Сруб из досок: СРУБ… ИЗ ДОСОК | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Построил простую летнюю баню по типу «халабуды». Не нужен сруб, не нужен каркас — достаточно простой доски | Баня на 5+

Строительство современной бани, как правило, дело довольно затратное. Множество технологичных материалов и специалисты, знающие как с этими материалами работать, — всё требует не малых вложений.

Но для творческих людей с руками из плеч эти правила далеко не всегда действуют! Недавно ко мне на почту обратился подписчик Евгений с предложением опубликовать его материал о строительстве простой летней бани по типу «халабуды».

В последствие Евгений пояснил, что это сленговое название.

«Халабуда»? Что это такое? — такие были мои первые мысли после прочтения письма. Но я не стал искать информацию в интернете, просто попросил Евгения выслать фотографии с его стройки. По одному неизвестному мне названию уже было понятно — это что-то необычное!

Уверен, что у кого-то из читателей данной статьи родится идея строительства своей бани на основе опыта Евгения.

Далее будут фотографии со стройки с моими комментариями. Я буду описывать так, как я это вижу, без исходной информации от самого строителя, а Евгений сможет в комментариях под статьёй дать какие-то пояснения и поправки.

Материал для строительства бани своими руками

Оказывается, для строительства летней бани не обязателен бревенчатый сруб, утеплённый каркас или газобетонные блоки. Достаточно простой доски, причём даже не самого лучшего качества. На фото слева исходный пиломатериал, а справа обвязка фундамента брусом.

На фото сложно рассмотреть сам фундамент, но это либо кирпич, либо какие-то блоки мелкого формата.

Сруб бани из доски

Доски собираются по принципу сруба, только здесь нет массивных брёвен. Между досками укладывается тот же межвенцовый утеплитель.

Нагеля в срубе из доски

Венцы соединяются нагелями! Таким образом, доски со временем не начнут «гулять» по сторонам и образовывать щели в стенах.

Сруб бани из доски

Здесь у Евгения уже возведён сам сруб из доски. Предбанник будет, как это часто делают, сколоченным.

Фундамент под печь в бане

Под печь сделан бетонный фундамент, а вот что на фото справа, я не смог понять… Может Вы знаете для чего эта каменная засыпка — тогда напишите в комментариях, а потом, думаю, автор бани сам напишет что это такое!

Проход потолка в бане

Подготовлен проход потолка для сэндвич-дымохода.

Печь для бани с баком для воды

В баньке установлена печь с открытой каменкой, бак самоварного типа литров на 50, шибер и переход на сэндвич. Вокруг печи делается обкладка кирпичом. Между печью и деревянным стенами это обязательно, т.к. данная печь должна не слабо излучать тепло (жар) от стенок.

Я бы, на самом деле, рекомендовал Евгению попробовать обложить эту печь с трёх сторон и как-то прикрыть сверху каменку. Так можно добиться меньшей температуры в бане (уйти от саунных кондиций ближе к банным) и лучше греть камни (будет более лёгкий пар). Но тут, конечно, хозяину бани виднее!

Простая баня своими руками

В общем, такая вот баня получилась у Евгения. Небольшая, простая летняя банька из недорогих материалов и своими руками! Доказательство того, что не обязателен огромный бюджет, если есть творческий подход и руки, способные выполнить задуманное! Спасибо Евгению за демонстрацию своего опыта!

Баня своими руками из доски

Ставьте 👍, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал, где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!

Подкладная доска под сруб. Зачем нужна?

О необходимости использования подкладной доски под дома из бруса до сих пор идут споры. Используется такая доска для предотвращения гниения дерева. О всех плюсах и минусах данной технологии поговорим ниже.

Подкладная доска используется уже очень давно для защиты сруба от гниения, но годы идут и появились более современные способы защиты, поэтому и стали возникать споры о целесообразности использования подкладной доски. Впрочем, использовать подкладную доску не особо затратно ни по степени тяжести работ, ни материально, поэтому большинство специалистов продолжают использовать данный метод, как дополнительный способ защиты сруба в деревянных домах из бруса.

