Столбчатый фундамент незаглубленный фундамент: пошаговая инструкция по возведению фундаментного основания

Фундамент ленточный незаглубленный

Фундамент называется незаглубленным, если его подошва располагается вровень с грунтом или выше. Такая конструкция не подвергается касательному воздействию морозного пучения. Поэтому при надлежащем устройстве основания она испытывает сравнительно небольшие деформации, возникающие вследствие промерзания грунта и его оттаивания.

Фундамент называется незаглубленным, если его подошва располагается вровень с грунтом или выше. Такая конструкция не подвергается касательному воздействию морозного пучения. Поэтому при надлежащем устройстве основания она испытывает сравнительно небольшие деформации, возникающие вследствие промерзания грунта и его оттаивания.

Незаглубленный фундамент

Такой фундамент находит применение в качестве основы малоэтажных сооружений. Однако при строительстве на прочных грунтах скального и крупнообломочного типа он может использоваться и для возведения тяжелых каменных домов любой этажности.

Незаглубленный фундамент может быть устроен в виде столбов, ленты или плиты. Столбчатый обычно используется для небольших домов из щитов или дерева, хозяйственных построек, бань.

Плитный, который характеризуется очень большой прочностью и большими затратами на возведение, может использоваться на самых проблемных грунтах, в том числе в зоне вечной мерзлоты.

Чаще всего применяется ленточный вариант. Он может выполняться при возведении строений на сильнопучинистых и на просадочных грунтах.

Подушка под ленточный фундамент

На пучинистых почвах необходимы мероприятия по снижению уровня деформаций выпучивания до приемлемого уровня. Подушки из неподверженного пучению грунта, благодаря своим упругим свойствам, позволяют значительно уменьшить нормальные силы пучения, выталкивающие фундамент.

При устройстве подушек можно применять крупнозернистый и среднезернистый песок, котельный шлак, мелкий щебень, керамзитовый гравий, гравийно-галечную или песчано-гравийную смесь и другие несмерзающиеся материалы. Предпочтительным вариантом считается смесь из 40% гравия и 60% песка.

Толщина подушки определяется характеристиками грунта и составляет 10-50 см. На непучинистых грунтах под фундамент укладывается выравнивающая подсыпка.

Чтобы ограничить влияние промерзания грунта, рекомендуется под отмостку укладывать теплозащиту.

Варианты для деревянных построек

В зависимости от характеристик почвы, для деревянных зданий используются следующие варианты устройства ленточного незаглубленного фундамента:

Степень пучинистости	Способ возведения
Отсутствует или слабая	Из сборных фундаментных блоков (бетонных, керамзитобетонных). Укладка блоков производится свободно, без соединения.
Средняя	Из армированных блоков длиной не менее двух метров, имеющих сечение 25х20 см. Укладка блоков – в два ряда, должна соблюдаться перевязка швов.
Сильная	Сборные армированные блоки или монолитный железобетон. Обязательно жесткое соединение блоков между собой путем сварки или скрутки.

Для каменных зданий

Если при возведении стен применяются кирпич, панели или блоки, используются следующие варианты:

Степень пучинистости грунта	Способ возведения
Отсутствует или слабая	Из сборных блоков (бетонных, керамзитобетонных). Укладка блоков производится свободно, без соединения.
Средняя	Из блоков, с устройством армированных поясов над блоками и под ними.
Средняя и сильная	Из жестко соединенных железобетонных блоков, из монолитного железобетона.
Сильная	Армированные монолитные. При необходимости применяются армированные пояса в стенах на уровне перекрытий, а также над проемами верхнего этажа.

Монолитный ленточный фундамент

На грунтах со средней и высокой пучинистостью ленточный незаглубленный фундамент должен функционировать как единая жесткая рама, которая перераспределяет деформации, возникающие в основании. Эти деформации могут возникать от пучения при промерзании почвы и от осадки при ее оттаивании. Стены каменного дома, например, кирпичного, усиливают изгибную жесткость ленты.

Незаглубленный монолитный ленточный фундамент должен иметь высоту 20-30 см и ширину 30-50 см. На него должны опираться все несущие стены.

Обратите внимание! Прежде чем начать возведение ленточного незаглубленного фундамента, необходимо сделать приямок и произвести разводку коммуникаций, располагающихся под домом (вывод канализационной системы и ввод водопровода). Когда основа дома будет готова, сделать это будет сложнее. Стенки приямка следует делать независимыми от ленты, чтобы обеспечить их свободные относительные перемещения.

Строительство незаглубленного фундамента производится с применением опалубки из досок. Арматура должна быть размещена в два слоя – вдоль верхней и нижней плоскостей ленты. Она должна быть объединена в единую систему с помощью скрутки.

