Столбики из кирпича фундамент: Столбчатый фундамент из кирпича своими руками: технология

Содержание

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками: технология

Содержание статьи

1 Область применения столбчатого фундамента из кирпича
2 Технология
- 2.1 Изыскания и расчет
- 2.2 Разметка и земляные работы
- 2.3 Подушка
- 2.4 Подошва
- 2.5 Столбы
- 2.6 Ростверк

При частном строительстве нередко используется столбчатый фундамент. При его возведении можно применять различные материалы, выполняя работу самостоятельно или же привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают строить столбчатый фундамент из кирпича. Что же нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Область применения столбчатого фундамента из кирпича

Достоинства кирпичного столбчатого фундамента довольно многочисленны:

Малый срок возведения;
Низкая стоимость строительного материала;
Возможность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
Отсутствие необходимости в использовании специализированной техники;
Срок службы фундамента – 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич прекрасно подходит для возведения столбчатого фундамента для малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Впрочем, при правильно выполненном проектировании и строительстве, кирпичный фундамент способен передать на грунт нагрузку от деревянного двухэтажного дома, не говоря уж про каркасные дома и небольшие хозяйственные постройки.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента довольно сложна. Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы всего через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подходить к его строительству нужно очень и очень взвешенно.

Изыскания и расчет

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Она, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на сильно пучинистых почвах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на пласт почвы, который не подвергается пучению, то есть, лежит ниже глубины промерзания. Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Незаглубленный фундамент обходится дешевле и строится быстрее. Но его использование оправдано лишь на почве, подвергающейся минимальному пучению в течение года.

Малозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому выбирать его следует, только учитывая прочность фундамента, характеристики грунта и динамику пучинистых явлений.

Количество опор зависит от конкретного проекта – учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Рекомендуем: Пример расчета столбчатого фундамента.

Разметка и земляные работы

Копаем лунки под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует, лишь имея на руках готовый проект дома, для которого будет строиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. В первую очередь отметьте на земле периметр вашего дома и воткните четыре колышка по краям. Натяните между ними шнур. Следующий этап – определение расположения несущих стен. Имея рулетку и проект, сделать это несложно. Также пометьте их колышками и натяните бечевку.

Сечение столбов и частоту их расположения определить значительно сложнее – нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с кровлей, мебелью, снегом и прочими объектами). Лучше всего доверить расчет специалистам, чтобы впоследствии не пришлось серьезно пожалеть.

Все места, где будут располагаться столбы фундамента, следует помечать колышками.

Следующий этап – земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, при использовании обычной лопаты, так и с помощью специализированной техники. Однако, в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Насыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпается подушка. Оптимальный материал — смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить избыток влаги. Слой должен иметь толщину не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой нужно утрамбовать и разровнять. Поверх укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым существенно увеличивая срок службы фундамента.

Укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя на бетонную подготовку.

Но стоит помнить – использовать подушку необходимо не всегда. Например, если в заглубленном фундаменте кирпич упирается на монолитную подошву, устраивать подушку под монолитом не нужно, т.к. бетон сам займет все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка не играет здесь роли, т. к. ниже глубины промерзания пучения не наблюдается. Если вы все же укладываете песок, то его нужно уплотнить путем вибрации.

Подошва

Укладываем арматурный каркас подошвы.

Чтобы повысить прочность фундамента и увеличить его несущую способность, вместе с тем получая наиболее равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют сооружать бетонную основу или подошву.

Заливаем подошву бетоном.

Для этого на дно ямы укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров. Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой – 20-25 сантиметров. Максимальную прочность бетон набирает примерно через месяц, но кладку кирпича можно начинать уже через 2-3 суток. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать подобные нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпича. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб, имеющий квадратное сечение и пустоту в центре. В некоторых случаях (при значительном снижении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве связующего материала используется раствор, основой которого является цемент высоких марок – М-400 или же М-500.

Прочность столбов может быть повышена. Для этого они усиливаются армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпичей. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – каждый уложенный ряд кирпичей проверяется. Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может отразиться на надежности фундамента и, соответственно, безопасности эксплуатации дома.

Кирпичная кладка ведется, пока не будет достигнута подходящая высота фундамента – столбы должны возвышаться над краями ямы на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции может быть повышена путем заполнения пустоты в столбах бетоном. Предварительно пространство армируется несколькими стержнями арматуры толщиной в 8-12 миллиметров.

