Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры: Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры

Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры

Главная » Разное » Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры

Установка обрешетки и стропильной системы под профнастил для мансардной крыши

Кровельный профнастил в последнее время стал достаточно популярным строительным материалом, который используют зачастую для накрытия зданий и сооружений, но также и для определенного рода ограждений пространств и в качестве облицовочного материала.

Но, несмотря на достаточно большое количество сфер применения, неграмотное устройство или монтаж профилированных листов могут нивелировать все их достоинства.

Поэтому, прежде чем приступать к осуществлению работ, очень важно разобраться в том, как достичь максимальной эффективности применения профнастила.

Устройство кровельного пирога

Работы по обустройству кровли являются последним этапом возведения дома. Но, прежде чем приступать непосредственно к монтажу листов профнастила, нужно осуществить несколько других достаточно важных этапов формирования крыши. Все работы нужно выполнять в строгой последовательности, не отходя при этом от инструкций, так как это чревато плохой функциональностью кровли. Этапы направлены на создание кровельного пирога, который должен находиться непосредственно под листами материала для накрытия крыши.

Кровельный пирог представляет собой своеобразную подушку из определенных мембран, каждая из которых осуществляет защиту сооружения от некоторых внешних факторов воздействия. В первую очередь, это касается проникновения холода, ветра и звука внутрь самого помещения.

Больше всего ошибок при обустройстве кровельного пирога под профнастил строители допускают на этапе укладки утеплителя. Им нужно полностью заполнять пространство между соседними стропилами так, чтобы не осталось никаких щелей, нарушающих изоляцию помещения.

Кровельный пирог

Если все будет сделано правильно, то теплый воздух, находящийся внутри здания, не будет его покидать и постепенно охлаждать дом. Для уменьшения доступа холодного воздуха, а также для препятствования возможного попадания внутрь сооружения осадков и конденсата, в качестве дополнительного барьера используют паро— и гидроизоляцию.

Зачастую он представляет собой рулон из материала, не пропускающего пар. К тому же его применение существенно увеличивает срок службы самой кровли и утеплителя в частности.

Конструктивными элементами кровли являются стропила и обрешетка, на которую непосредственно будут монтироваться листы профнастила.

Подготовка материала для обрешетки и стропил

Перед тем, как использовать деревянный материал для обрешетки и стропил под профнастил, его нужно соответствующим образом обработать.

Это связанно с тем, что древесина в ходе своей эксплуатации подвергается множеству воздействий агрессивной среды, что может в будущем ограничить срок ее эксплуатации и ухудшить функциональные возможности.

Каждая деревянная балка и брусок должны быть обработаны антисептическими средствами.

В первую очередь, это касается обрешетки. Связанно это с тем, что зачастую эта часть системы кровли защищена от внешнего воздействия лишь самим листом профнастила. Локация стропил отличается тем, что они находятся в вентилируемом пространстве, а также дополнительно защищены барьерами в виде гидро- и пароизоляции.

Еще одной причиной применения антисептика к обрешетке под профнастил является то, что в вентиляционном зазоре, в котором она находится, постоянно циркулирует влажный наружный воздух. К тому же периодически проверять состояние этой части кровли невозможно в отличии от стропильной системы. Связанно это с тем, что сверху обрешетка закрыта листом кровельного материала, тогда как снизу – слоем утеплителя и изоляции.

Если все-таки без антисептического воздействия деревянные элементы начнут разрушаться, то выходом из этой ситуации становится лишь дорогостоящий и затратный капитальный ремонт всей кровли.

В чем заключается принцип расчета обрешетки для кровельного профнастила

Для расчета обрешетки под профнастил очень важно знать высоту волны данного кровельного материала, его толщину, а также угол наклона ската крыши. Если высота профиля является менее 21 миллиметра, зачастую рекомендуется применять сплошную обрешетку или же очень малый ее шаг. Так как такой профнастил не может выдерживать большие нагрузки, его нужно устанавливать с достаточно большим уклоном по отношению к горизонтальной поверхности. В зависимости от уклона кровли и толщины материала, а также его марки, применяются следующие шаги обрешетки:

• НС8: более 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг;
• НС10: до 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55 мм – шаг 300 мм;
• НС20: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм;
• С21: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 300 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 650 мм;
• НС35: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
• С44: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
• Н60: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 3000 мм;
• Н75: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 4000 мм.

Стандартным сечением досок для обрешетки является 30х100 миллиметров.

Расчет обрешетки

Двускатная крыша — стропильная система под профнастил

Для того чтобы мансардная крыша хорошо была установлена, необходимо использовать оптимальное количество стропил. Для их расчета нужно руководствоваться формулой, по которой наиболее корректным является шаг в 60-80 сантиметров.

Максимальный шаг, который допускается для прочных материалов, составляет 100 сантиметров.

Выбрав шаг расположения стропильных ног, нужно измерять ширину пролета между самими крайними из них, которые будут установлены на матицу.

Данное расстояние нужно поделить на шаг, от чего следует отнять уже установленный один элемент. Полученное количество стропильных пар и следует закупить.

Для расчета длины стропильных ног используется обычная теорема Пифагора. Связанно это с тем, что стропильная нога, установленная на матицу, образовывает равнобедренный треугольник. Каждое стропило при этом является катетом. Воспользовавшись полученными в школе знаниями в сфере геометрии, можно получить точное значение длины балок. Важно не забыть учесть то, что в некоторых случаях их нужно будет подрезать, поэтому стоит заказать более длинные стропила, чем это на самом деле нужно.

Устройство стропильной системы

Монтаж стропил под профнастил – подробная инструкция

Стропила является одним из важных конструктивных элементов крыши.

1. Для начала нужно собрать первую стропильную ногу. Она будет состоять из двух балок, скрепленных ригелем и накладками. Подогнав каждую балку в верхнем конце, их нужно скрепить с двух сторон деревянными накладками. Несколько ниже балки нужно скрепить внутри ригелем, который стоит также накладками присоединить с каждого конца.
2. После сбора первой стропильной ноги ее нужно поставить на матицу. Лучше всего перед этим сделать небольшое углубление, в которое и вставить систему. Другое углубление на небольшом расстоянии с каждой стороны матицы должно быть создано для установки шипа, поддерживающего ферму. Данная небольшая балка должна вертикально соединять матицу со стропилом.
3. На основании первой стропильной ноги в точности нужно сделать все остальные, после чего установить их таким же образом. Для того чтобы сделать все ровно, можно использовать отвес и строительный уровень.
4. Стропила к матице лучше всего подбивать при помощи больших гвоздей в 200 миллиметров. Остальные части системы можно соединяться с помощью креплений, не превышающих 100 миллиметров в длину.

Шаг стропил

Обрешетка крыши под профнастил – технология монтажа

Осуществление монтажа обрешетки под профнастил имеет свои отличительные особенности. Они напрямую регламентируют строительными нормами, часть из которых прописаны в определенных документах, другие же определены опытом многих строителей.

Для того чтобы сделать кровлю надежной и долговечной очень важно полностью соблюдать все инструкции и следовать установленным правилам.

Зачастую для дополнительной вентиляции между стропилами и обрешеткой крепятся бруски сечением 50х50 миллиметров.

Эта часть кровельной системы называется контррейкой кровли для профнастила. Она создает необходимый вентиляционный зазор.

Для расчета обрешетки воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

1. Все горизонтальные доски крепятся на установленные перед этим бруски. Крепление обрешетки к контробрешетки осуществляется с помощью скоб или гвоздей. Можно также использовать саморезы.
2. Бруски крепятся к стропилам с помощью одного гвоздя, в то время как доски к ним – с помощью двух. Стыковые части обрешетки одного ряда должны совпадать со стропилом. Каждую их часть нужно крепить с помощью одного гвоздя.
3. На одной стропильной ноге лучше всего не производить стыковку соседних ярусов обрешетки.
4. Торцы крыши также должны быть хорошо защищены – для этого используется ветровая доска, высота которой должна быть несколько выше остальных частей обрешетки. Ее нужно выпускать наверх на толщину самого листа профнастила.

Обрешетка для профнастила на крышу

Монтаж обрешетки

Полезное видео

Видео инструкция по монтажу обрешетки:

Заключение

Осуществив правильный монтаж стропил и обрешетки под профнастил, можно не переживать о том, что через некоторое время с крышей что-нибудь случится. Такая кровля здания будет служить достаточно долго и качественно, так как правила, по которым она монтировалась, создавались на основе многолетнего опыта строительства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-01-18

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка…

Возводим стропильную систему двускатной крыши под профнастил

Несмотря на простоту монтажа, и тут есть свои нюансы. Например, стропильная система двускатной крыши под профнастил имеет свою особенность, и именно о ней и пойдет речь в этой статье.

Преимущества металлических кровель

В начале стоит поговорить о том, а чем так хорош профнастил и другие варианты металлического кровельного материала. Почему именно такой вариант сегодня выбирают большинство частных застройщиков.

В первую очередь здесь речь идет именно о профнастиле и металлочерепице. Конечно, для кровли можно использовать и простые оцинкованные листы железа. Но такой вариант сегодня используется крайне редко. С таким материалом и работать сложнее, и внешний вид существенно хуже.

Преимущества использования профилированных кровельных листов

А какими преимуществами обладают профнастил и металлочерепица? К таковым специалисты относят следующее:

• как уже отмечалось выше, они обладают привлекательным внешним видом. Во-первых, оцинкованные стальные листы пропускают через специальный станок. В результате получается рельеф привлекательный на вид. Во-вторых, и металлочерепица и профнастил покрывают полимерными слоями. Их количество и качество может отличаться, в зависимости от марки материала. Но в любом случае покупателю предлагают большой цветовой ассортимент. В результате можно с легкостью подобрать вариант по своему вкусу;
• малый вес. Листы выпускаются очень тонкими. В результате кровля обладает малым весом. Эта особенность позволяет делать стропильную систему двускатной крыши под профнастил или металлочерепицу менее массивной, а значит и более экономичной. Кроме того, работать с материалом, обладающим небольшим весом гораздо проще;
• простота монтажа – это еще одно преимущество металлических крыш. С данной задачей сможет справиться даже непрофессионал;
• большой срок эксплуатации. И профнастил и металлочерепица покрыты специальными полимерными слоями. Они надежно защищают материал от коррозии и внешних воздействий. Металлическая кровля, при должном уходе, может прослужить пятьдесят лет и более.

Не стоит забывать и про безопасность. В первую очередь здесь стоит упомянуть о том, что металл не боится огня. Такая крыша не воспламенится. Кроме того, металл – это экологически чистый материал, в отличие от асбестового шифера.

Если говорить о недостатках, то их не так уж много. В первую очередь нужно упомянуть о цене, она выше, чем у многих других вариантах кровельного материала. Также многие специалисты отмечают «шумность» такого покрытия. Во время дождя, находясь на улице возле такой кровли, это будет заметно. Но если сделать хорошую шумоизоляцию, то в жилых помещениях дискомфорта вы не испытаете.

Металлическая кровля сегодня пользуется повышенной популярностью. Это связано с преимуществами, которые дает такой материал. Во-первых, он долговечный. Во-вторых, обладает привлекательным внешним видом. Кроме того, с металлом легко работать. Поэтому даже тот недостаток, что такой материал стоит недешево не уменьшает его популярности.

Устройство стропильного каркаса под профнастил

Двускатная конструкция стропильной системы под профнастил — отличный и самое главное правильный выбор будущих владельцев постройки. Это одна из самых простых схем кровли, которая не требует больших расходов кровельного материала, как например вальмовая кровля. Конструкция каркаса кровли с двумя скатами под профнастил служит идеальным вместилищем для всех элементов «кровельного пирога».

Это тоже важно знать:  Монтаж стропильной системы крыши – основные этапы

Какие конструкции стропил под профнастил использовать

Какой бы кровельный материал вы не использовали, важно правильно выбрать стропила, ведь именно они будут брать на себе всю нагрузку. Тут особых «предпочтений» специалисты не выделяют. В качестве материала можно использовать как деревянный брус, так и доски достаточной толщины. Сам профнастил для крыши весит немного, поэтому сечение стропил будет зависеть от других компонентов кровельного пирога. Если крыша будет теплой, то нужно дополнительно рассчитать нагрузку от утеплителя.

Как правило, для теплой крыши выбираются стропила из доски. При этом используется материал с сечением 50 на 100 или 50 на 150 миллиметров. Если утеплять крышу Вы не собираетесь, то лучше применить деревянный брус. В этом случае сечение материал должно быть 30 на 50 или 50 на 50 миллиметров.

В качестве стропильной системы двускатной крыши под профнастил можно выбрать один из следующих вариантов:

1. Висячая. Такую систему выбирают в том случае, если длина ската менее шести метров. Висячая система упирается в мауэрлат. Верхний конец стропил просто соединяют между собой.
2. Наслонная. Такой вариант применяется при наличии осевой несущей стены. На нее устанавливают опоры, к которым крепят прогон. Нижняя часть стропильной пары упирается в мауэрлат. Верхний конец каждой ноги дополнительно поддерживается прогоном.

Очень важно правильно подобрать угол наклона ската. Самый оптимальный вариант – это от 12 до 15 градусов. Но тут многое будет зависеть от погодных условий в регионе. Стоит помнить, что чем круче скат, тем меньше снега на нем будет скапливать, но при этом он будет сильнее подвергаться ветровой нагрузке. Но в любом случае делать угол менее 8 градусов не рекомендовано самими производителями.

Оптимальный шаг установки стропилин выбрать

В этом вопросе многое будет зависеть от размеров листа профнастила. Но чаще всего используется шаг от 60 до 90 сантиметров. Больше делать нежелательно, так как это существенно уменьшит прочность всей стропильной системы, а значит, возрастет риск быстрой поломки.

Устройство и монтаж обрешетки под профнастил

Часто «домашние» строители самое большее внимание уделяют непосредственно стропилам. Это конечно очень важно, но есть и другие компоненты этой системы. Обрешетка — именно от этой конструкции будет зависеть как прочно материал будет закреплен. Самое первое что нужно сделать – это выбрать шаг обрешетки. Тут нужно следовать следующим рекомендациям СНиП:

Устройство обрешетки кровли под профнастил

• при слабом уклоне, мене 10 градусов, лучше всего сделать сплошную обрешетку. Это связано с тем, что на такой кровле будет накапливаться большое количество снега. Сплошная обрешетка поможет избежать изгиба профнастила;
• если угол ската от 12 до 15 градусов, то доски можно крепить на расстоянии 30-65 сантиметров друг от друга;
• если скат очень крутой, то шаг обрешетки может составлять метр.

Но многое будет зависеть от марки самого профлиста. Чем он прочнее и толще, тем обрешетка может быть реже.

В качестве материала для обрешетки можно применить и брус, и доску. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Брус используется с сечением 50 на 50 миллиметров. Но такой вариант, в силу своей дороговизны, применяется не так часто. Более популярна в использовании доска. Для обрешетки можно использовать как обрезной, так и не обрезной вариант. Самое главное, чтобы толщина досок была не менее пяти сантиметров.

Устройства конька и узлов примыканий стропильной системы двускатной крыши под профнастил

При возведении кровли важный каждые элементы. Конек и другие узлы примыкания стропильной системы оказывают влияние на всю конструкцию. От того, как правильно выполнены эти элементы во многом зависит долговечность всей крыши.

Детали оборудования конька кровли при монтаже профлиста

В верхней части соединения стропильных ног крепится конек. Его монтируют к обрешетке при помощи длинных кровельных саморезов. При этом между коньком и листами профнастила должно оставаться пространство не более 30-40 миллиметров. Именно через него будет происходить вентиляция крыши.

Покрытие из профнастила должно выступать за боковые стены и фронтоны. Такой свес будет служить «козырьком» защищающий от дождя и стекающей со скатов воды. Карнизный свес необходимо сделать еще до монтажа кровельного материала. Здесь обрешетка делается сплошной, и крепятся специальные карнизные планки. Торцевые планки на фронтоне монтируются на уже уложенный кровельный материал.

Если для покрытия крыши используется профнастил, то в качестве стропил могут выступать доски. Такой вариант наиболее подходит если предусмотрено монтаж утеплителя. Шаг между стропильными ногами делается от 60 до 90 сантиметров. Очень важно правильно смонтировать обрешетку. Здесь шаг выбирается в соответствии с уклоном ската и прочностью используемого профнастила. Также стоит тщательно монтировать конек и планки на карнизе и фронтоне. Как правило, производитель профнастила предлагает уже готовое решение. Лучше воспользоваться им. В этом случае и сама конструкция получится надежно, и внешний вид значительно улучшиться.

Монтаж кровли из профнастила — видеоинструкция

Стропильная система двускатной крыши под профнастил, в том числе ее схема и конструкция, а также особенности монтажа

Двускатная крыша пользуется большой популярностью при загородном строительстве. Это объясняется простотой стропильной системы, невысокой стоимостью и возможностью обустроить жилое подкровельное помещение. Жёсткая конструкция двускатной системы обладает ветроустойчивостью и способна выдерживать большие снеговые нагрузки. В отличие от других металлических кровельных материалов, профнастил характеризуется невысокой ценой, простотой монтажа и малым весом, а для улучшения потребительских свойств производители окрашивают это покрытие в разные цвета. Выбор скатной крыши под профнастилом является оптимальным, и мы расскажем о том, как её построить.

Проектирование двускатной крыши требует учёта ряда факторов, в числе которых размеры постройки, климатические условия региона, вес крыши и площадь кровли. Все эти параметры взаимосвязаны потому, что от атмосферной нагрузки зависит конструкция стропильной группы, а значит, её вес, крутизна наклона скатов и расход профнастила. Подбор конструкции крыши зависит от предполагаемой переменной нагрузки, которую создают климатические факторы. Оценить средние размеры атмосферных воздействий от снеговой, ливневой и ветровой нагрузок можно по статистическим данным метеослужбы.