Защита от воздействия влаги

Для защиты грунта в основании фундамента, а также стен возводимого строения от воздействия воды следует в процессе строительства провести гидроизолирующие мероприятия.

Вокруг дома устраивается система поверхностного дренажа, включающая отмостку и лотки. Они необходимы, чтобы отводить от дома дождевые и паводковые воды. Бетонную отмостку следует армировать дорожной сеткой.

На стыке стен с фундаментом устраивается гидроизолирующий слой, для чего может использоваться битумная мастика, толь, стеклоизол, рубероид и другие материалы.

Ленточный фундамент, монтируемый на поверхности грунта, обладает хорошими прочностными характеристиками. И при этом, требуя сравнительно небольших затрат, он позволяет существенно уменьшить стоимость строительства дома.

Подробная технология изготовления

Читайте также:

Незаглубленный ленточный фундамент: выполнение работ своими руками

Содержание

1. Особенности незаглубленного ленточного фундамента
2. Варианты незаглубленных ленточных фундаментов
3. Сборный незаглубленный фундамент
4. Незаглубленный столбчатый фундамент
5. Монолитное незаглубленное основание
6. Поэтапное выполнение работ
7. Подготовка
8. Засыпка подушки
9. Опалубка
10. Армирование
11. Бетонирование
12. Гидроизоляция
13. Утепление
14. Особенности использования на пучинистых грунтах
15. Отзывы застройщиков

В частном строительстве зачастую возводят фундаментные основания, опирающиеся на почву. Незаглубленный ленточный фундамент лучше всего устанавливать на высокопучинистых и сильно увлажненных грунтах, потому что его основа не подвержена воздействию сдвигов почвы во время сильных морозов. Ленточная фундаментная основа, как и столбчатый вариант, идеальна для оперативного возведения, так как ее можно без особых проблем установить собственными силами.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

• армированная бетонная лента высотой 0. 2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
• подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Варианты незаглубленных ленточных фундаментов

Подробней рассмотрим, как можно обустроить такую фундаментную основу.

Сборный незаглубленный фундамент

Его монтируют из ФБС. Подушку под основу готовят по обычной технологии, распланировав и разметив участок.

Блоки устанавливаются плотно, выравниваются, проверяется горизонталь ленты с помощью уровня. Блочные камни между собой жестко скрепляются с помощью цементного раствора. Если они имеют металлические закладные элементы, можно воспользоваться сваркой.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Этот вид основания рекомендован для строительства бань, домиков щитового типа, хозпостроек по слабопучинистой почве. Опорные элементы располагают по углам сооружения и под краями предполагаемых дверных блоков, по сенам с шагом в два метра.

Короткие опоры изготавливают из:

• фундаментных блоков;
• стеновых блоков;
• монолитных конструкций;
• стенового кирпичного материала.

Монолитное незаглубленное основание

Его устраиваю под легкие сооружения, возводимые на сильнопучинистых и слабопросадочных почвах. Чтобы монолит не «плавал» во время изменений погодных условий, он должен отличаться жесткостью на изгибание. Достичь этого можно за счет усиленного армирования и соответствующей толщины всей конструкции.

Поэтапное выполнение работ

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию устройства незаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Подготовка

Профессиональные изыскания в индивидуальном строительстве выполняются редко, так как мало кому хочется выплачивать за данный комплекс работ лишние деньги.

Чаще всего применяю визуальный способ оценки состояния грунта. Как подтверждается статистическими данными, погонный метр малоэтажного объекта претерпевает нагрузочные воздействия в 4 – 12 или 15 – 20 т (зависит о количества этажей). По этой причине в момент вспучивания данные нагрузки не уравновешивают друг друга, и начинает возникать деформирование.

Расчетные данные на деформирование от пучения используются только для МЗЛФ и НЗЛФ. Неравномерные смещения ленточной основы допустимы, но они не должны превышать предельных значений, зависящих от всей конструкции. Как правило, это показатели жесткости стен и фундамента, по которым проводятся расчеты, в случае с НЗФЛ используется стандартная расчетная формула, для корой необходимы определенные данные:

• расчетный показатель сопротивления почвы – он берется в специальном справочнике или в строительных нормах по показателям визуального осмотра, который выполняется самостоятельно;
• общая нагрузка – сюда входят вес конструкции, нагрузки от снега и ветров, мебели, людей;
• глубина грунтовых вод – оказывает влияние на обводненность почвы в месте строительства;

• промерзание грунта – определяется в специальных таблицах по нужному региону.

Чтобы определить состав почвы, необходимо скатать шарик. Глина катается до минимального диаметра, супесь этому поддается сложнее. Суглинок время от времени разламывается прямо в руках.

