Стены деревянных зданий: Деревянные стены — Строительство зданий

Деревянные стены

Деревянные стены

Деревянный дом отличается изяществом, красотой, простотой монтажа и обработки. Дерево — экологически чистый строительный материал и отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям.

В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал применяют при сооружении красивых и теплых домов. Деревянное строение — это обретение желанной теплоты, спокойствия и гармонии с природой. Дерево, как строительный материал, обладает множеством свойств, которые выгодно отличают его от других материалов — кирпича и бетона. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокого уровня комфорта без применения систем кондиционирования. Способность дерева обеспечивать постоянный воздухообмен с окружающей средой создает внутри дома особый целебный микроклимат.

В деревянном домостроении можно выделить несколько основных типов домов: каркасные дома, дома из оцилиндрованного бревна, брусовые дома, а также дома рубленные, ручной рубки.

1. Каркасные дома

Делаются по различным технологиям (канадская, финская и т.д.), разница между ними в использовании различных материалов и составе так называемого «пирога» стены, а суть одна: брусовой каркас, облицованный материалом (вагонка, сайдинг, гипсокартон и т. д.) с утеплителем внутри. Такие дома, как правило, несколько дешевле других типов домов. Они тёплые, однако, уступают домам из бревна и бруса по комфортности и экологичности за счёт присутствия в стенах синтетических материалов, а также затруднённого воздухообмена и влагообмена.

2. Дома из оцилиндрованного бревна


Дома из оцилиндрованного бревная, как правило, дороже каркасных, но они в полной мере обладают преимуществами натуральной древесины. Относительная дешевизна домов из оцилиндрованного бревна определяется переносом самых трудоёмких операций со стройплощадки на производство, а технология монтажа разрабатывается и определяется на этапе проектирования. На строительную площадку поступают не заготовки, а уже готовые детали, которые остается лишь правильно и аккуратно собрать в конструктив строения. Современные технологии позволяют изготавливать в заводских условиях оцилиндрованное бревно, не уступающее по физико-техническим характеристикам бревну, рубленому вручную. За счет того, что стены дома из оцилиндрованного бревна имеют законченный эстетичный вид и не требуют большого количества дополнительных материалов и работ на отделку внутренних помещений, относительно малая стоимость отделочных работ компенсирует дороговизну оцилиндрованного бревна, и стоимость данного типа деревянных домов лишь ненамного выше стоимости каркасных.

3. Брусовые дома

Брус это обработанное бревно прямоугольного сечения. Брусовые дома, сложенные из него, достаточно технологичны. За счёт ровных стен, дома стало много проще отделывать.

Брус естественной влажности идет на постройку домов, рассчитанных на последующую отделку блок-хаусом, сайдингом, возможно обложить кирпичом. Долговечный и тёплый брусовой дом почти невозможно построить только из дерева, не применяя дополнительного утепления. Утеплить дом из бруса можно снаружи, после облагораживая отделочными материалами. Технология вентилируемого фасада, при утеплении с наружной стороны, создаёт стенам из бруса комфортные температурно-влажностные условия, что намного увеличивает срок службы постройки. Наружную же обшивку, при разрушении легко заменить. Дом, возведённый из профилированного бруса естественной влажности, близок по внешнему виду и свойствам к дому из оцилиндрованных брёвен. Подобные брусовые дома можно не отделывать с наружной стороны, строганный с двух сторон брус, желательно ошлифовать и покрыть защитной краской, после полного его высыхания. Для исключения попадания внутрь дома воды, брус имеет специальный профиль, с наличием которого, намного упрощается возведение брусового дома.

В домах из клееного бруса — брус создаётся по технологии, которая лишает дерево почти всех недостатков. Монолитные балки склеиваются из досок разной толщины. Антисептиками и антипиренами клееный брус обрабатывают ещё на стадии изготовления, значительно продляя жизнь стен деревянного дома. Вследствие тщательной просушки древесины, склеенные между собой ламели, не дают осадки дома. Клееный брус значительно расширяет возможности строительства. Он обладает всеми достоинствами цельного бревна, но превосходит его по прочности и долговечности, и не имеет усадки. Однако цена клееного бруса немного превышает стоимость кирпича, что не делает такие дома распространенными.


В настоящий момент наиболее часто для строительства жилья используется клееный брус толщиной 250 мм. Благодаря плотному примыканию всех стыков конструкции стен теплопотери минимальны. Стены из клееного бруса — прочная и жёсткая конструкция, которая не промерзает и не продувается. Свойства теполоизоляции построек из клееного бруса, похожи на свойства сплошной деревянной коробки. Лёгкость материала снижает нагрузку на фундамент, поэтому не требуется его делать мощным (дорогостоящим). Совокупность всех этих качеств позволяет не выдерживать определённый срок, требуемый для усадки брусового дома, а быстро произвести отделку и тут же заселиться.


4. Рубленные дома

Наиболее древний и испытанный столетиями способ строительства деревянных домов – рубка сруба вручную. Строительство такого дома является наиболее трудоёмким и длительным по времени.


Естественно, такой дом обойдётся дороже дома из оцилиндрованного бревна, как и любое произведение ручной работы, подпадающее под термин «эксклюзивного изделия». Если современные технологии позволяют производить отделку дома из оцилиндрованного бревна сразу после его сборки, то срубленному вручную дому необходимо выстояться не менее года. Однако, несмотря на трудоёмкость и относительную дороговизну, срубленный вручную дом пользуется заслуженной популярностью у истинных ценителей древнерусского зодчества.

ДЕРЕВО КАК МАТЕРИАЛ

Все породы деревьев подразделяют на хвойные и лиственные. Свойства древесины определяются её строением. Поэтому для правильной обработки этого природного материала, а также для идентификации отдельных древесных пород это надо знать и учитывать.


Древесина имеет волокнистое строение. В ней выделяют три главных среза: поперечный, или торцовый — поперёк волокон; радиальный – вдоль оси ствола и тангенциальный – по плоскости вдоль ствола, отстоящий на любом расстоянии от оси.


В центральной части ствола по всей его длине расположена сердцевина. Диаметр сердцевины у хвойных пород – 2-3мм, у некоторых лиственных пород может достигать 8-10мм. Древесина нарастает вокруг сердцевины концентрическими окружностями – годичными слоями, которые имеют однородное строение. Различается ранняя (ближе к сердцевине) и поздняя (ближе к коре) древесина. Ранняя нарастает весной и в начале лета, когда в почве много влаги; поздняя — в конце лета и осенью. Ранняя часть годичного слоя более светлая (у хвойных пород) или более пористая (у лиственных), чем поздняя. Ширина годичных слоёв зависит от возраста дерева, условий роста породы. Они хорошо различаются почти у всех хвойных и некоторых лиственных пород.


Древесина обычно имеет светлый цвет. Но у одних пород она однородна (ольха, берёза, граб), у других – более темная в центральной части (дуб, лиственница, сосна). Тёмная часть ствола – это ядро, светлая периферическая – заболонь. Ядро древесины состоит из мёртвых, заболонь – из живых клеток.

Цвет древесины определяют находящиеся в полостях клеток дубильные, смолистые и красящие вещества. Он может быть различным – белым, красным, оранжевым, розовым, жёлтым, фиолетовым, коричневым, чёрным, серым с множеством оттенков в зависимости от породы, возраста дерева, места и условий его произрастания, режима хранения древесины. Полностью окраска древесины проявляется лишь после отделки поверхности, нанесения на неё прозрачного покрытия. Без обработки древесина меняет окраску.

Текстура – естественный рисунок на срезе древесины — зависит от строения древесной породы и направления среза. Торцовый срез даёт концентрические окружности, радиальный – продольные полосы, тангенциальный – извилистые линии. Текстура влияет на декоративные качества древесины и определяется шириной годичных слоёв, разницей в окраске ранней и поздней древесины, наличием сердцевидных лучей, крупных сосудов, расположением волокон. Древесина хвойных и мягких лиственных пород имеет более простой рисунок, чем древесина твёрдых пород. Лиственные породы дают красивый рисунок на радиальном и тангенциальном срезах, хвойные – на тангенциальном.

