и в электрическом отношении она особой надежностью не отличается.

Что вы узнаете

Если речь идет о соединении проводов многожильных, то скрутку можно выполнить несколько иным способом. Именно об этом способе и пойдет речь в сегодняшней небольшой статье. Получаемое при этом соединение проводов надежно во всех отношениях.

Подготовка соединяемых многожильных проводов

Вполне понятно, что соединение проводов без их зачистки выполнить невозможно. Для этого можно воспользоваться, например, острым канцелярским ножом.

Чтобы не повредить провода и выполнить зачистку совершенно правильно, прочтите те рекомендации, которые мы приводим вот в этой статье.

Зачистив оба соединяемых провода, их жилы следует хорошенько распушить так, чтобы получились своеобразные кисточки.

Теперь проводники полностью готовы к созданию прочной скрутки.

Часто производите зачистку проводов? А не приобрести ли вам недорогой и надежный стриппер?

Соединение проводов

Соблюдение порядка соединения многожильных проводников является залогом прочности и надежности будущей скрутки. Чтобы обеспечить ее максимальную надежность, проволочные кисточки следует пропустить одна в другую. При этом жилы проводников должны максимально перемешаться.

После этого жилы левого проводника следует прочно намотать на зачищенную часть правого провода.

Аналогичная операция выполняется и с жилами правого провода.

Полученная в результате скрутка будет иметь вот такой вид:

В прочности скрутки можно удостовериться с помощью динамометра. Закрепив один конец полученного проводника на крюке этого измерительного прибора, потянем за его второй конец. На фото видно, что даже при усилии более 6 кг целостность скрутки не нарушается.

Изолирование скрутки

Чтобы сделать скрутку более прочной и совершенно безопасной, ее необходимо тщательно заизолировать. Это можно сделать с помощью термоусадки или изоленты.

Если изоляция выполняется с помощью изоленты, она должна накручиваться так, чтобы ее слои перекрывались. Необходимо следить за тем, чтобы при этом не оставалось ни малейших оголенных участков.

В результате выполненной работы получится вот такое соединение:

Итак, воспользовавшись данным способом, вы сможете получить очень надежное и совершенно безопасное соединение проводов. По качеству такое соединение практически ни в чем не уступает спайке.

Как вы делаете соединения проводов?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Почему запрещена скрутка проводов — ООО «УК Энерготехсервис»

Контакты

+79505799999+79069854444

калькулятор сечения проводов

В этой статье я постараюсь как можно подробнее рассмотреть способы соединения проводов. От качества соединения проводов зависит чуть ли не 90% успеха. Что толку менять проводку в доме если соедининения проводов в монтажных коробках сделаны как попало.

Последствий может быть много. Ложное срабатывание защитных автоматов. Нагрев в местах соединения и повреждение кабеля. Или даже пожар. Чтобы избежать таких последствий надо соединять провода правильно. В ПУЭ (правила устройства электроустановок) пункт 2.1.

21 главы 2 написано:

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Запомните! Холодная скрутка проводов ЗАПРЕЩЕНА

Итак рассмотрим каждый способ соединения поподробнее

Опрессовка проводов, как вы уже поняли из названия, производится прессом. Существуют прессы механические как правило для проводов сечением от 1,5мм2 до 35мм2 и гидравлические для проводов сечением до 240мм2 и даже больше.

При соединении данным способом необходимо правильно подобрать сечение гильзы или наконечника, а также матрицы пресса. При правильном подходе получается очень надежное и долговечное соединение. Минус лишь один.

Такое соединение является неразборным.

Наконечники используемые с прессом ПГР-70.

Способ довольно новый. Для него требуется сварочный аппарат типа ТЭС-700 и угольный электрод. Соединив все провода в скрутку касаемся угольным электродом кончика и держим до образования медного шарика. В таком соединении практически отсутствует переходное сопротивление.

Еще одним плюсом можно добавить что такое соединение легко разобрать. Достаточно лишь откусить шарик на конце скрутки и можно раскрутить провода.

К минусам можно занести стоимость сварочного аппарата, а также сложности связанные с производством сварочных работ на высоте (на стремянке под потолком).

Наиболее доступный способ. Покупаем в магазине электротоваров паяльник мощностью 60Вт-80Вт. Как показывает опыт это оптимальная мощность для таких работ. Меньше — не прогреете провода. Больше — потекёт изоляция проводов. Не забудьте про канифоль и олово.

Вместо канифоли подойдем специальный флюс. Скручиваем провода в скрутку и тщательно пропаиваем. Соединение прослужит очень долго. Минус только в том, что если скрутка длинная то поместить её в монтажной коробке будет проблематично.

Такое соединение практически не гнётся.

Под этим словом подразумеваются зажимы Wago, СИЗы, ЗВИ. Их рассмотрим с особым интересом.

Появившись на рынке они сразу заняли достойное место в ящике электрика. Легко собираются любые узлы. Клеммы представлены от 2х контактных до 8. В принципе действия заложено самозажимное устройство. Вставив один раз провод вытащить его уже не получится. С легкостью зажимают провода от 1,5мм2 до 2,5мм2.

Есть модель wago которой «по зубам» кабель сечением 4мм2. Из недостатков могу отметить неразборность соединения и небольшой пропускной ток в 24А. Так что используйте их лучше в линиях освещения помещения. На момент написания статьи появились в продаже зажимы wago для многопроволочных кабелей.

Они многоразового использования, что позволяет расширить область применения.

Эти «колпачки» используют широко при монтаже электропроводки. Удобные. Навинчиваются по резьбе на готовую скрутку. Получается легко разборное соединение. Только если надумаете добавить провод придется заменить СИЗ на больший по размеру.

Их еще называют клеммной рейкой или колодкой. Продаются по 10шт. Сечения очень разные от 0,75мм2 до 16мм2. Просто отрезаете сколько вам надо соединений. Вставляете провода с двух сторон и затягиваете винтом.

Не рекомендуется вставлять более 1 провода с каждой стороны. Годятся как для проводов с литой жилой так и для многопроволочных кабелей (гибких) при условии опрессовки гильзой.

И не забывайте 1 раз в год подтягивать такое соединение.

Оставить коментарий

СергейСварка проводов: -Способ довольно новый.
Не согласен это старый дедовский можно сказать способ.
СИЗ: -Навинчиваются по резьбе на готовую скрутку. Здесь вы тоже к сожалению не правы, скрутка должна формироваться как раз СИЗом Пайка:
-подойдем специальный флюс. Только если он нейтральный на основе канифоли иначе придется смывать. ADMIN: За критику спасибо! Про СИЗ не знал(так как я их не использую)! По поводу флюса вы правы. Необходимо использовать только на основе канифоли без добавления кислот.

• salim
• svarkagid.com
• Шустрый
• Константин
• Александр
• AndreKeets
• ladimtum
• oldyrNig
• Michaelflame
• nstanZok
• kinefWromI
• stroyRah
• Robertphove
• mirkayJor
• GregoryJes
• JohnnieVob
• DanielVoG
• Дмитрий Юрьевич
• prosha
• imurdVon
• Rogernen
• DaviRop
• sevvlDrads
• mentimab
• ironlSodia
• Alfredstaix
• tyatiDal
• otapmtapse
• vtonozix
• Для корректного отображения этого элемента вам необходимо установить FlashPlayer и включить в браузере Java Script.

Блог

Скрутка проводов, под запретом у профи!

Не так давно на одном объекте в Минске, увидел электриков, которые скручивали провода и вмазывали их в стены. На мое замечание, они оправдывались, что у них так все делают. Оказалось, что ребята приехали с региона, и для них такой метод соединения обычная практика – дешево и быстро. Для таких «мастеров» хочу напомнить, что скручивать провода, и так их оставлять – НЕЛЬЗЯ!

Согласно технических норм в РБ, обычная скрутка в электропроводке запрещена:

Действительно ПУЭ, не разрешает использовать скрутку для соединения  проводов. Однако медная скрутка, если сделана профессиональным мастером, может спокойно держать нагрузку в 16 А, без каких либо негативных последствий. Если нагрузка больше то контакт будет ухудшаться, и со временем выгорит. 

Тут еще один интересный парадокс: несмотря на то, что скрутку сильно ругают, все спаленные скрутки, которые мне приходилось видеть, были выполнены не профессионально. Большинство из них были алюминиевыми. Алюминий вообще очень капризный проводник, он плохо ведет себя в любых соединениях и требует особого внимания. Но даже такие скрутки, вполне справляются с бытовыми нагрузками в квартирах.

Однако, не смотря на это, скрутки это зло. Почему?

Во-первых, у них большое переходное сопротивление и во-вторых они очень чувствительны к импульсным токам. К тому же не все умеют делать скрутки правильно.

А какой должна быть скрутка? Правильная скрутка должна быть длиной 3-5см (зависит от сечения и количества жил — чем толще и больше, тем длиннее), закручена сильно но «без барашков».

Типичные ошибки при скрутках: 

На фото я постарался сымитировать неправильные соединения проводов, которые приходилась встречать в квартирной электропроводке:

• Вариант а) — недостаточная длина скрутки.
• Варианты б) и д) — это вообще не скрутки, но одни из самых любимых соединений домашних «очумельцев».
• Варианты в) и г) — не докрученная и плохо скрученная скрутки.

Еще одни из самых распространенных видов соединений это скрутка алюминиевой жилы с медной:

и соединение моно жилы и многожильного провода:

Все это,пример плохих соединений. Применять такие соединения в электропроводке — НЕЛЬЗЯ!

Где можно  использовать СКРУТКУ ПРОВОДОВ? 

Обычную скрутку проводов я использую только как временное соединение или как подготовительную операцию для других видов соединений (например, для сварки или пайки).

Резюме: Скрутка — это плохо! Используйте надежные виды соединений: сварку, опрессовку, сжимы 3М.

Способы соединения проводов

На первый взгляд кажется, что соединение проводов не относится к сложным техническим вопросам – особенно, на фоне проектирования электропроводки в целом.

Тем не менее, времена, когда единственной методикой была банальная скрутка проводников, давно прошли. Сейчас есть гораздо более безопасные и надёжные способы соединить жилы между собой.

Кроме того, даже в ПУЭ отражено, что сейчас скручивать провода уже непозволительно.

Вместе с тем, традиция делать скрутки жива до сих пор. Предписания ПУЭ не то чтобы злостно игнорируются – скорее, работает традиционность мышления мастеров.

В подавляющем большинстве квартир, где проводка не менялась за последние пять-десять лет, проводники наверняка скручены, а в полностью советских квартирах – и подавно. Так обустроены розетки и выключатели, подведено питание к дверному звонку и осветительным приборам.

Многие мастера продолжают спорить между собой касательно надёжности и качества соединения при высоком мастерстве выполнения скрутки и сравнивают результаты собственных измерений.

Среди распространённых мнений доминирует положение о том, что падение напряжения на скрутке, спайке, клеммнике и цельном отрезке проводника разительно отличается. Сегодня мы предлагаем Вам рассмотреть истинную суть вещей и разобраться в поставленных вопросах.

Почему скрутка запрещена?

Если не принимать во внимание идеализированную, почти мифическую «идеальную» скрутку проводов, то первым, на что необходимо обратить внимание, станет именно неаккуратность выполнения электромонтажных работ.

Даже у самых совестливых электриков есть подход под названием «главное, чтобы работало», а у менее профессиональных сознательность и того хуже.

То есть, по-настоящему качественного соприкосновения двух однополюсных токоведущих жил на всей протяжённости зачищенной поверхности проводников никто особенно не добивается.

Результатом становится неполный и неплотный контакт, в месте которого формируется постоянное явление – переходное контактное сопротивление. Причин у него две: во-первых, как понятно из контекста, это недостаточная площадь поперечного сечения провода или кабеля в точке контакта, а во-вторых, присутствие оксидной плёнки на самих жилах.

Окисел образуется при взаимодействии атомов металлического проводника с кислородом, содержащимся в воздухе. На бытовом уровне может показаться, что тончайшая плёнка не способна доставить существенных сложностей, однако это совсем не так.

Наоборот, она имеет довольно высокое электрическое сопротивление, которое препятствует нормальному протеканию тока. Чего стоит её устранить? Для этого необходимо использовать металлы, которые не окисляются, так называемые «благородные» – золото, платина и др.

Отчётливо видно, что на подобной проводке можно будет разориться.

При прохождении тока по проводнику, последний нагревается, из-за чего ещё больше возрастает то самое контактное сопротивление, подвергая опасности проводку в целом. Вырабатываемое тепло не отводится как следует, провода греются, скрутка раскаляется – итогом вполне может стать возгорание, перерастающее в пожар.

Чаще всего такое случается в розетках, которые испытывают наиболее динамичную нагрузку (в сравнении со светильниками или выключателями) в процессе эксплуатации. В конечном итоге, как мы видим, получается замкнутый круг: один процесс влечёт за собой другой, тот стимулирует прогрессирование первого – и так до критической точки.

Печальнее всего тот факт, что в описываемой ситуации не поможет даже самая качественная и дорогостоящая защитная автоматика. Любой автоматический выключатель рассчитан на срабатывание в случае превышения тока в цепи, а на другие явления он не реагирует, поскольку попросту к ним не чувствителен.

В рассматриваемом случае сила тока не изменяется – он лишь всё больше нагревает сам проводник в месте неправильного контакта двух отрезков.

Итогом этой части должен послужить комплексный (хотя и противоречащий положениям ПУЭ) вывод: если скрутка имеет место, она должна быть выполнена предельно плотно хотя бы для того, чтобы на протяжении всего срока службы проводки переходное контактное сопротивление оставалось одинаковым, не возрастая по прошествии определённого времени.

Если и делать скрутку, то как?

Мы не хотели бы давать «вредные советы», но объективно понимаем, что в отечественных реалиях данный способ соединения проводников всё ещё активно практикуется.

В том случае, если Вы всё же рискнёте прибегнуть к использованию скрутки, проигнорировав официальные требования и пожалев не столь крупную сумму денег на клеммники, контактные колпачки или зажимы, следует жёстко придерживаться следующих правил.

• Все электромонтажные работы должны производиться вдумчиво и при хорошем освещении.
• Первое, что нужно сделать – это крайне аккуратно снять изоляцию провода, не повредив при этом токоведущие жилы. Оголившийся при этом участок не готов к работе сразу. Необходимо его обезжирить и очистить. Для этого лучше всего применить кусочек материи, смоченный уайт-спиритом или ацетоном.
• Когда первичная очистка окончена, жилу необходимо зачистить грубее – наждачной бумагой, пока не будет достигнут однородный металлический блеск.
• Приступая к скрутке, выполняйте все работы не одними пассатижами, а двумя, или же плоскогубцами и утконосами, где один инструмент держит жилу-основу, а второй – делает навивку.
• Сначала следует загнуть концы жил под прямым углом, отступив от начала изоляции длину в 7-10 диаметров проводника. Заводя концы друг за друга, при помощи инструмента следует сделать 5-7 оборотов каждой жилы поочерёдно, плотно прижимая их друг к другу.
• Когда навивка будет завершена, полученное соединение следует немного уплотнить плоскогубцами, поджав стык целиком, а затем натянув витки в противоположные стороны друг от друга. Свободные концы проводников также необходимо плотно пригнуть к основанию.
• Если выполняется ответвление, навивка должна состоять как минимум из десяти витков добавочной жилы вокруг основной.
• Перед завершением базового этапа, следует убедиться, что скрутка хорошо стянута и имеет достаточную механическую прочность.