Чтобы определиться с шириной фундаментной ленты, приводят единицы измерений всех необходимых показателей к единому виду. После этого сборная нагрузка делится на расчетный показатель сопротивления грунта, длину всего фундаментного основания.

Фундамент уже 0.25 м делать не рекомендуется, потому что понижается опорная плоскость кладки и других строительных материалов, используемых для отделки стен.

При необходимости проводят определенные мероприятия, направленные на борьбу с пучинистосью грунта:

• осушивают почву под подошвой основания – если влаги не будет, то даже глинистый грунт не создаст пучение;
• сохраняют геотермальное тепло – земля промерзать не будет, если отмостку утеплить на ширину 0.6 м;
• выполняют замену грунта, вывозится пахотный слой толщиной в 0. 4 – 0.6 м, на его место засыпаются ПГС, щебенка, песок.

Дренаж возле НЗФЛ устраивают редко, ливневку монтируют в периметре отмостки.

При разметке следует интегрировать сооружение в место, где эксплуатация его буде максимально комфортной. К примеру, в непосредственной близости могут находиться линии электропередач, септики, колодцы. Необходимо предусмотреть их удаленность от фундаментной основы минимум на три – четыре метра. От проезжих участков и заборов фундамент располагают на пятиметровом удалении.

Разметку выполняют в несколько этапов:

• уличную стену (главный фасад) планирую параллельно дороге;
• боковые – размещают под прямым углом к уже имеющейся оси. Для построения используется метод треугольника с прямым углом;
• проверяются диагонали, длина которых должна совпасть до одного сантиметра.

Угловые участки получатся автоматически, под каждую сторону фундаментной основы натягивается три шнура. Боковые – для выставления опалубки, ось – для контроля за геометрией объекта.

С учетом проекта и технологии обустройства пола, верхний плодородный слой почвы удаляется по всей площади основания или только из фундаментной траншеи.

Засыпка подушки

Специалисты по проектированию рекомендуют для устройства подушки под фундаментное основание различные инертные материалы. В индивидуальном строительстве предпочитают насыпать песок и щебень слоями по двадцать сантиметров, тщательно трамбуя каждый из них.

Опытные строители советуют для изготовления подстилающего основания учитывать определенные факторы:

• песок о влаги превращается в бесформенную массу, быстро утрачивает расчетную сопротивляемость к нагрузке;
• щебенка, даже полностью погруженная в воду, способна сохранять не только формы, но и отличаться дренирующими свойствами;
• по песчаному слою легко стыкуется гидроизоляционный рулонный материал, целостность которого гарантированно сохраняется на время всего эксплуатационного срока;
• чтобы щебенка своими острыми гранями не повредила гидроизоляцию, придется заливать подбетонку, толщина корой должна составлять три – пять сантиметров.

Опалубка

Для заливки незаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах опалубка изготавливается достаточно просто. Для этого предлагается воспользоваться любым из популярных способов:

• модули из полистирольного материала, утепляющие боковые грани;
• щиты из обрезных досок, толщина которых должна быть не менее 30 мм;
• листы фанеры многослойной, из которой впоследствии можно выполнить сплошную обрешетку для кровли;
• плиты ОСП.

Армирование

Разберемся, как готовится каркасное основание. Дно фундаментной траншеи укрывается полиэтиленовым материалом, после этого можно монтировать укрепляющие элементы, придающие всему объекту устойчивость.

Армирование формирует необходимый показатель жесткости и представляет собой связующий элемент, созданный из арматурных прутьев.

Для придания прочности угловым участкам, их усиливают стыковочными уголками. Арматурные прутья связываются проволокой, диаметр которой составляет 1 мм. Иногда разрешается применять сварку, но лучше всего соединения выполнять проволокой. Для упрощения работ можно использовать крючок для связки арматурных прутьев, или подготовить его по типу отвертки, имеющей острый загнутый кончик.

Как только все сетки арматурного каркаса буду связаны, их соединяют в коробку требуемых габаритов, переносят в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом.

Бетонирование

Чтобы залить надежную монолитную ленту, необходимо использовать бетон, класс которого не менее В17.5. Бетонную массу заливают порциями послойно, толщиной не более двух десятков сантиметров. Залив очередной слой, выполняют трамбование, чтобы удалить воздушные пузырьки и дать возможность раствору равномерно осесть.

Как только работа будет завершена, фундаментная лента укрывается полиэтиленовой пленкой, за ней организуется обычный уход.

Твердение основы длится до четырех недель. После этого опалубочную конструкцию можно снять.

Залив ленту, ее не оставляют в зимний сезон без нагрузки. На фундамент начнется активное воздействие пучения, выпирающий грунт конструкцию может приподнять над поверхностью земли и разломать. Оптимальный вариант нагрузки на фундамент перед зимой – до тридцати процентов от предполагаемого веса всего объекта.