Подкладочная доска по сути представляет собой дополнительный слой между фундаментом и самим срубом. Более всего использование подкладочной доски оправдано при наличии фундамента из бетона, поскольку утром на нем часто скапливается влага, которая может привести к дальнейшему гниению.

Преимущества использования подкладной доски

От использования подкладной доски есть ряд существенных плюсов:

Такая доска служит дополнительной защитой от гниения.

Увеличение срока эксплуатации дома из бруса.

В случае поражения доски, ее заменить намного проще, чем менять нижний слой бруса.

Самый оптимальный материал для подкладной доски – это лиственница. Всем известно, что лиственница с течением времени и под воздействием влаги становится только прочнее. Она не подвержена гниению и биозаражению, плохо горит, а по прочности с ней мало кто может сравниться. Со временем лиственница становится такой плотной, что в нее невозможно вбить гвоздь. Кроме лиственницы может использоваться дуб или сосна. Сосна является самым экономным вариантом, но и лучшим вариантом в качестве подкладной доски дома из бруса ее не назовешь. Однако, разница в стоимости более чем в 5 раз дает о себе знать. Сосну необходимо обрабатывать противопожарными средствами и антисептиками намного тщательней.

Конопатка швов сруба дома из бруса

Многие задумываются над тем, как утеплить по максимуму свой дом из бруса. Для этого издревле используется конопатка. Что это и какие инструменты и материалы принято использовать, поговорим в нашей статье.

Дом-шалаш. Конструктивные особенности.

Многим людям в современном мире хочется, чтобы их жилые дома выглядели стильно и оригинально. На помощь приходят различные стили и техники, крайне модны дома-шале, дома хай-тек, в последнее время также стал набирать популярность дом-шалаш. Давайте …

технология перетяжки чистовых деревянных полов в срубе – «Баня МСК»

При покупке бани в комплектации «Стандарт» в срубе настилаются чистовые полы из строганной шпунтованной доски. Мы обычно используем доску 36-38 мм в толщину, естественной сушки, которая имеет влажность 17-19 %. Применение доски камерной сушки (влажность 6-8 %) может привести к нежелательным последствиям: поскольку сруб в течение первого года не только дает усадку, но и просыхает, в помещении сохраняется повышенная влажность. Сухая половая доска набирает воду, разбухает и ее начинает выпучивать. Полы естественной сушки содержат больший процент воды, поэтому они не набирают влагу из воздуха на первом этапе после строительства бани, а сохнут вместе с бревном. Чтобы при просыхании доску не повело винтом, мы рекомендуем прижать ее вдоль стены или закрепить каждую третью-четвертую доску саморезом или гвоздём (не забивая гвоздь полностью, только наживить). Нередко при сборки полы крепятся чистовой стороной вниз, чтобы по ним можно было ходить, пока баня даёт усадку, и не запачкать лицевую поверхность.

Через 8-12 месяцев после сборки сруб отстаивается и просыхает, можно приступать к его отделке. Полы за этот период рассыхаются и между досками образуются зазоры в 1-3 мм. Чтобы сплотить полы воедино их надо перетянуть. Мы всегда оставляем запасную доску, которая закроет образующуюся при стягивании пола щель. Технология перетяжки пола достаточно проста: сначала снимаются все доски чистового пола и переворачиваются лицевой стороной наверх. Затем вдоль одной из стен прикручивается крайняя доска, на саморезы (впотай или просто открытым способом).

Для закручивания саморезов удобнее пользоваться шуруповёртом или дрелью-шуруповертом: простой отверткой много не навинтишь, рука устанет быстро. Кроме того, если саморез закручивается под углом (впотай), усилие направлено не только вниз, но и вбок, что обеспечивает плотность прилегания досок.

