Столярные соединения: 5. Столярные соединения. Столяр. Основы столярного дела. Строительство, ремонт, инструменты, материалы, инструкции — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

виды, необходимые материалы и инструменты

Ни для кого не секрет, что сделать что-то полностью из массива древесины без единого крепления, без разделения изделия на детали довольно сложно да практически и невозможно. Кроме того, вырубка леса сейчас идет не такими ударными темпами, как прежде, поэтому приобрести большой массив древесины — удовольствие не из дешевых. Да и велика вероятность того, что однажды ошибившись, вы испортите весь брусок.

Достаточно легче разделить чертеж на отдельные детали, а не выпиливать каждый изгиб или выемку, постоянно переворачивая все изделие. При этом все отдельные детали должны соответствовать размерам, а при соединении составлять единое целое. Кроме того, немаловажным фактором прочности изделия будут точность и прочность соединений.

Столярные соединения деталей

Все соединения, будь то плотничные или столярные, называются посадками, потому что в их основе лежит принцип насаживания детали с шипом на деталь с пазом. В зависимости от того, как плотно соприкасаются детали в креплении, все посадки разделяются на напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные.

В основе всех соединений лежит узел — место крепления. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединившиеся детали и как расположен узел, существует несколько видов соединений. Среди них выделяются торцевые, боковые, угловые, Т-образные и крестовидные.

Особенности соединений, применяемые материалы

Какие столярные соединения вы знаете? Опытный мастер сможет назвать их несколько десятков. Дело в том, что универсальных соединений не существует. В каждом конкретном случае нужно выбирать самый подходящий вариант.

В строительстве, мебельной промышленности, при производстве изделий из натуральной древесины часто приходится соединять самые разные детали. Они могут быть соединены неподвижно, но существуют и разборные соединения. В первом случае крепление осуществляется при помощи клея, гвоздей, саморезов, скоб или иных дополнительных средств. Разобрать такое соединение в ходе эксплуатации нельзя. Неразъемные разновидности соединений применяются в столярном деле гораздо чаще.

Однако при производстве, например, складной мебели или трансформирующихся моделей порой требуется создавать разборные соединения. В этом случае клей или иные фиксирующие элементы не используют.

Столярные соединения древесины предполагают совмещение определенным образом некоторых деталей. Ими могут быть бруски, доски, щитки и т. д. Это первичные элементы изделия. Детали могут состоять из одного куска, двух или нескольких элементов, которые предварительно между собой склеили. В некоторых случаях детали изготавливают методом фанеровки.

После соединения двух и более деталей получается узел. Это может быть щит, коробка, рамка и прочее. При помощи существующих соединений получают готовое изделие или его часть (агрегат, комбинат и т. д.).

При выборе соединения следует учесть, что готовое изделие должно быть долговечным, прочным, функциональным, эстетичным. Поэтому мастер должен не только владеть теоретическими знаниями о правильности выбора типа стыка, но и уметь обращаться с соответствующим инструментом. Только в этом случае он сможет создать соединение, которое отвечает всем современным требованиям и нормам.

Разновидности

Существуют разные виды столярных соединений.

Они регламентированы ГОСТом 9330-60 и могут относиться к одной из указанных в стандарте групп. Соединения могут быть следующими:

По длине. Это позволяет совместить детали, которые примыкают друг к другу торцами. К этой категории относятся сращивание и наращивание. Одним из самых часто применяемых вариантов является соединение типа шип. Существует несколько разновидностей подобных совмещений. Какие столярные шиповые соединения вы знаете? У каждого столяра есть свой опыт в применении подобных стыков.
По кромке. Этот тип совмещения называется сплачиванием. Он применяется для двух или больше заготовок с целью получения широкой детали.
Угловые концевые. Принцип похож на столярные шиповые соединения. Но в этом случае детали сходятся под определенным углом. Эта методика применяется в ходе создания мебели.
Угловые срединные. При создании такого соединения одна деталь примыкает к другой либо своим торцом, либо пересекает его полностью под определенным углом. В первом случае соединение называется примыканием, а во втором – пересечением. Такая техника используется преимущественно для создания щитов.
Ящичная вязка. Применяется для соединений широких элементов. Чаще всего такие стыки делают при сборке коробок, ящиков. Этот тип соединений также может быть концевым или срединным.

Способ стыковки выбирается в соответствии с назначением изделия.

Список необходимых инструментов

Для работы с древесиной необходимы различные инструменты и приспособления. От состояния инструментов зависит скорость изготовления столярных соединений, их прочность и качество.

Обязательно понадобятся инструменты общего назначения, применяемые не только для столярных, но и для других видов работ:

Инструменты для столярных работ

Обычный молоток необходим для забивания гвоздей и клиньев.
Деревянный молоток или киянка используется для притирки поверхностей, обработанных клеем, а также при работе с долотом.
Плотничный молоток имеет разделенный на две части хвост бойка, он применяется для удаления гвоздей.
Клещи (острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы) служат для работы с креплениями и для других вспомогательных действий.
Добойник применяется для заглубления гвоздя в деревянную поверхность.
Отвертка требуется для работы с шурупами. Для разных видов пазов на шурупах используются клинообразные или крестообразные отвертки.

При столярном соединении необходимы также различные приспособления для фиксации: тиски, струбцины, хомуты, прессы. Но такие металлические конструкции могут оставлять нежелательные следы на древесине, поэтому для фиксации элементов сборки нередко используются веревки, резина, деревянные бруски и клинья.