Гидроизоляция

Незаглубленная фундаментная основа чаще всего представлена решетчатой конструкцией, сечение балок которой имеет пределы 0.6 на 0.6 м. Это значительно облегчает меры по защите конструкций из бетона, которые имеют контакт с почвой, от воздействия влаги. В таких случаях используют популярные технологии:

• выполняют объемную гидроизоляцию составами, отличающимися пенетрирующими свойствами, чтобы изменить молекулярную структуру бетонной основы, придав ей по всей глубине влагоотталкивающие способности;
• используют оклеечные гидроизоляционные материалы, имеющие полимерную или стеклотканевую основу с битумным слоем;
• применяют обмазочные гидроизоляционные составы в виде битумных или эпоксидных мастик.

Использование Пенетрона позволяет создать качественный и практически вечный гидроизоляционный слой, эксплуатационный период которого длится до полного разрушения фундаментного основания.

Оклеивать рулонными материалами лучше всего после нанесения грунтовочных составов.

Утепление

Выполнять такую работу рекомендуется недорогим пеноплексом либо пенополистиролом экструдированным. Данные материалы обладают высоким показателем сохранности тепла, устойчивы к воде и грызунам. Утеплитель фиксируется на фундаментной основе после того, как нанесена гидроизоляция. Одновременно утепляют цокольную часть и устраивают отмостку.

Особенности использования на пучинистых грунтах

Приведем основные требования:

• если пучение интенсивное, заливают монолитную ленту или устанавливают сборный фундамент, жестко защемляя балки конструкции;
• при расчетах необходимо учитывать показатель жесткости стен, за счет которого понижается деформирование ленты;
• подушку делают из щебенки, ПГС или крупнофракционного песка;
• если устраивается сборная лента, блоки укладываются на армированную подбетонку, толщина которой равна 10 – 20 см, сверху фиксируются армированным поясом высотой 0. 2 – 0.4 м.

Если почва среднепучинистая, разрешается укладывать блоки двумя рядами, внутрь закладывая арматурные прутья. Если кладка выполняется кирпичом или пенобетоном, требования ужесточаются:

• для сильнопучинистого грунта армопояс устраивается по мауэрлау, межэтажному перекрытию, над окнами и дверями;
• по среднепучинистой почве блоки кладут между армированным поясом и подбетонкой, чтобы усилить фиксацию.

Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте имеет следующий вид:

• траншея глубиной от 0.4 до 0.6 м;
• слой геотекстиля, на котором насыпается песчано-щебневая подушка, уплотненная виброплитой;
• устройство опалубки и арматурной основы;
• заливка бетонного раствора.

Распалубку разрешается выполнять, когда залитый фундамент наберет пятьдесят процентов прочности.

Отзывы застройщиков

Многочисленные отзывы подтверждают, что незаглубленный ленточный фундамент является оптимальным вариантом для индивидуального строительства.

Многим такое решение нравится из-за небольших объемов работ, возможности ведения строительства своими силами, экономного расходования денежных средств.

Застройщики, возводившие именно такой вариант, рекомендуют под небольшой объект размеры ленты 40 на 40 см и армирование в три сальных прута, чтобы увеличить показатель жесткости основания. При этом поперченные прутья следует устанавливать с шагом в 0.5 м.

Знатоки рекомендуют строго выдерживать состав компонентов и пропорции для приготовления бетонной смеси, чтобы основание получилось надежным. При этом они советуют не делать перерывов в работе, заливать бетон слоями, но сразу, тщательно трамбуя каждый из них.

В качестве полезных советов – изучайте особенности почвы на своем участке, грамотно составляйте план работ, соблюдайте технологию армирования, заливки и устройства гидроизоляционного слоя. Если есть хоть малейшее сомнение в собственных возможностях – обращайтесь за помощью к опытным профессионалам.

Почему важен ландшафтный дизайн вокруг фундамента вашего дома

Перейти к содержимому

• Посмотреть увеличенное изображение

Почему озеленение вокруг фундамента вашего дома может быть таким важным? Такие мелочи, как мульчирование цветочных клумб, могут значительно помочь вашему фонду. В этой статье вы узнаете, почему важно благоустройство вокруг фундамента вашего дома, последствия неправильного озеленения и девять различных способов улучшить свой ландшафт.

Почему так важно озеленение вокруг фундамента вашего дома

Вода является главным виновником повреждения фундамента. Если вода скапливается у основания вашего фундамента, это может повлиять на структурную целостность вашего дома. Если идет дождь, а ваша собственность очень плоская, вода может оказаться повсюду. Надлежащее озеленение может помочь направить воду туда, куда вы хотите, например, в уличные водосточные желоба, сухие колодцы и болота.