При креплении впотай саморезы лучше закручивать со стороны паза, поскольку шип проще сломать при плотном закручивании, если немного не попасть в «мясо» доски. Вплотную к первой кладется вторая доска. Крайняя доска с противоположной стороны комнаты откладывается в сторону, а остальные прижимаются к стене. Между первыми двумя досками и остальными образуется приличный зазор. Обычно ширина этого зазора равна полутора ширинам доски пола. Если ширина зазора более двух досок, доску с противоположного конца комнаты кладут обратно. После этого собственно приступают к стягиванию пола при помощи клиньев.

Два зеркальных клина (обычно это два куска доски, совпадающей по геометрии с остальными досками пола, распиленной под острым углом) кладутся скошенными сторонами друг к другу, а боковинами упираются в уже прикрученные доски и доски, упертые в противоположную стену. Затем один клин сдвигается навстречу другому (лучше использовать широкий молоток или киянку, чтобы не разбить сами клинья), из-за чего щель, где стоят клинья, расширяется, а доски пола, наоборот, прижимаются друг к другу. Доска, ближайшая к уже прикрученной, крепится саморезами в нескольких местах, после чего клинья вынимаются и процедура повторяется последовательно по всей ширине комнаты сруба бани.

Главная трудность заключается в подгонке последней доски, поскольку щель не всегда совпадает с ее шириной. Бывают случаи, что приходится врезать достаточно узкий брусок или доску, поставленную на ребро. Но этого не надо бояться – всё равно при дальнейшей отделке бани Вы наверняка прибьете по периметру комнаты плинтуса.

Напоследок напомним, что утепление полов сруба бани производится ДО стяжки чистового пола, после того, как его сняли. По нижней стороне лаг крепятся черновые полы, затем кладется мембранная пленка, утеплитель 15-20 см, еще слой мембранной плёнки, и строго после этого стягиваются чистовые полы.

Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели

Виды домов из бревна

Сегодня популярны разные виды бревенчатых домов:

дома из оцилиндрованного бревна – оно обрабатывается на специальном оборудовании и имеет одинаковый диаметр по всей длине, что облегчает сборку сруба и обеспечивает плотное прилегание венцов;
дома из рубленого бревна – постройки из материала ручной рубки считаются самыми теплыми, а их возведение требует от мастеров большого опыта;
срубы – деревянные объекты без отделки, приобретаемые для использования в качестве гостевых и садовых домиков, дач, бань;
готовые объекты – это уже изготовленные и выстоявшиеся на производственной площадке дома, которые могут быть сразу переданы заказчику;
на заказ – заказать дом из бревна можно по индивидуальному проекту или типовому, выбрав наиболее подходящую по площади, дизайну и цене модель.

Как рубить сруб: последовательность операций

Хорошей породой дерева для возведения дома из сруба является сосна.

Производство любого сруба, в том числе и способом «в чашу», начинается с подготовки площадки, на которой будет построен дом. К началу установки первого, самого нижнего слоя бревен фундамент будущего строения должен быть смонтирован таким образом, чтобы была обеспечена строгая горизонтальность стартового оклада. Перед началом возведения стен обязательно следует положить на фундамент слой гидроизоляционного материала.

Устройство окладного венца начинают с установки двух параллельных друг другу бревен, которые впоследствии станут частью длинных стен будущего здания. Между ними должно быть расстояние, равное длине планируемого бревна-поперечины.

После того как первые бревна займут свое строго горизонтальное и параллельное положение, на их края кладут 2 перпендикулярных бревна. По выложенным таким образом поперечинам делают разметку будущих выемок-чаш. Осуществляется эта операция при помощи плотницкой черты.

Исполнителю следует очень скрупулезно отметить полукруги на обоих бревнах одновременно, так как только совершенная точность расчетов и разметки обеспечивает максимальную плотность прилегания бревен друг к другу. Глубина выборки чаши при этом должна гарантировать такую посадку верхнего бревна в нижнем, чтобы верхний ствол выступал из нижнего на половину своего диаметра.