Расчёт снеговой нагрузки производится по карте Значение средней ветровой нагрузки зависит от региона строительства Ветровой поток воздействует на крышу одновременно в разных направлениях

Толщина снежного покрова и ветровая нагрузка требуют уточнения в региональных отделениях МЧС и Гидрометцентра России. На основе этих данных, а также с учётом требований СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия», производится расчёт прочности и шага стропильной системы, а также выбирается угол наклона ската с учётом аэродинамического коэффициента. Для средней полосы ветровая нагрузка находится в пределах от 24 до 53 кг/м2, поэтому угол наклона скатной кровли подбирают в пределах от 30 до 50°. Вес снегового покрова имеет усреднённое значение от 100 до 350 кг/м2 и учитывается при расчётах несущих ферм крыши. Определение полной нагрузки на кровлю делается с учётом крутизны ската и вычисляется по формуле: Sп.н. = К х Sрасч., где Sп.н. — снеговая нагрузка полная; Sрасч. — снеговая нагрузка расчётная; К — коэффициент, равный 1 при угле наклона ската менее 25°, и равный 0,7 при угле наклона более 25°.

Наклон ската имеет большое значение потому, что при крутизне кровли из профнастила свыше 60о снег на ней не слёживается и склонен к соскальзыванию под собственным весом. В пользу большого угла наклона ската говорит и возможность сделать объёмное обитаемое подкровельное помещение.

При угле наклона ската 45 градусов в подкровельное пространство можно вписать мансарду больших размеров

Такой параметр, как постоянная нагрузка, зависит от общего веса стропильных ног, вспомогательных конструкций и кровельного пирога. Зная вес крыши, можно определить сечение пиломатериала, расположение и тип вспомогательных элементов, что позволит распределить вес на стены строения более равномерно. Хвойный пиломатериал весит в зависимости от влажности от 710 до 840 кг/м3, поэтому можно подсчитать вес деревянных конструкций по следующей таблице.

Таблица: количество пиломатериала в м3 для расчёта веса стропил, вспомогательных элементов и обрешётки

Для стропил выбирают брус 50х250 мм с шагом от 80 до 120 см, для обрешётки используется доска 25х150 мм с шагом не менее 15 см для профнастила. Количество и сечение вспомогательных элементов зависит от конструкции крыши и рассчитывается по проекту. Для того чтобы определить количество и вес профнастила, необходимо знать площадь двускатной крыши, которая вычисляется по формуле: S = (A х B) х 2, где S — площадь крыши, A — ширина ската, B — длина ската.

Количество профнастила необходимо рассчитывать с учётом нахлёста, который составляет 10–15 см по вертикали и одну волну между листами. Вес кровельного материала толщиной 0,5 мм равен в среднем 5 кг/м2.

При отсутствии проектных данных возникает необходимость вычислить высоту конька или длину ската, это можно сделать по следующей формуле: С2 = А2 + В2, где С — длина ската, А — половина ширины здания с учётом карнизных свесов, В — высота конька.

Длина ската при известной ширине здания и высоте конька вычисляется по формуле для прямоугольного треугольника

Если известны ширина здания и угол наклона ската, то для расчёта высоты конька и длины ската можно воспользоваться формулами с тригонометрическими функциями: H = L1/2 x tgA; L = H : sinA, где H — высота конька, L1/2 — половина ширины здания, A — угол наклона крыши, L — длина стропил.

Высоту конька и длину стропил можно рассчитать с использованием тригонометрических функций

Для окончательного расчёта используем значения тригонометрических функций для разных углов наклона ската по таблице.

Таблица: значения тригонометрических функций для выбранных углов наклона ската

С целью упрощения расчётов мы рассматриваем параметры для одного ската крыши, поэтому для получения суммарных значений данные нужно удваивать для двускатной кровли. Кроме того, нужно учесть карнизные свесы и расходы на раскрой пиломатериала, который рассчитывается с применением коэффициента 1,1–1,15.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильная несущая система является жёсткой треугольной конструкцией и используется для распределения постоянных и переменных нагрузок на стены дома. Скаты кровли уменьшают вес снеговой нагрузки и способствуют отводу дождевой воды. При больших габаритах здания и малых уклонах скатов стропильная группа становится более сложной и тяжёлой, поскольку шаг стропил становится меньше, а сезонная нагрузка на несущие элементы больше. Большие углы наклона скатов (40–50°) снижают вес снега и упрощают конструкцию, особенно за счёт стоек и затяжек жилого подкровельного помещения.

Большой угол наклона и вписанное мансардное помещение равномерно распределяет переменную нагрузку на стропильную группу

Стропильная система двускатной крыши состоит из ряда узлов и составляющих, каждый из которых выполняет определённую функцию и необходим для увеличения жёсткости и прочности ферм. Основными опорными несущими конструкциями крыши являются такие элементы, как:

• мауэрлат — опорная связующая балка между стеной дома и несущими фермами крыши; в домах, построенных из бревна или бруса, мауэрлатом является последний венец;
• конёк — образуется стропилами, опирающимися на стену дома или затяжку, соединёнными в верхней части;
• коньковый или боковой прогон — соединяет стропила между собой по бокам или в районе конька;
• затяжка — служит опорой для стропильных ног и опирается на мауэрлат;
• стойка — центральная или промежуточная вертикальная опора для стропил;
• схватка — горизонтальный брус, соединяющий стропильные ноги одной фермы;
• подкос — брус между стропилом и стойкой;
• обрешётка — используется для надёжного крепления профнастила и крепится перпендикулярно к стропилам.

Основные конструктивные элементы двускатной крыши предназначены для выполнения определённых функций

Использование дополнительных конструктивных элементов позволяет увеличить прочность крыши, но повышает её вес, поэтому необходимо уменьшать сечение бруса там, где это позволяет сделать расчётная снеговая нагрузка, например, вместо стропил 100х250 в ряде случаев используют брус 50х250. Эта же рекомендация относится к стойкам, прогонам и иным жёстким элементам.

Схема стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильные фермы и схема их расположения и монтажа определяется выбором конструкции, который зависит от климатических факторов или от обитаемости подкровельного помещения. Крайние фермы могут иметь более сложную, усиленную конструкцию и на них через прогоны опираются промежуточные упрощённые стропильные группы с определённым шагом. Это делается с целью уменьшения веса несущей системы и для обеспечения монтажа мансардного помещения. Кроме того, существуют стропила висячего и наслонного типа и схема их сборки существенно различается.

Монтаж висячих и наслонных стропил происходит по различным схемам

Висячие стропила верней частью опираются друг на друга в районе конька, а нижней — на затяжку, которая лежит на мауэрлате. Для придания жёсткости конструкции при ширине здания более 6 м используют ригели, бабки и подкосы.

Наслонные стропильные ноги верхней частью через прогон опираются на жёстко закреплённую стойку, стоящую на стене здания. Нижняя область стропильных ног через мауэрлат фиксируется к стене здания. Поскольку эта схема используется на зданиях шириной более 10 м, то требуются дополнительные крепёжные элементы, такие, как схватки, подстропильные ноги и подкосы.

По выбранной схеме производится монтаж отдельных ферм и всей стропильной группы в целом. На сложных ломаных крышах мансардного типа следует обратить внимание на наличие висячих и наслонных стропил в одной ферме, что может потребовать дополнительных узлов жёсткости с использованием откосов и бабок в зависимости от атмосферной нагрузки в регионе.

Фотогалерея: конструкция и схема расположения несущих элементов крыши

Висячие стропила соединяются верхней частью в районе конька, а нижней — опираются на затяжку Для двускатной ломаной стропильной группы с жилым мансардным помещением потребуются дополнительные крепёжные элементы Устройство нежилого чердачного помещения отличается менее сложной стропильной группой

При сборке стропильной группы важно понимать, что пиломатериал не имеет идеальных размеров, поэтому сборку по монтажной схеме следует начинать с крайних ферм и по натянутым шнурам ставить последующие конструкции.

Шаг стропил двускатной крыши под профнастил

Частота расположения стропил крыши зависит от постоянной и переменной нагрузки, угла наклона ската, сечения стропил и параметров кровельного материала. Высокая снеговая нагрузка и крутизна ската меньше 30° требуют более частого расположения ферм, шаг между которыми выбирается от 60 до 100 см. С увеличением крутизны ската снеговое воздействие становится меньше и шаг между стропилами можно увеличить от 100 до 180 см. Расстояние между фермами также зависит от длины стропильных ног и сечения бруса.

Таблица: сечение пиломатериала для заданной длины стропил и шаг между ними

На увеличение шага стропил влияет наличие дополнительных узлов жёсткости из стоек и подкосов, а на уменьшение расстояния между фермами оказывают влияние размеры выбранного кровельного материала. У поставщика нужно уточнять полезные размеры профнастила, которые высчитываются с учётом продольных и поперечных нахлёстов, и на основании этих данных корректировать шаг стропил.

Виды профнастила и шаг обрешётки

Профнастил характеризует стойкость к механическим воздействиям, к атмосферным осадкам и дешевизна. Материал прост в монтаже, мало весит и легко перевозится грузовым транспортом. Для кровельных работ используются недорогие листы с оцинкованным покрытием или же профиль, окрашенный полимерной краской с большим сроком службы и цветовым разнообразием.

Разнообразие сортов, цветовой гаммы и потребительских свойств позволяет сделать оптимальный выбор

В названии разных видов профнастила отражается наименование по ГОСТ, высота гофры и рабочая ширина листа, а также из таблицы можно узнать толщину материала и вес погонного метра профиля. Прокатные станки позволяют изготавливать листы до 14 м длиной, но перевозить их можно только с привлечением специальных машин. Поэтому длину листа определяет заказчик, и стандартными являются размеры от 1 до 6 метров с шагом 0,5 м. Шаг обрешётки рассчитывается с учётом угла наклона ската и толщины профнастила.

Шаг обрешётки зависит от вида профнастила

Нахлёст по длине и ширине для разных видов профнастила, а также шаг обрешётки необходимо уточнять у поставщика кровельного материала. При этом толщина металла не должна быть менее 0,5 мм и продукция должна иметь сертификат качества.

Узлы стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Важными узлами стропильной системы двускатной крыши могут считаться элементы и их соединения, которые несут значимую нагрузку и определяют форму строения в целом. Неслучайно сама крыша и её фрагменты имеют жёсткую треугольную конструкцию, способную выдержать большое давление без разрушения. Также в функции крыши входит равномерное распределение веса нагрузки на стены строения, и состоит она из следующих основных узлов:

• крепление мауэрлата к стене здания;
• соединение нижней балки (затяжки) с мауэрлатом;
• скрепление стропильной ноги с затяжкой, образующее карниз;
• соединение стропильной ноги со стойкой, ригелем и подкосом;
• стык двух стропильных ног, образующий конёк.

Основные узлы стропильной системы двускатной крыши позволяют распределить нагрузку на стены

Крепление мауэрлата к стене здания осуществляется замоноличенными шпильками, а в случае деревянных стен — производится резьбовыми болтами, проходящими не менее чем через два венца. Соединение затяжки с мауэрлатом выполняется с помощью скоб, болтов или кронштейнов, таким же способом с затяжкой сочленяется стропильная нога. В остальных узлах элементы соединяются болтами либо с помощью разнообразных металлических кронштейнов.

Соединения в узлах стропильной системы отвечают не только за прочность крыши, но и за её геометрию, поэтому необходимо ответственное отношение к монтажу несущих конструкций. В случае большого веса стропил нужно собирать фермы на земле по шаблону и только потом монтировать и подгонять их на высоте. Крепление узлов должно быть предельно жёстким и прочным и исключать даже небольшой люфт. Перед окончательной сборкой деревянные детали должны быть обработаны огнезащитными и антисептическими составами.

Монтаж двускатной стропильной системы под профнастил

Начинается монтаж стропильной системы двускатной крыши с подготовки качественного пиломатериала и кровельного покрытия. Подготавливается инструмент и крепёжные элементы, а также проверяется исправность лесов и наличие страховочных верёвок. После этого приступаем к монтажу, который осуществляется в такой последовательности:

1. На земле собирается шаблон, по которому будет происходить предварительная сборка стропильных ног и дополнительных элементов.
2. Затяжка под прямым углом крепится к мауэрлату с учётом длины карнизного свеса.
3. Крепятся стропильные ноги к затяжке и скрепляются косынкой, образуя конёк, выставляются крайние фронтонные фермы.

   Затяжка крепится к мауэрлату под прямым углом

4. Крайние стропильные ноги ставятся вертикально и фиксируются временными подкосами, затем между ними натягиваются направляющие шнуры.

   При нехватке длины стропила сращиваются из нескольких брусков

5. Далее выполняется монтаж промежуточных стропил и фермы связываются прогонами.
6. Собираются дополнительные крепёжные элементы на каждой ферме.
7. Крепится гидроизоляционная плёнка, на которую настилается обрешётка с учётом выноса фронтонов, карнизных свесов и размера листов профнастила.

   Гидроизоляционная плёнка укладывается горизонтально снизу вверх

8. Выставляются кронштейны водосточной системы, крепится карнизная планка и монтируется профнастил с доборными элементами.

   Доборные элементы защищают уязвимые участки крыши

При большой длине стропил в последовательность монтажа нужно внести изменения, которые заключаются в установке коньковых и боковых прогонов в начале сборки стропильной группы. Прогоны устанавливаются на стойки, на них опираются стропильные ноги и создаётся шаблон для раскроя последующих стропил. Вариантов монтажа существует много, и выбор наиболее удобного и безопасного способа должен быть направлен на улучшение качества сборки двускатной крыши.

Монтаж стропильной системы происходит на большой высоте, поэтому соблюдение правил техники безопасности является обязательным, особенно в зимнее время.

Перед сооружением стропильной системы двускатной крыши под профнастил нужно осуществить необходимые расчёты и выбрать конструкцию крыши. При этом значение имеют основные узлы несущих ферм, шаг между стропилами и порядок монтажа. Существует большой выбор вариантов сборки ферм и разные виды профнастила, выбор за вами.

Двускатная крыша: стропильная система под профнастил, фото, чертеж. Расчет, монтаж своими руками стропильной системы двускатной крыши. Расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил

Крыши современных частных домов могут иметь разную конфигурацию. Наиболее популярной разновидностью кровель является двускатная. Безусловными преимуществами такой крыши владельцы загородных участков считают надежность, довольно-таки привлекательный внешний вид и экономичность. Конструкция у кровли этого типа предельно проста, а поэтому возвести ее не составит труда в том числе и своими руками.

Легкие и прочные листовые материалы — это то, чем чаще всего обшивается двускатная крыша. Профнастил, к примеру, для такой конструкции подходит просто идеально. Кровля этой разновидности хорошо защищает внутреннее пространство дома, служит долго и обходится недорого. Конечно же, процедура возведения стропильной системы под профнастил, как и под любой другой материал, имеет некоторые свои особенности.

С чего начать

Как же собирается двускатная крыша? Стропильная система под профнастил получится надежной, а сама кровля аккуратной только в том случае, если предварительно будет составлен подробный проект конструкции. При разработке последнего нужно:

• определиться с углом наклона скатов;

• определиться с видом необходимых для строительства материалов;

• рассчитать шаг между стропилами и элементами обрешетки;

• сделать подробные чертежи каркаса с указанием способа соединения всех узлов.

Если все эти операции буду выполнены без ошибок — в конечном итоге получится прочная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, чертеж которой можно сделать с использованием, к примеру, специального ПО на компьютере, прослужит максимально долго.

Расчет нагрузки

Этот шаг при составлении проекта крыши пропускать нельзя ни в коем случае. Правильно выполненные расчеты — залог того, что в конечном итоге получится долговечная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил (фото сборки такого каркаса можно видеть ниже) монтируется с учетом следующих параметров:

Значения последних двух показателей можно узнать по специальным таблицам, разработанным специально для каждого конкретного региона.

Все полученные в результате вычислений цифры необходимо сложить и умножить на коэффициент надежности в 1.1. Выполнив расчет стропильной системы двускатной крыши таким образом, можно будет определиться прежде всего с видом необходимых для сборки материалов. Также с учетом окончательного показателя нагрузки выбирают оптимальный угол расположения опор каркаса кровли.

Помимо нагрузки, при выборе этого показателя должны учитываться также и особенности самого кровельного материала. Угол наклона скатов кровли из профнастила может быть любым, но не менее 12 градусов. Если сделать крышу более пологой, в последующем она будет протекать. При этом сами листы начнут прогибаться под тяжестью снега зимой. То есть крышу придется постоянно ремонтировать. А это, конечно же, дополнительные затраты.

В Средней полосе России с учетом ветровой и снеговой нагрузки практически повсеместно допускается возводить кровли с углом наклона скатов в 30-45 градусов. Именно этот вариант идеально подходит и для профнастила. В южных районах угол наклона скатов кровель домов может быть меньшим, а в северных, наоборот, — большим.

Помимо всего прочего, при выборе способа установки стропил стоит учесть и то, каким именно образом в последующем будет использоваться чердак. Если его предполагается утеплить и обустроить под жилое помещение, скаты лучше сделать покруче. Но разумеется, в этом случае возведение крыши обойдется немного дороже, так как придется использовать большее количество материалов.

Из чего строить

Из каких же конкретно материалов может быть возведена такая двускатная крыша? Стропильная система, монтаж своими руками которой — в любом случае дело ответственное, должна быть, конечно же, максимально надежной. Но одним из преимуществ профнастила является то, что он имеет небольшой вес. Поэтому каких-либо особых, очень уж прочных, материалов для сборки каркаса под него использовать необязательно. Для стропил такое крыши вполне подойдет стандартный брус 150х100 мм. Пиломатериал большего сечения целесообразно применять только в том случае, если чердак предполагается использовать в качестве жилого помещения. Стропила для такой крыши обычно делают из бруса 200х100 мм.

Обрешетку можно собрать из обрезной доски 30х100-150 мм. Слишком широкий пиломатериал в данном случае использовать нельзя. Такие доски через некоторое время просто-напросто рассохнутся и сильно покоробятся, что крайне негативно скажется на надежности кровли. Под мауэрлат лучше взять брус потолще — 200х150 мм.

Шаг между элементами конструкции

Слишком часто опоры каркаса под легкие металлические листы устанавливать также необязательно. Оптимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил — 60-80 см. Что касается обрешетки, то шаг между ее элементами выбирается с учетом разновидности используемых листов. Так, для толстого материала 0.6-0.7 мм с высотой профиля в 3.5 см доски могут набиваться на расстоянии до 1.5 м друг от друга.