Заливаем пустоты в кирпичных столбах бетоном, предварительно усилив арматурой и заложив закладные шпильки, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует подождать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха), пустота между столбами и стенками засыпается гравием, щебнем или шлаком. Благодаря этому не только улучшается отвод влаги от фундамента, но и снижается воздействие сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы покрываются кусками рубероида для гидроизоляции. Ростверк будет укладываться поверх него. Вертикальные стенки кирпичных столбов нужно покрыть обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.

Покрываем столбы и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы подходит только полнотелый обожженный глиняный кирпич красного цвета. Он обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича будет служить вам многие десятки лет.

Используйте только полнотелый обожжённый глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 способен без вреда для себя выдержать 35 циклов «заморозки-оттаивания». Следовательно, фундамент будет сохранять прочность около 35 лет. Вообще же, чем выше этот показатель, тем лучше.

Следите, чтобы кирпич не имел ни внутренних, ни внешних повреждений. Внешние легко выявляются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не глухим.

Пустотелый и силикатный кирпич не должен использоваться при возведении фундамента. Они имеют меньшую прочность, морозостойкость и влагоустойчивость, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент разрушается значительно раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последним этапом работ является монтаж ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они достаточно долговечны и прочны, чтобы прекрасно справиться с возложенной на них задачей. Щели между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость таких изделий кажется некоторым людям высокой. В этом случае ростверк может быть залит на месте – достаточно располагать подходящей съемной опалубкой, бетоном и арматурой. Опалубка устанавливается на кирпичи, после чего в неё укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичный фундамент больше подходит для лёгких домов. Деревянный ростверк можно закрепить к столбам, предварительно заложив закладные (шпильки) и залив бетоном центральную пустую часть.

Нужно следить, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания почвы под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, позволяющую не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите – в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет ничего сложного. Все работы могут вестись без использования специализированной техники и оборудования. Строителю даже не обязательно иметь значительный опыт в области строительства – достаточно тщательно изучить теорию и быть максимально аккуратным и внимательным в ходе работ.

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками

Столбчатый фундамент обычно устраивают под здания облегченной конструкции без подвалов, под легкие каркасные конструкции (навесы, цеха), здания не более двух этажей, террасы, бани, беседки, хозяйственные постройки и т.п.

Преимуществами столбчатых фундаментов являются:

простота возведения;
экономичность;
не требуются специальные знания и высокая квалификация исполнителей;
универсальность применения.

Для строительства столбчатых фундаментов используются различные материалы: естественный камень, дерево, кирпич, железобетон. Из них кирпич по своим характеристикам является наиболее прочным, доступным и достаточно долговечным.

Своими руками такое основание может выполнить любой застройщик, ознакомившись с простыми правилами.

Какой выбрать кирпич

Необходимыми для фундамента характеристиками обладает красный полнотелый керамический кирпич. Для него характерны:

небольшая влагопроницаемость;
высокая прочность;
морозостойкость.

При выборе кирпича следует обратить внимание на его главное достоинство — морозостойкость. Она выражается в числе циклов замерзания и оттаивания. Чем больше показатель морозостойкости, тем больше лет он продержится без разрушения. Например, морозостойкость 70 означает, что без потери своих качеств кирпич выдержит 70 лет.

Глубина заложения

Столбчатые кирпичные фундаменты бывают мелкозаглубленные (глубина заложения от 40 до 70 сантиметров) и заглубленные (глубина заложения ниже уровня промерзания грунтов на 30-50 сантиметров). Этот уровень определяется нормативной строительной документацией и меняется в зависимости от региона расположения строительства.

Ниже уровня промерзания закладывают фундамент на пучинистых грунтах если присутствует колебание уровня грунтовых вод.

Расчет

При расчете размеров столбиков необходимо учитывать характеристики грунта и нагрузки от здания на фундамент. Такой расчет можно сделать самостоятельно, проконсультировавшись со специалистами. Размеры сечения фундамента не должны быть меньше чем 0,5 х 0,5 м.

Расчет производится следующим образом. В начале необходимо собрать все нагрузки от будущего здания: вес снегового покрова (из таблиц снегового зонирования), крыши, стен, перекрытий и других конструкций, а также самого фундамента. Далее узнать какое давление на единицу площади создает здание на подошву основания и сравнить это давление с показателями сопротивления грунта (можно взять в нормативной литературе).

Таким образом узнают, выдержит ли грунт создавшуюся нагрузку, и какой площади понадобится фундамент.