Плотность древесины, т. е. отношение массы древесины к её объёму, зависит от породы, влажности, условий произрастания дерева и не бывает постоянной даже на различных участках одного и того же ствола. По плотности древесные породы условно делятся на три группы:

· малой плотности (до 540 кг/м3) – сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, ива, ольха;

· средней плотности (550 – 740 кг/м3) – лиственница, тис, берёза, бук, вяз, груша, дуб, ильм, клён, яблоня, ясень

· высокой плотности (750 кг/м3 и выше) – акация белая, берёза железная, граб, самшит, кизил, рябина.

От плотности древесины зависит её прочность, которая меняется в пределах годичных слоёв: более поздний слой в 2-3 раза прочнее раннего. Плотность повышается с увеличением влажности.

Влажность (абсолютная) древесины – это отношение массы влаги, находящейся в данном объёме древесины, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. По влажности древесину делят на мокрую, длительное время пролежавшую в воде ( влажность выше 100%), свежесрубленную (влажность 50 – 100%), воздушно – сухую долгое время хранящуюся на воздухе (влажность 15 – 20% в зависимости от климатических условий и времени года), камерной сушки (влажность 8 – 12%) и абсолютно сухую (влажность 0%).

Изменение влажности влечёт за собой изменение объёма и линейных параметров заготовки: уменьшение – усушка, увеличение – разбухание. Из–за неодинакового уменьшения или увеличения размеров в разных направлениях и различных частях усушка или разбухание может привести к короблению и растрескиванию изделий. Трещин бояться не надо. В течение первого года в процессе усушки, бревно начинает интенсивно растрескиваться по всей поверхности. После этого определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте нарушения годовых колец (район теплового замка).

Традиции деревянного зодчества подразумевают использование для строительства только брёвен естественной влажности.

После укладки в сруб происходит уменьшение влажности брёвен до равновесной. Брёвна уменьшаются в объёме, под действием собственной тяжести и вышележащих венцов более плотно прилегают друг к другу, существенно уменьшая коэффициент продуваемости стен, и, как результат, получается прочное деревянное строение с максимальными теплоизоляционными характеристиками. В конструкции сруба из бревна естественной влажности не должно быть ни одного жёсткого крепления. В течение первых полутора – двух лет сруб даст основную усадку (5 – 7%), которой ничто не должно мешать. Учитывая, что усушка и разбухание древесины вдоль волокон значительно отличается от поперечной, все вертикальные конструкции (столбы) должны быть снабжены компенсаторами усадки (домкраты). Это позволяет при необходимости отрегулировать относительную высоту конструкций и сохранить правильную геометрию дома.

Древесина камерной сушки обладает влажностью менее равновесной. Такое бревно при соприкосновении с открытым воздухом начинает интенсивно впитывать влагу. Это, как правило, приводит к искривлению брёвен. На деревянные нагели такие бревна притянуть невозможно. Они просто не выдерживают и ломаются. Поэтому приходится использовать металлическую арматуру. Сруб из таких брёвен не может дать нормальной усадки и естественного уплотнения. Наоборот, бревна начинают разбухать, и происходит процесс, обратный вышеописанному: бревна стремятся выпирать из сруба. Для того чтобы удержать такие брёвна в собранном состоянии, применяют стальные стяжки. Для застройщика это обходится гораздо дороже традиционного способа. Поэтому трудно судить, насколько оправдана подобная технология строительства деревянного дома. К тому же высокотемпературная сушка приводит к снижению механических свойств древесины. Прочность древесины сосны снижается: при сжатии вдоль волокон на 0,8 – 8,7%, радиальном скалывании на 1 – 12% и ударная вязкость на 5 – 10,5%.

В настоящее время нашли некий компромисс – так называемое <<подсушенное>> бревно, влажность которого ниже естественной, однако, несколько выше равновесной.

Есть мнение, что зимний лес имеет меньшую влажность, а, следовательно, плотнее, чем летний, и поэтому более подходит для строительства. Но это неверно. Данные о сезонном изменении влажности древесины свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается именно зимой (ноябрь – февраль), а наименьшая летом (июль – август). Влажность заболони летом может быть на 25 – 50% ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется.

Твёрдость – это способность древесины сопротивляться внедрению в неё более твёрдых тел. Твёрдость зависит от плотности древесины и неодинакова по всем направлениям. Твёрдость торцовой поверхности у лиственных пород выше тангенциальной и радиальной на 30%, у хвойной – на 40%.


По степени твёрдости древесные породы делят на три группы: мягкие – ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан, ива; твёрдые – лиственница, береза, бук, дуб, вяз, ильм, рябина, клен, ясень, яблоня; очень твёрдые – акация белая, граб, кизил, самшит, берёза железная, фисташковое дерево, тис. Твёрдость древесины зависит от многих факторов: её влажности, содержания в годичных слоях поздней древесины, места произрастания, времени заготовки. Например, повышение влажности на 1% уменьшает торцовую твёрдость на 3%, а тангенциальную и радиальную – на 2%. Увеличение влажности поздней древесины повышает плотность и улучшает механические свойства материала. Сосны, выросшие на сухом месте, имеют прямые высокие стволы и твёрже сосен, произраставших на болотистом грунте.

Прочностью называют способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы при действии внешних нагрузок. Различают пределы прочности (момент разрушения образца) при сжатии, растяжении, изгибе, кручении, сдвиге, которые во многом зависят от направлении волокон в детали, подвергающейся нагрузке.

Раскалываемость – это способность древесины разделяться (расщепляться) вдоль волокон под действием клина и нагрузки. Сопротивление раскалыванию у древесины лиственных пород по радиальной плоскости меньше, чем по тангенциальной, поскольку сердцевидные лучи, совпадая с плоскостью радиального раскола, облегчают раскалывание. У древесины хвойных пород наоборот: раскалывание по тангенциальной плоскости меньше, чем по радиальной; оно происходит по ранней древесине, прочность которой значительно меньше прочности поздней.

ИЗ КАКОЙ ПОРОДЫ ДЕРЕВА СТРОИТЬ ДОМ: сосны, ели, кедра или лиственницы?

Лиственница в этом ряду стоит особо – отличается гораздо большей прочностью и красотой текстуры, практически не подвержена влиянию влаги. Однако этот материал дорог и доступен далеко не каждому. Также следует помнить, что лиственница очень прочный и смолянистый материал, а, следовательно, процесс обработки этой породы древесины трудоёмок и требует больших затрат.

ЛИСТВЕННИЦА – хвойное дерево, которое живет около 600 лет и достигает высоты 45 метров. Это дерево на 30% плотнее и прочнее сосны, более стойко к сырости и поражению гнилостным грибкам. Постройка из лиственницы может простоять и два, и три столетия. Но целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твердости древесины – лишь несколько нижних венцов укладывали из лиственничных брёвен.

Лиственница – ядровая порода, у которой заболонь сравнительно узкая (до 20 годичных слоев). Поздняя древесина темно-бурого цвета. Из-за хорошо видимых довольно широких годичных слоёв и прямолинейности стволов древесина в радиальном разрезе кажется полосатой. Сучки, имеющие горизонтальное направление, разбросаны по одиночке, беспорядочно. Текстура интересная, хорошо смотрится после обработки. В воде лиственница может находиться многие столетия. Пролежав долгое время в воде, становится очень твёрдой.

Относительная биологическая стойкость (подверженность разрушению грибами и насекомыми) древесины ядра лиственницы вдвое выше, чем у ядра сосны. Заболонь, как лиственницы, так и сосны, относится к нестойкой древесине. Лиственница – природный антисептик. Вследствие особенности смолы пропитывающей её, она не подвергается нападению насекомых – древоточцев, а также позволяет использовать её без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили. В частности, относительная биологическая стойкость (подверженность разрушению грибами и насекомыми) древесины лиственницы вдвое выше, чем у древесины сосны.