Для стандартного профнастила марки Н шаг обрешетки обычно составляет 60-70 см. Такое же расстояние подойдет и для материала СН. Тонкий лист С монтируют на обрешетку, набитую с шагом в 10 см либо на сбитую сплошняком из фанеры 12 мм или листов ОСБ.

Как собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил

Монтируется каркас кровли дома в несколько шагов:

• устанавливается мауэрлат;

• монтируются стропила;

• при необходимости устанавливается утеплитель;

• стропила обтягиваются гидроизолятором;

• набивается обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Начинают сборку такой конструкции, как двускатная крыша из профнастила, своими руками с установки именно этого элемента. Монтируется мауэрлат поверх коробки здания. Как основа под стропильную систему этот элемент используется только на кирпичных, монолитных или блочных стенах. У брусчатых и рубленых его роль выполняет верхний венец. Крепить брус к стенам следует с использованием анкерных болтов. Можно также применять стальные нагели, оцинкованную проволоку толщиной от 5 мм или скобы.

Способы крепления стропил

Сами опорные элементы кровли могут крепиться к мауэрлату двумя способами. Для кирпичных, блочных и монолитных домов используется технология жесткой фиксации. В этом случае стропильные ноги крепятся к мауэрлату посредством оцинкованных стальных уголков и саморезов либо «узлом» из трех гвоздей (один в верхнюю плоскость, два — по бокам).

На рубленых и брусчатых стенах стропила крепят скользящим методом. Дело в том, что такие дома в первое время после возведения дают сильную усадку. Поэтому жестко закрепленный каркас крыши в последующем может просто-напросто повести. При скользящем способе установки стропил используются специальные фиксирующие элементы, «салазки», обеспечивающие подвижность опор в небольшом диапазоне.

Монтировать опорные элементы каркаса нужно правильно. В этом случае получится аккуратная симметричная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как и под любой другой материал, должна собираться с использованием шаблона. В этом случае все ноги будут иметь одинаковую длину. Для двускатных кровель из профнастила могут использовать как простые прямые стропила (со срезанным под необходимым углом краем), так и вариант с посадочными гнездами под мауэрлат. Между собой вверху опоры каркаса крепят обычно посредством специальных толстых стальных пластин.

Первыми всегда устанавливаются крайние фермы. Далее между их самыми высокими точками натягивается шнур. Затем, ориентируясь на него, устанавливают промежуточные фермы. На больших кровлях между крайними парными стропилами предварительно монтируется коньковый прогон на опорах. Последние надежно закрепляются на балках перекрытия.

Монтаж утеплителя и гидроизолятора

Если чердак предполагается сделать жилым, при возведении кровли его, конечно же, придется утеплить. На крышах из профнастила для этой цели чаще всего используется минеральная вата. В качестве опоры под нее со стороны чердака на стропила натягивается проволока. Сами маты устанавливаются враспор.

Гидроизолятор на стропила нашивают с небольшим провисом (в 2 см). Натягивать пленку сильно нельзя. Иначе при подвижках каркаса она может просто-напросто порваться. Производят монтаж полос гидроизолятора горизонтально снизу вверх с нахлестом не менее 10-15 см.

Монтаж обрешетки

Опорные доски под листы профнастила к стропилам крепят посредством гвоздей диаметром порядка 3-3.5 мм. Длина крепежей при этом должна превышать толщину самих фиксируемых элементов в два раза. Сборку начинают от карниза. Крепить доски следует к каждому стропилу на два гвоздя. Два последних ряда у конька набиваются без зазора.

После того как обрешетка будет собрана, можно приступать к обшивке каркаса собственно самим профнастилом. На заключительном этапе обиваются доской фронтоны крыши.

О чем нужно знать

Дерево — материал очень легкий в обработке и при этом достаточно прочный. Именно поэтому стропильная система двускатной крыши своими руками собирается чаще всего из бруса и доски. Однако слишком уж долгим сроком службы пиломатериалы похвастаться, к сожалению, не могут. Рано или поздно какркас кровли здания начинает рассыхаться или подгнивать. Поэтому перед его сборкой брус и доски обязательно следует обработать специальными составами, повышающими их влагостойкость.

Еще одним недостатком древесины является горючесть. Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму, используемые для возведения каркаса здания пиломатериалы следует, помимо всего прочего, тщательно обработать средством, повышающим их огнестойкость.

Вот таким вот образом и собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как видите, монтируется элементарно. Тем не менее установка каркаса кровли — дело очень ответственное. При нарушении каких-либо технологий у хозяев дома в последующем обязательно возникнут проблемы с протечками, необходимостью замены отдельных элементов и т. д. Поэтому подойти к сборке стропильной системы кровли стоит с максимальной ответственностью.

Стропильная система под профнастил для двухскатной крыши

Профнастил является довольно дешевым материалом и зачастую его укладывают на временные сооружения. Это обуславливается тем, что некоторые виды данного продукта не имеют некоторых слоев защитного покрытия, отсюда и низкая цена. Также данное кровельное покрытие очень удобно укладывается на односкатную кровлю. В строительстве стран СНГ двускатная крыша завладела умами многих застройщиков уже очень давно, ведь ее стропильная система подходит практически под все виды кровельных материалов, в том числе и под профнастил. В данной статье я вам расскажу не только о ней, но и об односкатном виде стропильной конструкции.

Какие виды двускатной кровли существуют в строительстве

Наибольшую часть кровельной сферы занимают именно скатные кровли. Они по своей структуре могут обладать довольно различными формами. Наиболее часто встречающимся вариантом можно отметить два ската с применением дешевых кровельных материалов, например, шифера или профнастила.

 

Если смотреть назад, то в строительстве произошло колоссальное количество изменений, которые перевернули представление о стандартных видах конструкций с ног на голову. Одним из таких случаев можно считать ассиметричную двускатную кровлю.

Данная кровля не походит на свои аналоги, но она довольно узнаваема. Достаточно лишь взглянуть на конек этой системы и если вы видите лишь два скаты, не соединенные этим узлом, то вы смотрите именно на ассиметричную кровельную систему. По сути она выглядит как совокупность двух отдельно взятых односкатных кровель, соединенных лишь одним строением.

С технической точки зрения, когда нет возможности соединить две плоскости скатов коньком, необходимо устраивать дополнительную перегородку, опирающуюся на стропильные ноги каждого ската.

В случае, когда разрез плана первого этажа отличается от привычного прямоугольника и в его структуре наблюдается масса различных выступов, именно тогда стоит обратить внимание на данный вид кровли.

Что касается эталонного типа – двух скатов, то они очень просты в монтаже, надежны и экономят не только финансы, но и время на ее создание. Если вы выберете этот тип, то будьте уверены, что чердачного пространства вам будет вполне достаточно для складирования каких-нибудь вещей или оборудования небольшой жилой комнаты.

В качестве освещения на таких кровлях используются небольшие световые окна, которые встраиваются в фронтоны. По сути, они будут являться еще и слуховыми.

Особенности стропильной системы двускатной крыши

Для того, дабы осуществить покрытие двускатной кровли профилированными металлическими листами необходимо собрать надежную кровельную систему. Кровельная сфера различает стропильные ноги на наслонные и висячие.

Устройство наслонных стропил обязует устраивать дополнительные элементы – коньковые балки, а висячие стыкуются между собой и устраиваются поверх наружных стен.

 

Итак, давайте рассмотрим некоторые нюансы при возведении стропильной системы с двумя скатами:

• Монтаж двухскатных кровель под профнастил необходимо начинать с устройства фронтонных стропильных ног. Данные детали крепятся непосредственно на мауэрлат. Если вы не в курсе, то это специальный брус, укладываемый поверх несущих стен здания. Именно данный элемент будет передавать все нагрузки на стены от веса стропильной системы
• Как правило, стропильные ноги рассчитываются по определенным формулам, но если вы уверены, что стандартного значения в 150х50 мм хватит с головой, то можно не производить эти действия, но если вы хоть чуть-чуть сомневаетесь, то лучше сделайте это
• Для более плотного прилегания к опорному брусу концы стропильных ног следует немного подрезать. Надеюсь объяснять, как ровно обрезать брус вам не требуется, поэтому перейдем к следующему нюансу
• Повысить надежность и устойчивость всей конструкции можно при помощи стыковки ног к мауэрлату техникой «в полдерева»
• Монтаж фронтонных стропил – довольно ответственная работа, ведь стоять они должны строго вертикально и если вы заметили некоторые отклонения, то лучше исправьте это на ранней стадии возведения

Стоит отметить, что наслонные стропила будут опираться на коньковую балку, установленную на дополнительных стойка, в узле стыковке скатов кровли. Данный элемент упростит весь монтажный процесс устройства стропил, но при это потребуется потратить несколько больше средств и времени.

После устройства вышеописанных деталей можно приступать к установке средних ног. В случае, когда система не нуждается в коньковой балке, то стропила направляются к коньковому элементу и в этом же месте крепятся между собой.

Теплоизоляция двускатной кровли из профнастила

Когда сборные процессы успешно подведены к концу, наступает момент укладки кровельного пирога. Его слои могут разниться из-за того, как жильцы будут использовать свое кровельное помещение.

В случае, когда чердачное пространство не будет оборудоваться под жилые квадратные метры, то нет нужды утеплять его. Следовательно, нет нужды создавать утепленный кровельный пирог, достаточно лишь под профилированные листы уложить гидроизоляционный слой. Но стоит понимать, что нельзя оставлять помещение без утеплителя совсем. Он укладывается вниз, между стропильных ног, дабы не позволять холодному воздуху проникать через межэтажное перекрытие.

 

Когда ситуация стоит иначе, и вам в дальнейшем потребуется заселение данного этажа, то поверх гидроизоляционного слоя укладываются небольшие бруски из дерева – контробрешетка. Система данных элементов создает вентиляционный зазор под кровельным покрытием, тем самым давая возможность беспрепятственно перемещаться воздушным массам. Поверх стропильных ног, с некоторым шагом монтируются доски для обрешетки.

Расстояние, принимаемое за шаг, может разниться в зависимости от марки профилированного листа и его характеристик. Дальнейший монтаж происходит путем вкручивания специальных саморезов в толщу кровельного покрытия, тем самым прижимая его к деревянному каркасу.

Устройство конька и узлов примыканий двускатной кровли из профнастила

Металлическое кровельное покрытие требует более тонкого подхода, нежели другие материалы. Из-за своей жесткости, места соединений могут быть не совсем качественными, поэтому следует постоянно следить за этим моментом.

Как вы знаете, в верхней части крыши находится коньковый узел. Он существует для того, чтобы защищать верхние стыки покрытия от излишнего количества влаги, пыли или мусора.

Крепеж конька проводят к обрешетки при помощи специальных длинных саморезов. Их вкручивание необходимо производить в верхнюю волну профилированного листа. Образованное место примыкания конька и металлического покрытие должно быть обработано герметиком, но осуществить это нужно так, дабы остался некоторый зазор (4-5 сантиметра) для естественной циркуляции воздуха.

Фронтон, является отличительной чертой двухскатной крыши от других видов. Стоит помнить, что именно на данный элемент здания приходится максимальная нагрузка от ветра. Свесы карнизов и фронтоны, как правило, выступают в роли защитников стен от атмосферных осадков, поэтому их величина не должна быть меньше 40 сантиметров. Если вы укладываете металлическую кровлю, то при ее укладки необходимо несколько превышать эти значение и залазить за края не только со стороны кровельных скатов, но и по бокам здания.

Отличительная черта карнизных свесов заключается лишь в том, что у фронтонных нет системы водосточных труб, а здесь она присутствует.

Кстати, двускатную систему очень часто можно встретить при входе в подъезд. Выполненный из профнастила входной козырек, практически ничем не отличается от основной кровли. В данной конструкции, также необходимо проследить за качественной стыковкой металла к стене здания и герметизации этих мест.

 

Односкатная крыша из профилированного листа

Односкатная крыша из профнастила активно используется в частном строительстве. Несмотря на то, что застройщики считают один скат конструкцией, более подходящей для временных сооружений, некоторые из них в корни с этим не согласны и создают уникальные жилища.

Если вы когда-нибудь составляли сметы и чертежи, то знаете, что стоимость кровельной части здания составляет третью часть от конечной суммы. Поэтому самым актуальным на сегодняшний день решением данной проблемы является односкатная кровля из профнастила. Данная конструкция не только будет экономно сказываться на материалах, но при правильном монтаже даст зданию необходимую надежность и устойчивость к ветровым нагрузкам.

В строительной сфере есть понятие «роза ветров». Данная схема показывает направление наиболее преобладающих ветров. Такие данные для вашей местности вы можете без проблем найти в любой топографической карте. Если вы используете эти знания и развернете свое здание так, чтобы самые ярые порывы ветра обтекали ваш уют, то можете надолго забыть о ремонте вашей кровли.

 

Основные особенности и преимущества односкатных крыш

В прошлом пункте вы узнали, что один скат – выгодное вложение не только с экономической точки зрения, но и по качеству. В качестве дополнения этому можно отметь, что площадь одного ската будет существенно меньше если брать в сравнение туже двускатную кровлю, следовательно, материала на его возведение потребуется гораздо меньше. Стоит понимать, что в состав крыши входят не только металлические и деревянные составляющие, а еще: утеплитель, гидроизоляция, покрытие и другие не менее важные слои. Поэтому сэкономить получиться довольно солидную сумму.

Продолжая хвалить односкатную кровлю, я отмечу, что она существенно экономит тепло. Все дело в ее конструкции и именно благодаря ей циркуляция воздуха осуществляется иначе. Коньковый узел двухскатной кровли является застойной зоной для воздушных масс. Если вспомнить законы физики, то теплый воздух всегда стремится вверх, а достигнув потолка он будет впустую нагревать кровельное покрытие.

Благодаря своей конструктивной простоте односкатная крыша может выполняться даже неопытным застройщиком, впрочем, мастера советуют начинать именно с таких объектов. Но покрытие данной плоскости профнастилом, это уже другая история.

Если вас беспокоит чердачное пространство, то есть виды односкатных кровель, которые предусматривают его устройство, но зачастую застройщики отказываются от него. В этом случае перекрытие верхней части этажа будет находиться под некоторым уклоном, поверх которого будут укладываться металлические листы.

 

Во сколько градусов укладывается односкатная кровля

Перед монтажными работами в строительной сфере всегда должны вестись некоторые расчеты. Они позволяют определиться с видом стропильной системы. Стоит помнить, что у четырех или двухскатной крыши давление от ветра противоположные скаты не будет равна, поэтому такой расчет будет несколько сложен, но это не относится к односкатной стропильной системе.

Помните, что шаг стропильных ног будет изменяться от снеговых и ветровых нагрузок вашего региона проживания. Как правило, это значение лежит в диапазоне от 50 до 80 см.

Так как односкатная кровля имеет всего одно направление очень важно выбрать для него правильный градус. Уклон односкатной крыши из профнастила будет зависеть от климатических особенностей региона, а это:

• Толщина снежного слоя
• Интенсивность атмосферных осадков при плюсовой температуре
• Скорость и направление ветров

Если угол наклона односкатной крыши из профнастила задается довольно большим, то осадки не будут скапливаться на ее поверхности, но увеличится ветровая нагрузка.

 

В целом, чтобы выбрать необходимый уклон следует знать характеристики кровельного материала. Например, с гладких материалов снег и вода будет уходить гораздо быстрее, чем с шероховатых и неровных поверхностей.

Стандартным значением угла для одного ската под профилированные металлические листы являетсязначение 25 градусов. Судя по опыту застройщиков, брать большее значение будет нецелесообразным потому, что будет повышаться нагрузка от ветра, следовательно, конструкцию потребуется усиливать. Такую же ситуацию можно будет наблюдать, когда уклон задается слишком маленький, только вместо ветра на плоскость кровли будут давить скопившийся снег и вода.

Нюансы монтажа односкатной кровли под профнастил

Своеобразные бордюры являются опорой для каркаса односкатной крыши. Их возведение осуществляется из материала, которым возводятся внешние стены сооружения. Данные элементы надежно защищают кровлю с обеих сторон. Как правило, для усиления конструкции стен по их верхней части укладывается монолитный пояс из железобетона.

Данный пояс оборудуется специальным опорным брусом – мауэрлатом. Он будет являться опорой для стропильных ног всей системы, и передавать нагрузку вниз по стенам. Стоит отметить, что его крепление будет осуществляться на закладные детали, которые нужно было сделать при устройстве монолитного пояса.

 

Если длина ската превышает расчетные значения, то в некоторых местах, ради опоры устанавливаются дополнительные подкосы.

На устроенный в нужном месте опорный брус укладываются стропильные балки. Их шаг, как правило, составляет 70-80 сантиметров. Их длина должна выходить на 0,5 метра за бордюры. Так получатся карнизные свесы. Но некоторые застройщики решают не устраивать данные узлы. Они аргументируют это тем, что кровля без свесов будет более надежной и маловероятно, что резкий порыв ветра сорвет ее с основания. Что касается защиты зданий от атмосферных осадков, то для этого они укладывают на бордюры листы металла или создают каменные парапеты.

Если вы решите поступить также и возвести себе парапеты, то помните, что их конструкция должна исключать возможность попадания воды внутрь стен. Для этого можно применять разные герметики. При этом, металлическое покрытие должно монтироваться очень надежными методами, а месту примыкания к бордюрам уделено особое внимание.

 

Особенности устройства профилированного листа на кровлю

Итак, когда я вам описал преимущества и нюансы укладки профилированного листа, можно приступать к его непосредственному монтажу.

• Вся работа по укладке кровельного покрытие должна начинаться с гидроизоляционного слоя. Он укладывается поверх стропильных ног. Дабы данный слой не улетел при сильных порывах ветра, помимо обычных крепежей, его накрывают контробрешеткой. Эта система брусков выполняет не только функцию держателя, но и позволяет воздуху свободно перемещаться, создавая путь для естественной вентиляции. Не стоит забывать и об изоляции деревянных элементов от других материалов. Для этого также используется гидроизоляция, как правило, это рубероид;
• Если в здании предусматривается чердачное помещение, то утеплительные плиты укладываются на перекрытие. Это делается в связи с ограниченным пространством чердака, и дабы не уменьшать его еще больше, принимается именно такое решение. Как правило, застройщики возводят небольшие дома и при такой стропильной системе рассматривать чердак как жилую комнату ни в коем случае нельзя из-за маленького пространства, следовательно, и утеплять его нет нужды;
• Простая конструкция подразумевает под собой легкий монтажный процесс. Поэтому он может быть осуществлен всего одним человеком;
• Крепежные элементы устанавливаются с нижнего ряда. Нахлест листа друг на друга должен составлять не менее 15 сантиметров. Крепежами, как правило, являются саморезы с резиновой подкладкой, цвета которых можно подобрать под цвет вашего покрытия.