Сращивание и наращивание

На уроках о столярных шиповых соединениях большое внимание уделяется именно этой разновидности стыковки. Они имеют много общего. Сращивание представляет собой соединение двух деталей, расположенных горизонтально, по длине. Наращивание позволяет увеличить длину деталей, которые находятся по отношению друг к другу вертикально. Это, например, может быть стоемный брусок.

Сращивание и наращивание является одним из основных типов соединений в столярном деле. Их применяют с целью получения длинных брусьев, столбов. Обычно длинные детали не выпиливают из одной доски. Эта методика используется в процессе строительных работ. Также в ходе ремонта столярных изделий может потребоваться наращивание или сращивание.

При использовании представленной методики получают лестничные перила, обвязочный брус для здания, плинтусы и прочие подобные изделия.

Чаще для создания длинных деталей применяется древесина твердых лиственных пород. Из нее нарезают небольшие бруски, которые склеиваются по ширине и длине. Процесс создания таких заготовок предполагает применение даже деловых отходов деревообрабатывающей промышленности.

Столярные соединения деталей представленного типа также применяются при создании дверных полотен, оконных переплетов. При этом чаще применяют хвойные породы древесины. Современные клеевые составы отличаются высокой прочностью. С их помощью удается создать практически незаметный шов.

Существует несколько основных способов наращивания и сращивания:

Впритык. В этом случае элементы соединяются на торцах. Их плоско обрезают под прямым или иным другим углом.
Накладка вполдерева. Деталь при этом чаще всего имеет квадратное или прямоугольное поперечное сечение.
Шипами. Это специальный выступ соответствующей формы. На второй детали есть углубление, которое соответствует по своей конфигурации выступу. Шип столярного соединения может быть круглым, плоским, или косым (например, соединение «ласточкин хвост» (в виде трапеции), которое является часто применяемым в ходе строительных работ).
Клиновидный замок.

Бесшурупная фурнитура

Основным удерживающим элементом при креплении бесшурупной фурнитуры является дюбельный элемент, отлитый заодно с ее корпусом. Дюбель имеет форму втулки с заостренными кольцевыми или полукольцевыми выступами.

Устанавливают фурнитуру методом запрессовывания дюбелей в заранее высверленные отверстия на специальном оборудовании. Бесшурупная фурнитура технологична. Обеспечивает достаточную прочность.

Гвозди строительные

Конструкция строительных гвоздей с плоской головкой соответствуют ГОСТу 4028-63 и приведена на рисунке 8.

Условное обозначение гвоздей с плоской головкой с диаметром стержня 1,2 мм и длиной 25 мм: гвозди П 1,2 × 25 ГОСТ 4028-63.

Скоба обивочная

Общий вид скоб приведен на рисунке 9.

Шурупы с полукруглой головкой (ГОСТ 1144-80)

Условное обозначение шурупа: шуруп 3 × 20 ГОСТ 1144-80. Общий вид шурупов приведен на рисунке 10.

Рис. 8. Гвоздь строительный

Рис. 9. Скоба

Рис. 10. Шуруп

Шурупы с шестигранной головкой (ГОСТ 11473-75)

Общий вид шурупов с шестигранной головкой приведен на рисунке 11. Условное обозначение: шуруп 4 × 50 ГОСТ 11473-75.

Шурупы с потайной головкой (ГОСТ 1145-80)

Общий вид шурупов с потайной головкой приведен на рисунке 12.

Условное обозначение: шуруп 3 × 20 ГОСТ 1145-80.

Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом (ГОСТ 7801-81)

Общий вид болтов с увеличенной полукруглой головкой и усом приведен на рисунке 13. Условное обозначение: болт М6 × 40 ГОСТ 7801-81.

Шурупы с полупотайной головкой (ГОСТ 1146-80)

Размеры шурупов с полупотайной головкой приведены на рисунке 14. Условное обозначение: шуруп 3 × 20 ГОСТ 1146-80.

Рис. 11. Шуруп с шестигранной головкой	Рис. 12. Шуруп с потайной головкой
Рис. 13. Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом	Рис. 14. Шуруп с полупотайной головкой

Болты с шестигранной головкой (ГОСТ 7798-70)

Основной вид болтов с шестигранной головкой приведен на рисунке 15. Условное обозначение: болт М 12 × 60 ГОСТ 7798-70.

Гайки шестигранные (ГОСТ 5927-70) представлены на рисунке 16. Условное обозначение: гайка М8 (ГОСТ 5927-70), где H – высота гайки; M – диаметр резьбы; S – размер под ключ.

Рис. 15. Болт с шестигранной головкой

Рис. 16. Гайка шестигранная

Рис. 17. Шайба

Шайбы (ГОСТ 11371-68)

Основной вид шайб приведен на рисунке 17.

Условное обозначение: шайба 12 (ГОСТ 11371-68).

Разновидности сращивания и наращивания

Существует множество разновидностей соединений представленного типа. Самым распространенным способом являются столярные шиповые соединения клиновидного типа. В этом случае образуется большая площадь склеивания. Так получается обеспечить плотное сжатие. Шиповое соединение характеризуется простотой разметки и создания. При этом обработку древесины можно выполнить при помощи станка.

Какие столярные шиповые соединения вы знаете? Их существует множество разновидностей. При сращивании полуторцами можно создать разные детали, на которые не действуют значительные нагрузки, например, плинтус, обвязка панелей. В этом случае делают косую прирезку под углом 45º. При этом применяют стусло, чтобы добиться точности среза.