За разметкой следует собственно выборка. Ее производят бензопилой, топором и стамеской. После выемки древесины из чаши делают пробную установку бревен для их плотной подгонки друг к другу.

Чтобы создать плотное прилегание бревен в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен вырубается специальный паз.

Чтобы создать максимально плотное прилегание бревен друг к другу в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен по всей их длине вырубают специальный паз для уплотнения. На его толщину влияют размеры бревен, а также климат, который преобладает в той местности, где будет стоять здание. Обычно она колеблется от 120 мм до 200 мм.

Статья по теме: Как сделать печь для барбекю из кирпича своими руками

В идеально выбранных уплотнительных пазах не должно появляться щелей. Тем не менее, несмотря на такое технологическое требование, для дополнительной теплоизоляции перед установкой каждого верхнего бревна паз нижнего бревна прокладывают утеплителем.

При установке бревен в чаши их выравнивают при помощи специальных шипов-нагелей, для которых заранее сверлят отверстия в заготовках на глубину, равную высоте полутора бревен. Укладывая бревна таким образом, их пристукивают деревянной чуркой. И все это время надо следить за строгой вертикальностью стен.

Преимущества дома из натурального бревна

Дерево – проверенный и долговечный материал, постройки из которого простоят не меньше 80 лет. Оно «дышит», регулируя влажность в помещениях, и обеспечивает оптимальные условия для комфортной жизни. Кроме того, натуральные бревна:

эффектно выглядят, создают особую атмосферу и дарят ощущение близости к природе;
обладают низкой теплопроводностью, а значит, в комнатах будет прохладно летом и тепло зимой;
не меняют своих эксплуатационных свойств в течение долгих лет;
не требуют дополнительной отделки, что позволяет сэкономить на ремонте.

Выбор древесины для дома из сруба

Настоящий сруб делается из древесины хвойных пород, заготовленной в зимний период. Сосна, дуб, лиственница и ясень являются стойкими для гниения. Как средне стойкие классифицируются кедр, пихта, лиственница и ель. Дерево лиственных пород относится к малостойким и нестойким, эта древесина больше поражается насекомыми и различными заболеваниями.

По стоимости кедр, дуб и лиственница значительно дороже сосны и ели. Древесина сосны пластичная, при ее обработке ручным инструментом проще избежать задиров и сколов. Сосна – сильный энергетический донор. Многие специалисты по деревянному зодчеству считают именно сосновую древесину лучшим материалом для современных частных строителей, причем не только из-за ее экономичности. Ель также хороший вариант, но обрабатывать ее немного сложнее, и она более подвержена разным заболеваниям. Зато теплопроводящие свойства у еловой древесины выше, чем у сосновой, и еловый сруб получится теплее соснового при одной и той же толщине.

Технология строительства дома из бревна

Строительство домов из бревна осуществляется в несколько этапов:

Подготовка лесоматериала – сортировка, обработка, сушка, пропил компенсационного паза.
Раскрой бревен, подготовка чаш и пазов, торцевание, обработка антисептиком.
Сборка дома на участке заказчика на заранее подготовленном фундаменте.
Подготовка оконных и дверных проемов, окосячка, установка окон и дверей.
Шлифовка и конопатка – эти работы необходимы для придания зданию привлекательного вида и утепления стен.
Отделочные работы – обычно в качестве отделки выполняется тонировка древесины и декорирование швов.

Важно! Для строительства домов из бревна применяется как материал естественной влажности, так и более дорогое термобревно, остаточная влажность которого около 5 %. При использовании бревна естественной влажности усадка дома занимает 1-2 года, а термобревно практически не дает усадки.