По физико-механическим свойствам долговечность лиственницы занимает промежуточное положение между мягкими хвойными породами, как сосна, и твёрдыми лиственными, наиболее известной из которых является дуб. Огнестойкость древесины лиственницы примерно вдвое выше, чем у сосны. Объёмная теплоёмкость древесины лиственницы на 30% выше, чем у древесины сосны. Это значит, что лиственный дом имеет соответственно большее количество аккумулированного тепла. Это проявляется в том, что в отапливаемый период температура в помещении более равномерно распределяется в течение суток, а в летнее жаркое время там сохраняется ощущение прохлады.

В доме из сибирской лиственницы снижается вероятность появления мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов. На протяжении всего срока эксплуатации лиственница испаряет природные фитонциды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращают простудные и вирусные заболевания. При гипертонии наблюдаются положительные результаты по снижению артериального давления, ускоряется рассасывание кровоизлияний, повышается острота зрения, нормализуется обмен веществ. Сравнительный анализ физических и потребительских свойств древесины лиственницы и сосны показывает, что по большинству основных показателей здания и сооружения из древесины лиственницы, в том числе, построенные из оцилиндрованных брёвен, превосходят по качеству аналогичные конструкции из древесины сосны.

КЕДР, или КЕДРОВАЯ СОСНА, живёт 200-300 лет. Ствол его прямой, достигает диаметра 1,8 м и высоты 40 м. Кедр из ядровых пород обладает самой лёгкой и мягкой древесиной. Узкое ядро отличается от широкой желтовато-белой заболони розоватым оттенком. Поздняя древесина слабо развита и переходит в раннюю постепенно. Многочисленные смоляные ходы в ней крупнее, чем у других хвойных пород, расположение сучков – мутовчатое, с большим количеством отдельных побегов, направленных вверх. Стойка к гниению и растрескиванию. Легко режется во всех направлениях. Имеет красивую текстуру, легко поддаётся обработке. Кедр относится к благородной породе древесины из-за своих уникальных свойств. Удивительный запах и оздоравливающий эффект воздействия на организм человека этой породой древесины уникален.

СОСНА относится к хвойным породам древесины. Живёт 400-600 лет и в зрелом возрасте (120-150 лет) достигает высоты 30-40 метров. Ствол у неё прямой, ровный его легко строгать и пилить.


Дерево имеет ядровую часть ствола, которая по цвету почти не отличается от жёлтовато- белой широкой заболони. При сушке и хранении ядро темнеет и принимает буровато-красный оттенок. Ранняя древесина светлее поздней. Сучки располагаются в сердцевине в концах годичного прибавления в росте. Побеги направлены вверх под острым углом к оси ствола, поэтому в разрезе (на пиломатериалах) имеют овальную форму. Смоляные ходы крупные и многочисленные. Древесина мягкая, легко обрабатывается, не растрескивается при высыхании. Благодаря своему красивому цвету и чётко выраженной структуре, она находит широкое применение не только в строительстве домов, но и в производстве столярных изделий, в изготовлении художественных резных и токарных поделок.


В зависимости от степени смолистости различают два сорта сосны – смолку, сильно засмоленную, и сухощепку, содержащую минимальное количество смолы.


Смолка может пролежать на дне реки не один десяток лет. Поэтому и использовали её там, где очень сыро: при постройке причалов, пристаней, мостов, деталей деревянных кораблей. Три-четыре венца из смолки плотники старались уложить в срубе первыми.


Сухощепка идёт на изготовление изделий, не способных выдержать больших нагрузок. Она легко режется и строгается, хорошо поддаётся потравке и окрашиванию.

ЕЛЬ по распространённости занимает второе место после сосны. Живёт она до 300 лет и в зрелом возрасте (120-150 лет) иногда достигает высоты 50 метров. Ствол её круглый и прямой. Древесина – лёгкая, мягкая, безъядровая, однородно-белая с чуть золотистым оттенком, в течение длительного времени способна сохранять натуральный цвет. Поздняя древесина имеет вид узкой светло-бурой полосы, которая переходит в раннюю постепенно. Сучки на ели расположены мутовчато, почти под прямым углом к оси ствола; из-за этого они на тангенциальном разрезе кажутся круглыми.


Древесина имеет малую смолистость, она стойка к растрескиванию. Древесина ели трудна в обработке из-за большой твёрдости сучков.

ДУБ живёт в среднем 1000 лет. Диаметр ствола может превышать 2 м. Чем больше возраст дерева, тем выше качество его древесины. Древесина ядра дуба мёртвая и заполнена особыми ядовитыми веществами – тилами, которые как бы консервируют древесину, предохраняя её от поражения гнилью. Наиболее ценная древесина находится ближе к сердцевине, она не коробится и умеренно растрескивается. Цвет ядра – от светло — до темно-бурого, заболони – желтовато-бурый. Заболонь узкая – 8-10 годичных слоёв. Мелкие сосуды в поздней части годичного слоя расположены радиальными рядами. Сердцевинные лучи сильно развиты и хорошо видны на всех разрезах. Древесина очень прочна, режется с трудом. Склонна к растрескиванию. Хорошо гнётся. Имеет красивую крупную текстуру. Легко окрашивается, морится до чёрного цвета. В комлевой части крупных деревьев встречается свилеватость. В сочетании с радиальным распилом текстура такой дубовой доски очень красива. В обработке резцом хрупка, требует твёрдого и острого инструмента и осторожности, хорошо выдерживает крупную резьбу. Мелкие профили из дуба невыразительны. Для столярных изделий необходимо использовать дуб в возрасте 15-20 лет. Торец дубовой доски темнее плати, это необходимо учитывать при выборе типа соединения, выходящего на лицо.

ЛИПА – дерево с древесиной мягкой, однородного строения, белого цвета с лёгким розовым оттенком, имеющей многочисленные сердцевидные лучи, которые в радиальном разрезе придают материалу заметный блеск. Обладает достаточной вязкостью, одинаково легко режется вдоль и поперёк волокон, почти не коробится и не растрескивается, хорошо окрашивается и полируется. Из липы рубили амбары, бани: амбары потому, что эту древесину не поражали грызуны, а бани – хорошо держит тепло. Лёгкая и мягкая древесина при сушке не трескается и не коробится, режется легко и чисто. Липа является основной породой древесины для художественных работ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ, ЛИШЬ БЫ ДРЕВЕСИНА БЫЛА ЗДОРОВОЙ. ОДНАКО СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ТРАДИЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА, СОГЛАСНО КОТОРЫМ БАНЮ ЛУЧШЕ ВСЕГО СТРОИТЬ ИЗ ЛИПЫ ИЛИ ОСИНЫ, А ЕСЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ, ТО ХОТЯ БЫ ПРОИЗВЕСТИ ОТДЕЛКУ ПАРНОЙ МАТЕРИАЛАМИ, ИЗГОТОВЛЕН — НИМИ ИЗ ЭТИХ ДЕРЕВЬЕВ, А ЖИЛОЙ ДОМ – ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА: ЕЛИ, СОСНЫ, КЕДРА ИЛИ ЛИСТВЕННИЦЫ.

О синеве

Бич всех хвойных пород – синева (заболонная окраска). Хотя это мало сказывается на прочностных характеристиках древесины, данное явление довольно неприятно. В общем, это не такая уж большая проблема, однако надо быть к ней готовым, из какого бы дерева вы ни строили свой дом. Избежать посинения бревна без проведения соответствующих мероприятий невозможно. Заболонные окраски вызываются многими видами грибов. Оптимальная температура для большинства видов грибов синевы составляет 26-27 градусов Цельсия, поэтому рекомендуется складывать срубы в зимний период. Засинелая древесина в большинстве случаев отличается повышенной скоростью водопоглощения и поэтому пропитывается значительно лучше, чем здоровая.

Для профилактики синевы, и отбеливания уже посиневших элементов строения нужно использовать современные антисептики. Отечественная промышленность выпускает сегодня множество высокоэффективных отбеливающих и антисептирующих средств для древесины, нисколько не уступающих лучшим зарубежным аналогам.  