В ряде случаев мастера предпочитают пропаивать скрутку или сваривать жилы. И то, и другое в наше время для бытовой электропроводки не особо применяется, и имеет место скорее в промышленности, однако мы обязаны упомянуть и об этом.

В целом, корректно выполненная пайка способна показать хорошие результаты, но она непопулярна из-за значительной трудоёмкости и кропотливости данного процесса.

В свою очередь, сварка даёт отличную механическую прочность, благодаря чему и используется в промышленности, а также в оснащении высоковольтного оборудования.

На бытовом уровне чаще всего ограничиваются качественной скруткой, выполненной по описанным выше правилам. Изоляция места разборного контакта зачастую осуществляется с применением термоусадочных трубок подходящего диаметра.

В наше время этот материал – достойная альтернатива традиционной изоленте: простая в использовании и довольно стойкая с течением времени. Запас термоусадки с обеих сторон должен составлять как минимум два диаметра самой жилы.

Другие способы соединения

Мы уверены, читатели уже уяснили для себя, что скрутка не является оптимальным способом соединения проводников.

Хоть она самый простой и дешёвый способ – не требует дополнительных затрат на расходные материалы и специфический инструмент, её безопасность всё же подвергается огромному сомнению.

Не станем скрывать – с точки зрения механической надёжности соединения она действительно стоит довольно высоко в общем рейтинге, уступая лишь пайке и сварке.

Тем не менее, при нормальной эксплуатации домашних электроприборов, светильников, розеток и любого электрозависимого оборудования механические нагрузки вряд ли очень страшны соединениям. Для жителей Украины как страны с практически нулевой сейсмической активностью гораздо важнее фактор безопасности соединений. А потому предлагаем также рассмотреть несколько других способов коммутации проводников – тривиальных и специфических.

1. Начать мы хотели бы с опрессовки. Для её выполнения используются специальные наконечники и гильзы, обжимающие несколько жил или проводов одним разом. Когда гильза деформируется в нескольких местах, она плотно сжимает между собой проволоки, что одновременно обеспечивает хороший электрический контакт и высокую механическую прочность. В дальнейшем такое соединение совершенно не нуждается в обслуживании.

К недостаткам прежде всего можно отнести необходимость применения специнструмента – ручного пресса или гидравлических клещей. Кроме того, при выполнении работ нужно иметь определённый навык и уметь подбирать гильзы оптимального для каждого случая диаметра.

1. Существует также несколько подзабытое сейчас болтовое соединение. Его удобно использовать для коммутации жил, рассчитанных на высокое напряжение. Провод большого диаметра завить крайне трудно, а вот сделать петлю и продеть в неё болт, проложив шайбы, гораздо проще. Контакт выходит предельно надёжным и даже наглядным, что может быть полезным при реконструкции проводки. Самое главное – этим способом можно соединять медь и алюминий, не боясь последствий, ведь шайба между ними надёжно экранирует каждый проводник. Ещё один плюс – сюда можно присоединить жилы разного диаметра и быть уверенным в надёжности соединения. Кроме того, впоследствии соединение можно наращивать, добавляя новые проводники.

Однозначным недостатком является громоздкость описанной конструкции. В нынешние миниатюрные распределительные коробки подобные соединения могут и не поместиться. Придётся либо использовать короб побольше, либо прибегнуть к иному методу.

1. Среди более современных типов назовём клеммные колодки. Это миниатюрные изделия из пластика, состоящие из нескольких трубочек с латунными гильзами внутри. Достаточно вставить на свои места зачищенные жилы и зафиксировать их положение винтами. О существенных недостатках в данном случае говорить не приходится: колодки просты, дёшевы и долговечны.
2. Пружинные клеммники зажимают жилы за счёт прижимной силы небольших встроенных пружинок. Данный вид соединения чаще всего является разборным, однако возможна и постоянная фиксация проводников. Отрицательных сторон также не имеет – отличается от колодок только чуть более высокой ценой.
3. Колпачки СИЗ (соединительные изолирующие зажимы) можно считать несколько упрощённой версией пружинных клеммников. В колпачок вставляется несколько жил, которые требуется соединить, а затем вся группа проводников проворачивается в пространстве колпачка. Скоба внутри него надёжно сжимает проволочки между собой, закручивая их.
4. Самозажимные клеммники предельно похожи на пружинные, но здесь проводок удерживается внутри за счёт прижимной пластины. Качественные модели данной категории формируют неразборное соединение.
5. Рычажковые клеммники также очень родственны с пружинными. При поднятии рычажка пространство для жилы освобождается, а при защёлкивании он становится неподвижен в своём гнезде. Разобрать такое соединение можно бесчисленное множество раз.

Подводя итоги, хотим отметить, что любой способ соединения проводов прежде всего нацелен на сохранение безопасности системы при её несомненной работоспособности.

Фактически, государственные правила ограничивают число допустимых способов, используя это как меру воздействия на недобросовестных монтажников – стремясь уменьшить ущерб даже при неквалифицированной работе.

Если же присмотреться к нормативам повнимательнее, то можно обнаружить, что та же скрутка в паре с колпачками имеет право на существование, поскольку главное в этом контексте – наличие элемента, который будет постоянно поддерживать целостность механического соединения. В общем же случае, для бытовых нужд мы рекомендуем использовать только разрешённые способы соединения проводников, пользуясь достижениями современной техники.

Холодная скрутка проводов ЗАПРЕЩЕНА! Как соединить правильно провода. :

     Вопрос: Возник спор с монтажной организацией . Соединение в распределительной  коробке выполнено путем скрутки(сечение проводов медь до 16мм2 )что является нарушением ПУЭ 2.1.21 . У Вас в начале главы указан способ скручивания прошу Вашего пояснения.

     Ответ: Вы правы, холодная скрутка проводов запрещена правилами устройств электроустановок(ПУЭ).

Монтажная организация обязана переделать все лучше конечно на сварные соединения, в случае отказа обращайтесь в службу ЭНЕРГОНАДЗОРа ,они обязаны вести технадзор за выполнением электромонтажных работ и выполнением ПУЭ монтажной организацией.

   Конечно кроме сварки применяют опрессовку, пайку,винтовые соединения жил токопроводящих элементов, эти виды соединения проводов не противоречат требованиям ПУЭ. Все остальное можно назвать одним словом-скрутка.

   Как вы уже заметили в действительности бывает все не так , как требуют нормативные документы, скрутки делали ,делают и будут еще долго делать. Если скрутка выполнена грамотным электриком и по всем правилам, она будет служить не один десяток лет.

   Длину скрутки принимают равной  не менее 4-5 сантиметров. Все витки скручиваемых проводов укладываются очень плотно один к другому,концы подравнивают и обрезают кусачками, в добрые советские времена это называлось метод холодной сварки.

   Конечно, раньше электрическую проводку выполняли из алюминиевых проводов и такой метод обжимки (холодная сварка) себя оправдывал в большинстве случаев, да и нагрузка в жилом помещении не превышала в сумме 1.5кВт. Сегодня алюминиевые проводники в жилых помещениях практически не используются для внутренних электропроводок да и мощности потребления выросли до 10-15 Квт.

   На замену алюминиевым пришли медные проводники, они имеют значительно большую жесткость , сечение, поэтому скруткой соединять такие проводники категорически запрещено.

Но наши старые электрики продолжают выполнять скрутки проводов и из меди, нарушая тем самым требования ПУЭ.

Конечно многие , кто дорожит своей профессией , скрутки пропаивают оловянно-свинцовыми припоями и поэтому такая скрутка становится безопасной и надежной  в эксплуатации.

   Что касается упоминания в начале главы о скрутке проводов в распределительных коробках, о чем Вы справедливо заметили в своем вопросе, это комментарии нашего бывшего сотрудника и они, конечно ,были даны в нарушение требований ПУЭ, спасибо за внимательность к нашим публикациям.

Добавлено: 16.09.2013 16:45

Скрутка проводов: почему запрещена и какие альтернативы?

В основной руководящей книге электрика – ПУЭ – четко обозначено: соединения проводов и кабелей нужно выполнять посредством сварки, опрессовки, пайки, или болтовыми и винтовыми соединениями. Такой вид соединения, как «скрутка», в ней не упоминается вовсе. Поэтому краткий ответ на тему статьи будет прост: это запрещено ПУЭ. Но давайте все же попробуем разобраться подробнее, почему именно отношение к такому методу соединения проводов столь однозначно негативное? Для этого первоначально стоит уяснить особенности утвержденных способов соединения, и чем они отличаются от скрутки.

Оба эти способа имеют одну характерную особенность: для них нужен нагрев места соединения (хоть и до разных температур), и образуемое ими соединение неразрывно. Во время пайки расплавленный припой заполняет собой зазоры и промежутки между металлами, после охлаждения кристаллизуясь и создавая монолитное соединение. Во время сварки происходит практически то же самое, только в данном случае уже сами металлы соединяемых проводов плавятся и «смешиваются». И тот, и другой способ создает соединение, основанное на создаваемых межатомных связях, будь то припой или расплавленные металлы. Такое сопряжение является максимально полным, в нем отсутствуют какие-либо зазоры, воздушные промежутки или дополнительные элементы, могущие ухудшить проводимость.

Опрессовка/винтовое (болтовое) соединение

Эти виды соединения характеризуются максимально сильным прижатием соединяемых проводящих элементов друг к другу без нагревания, при этом сила сжатия настолько велика, что качество соединения близко к сварке по характеристикам проводимости. Несомненно, прочность на разрыв такого сопряжения будет меньше, чем выполненного сваркой или пайкой, однако так как металлы прижаты друг к другу максимально сильно, они начинают диффундировать, поэтому проводимость стыка почти максимальная, при этом такое соединение выполняется проще и менее затратно. Кроме того, отсутствие припоя в сравнении с пайкой снижает влияние посторонних элементов на проводимость.

В случае, если сильных механических нагрузок на соединяемые провода не предвидится, опрессовка и болтовое соединение являются более чем адекватной альтернативой сварке.

Скрутка

И вот мы подошли непосредственно к главному вопросу. Чем же выделяется скрутка на фоне остальных соединений? Как минимум тем, что она не позволит создать настолько надежного соединения, поэтому проводимость будет значительно хуже, кроме того, место такого соединения будет еще и сильно нагреваться.

В первую очередь это обусловлено тем, что при таком методе провода не прилегают друг к другу полностью, а соединены только частью поверхностей, между ними есть зазоры, которые являются местом образования окислов. Кроме того, со временем скрутка распускается за счет того, что нет удерживающих ее элементов, что только усугубляет проблему зазоров и в конце концов два этих фактора приводят к искрению, КЗ и пожарам.

Учитывая эти факторы, есть только один случай, когда применение скрутки оправдано – временное соединение для проведения тестирования схемы или проверке каких-то определенных частей прибора или установки.

Во всех остальных случаях ее применение нецелесообразно и попросту опасно. Поэтому все неразъемные долгосрочные соединения следует выполнять в строгом соответствии с ПУЭ и разрешенными способами.

А нужные для этого аксессуары можно найти в нашем каталоге.

Возврат к списку

Ответы Mail.ru: Правда, что скрутка проводов при электромонтаже запрещена?

Натали Мудрец (10438) 10 лет назад ПУЭ. Издание 6.п. 3.4.7. Кабели, КАК ПРАВИЛО, СЛЕДУЕТ присоединять к сборкам зажимов. Присоединение ДВУХ медных жил под один винт НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, а ДВУХ алюминиевых НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

(не рекомендуется означает, что решение не лучшее) . Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85.п. 3.13 Соединения ВЛ до 20кВ следует выполнять Однопроволочные провода ДОПУСКАЕТСЯ соединять путем скрутки. Т. е. решение, как вынужденное и как исключение. Т. е.

больше про скрутки вообще ничего и нигде, и вообще не рассматривается, как способ соединения проводов.

Долой скрутки!

• Источник: Разрешающего Закона нет!
• Комментарий удален
• Комментарий удален
• Комментарий удален

Урик Вокиндреб Знаток (361) 10 лет назад

А как их ещё ?

Elvis Ablyazizov Мастер (1726) 10 лет назад Скрутка при электромонтаже не запрещена, но существуют общепринятые стандартные методы скрутки проводов (т. е. скручивать можно, но нужно правильно это делать) , до определенного диаметра.. .

Хотя с новыми НИПами и ГоСТами не знаком…

Комментарий удален

ЕЩЕ НЕ СТАРЫЕ Гений (52809) 10 лет назад

При монтаже электропроводке в жилых помещениях — в распределительных коробках и канал кабелях допускается. Под заделку в стены и потолок не допускается.

Комментарий удален

Просто русский Высший разум (113655) 10 лет назад

интересно в мире кроме этого еще что-нибудь придумывали-тока скрутка плюс концы либо провариваються либо облуживаються-желание заказчика-что крепче держит-скрутка длиной 10 см или китайский клеммник???? нонятно что кабеля в квартире должны быть цельные. Тока алюминий с медью не скручиваться-на клемники или на орехи если кабель толстый

Горыныч Мастер (1695) 10 лет назад

Нет, не правда. Надёжнее скрутки пока ничего не придумали 🙂 обжимы, воротки, опрессовки и т. п. создают достаточную контактную площадь, но уступают скрутке в термо-мехонической устойчивости. Если речь идет не о промышленных объёмах, а о бытовом уровне, то надёжнее скрутки нет ничего.

Источник: Практика

Комментарий удален

никита Мыслитель (5244) 10 лет назад

сдавали частный дом, так пожарник был знакомый так все подписал но сказал что по новым требованиям должен быть припой или пластиковые колпачки специальные с зажимом, чтобы скрутка не расходилась

Комментарий удален

Ярослав Гуру (2918) 10 лет назад ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 19.10.2004 N 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р. за N 1480/10009 п. 5.1.7. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо) . (КТО ПОКАЖЕТ ГДЕ ИДЕТ РЕЧЬ О СКРУТКАХ? ) Місця з’єднання жил проводів і кабелів, а також з’єднувальні та відгалужувальні затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб уникнути їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків. Струм втрат ізоляції стиків повинен бути не більше струму втрат ізоляції цілих жил цих проводів і кабелів. (ЗДЕСЬ РЕЧЬ ИДЕТ О ОБЖИМНИКЕ! А НЕ О СКРУТКЕ! )

Комментарий удален

Способы соединения кабелей, проводов: скрутка проводов, соединения

Мастера «на все руки» до сих пор делают скрутки, т.к. не желают изучать рынок новых электротоваров.