Если на деталь будет действовать нагрузка, прирезка должна быть более острой. Она называется косым усом. В этом случае по всей длине идет широкий шип. Это позволяет создать прочное соединение. Его применяют даже для криволинейных деталей в местах изгиба.

Если на детали воздействует поперечное сжатие, производится прямой накладной срез в полдерева. Часто накладку дополнительно фиксируют при помощи двух нагелей. Чтобы накладка не сместилась, торцы срезают под угол. Прочнее получается совмещение деталей при помощи прямого шипа с заплечиками.

Если на детали действует растяжение, их сращивают при помощи шипа «ласточкин хвост». Но для таких деталей нужна опора снизу.

Если детали практически плоские, можно делать двойной шип «ласточкин хвост». Но это довольно сложная методика, поэтому ее применяют довольно редко.

Если у деталей есть нижняя опора, они также испытывают давление сверху и растяжение. В этом случае соединение «двойной ласточкин хвост» будет лучшим вариантом.

Какие столярные шиповые соединения будут приемлемыми, если детали имеют опору внизу и испытывают усилия, смещающие их в противоположные стороны? Часто в подобных случаях применяют сращивание круглым шипом.

Столярные инструменты

Столярные топоры

Инструменты для столярных работ необходимо разделить на группы в зависимости от назначения. К рубящим столярным инструментам относятся топоры, они бывают разных видов: прямые, с острым или тупым углом. Кроме своего основного назначения, топоры используются для обтесывания древесины. Пилящие столярные инструменты включают пилы для продольной и поперечной распиловки материала.

К этой группе относятся и ножовки: поперечная широкая, узкая, с обушком, ножовка. Лобзик используется для обработки тонких, криволинейных деталей.

Режущие или строгальные инструменты предназначены для снятия шероховатостей с деревянной поверхности. Эта группа представлена рубанками различных видов:

одинарный и двойной рубанок;

шерхебель;
зензубель;
шлифтик;
фуганок;
фальцгебель.

Перечисленные столярные инструменты применяются для обеспечения гладкости материала разной степени. Плоские и полукруглые стамески необходимы для зачистки пазов и гнезд.

Сверлильными инструментами делают различные круглые отверстия под шурупы, болты или шипы. Обязательно понадобится дрель с набором столярных сверл, которые отличаются от сверл для работы по металлу. Отверстия также можно изготовить с помощью коловорота или буравчика.

Сплачивание

Рассматривая столярные соединения деталей из древесины, стоит отметить такую разновидность, как сплачивание. Его применяют для стыковки узких деталей. Это позволяет получить заготовку большей ширины. В редких случаях эту методику применяют для наращивания толщины.

Лицевые стороны подвергают фанерованию. Их оклеивают древесиной, которая относится к категории ценных пород. Сплачивание предполагает следующие разновидности соединений:

В гладкую фугу. При этом применяется клеевой состав. Кромки деталей прочно прифуговывают друг к другу. Затем их склеивают. Далее заготовку помещают в специальное оборудование. Это могут быть прессы, верстаки или сжимы. При этом часто применяют винты, клинья и прочие фиксаторы. Клеевой состав высыхает под давлением. Он выдавливается по линии стыка.
Шканты и шипы. В кромках качественно прифугованных деталей проделывают отверстия или гнезда. В них вставляют шипы прямоугольной формы или круглые выступы (шканты). При этом шипы должны иметь толщину не больше 1/3 от толщины деталей.
В шпунт. В одной из кромок выбирают паз посередине. Это шпунт, который должен быть не больше 1/3 толщины детали. В противоположной кромке делают гребень, конфигурация которого соответствует пазу. Такие соединения могут быть прямоугольной или трапециевидной формы.
В четверть. В кромках выбирают материал до половины толщины заготовки. Такого же размера делают продольные выемки. Они называются четвертями.
На рейку. Отличается от стыка в шпунт формой пазов. В них дополнительно выбирают рейку.
На шпонках. Выбирают в виде суживающихся кверху и по длине пазы. Они имеют трапециевидную форму и глубину 1/3 от толщины детали. В пазы вбивают шпонки, которые имеют скошенную кромку. Она соответствует типу паза. Такое соединение предотвращает коробление щитов.
В наконечник. На торцевой кромке щита наклеивают брусок. При этом форма шпунта-гребня может быть прямоугольного, треугольного или иного профиля. Такое соединение применяют для торцов, которые плохо поддаются отделке.

Угловые соединения

Существует и множество иных разновидностей соединений столярных изделий. В отдельную группу выделяются угловые стыковки.

Вязка в этом случае происходит под определенным углом. Такие соединения делятся на ящичные и рамочные виды. Самыми часто применяемыми стыками представленного типа являются:

Внакладку. Это простой, но при этом менее надежный тип совмещения деталей. В торце выбирают материал до половины толщины заготовки.
Рамочный прямой шип. Это основной тип угловых стыков. Шип входит в гнездо. Он может быть одиночным, двойным или тройным. Выбор делают в зависимости от требований к прочности детали. Гнездо может быть с одной стороны открытым. Оно называется глухим. Если гнездо открыто с двух сторон, его называют сквозным. Бывают отверстия, открытые с трех сторон. Их называют проушиной, которая располагается на конце. Гнездо также может быть в срединной части.
Косой шип «ласточкин хвост». Это прочное соединение, которое является более предпочтительным, чем прямой шип. Стык такой конфигурации запиливают не в параллельном направлении относительно кромкам. Основание шипа должно быть 1/3 от толщины бруска. Его конец должен быть 3/5.
На шкантах. Это вязка на дюбелях или круглых вставных шкантах. Соединение получается менее прочным, чем шиповое, но при этом оно более экономичное. В этом случае не требуется делать припуск.
На ус. Концы срезают наискосок. Этот стык применяется как для брусков одинаковой, так и разной ширины. Угол наклона среза может быть разным.