Последствия неправильного ландшафтного дизайна

Если у вас не очень хороший ландшафтный дизайн, ваш дом может пострадать по-разному. Вот несколько примеров:

• Вода может привести к образованию плесени – Если вода скапливается на фундаменте, она может просочиться в подвал или подполье. Оказавшись внутри, плесень может начать расти. Плесень не только неприятна, но и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как раздражение глаз и кожи, кашель и легочные инфекции.
• В воде могут появиться жуки – Комары любят размножаться на мелководье и откладывают яйца возле стоячей или стоячей воды. Если вы живете во влажном штате, клопы уже могут быть проблемой. Неправильное озеленение может привести к скоплению воды, что может привести к появлению насекомых.
• Избыток воды может привести к гибели растений – Если у вас неправильный ландшафт, ваш газон превратится в залитое водой болото. Растения нуждаются в кислороде так же, как и в воде. Если воде некуда деваться и она насыщает почву, она может затопить вашу траву и растения.
• Вода может повредить ваш подвал – Если у вас есть подвальный фундамент, скопившаяся вода может попасть внутрь через трещины, стыки, оконные колодцы или пористый бетон. Как только вода попадет внутрь, она может причинить всевозможные повреждения. Узнайте больше о решениях по устранению протечек фундамента.
• Вода может повредить ваш фундамент – Повреждение вашего фундамента может стать серьезной проблемой с точки зрения финансов и безопасности. Если ваш фундамент подвергается воздействию воды в течение длительного периода времени, это может повлиять на структуру вашего дома. Признаки структурного повреждения включают осадку, трещины, изогнутые стены, множественные торчащие окна/двери и многое другое.

9 способов благоустройства вокруг фундамента вашего дома

Ниже приведены девять способов улучшить ландшафт вокруг фундамента вашего дома.

1. Сажайте деревья подальше от фундамента. . Корни деревьев могут быть в два раза шире, чем крона дерева. Если они начнут расти под вашим фундаментом, они нанесут ущерб и выпьют всю влагу из вашей почвы. Деревья, которые подходят для вашего основания, обычно небольшие декоративные деревья, такие как магнолии или мирты. Деревья, которые не подходят для фундамента, крупнее, такие как дуб, сосна, американский вяз и ива. Если на вашей территории уже есть деревья, которые не подходят для фундамента, что вы можете сделать? Не волнуйся. Вы можете установить корневой барьер или ирригационную линию, чтобы держать корни дерева под контролем. Или, если вам нужно, вы можете удалить дерево.
2. Оставьте часть фундамента открытой. . Оставьте часть фундамента открытой, чтобы вы могли осмотреть его на наличие повреждений. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы оставить видимым от 3 до 5 дюймов.
3. Не закрывайте стоки или выпускные отверстия – Не закрывайте стоки или выпускные отверстия растениями, кустарниками или деревьями. Это предотвратит слив воды из вашего двора.
4. Очистите и улучшите водосточную систему – Добавьте удлинители водосточных желобов к водосточным трубам, чтобы вода отводилась дальше от фундамента. Вы не хотите, чтобы вода лилась прямо на ваш фундамент. Регулярно чистите водосточные желоба. Если листья, ветки, ветки или что-либо еще забивают водосточные желоба, это может привести к тому, что вода выльется через край и упадет на фундамент. Вы также можете добавить дождевые бочки, которые собирают воду с крыши и удерживают ее для последующего использования.
5. Не забывайте мульчировать клумбы. – Мульча помогает удерживать влагу и предотвращает пересыхание почвы в летние месяцы. Глинистая почва, которая подвергается циклу от сухого к влажному, может сжиматься, когда она сухая, и набухать, когда она влажная. Этот тип почвы называется расширяющейся почвой и может оказывать давление на ваш фундамент, вызывая повреждения.
6. Убедитесь, что цветочные клумбы имеют уклон от фундамента. – Почва вокруг вашего дома должна иметь уклон не менее 6–10 дюймов в пределах 10 футов от фундамента. Это поможет воде стекать от вашего дома и не просачиваться в почву рядом с вашим фундаментом.
7. Поливайте и озеленяйте каждую сторону вашего дома – Если вы озелените только переднюю часть дома, почва на этой стороне будет удерживать больше влаги, чем на других сторонах. Если ваша почва состоит из большого количества глины, она может расширяться, когда она влажная, и сжиматься, когда она высыхает. Вы хотите поливать и разбрасывать свой ландшафт, распределяя задержку воды.
8. Строительство дренажной системы – Если на вашем участке образуются лужи поверхностных или подземных грунтовых вод, рассмотрите возможность строительства дренажной системы, такой как болотный или французский дренаж. Swales — это небольшие канавы, заполненные травой, гравием или камнем, которые помогают собирать стоки с вашей собственности. Французские водостоки представляют собой перфорированные (с отверстиями) трубы, расположенные на уровне земли во дворе. Французские водостоки переносят собранную воду в самую нижнюю часть вашего двора, дренажную канаву, уличные водостоки или сухой колодец (подземное сооружение, которое отводит ненужную воду).
9. Тщательно спланируйте свои бетонные конструкции – Тротуары, внутренние дворики и подъездные пути из бетона должны быть построены таким образом, чтобы вода могла стекать в правильном направлении, от вашего фундамента. Не ставьте большие садовые клумбы с одной стороны, а затем размещайте большое пространство из бетона с другой.