В советских квартирах, где электропроводке по 20-30 лет, такие скрутки конечно же есть, так подключались розетки, дверные звонки, выключатели.

О высоком качестве соединения, надежности, а тем более безопасности тут и думать нечего. На такой скрутке падает напряжение, оно также отличается на разных типах– спайке или клеммнике

Рассмотрим подробнее минусы скруток, а также узнаем о других, более надежных способах соединения.

Нежелательные способы соединения — почему же скрутка запрещена?

При «халтурном» выполнении электромонтажных работ неквалифицированными электриками, часто выходят скрутки низкого качества. Сейчас мы не будем брать во внимание мифических электриков с «золотыми» руками, которые делают скрутки десятки лет идеально. Слишком часто наемные рабочие, особенно берущие за свои услуги низкую цену, работают некачественно.

Добиться идеального контакта по всей зачищенной поверхности мало кто сможет. Плохой контакт становиться причиной появления переходного контактного сопротивления. Причинами этого явления является малая площадь поперечного сечения в месте контакта, а также наличие оксидной пленки на жилах.

Образования этой оксидной пленки спровоцировано контактом металла с кислородом. Незаметная глазу пленка, может показаться незначительной, но это ошибочное суждение обывателей.

Все намного сложнее, высокое электрическое сопротивление на окисле не позволяет нормально протекать току по скрутке. Окисел исключить полностью невозможно, он отсутствует только на драгоценных металлах (золото, платина).

Почему греется место контакта

Такое соединение быстро разогревается, т.к. при прохождении тока растет сопротивление. Оно изолируется плотной изолентой, что препятствует отхождению тепла от проводов. Место контакта очень разогревается, а это может привести к замыканию, выходу из строя техники в доме, либо банально загореться.

Критические случаи зачастую происходят около розеток, где постоянно идет нагрузка, особенно при использовании мощной бытовой техники – утюга, пылесоса, кондиционера. Как видите – это замкнутый круг, плохой контакт провоцирует окисел, который образует сопротивление, при использовании кабеля для мощных приборов, оно возрастает еще больше, разогреваясь, приводит к поломке или пожару.

Очень часто в таких ситуациях не помогает даже защита от короткого замыкания. А обычный автомат по своим функциям реагирует только на повышение тока в сети, чтобы защитить технику от перепадов в сети. А в данном случае сила тока постоянна, нет скачка, а просто происходит чрезмерный нагрев проводов.

В итоге вывод один: если скрутка необходима, то она должна быть выполнена предельно плотно, чтобы контакт жил был качественным.

Если и делать скрутку, то как – полезные советы от специалистов

Мы расскажем правила, которых стоит придерживаться при соединении проводов освещения, силовые линии и проводки в доме.

Безопасные способы и последовательные действия для создания скруток:

1. Любые электромонтажные работы необходимо проводить, прежде обесточив провода, с использованием дополнительного освещения.

2. Изоляцию следует снимать аккуратно, не повреждая жилы. После из зачистить, а также обезжирить ацетоном.

3. Грубая обработка проводов наждачной бумагой до однородного металлического блеска.

4. Загните провода под углом 90°, отступив от изоляции около 15-25 мм. Накручивайте жилы друг на друга плоскогубцами, плотно прижимая их.

5. Для силовых линий или кабелей, которые будут испытывать повышенные нагрузки – пропаяйте скрутку оловом.

6. Для изоляции скрутки используйте термоусадку либо высококачественную изоленту, которая не поддерживает горение.

Другие способы соединения проводов

Идеальным вариантом будет использование компактных клемм. Способы соединения с помощью различных клемм считаются самыми надежными и безопасными сегодня.

Рассмотрим ниже разрешенные способы с использованием сертифицированных монтажных электродеталей.

• Винтовые клеммы или колодки применимы для проводов освещения, розеток, в слаботочных системах радио и телефонной связи. Внутри имеются латунные гильзы, куда помещаются зачищенные жилы и фиксируются винтами при помощи отвертки.

• Пружинные клеммы – это более надежный вариант сращивания жил, поэтому многие электрики предпочитают такое сопряжение для медных и алюминиевых проводов в квартирах и на предприятиях, где ток не превышает 20-25 А.

• Самозажимные клеммники очень походи на пружинные, провода фиксируются внутри не пружинами, а прижимной пластинкой.
• Рычажковые клеммы фиксируют жилы внутри специальным рычажком, который, при необходимости, можно поднять и легко вытянуть жилы. Можно использовать множество раз.
• Зажимы кабельные – эта конструкция из металла, довольно громоздкая по сравнению с компактными клеммниками, подходит для контакта силовых проводов разного сечения.
• Соединительные гильзы – это маленькая цилиндрическая конструкция, изготавливаемая из меди или алюминия, имеющий различные сечения. Способы соединения с использованием гильз – это просто, но при этом надежно, необходимо только иметь специальные пресс-клещи.
• Колпачок СИЗ – это маленький колпачок, который выполнен из термоустойчивой пластмассы, которая не поддерживает горение. Внутри устройства находиться металлическая пружина, канонической формы. СИЗ необходимо с усилием накрутить на скрутку, при этом витки пружины начнут разжиматься, сжимая жилы. Оболочка колпачка обеспечивает механическую, противопожарную и изоляционную защиту соединению.

Несмотря на то, какой способ соединения Вы выберете – помните безопасность Вашего дома и родных должны быть на первом месте, поэтому не экономьте на кабелях, на услугах профессиональных электриков, покупайте качественные клеммы и расходники для электрооборудования.

А вы знали? Как самостоятельно подключить RGB контроллер

Как правильно делать скрутки проводов: 3 надежных способа

Скрутка — это самый старый, но при этом не потерявший надежности способ соединения проводов.

Несмотря на большое количество различных зажимов, скрутка по сей день пользуется популярностью и стоит в розетках и распредкоробках десятилетиями.

В этой статье мы расскажем, как правильно скручивать жилы, чтобы контакт был надежным. Показывать будем на примере многожильных и одножильных проводов.

Для выполнения всех манипуляций нам потребуются

• нож,
• изолента или термоусадочная трубка,
• зажигалка (строительный или обычный фен),
• пара плоскогубцев.

Скрутки без сварки

Способ 1:

Для начала зачищаем два провода так, чтобы «голые» концы были примерно по 4 см.

Немного подкручиваем концы, чтобы жилки не раскручивались, и начинаем закручивать жилы. Для этого прикладываем основание к основанию и начинаем плотно скручивать сразу два конца (не один вокруг другого).

Закручиваем в ту же сторону, что до этого жилки на концах, чтобы в процессе основной скрутки они не распушивались.

В случае с моножильными кабелями прикладываем их друг ко другу и скручивать начинаем не от основания, а с концов.

Теперь для улучшения контакта одними пассатижами зажимаем у основания, а другими начинаем подкручивать конец, улучшая плотность соединения.

Затем надеваем термоусадку длиной около 3 см (так как в процессе скручивания длина концов немного уменьшилась) и нагреваем ее, пока она не зафиксирует жестко соединение. Также можно закрыть соединение изолентой — пользуйтесь тем, что для вас проще или есть под рукой.

Наша скрутка готова.

Способ 2:

Иногда нам нужно отремонтировать удлинитель, так, чтобы скрутка не торчала из основного кабеля, а шла вдоль. В этом случае нам поможет скрутка «Британка». У нее есть несколько разновидностей, но принцип скручивания для всех одинаков: намотка каждой жилы происходит друг на друга. Как и в первом случае зачищаем два конца по 4 см.

На один провод надеваем термоусадку длиной 4,5 — 5 см, чтобы немного перекрывала зачищенное место. Если будете использовать изоленту, тогда этот этап пропускаем.

Затем прикладываем два провода вдоль друг друга, как на фото. Берем двумя пальцами по середине и начинаем наматывать один конец на другой.

Стараемся скручивать так, чтобы витки ложились плотно друг к другу без больших зазоров — хотя провод не будет работать на разрыв, все же плотность соединения должна быть хорошей. Затем подтягиваем плоскогубцами, надеваем термоусадку и нагреваем ее.

Если нам необходимо соединить два и более моножильных медных проводов и скрыть их в распредкоробке, тогда для надежного соединения лучше сварить контакты.

Для этого нам дополнительно потребуется специальный сварочный аппарат с угольными электродами. Например, сварочник ТСС Компакт-160 подойдет для такой задачи.

Также нужны будут графитовые электроды (можно взять стержни из пальчиковых батареек или графитовый брусок с двигателя) и флюс.

Сначала скручиваем две жилы, как на картинке, начиная с кончиков и заканчивая основанием.

Затем с помощью сварочного аппарата, завариваем концы (только их, по всей длине варить не надо).

После этого нужно изолировать скрутки изолентой/термоусадкой и аккуратно сложить в распредкоробку.

Конечно, на сварку уходит больше времени, чем, например, на зажимы WAGO или другие клеммники, но такие скрутки стоят десятилетиями, и менять их будут уже ваши внуки.

Еще кое-что интересное из мира электрики:

Методы соединения проводов

Вы должны знать, что пожарный инспектор никогда не примет электроустановку, если провода в ней скомутированны методом скрутки. Хотя многие скажут о том, что надежней скрутки еще ничего не придумали, но в ПУЭ (Правила устройства электроустановок)ясно сказано о запрете на соединения проводов методом скрутки.

Выдержка из правил ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцовка жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.

Наиболее часто встречающимся нарушением электропроводки является неправильное соединение проводов при ремонте квартиры. Какими же бывают виды соединений, чем они отличаются друг от друга и в каких случаях лучше применять один вид, а в каких другой?

Способы соединения проводов

Скрутка – самый простой и распространенный способ соединения одножильных проводов из алюминия или меди, когда проводники просто скручиваются между собой и изолируются в месте контакта. Опресовывается скрутка при помощи соединительных изолирующих зажимов (СИЗ) они просты и удобны в монтаже (накручиваются по часовой стрелке на скрученные вместе жилы) обеспечивает надежный захват и удержание скрутки на протяжении всего срока эксплуатации. Имеют корпус, выполненный из не поддерживающего горение нейлона благодаря которому жилы не нуждаются в последующей изоляции.

Рис.1 Соединение проводов с помощью скрутки

При небольших объемах электромонтажных работ использование скруток, изолированных при помощи СИЗ представляется достаточно удобным. А вот когда условия требуют многочисленных соединений проводов и организацию разветвленной электросети, в этом случае возникают определенные трудности. Связаны они с тем, что описанные приспособления рассчитаны только на определенное количество проводов одинакового сечения. Это в значительной степени ограничивает возможности монтажа сложных электросетей.

Опрессовка — это соединение проводов с помощью специальной медной или алюминиевой гильзы. Гильза одевается на скрутку и опрессовывается с помощью пресс-клещей. Для того, что бы сделать опрессовку, необходимо с концов соединяемых проводов снять изоляцию, скрутить их и надеть на скрутку гильзу, подходящую по диаметру и материалу. Далее гильза опрессовывается с помощью пресс-клещей. После всей проделанной процедуры полученное соединение необходимо изолировать с помощью изоленты или термоусадки. Такой способ соединения проводов считается одним из наиболее надежных.

Рис.2 Соединение проводов с помощью опрессовки

Винтовые клеммные соединения– наиболее подходящий вариант для соединения проводов из разных металлов. С помощью такой клеммы можно соединить два провода. Для этого используется специальная клеммная колодка – диэлектрический корпус, внутри которого располагаются узлы крепления проводов к контактам. Винтовые соединительные клеммники наиболее часто применяются при коммутации проводов в щитах и распределительных коробках.

Для соединения проводов винтовыми клеммами аккуратно снимите изоляцию с концов проводов и поместите концы проводов в клемму так, что бы они не соприкасались друг с другом. Затем плотно закрутите винты клеммы.

Рис.3 Соединение проводов с помощью винтовых клемм

Используя данный способ соединения с алюминиевыми проводами надо учитывать, что со временем у провода из алюминия ухудшается контакт в клеммнике и придется время от времени его дожимать.

Самозажимные клеммы типа WAGO очень удобны в монтаже и выдерживают нагрузку значительную токовую нагрузку. Провод зачищается от изоляции, вставляется в отверстие клеммника и защелкивается. Клеммы со специальной контактной пастой допускают смешанный электромонтаж (соединение медных и алюминиевых проводов). Единственный недостаток — они занимают достаточно много места в распаечных коробках и подрозетниках.

Рис.4 Соединение проводов с помощью самозажимных клемм

Сварка или пайка обеспечивает долговечный и качественный контакт, с очень большим сроком безотказной работы электропроводки, но время монтажа существенно увеличивается и возникают дополнительные трудности, если надо внести в схему, какие либо изменения.

Соединение проводов пайкой обеспечивает надежный и долговечный контакт, для которого свойственна отличная проводимость. Но при этом пайка имеет ряд недостатков, которые не позволяют использовать данный вид соединения в местах, подвергающихся повышенному механическому воздействию. Кроме того, место спайки требует более надежной изоляции.

Для того, что бы сделать сварку проводов необходимо зачистить концы проводов от изоляции на 4-5 см и сделать скрутку так, что бы провода заканчивались на одном уровне. После этого насыпать флюс в углубление электрода, прижать конец скрутки к электроду и произвести сварку проводов. По окончании процедуры на скрученных проводах образовалась контактная сварка «шарик», которую необходимо зачистить металлической щеткой и заизолировать.

Пайка проводов более проста. После зачистки концов проводов от изоляции необходимо наждачной бумагой зачистить концы жил до металлического блеска. Далее нужно залудить место спайки. При использовании канифоли, нагрейте скрутку и прижимайте ее к кусочку канифоли, пока скрутка полностью не покроется расплавленной канифолью. Во избежание оплавления изоляции во время пайки, следите за тем, что провода нагревались не слишком сильно.

Рис.5 Соединение проводов с помощью сварки и пайки

Способы соединения алюминиевых и медных проводов

Основной принцип соединения алюминиевых и медных проводов — отсутствие контакта между проводниками. Достигается это с помощью соединения проводов различными клеммниками, ответвительными зажимами или муфтами.

Есть несколько способов такого соединения: клеммные колодки, ответвительные зажимы и болтовое соединение. О клеммах написано выше, поэтому не будем повторяться. Рассмотрим два вида соединения медных и алюминиевых проводов.

Болтовые соединения– не менее распространённый вид разъёмных соединений, когда провод соединяется с контактом при помощи резьбы и гайки. Притом, что соединение обладает большой надежностью, нужно регулярно проводить его проверку: медные провода не реже, чем раз в два года, алюминиевые – не реже одного раза в полгода.