Шип в проушину

Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

Примыкание

Столярное соединение может быть выполнено при помощи примыкания. Это разновидность углового соединения.

В этом случае конец одного бруска примыкает к середине другой детали. Такое соединение делают вполдерева (внакладку). Шип может быть косым или прямым, полупотайным или сквозным. В некоторых случаях примыкание выполняется на шкантах.

Ящичные соединения

Ящичные столярные соединения относятся к категории угловых. Они широко применяются при производстве мебели и изготовлении столярных изделий. Такие соединения могут быть выполнены при помощи шипов прямых или косых. Их количество зависит от ширины и толщины деталей (щитов). На обоих концах соединяемых деталей делают шип. Та деталь, которая имеет на краю проушину, имеет на один больше выступ.

Соединения ящичного типа могут быть глухими, сквозными, на чистый ус или вполупотай. Выбор зависит от области применения изделий. Сквозные стыки используют для деталей, которые расположены внутри заготовки, а также на лицевых сторонах, если планируется последующее покрытие поверхностей фанерой.

Если деталь открыта только с одной стороны, заготовки соединяют вполупотай. Если же они открыты со всех сторон, применяется методика впотай. Могут применяться вставные шипы. Но такой тип стыковок наименее прочный.

Ящичные примыкания создаются при помощи прямых сквозных шипов, пазов с гребнем. Они могут быть прямоугольной, треугольной, трапециевидной формы. Пазы применяют в том случае, если с внешнего края выступающие торцы иметь нежелательно.

Измерительные инструменты

Качество столярного изделия напрямую зависит от правильно подобранных деталей и точной разметки расположения элементов соединения. Для работы понадобятся различные измерительные и разметочные инструменты:

Измерительные инструменты для работы

Рулетка – это стальная гибкая лента до 200 см, она сматывается автоматически. Используется для измерения линейных показателей.
Складной метр подходит для измерения небольших величин, выполнен из пластинок с делениями, соединенных шарнирами.
Угольник используется для проверки прямого угла, часто бывает деревянным или стальным. Одна сторона размечена делениями.
Угольник-центроискатель – он необходим для определения центра цилиндрической детали по диаметру окружности.
Рейсмус выполнен в виде бруска со вставленными планками, применяется для нанесения параллельных отметок специальными остриями.
Ерунок – это угольник, состоящий из двух реек, удобен для разметки угла в 135 градусов.
Малка – инструмент, предназначенный для измерения и перенесения на деталь углов, состоит из элементов на шарнире.
Циркуль необходим для нанесения окружности определенного диаметра на заготовку.
Нутромер работает по принципу циркуля и используется для измерения диаметра внутри детали за счет вывернутых наружу концов.
Уровень – это линейка, оснащенная ампулой с жидкостью. Пузырек внутри жидкости показывает вертикальность или горизонтальность поверхности.
Уровень с отвесом представляет собой груз на веревке, с помощью которого определяется вертикальное отклонение.
Скоба плотничная предназначена для нанесения разметки гнезда или проушины.

Применение клея

Столярное соединение часто выполняется при использовании клея. Это распространенная методика, которая применяется при производстве мебели и иных изделий. Если соединять древесину при помощи исключительно клея, получается вполне прочный стык. Современные составы обладают высокой прочностью после застывания. Такого результата удается достичь только в том случае, если детали были правильно подогнаны и правильно соединены.

Этот способ применяется не только при щитовом соединении на гладкую фугу. Методика позволяет наклеить фанеру на рамку, выполнить облицовку. Также при склеивании из нескольких тонких заготовок получается толстая деталь.

Фанерование

Простую древесину оклеивают дощечками, что называется облицовкой. Фанерование – это оклейка листами из ценных пород древесины. При этом используется особый вид клеевого соединения. Такая методика позволяет не только улучшить внешний вид изделия, но и сделать более прочной поверхность.

Фанера может быть пиленой, лущеной или ножевой (строганой). Такая процедура проводится с одной или двух сторон. Во втором случае прочность изделия значительно повышается. Фанеру можно наклеивать в один или несколько слоев.

Если применяется одностороннее фанерование, лист наклеивают волокнами параллельно направлению волокон основания. При двухстороннем их нужно располагать взаимно перпендикулярно.

Из-за усадки или высыхания клея и коробления фанеры может деформироваться и основание. По этой причине образуется вогнутость. Такая деформация будет тем больше, чем меньше отношение толщины щита к его ширине. Если брусок хорошо высушен, его толщина не будет менее половины ширины, то коробление не наблюдается.

Столярные соединения | Скумекай сам

При изготовлении мебели, дверей и других изделий из дерева, используются несколько видов столярных соединений. И хотя разновидностей таких соединений сотни, самых распространенных всего 10-20. Зная способы сборки, можно сделать любую мебель своими руками, даже в условиях маленькой домашней мастерской.

Здесь представлен далеко не весь список столярных соединений, но и этих в принципе достаточно для изготовления качественной мебели.

1. Угловое соединение встык.

Используется для сборки углов корпусной мебели. Это самый простой вариант сборки, он подходит для изготовления изделий не только из дерева но и из ЛДСП (ламината). Кромки деталей совмещаются углом и притягиваются саморезами или евриками (конфирматами). Таким способом можно собрать мебель из столярных щитов, статья тумбочка под телевизор.