Особенности фундамента

Если при строительстве кирпичного столбчатого фундамента сделана гидроизоляция, правильно определена глубина заложения и размеры фундамента, а так же подобраны качественные материалы, то срок его эксплуатации составит сто лет.

Перед началом строительства продолжительность всех работ следует рассчитать так, чтобы до зимы фундамент получил нагрузку основных конструкций. Иначе, может случиться, что перезимовав без нагрузки, к весне он будет иметь уже другие высотные относительные отметки, в отличие от заложенных отметок во время строительства.

Процесс строительства столбчатого фундамента

Прежде всего необходимо выполнить планировку участка: снять дерн, подсыпать ямы и срезать возвышенности. Если площадка на глинистых грунтах – сделать подсыпку из песка и щебня.

Далее выполнить разметку участка. Руководствуясь чертежами, на местность выносятся оси, используя шнур и колышки. Правильность нанесения проверяется замером диагоналей либо углов (диагонали должны быть равны между собой, а углы равны 90 градусов).

После этого нужно выполнить земляные работы и выкопать ямы под столбы. Они должны быть отцентрированы точно по осям.

На дно ямы засыпают подстилку из песка, уплотняют ее, а затем сверху укладывают бетонную подушку. Кладка столбиков выполняется после того, как бетон затвердеет. Обычно шаг столбов два метра, если конструкция, опирающаяся на фундамент, будет тяжеловесная, то шаг может быть меньше.

Фундаментные столбы (чаще всего выполняют в 2-2,5 кирпича), располагают в углах стен с внешней стороны, на примыкании и пересечении внутренних стен. Остальные столбики можно выполнить в полтора кирпича с шагом 1,5-2 метра. Верхние поверхности столбов должны быть строго горизонтальны, что проверяется с помощью водяного уровня.

Прочность кладки увеличивают с помощью армирующих сеток, которые прокладывают на каждый третий ряд.

Затем откладывают нулевую отметку на одном из столбов (в соответствии с чертежом вымеряется рулеткой и отмечается маркером) и при помощи гидроуровня ее переносят на остальные столбы фундамента. Столбы выравнивают по высоте. Для этого на них кладут доску и уровнем проверяют правильность расположения.

Далее выполняют гидроизоляцию фундамента горячим битумом или двумя — тремя слоями рубероида.

Между столбиками фундамента предусматривают забирку (не несущий нагрузку цоколь). Это мероприятие поможет препятствовать попаданию холодного воздуха под пол и сэкономит энергоресурсы. Забирку можно сделать из кирпича и утеплить шлаком с внутренней стороны.

Столбчатый фундамент из кирпича выполнить несложно, важно лишь учесть все нюансы и особенности, чтобы избежать ошибок.

Процесс возведения кирпичной кладки колонны

🕑 Время чтения: 1 минута

Кирпичная колонна является конструктивным элементом, который является одним из основных несущих элементов в каменной конструкции. Обсуждается процесс возведения армированной и неармированной каменной колонны.
Обычно конструкция колонны выполняется бетонной, чтобы воспринимать все осевые и сжимающие усилия, возникающие на нее под действием серьезных нагрузок. Возведение каменной колонны — это преобразование каменной конструкции в полноценную несущую конструкцию.

Рис.1. Кирпичная кладка колонны

В основном колонна, построенная из каменной кладки, может быть армирована или неармирована, чтобы обеспечить поведение, аналогичное полной бетонной колонне. Различные идеи и концепции, лежащие в основе проектирования и строительства каменных колонн, обсуждаются ниже.

Состав:

Особенности кирпичной кладки колонн
Процесс возведения кирпичной колонны
- Неармированная кирпичная конструкция колонны
- Армированные кирпичные колонны

Особенности кирпичной кладки колонн

Строительство кирпичных колонн над бетонными колоннами помогает увеличить архитектурную красоту. Сооружаемые кирпичные колонны могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными или эллиптическими в поперечном сечении. Они могут быть построены на необходимую высоту. Эти колонны могут действовать как угловые колонны, колонны крыльца, колонны граничных ворот или отдельно стоящие колонны.
Возведение кирпичных колонн выполняется быстро и легко, с использованием меньшего количества инструментов и трудозатрат по сравнению со строительством бетонных колонн. По сравнению с железобетонными колоннами конструкция кирпичной колонны более экономична по своей природе.