Как сделать болтовое соединение? Для начала необходимо на концах соединяемых проводов сделать петли (рис.6), диаметр которых должен соответствовать диаметру болта (петли удобно делать путем накручивания жилы на болт). Далее поочередно надеваете на болт: шайбу, петлю, шайбу, петлю, шайбу, гайку. Гайку необходимо хорошо закрепить, что бы все крепко держалось и не болталось. После всю электропроводящую часть конструкции необходимо хорошо заизолировать.

Рис.6 Пример правильно выполненной петли для болтового соединения

Ответвительные зажимы бывают различной формы, которая зависит от провода и способа крепления в зажиме (рис.7). Данный способ соединения проводов лучше всего подойдет для использования на улице. Применяются ответвительные зажимы так же, как и клеммники. Данный способ соединения более капитальный и может использоваться даже для ответвления провода от столба для питания частного дома и даже в контуре заземления.

Рис.7 Ответвительные зажимы

Материалы, близкие по теме:

Соединение проводов СИП между собой

В настоящее время частное строительство находится на стадии активного развития. Многие жители нашей страны все чаще предпочитают выполнять строительные и сопутствующие работы самостоятельно, в том числе и проводить электросеть с последующим ее подключением. В связи с этим вопрос о том, как соединить два СИП провода, является актуальным.

СИП – это самонесущий силовой изолированный провод, который часто применяется для монтажа воздушных электрических сетей. В отличие от аналогичных проводов, такой кабель обладает рядом преимуществ:

• безопасность монтажа. СИП имеет уникальную конструкцию и многослойную защиту, благодаря которой достигается абсолютная безопасность при монтаже. Но если вы не имеете специального образования и ряда навыков, то самостоятельный монтаж должен осуществляться со строгим соблюдением технических требований
• надежность. Напряжение передается по кабелю в любых погодных условиях, даже неблагоприятных
• вариативность. Все типы СИП различаются не только размером сечения, но и количеством жил, а также способом их изоляции
• устойчивость к воздействию внешних факторов. Провода изготовлены из специальных материалов, устойчивых к влиянию атмосферных явлений. Даже при очень низкой температуре воздуха они остаются гибкими и мягкими

Различные виды СИП могут отличаться размером сечения. Чтобы правильно соединить два провода между собой, необходимо знать их основные характеристики.

Виды СИП проводов

Огромным плюсом использования проводов данного типа является возможность соединения между собой двух и более кабелей различного сечения. Однако специалисты не рекомендуют соединять провода кардинально различных диаметров. Хороший контакт возможен только при соединении двух и более проводов либо одинакового, либо соседнего сечения. Различают СИП провода следующих видов:

• СИП-1 – провода данного типа отличаются тем, что в них все медные жилы, кроме нулевой, изолированы специальным материалом
• СИП-2 – в этих проводах также изолированы все жилы, кроме нулевой. Отличие заключается в способе изоляции – здесь используется материал со специальными молекулярными поперечными сечениями
• СИП-3 – рекомендуется для монтажа электросети в частных домах. Отличительная особенность заключается в конструкции провода – здесь всего одна жила из алюминия, которая изолирована материалом со светостабилизированными частицами. При его покупке специалист рекомендуют спрашивать у продавца сертификат качества
• СИП-4 – характеризуется отсутствием нулевой жилы. Все жилы тщательно изолированы специальным материалом, благодаря чему достигается абсолютная герметичность
• СИП-5 – провода такого типа используются в основном для прокладки электрических сетей на производствах, в городах или между населенными пунктами. Отличительная особенность – каждая жила помещается в специальную коробочку. Самостоятельно соединить провода данного типа практически невозможно

Если вам необходимо соединить два СИП провода между собой, причем вы стремитесь сделать надежный и безопасный во всех отношениях контакт – перед тем, как приступить к действию, проконсультируйтесь со специалистами. Далеко не все провода можно соединять между собой. К примеру, толстый провод с сечением 4 мм очень сложно правильно соединить с кабелем, который имеет сечение 1,5 мм. Здесь необходимо соблюдать определенную последовательность, а любое отступление от технических рекомендаций может привести к проблемам в дальнейшей эксплуатации электросети.

Способы соединения СИП кабеля

Существует несколько способов соединения двух СИП кабелей разного или одинакового сечения. Самый простой из них – скручивание с последующей спайкой. Чтобы соединить провода между собой, выполните следующие действия:

• зачистите медные жилы обоих проводов (достаточно будет двух-трех см)
• приложите их друг к другу и тщательно скрутите. Обратите внимание, что расстояние между жилами должно быть минимальным. При образовании больших зазоров контакт будет не достаточно качественным
• при помощи специального аппарата осуществите сварку и спайку двух концов
• тщательно изолируйте место соединения

В качестве изоляции можно использовать специальную клейкую ленту или колпачки, которые предназначены специально для этой цели.

Соединить два СИП кабеля между собой можно также с помощью простых болтов. Стоит отметить, что созданное таким способом соединение, по мнению профессиональных электриков, является самым качественным, надежным и долговечным. Процесс соединения отличается простотой – соединить два провода можно самостоятельно в короткие сроки. Для этого необходимо выполнить ряд процедур:

• зачистить жилы обоих проводов. В данном случае длина зачищаемого участка зависит от объема болта
• зачищенную жилу загнуть в форме петли
• петлю надеть на болт
• сверху расположить промежуточную шайбу

Далее на шайбу надевается гайка, которую необходимо тщательно затянуть, а затем проверить прочность соединения.

Есть и другие способы соединения двух СИП проводов, но все они требуют наличия определенных навыков и специальных инструментов, поэтому используют их крайне редко, тем более для прокладки частной электросети.

Соединение проводов СИП между собой и с медным проводом

Провод СИП в последние годы стал очень распространенным материалом при монтажных работах по электроснабжению. Ранее вместо него использовались либо изолированные и не изолированные провода, либо кабель. За долгие годы эксплуатации этих проводников большинство из нас уже сталкивались с проблемой соединения их между собой. На этот счет написано не мало статей и инструкций.

А вот вопрос как соединять провод СИП, может оказаться не до конца понятен для рядового пользователя. Здесь также есть свои особенности и правила, нарушение которых может привести не только к элементарному исчезновению контакта, но и более тяжелым последствиям.

Рассмотрим две основных проблемы соединения самонесущих изолированных проводов:

• ⚡соединение провода СИП между собой
• ⚡соединение СИП с медным кабелем

Как соединить провода СИП между собой

Если вам необходимо соединить СИП с СИПом в первую очередь выясните его марку.

Например СИП 4 в отличие от других типов самонесущих проводов категорически запрещено соединять между собой в пролетах.

Делается это только на какой-либо опоре, когда на жилы не оказывается усилия тяжения. Некоторые однако полагают, что если выполнить соединения гильзами с обжатием прессом в 12тн, то он спокойно все выдержит в течении всего срока службы.

Безусловно, некоторое время это соединение проработает, но вследствие постоянных вибраций, ветровых нагрузок, плюс тяжения в разные стороны, в один прекрасный день все закончится обыкновенным обрывом.

Поэтому соединять провода СИП-4 между собой можно только между двух анкерных зажимов.

Если у вас СИП-1 или СИП-2 их между собой можно соединить в пролетах спецзажимами MJPT или ГСИ-Ф.

Причем эти зажимы используйте для фазных проводников. Несущий изолированный или не изолированный провод в СИПе желательно оставлять цельным, либо соединяйте его с помощью другой гильзы в промежутке между анкерных креплений.

В некоторых роликах демонстрируется соединение нулевого несущего провода гильзой в середине пролета. В правилах ПУЭ п.2.4.21 это не запрещено. Главное обеспечить требуемую несущую способность провода.

Для этого берется гильза увеличенной длины, под большее число опрессовок (длиной 170мм вместо 100мм). С аббревиатурой «Н» или «N» — нулевая. 

Но просто логически подумайте, что будет с напряжением в розетках, когда пропадет нулевой контакт при очередном ветре вот в таком соединении? А будет вместо напряжения 220В все 380! И элементарный обрыв провода в гильзе, покажется наименьшим злом в данной ситуации.

Как соединять гильзами СИП

Подбираете требуемую гильзу согласно сечению СИП. На верхней части гильзы указывается под провод какого сечения она предназначена. Рядом пишется номер матрицы под опрессовку (E173 — это диаметр матрицы 17,3мм) Также сечение можно подобрать по цвету герметичной гильзы. Каждому сечению соответствует своя расцветка.

1. Жилы СИП разных фаз нужно обрезать «лесенкой». Чтобы одни гильзы после опрессовки не были напротив других, и не соприкасались между собой.
2. Снимаете изоляцию с жилы СИП на необходимую глубину
3. Вставляете провод внутрь, пока он не упрется в перегородку расположенную посредине. Неизолированная часть провода должна полностью скрыться внутри.
4. Используя гидравлический пресс обжимаете всю конструкцию прямо через изоляцию гильзы. Строго соблюдаете последовательность — от середины в конец. Бывает, что некачественные гильзы с жестким пластиком в этот момент могут лопаться, также это происходит если не правильно подобрана матрица пресса.  
5. Таким образом обжимаете все фазные жилы СИП. Контактная смазка внутри гильз при этом может выступить наружу. Уберите ее чистой ветошью.

Имеются гильзы предназначенные для соединения проводов СИП разных сечений, например СИП 16 и СИП 25.

Качественно обжатая изолированная гильза способна выдержать испытательное напряжение в 6кВ даже при погружении в воду.

Важное замечание: если вы соединяете СИП магистральной линии, то единственным правильным решением будет использование именно соединительных гильз. Нельзя соединять магистральный СИП через прокалывающие зажимы.

Они никогда не обеспечат того уровня переходного сопротивления на контактах, как гильзы после обжатия.

А что делать, если у вас нет изолированных гильз и достать их проблематично? В этом случае правила допускают применение обыкновенных алюминиевых гильз без изоляции. Только после обжатия обязательно нужно их заизолировать термоусадочной трубкой.

Трубку надо подбирать не абы какую, а среднестенную с клеевым составом. Чтобы после усадки клей выступил наружу и надежно загерметизировал соединение. 

Единственное что можно соединять через плашечный зажим в петлях анкерных опор при монтаже магистрального СИП — это неизолированный несущий провод, например в СИП-1. Все остальное только через гильзы.

Подключение СИП через прокалывающие зажимы

Когда речь идет о подключении отпаечного СИП к головному, то здесь уже выбор должен быть в пользу прокалывающих зажимов.

Первый ориентир для выбора таких зажимов — сечение основного СИП и отпайки. Когда отпайка выполнена СИП малого сечения (16мм2), целесообразнее использовать зажим с меньшим расчетным диаметром под прокалывающие контакты. Например предназначенным для ответвлений максимум до 50мм2, нежели до 95мм2.

Затем подбирается марка и производитель. На что здесь нужно обратить внимание? Возможен такой вариант, что для подключения вашего СИП к головному, нельзя будет отключить электроэнергию. Например от него питается больница, котельная или другие ответственные объекты.

В этом случае выбирайте изолированные прокалывающие зажимы, которыми можно работать даже под напряжением. Вот наиболее качественные марки таких зажимов:

• ⚡фирма ENSTO — SLIP 12.1 и SLIP 22.1
• ⚡фирма NILED — P616R, Р645, Р70

Последовательность монтажа

При затяжке срывной гайки должно оказываться такое усилие, чтобы зубцы зажима:

• ⚡не повредили основную жилу СИП
• ⚡прокололи, но не порезали изоляцию
• ⚡сохранили несущую способность жилы на уровне 80% от первоначальной

Изделия Ensto благодаря пирамидальной форме зубцов и их расположению в шахматном порядке лучше многих других справляются с этим.

Можно посмотреть испытания СИП на разрыв, после того как его жилы прокололи зажимами разных марок.

В конце подключенный отпаечный СИП загибается к основному и подтягивается к нему стяжкой. Делается это для того, чтобы при ветре контакт не подвергался механическим воздействиям и не обломился в дальнейшем.

Соединение СИП с медным кабелем

С данным подключением вы можете столкнуться при следующих обстоятельствах:

• ⚡подключение медного кабеля при вводе в дом от провода СИП
• ⚡подключение СИП к медным контактам оборудования в распредщите

Второй вариант встречается, когда от уже готовой щитовой с помощью СИП нужно запитать какую-то пристройку или другой рядом стоящий объект. Здесь все решается просто — используйте алюмомедные наконечники или шайбы и подключайте к шинам без проблем.

Если у вас небольшой щиток и никаких шин там нет и не будет — лучший вариант клемники на дин рейку. Подобрать их можно под любое сечение.

Подключение же медного кабеля к СИП может быть выполнено в двух местах:

• ⚡непосредственно на опоре
• ⚡на фасаде дома

Подключение кабеля к СИП на опоре

На опоре все решается с помощью прокалывающих зажимов. Как правило, используют кабель ВВГнг 3*10 с монолитной жилой. Для подключения через прокалывающий зажим, зачищать изоляцию жилы кабеля не нужно.

Самые пригодные для этого зажимы:

• ⚡Ensto — SLIP 12.1
• ⚡Niled — Р616R
• ⚡ИЭК — ЗОИ 16-70/1,5-10
• ⚡КВТ — ЗПО 16-95/1,5-10

Они могут одинаково использоваться как с медными так и с алюминиевыми проводами. Редко, но все же случается, что при проколе моножильного кабеля, зубцы зажима могут повредить или надломить жилу.

жила после прокола с изоляцией

жила после прокола без изоляции

Если вы опасаетесь такого варианта, для соединения СИП и меди можно использовать зажимы односторонне прокалывающие. Марки таких зажимов:

• ⚡Ensto — SM6.21
• ⚡Ensto — Sliw65+Sliw64 (для многократного подключения)
• ⚡Niled — Р 617,619

Подключение СИП к кабелю на фасаде

Рассмотрим второй вариант, когда вы соединяете медный кабель с СИП на фасаде дома. Некоторые рекомендуют сделать это с помощью обыкновенных «орешков». Просто и дешево. 

Не делайте этого, так как климатическое исполнение у орехов никакое. Степень защиты IP20. Соединения ими можно делать только внутри помещения. И пропадание контакта с его последующим выгоранием — только вопрос времени.

Поэтому остается два варианта:

• ⚡уже известные нам прокалывающие зажимы SLIP 12.1 или SM6.21 + Р616R или Р 617
• ⚡гильзы алюмомедные

Порядок подключения зажимов тот же самый что и на опоре. Если изолирующий колпачок в единственном числе, то одевайте его на СИП, либо прячьте СИП внутри зажима. Для моножильного медного кабеля, доступ влаги к свободному концу жилы, не задействованной в контакте, не так критичен. Во избежание попадания влаги внутрь кабеля и СИПа, а также проникновения влаги по внешней оболочке внутрь дома, загибайте их к низу.

Использование гильз хоть и надежный, но самый неудобный вариант. Понадобится специальные алюмомедные переходные гильзы, плюс термоусаживаемая трубка. 