7.2. Деревянные стены

Чисто деревянные
стены выполняют из бревен или брусьев.

Дерево
экологически чистый материал, оно
«дышит». Бревенчатые и брусчатые
стены накапливают тепло и равномерно
распределяют его по помещению,
поддерживая постоянный, комфортный
температурно-влажностный режим.

Но
дерево имеет недостатки – оно подвержено
загниванию и возгоранию, деформации с
изменением влажности (сушка сырого
дерева вызывает дугообразное и
винтообразное коробление). Поэтому при
рубке дома из сырого дерева возможна
усадка стен на 4-5 см на метр высоты.
Следует иметь в виду, что во
влажной среде лучше применять древесину
лиственных пород, а в нормальной
среде – хвойные породы древесины.

Рубленные стены
возводят из
бревен венцами с соединением углов с
остатком (выбло, чашу) или без остатка
(в лапу). Горизонтальные пазы и швы врубок
заполняют паклей, льняным полотном,
джутом.

В
местах врубок и по длине венцов не реже,
чем через два метра ставят деревянные
шипы. Углы и врубки пересекающихся стен,
в целях избежания их продувания,
иногда зашивают дощатыми пилястрами.

Элемент фасадной
стены

Порядовка стен

наружной внутренней

Современная
технология позволяет унифицировать
бревна как строительный
материал. Технология изготовления
бревен и брусьев в заводских условиях
включает принудительную сушку в
специальных камерах и отколибровку их
по габаритам.

Оцилиндрованные
бревна и брусья имеют постоянное
поперечное сечение, а
станочная выборка «чашки» и «гребня»
создает плотное соединение венцов.

Оцилиндрованные
бревна

Стены, возведенные
из оцилиндрованных бревен, дают
незначительную осадку.
Благодаря станочной выборке продольного
паза и угловым соединениям венцов,
бревна плотно прилегают друг к другу.
В пазы прокладывают уплотнительный
материал, чем исключают продувание
стен.

Угловые сопряжения

Рубка с остатком

Сопряжение бревен
по длине

Рубленные
стены большой протяженности для
устойчивости усиливаются сжимами из
брусьев или окантованных бревен. Болты,
стягивающие сжимы ставятся через 1,2-1,5
м.

Конструктивное
решение сжима рубленых стен

Рубленные стены
могут отделываться снаружи обшивкой,
а изнутри штукатуркой.

Обшивка делается
или горизонтальная, или вертикальная
из досок толщиной 2-2,5 см. Если устраивается
горизонтальна обшивка – к стенам
прибиваются вертикальные бруски или
рейки-прибоины на расстоянии 0,8-1,0 м друг
от друга.

Прибоины должны
врезаться в бревна и располагаться
вертикально.

Обшивка
прибивается снизу, причем доски
сплачиваются или в ножовку, или в
четверть. На углах прибиваются вертикальные
доски.

Когда обшивка
вертикальная, рейки прибиваются в пазах
между венцами, а обшивка делается или
в разбежку, или в четверть.

Обшивку выполняют
после осадки стен, не ранее чем через
год после окончания рубки.

Брусчатые
стены
возводят
из бруса прямоугольной формы, упрощающая
сборку
дома. Наружные и внутренние стены
устраиваются из бруса равной высоты.
Между рядами прокладывают уплотнительный
материал. Для уменьшения
продуваемости через швы и простоты
сборки в брусьях делают шпунты и гребни
– профилированный брус.

Прямоугольные
шипы и цилиндрические нагели служат
для соединения рядов
брусьев между собой и размещаются на
расстояниях 1,5-2,0 м.

При устройстве
наружных углов здания и для сопряжения
внутренних стен с наружными применяют
прием врубки в лапу.

Фрагмент фасада
брусчатой стены

Сопряжение стен
в полдерева

Оцилиндрованный
брус может в углах здания соединяться
с остатком при помощи
крестообразного замка. Благодаря
продольным пазам в оцилиндрованном
брусе, при сборке в стенах здания
образуются замкнутые воздушные полости,
повышающие термическое сопротивление.

Последнее достижение
технологии строительства из дерева –
применение клеенного
бруса. Такой брус, обладая всеми
достоинствами натуральной древесины,
почти полностью лишен ее недостатков.

Склеивание
бруса производят из высушенных досок
под давлением в специальных прессах.
Клеенный брус не подвержен гниению,
поражению насекома-ми
и не горит. Стена из клеенного бруса не
дает усадку.

Каркасные
и каркасно-щитовые стены
собирают
или непосредственно на площадке,
или из заводских элементов.

Каркасные стены
поэлементной сборки

Схемы каркасов

Деревянный
каркас
–
это пространственная конструкция из
стоек, установленных на нижнюю обвязку
и соединенных верхними обвязками,
балками перекрытий
и подкосами в жесткую систему. Все
соединения отдельных элементов
осуществляют на гвоздях. По стойкам
каркаса выполняют внутреннею и
наружную обшивки, а пространство
заполняют утепляющим материалом,
(сыпучие
материалы, маты и т.п.). Со стороны теплого
помещения перед утеплителем
прокладывается пароизоляция, что создает
ему осушающий режим.

Каркас
для двухэтажных зданий собирают из
стоек, установленных с шагом 0,6
м.

Каркас
наружных стен двухэтажных зданий
состоит, из основных стоек с шагом
1,2 м и промежуточных между ними, нижней
обвязки, промежуточной и верхней
обвязок соответственно под балками
междуэтажного и чердачного перекрытий,
распорок, расположенных между стойками
в уровне низа, верха и середины оконных
проёмов каждого этажа.

Для обеспечения
жесткости наружных стен в их плоскости,
как минимум в крайних пролетах,
устанавливают раскосы.

Монтажная схема
плоскости стены

Каркас может быть
решен по типу «платформы» – стойки
последующего этажа опираются на платформу
перекрытия предыдущего этажа.

При
каркасной конструкции стены фасадная
плоскость может быть выполнена из
кирпича толщиной 120 мм с вентилируемым
зазором перед утеплителем. Соединение
облицовочной кирпичной плоскости с
каркасом осуществляется
при помощи металлических крепежных
элементов.

Вентиляция
зазора осуществляется через продухи
из щелевых кирпичей, уложенных
на рубероид под оконными проемами.
Вверху стены воздушный зазор
имеет свободный выход в чердачный объем.

При возведении
каркасной наружной стены с внутренним
несущим слоем из
бруса, элементы каркаса должны иметь
возможность свободного перемещения
относительно сруба. Оконные и дверные
балки крепят к элементам каркаса,
а элементы внутренних откосов к срубу.
Такие стены предназначены исключительно
для применения в лесоизбыточных районах.

Каркасно-щитовой
дом

Схема каркасно-щитового
дома

Устройство щита

Панельные
и щитовые дома
собираются
из готовых заводских изделий. Нагрузки
в таких домах воспринимаются рамными
обвязками панелей и щитов. Панели и щиты
соединяются между собой и с элементами
перекрытия гвоздями,
образуя устойчивую жесткую систему.

Конструкция
панели представляет собой деревянный
каркас, обшитый с наружной
и внутренней сторон отделочными
материалами, и расположенного между
обшивками утеплителя.

Для
наружной обшивки каркасных и панельных
(щитовых) стен могут при­меняться
цементно-стружечные плиты, обшивки из
шпунтованных досок и др. Для
внутренней обшивки – гипсокартонные
листы, по которым прокладывают
пароизоляционный рулонный слой из
полиэтиленовой пленки или пергамина,
предохраняющий
от увлажнения утеплитель.

Использование
крупнолистовой обшивки обеспечивает
жесткость панелей, а
при применении мелколистовых или
погонных изделий устанавливают в панели
дополнительные раскосы.

В
качестве утеплителя применяют
пенополистирольные или минераловатные
плиты.

Оконные и дверные
блоки монтируют в панелях в процессе
их изготовления.