Нужно знать два самых важных момента для использования такой технологии. Торцы деталей должны быть отпилены точно под углом 90* и обязательно надо рассверлить отверстия под саморезы в верхней детали, чтобы заготовка не лопнула. Подобную связку при необходимости можно усилить с помощью установки деревянного бруска внутри угла или металлических уголков. Дополнением могут служить и вставные круглые шипы, шканты. По теме статья столик для спальни.

2. Стыковка, сплачивание двух деталей по кромкам.

Чтобы получить большую поверхность детали, заготовки (делянки) соединяются кромка к кромке. Самый лучший вариант пристрагивание и склеивание деталей. Но есть и другие способы соединения. Это может быть фрезеровка кромок для соединения паз — гребень (шпунтованные доски), установка в кромки круглых вставных шипов (шкантов) или плоских вставных шипов (сплайнов). Еще для сплачивания досок используется установка на щит поперечных брусков ласточкин хвост, или просто прямоугольных притянутых саморезами.

3. Рамочное угловое соединение.

Применяется для сборки столярных коробок и рамок для картин, фото и зеркал. Кроме того так собираются коробки дверей и других фрагментов мебели. При этом углы запиливаются под углом 45* и склеиваются. Это соединение недостаточно прочное, поэтому обязательно нужно сделать усиление угла плоскими вставными шипами. Шипы можно делать как внутренние, в заранее пропиленные пазы, так и наружные, где паз пропиливается после склеивания рамки. Вставные шипы использовались для сборки большой рамы, чтобы сделать зеркало в спальне. Другой способ усиления применяется при сборке дверных коробок из магазинных деталей, там торцы запиливаются под углом, а затем притягиваются саморезами снаружи коробки. Устанавливаем двери своими руками, статья дверная коробка. Такой способ соединения используется и для сборки других деревянных изделия, смотри рамки своими руками.

4. Угловое соединение в полдерева.

От торца детали отмечается ширина другой детали, делается пропил по разметке и зачистка площадки фрезером или стамеской, на глубину половины толщины детали. Далее детали мажут клеем, стыкуют и сжимают для склеивания.

Конечно такой вариант сборки сделать намного проще, чем полноценный шип и паз. Но при этом надежность такой сборки будет ниже, хотя для некоторых изделий этого вполне достаточно. Такой способ сборки подойдет и для изготовления небольших рамочек для фотографий, если хорошо склеить, то рамка будет держаться много лет. Похожий вариант сборки в статье табурет своими руками.

5. Соединение в четверть.

Угол собирается примерно тем же способом что и в пункте №1. Но при этом на одной детали выбирается четверть, в которую устанавливается торец другой детали. Такое решение применяют по необходимости, например если нужно спрятать торцы детали на фасадной стороне изделия. При сборке деревянных изделий места стыка мажутся клеем и затем притягиваются саморезами. Подобное соединение без шурупов или шкантов не достаточно прочное. Подробнее в статье ящичное соединение.

6. Торцевое соединение в паз.

Такая сборка подойдет для установки в корпус мебели дополнительной расскрепляющей полки. Это бывает нужно если вы делаете большой шкаф и вам надо усилить устойчивость корпуса. По разметке на пласти детали пропиливаете ножовкой и выбираете стамеской паз, по ширине точно равных толщине полки и по глубине на половину толщины стенки. Подобный вариант часто выбирается при сборке стеллажей или установке ступеней лестницы в тетивы.

7. Ящичное соединение ласточкин хвост.

Используется профессионалами для сборки корпусов и выдвижных ящиков мебели, сундуков, шкатулок и прочих предметов. Это старинное классическое соединение является лучшим для подобных изделий. На крупных предприятиях для нарезания шипов применяют специальные фрезерные станки. Мастера делают такие шипы и вручную, с помощью мелкозубой пилы «наградки» и стамесок. Шипы на обеих деталях размечаются по шаблону, затем делаются пропилы ножовкой и внутренняя часть между шипами вырубается стамесками. Но эта работа требует опыта и серьезных навыков, для новичка проще сделать пункт №8.

8. Многошиповое ящичное соединение.

Еще один классический вариант углового соединения. Этот способ сборки похож на «ласточкин хвост», но выполнен несколько по другому, здесь все шипы прямые. Считается что подобный вариант уступает в прочности и долговечности предыдущему, но если все шипы точно подогнаны по толщине, то сборка получается достаточно качественная.
Сделать такие шипы можно вручную, разметить одним шаблоном и пропилить. Только заранее нужно определиться где на каждой детали делать шип, а где выбирать паз.

9. Шиповое соединение.

Пожалуй самый распространенный и популярный способ сборки деревянных изделий. Используется для сборки столярных рамок при изготовлении мебели и дверей. Шиповое соединение самое прочное и качественное из всех известных. Такой вариант так же доступен для ручного изготовления, на торце одной детали размечается и выпиливается пилой — наградкой шип, а на другой задалбливается долотом и стамеской гнездо. Как сделать шипы, статья шиповое соединение.

Правда сейчас вручную никто уже не работает. Шип делают с помощью стационарного или ручного фрезера, а гнездо задалбливают на долбёжном станке. Чаще всего долбёжка — это специальный сверлильный станок, где патрон со сверлом установлен горизонтально. На картинке глухой коренной шип, но есть и другие варианты. В некоторых случаях используются плоские и круглые вставные шипы, как в статье подставка для цветов.