Главный минус, кроме необходимости наличия пресса, неудобства монтажа на высоте и дефицита подобных гильз — соединение будет неразъемным. И в случае необходимости, отсоединить кабель от СИП без его разрезания уже не получится.

Правда некоторые энергосетевые компании категорически требуют обеспечить именно неразрывность соединения и отсутствие доступа к токоведущим частям до шкафа учета со счетчиком. Тогда этот вариант может вам подойти.

Если вы вообще хотите избавиться от всех этих переходных соединений меди с алюминием при подключении СИП, то заводите кабель СИП прямо на вводной распредщиток.

Только помните, что он должен стоять снаружи помещения, так как стандартный СИП — горючий проводник и заводить его в дом запрещено.

Помимо этого позаботьтесь чтобы щиток был соответствующих габаритов. Самонесущий провод выпускается сечением минимум 16мм2 и если у вас трехфазка, то завести его во внутрь щитка, плюс там изогнуть соответствующим образом при минимуме свободного места будет проблематично.

Статьи по теме

Соединение и ремонт проводов воздушных линий | Монтаж ВЛ распределительных сетей | Архивы

Страница 3 из 6

Работу по соединению и ремонту проводов ВЛ обычно производят сразу же после раскатки или даже во время раскатки провода перед подъемом его на опоры.

Соединение проводов ВЛ может выполняться скручиванием, обжатием или опрессованием в овальных соединителях, термитной сваркой и другими способами.

Концы алюминиевых проводов очищают от грязи и заводской смазки тряпкой, смоченной в бензине, и покрывают техническим вазелином. На расстоянии 20…25 мм от конца на провод накладывают проволочный бандаж и производят торцовку провода (ножовкой или тросорубом МИ-148А срезают конец провода строго перпендикулярно его поверхности). После этого на провод на расстоянии, немного превышающем длину соединителя, накладывают второй бандаж. Первый бандаж снимают, расплетают повивы проволок и зачищают каждую из них до блеска стальной щеткой под слоем вазелина. Затем чистой сухой ветошью удаляют металлические опилки и вазелин, проволоки вновь скручивают в повивы и возле торца провода восстанавливают первый бандаж. Подготовка к соединению стальных и медных проводов сводится к очистке тряпкой, смоченной в бензине, и к смазке вазелином.

Для соединения проводов ВЛ используют специальные соединители. Овальный соединитель марки СО АС (соединитель овальный для сталеалюминиевых проводов) представляет собой, цельнотянутую металлическую гильзу, размер которой зависит от сечения соединяемых проводов.

Рис. 1. Соединение проводов овальным соединителем

Медные провода соединяют в медных соединителях, алюминиевые и сталеалюминиевые — в алюминиевых, а стальные многопроволочные — в стальных или медных соединителях. При подготовке к соединению овальный соединитель очищают от грязи, промывают в бензине, насухо вытирают чистой ветошью и смазывают вазелином. Если на соединителе (или на проводе) имеются следы коррозии, их удаляют стальной щеткой, а зачищенные места покрывают вазелином.

Соединение алюминиевых и сталеалюминиевых проводов сечением до 95 мм2 путем скручивания овального соединителя (рис. 1) проводят следующим образом. Подготовленные концы проводов 1 вводят в соединитель 2 так, как показано на рисунке, затем его закладывают в приспособление МИ-189А или МИ-190А и закрепляют одним концом в неподвижном, зажиме, а другим — в поворотной головке приспособления.

Рис. 2. Соединение проводов соединителем и термитной сваркой

С помощью рычага головку с зажатым концом соединителя поворачивают на 4…4,5 оборота, после чего готовое соединение освобождают из зажимов и вынимают из приспособления.

Стальные провода соединяют овальными соединителями типа СОС по той же технологии, что и алюминиевые, в соединителях СОАС, но в данном случае соединитель скручивают всего на 2… 2,5 оборота. Кроме того, после монтажа соединения стальной корпус соединителя покрывают слоем антикоррозионном краски или смазки ЗЭС.

Рис. 3. Клещи для термитной сварка проводов

В последние годы широко применяют комбинированный метод соединения проводов (рис. 2): соединение с помощью овальных соединителей дополняют термитной сваркой. Для выполнения такого соединения сначала монтируют соединение проводов в овальном соединителе описанным выше способом, но выпускают из соединителя концы проводов такой длины (примерно 0,75% длины соединителя), чтобы их можно было затем сварить в точке С. После этого производят термитную сварку концов проводов в термитном патроне.

Для термитной сварки  проводов ВЛ применяют специальные сварочные клещи (рис. 3). Рукоятки 6 разводят в стороны и фиксируют их специальным стопором или планкой 7. Подготовленные к сварке провода 4- вводят в термитный патрон 2, каждый провод закрепляют в зажимных устройствах 3 так, чтобы разрез кокиля был сверху. Термитный патрон зажигают в месте, обозначенном краской или ярлыком, опускают защитный экран 1 и освобождают стопор. Горящая термитная масса расплавляет вкладыш и концы проводов, причем по мере расплавления проводов их концы, расположенные в кокиле, движутся навстречу друг другу, так как пружина 5 сближает рукоятки клещей. После окончания сварки, когда расплавленный металл застыл, провода высвобождают из зажимных устройств, разгибают, снимают кокиль и зачищают место сварки. Петля, образованная сваренными концами, не дает возможности протягивать провод по раскаточным роликам, поэтому термитную сварку производят с монтажных вышек уже после того, как провод поднят на опоры, натянут и закреплен.

Рис. 5. Соединение стальных проводов сваркой

Рис. 4. Использование двух соединителей и термитной сварки

Значительно удобнее выполнять термитную сварку другим способом (рис. 4). Провода 1 соединяют между собой с помощью двух овальных соединителей 2 и дополнительного отрезка провода 3.    На оба соединяемых конца свободно надевают овальные соединители и производят термитную сварку проводов в точке 4. После этого в оба соединителя вставляют дополнительный провод и осуществляют соединение методом обжатия или скручивания. Термитная сварка обеспечивает надежный электрический контакт, а механическое усилие тяжения передается через соединители и дополнительный отрезок провода. Такое соединение можно выполнять на земле, так как оно свободно проходит сквозь раскаточные ролики.

Рис. 6. Бандажное соединение стальных однопроволочных проводов

Стальные однопроволочные провода можно сварить обычной электросваркой внахлестку с обеих сторон (рис. 5) с последующим покрытием места соединения атмосфероустойчивой краской. Вместо сварки разрешается использовать бандаж из оцинкованной проволоки диаметром 1,5 мм (рис. 6). Для выполнения такого соединения концы проводов загибают под прямым углом на участке длиной не менее двух диаметров провода. На один из проводов плотно, виток к витку, наматывают бандаж из проволоки на участке длиной 15 мм, затем прикладывают второй провод, делают общий бандаж до загнутого конца и накладывают еще один 15-миллиметровый бандаж на втором проводе. Длина общего бандажа, захватывающего оба провода, зависит от их диаметра: при диаметре 4 мм — не менее 40 мм, при 5 мм — не менее 50 мм и при диаметре 6 мм — не менее 80 мм. После наложения бандажа пропаивают соединение для создания надежного контакта (для пайки не разрешается применять материалы, вредно действующие на провода).

Соединение проводов из разных металлов или разных сечении разрешается делать только на опоре, так как оно не должно испытывать механических усилий. Не допускается соединение проводов в местах перехода ВЛ над дорогами, путепроводами и т. д.

Во время раскатки проводов их осматривают для обнаружения возможных повреждений. Поврежденными считаются проволоки, имеющие вмятины глубиной более половины своего диаметра или оборванные совсем. Если число поврежденных или оборванных проволок не превышает 10% (для алюминиевых) или 20% (для сталеалюминиевых проводов), в месте повреждения провод ремонтируют.

При простом обрыве проволоки ее выправляют, укладывают в повив провода и накладывают на поврежденный участок проволочный бандаж длиной до 25 диаметров провода, предотвращающий дальнейшее раскручивание оборванной проволоки. Если 2…3 проволоки оборваны в нескольких местах, их вырезают на одинаковой длине, на поврежденном участке вплетают недостающие проволоки и закрепляют их концы проволочными бандажами. Для ремонта проводов применяют ремонтную муфту — обычный овальный, соединитель, взятый на один размер ниже сечения ремонтируемого провода (например, для ремонта проводов сечением 50 мм2 требуется соединитель, предназначенный для соединения проводов сечением 35 мм2). Соединитель разрезают вдоль, разводят его края так, чтобы корпус его можно было надеть на провод. После этого соединитель надвигают на место повреждения с таким расчетом, чтобы оно находилось примерно посередине муфты. Один край муфты заводят на другой, на провод возле концов муфты накладывают проволочные бандажи, препятствующие ее смещению, плотно огибают муфту вокруг провода легкими ударами молотка и обжимают ее обычным способом пресс-клещами или ручным прессом. Расстояние между двумя проволочными бандажами или ремонтными муфтами должно быть не менее 15 м.

Avis et Test — соединение проводов сваркой

Offres spéciales sur les соединение проводов сваркой on aliexpress

Quel que soit l’objet de votre désir, la plateforme d’AliExpress est une véritable mine d’or. Une envie de соединение проводов сваркой? N’allez pas plus loin! Nous proposons des milliers de produits dans toutes les catégories de vente, afin de satisfaire toutes vos envies. Des grandes marques aux vendeurs plus originaux, du luxe à l’entrée de gamme, vous trouverez TOUT sur AliExpress, avec un service de livraison rapide et fiable, des modes de paiement sûrs et pratiques, quel que soit le montant et la quantité de votre commande.

Sans oublier les économies dont vous pouvez bénéficier grâce aux prix les plus bas du marché et à des remises sensationnelles. Votre соединение проводов сваркой va faire envie à tous vos proches, croyez-nous!»

AliExpress compare pour vous les différents fournisseurs et toutes les marques en vous informant des prix et des promotions en vigueur. Notre site regroupe également des commentaires de véritables clients, chaque produit étant noté selon plusieurs critères commerciaux. Tous les éléments sont réunis pour vous aider à prendre la meilleure décision, en fonction de vos besoins et de vos envies. Il vous suffit de suivre les conseils des millions de clients satisfaits par nos services.»

Alors n’attendez plus, offrez-vous votre/vos соединение проводов сваркой! Qualité et petits prix garantis, il ne vous reste plus qu’à valider votre panier et à cliquer sur «Acheter maintenant». C’est simple comme bonjour. Et parce que nous adorons vous faire plaisir, nous avons même prévu des coupons pour rendre votre achat encore plus avantageux. Pensez à les récupérer pour obtenir ce(s) соединение проводов сваркой à un prix imbattable.»

Chez AliExpress, rien ne nous rend plus fier que la lecture des retours positifs de notre chère clientèle, c’est pourquoi nous nous engageons à leur offrir le meilleur.

Добро пожаловать в British Wiring — жгуты проводов и компоненты классических британских автомобилей