Позвоните в Professional Solutions

Если вам нужна профессиональная помощь, позвоните в Foundation Professionals of Florida, отмеченную наградами и высокоэффективную компанию. Мы специализируемся на ремонте фундамента, гидроизоляции фундамента, ремонте подполья, гидроизоляции подполья, подъеме бетона и многом другом.

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

НАПИСАНО Дэвидом Брауном

Дэвид Браун является вице-президентом организации Foundation Professionals во Флориде и имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере строительства и ремонта фундаментов.

Конфиденциальность защищена. Ваша информация останется конфиденциальной.

Ссылка для загрузки страницы

Перейти к началу

как сделать основание на винтовых сваях и колоннах из труб, бруса, бетона и пеноблоков

Фундамент – надежная основа для любого строения, и это не исключение. Поэтому большинство огородников, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур, предпочитает ставить их на прочный фундамент. Такая конструкция может быть любого типа и монтируется в соответствии со спецификой конструкции.

Когда это необходимо?

Теплица – многофункциональное укрытие, позволяющее обеспечить растениям необходимые условия для их роста и развития. В связи с этим он должен быть безопасным в эксплуатации и служить долго. Когда на земельном участке выращивается много разных культур, правильным решением считается установка стационарной конструкции на фундамент. Конечно, можно сажать овощи и просто в открытый грунт под пленку, сэкономив на строительстве такой базы, но тогда могут возникнуть проблемы.

Пленка изготовлена ​​из легкого материала, поэтому не способна выдерживать сильные порывы ветра, а конструкция легко сдувается.

Что касается зданий, состоящих из остекленных рам, в которых для повышения жесткости заложены металлические ребра, то они отличаются большой массой и плотностью, обеспечивают растениям надежную защиту от негативного воздействия окружающей среды. Такие конструкции не строят без фундамента, так как он служит опорой для верхних частей конструкции. Основание для стационарных теплиц обычно делают из железобетона, камня, кирпича или бруса, его выбор зависит от материала, из которого собраны основные части конструкции. Кроме того, заложив фундамент, можно увеличить высоту стен, а это позволяет расширить площадь внутри здания и посадить больше сельскохозяйственных культур.

Функции

Фундамент в теплицах является основным элементом, поскольку выполняет множество функций. Он хорошо выдерживает огромный вес конструкции и делает ее намного более устойчивой, обеспечивает независимость конструкции от атмосферных воздействий и подземной влаги. Благодаря такой установке продлевается срок эксплуатации теплицы, так как она полностью изолирована от грунта. поверхности и не подлежит разрушению. Кроме того, значительно повышается энергоэффективность здания и его защита от насекомых и вредителей.

Урожай надежно прячется в укрытии, ему не угрожает проникновение холодных воздушных потоков, в помещении создается оптимальный климат для развития посевов.

Требования

Перед размещением теплицы на участке необходимо заложить прочный фундамент. Его можно изготовить по различным технологиям из любого материала.

Выбирая подходящий тип основания, следует учитывать некоторые нюансы.

• Размер здания. Чем больше его площадь, тем надежнее будет установка. Это особенно важно, если размеры превышают 40х40 м.
• Характеристики грунта, на котором планируется установка конструкции. Для этого заранее определяют тип грунта, глубину его промерзания и проход грунтовых вод.

Так как фундамент будет служить основной защитой здания, он обязательно должен соответствовать следующим требованиям:

• быть высокоустойчивым к негативному влиянию внешней среды, особенно это важно в весенний период, когда грунтовые воды наблюдается подъем уровня и таяние снега;
• быть упругим при поддержке конструкции и рамы, укреплять ее и выдерживать вес конструкции;
• обеспечивают климат в помещении, подходящий для выращивания растений;
• изготавливаться из высококачественного строительного материала, чтобы максимально выполнять все свои функции.