Требования
по экономии энергоресурсов диктуют
многослойную конструкцию
наружных стен. Поэтому бревенчатые и
брусчатые стены обшивают теп­лоизоляционными
материалами. При этом фасадную плоскость
выполняют из различных материалов –
доски, блок-хаус, кирпич, пластмассы
(сайдинг) и даже
алюминиевые профили.

При
эксплуатации деревянные конструкции
подвержены гниению и пожарной опасности.
Поэтому в заводских условиях деревянные
элементы пропитывают
антипиренами, повышающие огнестойкость,
и антисептиками, защищающие
от гниения. Кроме того применяются
конструктивные методы, повышающие
надежность деревянных зданий. Так
деревянные конструкции отделяют от
печей
воздушным зазором или огнестойкими
материалами. Утеплители применяют
на основе базальтового волокна,
повышающего огнестойкость.

Обшивка
стен сайдингом
возможна
при любом конструктивном варианте стены
–деревянная, кирпичная, бетонная.
Сайдинг легкий отделочный материал,
нетоксичный, негорючий, стойкий к
атмосферным воздействиям. Кроме того
ему можно придать различную цветовую
палитру.

Аналогично
построению раздела каменных стен, в
разделе деревянные стены приведены
конструктивные решения брусчатых,
бревенчатых стен, даны конструктивные
узлы каркасных и панельных деревянных
домов.

Приведены
примеры декоративного оформления окон
и карнизов.

Влажность и деревянные каркасные здания – проектирование и строительство из дерева

Защита зданий от влаги является важным критерием проектирования, таким же важным, как защита от пожара или разрушения конструкции. Дизайнеры, строители и владельцы все глубже понимают функции ограждающих конструкций (внешних стен и крыши). Это включает в себя выполнение окон, дверей, сайдинга, обшивочных мембран, воздухо- и пароизоляции, гидроизоляционного слоя и каркаса. Возможности и характеристики древесины и других строительных материалов должны быть поняты, а затем четко сформулированы при проектировании зданий, если необходимо обеспечить надлежащее и долговечное строительство.

Древесина и вода обычно хорошо совместимы. Древесина является гигроскопичным материалом, что означает, что она способна выделять или поглощать влагу, достигая содержания влаги, которое находится в равновесии с окружающей средой. В рамках этого естественного процесса древесина может безопасно поглощать большое количество воды до достижения уровня влажности, благоприятного для роста гнилостных грибков. Для обеспечения долговечности деревянно-каркасных зданий проектирование конструкции и ограждающих конструкций должно основываться на понимании факторов, влияющих на влажность древесины, и изменений, происходящих вследствие колебаний влажности.

Понимание содержания влаги в древесине имеет решающее значение, поскольку 1) различное содержание влаги приводит к усадке и разбуханию деревянных элементов, и 2) высокое содержание влаги может привести к росту плесени и гнилостных грибков. Влажность (MC) является мерой того, сколько воды содержится в куске дерева по отношению к самому дереву. МС выражается в процентах и ​​рассчитывается путем деления веса воды в древесине на вес этой древесины, если бы она была высушена в печи.

Два важных номера MC, которые следует запомнить:

1. 19 процентов: Мы склонны называть кусок дерева «сухим», если его МС составляет 19 процентов или меньше. Этот тип пиломатериалов имеет маркировку KD (обычно обозначается как KD-HT) для сушки в печи, что означает сушку во время производства. (Примечание: некоторые пиломатериалы также имеют маркировку S-DRY для сухой поверхности или сушки во время производства).

2. 28 процентов: Это средняя точка насыщения волокон древесины, при которой все древесные волокна полностью пропитаны. При содержании влаги выше точки насыщения волокна вода начинает заполнять полость клетки. Обычно гниение может начаться только в том случае, если содержание влаги в древесине превышает насыщение волокна в течение длительного периода времени. Точка насыщения волокна также является пределом набухания древесины.

Усадка и набухание

Древесина сжимается или набухает при изменении содержания влаги, но только при поглощении или выделении воды стенками клеток. Это происходит только тогда, когда содержание влаги в древесине падает ниже точки насыщения волокна. Древесина, используемая в помещении, в конечном итоге стабилизируется при влажности от 8 до 14 процентов; на открытом воздухе от 12 до 18 процентов.

Величина изменения размеров оценивается как 1 процент ширины или толщины пиломатериала на каждые 5 процентов изменения содержания влаги. Следует ожидать усадки пиломатериалов по ширине, в то время как продольная усадка, вероятно, будет незначительной, например, вертикальная усадка стойки стены. В конструкции с деревянным каркасом усадка происходит в основном в горизонтальных элементах, таких как стеновые плиты и балки перекрытий. В зданиях, спроектированных от трех до шести этажей, эффекты кумулятивной усадки могут повлиять на ограждающие конструкции здания, такие как внешняя облицовка. Особое внимание следует уделить конструкциям, допускающим усадку. (Посетите www.cwc.ca, выберите «Инструменты проектирования» и откройте инструмент калькулятора размеров или перейдите на страницу cecobois. com/en/calculators и откройте калькулятор усадки пиломатериалов для определения степени усадки и набухания древесины.)

Например, когда конструкция с деревянным каркасом сочетается с облицовкой из кирпича, шахтой лифта из бетонных блоков или лестничной башней или элементом здания со стальным каркасом, необходимо учитывать кумулятивные эффекты дифференциального движения в многоэтажном здании. для детализации и спецификаций.

Спецификация сухих пиломатериалов является важным шагом на пути к минимизации усадки. Одним из преимуществ использования сухих пиломатериалов является то, что большая часть усадки достигается до покупки (древесина дает большую усадку, когда ее температура падает с 28 до 19).процент). Это также приведет к более предсказуемой производительности в процессе эксплуатации, поскольку продукт будет оставаться более или менее в том же размере, что и при установке.

Еще один способ избежать усадки и коробления – использовать изделия из композитной древесины, такие как фанера, ОСП, двутавровые балки и конструкционные композитные пиломатериалы. Эти изделия собираются из более мелких кусочков дерева, склеенных между собой. Композитные изделия имеют смешанную ориентацию бревен внутри одной детали, поэтому одна часть ограничивает движение другой. Например, фанера достигает этой поперечной формы самоограничения. В других продуктах движения ограничены очень небольшими участками и, как правило, усредняются по всему изделию, как в случае шипов с шиповым соединением.

Контроль влажности во время строительства также важен. Даже когда сухие пиломатериалы закупаются и доставляются на строительную площадку, их можно намочить до или во время строительства. Должны быть разработаны процедуры для:

• сохранять древесные материалы сухими при хранении на месте,

• сводит к минимуму увлажнение установленных материалов и способствует сушке материалов с помощью вентиляции, нагрева или осушения.

Древесные материалы, подвергающиеся смачиванию, должны быть высушены до 19содержание влаги в процентах или менее перед закрытием внутри сборок. Для зданий, подвергающихся значительному увлажнению во время строительства, графики должны предусматривать допуск на надлежащее высыхание материалов каркаса и обшивки. Погодный барьер (т. е. слои, контролирующие дождевую воду), установленный вскоре после того, как сборочные конструкции будут обрамлены, может использоваться для минимизации воздействия погодных условий.

Распад

Основной опасностью долговечности древесины является биоразложение . Древесина в зданиях является потенциальным источником пищи для различных грибков, насекомых и морских мотыльков. Эти дереворазрушающие организмы обладают способностью разрушать сложные полимеры, из которых состоит структура древесины. Грибы, обитающие в древесине, можно разделить на плесневые, пятнистые, мягкогниющие и дереворазрушающие грибы. Формы и красители обесцвечивают древесину; однако они не повреждают древесину структурно. Грибы мягкой гнили и грибки гниения древесины могут вызвать потерю прочности древесины, а грибки гниения вызывают проблемы разрушения зданий.