British Wiring — Индекс продукции

MC39PB		’64 -’67, Norton 650ss и 750cc Atlas Twins (MC39PB)
MC39PP		’64 -’67, Norton 650ss и 750cc Atlas Twins (MC39PP)
MC23PP		’66 Основной жгут проводов T90, T100, T120 и TR6 (MC23PP)
MC311PP		’67 — ’68 Commando 750cc Ранние модели.Главный жгут (MC311PP)
MC311PB		’67 — ’68 Commando 750cc Ранние модели; Главный жгут (MC311PB)
MC312PP		’68 — ’70 Commando 750cc обмотка ленты (MC312PP)
MC33PP		’71 — ’73 Обмотка ленты Adventurer (MC33PP)
MC33PB		’71 — ’73 Плетеная пленка для авантюристов (MC33PB)
MC28PB		’71 — ’73 Triumph T120, TR6 / ’71 — ’73BSA A65 Главный жгут проводов (MC28PB)
MC28PP		’71 — ’73 Triumph T120, TR6 / ’71 — ’73BSA A65 Главный жгут проводов (MC28PP)
MC34PB		’71 — ’74 T100R Плетеная пленка Daytona (MC34PB)
MC34PP		’71 — ’74 T100R Daytona Tape Wrapping (MC34PP)
MC32HPB		’71 — ’75 Commando 750/850 куб. см. Жгут фар (MC32HPB)
MC32HPP		’71 — ’75 Commando, 750/850 куб.см. Жгут фар (MC32HPP)
MC32PB		’71 — ’75 Commando 750/850 куб.см основной ремень (MC32PB)
MC32PP		’71 — ’75 Commando, основной ремень 750/850 куб. См (MC32PP)
C548		1-дюймовая втулка-заглушка (C548)
C974		Зажим для кабеля из ПВХ, 1 дюйм
C533		Втулка из ПВХ, 1 дюйм (C533)
C505		1 «Резиновая втулка (C505)
C553		1 «Резиновая втулка (C553)
C988		Кабельный зажим 1 «с резиновым покрытием
C550		Заглушка 1-1 / 2 «(C550)
C510		Резиновая втулка 1-1 / 2 «(C510)
C555		Резиновая втулка 1-1 / 2 «(C555)
C549		1-1 / 4 «Втулка-заглушка (C549)
C534		Втулка из ПВХ 1-1 / 4 дюйма (C534)
C503		Резиновая втулка 1-1 / 4 «(C503)
C504		Резиновая втулка 1-1 / 4 «(C504)
C507		Резиновая втулка 1-1 / 4 «(C507)
C554		Резиновая втулка 1-1 / 4 «(C554)
C506		Резиновая втулка 1-3 / 16 «(C506)
C508		Резиновая втулка 1-3 / 4 «(C508)
C509		Резиновая втулка 1-3 / 8 «(C509)
C821		1-контактный 3-миллиметровый штыревой и гнездовой разъем (C821)
CLLB286		1. 2-ваттная лампа без цоколя
C544		1/2 «Втулка-заглушка (C544)
C952		Кабельный зажим 1/2 «с монтажным отверстием 3/16» (C952)
C247		1/2 «Внутренняя лопаточная клемма (C247)
C248		Крышка клемм с внутренней лопаткой 1/2 «(C248)
C249		1/2 «Лопаточный терминал с наружной резьбой (C249)
C966		1/2 «ПВХ кабельный зажим (C966)
C527		1/2 «ПВХ втулка (C527)
C501		1/2 «Резиновая втулка (C501)
C551		1/2 «Резиновая втулка (C551)
C260		1/2 «стандартное ушко (C260)
C229		Терминал с лопатой 1/4 «Piggy Back (C229)
C232		1/4 дюйма, 90 градусов, внутренняя лопаточная клемма (C232)
C233		Крышка клеммной коробки с выступом под 90 градусов, 1/4 дюйма (C233)
C541		Заглушка 1/4 «(C541)
C200		Двойной штекерный разъем 1/4 «(C200)
C221		1/4 «Внутренняя лопаточная клемма (C221)
C223		1/4 «Внутренняя лопаточная клемма (C223)
C224		1/4 «Внутренняя лопаточная клемма (C224)
СП1		Комплект поставки клемм с внутренней лопаточкой 1/4 «(SP1)
C228		1/4-дюймовая внутренняя лопаточная клемма для корпусов (C228)
C227		1/4-дюймовая наружная лопаточная клемма (C227)
C240 ​​		Крышка клеммной коробки с наружной лопаткой 1/4 «(C240)
C234		1/4 дюйма с наружной резьбой для корпусов (C234)
C235		1/4 дюйма с наружной резьбой для корпусов (C235)
C219-220		Лопаточный терминал и крышка 1/4 «Posi-Lock (C219-220)
C962		Зажим для кабеля из ПВХ 1/4 «(C962)
C521		Втулка из ПВХ 1/4 «(C521)
C281		Кольцевой зажим 1/4 «(C281)
C284		Кольцевой зажим 1/4 «(C284)
C995		Жесткая клеммная крышка с лопаткой 1/4 «
C222		Крышка клемм с лопаткой 1/4 «(C222)
C225		Крышка клемм с лопаткой 1/4 «(C225)
C226		Лопатка 1/4 «для корпусов (C226)
C253		1/4 «стандартное ушко (C253)
C257		1/4 «стандартное ушко (C257)
C201		Лопаточный наконечник 1/8 «(C201)
C202		Крышка клемм с лопаткой 1/8 «(C202)
C251		1/8 «стандартное ушко (C251)
C173		Предохранитель на 10 А (C173)
C110		Стеклянный предохранитель на 10 А (C110)
C710		Трубка из ПВХ 10 мм (C710)
C852		11-контактный разъем с выступом и выступом 1/4 дюйма с фланцевым креплением (C852)
C851		11-контактный лопаточный разъем 1/4 «(C851)
C530		11/16 «ПВХ втулка (C530)
C116		116 Оплетка заземления (C116)
C120		120 Проволока из ПВХ (C120)
C752		Клейкая термоусадочная трубка 12 мм (C752)
C732		Термоусадочная трубка 12 мм (C732)
C712		12-миллиметровая ПВХ-трубка (C712)
C987		Кабельный зажим 13/16 «с резиновым покрытием
C132		132 Оплетка заземления (C132)
C414		14-прядная плетеная проволока «18 калибр» (C414)
C114		Проволока ПВХ 14-прядная «18 калибр» (С114)
C714		14-миллиметровая ПВХ-трубка (C714)
C174		Предохранитель на 15 А (C174)
C115		Стеклянный предохранитель на 15 А (C115)
C801		16 ACR Штекер генератора переменного тока (C801)
C151		16-контактный блок предохранителей для ножевых предохранителей (C151)
C632		16. Тонкостенный кабель на 5 А,
C716		Трубка из ПВХ, 16 мм. (C716)
MC991		Вывод DIP-переключателя 18 дюймов
C759		18-миллиметровая самоклеящаяся термоусадочная трубка (C759)
MC101PB		1937 и далее, основной ремень Rudge 500cc (MC101PB)
MC142PB		1940-1945 Ariel W / NG — & — 1951-1958 Ariel Main Harness (MC142PB)
S40C		1945-1947 Ремни для салона Jaguar Mk4 (S40c)
MC51PB		1946-1949 Главный жгут проводов Triumph 5T (MC51PB)
S43C		1948 Jaguar Mark4 Ремни салона (S43c)
LR101BB		1948-49 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR101BB)
LR101PB		1948-49 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR101PB)
SC63		1948-55 Series 1 Жгут рулевой колонки Land Rover (SC63)
LR110BB		1948-58 Land Rover Series 1 Главный жгут проводов — Дизель (LR110BB)
LR110PB		1948-58 Главный жгут проводов — Дизель (LR110PB)
MC256PB		1949-1951 Предварительный блок 5T и основной жгут проводов T100 (MC256PB)
MC3PB		1949 — 1953 BSA B31, B32, B33 и B34 (MC3PB)
MC3PP		1949 — 1953 BSA B31, B32, B33 и B34 (MC3PB)
LR102BB		1949-50 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR102BB)
LR102PB		1949-50 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR102PB)
197		1950-1952 Жгут проводов Jaguar MK7 (197)
MC136PB		1950-1951 Двухцилиндровый двигатель Norton с основным жгутом плунжерной рамы (MC136PB)
LR103PB		1950-51 Главный жгут проводов Land Rover Series (LR103PB)
LR103BB		1950-51 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR103BB)
LR104BB		1951-53 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR104BB)
BW76PP		1951-58 Переключатель указателей поворота и дополнительный жгут проводов сигнальной лампы (PP)
198		1952-1954 Жгут проводов Jaguar Mk7 (198)
MC201PB		1952 и позже, шлейка Triumph T15 и T20 Terrier и Tiger Cub (MC201PB)
1841ПБ		1952 Jaguar XK 120 с жгутом проводов из легкого сплава (1841PB)
1841BB		1952 Жгут проводов кузова из легкого сплава Jaguar XK120 (1841BB)
MC52PB		1952-1955 Triumph Pre-Unit 5T, 6T, T100, T110 Основной жгут (MC52PB)
SC104		1952-54 Jaguar XK120 Жгут рулевой колонки (SC104)
LR106BB		1953-55 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR106BB)
LR106PB		1953-55 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR106PB)
LR109BB		1953-58 Land Rover Series 1 Жгут указателей поворота (LR109BB)
LR109PB		1953-58 Land Rover Series 1 Жгут указателей поворота (LR109PB)
199		1954-1956 Комплект жгута проводов Jaguar Mark 7M (199)
MC1PB		1954 и далее, BSA B31, B32, B33 и B34 Основной жгут (MC1PB)
MC1PP		1954 и далее, BSA B31, B32, B33 и B34 Основной жгут (MC1PP)
MC45PB		1954-1956 BSA C11G (MC45PB)
185BB		1954-57 Jaguar XK140 Главный жгут проводов (185BB)
MC163PB		1955 — 1958 Главный жгут проводов 350 и 500 куб. См (MC163PB)
MC36PB		1955 — Включено, основной жгут двухцилиндрового двигателя Norton (MC36PB)
MC8PB		1955-1959 Triumph Pre-Unit T100, T110, T120 Главный жгут (MC8PB)
MC8PP		1955-1959 Triumph Pre-Unit T100, T110, T120 Главный жгут (MC8PP)
TMS102C		1956-1960 гг. Моррис Минор Фургон, путешественник и пикап.(TMS102c)
TMS102RFC		1956-1960 Моррис Минор Фургон, путешественник и пикап. с реле мигалок (TMS102RFC)
TMS101C		1956 Моррис Минор Фургон, путешественник и пикап. (TMS101c)
LR108PB		1956-58 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR108PB)
LR108BB		1956-58 Главный жгут проводов Land Rover Series 1 (LR108BB)
1245BP		1957-1961 Обвязка Metropolitan 1500 (1245BP)
1245ПП		1957-1961 Metropolitan 1500 Жгут проводов кузова (1245PP)
1244BP		1957-1961 Главный жгут проводов Metropolitan 1500 (1244BP)
1244ПП		1957-1961 Главный жгут проводов Metropolitan 1500 (1244PP)
MET141PP		1957-61 Пигтейл фары Metroplitan (MET141PP)
MET141BP		1957-61 Metropolitan Headlamp Pigtail (MET141BP) ​​
SC55		1957-61 Жгут проводов рулевой колонки Metropolitan (SC55)
MC174PB		1958-1960 Основная подвеска Royal Enfield Constellation (MC174PB)
MC174PP		1958-1960 Основная подвеска Royal Enfield Constellation (MC174PP)
MC173PB		1958-1962 Royal Enfield, Основная подвеска Bullet & Clipper 350cc (MC173PB)
MC171PB		1958 Royal Enfield Indian Tomahawk Основная подвеска (MC171PB)
LR211PB		1958-61 Главный жгут проводов Land Rover Series 2 2. 25 литров Дизель (LR211PB)
MC16PB		1959 и более ранние модели, основной ремень Triumph Pre-Unit 5T и 6T (MC16PB)
MC16PP		1959 и ранее, Pre-Unit Triumph 5T и 6T Main Harness (MC16PP)
1833		1959-1961 Triumph Herald Coupe G & GY, левый руль (1833)
1832		1959-1961 Triumph Herald Coupe G & GY, RHD (1832)
1831		1959-1961 Triumph Herald Saloon, правый руль (1831)
MC21PB		1959-1962 Triumph 3TA и 5TA Основная подвеска (MC21PB)
321ALT		1959-1962, Mk1 Mini и Austin 7, плетеный жгут с преобразователем генератора (321ALT)
MC151PB		1959-1963 BSA B40 & C15 Главный жгут (MC151PB)
MC151PP		1959-1963 BSA B40 & C15 Главный жгут (MC151PP)
300		1959 Austin Mk1 Mini 850 и комплект жгута проводов Austin 7 (300)
320		1959 Mk1 Mini 850 & Austin 7 Плетеный жгут проводов (320)
MC172PB		1959 Royal Enfield Fury 500cc основная подвеска (MC172PB)
MC172PP		1959 Royal Enfield Fury 500cc основная подвеска (MC172PP)
321		1959-1962 Mk1 Mini & Austin 7 Плетеный ремень (321)
301		1959-1962 Mk1 Mini & Austin 7 Жгут проводов (301)
MC17PB		1960-1962 Основной жгут проводов основного блока T110 (MC17PB)
MC18PP		1960-1962 Предварительный блок TR6 и TR120 Главный жгут (MC18PP)
MC18PB		1960-1962 Главный жгут проводов TR6 и T120 (MC18PB)
MC166PB		1960-1962 AJS Matchless G9, G11 & G12 Основной ремень (MC166PB)
3221		1960-1962 Мини-фургон / Countryman BraidedHarness Set (3221)
3201		1960-1962 Mini Van / Countryman, обмотанный лентой комплект ремней безопасности (3201)
MC29PB		1961 — 1964 Основной жгут проводов Norton SS500 и SS650 (MC29PB)
323		1961-1963 Mk1 Mini 850 Super & Cooper Briaded Set (323)
303		1961-1963 Mk1 Mini 850 Super & Cooper Жгут проводов (303)
LR202PPA		1961-65 2A Бензиновый главный жгут с генератором переменного тока (LR202PPALT)
LR212PP		1961-65 Land Rover 2A Главный жгут, дизель (LR212PP)
LR202EPB		Ремень двигателя Land Rover Series 2A 1961-65 годов; Бензин (LR202EPB)
LR202EPP		Ремень двигателя Land Rover Series 2A 1961-65 годов; Бензин (LR202EPP)
LR202PP		1961-65 Land Rover Series 2A Главный жгут, бензин (LR202PP)
LR202PB		1961-65 Land Rover Series 2A Главный жгут; Бензин (LR202PB)
LR223		1961-65 Land Rover Series 2A Жгут фаркопа (LR223)
LR212PB		Главный жгут проводов серии 2A 1961-65 Дизельные двигатели (LR212PB)
322 т		1962-1963 Mk1 Mini 850 Базовая задняя подвеска седана (322T)
1056U		1962-1964 гг. Основной жгут проводов TR4 (до CT9983) Обмотка синей лентой (1056U)
MC204PB		1962-1965 Triumph T20 S, SM, SS и T основной ремень (MC204PB)
MC102PB		1962 Triumph T100SS Основная подвеска мотоцикла (MC102PB)
322		1962-1963 Mk1 Mini 850 Базовый комплект плетеных ремней для салона (322)
302		1962-1963 Mk1 Mini 850 Базовый комплект жгутов проводов для салона (302)
MC14PB		1962-1965 6 В, основной жгут проводов A50 и A65 (MC14PB)
MC14PP		1962-1965 6 В, основной жгут проводов A50 и A65 (MC14PP)
685		1962-74 MGB & MGC GT Жгут проводов заднего окна и купола (685)
MC222PB		1963-1965 гг. 3TA, 5TA и 6T основной ремень (MC222PB)
MC221PB		1963-1965 Главный жгут проводов T90, T100, T120 и TR6 (MC221PB)
3202		1963-1964 Mini Van / Countryman, обмотанный лентой комплект ремней безопасности (3202)
3222		1963-1964 Минивэн / Плетеный комплект ремней Countryman (3222)

Британские цвета проводки: ваше личное руководство

Как домовладелец, арендатор или владелец бизнеса, для вашей собственной безопасности важно знать, какие цвета используются в стандартной проводке Великобритании.Независимо от того, собираетесь ли вы нанять электрика, чтобы перемонтировать вашу собственность, или если вы думаете о том, чтобы сделать место своими руками, правовые нормы гласят, что любой, кто работает с электричеством, должен иметь практические знания о том, как работает электричество.

Итак, следуйте нашему простому руководству, приведенному ниже, чтобы узнать основы проводки электричества в вашем доме или на рабочем месте. В этой статье мы рассмотрим:

• какие в настоящее время цвета электропроводки в Великобритании
• почему бывают разные цвета электропроводки
• какие были цвета старой британской электропроводки
• при изменении цвета электропроводки в Великобритании
• Что делать, если в вашем доме старая проводка
• как узнать, нуждается ли в замене проводка в доме?
• как определить самые большие знаки опасности
• наиболее часто задаваемые вопросы по электропроводке

Хотите узнать о расходах на ремонт дома? Вы владеете коммерческой или жилой недвижимостью и думаете о ремонте или замене электропроводки? Мы связываем домовладельцев, владельцев бизнеса и арендодателей по всей Великобритании с авторитетными и надежными электриками для получения лучших советов, цен и самой последней информации.

Заполните нашу форму котировки без обязательств на этой странице, чтобы связаться с 3-4 местными экспертами-трейдерами. Наши услуги на 100% бесплатны для вас, и вам не нужно принимать какие-либо расценки, предоставленные вам.

Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Каковы текущие цвета электропроводки в Великобритании?

Любая электронная проводка в доме в Великобритании имеет три цвета проводки, которые используются для трех различных функций:

Это нейтральный провод

Это токоведущий провод

Это заземляющий провод

С 2006 года британский закон предписывает использовать вышеупомянутые цвета во всех новых электрических установках.

Почему существуют разные цвета проводки?

Синий провод известен как нейтральный провод, и его задача — отводить электричество от прибора. Коричневый кабель, известный как провод под напряжением, на самом деле подает электричество к вашему прибору. Вместе эти два провода образуют полную электрическую цепь.

Зелено-желтый кабель, известный как заземляющий провод, играет важную роль в обеспечении безопасности. Когда вы путешествуете по дому, электричество всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления к земле.Это означает, что если в проводе под напряжением или в нейтральном проводе возникает неисправность, из-за которой любой оголенный металл становится под напряжением, существует риск поражения электрическим током, поскольку электричество может попытаться попасть на землю через тело человека. Зелено-желтый кабель предотвращает это, «заземляя» электроприбор.