Для изготовления деревянных оконных рам применяют открытый шип, там выдалбливается не гнездо, а выпиливается открытая проушина. Ещё способ вклейка вставного плоского шипа, в этом случае на обеих деталях долбятся гнезда и к ним делаются шипы, подходящие по толщине, длине и ширине.
В качестве шипов можно использовать куски мебельной фанеры. Есть ещё круглые вставные шипы — шканты. Они могут пригодиться для ремонта домашней мебели, статья ремонт стула.

Современные способы соединения деревянных деталей, например кондуктор для сверления, не могут дать такую же прочность и долговечность столярным изделиям. как классические варианты. Но они отличаются быстротой и простотой сборки мебели.

Как сделать идеальные коробчатые соединения с помощью приспособления для настольной пилы

Крис Бэйлор

Крис Бэйлор — эксперт по деревообработке и писатель с более чем десятилетним опытом практического столярного дела. Он учился у мастеров-плотников, а также проектирует деревянные инструменты и мебель, размещая учебные пособия на веб-сайтах, включая Мастерскую столяра и Самодельные инструменты.

Узнайте больше о The Spruce Crafts’
Редакционный процесс

Обновлено 09/13/20

Дж. Хэнтон / Getty Images

Обзор проекта

Коробчатые соединения представляют собой прочную, надежную и привлекательную альтернативу соединениям типа «ласточкин хвост». Хотя сквозное соединение типа «ласточкин хвост» прочнее коробчатого соединения, его также сложнее создать. Однако, как вы увидите в следующих шагах, идеально подогнанный, чистый муфтовый стык легко быстро создать с помощью простого зажимного приспособления для циркулярной пилы.

Чтобы приступить к изготовлению зажимного приспособления для коробчатого соединения, определите, какой ширины вы хотите, чтобы каждый из пальцев сустава был. Например, если вы хотите, чтобы ваши пальцы были шириной полдюйма, начните с вырезания полоски бумаги размером 1/2 дюйма на 1/2 дюйма и длиной не менее 4 дюймов. Кроме того, отрежьте кусок 1 на 6 (или фанеру) до конечного размера 5 1/2 дюйма на 10 дюймов, как показано на рисунке выше.

Оборудование/инструменты

Настольная пила с угловым упором и комплектом лезвий с пазом
Электродрель, проводная или беспроводная

Материалы

1 5 1/2-x 10-дюймовый кусок фанеры толщиной 1/2 или 3/4 дюйма
3 1 1/4-дюймовых шурупа для дерева
Клей для деревообработки