 

Односкатная кровля пришла к нам из стран Америки и до сих пор не сильно популярна в нашей стране. Поэтому если вы задумали возвести себе такую кровлю, будьте уверены, что вы удивите своих соседей. И заработаете на этом не только славу, но и сбережете свои деньги.

Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

• рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
• маркеры, карандаши;
• шнур, для натяжки;
• молотки, разных назначений, гвоздодер;
• ножницы, для раскроя;
• кровельный нож;
• шпатель;
• скотч;
• ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
• шуруповёрт с насадками;
• разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
• рейки, линейки;
• пена монтажная;
• страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы — 14 гр.;
• ондулин — 6 гр.;
• профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина стропил, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.  Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Лежни.
3. Стойки.
4. Стропила.
5. Подкосы.
6. Затяжки.
7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

• крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
• шпильки вставляются в кладку;
• простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
2. Разметить шаг установки стропильных ног.
3. Заготовить по размеру стойки.
4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

• под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
• под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
• обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

стропильная система для двускатной кровли и монтаж контррейки

Кровельный профнастил в последнее время стал достаточно популярным строительным материалом, который используют зачастую для накрытия зданий и сооружений, но также и для определенного рода ограждений пространств и в качестве облицовочного материала.

Но, несмотря на достаточно большое количество сфер применения, неграмотное устройство или монтаж профилированных листов могут нивелировать все их достоинства.

Поэтому, прежде чем приступать к осуществлению работ, очень важно разобраться в том, как достичь максимальной эффективности применения профнастила.

Содержание статьи

Устройство кровельного пирога

Работы по обустройству кровли являются последним этапом возведения дома. Но, прежде чем приступать непосредственно к монтажу листов профнастила, нужно осуществить несколько других достаточно важных этапов формирования крыши. Все работы нужно выполнять в строгой последовательности, не отходя при этом от инструкций, так как это чревато плохой функциональностью кровли. Этапы направлены на создание кровельного пирога, который должен находиться непосредственно под листами материала для накрытия крыши.

Кровельный пирог представляет собой своеобразную подушку из определенных мембран, каждая из которых осуществляет защиту сооружения от некоторых внешних факторов воздействия. В первую очередь, это касается проникновения холода, ветра и звука внутрь самого помещения.

ВНИМАНИЕ!

Важно помнить, что в некоторых случаях неправильный монтаж кровельного пирога, а также самого профнастила, может стать причиной разрушения крыши. Это касается проникновения ветровых потоков под крышу, что может спровоцировать ее смещение и даже поднятие при очень сильных порывистых ветрах.

Больше всего ошибок при обустройстве кровельного пирога под профнастил строители допускают на этапе укладки утеплителя. Им нужно полностью заполнять пространство между соседними стропилами так, чтобы не осталось никаких щелей, нарушающих изоляцию помещения.

Кровельный пирог

Если все будет сделано правильно, то теплый воздух, находящийся внутри здания, не будет его покидать и постепенно охлаждать дом. Для уменьшения доступа холодного воздуха, а также для препятствования возможного попадания внутрь сооружения осадков и конденсата, в качестве дополнительного барьера используют паро— и гидроизоляцию.

Зачастую он представляет собой рулон из материала, не пропускающего пар. К тому же его применение существенно увеличивает срок службы самой кровли и утеплителя в частности.

Конструктивными элементами кровли являются стропила и обрешетка, на которую непосредственно будут монтироваться листы профнастила.

Подготовка материала для обрешетки и стропил

Перед тем, как использовать деревянный материал для обрешетки и стропил под профнастил, его нужно соответствующим образом обработать.

Это связанно с тем, что древесина в ходе своей эксплуатации подвергается множеству воздействий агрессивной среды, что может в будущем ограничить срок ее эксплуатации и ухудшить функциональные возможности.

Каждая деревянная балка и брусок должны быть обработаны антисептическими средствами.

В первую очередь, это касается обрешетки. Связанно это с тем, что зачастую эта часть системы кровли защищена от внешнего воздействия лишь самим листом профнастила. Локация стропил отличается тем, что они находятся в вентилируемом пространстве, а также дополнительно защищены барьерами в виде гидро- и пароизоляции.

Еще одной причиной применения антисептика к обрешетке под профнастил является то, что в вентиляционном зазоре, в котором она находится, постоянно циркулирует влажный наружный воздух. К тому же периодически проверять состояние этой части кровли невозможно в отличии от стропильной системы. Связанно это с тем, что сверху обрешетка закрыта листом кровельного материала, тогда как снизу – слоем утеплителя и изоляции.

Если все-таки без антисептического воздействия деревянные элементы начнут разрушаться, то выходом из этой ситуации становится лишь дорогостоящий и затратный капитальный ремонт всей кровли.

В чем заключается принцип расчета обрешетки для кровельного профнастила

Для расчета обрешетки под профнастил очень важно знать высоту волны данного кровельного материала, его толщину, а также угол наклона ската крыши. Если высота профиля является менее 21 миллиметра, зачастую рекомендуется применять сплошную обрешетку или же очень малый ее шаг. Так как такой профнастил не может выдерживать большие нагрузки, его нужно устанавливать с достаточно большим уклоном по отношению к горизонтальной поверхности. В зависимости от уклона кровли и толщины материала, а также его марки, применяются следующие шаги обрешетки:

• НС8: более 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг;
• НС10: до 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55 мм – шаг 300 мм;
• НС20: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм;
• С21: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 300 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 650 мм;
• НС35: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
• С44: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
• Н60: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 3000 мм;
• Н75: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 4000 мм.

Стандартным сечением досок для обрешетки является 30х100 миллиметров.

Расчет обрешетки

Двускатная крыша — стропильная система под профнастил

Для того чтобы мансардная крыша хорошо была установлена, необходимо использовать оптимальное количество стропил. Для их расчета нужно руководствоваться формулой, по которой наиболее корректным является шаг в 60-80 сантиметров.

Максимальный шаг, который допускается для прочных материалов, составляет 100 сантиметров.

Выбрав шаг расположения стропильных ног, нужно измерять ширину пролета между самими крайними из них, которые будут установлены на матицу.

Данное расстояние нужно поделить на шаг, от чего следует отнять уже установленный один элемент. Полученное количество стропильных пар и следует закупить.

ВАЖНО!

Важно не забыть, что кроме самих стропил, нужно будет приобрести ригеля для их крепления. На каждую пару стропил используется один ригель. Также необходимо будет купить распорки. Если пролеты более 7-9 метров, дополнительно к стропилам нужно будет установить подкосы и бабки.

Для расчета длины стропильных ног используется обычная теорема Пифагора. Связанно это с тем, что стропильная нога, установленная на матицу, образовывает равнобедренный треугольник. Каждое стропило при этом является катетом. Воспользовавшись полученными в школе знаниями в сфере геометрии, можно получить точное значение длины балок. Важно не забыть учесть то, что в некоторых случаях их нужно будет подрезать, поэтому стоит заказать более длинные стропила, чем это на самом деле нужно.

Устройство стропильной системы

Монтаж стропил под профнастил – подробная инструкция

Стропила является одним из важных конструктивных элементов крыши.

1. Для начала нужно собрать первую стропильную ногу. Она будет состоять из двух балок, скрепленных ригелем и накладками. Подогнав каждую балку в верхнем конце, их нужно скрепить с двух сторон деревянными накладками. Несколько ниже балки нужно скрепить внутри ригелем, который стоит также накладками присоединить с каждого конца.
2. После сбора первой стропильной ноги ее нужно поставить на матицу. Лучше всего перед этим сделать небольшое углубление, в которое и вставить систему. Другое углубление на небольшом расстоянии с каждой стороны матицы должно быть создано для установки шипа, поддерживающего ферму. Данная небольшая балка должна вертикально соединять матицу со стропилом.
3. На основании первой стропильной ноги в точности нужно сделать все остальные, после чего установить их таким же образом. Для того чтобы сделать все ровно, можно использовать отвес и строительный уровень.
4. Стропила к матице лучше всего подбивать при помощи больших гвоздей в 200 миллиметров. Остальные части системы можно соединяться с помощью креплений, не превышающих 100 миллиметров в длину.

Шаг стропил

Обрешетка крыши под профнастил – технология монтажа

Осуществление монтажа обрешетки под профнастил имеет своиотличительные особенности. Они напрямую регламентируют строительными нормами, часть из которых прописаны в определенных документах, другие же определены опытом многих строителей.

Для того чтобы сделать кровлю надежной и долговечной очень важно полностью соблюдать все инструкции и следовать установленным правилам.

Зачастую для дополнительной вентиляции между стропилами и обрешеткой крепятся бруски сечением 50х50 миллиметров.

Эта часть кровельной системы называется контррейкой кровли для профнастила. Она создает необходимый вентиляционный зазор.

Для расчета обрешетки воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

ВНИМАНИЕ!

Строительные нормы говорят о том, что доски обрешетки, которые крепятся в месте, где будет выходить из крыши карниз, должны быть более толстыми, чем все остальные. Кроме этого, стоит не забыть положить дополнительные доски в местах, где будет выходить дымоход наружу. Это важно для того, чтобы сам профнастил хорошо крепился в сложных местах.

1. Все горизонтальные доски крепятся на установленные перед этим бруски. Крепление обрешетки к контробрешетки осуществляется с помощью скоб или гвоздей. Можно также использовать саморезы.
2. Бруски крепятся к стропилам с помощью одного гвоздя, в то время как доски к ним – с помощью двух. Стыковые части обрешетки одного ряда должны совпадать со стропилом. Каждую их часть нужно крепить с помощью одного гвоздя.
3. На одной стропильной ноге лучше всего не производить стыковку соседних ярусов обрешетки.
4. Торцы крыши также должны быть хорошо защищены – для этого используется ветровая доска, высота которой должна быть несколько выше остальных частей обрешетки. Ее нужно выпускать наверх на толщину самого листа профнастила.

Обрешетка для профнастила на крышу

Монтаж обрешетки

Полезное видео

Видео инструкция по монтажу обрешетки:

Заключение

Осуществив правильный монтаж стропил и обрешетки под профнастил, можно не переживать о том, что через некоторое время с крышей что-нибудь случится. Такая кровля здания будет служить достаточно долго и качественно, так как правила, по которым она монтировалась, создавались на основе многолетнего опыта строительства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Двускатная крыша: стропильная система под профнастил

Применение металлических профилированных листов в кровельном деле позволяет в бойком темпе провести обустройство. Легкий материал не требует сооружения мощного основания и усиления фундаментной конструкции. Строительство стропильной конструкции и укладка не заставит исполнителей проявлять чудеса сноровки и выносливости.

Все работы с успехом можно выполнить собственноручно. Правда для удачного итога нужно знать, как устроен каркас и сама металлическая двускатная крыша — стропильная система под профнастил обязана учитывать специфику материала и его технические особенности.

Крупнолистовой гофрированный металлопрокат сравнительно недавно внедрился в сферу частного строительства. Ранее его признавали безоговорочной прерогативой многоэтажек, гаражей, коммерческих зданий.

Надежду хозяевам загородных владений подарила разработка новых марок с волнистым и средневысоким профилем. А вот желание приобрести материал простимулировало появление цветных полимерных покрытий, обеспечивающих обустроенным объектам уникальный экстерьер.

Металлические кровельные листы приобрели внешнюю привлекательность, но технические характеристики остались без изменений. Прокат, отличающийся высокой теплопроводностью, по-прежнему стремительно нагревается в жару и с равнозначной скоростью теряет тепло в морозы. Доставляет массу неудобств и неприятностей в периоды сезонных температурных колебаний. Красота цветных оболочек не прибавила звукоизоляции. Капли дождя и дефилирование голубей по металлической кровле прежними децибелами проверяют нервную систему владельцев на прочность.

Низкие изоляционные качества заставляют прибегать к старым проверенным мерам. По аналогии со всеми известными видами металлической крыш профнастил укладывают поверх грамотно устроенного кровельного пирога, включающего стандартный набор изоляционных слоев, в числе которых:

• Гидроизоляция, противостоящая атакам атмосферной воды.
• Теплоизоляция, предотвращающая перегрев внутренних помещений снаружи и утечки тепла изнутри помещений. Заодно утеплитель играет роль барьера от проникающего извне шума.
• Пароизоляция, защищающая утепляющий слой от бытовых испарений.

Кроме перечисленных слоев у правильно сооруженного кровельного пирога имеются вентиляционные зазоры, необходимые для вывода конденсата из пространства под кровлей. Вот такую многокомпонентную конструкцию удерживает стропильный каркас. Если он устроен с ошибками, то система не сможет функционировать в полную силу. Как следствие под металлической кровлей будет копиться конденсат, разрушающий стропильные ноги и обрешетку.

Заметим, что изоляционный слой требуется крышам из профилированного листа, если они сооружаются над жилыми и активно эксплуатируемыми строениями.

Если оцинкованный гофрированный прокат используется в сооружении навесов, козырьков, крыш пристроек, бытовок тепло- и звукоизоляционную защиту не используют. Однако кровельные пироги, не имеющие в составе теплоизоляции, все же содержат слои, закрепляемые и распределяемые системой стропилин и решетин.

Стропильный каркас всех существующих типов крыш призван решать три главенствующие задачи:

• Формировать скаты в соответствии с проектным решением.
• Распределять составляющие кровельного пирога, необходимые для правильной работы и долгой жизни крыши.
• Удерживать слои кровельного пирога, вес кровли и действие атмосферных нагрузок, не огорчая деформациями и разрушением.

Грамотно сооруженная стропильная система под профнастил безукоризненно выполняет все функции. И служит долго, и с порученными обязанностями отлично справляется. Элементы каркаса определяют заданную проектировщиком конфигурацию и служат надежным вместилищем для компонентов кровельного пирога.

Двускатная конструкция под укладку профилированных листов – разумный выбор рачительных хозяев. Это наиболее простая схема, не нуждающаяся в технологических ухищрениях и в неоправданно высоком расходе материала, как вальмовая крыша. Профилированные листы укладываются поштучно в поперечном коньку направлении.

Редкие загородные объекты могут похвастаться длиной ската больше 12м. А это значит, что профнастил можно укладывать в один ряд без поперечных швов, следовательно, гидроизоляция будет наивысшей. Разбор мы учиним именно этому популярному варианту.

Рекомендованный уклон скатов под укладку гофрированного металла 12-15º, но эксперименты и вариации с крутизной не запрещены. Ограничен лишь нижний предел: не желательно обустраивать профлистом скаты с уклоном меньше 8º. При необходимости укладки на плоскую крышу уклон указанной величины необходимо создать сухой или цементно-песчаной стяжкой. Иначе осадки будут скапливаться в понижениях волн, что может привести к неисправимой порче материала.

Стропила для металлической кровли

В устройстве двускатных каркасов под металлические покрытия применяются традиционные технологии, согласно которым устанавливаются висячие или наслонные стропильные ноги. Выбор оптимальной схемы возведения определен типом обустраиваемой коробки. Если в ее пределах есть возможность опереть верхние спилы стропильных ног, в строительстве используют наслонные стропилины, если нет – висячие.

Чаще всего над загородными малоэтажными домами возводят крыши со стропильными конструкциями наслонного типа с опиранием их верха на коньковый прогон. Висячий метод применяется реже из-за сложности монтажа и последующего ремонта.

В строительстве стропильной системы под укладку кровли из профнастила используются:

• Пиломатериалы. При возведении стропильных систем для утепленных крыш стропильные ноги чаще всего изготавливают из доски сечением 50×100мм. В регионах с суровой зимой доску берут большего сечения 50×150мм. Брус применяют только в случаях, когда участок строительства расположен в зоне с повышенной снеговой нагрузкой. Стропильные каркасы для неутепленных крыш сооружают с помощью бруска сечением 30×50 — 50×50мм.
• Металлопрокат. Швеллер, уголок, двутавр, профильную трубу применяют в основном в строительстве стропильных систем холодных крыш над пристройками, верандами, бытовками.

Грамотно устроить кровельный пирог по металлическому каркасу самостоятельный частник вряд ли сможет. Нужны точные расчеты, ведь у теплоизоляции и металла слишком большая разница в параметрах теплопроводности. К тому же для соединений потребуется сварочный аппарат в придачу со сварщиком.

Дешевле, удобней, практичней построить стропильную систему из древесины, тем более что ее можно будет самостоятельно починить при необходимости. Однако у металлических представителей есть веское преимущество – они лучше адаптируются к покрытию при устройстве холодных крыш благодаря идентичности состава.

Как деревянные, так и металлические детали двускатной стропильной системы устанавливаются по вышеописанным висячим и наслонным схемам. На практике нередко используются разнообразные комбинации. Например, пространство между двумя крайними висячими фермами из металла заполняется деревянными стропилинами. Двускатные конструкции встраиваются в более сложные объекты с многосоставной архитектурой.

Однако комбинировать, не имея четкого проекта и опыта в строительстве, крайне нежелательно. Еще нежелательнее применять деревянные и металлические детали, не предусмотрев между ними разделительной гидроизоляционной прослойки.

Стропильные конструкции под профнастил

Выяснили, что металлические профилированные листы служат финишным покрытием для утепленных и холодных крыш. Деление на виды стропильных каркасов под профлист как раз и производится на основании наличия или отсутствия теплоизоляции в кровельном пироге. Существенных технологических различий в строительстве стропильных конструкций обоих вариантов нет. Есть разница в размерах стропилин, между которыми укладываются либо не укладываются плиты теплоизоляции. Отличается алгоритм расчета сечения элементов, потому что:

• Стропильные каркасы утепленных крыш обязаны без разрушения и прогибов держать собственный вес, массу утеплителя, двойной обрешетки, внутренней обшивки и периодической снеговой нагрузки.
• Стропильные каркасы холодных крыш должны нести аналогичный груз за минусом теплоизоляции, обрешетки, удерживающей пароизоляцию, и внутренней обшивки.