Помимо бытовой электропроводки, все вилки в Великобритании имеют провода трех цветов, упомянутых выше. Основная цель этого — обеспечить согласованность проводки между приборами и электропроводкой, используемой в розетках и светильниках, включая их соответствующие цепи и сеть.

Какого цвета была старая электрическая проводка в Великобритании?

До 2006 г. во внутренней электропроводке Великобритании использовались кабели разных цветов, а также в приборах для нейтрали и проводов под напряжением. Старые цвета были:

Это был нейтральный провод

Это был провод под напряжением

Хотя до 1977 года заземляющий провод используется до сих пор, он был чисто зеленого цвета.

Когда в Великобритании были изменены цвета электропроводки?

От старых электрических красителей отказались в 2006 году, но, как вы понимаете, старая проводка все еще существует во многих домах и приборах.

Если в вашем доме старая электропроводка, стоит проверить ее у квалифицированного электрика, чтобы убедиться, что она находится в безопасном рабочем состоянии. Не всегда необходимо ремонтировать ваш дом, заменяя старую проводку, при условии, что существующая проводка должным образом проверена.

Что делать, если в моем доме старая проводка?

В домах

в Великобритании есть два типа электрических цепей, известных как кольцевая сеть и ответвления. При осмотре вашей собственности электрик проверит, безопасны ли ваши цепи и нужно ли заменить одну или несколько из них.

Не удивляйтесь, если электрик порекомендует заменить все цепи в вашем доме, даже если только некоторые из них будут признаны небезопасными. Это связано с тем, что, если бы они были установлены в одно и то же время, велика вероятность того, что любые цепи, работающие в настоящее время, вероятно, также выйдут из строя в какой-то момент в ближайшем будущем.

И, конечно же, их одновременный ремонт обойдется дешевле в долгосрочной перспективе.

Как узнать, требуется ли замена проводки в моем доме?

Следует следить за состоянием электропроводки в вашем здании, чтобы предотвратить такие опасности, как поражение электрическим током и возгорание.Есть некоторые контрольные признаки того, что проводка в вашем доме может нуждаться в замене, в том числе:

• Если вы заметили искры или черные отметины и ожоги вокруг розеток, розеток, выключателей и арматуры, вероятно, потребуется заменить проводку.

• Если вы заметили запах гари, вероятно, изоляция, защищающая вашу проводку, изнашивается и нуждается в замене.

• Если вы меняете вилку и замечаете, что провода красные и черные, значит, у вас старая проводка.В таких случаях стоит переоборудовать электроприборы, чтобы они соответствовали современным стандартам безопасности.

• Если вы заметили, что проводка начинает трескаться или она уже треснула, это признак того, что ваша изоляция вышла из строя и нуждается в повторном подключении.

• Если вы используете несколько электрических устройств и ваше питание продолжает отключаться, вполне вероятно, что вы перегружаете цепь, что может привести к перегреву и возгоранию электрического тока. В этих случаях, возможно, стоит нанять квалифицированного электрика, который установит дополнительные розетки, чтобы мощность распределялась по всему дому более равномерно.

Как определить самые большие опасные знаки

Электричество может быть чрезвычайно опасным — и потенциально смертельным — при неправильном обращении. В идеале, любые работы, связанные с электричеством, должны выполняться квалифицированным электриком.

Однако, если вы подумываете сделать что-нибудь дома своими руками — даже если это что-то столь же простое, как замена вилки или даже установка новой лампочки, — важно убедиться, что вы распознаете все опасные знаки, такие как:

• Если вы чувствуете запах гари, видите искры или какие-либо черные или обгоревшие пятна на выключателях света, немедленно выключите их на стене и на блоке предохранителей.

• Если вы снимаете крышку с переключателя света, чтобы заменить ее или установить что-то вроде переключателя затемнения, обязательно выключите переключатели и включите блок предохранителей.

• Если вы планируете перемонтировать электрическую вилку, убедитесь, что прибор выключен и вилка вынута из стены. Вы также должны убедиться, что три провода с цветовой кодировкой правильно вставлены в соответствующие колышки.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Часто задаваемые вопросы

Какого цвета провод под напряжением?

Коричневый — красный — провод старый.

Что делает провод под напряжением?

Провод под напряжением проводит ток в электрический прибор.

Может ли провод под напряжением поразить меня электрическим током?

Если он активен и не подключен к заземляющему и нулевому проводу, да — корпус будет действовать как проводник для активного напряжения, которое несет провод под напряжением. Перед обращением с проводом обязательно убедитесь, что к токоведущему проводу нет источника питания.

Какого цвета провод заземления?

Заземляющий провод желто-зеленый на всех розетках — в 2006 году это не изменилось.

Для чего нужен заземляющий провод?

Этот провод представляет собой защитное устройство, названное землей, потому что он соединяет металл, окружающий ваш электрический прибор, с землей и предотвращает подачу тока через провод под напряжением прямо на корпус прибора.

Может ли заземляющий провод поразить меня электрическим током?

Нет. Это защитный провод, предназначенный для защиты от ударов. Тем не менее, нет необходимости проверять это и трогать!

Какого цвета нейтральный провод?

Синий — если он черный, у вас старый провод.

Что делает нейтральный провод?

Нейтральный провод отводит ток от вашего электроприбора, чтобы предотвратить его перегрузку, и действует как завершение электрической цепи после того, как он обтекает провода под напряжением и заземления.

Не поразит ли нейтральный провод электрическим током?

Обычно нет, но вы все равно всегда должны отключать ток, прежде чем прикасаться к нему, поскольку они могут очень сильно нагреться.

Найдите квалифицированных электриков в вашем районе

Хотите заменить электропроводку в доме? Вам нужен квалифицированный электрик для своевременного и доступного выполнения работ? Или вы просто ищете дополнительные советы по электропроводке и безопасности в вашем доме?

Мы работаем с опытными, проверенными и признанными электриками по всей Великобритании, и мы можем связать вас с тремя или четырьмя в вашем районе.Каждый из наших электриков будет рад дать вам совет и расценки на любую работу, которую вам нужно выполнить. Более того, поскольку каждый из наших электриков знает, что они конкурируют за ваш бизнес, вы можете сэкономить до 30% на том, что вы платите за выполнение работ.

Наши услуги бесплатны, и вы не обязаны принимать какие-либо расценки или предложения. Пожалуйста, используйте форму на этой странице, чтобы отправить нам свои данные.

Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

electric — Почему в Великобритании не используются проволочные гайки?

Вкратце

• У поворотных соединителей плохая история в Великобритании.
• В Великобритании традиционно используются разъемы с винтовыми зажимами.
• UK Электрики консервативны.

Распределительные коробки

• UK, переключатели, потолочные розетки и т. Д. Содержат достаточно встроенных разъемов, поэтому дополнительные незакрепленные разъемы обычно не требуются.
• Новые типы соединительных блоков с рычажным механизмом, открывающимися при сжатии или с протыканием, возможно, являются более популярными альтернативами.

Разъемы с резьбой

Статья в Википедии о навинчиваемых соединителях предполагает, что они были объявлены вне закона в Великобритании 50 лет назад.Ссылки не приводятся. Предполагается, что 50 лет назад винтовые соединители (торговая марка Scruit) были сделаны из керамики и могли треснуть и обнажить провода.

Электрики из Великобритании — консервативная группа. Продавцы новых продуктов должны приложить немало усилий, чтобы убедить их в том, что их продукты соответствуют соответствующему законодательству.

В каталоге Ideal Industries Inc. указано

В соответствии с BS EN 60998 Соединители для проводов Twister® полностью
соответствуют требованиям стандарта BS 7671: 2008 (17-е издание правил электромонтажа).

Тем не менее, производители нередко прилагают все усилия, чтобы убедить британских электриков в том, что новые продукты соответствуют требованиям. Например. Земляные крепления Wagobox и Ezybond Некоторые из этих новых продуктов более или менее исчезают с рынка в течение нескольких лет, другие становятся успешными.

Винтовые клеммы

В Великобритании электрики почти всегда используют винтовые клеммы.

^{линейка нанесена в см с делениями в мм}

Белый полупрозрачный блок с винтовыми разъемами на переднем плане является типичным примером.Этот рассчитан на 5А. Доступны другие размеры для разных номинальных значений тока.

Электрик оставил остальные разъемы на этом снимке. Я подозреваю, что они использовались для временных подключений во время установки. Я не видел ничего в завершенной установке (но я всего лишь домовладелец, а не электрик, поэтому у меня очень ограниченный опыт)

Разъемы «Marr No.1» на задней правой стороне внешне похожи на американские проволочные гайки, но сильно отличаются.Металлическая вставка удаляется и зажимная гайка используется для зажима проводов, затем на соединение накручивается пластиковый изолятор.

Разъемы «Legrand 10 мм2» в верхнем левом углу могут быть предназначены для более высоких значений тока. Обратите внимание, что пластина, которая прижимает провода, расположена так, чтобы не оказывать скручивающее усилие на проводники. Возможно, это позволит избежать повреждения многожильных проводов. Это, безусловно, предотвращает прижатие проводов к одной стороне винта и, следовательно, их ненадежный зажим на месте.

Очевидным преимуществом этих разъемов является то, что провода можно снимать целыми и, как правило, не требуется обрезка перед повторным подключением. У меня сложилось впечатление, что в США соединения провод-гайка часто удаляются путем обрезки проводов, что может постепенно оставлять все меньше и меньше проводов в распределительной коробке или задней коробке для переделки соединений.

Когда необходимо соединить более двух проводов, используется винтовой соединитель немного другого типа:

Коммутаторы, распределительные коробки и потолочные розетки часто содержат достаточно большую емкость, поэтому дополнительные разъемы не требуются:

Более новые разъемы

Более простые в использовании соединители становятся все более распространенными:

Некоторые из них представляют собой «осветительные разъемы», используемые для соединения одножильных проводов с многожильными. Все они рассчитаны на 20 А и не менее 300 В. Все они имеют тестовый порт и направляющую для обрезки проводов.

Возможно, британские электрики, которые ищут новые разъемы, предпочитают их навинчивающимся разъемам.

электрический — В чем разница в стандартах электропроводки между США и Великобританией?

В типичном американском доме у вас будет 220 вольт, 100 или 200 ампер.

В типичном доме 4 отдельных подключения.
Они состоят из 2 «горячих» проводов, заземления и нейтрали.

У нас есть так называемая двухфазная электроэнергия. Распределительный трансформатор имеет однофазную входную (первичную) обмотку. Выходная (вторичная) обмотка имеет центральный отвод, а центральный отвод соединен с заземленной нейтралью. Два других провода являются «горячими» проводами, и между ними есть напряжение около 220 вольт. Напряжение между ними и нейтралью вдвое меньше. Вот почему нашу систему часто называют системой на 110 вольт.

Земля и нейтраль имеют общий провод от электрической компании.Нейтральный / заземляющий провод подключается к заземлению на коробке главного выключателя или на измерителе (иногда и то и другое).
Земля Земля обычно представляет собой металлический столб в земле и водопровод здания (если он металлический).

Панель главного выключателя — единственная, в которой шины заземления и нейтрали соединены друг с другом.
Несмотря на то, что нейтральный и заземляющий провода подключены друг к другу на главной панели, ближе к концу пробега между ними может быть значительное напряжение.

В здании с правильной разводкой никогда не бывает петель, за исключением, возможно, заземляющих проводов.

Для большинства осветительных и электрических розеток вы используете один из «горячих» проводов вместе с «нейтральным» проводом для питания и заземляющим проводом для безопасности.

Белый нейтральный провод подключается к нейтральной шине, а оголенный или зеленый провод заземления подключается к заземляющей шине.

Горячий провод обычно черный, но может быть любого цвета, кроме белого или зеленого. Если в качестве горячей проволоки используется белый провод, его необходимо обмотать изолентой другого цвета.Общие примеры использования белых проводов в качестве горячего провода включают выключатели света на концах линии и устройства, которые используют 220 вольт без нейтрального провода.

Для коммутируемого освещения и розеток вы всегда переключаете провод под напряжением.

Для данного прогона горячий и нейтральный провода всегда одного калибра. Заземляющий провод никогда не бывает меньше, чем провод под напряжением и нейтраль в кабеле romex.

Армированный кабель и провода, проходящие через металлический канал, часто можно проложить без отдельного заземляющего провода.Вместо этого вы должны использовать броню или кабелепровод в качестве заземления.

Для приборов, требующих 220 вольт, вы будете использовать два выключателя, которые соединены между собой, что приведет к одновременному включению и выключению обоих выключателей. Более новые отбойные молотки представляют собой одинарные отбойные молотки двойной ширины, которые работают таким же образом. Из-за того, что большинство панелей выключателей расположены рядом, два выключателя, расположенные рядом, будут находиться на разных фазах.

Существуют разные вилки для каждого напряжения и тока нагрузки.

Основное исключение — 110 вольт, 15 и 20 ампер. Розетки на 20 ампер имеют дополнительный слот на горячем соединении, но в остальном идентичны розеткам на 15 ампер. Вы можете подключить любую вилку на 15 ампер к обычной розетке на 20 ампер.

Очень редко можно увидеть устройство с вилкой на 20 ампер. Это потому, что у вас часто есть розетки только на 15 ампер в сети на 20 ампер.

У большинства устройств нет собственных предохранителей или автоматических выключателей.

Руководство по цветам электропроводки в Великобритании

Как электрик, проходящий обучение, цвета электропроводки — один из первых и наиболее важных уроков, которые вы усвоите.Этот пост научит вас всему, что вам нужно знать о цветах проводов в Великобритании, включая новую систему, старую систему и одно- и трехфазную проводку.

(Викимедиа)

Описание цветов проводки в Великобритании

Прежде чем мы углубимся в изучение цветов самих проводов, важно понять, почему у нас есть три разных типа проводов и какую роль каждый из них играет в цепи.

Заземляющий провод

Заземляющий провод является средством безопасности в системах электропроводки.Он предотвращает поражение электрическим током, обеспечивая путь для прохождения тока к земле (или земле, отсюда и название). В то же время заземляющий провод предотвращает прохождение тока через неисправную цепь за счет размыкания предохранителя или автоматического выключателя.

Провод под напряжением

Провод под напряжением передает ток к вашим приборам от источника питания.

Нейтральный провод

Нейтральный провод отводит ток от ваших приборов к источнику питания.

Какие новые цвета проводки?

Как вы можете видеть на изображении ниже, новые (текущие) цвета проводки в Великобритании:

• Заземляющий провод → зелено-желтый

Какие цвета старой проводки?

В старых цветах проводки в Великобритании по-прежнему есть три провода: земля, под напряжением и нейтраль. Однако в старых системах электропроводки вы обнаружите, что цвета этих проводов разные:

• Заземляющий провод → зелено-желтый (но иногда голый, без рукава)

Когда появились новые цвета проводки?