Виды

На данный момент при устройстве теплиц чаще всего применяют ленточный, плитный, столбчатый и свайный фундамент. Выбор того или иного типа основания определяется в каждом случае индивидуально, в зависимости от климатической зоны, рельефа местности, свойств грунта и габаритов строения. Каждый тип фундамента имеет свои особенности.

Лента

Самый распространенный вариант для всех типов зданий.

Такое основание может отличаться по технологии строительства.

• Для строительства на плодородном и твердом грунте делают незаглубленным, снимая только верхний слой земли. Во многих случаях это основание используется, когда нужно установить винтовые сваи на столбы из труб.
• Малая глубина требует рытья траншеи глубиной не менее 800 мм, поэтому не подходит для участков с высоким протоком грунтовых вод.
• Что касается заглубленного, то его размещают на глубине 1,4 м. Эта основа считается прочной и надежной, недостатком является то, что при строительстве необходимо точно рассчитать сечение и высоту.

Как правило, конструкцию возводят, соблюдая пропорцию 1,5-2/1, где первый показатель – длина, а второй – ширина. Чтобы фундамент получился теплым, для ленты важно правильно подобрать материал.

Это может быть обычный арматурный каркас, залитый цементным раствором, или бетонный, выложенный из готовых монолитных блоков, соединенных металлической арматурой. Часто такое основание делают из бетона, заполняя его пеноблочной или кирпичной конструкцией; также возможен монтаж из покрышек, бутылок, шпал и дерева.

Для установки незаглубленной ленты используется брус на бетонных опорах. Но так как деревянная основа неустойчива к негативному воздействию внешних условий, быстро впитывает влагу и может гнить или покрываться грибком, перед монтажом ее необходимо хорошо обработать специальной защитной смесью, дополнительно промазать машинным маслом или оклеить с листами рубероида.

Плита

В отличие от предыдущего типа, такое устройство идеально подходит для устройства стационарных теплиц на участках с песком, неустойчивым грунтом и повышенным уровнем грунтовых вод.

Плитный фундамент бывает двух видов:

• плавающий — бетонное покрытие укладывается непосредственно на поверхность грунта;
• комбинированный — когда пеноблоки укладываются в котлован глубиной 70 см на песчаную подушку или готовятся отдельно в качестве наполнителя каркаса.

По сравнению с ленточной конструкцией плитка выполняется без замыкания по контуру. Толщина основания для легких построек должна быть не менее 100 мм, а для стационарных зимних 200-250 см.

Этот фундамент отличается прочностью и хорошо обеспечивает конструкции устойчивость, изолируя ее внутреннее пространство от вредителей и холода.

Несмотря на такие преимущества, такая установка стоит дорого, так как требует дополнительного утепления и прокладки дренажной системы.

Столбчатый

Самый бюджетный вариант закладки основы под теплицу. Металлические столбы или асботрубы закапывают на глубину 80 см, соблюдая расстояние между ними 2 м. Если теплица небольшая, то ее фундамент можно не заглублять в почву. Кроме того, при возведении столбчатого основания также используется кладка из бокового камня или кирпича. Можно дополнительно использовать готовые бетонные столбы, их устанавливают, затем армируют и заливают бетоном.

Деревянные пни и пеноблоки также идеально подходят для незаглубленных конструкций.

Основным недостатком столбчатого фундамента является наличие зазоров, которые образуются между ним и уровнем почвы, из-за них в теплицу поступает холодный воздух. Чтобы этого не допустить, а также обеспечить сооружение соответствующего микроклимата для выращивания сельскохозяйственных культур, в этом случае рекомендуется выполнять утепление в виде обшивки или кирпичной кладки.

Свая

Идеальный выбор для строительства больших теплиц в условиях рельефно-болотистой местности. Его размещают ниже уровня промерзания земли, на глубине не менее 30 см.

Сваи бывают двух видов:

• винтовые — опорные элементы оборудуют лопастями и забивают в грунт с помощью специального оборудования или бура;
• забивной — канал, шпалы или трубы забиты землей.

Основное преимущество свайного фундамента в том, что его установка происходит без бетонных работ, поэтому время на сборку конструкции значительно сокращается.

Что касается недостатков, то самостоятельно сделать такую ​​основу сложно. Так как любое нарушение геометрии может привести к деформации опор, монтаж лучше всего доверить опытным специалистам.

Сваи необходимо ставить, соблюдая шаг 2 м. При строительстве их верхние концы подпиливаются до необходимого размера, а затем соединяются ростверком, что дополнительно обеспечивает прочность и целостность конструкции. В качестве ростверка можно использовать деревянный брус, пропитанные машинным маслом шпалы или пластиковый столб.

Что лучше выбрать?