Процесс строительства кирпичной колонны

Как упоминалось выше, кирпичные колонны могут быть сконструированы как усиленными, так и неармированными в зависимости от требуемой несущей способности. Процесс возведения кирпичной колонны кратко изложен ниже:

Строительство колонн из неармированного кирпича

1. Подготовка макета на местности

Первоначально место и центр столба или колонны должны располагаться на земле по временной разметке рейкой. Эта маркировка поможет поддерживать вертикальное выравнивание и горизонтальное выравнивание в пределах соседних столбов.

2. Земляные работы и фундамент

Выемка грунта производится для устройства опоры. Толщина котлована зависит от толщины фундамента и типа каменной конструкции.
Если в кладке нет арматуры, на выкопанную площадь заливается простая бетонная подушка из подходящей смеси. Стержень, который используется в качестве маркера центра, выступает наружу, как показано на рисунке 2.

Рис.2. Стержень, представляющий собой центр колонны, спроектированной после укладки бетонной смеси для фундамента

3. Кирпичная кладка колонны

После высыхания фундаментного слоя приступают к кирпичной кладке. Используется кирпич первого сорта на цементном растворе в пропорции 1:4. Этого достаточно для безопасной передачи нагрузки на фундамент.
Кладку кирпичей необходимо производить только после их смачивания путем погружения в воду. Определенному слою кирпичной колонны требуется влагонепроницаемый слой для тяжелых условий влажности.
Кирпич укладывается вертикально вверх, сохраняя вертикальность и горизонтальность с помощью отвеса и циркуля.

Рис.3. Кладка кирпича на бетонный фундамент

4. Ремонтные работы

В зависимости от конструкции требуется правильное отверждение кирпичной кладки в течение 7-10 дней.

5. Оштукатуривание, отделка и покраска

Большая часть кирпичной колонной конструкции имела бы хороший вид без штукатурки. Но при необходимости его можно оштукатурить и отделать. При необходимости их можно покрасить.

Армированные кирпичные колонны

Колонны могут быть построены из кирпичной кладки с включением в них арматуры. Этот процесс размещения арматуры в кирпичной кладке поможет увеличить несущую способность колонны.
Поскольку этот тип конструкции требует размещения арматурных стержней в отличие от случая бетонной конструкции. Используются специальные рифленые кирпичи, в которых предусмотрено размещение арматуры.
На рисунке 4 ниже показаны детали конструкции армированной кирпичной колонны. Полость, через которую проходит арматура, заполняется цементным раствором, что делает весь блок монолитным.

Рис.4. План и разрез армированной кирпичной колонны

Как показано на рисунке, при изготовлении кирпича намеренно делаются специальные полости для размещения арматуры. Каждый четвертый слой снабжен стальной пластиной, как показано на рисунке 1.
Они будут иметь толщину 6 мм. Вертикальная арматура, проходящая через кладку, закрепляется внизу бетонного фундаментного блока.
Основное применение армированной кладки — для возведения подпорных стен, перемычек, несущих колонн, стен, возводимых на грунтах, подверженных большей осадке. Все эти постройки включают в себя колонны, которые также построены из кирпичной кладки.
Подробнее: Типы связей в кирпичной кладке и их применение Причины и виды трещин в кирпичной кладке и методы их ремонта Трещины по бетону и каменной кладке

Как возвести кирпичную стену на стройке

Независимо от того, учитесь ли вы укладывать плитку или работаете в строительстве в целом, важно знать, как построить кирпичную стену . Здесь все начинается. Имея немного навыков, терпения и подручные инструменты, мы проведем вас через строительство кирпичной стены или небольшой постройки.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Для постройки кирпичной стены важно правильно выбрать кирпичи. Есть несколько на выбор. Обожженная земля, твердая, глинобитная, огнеупорная, пустотелая и др.

Но все виды кирпича относятся к трем основным категориям:

Устойчивость к атмосферным воздействиям: выдерживает прямой контакт с почвой и влагой. Идеально подходит для строительства фундаментов, террас, садовых стен и т. д.
Промежуточная устойчивость к атмосферным воздействиям: может выдерживать отрицательные температуры и работать над землей (но не в прямом контакте с ней).
Непогодостойкий : используется для внутренних работ.

Следующим важным шагом является расчет количества кирпичей вам понадобится. Стандартный размер кирпича 9,2 х 5,7 х 19,3 см. Не забудьте учесть расстояние между кирпичами для раствора или клея, которое должно составлять 1,5-2 см.

Совет: Купите больше, чем вы думаете, вам потребуется, чтобы покрыть возможную «усадку» (расколотые детали).