Установка многослойного набора лезвий Dado
После того, как вы отрежете две деревянные детали для зажимного приспособления, установите сложенный набор лезвий плинтуса в настольную пилу. Поместите достаточное количество измельчителей между двумя внешними лезвиями, чтобы окончательная ширина разреза соответствовала желаемой ширине пальцев муфты, которую вы определили.
Ель / Крис Бэйлор
Прикрепите доску к угловому упору
Прикрепите доску к угловому упору настольной пилы, как показано на рисунке выше. Вставьте угловой упор в прорезь слева от пильного диска и убедитесь, что угловой упор установлен на 90 градусов (перпендикулярно полотну пилы). Затем поместите доску на один из длинных краев против углового упора, убедившись, что доска выступает не менее чем на 1/2 дюйма за пределы сложенного лезвия плинтуса.
Используйте дрель, чтобы вбить пару шурупов через прорези или отверстия в угловом упоре и в деревянный брусок. Убедитесь, что винты достаточно короткие, чтобы острие не торчало из лицевой стороны платы.
Ель / Крис Бэйлор
Вырежьте паз в опорной доске
Когда доска прикреплена к угловому упору настольной пилы, следующим шагом будет вырезать на доске выемку для размещения прокладочного блока. Если полоса, которую вы вырезали на первом шаге, была шириной 1/2 дюйма и высотой 1/2 дюйма, отрегулируйте высоту лезвия на 1/2 дюйма над верхней частью настольной пилы. Включите двигатель и сдвиньте угловой упор вперед, направляя опорную доску через лезвие, вырезая на доске паз размером 1/2 дюйма на 1/2 дюйма. Сдвиньте калибр назад к телу, снова очистив лезвие, а затем выключите пилу.
Ель / Крис Бэйлор
Прикрепите распорный блок
После того, как в опорной доске сделан первый паз, вставьте прокладочный блок через паз. Он должен плотно прилегать, не поднимая опорную доску с поверхности настольной пилы.
Сдвиньте разделительный блок так, чтобы его конец находился на расстоянии 2 дюймов от передней поверхности подложки, и сделайте отметку карандашом на прокладочном блоке напротив задней стороны подложки. Разрежьте прокладочный блок по этой линии разреза. Сохраните обе половинки отрезанного куска, так как вам понадобятся оба куска.
Затем снимите угловой упор с настольной пилы и переверните его вверх дном, обнажая нижнюю часть подложки. Нанесите небольшое количество клея в паз и поместите разделительный блок в паз так, чтобы разрез, который вы только что сделали, был на одном уровне с задней стороной. Предварительно просверлите и раззенкуйте винт, крепящий этот распорный блок к опорной доске.
Ель / Крис Бэйлор
Регулировка зажимного приспособления для коробчатого соединения
Установив распорный блок, переместите угловой упор в левый паз настольной пилы. Затем открутите два винта, которыми приспособление крепится к угловому упору. Сдвиньте зажимное приспособление немного вправо, используя оставшуюся часть прокладочного блока, который вы отрезали на предыдущем шаге, чтобы отрегулировать ширину зажимного приспособления.
Поместив приспособление таким образом, чтобы установленный распорный блок теперь находился точно на расстоянии ширины одного пальца муфты за пазом, снова прикрепите опорный блок к угловому упору, используя два винта, которые вы только что сняли. Теперь сборка коробчатого соединения завершена.
Ель / Крис Бэйлор
Приступайте к вырезанию коробчатого соединения
Чтобы начать резать муфту, вам понадобятся две заготовки, из которых вы будете резать муфту. Как правило, эти две части запаса будут иметь ту же толщину и ширину, что и две соответствующие стороны ящика с выдвижным ящиком.
Перед тем, как сделать первый пропил, отрегулируйте глубину сложенного плинтуса на настольной пиле, чтобы она соответствовала толщине разрезаемого материала. Например, если вы сконструировали зажимное приспособление с пальцами шириной 1/2 дюйма, но разрезаемые доски имеют толщину 3/4 дюйма, поднимите лезвие, чтобы оно соответствовало толщине доски.
Чтобы сделать первый разрез, поместите доску на край таким образом, чтобы край доски, который будет обрезаться, лежал ровно на столе. Сдвиньте доску вправо так, чтобы она упиралась в распорный блок, оставляя край плоским на столе. Убедившись, что доска проходит вверх под прямым углом к лицевой стороне пилы, прижмите доску к приспособлению с помощью небольшого столярного зажима. Обратите внимание на картинку выше в качестве примера.
Включите настольную пилу и полностью протолкните приспособление через сложенное лезвие плинтуса. Этот первый пропил прорежет новый паз в кондукторе в дополнение к разрезанию доски. После того, как приспособление полностью освободит лезвие, снова потяните приспособление назад к телу мимо лезвия и выключите пилу.
Наконечник
Добавьте примерно 1/64 дюйма к высоте лезвия, чтобы при сборке муфтового соединения пальцы слегка выступали за сопрягаемую поверхность, обеспечивая полное соединение. Это небольшое удлинение можно отшлифовать после окончательной сборки коробчатого соединения.
Ель / Крис Бэйлор
Регулировка доски на приспособлении
После того, как первый палец будет отрезан, снимите зажим с зажимного приспособления и переместите доску так, чтобы только что прорезанный паз скользил по прокладочному блоку зажимного приспособления. Убедитесь, что край доски находится на одном уровне со столом, и снова прикрепите доску к приспособлению, как показано на рисунке выше.
Вырежьте вторую выемку так же, как вы вырезали первую. Снимите зажим, отрегулируйте доску так, чтобы второй паз теперь скользил по прокладке, повторно зажмите и вырежьте третий паз. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока все необходимые вырезы для пальцев на этом краю доски не будут вырезаны. Хотя ваш последний разрез может быть неполным или последний палец может быть не полной ширины 1/2 дюйма, просто помните, что когда у вас закончилась доска, вы закончили делать надрезы.
Ель / Крис Бэйлор
Отрежьте пальцы коробчатого соединения во второй доске
Процедура выполнения первого надреза на второй соответствующей доске отличается от процедуры, используемой для резки первой. Если вы обрежете вторую доску так же, как и первую, края доски не будут совпадать при сборке соединения.
Чтобы выровнять вторую доску, приложите край доски к столу, а лицевой стороной к опорной доске зажимного приспособления (как и раньше), но на этот раз сдвиньте доску вправо так, чтобы верхний край доски едва закрывал паз в зажимном приспособлении. Обратите внимание на изображение, что плата едва закрывает паз, который находится на расстоянии 1/2 дюйма от проставочного блока.
Прикрепите доску к подложке и сделайте первый паз. Этот надрез должен быть очень похож на шпунтовое соединение, где вся ширина надреза совпадает с краем доски.
Выполнив первый паз, снимите зажим, сдвиньте плату вправо так, чтобы первый паз оказался над распорным блоком. Снова прикрепите доску к приспособлению и сделайте второй паз. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока не будут вырезаны все выемки для пальцев.
Ель / Крис Бэйлор
Сборка коробчатого соединения
Отрежьте пальцы муфты на обеих досках и проверьте, насколько хорошо вы справились со сборкой муфты всухую. Соединение должно плотно прилегать, но пальцы не должны быть слишком тугими. Пальцы должны немного выступать за внешнюю поверхность соответствующей доски.
Когда придет время для окончательной сборки, нанесите небольшое количество столярного клея на все поверхности стыков коробки на обеих досках, соберите соединение и закрепите доски на месте.
Ель / Крис Бэйлор

типов деревянных соединений — MT Copeland

Деревянные соединения бывают различных конфигураций, которые соединяют вместе два куска дерева. Некоторые соединения включают в себя вырезание каналов в двух разных деревянных частях, чтобы они сцеплялись друг с другом, в то время как в других используются крепежные детали, такие как гвозди или шурупы, чтобы удерживать их на месте.

Поскольку деревянные соединения необходимы для деревообработки, многие типы соединений использовались на протяжении столетий и даже тысячелетий. Плотники и мастера древнего Китая и Египта помогли усовершенствовать методы столярного дела, которыми до сих пор пользуются подрядчики и столяры.

Узнайте об анатомии шкафов, распространенных материалах и надлежащих методах изготовления качественных предметов вместе с краснодеревщиком Кеном ДеКостом в онлайн-курсе MT Copeland «Введение в мебель».