Весом пароизоляционного и теплоизоляционного материала в обоих случаях разрешается пренебречь.

Кроме нагрузок при вычислении размеров стропилин для утепленных крыш необходимо учесть еще один немаловажный нюанс: между плитой утеплителя и гидроизоляцией должен остаться вентиляционный зазор в 3 см. Т.е. толщина теплоизоляционного слоя должна быть минимум на 30 мм меньше, чем толщина стропильной ноги. К примеру, если толщина теплоизоляции 120 мм, то для изготовления стропильных ног идеально подойдет поставленная на ребро доска 50×150 мм.

В холодных конструкциях размерный тон задает гидроизоляция. Ее укладывают так, чтобы материал провисал между стропилинами приблизительно на 20 мм. Провисание необходимо, чтобы гидроизоляцию не разорвало от чрезмерного натяжения при традиционных температурных подвижках древесины. Значит, даже для сверхлегких холодных крыш с водоотталкивающим слоем строить каркас следует из бруска сечением от 30×30 мм и более.

Однако предложения строительных рынков и специализированных маркетов не всегда радуют присутствием товара требующегося размера. Короче, если расчетная толщина теплоизоляции практически равна толщине предложенных продавцом пиломатериалов, расстраиваться не стоит. Каркас для двускатной крыши все равно будет построен. Просто поверх установленных стропильных ног надо будет прибить контробрешетку из бруска размером, способным устранить недостачу толщины материала. Гидроизоляцию в подобных ситуациях настилают поверх контробрешетки, а уже после монтируют решетины под укладку профнастила.

Отметим, что вентиляционный зазор между водозащитным слоем и утеплителем формируют при использовании классических видов гидроизоляции. Если водоотталкивающий слой выполнен диффузионной полимерной мембраной, нет необходимости ни в самом вентиляционном канале, ни в сооружении контробрешетки. Полимерной гидроизоляции разрешается непосредственно контактировать с утеплителем, ведь она беспрекословно выпустит наружу скопившийся конденсат.

Шаг установки стропилин

Шаг установки стропильных ног, рекомендуемый производителями гофрированной кровли, составляет от 0,6м до 0,9м, но может достигать и 1,5 м. Выбор шага ориентирован только на конструктивные особенности обустраиваемой коробки. Чтобы его найти, нужно длинную стену разделить на равные отрезки длинной, близкой к рекомендованному значению. К полученному количеству отрезков приплюсовывается 1, результат указывает на число стропильных ног в системе.

Изготовители настоятельно советуют придерживаться обозначенных ими пределов. Немного найдется охотников устанавливать стропилины чаще, чем продиктовано минимальным расстоянием в 60см. Желающих проредить стропильный каркас будет гораздо больше. Им следует помнить, что расстояние между стропильными ногами тесно связано с шагом установки решетин. Увеличивая одно, придется уменьшить второе или увеличить сечение решетин.

Обрешетка для укладки профлиста

Стропильная система только формирует плоскости скатов, но служить основой для фиксации профилированных панелей она не имеет права. Для укладки металлического кровельного покрытия к стропильным ногам крепится обрешетка. По деревянным стропилинам укладывают решетины из доски или бруска.

Металлическую систему оснащают обрешеткой из профиля, толщина стенки которого не превышает 2 мм. Профиль потолще придется заранее бурить для установки саморезов: процесс затратный и по времени, и по приложению усилий.

Под укладку металлических профилированных листов сооружают три типа обрешетки, это:

• Сплошная. Из доски сечением 30×100 или 40×100 мм, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП-3 устраивается сплошной настил. Он относительно сплошной, потому что между элементами необходимо оставить зазоры в 2-3 мм для компенсации температурного линейного расширения.
• Разреженная. Брусок сечением 30×50, 50×50 мм и близких размеров либо доску 50×120, 50×140 мм устанавливают параллельно коньку и свесу, т.е. поперек стропильных ног через равные расстояния. Разреженный вариант дополняют сплошным в ендовах, вдоль свесов и конька. Важная деталь – первая от края карнизного свеса решетина устанавливается с учетом выноса нижнего края профнастила на 7-8 см за контур стропильной системы. К примеру, если принятый для обустройства крыши шаг решетин 50см, самый первый элемент крепится на расстоянии 42 см от линии карниза.
• Двойная. Это комбинированная разновидность, включающая два расположенных друг над дружкой слоя. Суть ее сооружения заключается в том, что поверх разреженно установленных решетин перпендикулярно либо под углом настилается контрообрешетка из доски толщиной примерно 30 мм.

В малоэтажном строительстве чаще всего используются первые две разновидности. Размеры материала, применяемого для устройства сплошного настила, определяет шаг установки стропилин. Размеры элементов разреженной разновидности зависят от крутизны крыши, несущей способности покрытия и расстояния между стропилами.

Обрешетка – важная составляющая кровельной конструкции. Она формирует вентиляционный зазор второго уровня, расположенный между металлическими листами и гидроизоляцией. Устраивают ее в любом случае, независимо от качественных и технических характеристик водоотталкивающего слоя. Несмотря на кажущуюся легкость, обрешетка имеет вес, его учитывают при расчетах стропильной системы.

Нюансы сооружения обрешетки по стропильной системе двускатной крыши и крепления к ней профнастила изобразит фото подборка и видео:

Видео:

Вот и все тонкости сооружения стропильного каркаса под укладку профилированного кровельного металла. Правил немного, супер сложного ничего нет, придерживаться их необходимо как самостоятельным кровельщикам, так и нанятым для возведения крыши строителям. Зато соблюдение перечисленных технологических предписаний обеспечит долгую и безупречную работу кровли, не заставить преждевременно ремонтировать и часто устранять обнаруженные по ходу огрехи.

Стропильная система двускатной крыши под профнастил: устройство каркаса, преимущества

Несмотря на простоту монтажа, и тут есть свои нюансы. Например, стропильная система двускатной крыши под профнастил имеет свою особенность, и именно о ней и пойдет речь в этой статье.

Преимущества металлических кровель

В начале стоит поговорить о том, а чем так хорош профнастил и другие варианты металлического кровельного материала. Почему именно такой вариант сегодня выбирают большинство частных застройщиков.

В первую очередь здесь речь идет именно о профнастиле и металлочерепице. Конечно, для кровли можно использовать и простые оцинкованные листы железа. Но такой вариант сегодня используется крайне редко. С таким материалом и работать сложнее, и внешний вид существенно хуже.

Преимущества использования профилированных кровельных листов

А какими преимуществами обладают профнастил и металлочерепица? К таковым специалисты относят следующее:

• как уже отмечалось выше, они обладают привлекательным внешним видом. Во-первых, оцинкованные стальные листы пропускают через специальный станок. В результате получается рельеф привлекательный на вид. Во-вторых, и металлочерепица и профнастил покрывают полимерными слоями. Их количество и качество может отличаться, в зависимости от марки материала. Но в любом случае покупателю предлагают большой цветовой ассортимент. В результате можно с легкостью подобрать вариант по своему вкусу;
• малый вес. Листы выпускаются очень тонкими. В результате кровля обладает малым весом. Эта особенность позволяет делать стропильную систему двускатной крыши под профнастил или металлочерепицу менее массивной, а значит и более экономичной. Кроме того, работать с материалом, обладающим небольшим весом гораздо проще;
• простота монтажа – это еще одно преимущество металлических крыш. С данной задачей сможет справиться даже непрофессионал;
• большой срок эксплуатации. И профнастил и металлочерепица покрыты специальными полимерными слоями. Они надежно защищают материал от коррозии и внешних воздействий. Металлическая кровля, при должном уходе, может прослужить пятьдесят лет и более.

Не стоит забывать и про безопасность. В первую очередь здесь стоит упомянуть о том, что металл не боится огня. Такая крыша не воспламенится. Кроме того, металл – это экологически чистый материал, в отличие от асбестового шифера.

Если говорить о недостатках, то их не так уж много. В первую очередь нужно упомянуть о цене, она выше, чем у многих других вариантах кровельного материала. Также многие специалисты отмечают «шумность» такого покрытия. Во время дождя, находясь на улице возле такой кровли, это будет заметно. Но если сделать хорошую шумоизоляцию, то в жилых помещениях дискомфорта вы не испытаете.

Металлическая кровля сегодня пользуется повышенной популярностью. Это связано с преимуществами, которые дает такой материал. Во-первых, он долговечный. Во-вторых, обладает привлекательным внешним видом. Кроме того, с металлом легко работать. Поэтому даже тот недостаток, что такой материал стоит недешево не уменьшает его популярности.

Устройство стропильного каркаса под профнастил

Двускатная конструкция стропильной системы под профнастил — отличный и самое главное правильный выбор будущих владельцев постройки. Это одна из самых простых схем кровли, которая не требует больших расходов кровельного материала, как например вальмовая кровля. Конструкция каркаса кровли с двумя скатами под профнастил служит идеальным вместилищем для всех элементов «кровельного пирога».

Какие конструкции стропил под профнастил использовать

Какой бы кровельный материал вы не использовали, важно правильно выбрать стропила, ведь именно они будут брать на себе всю нагрузку. Тут особых «предпочтений» специалисты не выделяют. В качестве материала можно использовать как деревянный брус, так и доски достаточной толщины. Сам профнастил для крыши весит немного, поэтому сечение стропил будет зависеть от других компонентов кровельного пирога. Если крыша будет теплой, то нужно дополнительно рассчитать нагрузку от утеплителя.

Как правило, для теплой крыши выбираются стропила из доски. При этом используется материал с сечением 50 на 100 или 50 на 150 миллиметров. Если утеплять крышу Вы не собираетесь, то лучше применить деревянный брус. В этом случае сечение материал должно быть 30 на 50 или 50 на 50 миллиметров.

В качестве стропильной системы двускатной крыши под профнастил можно выбрать один из следующих вариантов:

1. Висячая. Такую систему выбирают в том случае, если длина ската менее шести метров. Висячая система упирается в мауэрлат. Верхний конец стропил просто соединяют между собой.
2. Наслонная. Такой вариант применяется при наличии осевой несущей стены. На нее устанавливают опоры, к которым крепят прогон. Нижняя часть стропильной пары упирается в мауэрлат. Верхний конец каждой ноги дополнительно поддерживается прогоном.

Очень важно правильно подобрать угол наклона ската. Самый оптимальный вариант – это от 12 до 15 градусов. Но тут многое будет зависеть от погодных условий в регионе. Стоит помнить, что чем круче скат, тем меньше снега на нем будет скапливать, но при этом он будет сильнее подвергаться ветровой нагрузке. Но в любом случае делать угол менее 8 градусов не рекомендовано самими производителями.

Оптимальный шаг установки стропилин выбрать

В этом вопросе многое будет зависеть от размеров листа профнастила. Но чаще всего используется шаг от 60 до 90 сантиметров. Больше делать нежелательно, так как это существенно уменьшит прочность всей стропильной системы, а значит, возрастет риск быстрой поломки.

Устройство и монтаж обрешетки под профнастил

Часто «домашние» строители самое большее внимание уделяют непосредственно стропилам. Это конечно очень важно, но есть и другие компоненты этой системы. Обрешетка — именно от этой конструкции будет зависеть как прочно материал будет закреплен. Самое первое что нужно сделать – это выбрать шаг обрешетки. Тут нужно следовать следующим рекомендациям СНиП:

Устройство обрешетки кровли под профнастил

• при слабом уклоне, мене 10 градусов, лучше всего сделать сплошную обрешетку. Это связано с тем, что на такой кровле будет накапливаться большое количество снега. Сплошная обрешетка поможет избежать изгиба профнастила;
• если угол ската от 12 до 15 градусов, то доски можно крепить на расстоянии 30-65 сантиметров друг от друга;
• если скат очень крутой, то шаг обрешетки может составлять метр.

Но многое будет зависеть от марки самого профлиста. Чем он прочнее и толще, тем обрешетка может быть реже.

В качестве материала для обрешетки можно применить и брус, и доску. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Брус используется с сечением 50 на 50 миллиметров. Но такой вариант, в силу своей дороговизны, применяется не так часто. Более популярна в использовании доска. Для обрешетки можно использовать как обрезной, так и не обрезной вариант. Самое главное, чтобы толщина досок была не менее пяти сантиметров.

Устройства конька и узлов примыканий стропильной системы двускатной крыши под профнастил

При возведении кровли важный каждые элементы. Конек и другие узлы примыкания стропильной системы оказывают влияние на всю конструкцию. От того, как правильно выполнены эти элементы во многом зависит долговечность всей крыши.

Детали оборудования конька кровли при монтаже профлиста

В верхней части соединения стропильных ног крепится конек. Его монтируют к обрешетке при помощи длинных кровельных саморезов. При этом между коньком и листами профнастила должно оставаться пространство не более 30-40 миллиметров. Именно через него будет происходить вентиляция крыши.

Покрытие из профнастила должно выступать за боковые стены и фронтоны. Такой свес будет служить «козырьком» защищающий от дождя и стекающей со скатов воды. Карнизный свес необходимо сделать еще до монтажа кровельного материала. Здесь обрешетка делается сплошной, и крепятся специальные карнизные планки. Торцевые планки на фронтоне монтируются на уже уложенный кровельный материал.

Если для покрытия крыши используется профнастил, то в качестве стропил могут выступать доски. Такой вариант наиболее подходит если предусмотрено монтаж утеплителя. Шаг между стропильными ногами делается от 60 до 90 сантиметров. Очень важно правильно смонтировать обрешетку. Здесь шаг выбирается в соответствии с уклоном ската и прочностью используемого профнастила. Также стоит тщательно монтировать конек и планки на карнизе и фронтоне. Как правило, производитель профнастила предлагает уже готовое решение. Лучше воспользоваться им. В этом случае и сама конструкция получится надежно, и внешний вид значительно улучшиться.

Монтаж кровли из профнастила — видеоинструкция

Обрешетка крыши под профнастил

Обрешетка крыши частного жилого дома

Как и любая другая работа, обрешетка крыши под профнастил требует подготовки: необходимо закупить материал (доски, крепеж), подобрать инструмент, изготовить или приобрести лестницы.

Доски для обрешетки должны быть сухими. Иначе после монтажа их поведет, вследствие чего герметизация стыков может быть нарушена. Толщина доски варьируется от 20 до 50 мм, можно применять брус с квадратным сечением на 50, 60, 75 мм.

Перед началом работы, во избежание повреждения древесины насекомыми и бактериями, ее необходимо пропитать специальными составами. Необходимо помнить и о пожарной безопасности будущей постройки. Пропитав доски или брус огнеупорным составом, можете быть уверенными, что материал начнет гореть только при наличии открытого пламени, в противном случае он погаснет.

Работу лучше выполнять с помощником, приготовив: молоток, рулетку, ножовку, стремянку, гвозди на 100 или 150 мм. Монтаж обрешетки крыши лучше выполнять в сухую погоду, предварительно подняв наверх необходимый материал и инструменты.

Расстояние между досками обрешетки крыши под профнастил может быть разным. В одних случаях ее делают сплошной, оставляя между досками зазоры по 10 мм на случай разбухания древесины. В других делают обычный шаг 200-400 мм или разреженный – 500-700 мм.

Если крыша двухскатная или четырехскатная, устройство обрешетки начинают от конька крыши. Не стоит забывать о паро- теплоизоляции, которых мы в этой статье касаться не будем. На крайних стропилах размечаем положение первой доски для обрешетки, учитывая вылет (свес) по проекту кровли. Таким же методом размечаем положение остальных досок, последовательно перемещаясь от конька к карнизу. Обнаруженные дефекты устраняются.

 

Закончив разметку, можно начинать крепить обрешетку. Если доски не напилены в размер, а это бывает в случае, когда их предстоит сращивать из-за недостаточной длины, с левого торца лучше натянуть нитку и выставлять доски по ней. Тогда правый торец, после окончания работу по натянутой нитке будет отпилить легче. Для левшей все делается зеркально.

Чтобы брус стропил не растрескался от гвоздей, их забивают со смещением, тогда они будут не по одной осевой линии. При сращивании досок шов располагайте точно по осевой стропил, а сами швы старайтесь разнести по длине кровли, не делайте их на одном стропиле.

После окончания работ внимательно осмотрите обрешетку. Она должна быть в одной плоскости по всему периметру ската. Выпуклости, вогнутости не допускаются. Это отрицательно скажется на монтаже финишного покрытия. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под профнастил на крышу. Надеемся, трудностей при работе у вас не возникнет.

 

Обрешетка односкатной крыши под профнастил

Кровли такого типа обустраиваются на небольших строениях: флигелях, дровяных сараях, гаражах. Угол наклона односкатной крыши, как правило, небольшой. Нужно иметь в виду, что минимальный допустимый угол наклона для скатной кровли составляет 12 градусов. В случае меньшего уклона крыша уже становится больше похожа на плоскую. Вода при косом дожде и таянии снега на кровле может затекать через стыки кровельных материалов, а это недопустимо.

Ветровая нагрузка на односкатную кровлю минимальная вследствие ее малой парусности. Зато у такого типа кровли весьма большая снеговая нагрузка, о чем нужно помнить уже на стадии проектирования такой кровли и проектировать ее с хорошим запасом прочности. Скатная кровля должна быть жесткой, не прогибаться под массой снега, имеющего во время оттепелей большой вес. Для этого либо профилированные листы берутся толще и с более высокой «волной», либо шаг обрешетки делается чаще.

Способ монтажа обрешетки для односкатной кровельной конструкции аналогичен обрешетке на двухскатной кровле: начинается сверху, постепенно смещаясь к карнизу.

Как правильно выбрать тип обрешетки крыши

Разновидность обрешётки зависит от двух основных параметров: угла наклона ската и марки профлиста. Если угол наклона, к примеру, составляет 14 градусов, а профлист марки С10 – понадобится сплошная обрешётка. При том же угле наклона и листе С21 надо делать обычную обрешетку с шагом 300 миллиметров, для профнастила из листа С44 монтируют разреженную обрешетку с шагом 600 миллиметров.