Помимо кирпичей, чтобы построить кирпичную стену, нам понадобится раствор для их соединения. Готовые клеи, такие как порошкообразный раствор, можно купить и смешать на месте. Их смешивают с водой с помощью лопастного миксера вместо смешивания с песком и цементом.

Даже если вы покупаете раствор в мешках, вам нужно будет сделать бетон или использовать цемент (этот вариант проще) для основания кирпичной стены. Что касается инструментов , вам понадобятся следующие основные предметы:

Веревка и зажимы или гвозди (для создания направляющих тросов)
Ведро для смешивания раствора
Электрический миксер, если мы хотим сделать идеальное и легкое смешивание
шпатель
молоток
Измерительная лента
Холст, пластик или фанера для размещения у основания стены, чтобы не испачкать раствором весь пол.
Небольшой уровень-торпеда для индивидуальной проверки кирпичей
Уровень 120 см ок.
Лопата

ПОСТРОЕНИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

ШАГ 1: ВЫРЫВАЙТЕ ТРАНШЕЮ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА

Вы должны вырыть траншею , где вы разместите основание кирпичной стены , которую вы позже залить бетоном или цементом. Сделайте прямоугольную траншею, которая будет соответствовать длине и ширине стены, которую вы хотите сделать, и глубиной примерно 30-40 см. В зависимости от того, какой высоты вы хотите сделать стену, вам может понадобиться более глубокая или широкая траншея. Убедитесь, что основание имеет хороший дренаж вдали от стены, чтобы вода не скапливалась вокруг него.

ЭТАП 2: ЗАБИРАЙТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛИКИ В ТРАНШЕЮ

Забейте колышки так, чтобы все верхние точки были на уровне .

Учитывайте номинальную высоту кирпичей (высота кирпичей плюс раствор), а затем прибейте их гвоздями так, чтобы все они были на этой высоте, ниже верха траншеи. Таким образом, первый ряд кирпичной стены окажется полностью внутри фундамента. Используйте уровень, чтобы убедиться, что верхние концы кольев находятся на одном уровне , оставляя зазор 2-4 фута между кольями в зависимости от длины стены.

ШАГ 3: ЗАПОЛНИТЕ ТРАНШЕЮ БЕТОНОМ ИЛИ ЦЕМЕНТОМ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Заполните ее до верха кольев , оставив пространство до края траншеи, которое вы измерили для первого ряда кирпичей. Убедитесь, что поверхность цемента гладкая и ровная, прежде чем он начнет сохнуть. Бетон или цемент схватываются в течение 2-3 дней.

ШАГ 4: СОЗДАЙТЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЫ ИЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТОЙКИ

Эти индикаторные стойки или измерительные стержни помогут вам обеспечить ровность стены. Для этого возьмите 2 доски и разметьте их гвоздями в местах, где должен идти каждый ряд кирпичей, также называемых рядами. Всегда учитывайте толщину раствора. Убедитесь, что вы можете прибить доски к земле с обоих концов стены, чтобы они держались без опоры. Они должны быть той же высоты, что и кирпичная стена, которую вы будете строить.

ШАГ 5: СКЛАДИТЕ БРЕНД ИЛИ ДРЕВЕСИНЫ

Помните! У основания стены положите брезент или доски, чтобы собирать излишки раствора, когда он падает.

ЭТАП 6: УКЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА КИРПИЧЕЙ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Положите первый ряд на фундамент, чтобы проверить положение , принимая во внимание раствор. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что они находятся на правильном расстоянии друг от друга и плотно прилегают к траншее. Спланируйте, как будет выглядеть весь первый ряд, прежде чем начать его строить.

ЭТАП 7: УРОВЕНЬ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Соедините первую отметку от гвоздя на обеих досках ниткой или веревкой, которая будет служить направляющей , позволяя поддерживать прямую ровную линию, с которой можно работать.

ЭТАП 8: НОВЫЙ РЯД В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Мы будем подниматься по гвоздю, когда будем строить новый ряд. Это поможет нам сформировать второй ряд кирпичей, так как первый будет зарыт в траншею. Не позволяйте нити или струне провисать. Он должен быть натянут, чтобы построить ровную прочную стену без структурных проблем.

ШАГ 9: ЗАМОЧЬТЕ КИРПИЧИ В ВОДЕ

Замочите кирпичи в воде и подождите, пока с них перестанут капать или раствор станет слишком жидким. I f мы их не замачиваем, они впитают воду из раствора. Это вызывает проблемы в его настройке. Это известно как «утопление» миномета.