12 Распространенные типы деревянных соединений

Любой проект из дерева, от каркаса дома до небольшого шкафа, вскоре столкнется с проблемой: как соединить или соединить два куска дерева, чтобы сформировать большую конструкцию? Вот посмотрите на 12 различных типов деревянных соединений и когда использовать каждый тип, чтобы получить наилучший результат для вашего проекта.

1. Стыковое соединение

Стыковое соединение является основным типом соединения древесины. Две разные деревянные детали просто располагаются рядом, при этом торец одной заготовки примыкает к торцу другой заготовки. В отличие от других деревянных соединений, две части не имеют формы или вырезаны для соединения друг с другом, и для их соединения обычно используются механические застежки.

В строительных проектах стыковые соединения можно найти вокруг плинтусов и оконных наличников, и это удобный вариант, когда скорость строительства важнее внешнего вида.

Подсказка: В то время как базовое стыковое соединение является рабочей лошадкой, а не выставочным пони, потайные гвозди или шурупы могут сделать его более привлекательным.

2. Соединение под углом

«Под углом» — это еще одно слово, обозначающее пропил под углом и пилу, которая делает пропил. Термин «угловое соединение» относится к двум пропилам под углом 45 градусов, где куски дерева соприкасаются, образуя угол 90 градусов. В то время как наиболее распространенные соединения под углом делаются под углом 45 градусов, соединения встык под углом можно резать под любым углом. Например, если вы хотите построить конструкцию восьмиугольной формы, то вам нужно срезать каждую кромку до 22,5 градусов.

Угловые соединения обычно используются на видимых внешних углах дверей, окон и рам для картин. Они прочнее, чем стыковые соединения, потому что площадь поверхности, на которой соединяются две деревянные части, больше, но они все равно требуют клея и механических креплений, чтобы оставаться на месте.

Совет: Будьте готовы внести небольшие коррективы в угол скоса, потому что большинство пропилов для дверных и оконных рам не точно 45 градусов из-за небольших различий в гипсокартоне или других строительных материалах.

3. Резьбовое соединение

Резьбовое соединение представляет собой разновидность косого соединения, расположенного под косым соединением. Он учитывает тот факт, что углы многих комнат на самом деле не сходятся под углом 90 градусов. Под внешним (видимым) угловым соединением два куска дерева, образующие стыковое соединение, вырезаны, как кусочки головоломки, образуя неправильную, но нестандартную посадку.

4. Шпунтовое соединение

Эти соединения состоят из шпунта или гребня на одном куске дерева и паза или канала на другом. Язычок скользит в канавку, создавая прочное соединение.

Эти соединения обычно используются для элементов, которые ровно лежат на поверхности, например, полов из твердой древесины. Большинству подрядчиков не нужно беспокоиться о их создании, поскольку материалы для напольных покрытий обычно поставляются с уже прорезанными стыками, и единственная проблема заключается в совмещении элементов.

Подсказка: Если вы самостоятельно вырезаете шпунтовое соединение, шпунт должен составлять одну треть толщины древесины. Например, если доска имеет толщину ¾ дюйма, шпунт должен быть ¼ дюйма.

5. Врезное соединение

Врезное соединение также известно как соединение врезное с шипом. Хотя снаружи они выглядят как стыковые соединения, выступающий элемент вырезается в одной части (шип), который скользит в соответствующее углубление (паз) в другой части. Благодаря увеличенной площади склеиваемой поверхности в месте соединения двух деревянных деталей это значительно более прочная и элегантная альтернатива стыковому соединению.

Совет: Всегда сначала вырезайте паз. Легче обрезать шип, чтобы он подходил к пазу, чем подойти к задаче наоборот.

6. Соединение внахлест

При соединении внахлест концы двух соседних деревянных брусков уменьшаются на половину их толщины в месте их нахлеста. Есть более прочные соединения, но полунахлест имеет эстетическую привлекательность по сравнению со стыковыми соединениями, поскольку они сохраняют одинаковую толщину с остальной конструкцией.

Соединения внахлест обычно используются при изготовлении каркасов, а также в производстве мебели, благодаря их большому преимуществу: каркас остается однородным по толщине, в то время как другие соединения часто приводят к большей (непостоянной) толщине по сравнению с остальной конструкцией. Тонкие куски дерева могут быть значительно ослаблены, когда они теряют половину своей толщины, поэтому соединения внахлест лучше всего подходят для более толстых кусков дерева.

7. Пазы

Пазы фальца получили свое название от итальянского слова, обозначающего штамп или плинтус. Он напоминает канавку — канавку, прорезанную в одном куске дерева параллельно волокнам, в которую скользит другой кусок дерева. Но в отличие от канавки, паз проходит перпендикулярно волокнам.

Соединения Dado чаще всего используются в стеллажных системах, таких как шкафы и книжные полки. Пазы должны входить в древесину не глубже, чем на 1/3. Если вы используете кусок толщиной ¾ дюйма, обрезайте до ¼ дюйма.

8. Шлицевое соединение

Еще одно соединение с необычным названием (в данном случае от среднефранцузского слова, означающего «прижимать»), шпунтовое соединение связано с пильчатым соединением и состоит из канала с открытыми сторонами на конце куска дерева. Он часто соответствует соответствующему вырезу в детали, с которой он соединен, для создания двойного шпунтового соединения.

Узнайте об анатомии шкафов, распространенных материалах и надлежащих методах изготовления качественных предметов вместе с краснодеревщиком Кеном ДеКостом в онлайн-курсе MT Copeland «Введение в краснодеревщик» .