Разложение является результатом ряда событий, включая последовательность грибковых колоний. Споры этих грибов повсеместно присутствуют в воздухе большую часть года, но вызывают проблемы только при определенных условиях. Древесные гниющие грибы нуждаются в древесине в качестве источника пищи, равной температуре, кислороде и воде. Вода обычно является единственным из этих факторов, с которым мы можем легко справиться. Древесные гниющие грибы также должны конкурировать с другими организмами, такими как плесневые грибы и красители, чтобы закрепиться в древесных материалах. Легче контролировать гниющие грибы до того, как они начнут разлагаться, поскольку эти предварительные условия могут замедлить скорость роста в начале.

Термины «гниение» и «плесень» часто используются взаимозаменяемо в контексте повреждения древесины, связанного с влажностью. Важно понимать различие. Плесневые грибы могут расти на древесине (и многих других материалах), но они не поедают структурные компоненты древесины. Следовательно, плесень не наносит значительного вреда древесине, и, таким образом, плесневые грибы не являются дереворазрушающими грибами. Тем не менее, некоторые типы плесени связаны с проблемами со здоровьем человека, поэтому рост плесени в достаточном количестве и воздействие на жильцов могут вызывать опасения, независимо от физического повреждения строительных материалов. К сожалению, взаимосвязь между плесенью и здоровьем еще не до конца изучена. Мы живем в безопасности с некоторыми формами плесени в воздухе все время, поэтому очевидно, что существуют проблемы с пороговыми значениями, индивидуальной чувствительностью и другими переменными, которые все еще должны быть определены экспертами в области здравоохранения и учеными-строителями.

Разлагающие грибы, представляющие собой более высокий порядок, чем плесневые грибы, разрушают основные структурные материалы древесины и вызывают потерю прочности, но не связаны с какими-либо проблемами со здоровьем человека.

Плесень и гниение не обязательно возникают вместе и не являются индикаторами друг друга. Обычно наблюдается постепенный переход от плесени к гниющим грибам, если условия влажности остаются влажными.

Баланс и источники влаги

Потоки влаги внутри любого здания должны регулироваться для предотвращения скопления или накопления воды, что может привести к преждевременному износу строительных материалов. Вода вызывает коррозию стальных изделий, растрескивание и растрескивание бетонных изделий, а также грибки в деревянных изделиях.

Существуют две основные стратегии контроля влажности ограждающих конструкций:

• ограничить влажностную нагрузку на здание

• спроектировать и построить здание таким образом, чтобы максимально повысить устойчивость к влаге до уровня, соответствующего влагозащите

Основной целью проектирования является сохранение оболочки здания сухой и достижение баланса влажности, когда механизмы увлажнения и сушки сбалансированы для поддержания уровня влажности на уровне допуска или ниже. Понятие «нагрузка» хорошо зарекомендовало себя в проектировании конструкций, где постоянные нагрузки, временные нагрузки, ветровые нагрузки, сейсмические нагрузки и термические нагрузки имеют основополагающее значение для процесса проектирования. Точно так же на здание возлагаются влажностные нагрузки, и эти нагрузки должны быть учтены и сбалансированы при проектировании ограждающих конструкций здания. Характер и величина нагрузок будут сильно различаться в зависимости от климатической ситуации, а также от занятости здания.

Источники влаги в зданиях и вокруг них многочисленны. Источниками внутренней влаги являются люди, находящиеся в здании, и их деятельность. Некоторые исследования пришли к выводу, что семья из четырех человек может производить 10 галлонов водяного пара в день. Дождевая вода, особенно ветровая, является источником влаги, который больше всего влияет на характеристики оболочки.

Проектирование ограждающих конструкций зданий должно основываться на оценке возможного воздействия влаги. Для наружных стен влажностная нагрузка в первую очередь определяется:

• Макроклимат: региональные климатические нормы

• Микроклимат: специфические для участка факторы, такие как расположение, солнечное воздействие, воздействие ветра и взаимосвязь с окружающими зданиями, растительностью и рельефом местности.

• Конструкция здания: защитные элементы, такие как выступы и карнизы

Уровни воздействия могут значительно различаться в одном и том же здании, и конструкция наружных стен может отражать эти различия.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация опубликовала номограмму (применимо к Ванкуверу, Британская Колумбия) для анализа воздействия на основе микроклимата и конструктивных факторов. Основными критериями являются свесы и рельеф местности (первостепенное влияние на микроклимат данного участка). Анализ с помощью такого инструмента, как номограмма, позволяет проектировщику уточнить критерии выбора типа стены.

Коэффициент свеса = Ширина свеса

                                    Высота стены

Ширина свеса равна горизонтальному расстоянию между внешней поверхностью облицовки и внешней поверхностью свеса, а высота стены равна высоте над самым нижним затронутым деревянным элементом (поэтому не учитывайте бетонные фундаментные стены).

Ряд исследований пришел к выводу, что основным механизмом разрушения в отношении влаги является проникновение дождевой воды через наружные стены. Это было особенно заметно в нескольких влажных прибрежных регионах Северной Америки, таких как Уилмингтон, Сиэтл или Ванкувер. Разработка стратегий предотвращения проникновения дождя является первоочередной задачей при проектировании долговечности. Контроль конденсации, вызванной проникновением пара и грунтовых вод, является дополнительной, хотя и второстепенной проблемой. В обоих случаях стратегия должна соответствовать степени опасности или влажностной нагрузке.

Защита от дождя

Существует две основные стратегии предотвращения проникновения дождя:

• минимизировать количество дождевой воды, контактирующей с поверхностями и конструкциями здания

• управление дождевой водой, скапливающейся на узлах или внутри них

Динамика проникновения дождевой воды хорошо известна. Проникновение воды через строительный узел возможно только при одновременном выполнении трех условий:

• в узле имеется отверстие или отверстие

• рядом с отверстием находится вода

• возникает сила для перемещения воды через отверстие

Это верно для любого проникновения воды и выражается в виде концептуального уравнения: вода + открытие + сила = проникновение воды . Минимальный размер отверстия, через которое вода может проникнуть, варьируется в зависимости от силы, движущей воду. Чтобы контролировать проникновение воды, необходимо понимать основные движущие силы, которые могут присутствовать. Они могут включать гравитацию, поверхностное натяжение, капиллярное всасывание, импульс (кинетическую энергию) и перепад давления воздуха.

Из этого следует, что проникновение воды можно контролировать, устраняя любое из трех условий, необходимых для проникновения. Можно разработать стратегии проектирования и детализации здания, которые:

• уменьшить количество и размер отверстий в сборке

• не допускайте попадания воды в отверстия

• минимизировать или устранить любые силы, которые могут перемещать воду через отверстия

4Ds

Эти общие стратегии управления водными ресурсами были далее сформулированы в виде набора принципов проектирования, называемых 4Ds: прогиб, дренаж, сушка и прочные материалы. Что касается предотвращения проникновения дождя, прогиб относится к конструктивным элементам и деталям, которые отводят дождь от здания, сводя к минимуму нагрузку дождевых вод на ограждающие конструкции здания. Дренаж, сушка и прочные материалы — это принципы, которые касаются управления водой после того, как она достигла оболочки или проникла в нее.

Эти принципы можно применять для проектирования в двух разных масштабах. На макроуровне их 9.0007 паттерны проектирования , которые включают в себя манипулирование формой здания и крыши, массированием, размещением, выражением материала и даже вопросами стиля. На микроуровне существует шаблонов деталей , которые определяют, работает ли управление водными ресурсами или нет. Шаблоны деталей включают взаимосвязь между материалами, последовательность установки, конструктивность и экономию средств. Многие из этих моделей, разработанные эмпирическим путем методом проб и ошибок, использовались строителями на протяжении столетий, в то время как другие были разработаны совсем недавно в результате научных исследований и испытаний.

Принципы также применяются к выбор материала . В большинстве случаев эффективное управление дождевой водой обеспечивается несколькими линиями защиты. Это часто называют резервированием . Концепция избыточности предполагает признание внутренних ограничений процессов проектирования и строительства. Совершенства достичь нелегко, и ошибки в проектировании и строительстве случаются. Там, где степень опасности влаги высока, эти ошибки могут оказать существенное влияние на характеристики оболочки. Резервные системы обеспечивают резервную защиту на случай вероятных ошибок.