Технологии рубки срубов из бревен

Одним из способов крепления брёвен был — рубка «в обло». Это способ, при котором концы бревен оставляют выступающими за стены дома. При этом концам бревен оставляли круглую форму, за что способ и получил название «в обло», так как «облый» значит круглый. Другое название такой рубки – «в чашку» из-за способа соединения бревен.

В каждом бревне вырубалось углубление под следующее бревно, позволявшее соединить венцы в срубе. Другой старинный метод рубки дома – сруб «в лапу». При этом получали чистый угол здания, а концы бревен подтесывали. Иногда для сохранности от непогоды их «зашивали» досками. Чтобы между бревнами при способе рубки «в чашу» не могла попадать вода, придумали более сложное соединение, впоследствии названное норвежским замком.

Отметим, что и такой способ рубки был известен в России, он отличался тем, что надежность конструкции обеспечивало самозаклинивание бревен, «чашка» которых изначально выполнялась с небольшим зазором. При нагрузке верхние венцы давят на нижние, на весь сруб давит крыша, бревна заклинивает между собой.

Русские бревенчатые срубы ставили не на фундамент, а на землю, укрепляя углы при необходимости валунами или «стульями» из более прочной древесины, например лиственницы. Бревна подгоняли, укрепляли и утепляли мхом, затем настилали полы, а чердачное перекрытие для утепления дома засыпали песком или землей. Затем чаще всего делали прямую двускатную крышу.

Дома из бревна под ключ в Москве

Наша компания строит качественные дома из бревна в Москве и Московской области, выполняя полный спектр работ: от проектирования до финишной отделки. Мы возводим объекты по типовым проектам и осуществляем проектирование с нуля с учетом всех пожеланий заказчика. Так что в результате покупатель получает эксклюзивный дом из бревна от производителя с гарантией. А купить красивый дом из высококачественного оцилиндрованного или рубленого бревна у нас можно по самым выгодным ценам в столичном регионе.

Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели

Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания.

Впрочем, в таком строении можно жить и зимой, если использовать для стен более толстые пиломатериалы. Но обо всем по порядку, итак, приступим!

Все началось с того, что рассматривая идеи для дачи я натолкнулась в американском сегменте интернета на это фото.

Меня поразила технология — дом из досок на ребро и я решила поподробнее узнать, что же там и как. В результате нашла чертежи, на которых все подробно расписано и показано.

Дом из досок своими руками

Принцип строительства стен и прост и удобен. Используют обычную доску дюймовку 100 на 25 мм.

Три такие доски в сумме дают толщину стены в 75 мм, что очень хорошо для летнего дачного дома, хозблока, да и вообще, любого дачного строения.

А благодаря соединению в паз, получается, что даже холодные ветра не продуют нашу постройку.

Вот и подумайте, что удобнее — использовать брус, каркас или построить дом по этой технологии из доски.

Соединение настолько удобное, что даже не придется ничего конопатить и утеплять по углам.

В принципе, можно даже дополнительно пропенить пазы, если вы решите, что все-таки герметичность недостаточна.

Как идея, считаю, очень жизнеспособна. Ранее я не сталкивалась с подобной технологией, возможно, для кого-то из вас это тоже будет весьма полезная находка.

А если брать доску, скажем, 150 на 50 мм, и таким же образом монтировать стены, то получится вообще теплый зимний дом! Подумайте над этим!

Возведение стен довольно быстрое, доски скреплять между собой можно и шпильками, и саморезами, и нагелями на клею.

Вариантов много, можно подобрать тот, который ближе всего именно вам. Что такое деревянный дом для меня? Это экологичность материалов и скорость возведения.

Вот такие дома люди строят и живут в них даже зимой! Очень интересная идея, я считаю! И почему раньше мне на глаза не попадалась столь оригинальная, и в то же время практичная конструкция дома?

Берите на заметку, думайте, просчитывайте бюджет, пишите свои комментарии с мыслями на этот счет.