При увеличенных нагрузках на кровлю, для обеспечения максимальной прочности, используют обрешетку в два слоя. Нижнюю делают облегченной, с шагом от 500 до 700 миллиметров, верхнюю – с обычным шагом или сплошную. Такой вариант применяется также в случае укладки утеплителя большой толщины.

Метизы при монтаже обрешетки подбираются в 2 раза больше ее толщины. К примеру, если используется брусок 70х70 миллиметров, то гвозди нужно брать длиной не менее 150 мм.

Узнать подробнее о профнастиле!

Все статьи

Двускатная крыша стропильная система под профнастил

Возводим стропильную систему двускатной крыши под профнастил

Несмотря на простоту монтажа, и тут есть свои нюансы. Например, стропильная система двускатной крыши под профнастил имеет свою особенность, и именно о ней и пойдет речь в этой статье.

Преимущества металлических кровель

В начале стоит поговорить о том, а чем так хорош профнастил и другие варианты металлического кровельного материала. Почему именно такой вариант сегодня выбирают большинство частных застройщиков.

В первую очередь здесь речь идет именно о профнастиле и металлочерепице. Конечно, для кровли можно использовать и простые оцинкованные листы железа. Но такой вариант сегодня используется крайне редко. С таким материалом и работать сложнее, и внешний вид существенно хуже.

Преимущества использования профилированных кровельных листов

А какими преимуществами обладают профнастил и металлочерепица? К таковым специалисты относят следующее:

• как уже отмечалось выше, они обладают привлекательным внешним видом. Во-первых, оцинкованные стальные листы пропускают через специальный станок. В результате получается рельеф привлекательный на вид. Во-вторых, и металлочерепица и профнастил покрывают полимерными слоями. Их количество и качество может отличаться, в зависимости от марки материала. Но в любом случае покупателю предлагают большой цветовой ассортимент. В результате можно с легкостью подобрать вариант по своему вкусу;
• малый вес. Листы выпускаются очень тонкими. В результате кровля обладает малым весом. Эта особенность позволяет делать стропильную систему двускатной крыши под профнастил или металлочерепицу менее массивной, а значит и более экономичной. Кроме того, работать с материалом, обладающим небольшим весом гораздо проще;
• простота монтажа – это еще одно преимущество металлических крыш. С данной задачей сможет справиться даже непрофессионал;
• большой срок эксплуатации. И профнастил и металлочерепица покрыты специальными полимерными слоями. Они надежно защищают материал от коррозии и внешних воздействий. Металлическая кровля, при должном уходе, может прослужить пятьдесят лет и более.

Не стоит забывать и про безопасность. В первую очередь здесь стоит упомянуть о том, что металл не боится огня. Такая крыша не воспламенится. Кроме того, металл – это экологически чистый материал, в отличие от асбестового шифера.

Если говорить о недостатках, то их не так уж много. В первую очередь нужно упомянуть о цене, она выше, чем у многих других вариантах кровельного материала. Также многие специалисты отмечают «шумность» такого покрытия. Во время дождя, находясь на улице возле такой кровли, это будет заметно. Но если сделать хорошую шумоизоляцию, то в жилых помещениях дискомфорта вы не испытаете.

Металлическая кровля сегодня пользуется повышенной популярностью. Это связано с преимуществами, которые дает такой материал. Во-первых, он долговечный. Во-вторых, обладает привлекательным внешним видом. Кроме того, с металлом легко работать. Поэтому даже тот недостаток, что такой материал стоит недешево не уменьшает его популярности.

Устройство стропильного каркаса под профнастил

Двускатная конструкция стропильной системы под профнастил — отличный и самое главное правильный выбор будущих владельцев постройки. Это одна из самых простых схем кровли, которая не требует больших расходов кровельного материала, как например вальмовая кровля. Конструкция каркаса кровли с двумя скатами под профнастил служит идеальным вместилищем для всех элементов «кровельного пирога».

Какие конструкции стропил под профнастил использовать

Какой бы кровельный материал вы не использовали, важно правильно выбрать стропила, ведь именно они будут брать на себе всю нагрузку. Тут особых «предпочтений» специалисты не выделяют. В качестве материала можно использовать как деревянный брус, так и доски достаточной толщины. Сам профнастил для крыши весит немного, поэтому сечение стропил будет зависеть от других компонентов кровельного пирога. Если крыша будет теплой, то нужно дополнительно рассчитать нагрузку от утеплителя.

Как правило, для теплой крыши выбираются стропила из доски. При этом используется материал с сечением 50 на 100 или 50 на 150 миллиметров. Если утеплять крышу Вы не собираетесь, то лучше применить деревянный брус. В этом случае сечение материал должно быть 30 на 50 или 50 на 50 миллиметров.

В качестве стропильной системы двускатной крыши под профнастил можно выбрать один из следующих вариантов:

1. Висячая. Такую систему выбирают в том случае, если длина ската менее шести метров. Висячая система упирается в мауэрлат. Верхний конец стропил просто соединяют между собой.
2. Наслонная. Такой вариант применяется при наличии осевой несущей стены. На нее устанавливают опоры, к которым крепят прогон. Нижняя часть стропильной пары упирается в мауэрлат. Верхний конец каждой ноги дополнительно поддерживается прогоном.

Очень важно правильно подобрать угол наклона ската. Самый оптимальный вариант – это от 12 до 15 градусов. Но тут многое будет зависеть от погодных условий в регионе. Стоит помнить, что чем круче скат, тем меньше снега на нем будет скапливать, но при этом он будет сильнее подвергаться ветровой нагрузке. Но в любом случае делать угол менее 8 градусов не рекомендовано самими производителями.

Оптимальный шаг установки стропилин выбрать

В этом вопросе многое будет зависеть от размеров листа профнастила. Но чаще всего используется шаг от 60 до 90 сантиметров. Больше делать нежелательно, так как это существенно уменьшит прочность всей стропильной системы, а значит, возрастет риск быстрой поломки.

Устройство и монтаж обрешетки под профнастил

Часто «домашние» строители самое большее внимание уделяют непосредственно стропилам. Это конечно очень важно, но есть и другие компоненты этой системы. Обрешетка — именно от этой конструкции будет зависеть как прочно материал будет закреплен. Самое первое что нужно сделать – это выбрать шаг обрешетки. Тут нужно следовать следующим рекомендациям СНиП:

Устройство обрешетки кровли под профнастил

• при слабом уклоне, мене 10 градусов, лучше всего сделать сплошную обрешетку. Это связано с тем, что на такой кровле будет накапливаться большое количество снега. Сплошная обрешетка поможет избежать изгиба профнастила;
• если угол ската от 12 до 15 градусов, то доски можно крепить на расстоянии 30-65 сантиметров друг от друга;
• если скат очень крутой, то шаг обрешетки может составлять метр.

Но многое будет зависеть от марки самого профлиста. Чем он прочнее и толще, тем обрешетка может быть реже.

В качестве материала для обрешетки можно применить и брус, и доску. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Брус используется с сечением 50 на 50 миллиметров. Но такой вариант, в силу своей дороговизны, применяется не так часто. Более популярна в использовании доска. Для обрешетки можно использовать как обрезной, так и не обрезной вариант. Самое главное, чтобы толщина досок была не менее пяти сантиметров.

Устройства конька и узлов примыканий стропильной системы двускатной крыши под профнастил

При возведении кровли важный каждые элементы. Конек и другие узлы примыкания стропильной системы оказывают влияние на всю конструкцию. От того, как правильно выполнены эти элементы во многом зависит долговечность всей крыши.

Детали оборудования конька кровли при монтаже профлиста

В верхней части соединения стропильных ног крепится конек. Его монтируют к обрешетке при помощи длинных кровельных саморезов. При этом между коньком и листами профнастила должно оставаться пространство не более 30-40 миллиметров. Именно через него будет происходить вентиляция крыши.

Покрытие из профнастила должно выступать за боковые стены и фронтоны. Такой свес будет служить «козырьком» защищающий от дождя и стекающей со скатов воды. Карнизный свес необходимо сделать еще до монтажа кровельного материала. Здесь обрешетка делается сплошной, и крепятся специальные карнизные планки. Торцевые планки на фронтоне монтируются на уже уложенный кровельный материал.

Если для покрытия крыши используется профнастил, то в качестве стропил могут выступать доски. Такой вариант наиболее подходит если предусмотрено монтаж утеплителя. Шаг между стропильными ногами делается от 60 до 90 сантиметров. Очень важно правильно смонтировать обрешетку. Здесь шаг выбирается в соответствии с уклоном ската и прочностью используемого профнастила. Также стоит тщательно монтировать конек и планки на карнизе и фронтоне. Как правило, производитель профнастила предлагает уже готовое решение. Лучше воспользоваться им. В этом случае и сама конструкция получится надежно, и внешний вид значительно улучшиться.

Монтаж кровли из профнастила — видеоинструкция

Двускатная крыша: стропильная система под профнастил, фото, чертеж. Расчет, монтаж своими руками стропильной системы двускатной крыши. Расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил

Крыши современных частных домов могут иметь разную конфигурацию. Наиболее популярной разновидностью кровель является двускатная. Безусловными преимуществами такой крыши владельцы загородных участков считают надежность, довольно-таки привлекательный внешний вид и экономичность. Конструкция у кровли этого типа предельно проста, а поэтому возвести ее не составит труда в том числе и своими руками.

Легкие и прочные листовые материалы — это то, чем чаще всего обшивается двускатная крыша. Профнастил, к примеру, для такой конструкции подходит просто идеально. Кровля этой разновидности хорошо защищает внутреннее пространство дома, служит долго и обходится недорого. Конечно же, процедура возведения стропильной системы под профнастил, как и под любой другой материал, имеет некоторые свои особенности.

С чего начать

Как же собирается двускатная крыша? Стропильная система под профнастил получится надежной, а сама кровля аккуратной только в том случае, если предварительно будет составлен подробный проект конструкции. При разработке последнего нужно:

рассчитать нагрузку на крышу;

определиться с углом наклона скатов;

определиться с видом необходимых для строительства материалов;

рассчитать шаг между стропилами и элементами обрешетки;

сделать подробные чертежи каркаса с указанием способа соединения всех узлов.

Если все эти операции буду выполнены без ошибок — в конечном итоге получится прочная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, чертеж которой можно сделать с использованием, к примеру, специального ПО на компьютере, прослужит максимально долго.

Расчет нагрузки

Этот шаг при составлении проекта крыши пропускать нельзя ни в коем случае. Правильно выполненные расчеты — залог того, что в конечном итоге получится долговечная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил (фото сборки такого каркаса можно видеть ниже) монтируется с учетом следующих параметров:

веса всех, используемых для возведения кровли, материалов;

Значения последних двух показателей можно узнать по специальным таблицам, разработанным специально для каждого конкретного региона.

Все полученные в результате вычислений цифры необходимо сложить и умножить на коэффициент надежности в 1.1. Выполнив расчет стропильной системы двускатной крыши таким образом, можно будет определиться прежде всего с видом необходимых для сборки материалов. Также с учетом окончательного показателя нагрузки выбирают оптимальный угол расположения опор каркаса кровли.

Угол наклона ската

Помимо нагрузки, при выборе этого показателя должны учитываться также и особенности самого кровельного материала. Угол наклона скатов кровли из профнастила может быть любым, но не менее 12 градусов. Если сделать крышу более пологой, в последующем она будет протекать. При этом сами листы начнут прогибаться под тяжестью снега зимой. То есть крышу придется постоянно ремонтировать. А это, конечно же, дополнительные затраты.

В Средней полосе России с учетом ветровой и снеговой нагрузки практически повсеместно допускается возводить кровли с углом наклона скатов в 30-45 градусов. Именно этот вариант идеально подходит и для профнастила. В южных районах угол наклона скатов кровель домов может быть меньшим, а в северных, наоборот, — большим.

Помимо всего прочего, при выборе способа установки стропил стоит учесть и то, каким именно образом в последующем будет использоваться чердак. Если его предполагается утеплить и обустроить под жилое помещение, скаты лучше сделать покруче. Но разумеется, в этом случае возведение крыши обойдется немного дороже, так как придется использовать большее количество материалов.

Из чего строить

Из каких же конкретно материалов может быть возведена такая двускатная крыша? Стропильная система, монтаж своими руками которой — в любом случае дело ответственное, должна быть, конечно же, максимально надежной. Но одним из преимуществ профнастила является то, что он имеет небольшой вес. Поэтому каких-либо особых, очень уж прочных, материалов для сборки каркаса под него использовать необязательно. Для стропил такое крыши вполне подойдет стандартный брус 150х100 мм. Пиломатериал большего сечения целесообразно применять только в том случае, если чердак предполагается использовать в качестве жилого помещения. Стропила для такой крыши обычно делают из бруса 200х100 мм.

Обрешетку можно собрать из обрезной доски 30х100-150 мм. Слишком широкий пиломатериал в данном случае использовать нельзя. Такие доски через некоторое время просто-напросто рассохнутся и сильно покоробятся, что крайне негативно скажется на надежности кровли. Под мауэрлат лучше взять брус потолще — 200х150 мм.

Шаг между элементами конструкции

Слишком часто опоры каркаса под легкие металлические листы устанавливать также необязательно. Оптимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил — 60-80 см. Что касается обрешетки, то шаг между ее элементами выбирается с учетом разновидности используемых листов. Так, для толстого материала 0.6-0.7 мм с высотой профиля в 3.5 см доски могут набиваться на расстоянии до 1.5 м друг от друга.

Для стандартного профнастила марки Н шаг обрешетки обычно составляет 60-70 см. Такое же расстояние подойдет и для материала СН. Тонкий лист С монтируют на обрешетку, набитую с шагом в 10 см либо на сбитую сплошняком из фанеры 12 мм или листов ОСБ.

Как собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил

Монтируется каркас кровли дома в несколько шагов:

при необходимости устанавливается утеплитель;

стропила обтягиваются гидроизолятором;

Монтаж мауэрлата

Начинают сборку такой конструкции, как двускатная крыша из профнастила, своими руками с установки именно этого элемента. Монтируется мауэрлат поверх коробки здания. Как основа под стропильную систему этот элемент используется только на кирпичных, монолитных или блочных стенах. У брусчатых и рубленых его роль выполняет верхний венец. Крепить брус к стенам следует с использованием анкерных болтов. Можно также применять стальные нагели, оцинкованную проволоку толщиной от 5 мм или скобы.

Способы крепления стропил

Сами опорные элементы кровли могут крепиться к мауэрлату двумя способами. Для кирпичных, блочных и монолитных домов используется технология жесткой фиксации. В этом случае стропильные ноги крепятся к мауэрлату посредством оцинкованных стальных уголков и саморезов либо «узлом» из трех гвоздей (один в верхнюю плоскость, два — по бокам).

На рубленых и брусчатых стенах стропила крепят скользящим методом. Дело в том, что такие дома в первое время после возведения дают сильную усадку. Поэтому жестко закрепленный каркас крыши в последующем может просто-напросто повести. При скользящем способе установки стропил используются специальные фиксирующие элементы, «салазки», обеспечивающие подвижность опор в небольшом диапазоне.

Как устанавливать

Монтировать опорные элементы каркаса нужно правильно. В этом случае получится аккуратная симметричная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как и под любой другой материал, должна собираться с использованием шаблона. В этом случае все ноги будут иметь одинаковую длину. Для двускатных кровель из профнастила могут использовать как простые прямые стропила (со срезанным под необходимым углом краем), так и вариант с посадочными гнездами под мауэрлат. Между собой вверху опоры каркаса крепят обычно посредством специальных толстых стальных пластин.

Первыми всегда устанавливаются крайние фермы. Далее между их самыми высокими точками натягивается шнур. Затем, ориентируясь на него, устанавливают промежуточные фермы. На больших кровлях между крайними парными стропилами предварительно монтируется коньковый прогон на опорах. Последние надежно закрепляются на балках перекрытия.

Монтаж утеплителя и гидроизолятора

Если чердак предполагается сделать жилым, при возведении кровли его, конечно же, придется утеплить. На крышах из профнастила для этой цели чаще всего используется минеральная вата. В качестве опоры под нее со стороны чердака на стропила натягивается проволока. Сами маты устанавливаются враспор.

Гидроизолятор на стропила нашивают с небольшим провисом (в 2 см). Натягивать пленку сильно нельзя. Иначе при подвижках каркаса она может просто-напросто порваться. Производят монтаж полос гидроизолятора горизонтально снизу вверх с нахлестом не менее 10-15 см.

Монтаж обрешетки

Опорные доски под листы профнастила к стропилам крепят посредством гвоздей диаметром порядка 3-3.5 мм. Длина крепежей при этом должна превышать толщину самих фиксируемых элементов в два раза. Сборку начинают от карниза. Крепить доски следует к каждому стропилу на два гвоздя. Два последних ряда у конька набиваются без зазора.

После того как обрешетка будет собрана, можно приступать к обшивке каркаса собственно самим профнастилом. На заключительном этапе обиваются доской фронтоны крыши.

О чем нужно знать

Дерево — материал очень легкий в обработке и при этом достаточно прочный. Именно поэтому стропильная система двускатной крыши своими руками собирается чаще всего из бруса и доски. Однако слишком уж долгим сроком службы пиломатериалы похвастаться, к сожалению, не могут. Рано или поздно какркас кровли здания начинает рассыхаться или подгнивать. Поэтому перед его сборкой брус и доски обязательно следует обработать специальными составами, повышающими их влагостойкость.

Еще одним недостатком древесины является горючесть. Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму, используемые для возведения каркаса здания пиломатериалы следует, помимо всего прочего, тщательно обработать средством, повышающим их огнестойкость.

Вот таким вот образом и собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как видите, монтируется элементарно. Тем не менее установка каркаса кровли — дело очень ответственное. При нарушении каких-либо технологий у хозяев дома в последующем обязательно возникнут проблемы с протечками, необходимостью замены отдельных элементов и т. д. Поэтому подойти к сборке стропильной системы кровли стоит с максимальной ответственностью.