Теплицу можно приобрести как в готовом виде, так и самостоятельно собрать из пленки, старых оконных рам и металлоконструкций. Что же касается фундамента, то к вопросу его возведения следует подойти ответственно, учитывая не только материал и размеры постройки, но и климатические условия, и геодезические заключения.

Следующие рекомендации специалистов помогут Вам сделать правильный выбор в пользу того или иного типа фундамента:

• в случае, когда планируется поставить небольшую теплицу с минимальными затратами на строительство, лучше всего отдать предпочтение деревянному основанию, либо установить его на стальные анкеры;
• для участков, расположенных в суровых климатических условиях на небольшом уклоне, идеально подойдет свайный или столбчатый фундамент;
• чтобы тепличная конструкция, расположенная рядом с жилым домом, гармонично сочеталась с его дизайном, удачным вариантом была бы ленточная, кирпичная или каменная основа;
• Для пучинистого грунта идеальным выбором считается свайный или плитный фундамент;
• Под стеклянные корпуса обычно закладывают основу ленты.

Как сделать самому?

Монтаж теплицы и фундамента под нее считается трудоемким процессом, но при наличии всех необходимых материалов и большого желания с этой задачей справится даже неопытный строитель. Для этого новичкам предлагается выбрать самый простой вариант – фундамент из бруса. Для самостоятельной установки конструкции нужно изначально подготовить брус, его стороны не должны быть меньше 10 см. На земельном участке делается соответствующая разметка, при которой нужно строго соблюдать геометрию углов. Затем следует выровнять площадку, выкопать траншею и провести крепление бруса.

Так как деревянные элементы укладываются в грунт на половину своей толщины, то для защиты материала от влаги балки обязательно забивают рубероидом или покрывают мастикой. Глубина закладки может варьироваться в зависимости от конструктивных параметров теплицы. Полученный таким образом каркас фиксируют дополнительно скобами; это должно быть сделано для того, чтобы она приобрела прочность. После этого можно монтировать постройку на брус.

Если вам нужен прочный фундамент для стационарной теплицы, то его следует монтировать из блоков. Он надежно защитит конструкцию от внешнего воздействия и позволит ей максимально выполнять свои функции. Так как блоки отличаются хорошими гидроизоляционными показателями, они идеально подходят для строительства на грунтах с повышенной влажностью.

Чтобы сделать основание прочным, с его выступом, используется следующая пошаговая инструкция:

• предварительно подготавливается участок, и под основание наносится разметка;
• затем в тех местах, где будут располагаться углы, для аккуратности вбиваются деревянные колышки и натягивается нить;
• траншею выкапывают шириной до 30 см, ее глубина должна быть больше уровня промерзания грунта;
• дно площадки засыпается мелким слоем гравия в 10 см;
• Заливается бетон, а блоки укладываются на застывший раствор;
• В завершении поверхность выравнивается и очищается, швы заделываются цементным раствором.

Кирпично-бетонный фундамент также очень популярен при устройстве теплиц. Кирпичи, уложенные на бетонную поверхность, являются отличной опорой для строительства. Но этот вариант не применяют для построек, в которых круглый год выращивают сельскохозяйственные культуры, так как фундамент заложен неглубоко и плохо защищает их от промерзания земли.

Этот фундамент сделать просто: сначала нужно вырыть траншею глубиной 10 см и шириной не более 20 см, затем поставить сплошную опалубку, залить бетоном и положить сверху доску по всему периметру .

Завершающим этапом в работе будет установка анкерных болтов диаметром 12 мм, они дополнительно укрепят каркас. После полного высыхания фундамента выполняется кирпичная кладка. Важно обратить внимание на то, чтобы размещение болтов совпадало со стыками кирпичей, затем их заделывают бетонным раствором.

Для более опытных мастеров подойдет закладка плитного фундамента, который считается самым прочным и долговечным. Он не только защитит теплицу от вредителей и воды, но и позволит создать внутри ее помещений максимально комфортные условия для выращивания растений. Сложность монтажа такого основания заключается в точных расчетах и ​​прокладке дренажной системы, позволяющей отводить лишнюю воду через специальные отверстия.

Монтажные работы выполняются в несколько этапов:

• подготовка основания и нанесение разметки;
• по всей площади будущего здания вырыт котлован глубиной 30 см и обнесен опалубкой;
• дно котлована сначала засыпают слоем влажного песка, затем щебнем, все тщательно утрамбовывают;
• Армирование выполняется сеткой.
• внутрь рамы заливают бетон, а после его застывания крепят анкерные болты.

В некоторых случаях теплицы устанавливаются только на сезон, поэтому их основание не нужно делать прочным. В таких ситуациях используется точечный фундамент — он не требует времени и денег, прост в конструкции и хорошо защищает строение не только от вредителей, но и от сорняков.