Что вы думаете по этой технологии? Как вам?

Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам творческих побед в новом году!

Поделиться ссылкой:

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)

Сруб дома 6х9 м Демьян ➔ стоимость проекта, описание в Москве и области

Дополнительное деревянное окно 1х1.2 м	3 300 руб
Дополнительное деревянное окно 0.6х0.6 м	1 400 руб
Дополнительная филенчатая дверь 2х0.8 м»	2 800 руб
Металлическая входная дверь, производство Россия	14 000 руб
Окно ПВХ с однокамерным стеклопакетом 1х1.2 м	5 500 руб
Окно ПВХ с двухкамерным стеклопакетом 1х1.2 м	7 500 руб
Окно ПВХ с однокамерным стеклопакетом 0.6х0.6 м	2 300 руб
Окно ПВХ с двухкамерным стеклопакетом 0.6х0.6 м	3 500 руб
Печь «Ермак-16» с баком из нержавеющей стали на 65 литров, кладка топки кирпич, вывод трубы в крышу, для одноэтажной бани	53 000 руб
Печь «Ермак-16» с баком из нержавеющей стали на 65 литров, кладка топки кирпич, вывод трубы в крышу, для двухэтажной бани	57 000 руб
Печь «Ермак-16 пс» с баком из нержавеющей стали на 65 литров, кладка топки кирпич, вывод трубы в крышу, с панорамным стеклом, для одноэтажной бани	57 000 руб
Печь «Ермак-16 пс» с баком из нержавеющей стали на 65 литров, кладка топки кирпич, вывод трубы в крышу, с панорамным стеклом, для двухэтажной бани	61 000 руб
Обкладка печи кирпичом вокруг топки	13 000 руб
Бытовка рабочая 3х2.3 м, для проживания строителей	18 000 руб
Дополнительная перегородка из профилированного бруса 100х150 мм	4 800 руб / м.пог
Дополнительная каркасная перегородка	1 500 руб / м.пог
Замена кровли ондулин на металлочерепицу	оговаривается при заказе
Дополнительный ряд из профилированного бруса 100х150 мм	300 руб / м.пог
Дополнительный ряд из профилированного бруса 150х150 мм	400 руб / м.пог
Аренда генератора (бензин заказчика)	10 000 руб
Увеличение утепления пола, потолка, межэтажного перекрытия на 50 мм	90 руб / м.кв
Замена сухой половой шпунтованной доски, толщиной 27 мм, на доску толщиной 36 мм	300 руб / м.кв

ЗАБОР ИЗ НЕОБРЕЗНОЙ ДОСКИ – СТРОИМ ДЕШЕВО СВОИМИ РУКАМИ

Оригинальный, надежный и недорогой забор – это желание каждого дачника или владельца загородного участка. Необрезная доска является отличным материалом для создания ограждения своими руками. Безусловно, самостоятельно соорудить ограду из кирпича или бетона практически невозможно, так как для этого необходимо иметь специальные навыки. Другое дело, когда основным сырьем для строительства будет необрезная доска.

Виды необрезной доски
Какой выбрать фундамент?
Комбинирование материалов для строительства ограждения
Вертикальный или горизонтальный забор?
Как самостоятельно установить ограду?
Вывод

ВИДЫ НЕОБРЕЗНОЙ ДОСКИ

Перед тем, как определиться с формой и дополнительными материалами для установки ограды, необходимо выбрать основное сырье для строительства. Оно подразделяется на 2 вида:

Непосредственно необрезанная доска — материал, который имеет неровные, необработанные края с коркой или без нее.
Горбыль. Этот вид древесины начали применять в строительстве недавно. Раньше, после разрезания бревна, эта часть просто уходила в отходы. Такое сырье внешне выглядит как распиленное надвое бревно. Одна поверхность имеет полукруглую форму с наличием или отсутствием коры, вторая – ровная и необработанная.