Особенности монтажа стропильной системы кровли под профнастил

Проще всего построить двускатную или щипцовую крышу. У нее с 2-х сторон имеются две наклонные поверхности прямоугольной формы. Стропильная система двускатной крыши имеет простую конструкцию, но в эксплуатации она надежна и долговечна. Ее можно покрывать практически любым материалом, в том числе и профнастилом.

Профнастил для кровли

Профилированный лист пришёл на смену обычному кровельному железу. Классифицируют его по материалу, который для него применяется:

• профилированный лист из стали, не имеющий защитного покрытия;
• профнастил горячеоцинкованный;
• лист с дополнительным покрытием с защитно-декоративными качествами;
• медный и алюминиевый профнастил;
• гофрированные листы из хромоникелевой стали.

Последний материал обладает максимальной стойкостью к коррозии, но и самой высокой ценой. Профилированные листы, которыми кроют крышу, отличаются:

• пожаробезопасностью – не горят, а также не поддерживают горение;
• устойчивостью к погодным условиям и нагрузкам;
• стойкостью к коррозии;
• экологической безопасностью;
• легким монтажом.

Чаще всего для двускатных кровель из профнастила применяют следующие марки:

• НС35 – листы с высокой прочностью, она обеспечена трапециевидным профилем;
• Н60 – листы из оцинкованной стали;
• Н75 – профнастил, в котором оцинкованная сталь имеет дополнительное защитное полимерное покрытие.

Буквы в маркировке говорят о назначении материала: его можно применять для кровли (Н) и для стен (С).

Назначение стропильной конструкции

Стропильная система двускатной крыши нужна для формирования скатов крыши по выбранному проекту. Она выполняет следующие функции:

• равномерно распределяет нагрузку от профнастила;
• служит для него опорой;
• удерживает вес профнастила;
• не допускает деформации кровли.

Выбранный проект диктует конструкционные особенности двухскатной крыши под профнастил.

Устройство двускатной крыши

Существуют разные типы стропильных систем, отличающиеся конструктивными особенностями, а именно:

• Симметричная – самая простая конструкция, нагрузка на несущие элементы распределяется равномерно, стропила не прогибаются.
• Ассиметричная – угол наклона каждой стороны двускатной крыши различен, отличается также нагрузка на несущие элементы.
• Фигурная – самый сложный вариант.

Первый вариант не предусматривает полноценного мансардного этажа, во втором и третьем случае его обустройство вполне возможно, но расчет и монтаж такой кровли будет сложнее.

Стропильная система для двускатной крыши из профнастила бывает холодная и утеплённая. В последнем случае, утеплитель монтируют одновременно со стропилами двускатной крыши под профнастил.

При монтаже придерживаются определенного значения уклона скатов. Рекомендуемая величина – 12-15 градусов. На практике выбирают уклон, руководствуясь проектом кровли под профнастил, но меньше 8 градусов он быть не должен.

Древесина для создания двускатной крыши должна иметь высокое качество, не допускаются повреждения, червоточины и сучки. Чтобы продлить срок службы деревянных изделий и обеспечить пожаробезопасность здания, их обрабатывают специальными пропитками.

Иногда проекты предусматривают использование металлопроката:

• уголки и швеллеры;
• двутавры и стальные профили;
• профильную трубу.

Крепить конструкционные детали нужно с помощью самонарезающих винтов.

Как устанавливают систему стропил?

Прежде чем заняться установкой, нужно, руководствуясь проектом, выбрать вид двускатной крыши и профнастил определенной марки, который будет устанавливаться. Дальнейший шаг – расчёт конструкции с учётом веса профнастила, снежной нагрузки в данном регионе. Если здание находится в местности, где возможны землетрясения, это тоже нужно учитывать.

По нормативам, шаг стропильных ног для щипцовой кровли в частном доме равен 60-100 см, зависит от ее веса. Чтобы вычислить параметр, размер ската делят на выбранное расстояние. Рассчитывают длину стропил, применяя теорему Пифагора. Когда все параметры известны, приступают к монтажу:

• Конструируется и изготавливается шаблон стропила. По нему будут собираться стропильные ноги.
• Закрепляется мауэрлат. В бревенчатых зданиях вместо него служит верхний венец.
• Под прямым углом к нему с 2 сторон крепится затяжка, учитывая длину карнизного свеса.
• К затяжке крепятся стропильные ноги. Конек образуется при скреплении их «косынкой». Тогда же ставятся крайние фермы, образующие фронтон.
• Монтируются промежуточные стропила и фермы.
• Каждую ферму укрепляют дополнительными крепежными элементами.
• Укрепляется изоляция и настилается обрешетка.

Стропильные фермы можно монтировать двумя способами:

• ставить их непосредственно на крыше, монтаж представляет сложности, так как все операции выполняются на высоте;
• отдельные элементы двускатной крыши собираются на земле, а затем, готовые поднимаются на крышу, недостаток способа – сложность из-за большого веса элементов.

Как монтировать обрешетку

Для того чтобы уложить профнастил, требуется обрешетка. Ее укладывают поверх стропил, поэтому материал ложится плотнее, а нагрузка от него распределяется равномерно. Размер ячеек обрешетки выбирают, учитывая несущая способность профнастила и угол, под которым наклонены скаты крыши. Зависимость здесь следующая: расстояние между решетками прямо пропорционально величине уклона ската крыши.

Иногда обрешетку делают сплошной, не забывая оставлять зазоры шириной в несколько мм, чтобы крыша проветривалась. На обрешетку натягивают сетку для защиты от попадания в пространство под ней насекомых и мелкого мусора.

Собирать обрешётку начинают от карниза. Последние ряды у конька укладываются без зазора. Элементы конструкции прикрепляются к стропилам на гвозди. В длину они должны быть в два раза больше, чем суммарная толщина обрешетки и стропил.

Видео по теме: Установка стропил своими руками

Особенностью скатных крыш является то, что их кровельное покрытие наклонено по отношению к наружным стенам и перекрытию здания на определенный угол. Это создает условия для быстрого стока воды и схода снеговой массы с поверхности кровли.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Виды двускатной кровли из профнастила

Конструкции скатных кровель могут иметь различную форму. Особенно часто при строительстве индивидуальных жилых домов используется двухскатная крыша из профнастила. Такую крышу еще называют щипцовой. Эта конструкция заслужено считается одной из лучших

Кровля двухскатная из профнастила состоит из скатов, которые под определенным углом наклонены к наружным стенам здания. Торцы крыши, которые еще называют фронтонами или «щипцами», при этом имеют форму треугольников.

Двускатные крыши могут иметь разную форму. Сохраняя отличающие их основные элементы конструкции, по внешнему виду двускатные кровли могут существенно отличатся одна от другой.

Оба ската классической двускатной крыши наклонены к наружным стенам здания под одинаковыми углами. При этом линия конька разделяет перекрытие здания ровно пополам. Однако часто можно встретить несимметричные двускатные кровли. В этом случае углы наклона скатов отличаются друг от друга, а проекция линии конька смещена к одной из наружных стен.

Скаты крыши могут и не соединятся между собой в районе конька. В этом случае на перекрытии дома устанавливается перегородка, на которую опираются стропила каждого из скатов.

Если форма здания отличается от простого прямоугольника и имеет различные выступы, используется ассиметричная форма двускатной кровли.

Классические двускатные крыши просты в изготовлении, надежны и не требуют значительных эксплуатационных затрат в течение всего срока службы. Они удобны также благодаря большому объему чердачного помещения, в котором можно оборудовать полноценное жилое помещение (мансарду).

Для освещения мансарды в фронтоны встраивают, так называемые, «слуховые окна». Они дают доступ во внутреннее помещение солнечному свету и придают внешнему виду здания изящество и легкость.

Устройство несущего каркаса двускатной крыши

До того, как покрыть двухскатную крышу профнастилом, необходимо смонтировать стропильную систему кровли. В зависимости от способа крепления, стропила могут быть наслонными и висячими. Для установки наслонных стропил обязательно наличие коньковой балки, в то время как висячие стропила в районе конька соединяются между собой и опираются только на наружные стены здания.

Начинается двухскатная крыша из профлиста с установки фронтонных стропил. Их крепят к мауэрлату — специальному деревянному брусу, уложенному поверх тех стен здания, на которые опираются скаты крыши.

Обычно стропила изготавливают из обрезной доски размерами 150х50 мм и называют «стропильными ногами». В месте крепления, стропильные ноги подрезают для наиболее плотного прилегания к мауэрлату. Для этого они скрепляются в верхней части под необходимым углом и устанавливаются вертикально, затем с помощью линейки наносится линия отреза в месте опирания.

Для большей устойчивости и надежности узла крепления стропил к мауэрлату, вырез выполняется в «полдерева». Установка фронтонных стропил — это наиболее ответственная операция и очень важно, чтобы смонтированы они были строго вертикально.

Наслонные стропила опираются на коньковую балку, устанавливаемую на стойках в месте соединения скатов крыши. Такая балка упрощает процесс установки стропильных ног, но требует дополнительных затрат на ее приобретение и установку.

Только после установки фронтонных, устанавливаются средние стропила. Если система собирается без коньковой балки, все стропильные ноги соединяются между собой в районе конька.

Утепление двускатной кровли из профнастила

На следующем этапе выполняется монтаж, так называемого, «кровельного пирога». В зависимости от того, как планируется использовать подкровельное пространство, «начинка» этого пирога может быть разной.

Если под крышей дома не предусматривается жилое помещение, на скаты кровли под профнастил укладывается только слой гидроизоляции. Утепляется в этом случае перекрытие верхнего жилого этажа. При устройстве мансарды, утеплитель укладывается под слой гидроизоляции между стропилами на скатах крыши и защищается снизу специальной паропроницаемой мембраной.

Поверх гидроизоляции, вдоль стропильных ног, крепятся деревянные бруски контробрешетки. Они служат для создания вентиляционного зазора под профнастилом. К контробрешетке поперек стропил через определенное расстояние крепятся бруски обрешетки.

Это расстояние, называемое шагом обрешетки, зависит от марки профнастила и его несущей способности. И уже к обрешетке непосредственно крепятся специальными кровельными саморезами листы профнастила.

Устройство конька и узлов примыканий двускатной кровли из профнастила

Двускатная крыша из профлиста требует особого внимания к соединению скатов между собой, оформлению их краев и устройству различных примыканий.

В верхней части кровли, в месте соединения скатов, устанавливается конек. Он защищает стык листов профнастила от попадания воды во время дождя или снегопада.

Конек крепится к обрешетке длинными кровельными саморезами через верхнюю волну профлиста. Место примыкания конька к профнастилу дополнительно уплотняется герметиком с таким расчетом, чтобы оставался зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха в вентиляционном зазоре.

Наличие фронтона — это особенность, которой кровля двухскатная из профнастила отличается от всех остальных конструкций скатных крыш. Именно на фронтонные свесы кровельного покрытия действует максимальная ветровая нагрузка. Фронтонные и карнизные свесы защищают стены дома и кладку фронтонов от осадков, их величина должна быть не меньше 400 мм.

Свесы выполняют, выпуская профнастил за фронтоны и боковые стены здания со стороны скатов кровли.

Устройство карнизных свесов отличается от фронтонных тем, что на них устанавливаются желоба для сброса воды с кровли.

Часто двускатную конструкцию используют для устройства козырька над входной дверью в дом. Такой двускатный навес из профнастила устроен точно так же, как и основная крыша дома. В этой конструкции очень важно правильно выполнить примыкание навеса к стене здания. Ниже показаны два варианта герметизации примыкания навеса к стене здания.

Какой профнастил использовать для крыши?

Как выбрать профнастил для крыши? Какой из видов профлиста лучше и в каких условиях? Как выбрать оптимальный вариант профнастила для кровли, не переплачивая? Читайте в статье.

Устройство теплой крыши из профнастила

Нужно утеплить кровлю из профнастила, но не знаете как? Читайте статью! Вы узнаете о том, какие бывают виды утеплителей и как рассчитать толщину слоя утеплителя для Вашего региона. Кроме того, в статье рассмотрена структура кровельного пирога для скатных плоских крыш.

Какой марки профнастил для крыши?

Не знаете, какую марку профнастила Вам лучше выбрать для крыши? Не можете разобраться в расшифровке маркировки профлиста? Читайте статью – в ней Вы найдете нужные Вам ответы.

Как сделать обрешетку под профнастил на крышу — устройство и расчет (фото, видео)

Профлист считается практичным, функциональным материалом, который позволяет в короткие сроки перекрыть крышу. Высокая механическая прочность, устойчивость к коррозии и другим внешним воздействиям делает это недорогое покрытие лидером в малоэтажном жилом и производственном строительстве. Так как профнастил достаточно прост в монтаже, он часто используется при сооружении кровли своими руками. Этот процесс не вызывает никаких сложностей, если грамотно выполнить устройство основания для кровельного материала. В этой статье мы расскажем, как правильно делается обрешетка под профнастил, как сделать расчет шага между рейками, а также выбрать долговечный материал.

Содержание статьи

Выбор материала

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельный материал, изготовленное из деревянных реек или металлопрофиля, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Она равномерно распределяет нагрузку на стропильные ноги, предотвращая деформацию поверхности крыши. Профлист монтируется на сплошную или решетчатую обрешетку в соответствии с техническими характеристиками материала. Для изготовления этого элемента стропильной системы используют:

• Древесину. Натуральное дерево является наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка под профнастил. Оно легкое, прочное, благодаря чему позволяет создавать прочные, надежные конструкции. Устройство основания из дерева выполняется при помощи необрезной или обрезной доски шириной 150 мм и толщиной 40-50 мм. Недостаток деревянного основания заключается в том, что древесина горит, при контакте с водой гниет, постепенно теряя прочность. Чтобы продлить срок эксплуатации, доски обрабатывают огнебиозащитой.
• Металл. В производственном строительстве для организации основания под профнастил часто используют металлопрофиль. Металлические конструкции не имеют ограничения по длине, а также обладают большей прочностью при меньшем весе. Устройство основания из металла позволяет увеличить шаг между элементами до 1-1,5 м. Металлические элементы при контакте с водой со временем покрываются ржавчиной, постепенно деформируясь. Однако, срок эксплуатации основания из металла больше, чем у деревянных конструкций.

Виды оснований для настила кровельного материала

Виды профнастила

Важно! Устройство кровли из профлиста начинается с настила обрешетки. Чтобы определить, материал, оптимальное сечение элементов и шаг между ними, нужно сделать расчет. Вычисления основываются на определении нагрузки, которая передает на основание крыши кровельный пирог.

Расчет шага

Профлист считается прочным, легким, устойчивым к механическим повреждениям материалом, жесткость которого увеличивают дополнительные вертикальные ребра жесткости. Чем больше высота волны профнастила, тем выше его несущая способность. Как правило, обрешетка имеет простое устройство, которое зависит от типа и веса материала, а также от площади и угла наклона ската. Шаг обрешетки под профнастил регламентируется строительными нормами, расчет выполняется, исходя из уклона крыши:

1. Если уклон крыши составляет 15 градусов или меньше, для профнастила монтируется сплошная обрешетка. Для кровельного материала, относящегося к несущему типу, допускается решетчатая конструкция с шагом до 400 мм.
2. Если угол наклона скатов кровли находится в пределах 15-30 градусов, шаг между элементами обрешетку должен составлять 300-650 мм. Это наиболее распространённое устройство основания для настила профлиста, которое подходит для большинства крыш.
3. Если уклон крыши превышает 30 градусов, шаг между элементами обрешётки для настила профлиста можно увеличить до 100 см.

Рекомендованный шаг основания для основных марок профлиста

Схема расположения реек обрешетки

Обратите внимание! Несущий профнастил, который обладает повышенной жесткостью, с высотой волны свыше 80 мм монтируется на обрешетку с шагом до 300-400 см, если угол наклона ската крыши превышает 8 градусов.

Правила монтажа

Чтобы понять, какая обрешетка потребуется для монтажа профлиста, необходимо определиться с видом материала. Несущие и универсальные марки с высотой волны от 35 мм, изготовленные на основе листа оцинкованной стали толщиной 0,6-0,7 мм, настилают на основание с шириной шага 1-1,5 м. При этом несущая способность такой крыши будет составлять 600 кг, благодаря чему ее можно легко обслуживать. Более дешевый стеновой профнастил с высотой волны менее 21 мм требует обустройства более надежного сплошного основания, так как листы кровельного материала не обладают достаточной прочностью, чтобы не деформироваться под весом снега. Обрешетка под профнастил организуется в соответствии со следующими рекомендациями:

• Обрешетка крепится к рейкам контробрешетки, которые устанавливаются вдоль стропил и фиксируют гидроизоляционный материал.
• Лучшими крепежными элементами для деревянной конструкции считаются гвозди, а для металлической – саморезы.
• Монтаж обрешетки под профнастил начинают всегда снизу вверх. Первая доска, которая крепится вдоль карниза кровли называется основная. Она изготавливается из брусков с большей толщиной.
• Рейки обрешетки должны располагаться строго горизонтально. Чтобы избежать «перекосов», опытные мастера на необходимой высоте натягивают трассировочный шнур.
• Каждая рейка обрешетки крепится к стропильной ноге двумя гвоздями или саморезами для предотвращения выворачивания бруска под воздействием интенсивных нагрузок.

Устройство кровли из профнастила

Устройство обрешетки

Опытные мастера обращают внимание, что, если длина кровли больше, чем максимальная длина имеющегося металлопрофиля или рейки, можно сделать обрешетку из составных элементов. Однако, в этом случае запрещается соединять рейки соседних рядов на одной стропильной ноге.

Видео-инструкция

Расчет двускатной крыши

Расчет двускатной крыши

Введите требуемые размеры в миллиметрах

X — ширина дома
Y — высота крыши
C — размер карниза
B — длина крыши
Y2 — дополнительная высота
X2 — дополнительная ширина

Справка

Программа предназначена для расчета кровельных материалов: количества листового материала (ондулин, нулин, шифер или металл), подкладочного материала (асфальт, кровля), количества досок обрешетки и стропил.
Также можно рассчитать некоторые полезные размеры крыши.

Программа работает в двух режимах: простая двускатная крыша и двухскатная крыша (боковые крыши) Тип 1 и Тип 2.