Новые цвета проводки стали обязательными в 2006 году, хотя они использовались с 2004 года.Наличие двух систем может показаться запутанным, но на самом деле новая система была введена таким образом, чтобы цвета проводки в Великобритании совпадали с цветами других европейских стран. Это объясняет, почему вы можете услышать, что новую систему называют «гармонизированной» системой.

На практике вы с большей вероятностью столкнетесь с новой системой электропроводки. С 1 апреля 2006 года правительство изменило законодательство, изложенное в BS 7671 (Требования к электроустановкам), сделав незаконным использование старых цветов проводки в новых установках.Однако, если вы столкнетесь с системой, которая с тех пор не обновлялась, старая система проводки все еще может быть на месте.

В некоторых домах есть как старые, так и новые системы электропроводки. Любые пристройки, построенные после 2006 года, будут иметь новые цвета проводки, но остальная часть дома может по-прежнему иметь более старые цвета. Введение нового законодательства не гласило, что существующие здания должны быть полностью перемонтированы — скорее, изменение просто означало, что в новых установках должна использоваться проводка нового цвета.

В ситуациях, когда присутствуют обе системы электропроводки, помните, что:

• Заземляющий провод будет желто-зеленым (или иногда голым в старых системах).
• Провод под напряжением коричневый в новых системах и красный в старых.
• Нейтральный провод синий в новых системах и черный в старых.

Одно- и трехфазное подключение

Теперь, когда вы освоили старую и новую системы цветности проводки, следующий урок, который нужно усвоить, — это разница между однофазными и трехфазными источниками питания.Мы не будем вдаваться в подробности здесь, но это поможет понять, чем эти две системы отличаются, почему они используются и как они выглядят с точки зрения электропроводки.

Однофазная система на сегодняшний день является наиболее распространенной системой и используется в большинстве домов, тогда как трехфазные источники питания могут справляться с большими объемами энергии, поэтому используются в промышленных зданиях. Системы домашней электропроводки, которые мы обсуждали до сих пор, являются однофазными с тремя проводами (заземление, фаза и нейтраль).

Трехфазные системы имеют три отдельных провода под напряжением — мощность в каждом проводе под напряжением не совпадает по фазе с двумя другими, отсюда и термин трехфазный.Трехфазные системы не всегда имеют нейтральный провод, поэтому они могут состоять либо из пяти проводов (три провода, земля и нейтраль), либо из четырех проводов (три провода и заземление).

В однофазной системе есть один источник переменного тока (AC) с напряжением, которое со временем изменяется синхронно от положительного до отрицательного, поэтому будут моменты, когда питание не будет подаваться. С другой стороны, трехфазные системы можно рассматривать как три источника переменного тока, работающие вместе с их синусоидальными волнами в противофазе, поэтому питание подается всегда.

В домашних условиях нормально иметь один источник переменного тока, потому что осветительные и маломощные приборы могут работать с колебаниями мощности. Нам нужны трехфазные системы для промышленного использования, чтобы всегда было электричество — без этого постоянного источника питания тяжелая техника не могла бы нормально функционировать. Более того, в Великобритании трехфазные системы обеспечивают более высокое напряжение примерно 415 В по сравнению с примерно 240 В для однофазных систем.

Ключевые выводы

Мы рассмотрели здесь много материала, поэтому давайте разберемся с несколькими ключевыми выводами, чтобы закончить:

• Новые цвета электропроводки в Великобритании — зеленый и желтый для заземляющего провода; коричневый для провода под напряжением и синий для нейтрального провода.
• Старая электрическая проводка в Великобритании — зеленый и желтый (или голый) для заземляющего провода; красный для провода под напряжением и черный для нейтрального провода.
• С 1 апреля 2006 г. стало обязательным использование новой цветовой системы в новых установках.
• Однофазные системы имеют три провода и обеспечивают одно питание переменного тока в моменты, когда питание не подается, поэтому они используются в домашних условиях.
• Трехфазные системы имеют четыре или пять проводов и обеспечивают три источника переменного тока — напряжение никогда не бывает нулевым, поэтому эти системы используются в промышленных условиях.

Из этого руководства вы узнали о старых и новых цветах электропроводки в Великобритании, а также об одно- и трехфазных системах. Если вы хотите заняться торговлей электрооборудованием, ознакомьтесь с нашим ассортиментом учебных курсов по электрике и курсов 18-го издания или свяжитесь с нами сегодня.

Британское руководство по цветам проводки — какая из них какая? HomeGuides.co.uk

Прежде чем мы начнем говорить о значении каждого из цветов электрических кабелей в Великобритании, мы должны немного понять об электричестве в целом и о британских цветах проводки, как они сейчас и как они были раньше. 2006 г.

В 2006 году 17 ^{-е издание} , поправка 2 к Правилам электромонтажа BS7671 стремилась гармонизировать цвета домашней электропроводки, которые тогда использовались в Великобритании, с теми, которые уже используются на материковой части Европы. Это было сделано для обеспечения согласованности, избежания путаницы и обеспечения возможности торговли электротоварами, а также для совместимости квалификаций электрика на материке и Великобритании.

Сравнение цен может сэкономить вам до 40%

→ Нажмите, чтобы сравнить предложения

Что делать, если в моем доме старая проводка?

Вы слышите много разговоров о том, что старую проводку необходимо вырвать и заменить.Эта практика известна как ремонт дома. Хотя важно, чтобы проводка была проверена квалифицированным электриком, нет необходимости заменять старую проводку, если она все еще в хорошем состоянии, и электрик сможет сказать вам, так ли это. В обычном доме есть так называемые «кольцевая сеть» и «ответвления» — оба названия для разных типов электрических цепей. Электрик проверит старую проводку и найдет одну из трех ситуаций:

1. Все цепи безопасны.
2. Некоторые цепи безопасны, а другие необходимо заменить.
3. Все цепи необходимо заменить.

Если электрик обнаружит, что некоторые цепи безопасны, а некоторые небезопасны, вам может быть рекомендовано заменить все цепи, потому что, если некоторые из них вышли из строя, то скоро все остальные начнут ухудшаться. Это вполне приемлемая практика для электрика, и, вероятно, в долгосрочной перспективе вам будет стоить меньше, если все будет сделано вместе, а не в двух отдельных случаях.

Почему существуют разные цвета проводки (безопасность прежде всего!)

Теоретически электричество проходит по одному проводу, чтобы достичь прибора. Представьте себе, что «один провод» был разрезан пополам, и прибор вставлен между двумя разрезами. Теперь у вас есть один провод, подводящий электричество к прибору, и один провод, замыкающий цепь, отводя электричество от прибора. Эти провода называются «живыми» и «нейтральными» соответственно. Это два провода, а третий? Третий провод, присутствующий в домашних кабелях, известен как «заземляющий» провод, и он играет важную роль в обеспечении безопасности.Электричество всегда будет идти к земле самым легким путем (путем наименьшего сопротивления). В случае неисправности проводов под напряжением или нулевого провода, из-за чего любой оголенный металл также «находится под напряжением», люди рискуют получить удар током, поскольку электричество пытается пройти через их тело на землю. Механизм безопасности — это «заземляющий» провод, который постоянно соединяет прибор с землей.

В Великобритании не только бытовая электропроводка состоит из трех проводов, внутри вилок прибора всегда будет три провода разного цвета (некоторым приборам требуется только два провода.Они называются устройствами с двойным заземлением и представляют собой особый случай без отдельного заземляющего провода). Это обеспечивает согласованность при работе с приборами, у которых цвета проводов вилки совпадают с цветами электропроводки для освещения и розеток, а также их соответствующих цепей или кольцевой сети.

Сравнение цен может сэкономить вам до 40%

→ Нажмите, чтобы сравнить предложения

Старые цвета проводов в Великобритании — Изменения с 1977 г.

Старые цвета проводки, используемые в Великобритании в бытовых электрических цепях и вилках бытовых электроприборов, раньше были трех цветов: черный, красный и зеленый с желтыми полосами.

• Черный . Черный электрический провод раньше был цветом нейтрального провода.
• Красный . Раньше цвет провода под напряжением был красным.
• Зелено-желтый . Цвет заземляющего провода был чисто зеленым до 1977 года, затем изменился на зеленый и желтый и с тех пор остается таким же.

Новые цвета проводки — с 2006 г.

В 2006 году старые цвета электропроводки были окончательно отменены. Хотя в некоторых домах и старых приборах все еще существует старая электропроводка, выпущенная до 2006 года, при условии, что электропроводка находится в хорошем состоянии, ее можно безопасно использовать.Хотя старая проводка может показаться безопасной для невооруженного глаза, вы должны должным образом проверить проводку у квалифицированного электрика, прежде чем вы точно узнаете, безопасна ли она.

В современной электропроводке, устанавливаемой с 2006 года, изменилась цветовая кодировка электропроводки. То, что раньше было красным и черным проводами для кабеля под напряжением и нейтральным кабелем, соответственно изменилось на синий и коричневый провода для нейтрального и активного кабеля.

Цвета проводов вилки

Изображение с сайта p3connectors.com

Последние изменения в цветах проводки:

• Синий провод с цветовой кодировкой нейтрального кабеля изменился с черного на синий.
• Коричневый электрический провод теперь обозначает провод под напряжением и его цвет изменился с красного на коричневый.
• Зелено-желтый. Не изменилось и по-прежнему обозначает заземляющий провод.

Сравнение цен может сэкономить вам до 40%

→ Нажмите, чтобы сравнить предложения

Изменение цвета кабеля заземления

Помните, что зеленый провод заземления был заменен на зелено-желтый электрический провод в 1977 году и с тех пор не менялся.Это был первый измененный цветовой код провода, потому что это страховочный трос, и никто не хотел путать его с ним, поэтому они согласовали его первым.

Условия кабеля и провода

Состояние электропроводки в домашних условиях — одна из самых важных вещей, которую нужно проверять при покупке подержанного дома или ремонте своего нынешнего. Помните, что как домовладелец несет ответственность перед своей семьей и собой за регулярный визуальный контроль состояния электрических цепей в вашем доме.

Первая проверка состоит в том, чтобы заметить, есть ли какие-либо черные следы ожогов вокруг розеток розеток или выключателей света. Если они есть, то переключатель может начать изнашиваться и вызывать искры при работе. Точно так же, если вы чувствуете запах гари, например запах горящего пластика или резины, это может означать, что изоляция провода повреждена, вызывая короткое замыкание или другие проблемы. Последнее, что вы проверяете, нелегко увидеть, если вы не довольны и не уверены в том, что делаете, поскольку это включает в себя снятие пластиковых заглушек с розеток и выключателей света, чтобы посмотреть на проводку за крышками.Помните, что если вы обнаружите, что смотрите на провода с черно-красной маркировкой, у вас старая проводка, которая может ухудшаться, а может и нет. Если вы видите, что старая цветная изоляция крошится, трескается или раскалывается, вам определенно нужно вызвать электрика, однако они могут выглядеть нормально. Если они это сделают, вам все равно нужно будет вызвать электрика, чтобы проверить кабели, используя его или ее специальное оборудование, чтобы определить их состояние. Не забывайте также, что вы смотрите только на несколько сантиметров проводки за накладками, тогда как за стенами, под полом и над потолком скрыты буквально сотни метров электропроводки, которую вы никогда не увидите.Только электрик может следить за ними. Помните, что средний срок службы изоляции электрического кабеля составляет около 30-40 лет, поэтому, если вы видите установленный старый тип кабеля, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Еще одна вещь, о которой вы можете не знать, — это проблема использования удлинителей в доме. Примерно до 1990-х годов в большинстве комнат в доме была установлена ​​только одна или, может быть, две розетки. В гостиной единственными приборами обычно были телевизор и настольная лампа.На кухне единственными обычными приборами были чайник и тостер. В спальнях обычно была только одна розетка для настольной лампы. В наши дни в комнате просто недостаточно розеток для удовлетворения наших потребностей в электричестве, поэтому в более старом доме мы используем удлинители, чтобы увеличить количество доступных розеток. В средней гостиной, вероятно, потребуются розетки для телевизора, спутниковая видеоприставка, Wi-Fi-роутер, проигрыватель компакт-дисков, DVD-плеер, док-станция для зарядки телефона, а также две или три настольных лампы.В обычной спальне требуются электрические розетки для телевизора, персонального компьютера, принтера, монитора, игровой приставки, настольной лампы, точек зарядки для смартфона и планшета. Все эти устройства подключаются к удлинителю, который, в свою очередь, подключается к розетке, рассчитанной на работу с одним устройством. Когда все включается одновременно, эти приборы потребляют ток, для которого старая кольцевая сеть просто не была рассчитана. Провод становится горячим из-за дополнительного тока, который вызывает дополнительную нагрузку на древнюю изоляцию, в конечном итоге что-то загорается, и возникает типичный домашний электрический огонь.Современная проводка, автоматические выключатели вместо блоков предохранителей и установка достаточного количества дополнительных розеток в каждой комнате, когда выполняется ремонт, помогут предотвратить любые проблемы с электричеством в вашем доме.

Сравнение цен может сэкономить вам до 40%

→ Нажмите, чтобы сравнить предложения

Соображения безопасности

Пока мы не слишком много говорили о безопасности, поэтому давайте просто выделим несколько минут, чтобы перечислить некоторые моменты, о которых вам следует подумать, прежде чем выполнять какую-либо работу, предложенную в этой статье.

Вы должны помнить, что электричество очень опасно в чужих руках. И наши руки всегда не в те руки. Если вы вообще не знаете, как что-то делать, не пытайтесь это сделать. Вместо этого обратитесь к квалифицированному электрику, который с радостью приедет и внимательно осмотрит вас.

Если, однако, вы чувствуете себя достаточно уверенно и компетентно, чтобы что-то проверить, включая такие простые вещи, как замена вилки на приборе, есть несколько простых, но эффективных правил, которые вы должны соблюдать, прежде чем что-либо делать.

• Если вы видите искры, черную грязь или запах гари, исходящие от каких-либо выключателей света или точек питания, убедитесь, что они выключены на стене и, если возможно, на блоке предохранителей или автоматическом выключателе. Затем вызовите электрика.
• Если вы решили снять защитную крышку с выключателя света или розетки, выключите выключатели и изолируйте цепь на блоке предохранителей или автоматическом выключателе.
• Если вы решили перемонтировать электрическую вилку или снять заднюю часть электрического прибора, убедитесь, что прибор выключен и вилка вынута из розетки.
• Если вы меняете электрическую вилку, убедитесь, что провода с правильной цветовой кодировкой находятся в правильном положении. В Великобритании, если вы посмотрите на латунные штыри на стандартной трехконтактной электрической вилке, есть два прямоугольных латунных штифта, ориентированных под прямым углом к ​​вилке (под напряжением и нейтраль), и один прямоугольный латунный штифт, ориентированный на одной линии с вилкой (заземление).