КАКОЙ ВЫБРАТЬ ФУНДАМЕНТ?

Фундамент важная часть данного сооружения, он должен быть прочным и надежным.

Рассмотрим варианты:

Ленточный. Изготовляется из бетона и укладывается по всему периметру. Такой фундамент может быть заглубленным (перед заливкой бетона вырывают небольшой котлован) для большей прочности конструкции.
Столбчатый. Основной могут быть бетонные столбы, которые закапываются в землю на определенную глубину. Стоит заметить, что такой фундамент чаще всего используют для крепления легких материалов, которые устанавливаются горизонтально относительно несущей конструкции (столбов).
Ленточно-столбчатый. Этот вид также достаточно часто используют для установки деревянного забора. Его особенностью является, то, что при монтаже используют как бетонные вертикальные столбы, так и горизонтальную заливку.

КОМБИНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОГРАЖДЕНИЯ

При возведении ограды можно создать следующие интересные комбинации.

Ограждение только из дерева

В этом варианте используются деревянные столбы для основы и необрезной материал, который может крепиться к столбам как горизонтально, так и вертикально. Такая ограда прослужит достаточно недолго, относительно других комбинаций. Для улучшения свойств дерева рекомендуется использовать специальные защитные средства.

Комбинация металл-дерево

В этом виде комбинируются деревянные конструкции и металлические столбы. Необходимо отметить, что в этом сочетании также можно использовать и металлические ворота. Чаще всего в этом способе комбинируется металлическая основа, деревянные необрезанные конструкции и ворота из профнастила.

Комбинация дерево-кирпич/бетон

При наличии кирпича можно создать оригинальные столбы и часть основания, при этом забор будет не только функциональным, но и привлекательным внешне.

Комбинация дерево-камень с коваными элементами

Помимо прочного ограждения в итоге вы получите отличное декоративное украшение для вашего участка, а благодаря кованым элементам забор увеличится в высоту.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАБОР?

Исходя из расположения досок на основе, деревянное ограждение бывает:

Вертикальное. Материал на основе располагается вертикально не зависимо от выбранного узора.
Горизонтальное. В этом случае доски или горбыль располагаются на основе строго горизонтально.

Как вариант, можно совмещать горизонтальную и вертикальную укладку. Таким образом получается интересный узор. Кроме этого, допускается сделать горизонтальные доски определенной формы, что также украсит конструкцию.

Существуют и нестандартные решения:

Жалюзи – горбыль наложенный один на один вертикально.
Плетенка – доски располагаются косо, часть досок проходит сверху промежуточных столбов, часть снизу.
Шахматка – горбыль устанавливается строго в шахматном порядке.
Штакетник – доски располагаются вертикально, с одинаковым расстоянием друг от друга.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ОГРАДУ?

Перед тем, как приступить к установке забора из необрезной доски, необходимо определиться, какой материал лучше всего подойдет для строительства.

Итак, при покупке древесины нужно обращать внимание на такие моменты:

Ширина древесины должна быть не менее 20 см. Так вы сможете избежать сколов и прочих дефектов при ее монтаже.
Толщину каждой доски желательно брать больше 2 см. Благодаря этому конструкция будет более прочной и надежной.
При обустройстве ограды длина материала примерно одинаковая, особенно если вы создаете горизонтальную ограду. Необходимый размер доски можно рассчитать исходя из выбранного узора и высоты.
Показатель сухости необходим для того, чтобы материал можно было дополнительно обработать защитными средствами. Кроме того, в процессе эксплуатации мокрые доски начнут деформироваться, что скажется на внешнем виде и практичности сооружения.

Важно! Если вы будете использовать деревянный забор в качестве временного ограждения, то можно использовать доски любого качества и размера. Для получения надежного и долговечного забора, к выбору материалов необходимо подойти основательно. Таким образом, для обеспечения долговечности необходимо выбирать древесину с минимальным количеством влажности.