ШАГ 10: НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ РАСТВОРА НА КИРПИЧНУЮ СТЕНУ

Мастерком нанесите первый слой раствора вдоль основания фундамента. Добавьте чуть больше 1,5-2 см, так как вы будете аккуратно вдавливать кирпич на место, выдавливая раствор.

ШАГ 11: ПЕРВЫЙ КИРПИЧ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Положите первый кирпич и слегка вдавите его, затем используйте уровень, чтобы убедиться, что он находится на одном уровне с землей, а затем проверьте его с помощью направляющей струны. Удалите излишки раствора из шва и используйте его для следующих кирпичей. Когда вы уверены, что первый кирпич на месте, добавьте немного раствора для следующих 2-3 кирпичей.

ШАГ 12: ПОКРЫТИЕ

Возьмите порцию раствора и нанесите на конец следующего кирпича, который вы прижмете к первому кирпичу. Вы должны нанести слой однородного раствора той толщины, которую мы упомянули. Прижмите его к первому кирпичу, когда будете класть на место, и используйте рулетку, чтобы убедиться, что расстояние между ними правильное.

ШАГ 13 – СЛЕГКО НАЖИМАЙТЕ НА КИРПИЧ

Надавите на слой раствора, нанесенный на основание . Используйте уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены и находятся на одинаковой высоте. Слегка надавите на них, чтобы они идеально расположились. Затем сметайте излишки раствора на ходу. При вдавливании кирпичей для получения швов шириной 1,5–2 см раствор начинает выпирать.

ШАГ 14: РЯД КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Продолжайте добавлять кирпичи, пока не закончите ряд. Продолжайте укладку таким же образом, покрывая основание и одну сторону раствором, прижимая и проверяя выравнивание по уровню. Вы должны быть дотошны и использовать уровень и рулетку со всеми кирпичами.

ШАГ 15: ПОДНИМАЙТЕСЬ ПО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВЕРЕВКЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ МАРКЕРУ

Вы должны помнить, что нужно передвигать веревку каждый раз, когда вы переходите к новому ряду , чтобы вы знали, как высоко она должна пройти.

ШАГ 17: НАЧНИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РЯД С ПОЛОВИНЫ КИРПИЧА С КАЖДОГО КОНЦА.

Можно резать мастерком или молотком. Таким образом мы избегаем укладки ряда непосредственно поверх предыдущего с выровненными стыками. Нам нужно, чтобы стык был ходовым или разбить стык, и для этого замажьте половинку кирпича и поставьте его на место, а затем положите рядом с ним целый кирпич обычным способом. Повторите то же самое на другом конце стены, чтобы вы уже разместили половинку кирпича и целый кирпич с каждой стороны.

ШАГ 18: ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Чтобы помочь вам сохранить выравнивание, вы хотите построить торцы кирпичной стены на один слой выше того, над которым вы работаете, так, чтобы это выглядело как там это лестница на концах стены. Затем завершите нижний ряд, перестройте концы на один слой выше и продолжайте, пока не дойдете до верха.

Не забудьте использовать направляющую нить вместе с уровнем, чтобы гарантировать выравнивание кирпичей и правильную высоту. Мерные стержни помогут вам разместить торцевые кирпичи, так как они точно совпадут с отметками, нанесенными на торец стены.

Продолжайте строительство кирпичной стены от концов внутрь. Концы стены должны быть построены до слоя над рядом, над которым вы работаете. Это важно, особенно если стена имеет колонны на обоих концах. Процедура одинакова для каждого ряда:
Переместите направляющую веревку.
Нанесение раствора .
Вдавите кирпич в любой конец стены с помощью направляющей и уровня, чтобы убедиться, что они находятся на нужной высоте.
Сделайте то же самое для строки над той, которую вы сейчас строите.
Измерьте, поместите раствор и соберите самый нижний ряд (завершите слой)
Повторите процесс на следующем ряду.

ШАГ 19: ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ

Заполните любую часть стены, которая в этом нуждается, раствором. У Используйте шпатель, чтобы заполнить любые пятна или зазоры в швах и убедиться, что они ровные. Теперь подождите примерно 45-60 минут, прежде чем продолжить, так как раствор должен немного затвердеть, прежде чем мы продолжим.

ШАГ 20: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА РАСТВОРА

Используйте шпатель, чтобы придать раствору профессиональную отделку . Мясники — это маленькие инструменты, которые помогут вам получить изогнутую профессиональную отделку на стыках стен.