4D можно рассматривать как четыре отдельные линии защиты от проникновения дождя и возможных проблем.

Прогиб

Принцип отклонения очевиден во многих схемах проектирования зданий, которые исторически доказали свою эффективность в уменьшении количества дождевой воды на наружных стенах. К ним относятся: 1) размещение здания таким образом, чтобы оно было защищено от преобладающих ветров, 2) обеспечение значительных свесов крыши и устройств для сбора воды на вершинах наружных стен и 3) обеспечение архитектурных деталей, обеспечивающих отвод дождевой воды. Односкатная крыша с достаточно широкими свесами является единственным конструктивным элементом, способным обеспечить долговечность деревянных каркасных домов. Отклонение применяется в меньшем масштабе к таким деталям, как выступающие подоконники, отливы и кромки капель. Облицовка и герметики также считаются частью линии защиты отклоняющей линии. Стратегия управления водными ресурсами, основанная только на отклонении, может быть подвержена риску в регионах Северной Америки, где условия опасности высоки.

Дренаж

Дренаж является следующим принципом контроля проникновения дождя, уступающим только отклонению с точки зрения его способности управлять дождевой водой. Шаблоны проектирования зданий, в которых используется принцип дренажа, включают скатные крыши и наклонные поверхности на горизонтальных элементах. На уровне детализации дренаж достигается за счет сбора случайной влаги, скопившейся в стеновом узле, и возврата ее на внешнюю поверхность облицовки или за ее пределы посредством гравитационного потока. В простейшей форме это достигается путем добавления дренажной плоскости внутри сборки между облицовкой и обшивкой. В деревянном каркасном строительстве дренажная плоскость обычно состоит из гидроизоляции (строительной бумаги, войлока или домашней пленки) и, что наиболее важно, из того, как они работают в сочетании с оконными и дверными отливами. Дренаж, как правило, является основным средством обеспечения избыточности в сборке стены.

Дренажная полость представляет собой более сложную конструкцию, создающую воздушное пространство между облицовкой и дренажной плоскостью/оболочкой. Воздушное пространство служит капиллярным разрывом для предотвращения чрезмерного смачивания дренажной плоскости водой. Воздушное пространство, особенно когда оно обеспечивает функцию выравнивания давления, также можно рассматривать как еще одно средство отклонения, поскольку выравнивание давления нейтрализует основную движущую силу проникновения дождя (перепад давления воздуха) и, таким образом, уменьшает количество выводимой влаги. через облицовку в дренажную полость.

Сушка

Сушка – это механизм, с помощью которого стеновые конструкции удаляют скопления влаги за счет вентиляции (движения воздуха) и диффузии пара. Необходимо учитывать возможность высыхания как облицовки, так и обшивки/каркаса стены. Полости, созданные для дренажа, также позволяют сушить облицовочный материал за счет обратного вентилирования. Сушка обшивки и каркаса часто является отдельным вопросом и во многом зависит от выбора влаго- и пароизоляционных материалов. Сборки наружных стен должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить достаточное высыхание как снаружи, так и внутри. Проницаемость облицовочных, влагоизоляционных, пароизоляционных материалов и материалов внутренней отделки сильно повлияет на общий потенциал высыхания стены.

Прочные материалы

Прочные материалы должны быть выбраны для использования во всех местах, где требуется устойчивость к влаге. Там, где прогибание, дренаж и сушка не могут эффективно поддерживать влажность компонентов древесины ниже 28 процентов, необходимо повысить устойчивость древесины к гниению. Для компонентов деревянного каркаса это достигается за счет обработки давлением консервантов для древесины. Использование обработанной древесины там, где порожки соприкасаются с бетонным фундаментом, является распространенным шаблоном деталей, который следует этому принципу.

Шаблоны проектирования зданий, включающие архитектурное выражение, должны согласовываться с соображениями долговечности. Следует учитывать атмосферостойкие свойства и требования к обслуживанию. Например, лицевой кирпич, уложенный на деревянные каркасные стены, должен быть рассчитан на воздействие внешних факторов, а каменные стяжки должны быть достаточно коррозионностойкими. Деревянный сайдинг и отделка, подверженные прямому воздействию погодных условий, должны быть изготовлены либо из натуральных материалов, устойчивых к гниению, либо из обработанных деревянных материалов.

Наружные стены

Существует три основных варианта наружных стен для деревянно-каркасных зданий, каждый из которых основан на отдельной концептуальной стратегии управления дождевой водой: лицевое уплотнение, скрытый барьер и дождевик. При проектировании наружных стен для данного здания необходимо выбрать подходящую систему и соблюдать последовательность на этапе проектирования и детализации, а также четко сообщать детали системы строительной бригаде.

Торцевое уплотнение Стены предназначены для достижения водонепроницаемости и воздухонепроницаемости на лицевой стороне облицовки. Стыки в облицовке и стыки с другими компонентами стены герметизируются для обеспечения непрерывности. Внешняя поверхность облицовки является основным и единственным каналом дренажа. Нет никакой избыточности. «Лицевое уплотнение» должно быть сконструировано и поддерживаться в идеальном состоянии, чтобы эффективно предотвращать проникновение дождя. Однако такая уверенность в совершенстве сомнительна на стенах, подверженных воздействию дождевой воды. Как правило, стены с торцевым уплотнением следует использовать только там, где очень ограниченное количество воды достигает поверхности облицовки, например, участки стен под глубокими выступами или потолком или в регионах с невысокой степенью опасности влаги.

Скрытый барьер Стены спроектированы с учетом того, что некоторое количество воды может проходить за лицевую сторону облицовки. Эти стены включают в себя дренажную плоскость внутри стенового узла в качестве второй линии защиты от проникновения дождя. Лицевая сторона облицовки остается основным путем дренажа, но вторичный дренаж осуществляется внутри стены. Примером скрытой барьерной стены является деревянный сайдинг, установленный непосредственно поверх пропитанного асфальтом войлочного барьера и фанерной обшивки. Водостойкий войлок образует дренажную плоскость. Виниловый сайдинг и дренажная система EIFS (система наружной отделки с изоляцией), установленные поверх гидроизоляции, также следует рассматривать как скрытые барьерные стены, хотя дренаж в этих системах облицовки усиливается за счет обеспечения некоторого воздушного пространства, хотя и прерывистого. – за обшивкой. Стратегия скрытого барьера подходит для использования на многих наружных стенах, и можно ожидать, что она будет хорошо работать в районах с низким или умеренным воздействием дождя и ветра. Однако производительность в условиях воздействия от высоких до тяжелых не гарантируется. Во всех случаях целостность второй линии защиты в значительной степени зависит от правильной детализации проектировщиком и правильной установки строителем. Чтобы максимизировать производительность и срок службы узла в условиях сильного воздействия, следует рассмотреть возможность использования узла дождевого экрана.

Rainscreen Стены делают управление водными ресурсами еще на один шаг вперед, встраивая в сборку дренажную полость (минимальная ширина 3/8 дюйма) между задней стороной облицовки и строительной бумагой. Дренажная полость обеспечивает повышенную защиту от проникновения воды, действуя как капиллярный разрыв, тем самым предотвращая контакт большей части воды с влагозащитным барьером. Воздушное пространство также служит для вентиляции тыльной стороны облицовки, что облегчает высыхание облицовки и предотвращает возможное скопление влаги в каркасе стены, вызванное обратным потоком пара. Примеры экранных стен включают облицовку кирпичом (обычно устанавливаемую с воздушным зазором в один или два дюйма) и облицовку лепниной, установленную поверх вертикальной обвязки (обычно обработанной давлением 1×3 на расстоянии 16 дюймов от центра). Водонепроницаемые стены подходят для использования во всех местах, где велика вероятность сильного воздействия дождя и ветра.