Перед установкой материала на основу, необходимо провести его подготовку. Во-первых, снять кору с необрезных досок или горбыля. Необходимость таких действий обусловлена присутствием в коре различных вредителей. Во-вторых, осуществить подгонку и обработку антисептиками. При монтаже деревянных столбов желательно не только обработать нижний край столба, но и окутать его в рубероид или геотекстиль. Использовать бетон для заливки таких столбов нежелательно, это может привести к разрушению конструкции.

ВЫВОД

Для создания красивого, недорогого и надежного деревянного забора для дачи иногда достаточно немного фантазии и терпения. Желательно ознакомится с разнообразной информацией по теме и послушать советы специалистов. Забор из необрезной доски своими руками — это дешевый и надежный способ создания надежного и практичного ограждения для своего загородного участка.

Сруб дома 6х6 «Макар», планировка проекта с фото и ценами

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ПОД УСАДКУ
Фундамент:	Не входит в стоимость дома, рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Клиента и планировки проекта.
Основание:	Двойное: первый ряд обрезной брус 150х100 мм или 200х100 мм, второй ряд обрезной брус 100х150 мм, 150х150 мм или 200х150 мм, зависит от того, из какого бруса будет собираться сам дом. Брус естественной влажности.
Половые лаги:	Доска естественной влажности 40х150 мм, устанавливаются с шагом не более 0,6 м, черновой пол не изготавливается.
Чистовой пол:	Не изготавливается
Стены 1 этажа:	Профилированный брус естественной влажности 100х150 мм, 150х150 мм или 150х200 мм. Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно. Вид бруса с наружной стороны в двух видах: прямой прострожки или под бревно (на стоимость не влияет), изнутри прямой прострожки.
Перегородки 1 этажа:	Профилированный брус естественной влажности 100х150 мм. Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно. Вид бруса: с двух сторон прямой прострожки.
Стены 2 этажа:	Каркасно-щитовые. Конструируются из доски 150х40 мм с шагом 0,6 м., обшиваются снаружи вагонкой камерной сушки, под которую монтируется пароизоляция.
Перегородки 2 этажа:	Не устанавливаются.
Сборка угла:	В стоимость входит сборка в теплый угол.
Сборка сруба:	Сруб собирается на металлические нагеля (гвозди 200 мм).
Утепление:	Не производится.
Пароизоляция:	Прокладывается только на каркасных фронтонах.
Высота помещений:	1 этаж 2,3-2,35 м (17 венцов бруса), 2 этаж — 2,3 м, размер устанавливается от балок межэтажного перекрытия до балок перекрытия второго этажа
Балки межэтажного перекрытия:	Доска естественной влажности 40х150 мм, устанавливаются с шагом не более 0,6 м.
Потолки дома:	Не подшиваются.
Мансарда:	Не обшивается.
Окна:	Не устанавливаются.
Двери:	Не устанавливаются.
Кровля:	Волнистые листы ондулин, с возможностью выбора цвета (красный, коричневый, зеленый), укладка паровлагоизоляции.
Стропила и обрешетка:	Стропила изготавливаются из доски 40х150 мм, с шагом не более 0,6 м; обрешетка из обрезной доски, толщиной 20-25 мм.
Лестница:	Не изготавливается.
Внутренняя и наружная отделка:	Выполняется оцинкованными гвоздями.
Углы и поднебесники:	Исполняются из вагонки хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм.
Фронтоны:	Каркасно-щитовые. Изготавливаются из доски 40х150 мм, обшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм, принудительной сушки (влажность 20-22%), с прокладкой ветрозащитной пленки.

Сруб, планы этажей + дизайн дома

План этажа бревенчатого дома Fairlea из бревенчатых конструкций в Аппалачах

Этот уютный домик от Appalachian Log Structures доказывает, что крошечные дома могут быть роскошными с функциональной кухней, ванной, гостиной и спальней на чердаке. Подробнее