Противодождевые экраны с выравниванием давления представляют собой усовершенствование базовой стратегии дождевых экранов. Эти стенки включают разделение и увеличенную вентиляцию дренажной полости для повышения производительности. Когда ветер дует на поверхность стены, воздух проходит через вентиляционные отверстия в полость за облицовкой. Если этот воздух удерживается надлежащим образом путем разделения дренажной полости с помощью уплотнений отсеков, происходит выравнивание давления по всей облицовке, что устраняет одну из ключевых движущих сил проникновения воды. Эта стратегия чаще всего применяется к стенам, облицованным кирпичом, хотя концептуально с помощью этой технологии можно улучшить любую сборку дождевого экрана. Противодождевые экраны, выровненные по давлению, подходят для использования на всех участках и обладают наивысшим потенциалом производительности в отношении управления водными ресурсами.

Деревянные каркасные дома давно зарекомендовали себя как долговечные. При правильном применении принципов проектирования ограждающих конструкций все материалы могут иметь хорошие показатели долговечности. Императив долговечного строительства выходит за рамки создания здоровых зданий, поскольку мы должны строить долговечно, чтобы свести к минимуму воздействие нашего общества на окружающую среду. На самом деле, деревянные здания лучше других материалов, если рассматривать их с точки зрения стоимости жизненного цикла, которая учитывает такие факторы, как выбросы парниковых газов, индекс загрязнения воды, потребление энергии, твердые отходы и использование экологических ресурсов. Тем не менее, экологические преимущества дерева могут быть достигнуты только в том случае, если здание спроектировано и построено с расчетом на длительный срок службы. Архитектор Джеймс Катлер страстно и красноречиво говорил о «почитании дерева» в процессе проектирования и детализации здания. Это будет включать в себя концепцию защиты древесины от влаги, которая является сутью проектирования с учетом долговечности.

Как построить сарай

51,5 тыс.
акции

• Поделиться

• Твит

Пошаговое руководство по строительству стен сарая, другими словами, как обрамлять сарай.

В какой-то момент вашей жизни в качестве домовладельца вам некуда будет положить вещи.

Вам нужно больше места для хранения в вашем доме?

Может быть, ваш гараж переполнен вещами, чтобы заполнить склад, и все же вы не можете найти свои любимые садовые ножницы.

Решением этой проблемы хранения может стать сарай!

А почему бы не сделать самому?

В этом посте мы поговорим об обрамлении стен сарая.

Помните, что мы не профессионалы и не можем нести ответственность за результат вашего проекта.

Шаги перед возведением стен

1. Вам нужен план сарая. В другом посте я рассказываю, как создать план сарая, который поможет вам построить стены сарая в этом посте.
2. Прежде чем вы сможете построить какую-либо часть сарая, вам необходимо установить фундамент. Для постройки сарая мы выбрали и установили фундамент для сарая из брусчатки. В дополнение к брусчатке мы добавили гравий вокруг участка, чтобы не допустить травы и помочь воде стекать с крыши сарая.
3. После того, как у вас есть фундамент, вам нужно построить пол сарая. Вы можете найти весь процесс о том, как построить пол сарая в другом посте.

Этот урок ниже продолжается с того места, где мы остановились, после того, как мы нарисовали планы сарая, заложили фундамент и построили пол.

Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

Стенд Стены Стены

Материалы:

• 2 ″ x4 ″ пиломатериалы ( Стуки )
• 3,5 ″ фрейминг
• 2
• 3,5 ″ 40236
• 2
• 2
• 2
• 3,5.0236
• 7/16″ sheathing ( if using )

TOOLS:

• miter saw
• circular saw
• tape measure
• pencil
• clamps ( optional )
• chalk line
• дрель
• Rip-Cut ( обожаю это! )
• воздушный компрессор
• пистолет для гвоздей
• молоток
• защитные очки
• лицевая маска (от пыли)

909235 наушники0236

 После того, как пол построен, мы готовы собрать стены.

В зависимости от ваших потребностей мой дизайн стены может отличаться от вашего. Я собираюсь дать вам простые инструкции и советы по строительству стен.

Сначала взгляните на созданный вами план. Это даст вам размеры каждого 2 × 4, которые вам нужно вырезать.

Первая стена, с которой вы должны начать, самая высокая; затем обойдите вокруг (не забудьте закрепить стены, чтобы они не упали).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наша самая высокая стена была против нашего гаража, поэтому мы добавили обшивку и сайдинг и покрасили его перед установкой.

Чтобы построить стену, начните с нижней и верхней плиты (они будут одинаковой длины). Отметьте, где каждая шпилька 2×4 будет добавлена ​​к каждой доске. Обрежьте эти шпильки до необходимой длины и поместите их туда, куда они должны идти.

СОВЕТ: Большинство досок 2×4 не идеальны, поэтому убедитесь, что все доски изгибаются одинаково. Вот статья от Remodelaholic, которая объясняет это.

С помощью 3,5-дюймовых гвоздей прикрепите каждую стойку к нижней и верхней пластинам. Убедитесь, что они находятся на отмеченном месте. Когда все доски прикреплены, выровняйте стену.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам интересно, как выровнять стену, на Youtube есть короткое видео, которое поможет вам увидеть , как легко выровнять стену .

Если вы используете обшивку, вы должны добавить ее к стене сейчас (если только ваша стена не огромна — тогда ее будет слишком тяжело разместить).

Мы использовали циркулярную пилу, прикрепленную к Rip-Cut, чтобы упростить резку. Затем мы использовали 2-дюймовые гвозди, чтобы прикрепить обшивку к 2×4 (каркас).

СОВЕТ: Вставляйте гвозди только там, где есть 2×4; меловая линия поможет!

Теперь стену можно поставить на место. Прикрепите нижнюю пластину к полу с помощью 3,5-дюймовых гвоздей для каркаса и зафиксируйте стороны, чтобы стена не упала.

Затем вы можете начать строить следующую стену.

СОВЕТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СТЕНОВ

• При обрамлении двери нижняя пластина должна проходить по всей длине стены (без тормоза). Эта часть нижней пластины будет вырезана позже с помощью пилы Sawzall. Убедитесь, что вы не прибиваете эту часть нижней пластины к полу.
• Кроме того, двери и окна нуждаются в дополнительном креплении вокруг них. Это было объяснено, когда вы создавали план сарая, но вот несколько примеров жатки, триммера, шпильки, подоконника и калеки.

• Убедитесь, что вы соединяете стены вместе, когда строите их, используя 3,5-дюймовые гвозди.
• После того, как все стены будут построены, добавьте двойную пластину сверху (еще 2×4), чтобы соединить 3 меньшие стены вместе. Это сделает их сильнее.

Как только все стены будут возведены, ваш сарай начнет быстро обретать форму!

Возможно, мы перестроили наш сарай (я знаю, что сделали!), но это был хороший опыт для нас.

Если вы действительно хотите построить сарай, не сдерживайтесь. Мы беспокоились, что делаем что-то не так (и, вероятно, так и было), но, в конце концов, это сработало, и теперь у нас есть этот удивительный индивидуальный сарай. Пожалуйста, не позволяйте своему страху помешать вам попробовать!

Теперь, когда ваши стены возведены, вы готовы приступить к строительству крыши. В следующем проекте мы строим односкатную крышу для нашего сарая.

Время подготовки
30 минут

Активное время
8 часов

Дополнительное время
30 минут

Общее время
9 часов

Сложность
Умеренная

Ориентировочная стоимость
$$$

Материалы

• пиломатериалы 2″x4″ (шпильки)
• Каркасные гвозди 3,5″
• 2-дюймовые гвозди
• Обшивка 7/16″ (при использовании)

Инструменты

• торцовочная пила
• циркулярная пила
• рулетка
• карандаш
• зажимы (дополнительно)
• меловая линия
• дрель
• Rip-Cut (обожаю!)
• воздушный компрессор
• монтажный пистолет для гвоздей
• молоток
• защитные очки
• маска для лица (от пыли)
• защита для ушей

Инструкции

1. Убедитесь, что у вас есть планы.
2. Постройте самую высокую стену согласно вашим планам.