Внимание! Если у вас крыша с одной двускатной стороной, то сначала используйте для расчета тип 1, затем тип 2. И уже по полученным данным рассчитывается количество строительных материалов: ферм, обшивочных досок, подкладочных и листовых материалов.
В противном случае расчет может оказаться ошибочным.Ведь программа позволяет делать пропилы в основной крыше под боковыми фронтонами крыши.

При расчете вы увидите несколько цифр: размер или количество строительного материала на половину крыши и в скобках — полный размер или объем.
При расчете дополнительной кровли — полный размер и объем, а в скобках — два числа: размер и объем еще одной или двух крыш.

Внимание! При расчете листа рубероида учтите, что программа находит площадь кровли.
Например, серию 2,8 умножьте на 7,7 листов подряд. В реальной конструкции положить 3 ряда.
Для более точного расчета количества листов кровли необходимо уменьшить высоту листа в расчете на получение ряда серий.
Не забудьте установить точную величину перекрытия.

При расчете объема материала стропил основной крыши, в режиме типа 2, в программу не включается вырез бокового фронтона. Это связано с некоторыми трудностями при реализации программы.
Может в будущем решу.
Однако излишки материала стропил вряд ли исчезнут или внесут какие-то коррективы в свои расчеты.
Также будет отдельная программа для более интеллектуального расчета листов кровельных материалов.

И не забывайте покупать стройматериалы надо с некоторым запасом на отходы.

% PDF-1.4
%
785 0 объект
>
эндобдж
xref
785 144
0000000016 00000 н.
0000003232 00000 н.
0000003352 00000 п.
0000003493 00000 н.
0000004747 00000 н.
0000006194 00000 н.
0000006246 00000 н.
0000006298 00000 н.
0000006350 00000 н.
0000006402 00000 п.
0000006454 00000 н.
0000006506 00000 н.
0000006558 00000 н.
0000006610 00000 н.
0000006662 00000 н.
0000006714 00000 н.
0000006766 00000 н.
0000006818 00000 н.
0000006870 00000 н.
0000006922 00000 н.
0000007167 00000 н.
0000007740 00000 н.
0000008401 00000 п.
0000008631 00000 н.
0000009320 00000 н.
0000009550 00000 н.
0000009591 00000 н.
0000009643 00000 п.
0000009695 00000 н.
0000009747 00000 н.
0000009799 00000 н.
0000009829 00000 н.
0000009879 00000 п.
0000009931 00000 н.
0000009982 00000 н.
0000010034 00000 п.
0000010086 00000 п.
0000010138 00000 п.
0000010190 00000 п.
0000010242 00000 п.
0000010294 00000 п.
0000010345 00000 п.
0000010397 00000 п.
0000010448 00000 п.
0000010499 00000 п.
0000010551 00000 п.
0000010601 00000 п.
0000010653 00000 п.
0000010675 00000 п.
0000011232 00000 п.
0000011254 00000 п.
0000011761 00000 п.
0000011783 00000 п.
0000012354 00000 п.
0000012590 00000 н.
0000013092 00000 п.
0000013114 00000 п.
0000013517 00000 п.
0000013539 00000 п.
0000014060 00000 п.
0000014082 00000 п.
0000014555 00000 п.
0000014577 00000 п.
0000015024 00000 п.
0000015046 00000 п.
0000015781 00000 п.
0000016504 00000 п.
0000017341 00000 п.
0000017585 00000 п.
0000017966 00000 п.
0000018644 00000 п.
0000021322 00000 п.
0000045873 00000 п.
0000045952 00000 п.
0000082244 00000 п.
0000082451 00000 п.
0000082507 00000 п.
0000082566 00000 п.
0000083046 00000 п.
0000112079 00000 н.
0000139199 00000 н.
0000139610 00000 н.
0000140447 00000 н.
0000141251 00000 н.
0000142091 00000 н.
0000142829 00000 н.
0000143588 00000 н.
0000144278 00000 н.
0000145118 00000 п.
0000145667 00000 н.
0000146258 00000 н.
0000147110 00000 н.
0000147950 00000 н.
0000148799 00000 н.
0000149006 00000 н.
0000149468 00000 н.
0000150326 00000 н.
0000151142 00000 н.
0000151453 00000 н.
0000152293 00000 н.
0000153151 00000 н.
0000153727 00000 н.
0000154576 00000 н.
0000155329 00000 н.
0000155908 00000 н.
0000156733 00000 н.
0000157271 00000 н.
0000175532 00000 н.
0000175822 00000 н.
0000177202 00000 н.
0000178375 00000 н.
0000179500 00000 н.
0000181625 00000 н.
0000184309 00000 н.
0000187041 00000 н.
0000189130 00000 н.
0000193885 00000 н.
0000197494 00000 н.
0000199273 00000 н.
0000200872 00000 н.
0000203586 00000 н.
0000203894 00000 н.
0000204152 00000 н.
0000205006 00000 н.
0000205951 00000 н.
0000207758 00000 н.
0000209400 00000 н.
0000212763 00000 н.
0000214936 00000 н.
0000215726 00000 н.
0000216515 00000 н.
0000218885 00000 н.
0000220483 00000 н.
0000221670 00000 н.
0000222457 00000 н.
0000223243 00000 н.
0000223855 00000 н.
0000224318 00000 н.
0000224741 00000 н.
0000225242 00000 н.
0000225854 00000 п.
0000226313 00000 н.
0000003532 00000 н.
0000004724 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF

786 0 объект
>
эндобдж
787 0 объект
>
эндобдж
788 0 объект
>
эндобдж
927 0 объект
>
транслировать
Hb«`e` = `W Ā

Расстояние между рафилями.Сколько раз ставили стропила на двухскатную и односкатную крышу

Расстояние между рафилами дюскальной кровли Это один из важнейших параметров при ее строительстве. Именно это расстояние влияет на прочность каркаса и стропильной системы, соответственно от него зависит прочность всей кровли. Чтобы правильно определить, необходимо произвести довольно сложные расчеты. Настоятельно рекомендуется обратиться в архитектурное ателье для их проведения.Неправильные расчеты и, как следствие, неправильно подобранное расстояние между коньками может привести к серьезным негативным последствиям, таким как деформация опор стропильной системы, деформация и нарушение целостности кровли, обрушение кровли. Поэтому в процессе проектирования двухскатной кровли крайне важно использовать максимально точные исходные данные, справочные значения должны строго соответствовать конкретным условиям строительства, а расчет должен производиться по метод, который указан ниже.

Расстояние между быстрыми стропилами крыши — один из важнейших параметров при ее строительстве.

Примитивный метод расчета

Обычно строители называют интервал между стропилами своим шагом. Практически всегда стропила разведены максимум на 1 м (у основания), при этом минимально допустимый интервал между ними обычно находится в пределах 0,5 м. Алгоритм расчета необходимого количества опор для сооружения прочной кровли следующий:

1. Сначала измеряется длина светильника по карнизу крыши (фактически длина стены, параллельной коньку + предполагаемые выступы) .
2. Значение, полученное при замере, делится на выбранный интервал между «ногами» стропильной системы. Далее выбираем интервал, на который будут разведены «ножки». Например, 80 см. В этом случае деномер будет 0,8.
3. Последний этап: к полученному приват добавляется блок, если полученное число не целое, то увеличивается до целого, всегда в сторону увеличения.

Такой простой расчет и позволит определить количество стропил, а также расстояния между опорами.Важно помнить, что полученные значения будут определять количество опор только одного из двух откосов. Когда подсчет закончен, продольный размер конька делится на рассчитанное количество стропильных опор. Результатом этого будет точное расстояние между опорами. Рассмотрим один пример: длина ряда кровли воздуховода (не общая) равна 20 м. Изначально шаг 0,75 м. Производим предварительный расчет: 20 / 0,75 = 26,7. К полученному значению прибавляем 1, получаем 27.7. Затем мы округлили до большего и в итоге у нас осталось 28 шт. сплавился. Столько «ножек» будет у рафтинговой системы одного склона. Далее определяем точное расстояние между ними: 20/28 = 0,72 м. По такой нехитрой технике можно определить минимальный интервал, на котором будут размещаться стропила. Однако важно учитывать, какой именно рубероид выбран.

Вернуться в категорию

Если выбран профнастил

Профнастил не тяжелый, но в то же время очень гибкий материал.Поэтому для него минимально допустимый шаг должен составлять 0,5 м, а максимальный не должен превышать 0,9 м. При этом каркас стропильной системы должен выдерживать массу не только профлиста, но и обрешетки. Для профлиста обрешетка набивается из бруса или досок минимальным размером 30х100, средний шаг схватывания должен составлять 0,5 м (зависит только от толщины листа). Столкновения досок, выходящих на карниз при укладке профнастила, должны быть толще основной обрешетки на 1.5-2 см. Важно не забывать о необходимости вентиляции конструкции.

Вернуться в категорию

Плитка керамическая

Главная особенность этого материала в том, что керамическая плитка очень тяжелая. Это логично, ведь в качестве сырья используется обычная глина, имеющая большую удельную массу. Если сравнивать металлочерепицу и керамику, то по весу они отличаются более чем в 12 раз. Средневзвешенный показатель давления такого покрытия составляет 45-70 кг на каждый квадратный метр Болтовни.

Керамическая плитка очень тяжелая, потому что в качестве сырья используется обычная глина, имеющая большую удельную массу.

Каркас с опорами для такого материала должен быть сделан из отлично высушенных брусков с влажностью около 15%. Для установки бруски следует применять примерно 50х150 мм (рекомендуется 60х180 мм). Шаг опор под керамическое покрытие будет в пределах 0,8-1,25 м. Угол наклона откосов имеет большое влияние на это значение.

Например, если угол 15 °, интервал принимает минимум — 0,8 м. При наклоне ряда около 45 ° — все 1,25 м. На этот вид рубероида специалисты рассчитывают и длину стропила (при расчете интервала между опорами).

Итак, если длина для конкретной крыши максимальная, значение шага должно быть минимальным. Короткие стропила требуют максимального расстояния между ними. Есть возможность перемещаться по крыше. Стропил Ступень Не более 0,8-0.9 м с уклоном 45 °. Также следует забыть о необходимости вентиляции такой конструкции.

Для этого обычно предусмотрены отверстия в утеплителе, диаметр которых находится в пределах 9-12 мм. Процесс возведения стропильной системы под металлочерепицу аналогичен процессу возведения стропил под другие виды покрытия.

Важно помнить, что помимо тщательного подсчета необходимого количества Стропило должно рассчитать шаг для обрешетки.

Отличается в зависимости от типа керамической плитки. Например, длина керамической плитки составляет 0,4 м, а шов усов 0,5-0,9 м. В этом случае шаг тени будет 0,31-0,35 м. Важно помнить, что для каждой горки необходимо произвести отдельный расчет, потому что невозможно построить стропильную конструкцию с абсолютно идентичной (даже если это такой проект: ошибки и неточности в сборке) может выдать ошибку 0.2 мес.

Стропилина — один из отдельных элементов. Несущая конструкция крыши, при которой формируется ее уклон. В конструкции стропила своим верхним концом крепится к коньку, а нижняя опирается на мауэрлат, с прямым подшивом, либо на стойку (при ломаной крыше). Штриховки изготавливаются обрезной доской сечением 150х60 мм или бруса 150х100 мм. Расстояние между стропилами, на котором они находятся друг от друга после установки, называется шагом, который может быть в пределах 600 — 1200 мм.

Стропы их виды

В зависимости от типа установки стропильных ног системы делятся на 3 типа:

Почему может зависеть от этапа установки Stropilin

Стропильная ступень на крышу зависит от таких факторов, как:

Учитывая все эти показатели при расчете, можно получить прочную и надежную стропильную конструкцию, которая будет качественной опорой для кровли.

Именно расчет с учетом основ нормативных нагрузок позволяет правильно выбрать расстояние между рафалинами. Как правило, нормативные количества могут быть определены медниками, и расчет производится на их основе отдельно для каждой конструкции.

В этом случае принято использовать стропильные ножки сечением 150х50 мм с оптимальным расстоянием между стропилами в пределах 0,8 — 1,8 м / п. Но следует помнить, что при изменении наклона крыши изменяется расстояние между рафилинами.

Расчет стропильной конструкции

От качества расчета подбора опор обшивки и расстояний между ними напрямую зависит прочность и устойчивость всей кровли. Вне зависимости от того, какой будет выбран тип покрытия: профлист, шифер или металлочерепица, первичный расчет должен оставаться неизменным. Ведь в основе каждого расчета лежит прочность конструкции при механических нагрузках, а остальные удары уже не важны.

При расчете выбора оптимального расстояния между рафилинами для крыши за основу принимается параметров:

1. Вид покрытия для крыши.
2. Вид на рафтовую систему и конструктивные особенности крыши.
3. Возможность и экономия.

Для небольшой площади дома расчет конструкции крыши можно провести самостоятельно. Правда, методика расчета элементов стропильной системы кровли довольно сложна, и делать с ней рекомендуется с помощью специально созданных программ. Особенно, если вам нужно рассчитать сложную гряду с большой площадью, скорее всего, без специалиста здесь не обойтись.При этом расчет шага СТРОПИЛИН также будет отталкиваться от стандартов — минимальный шаг составляет 0,6 м, максимальный — 1,2 м.

Метод расчета

Произведено таким образом .

— Длина здания измеряется по карнизу.

— Полученная длина делится на расчетное расстояние между рафалинами. Например, расчетный шаг Стропила будет 0,8 м / п. (Среднее расстояние считается равным 950 мм).

— После выполнения этого действия результат следует прибавить к результату и округлить полученную сумму. Таким образом получается необходимое количество стропил на одну сторону конька. После этого длину постройки следует разделить на количество стропил получившимися стропилами, и в результате определяется точный осевой шаг Стропилина.

Пример — Строительная длина 26,5 м / п. Расстояние между стропилами предполагается делать 0,8 м. Итак:

— 26.5 м. ˸
0,8 м = 33,1 33,1 + 1 = 34,1. В итоге после округления получается, что на один конек нужно установить 34 рафироида.

26,5 м / п ˸
34 ст. = 0,77 м — эта величина и есть размах рафилин среди них по их центральным осям.

Но это лишь общая методика расчета, при которой не учитывается особенность планируемого кровельного покрытия. Поэтому специалистам рекомендуется рассчитать ступеньки между сплавом под определенный рубероид и утеплителем, например, для самой популярной сегодня кровельной металлочерепицы.

Тонкая конструкция под металлочерепицу

Металлочерепица. Визуально имитирует керамическую черепицу. Изготовлен из тонколистовой стали методом холодной штамповки. Благодаря полимерному покрытию он обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и довольно привлекательным внешним видом, не боится резких перепадов температур.

Преимущество металлочерепицы

Часто используется при строительстве большинства чердачных крыш .

Сечение струн из дерева под кровлю из металлочерепицы обычно стандартно 150-50 мм, но расстояние между ними может быть от 600 мм, но не превышает 900 мм (в зависимости от их угла наклона, который может колебаться в пределах 22-5 градусов).Такое ограничение Step Stropilin связано с тем, что металлические емкости монтируются с расстоянием друг от друга в 300 мм. Стандартный брус, который используется для обрешетки, имеет сечение 30х50 мм или 50х50 мм. Это означает, что каждая линия подвергается дополнительной нагрузке.

Устойчивость конструкции кровли От различных механических нагрузок зависит от четырех факторов:

Важным фактором при расчете конструкции стропил, является расчетная максимальная нагрузка на крышу, в формирование которой входят:

1. Вес всей стропильной конструкции.
2. Вес обрешетки под покрытие.
3. Масса утеплителя и кровельного покрытия.
4. Снежная нагрузка (определяется по специальной, уникальной для каждого региона справочнику).
5. Ветровая нагрузка (тоже в специальном справочнике для региона).
6. Вес человека с инструментом (ремонтные работы, расчетный вес — 175 кг / м²).

При установке стропильной системы расстояние стропильных ног не должно превышать среднего значения 0,9 м / н. Помимо отдельных случаев, предусмотренных заранее.

В случае неточности в выборе материала кровли и расположении стропилина будут допущены при расчете нагрузок его деформация и разрушение кровли . Надежная конструкция кровли будет гарантирована только при правильном расчете сечения Стропилина и этапах их монтажа.

Следует помнить. Универсального расчета стоимости стропильных конструкций не существует. При строительстве каждого дома требуется индивидуальный расчет.

Сплав для одинарной крыши

Односкатные крыши Часто можно встретить на небольших хозяйственных постройках. Их можно использовать на частных жилых домах, но достаточно редко. В таких случаях угол наклона кровли довольно мал, и при таком расположении несущих балок перекрытия они оказываются очень большими напорными, особенно зимой.

Поэтому для односкатной крыши Устанавливаются несущие балки перекрытий из бруса большого сечения от 60×150 до 100×220 мм в зависимости от того, какая ширина перекрывается пролетом.При этом расстояние, на котором укладываются стропила друг от друга, должно быть в пределах 400-800 мм в зависимости от угла наклона кровли.

Для односкатной кровли не требуется сложной конструкции Stropil Их можно просто укладывать на стены, даже не используя Маурилалат. В регионах, где достаточно снежные зимы с большим количеством снега, уклон кровли рекомендуется возводить под максимальным углом 35 ⁰ и иметь крышу от «ветра». Это уменьшает парусность и приводит к ее самоочищению.

Двускатная крыша

Представляет собой конструкцию, смонтированную из рафала, соединенную между собой в форме треугольника. Верхняя часть, на которую опирается лошадь, и нижняя на мауэрландах, расположены параллельно друг другу на противоположных стенах. Простыми словами это крыша, состоящая из двух противоположных коньков, соединенных коньком.

Необработанная конструкция крыши В зависимости от площади монтируется из отдельных жестких элементов, повышающих прочность кровли. К ним относятся стойки, поддерживающие рафил, натяжные, которые соединяют рафил между собой, приводы, прогоны, опорные балки и т.д.

Для бартальной кровли часто рафироиды монтируют с учетом утеплителя с шагом 0,9 — 1,2 м / н. При этом прочность смонтированной конструкции будет максимальной, если получившийся треугольник будет иметь одинаковую острие. В регионах с сильными ветрами рафир рекомендуется монтировать с уклоном около 20 ⁰, а на заснеженных участках оптимальный угол должен составлять 45 ⁰.

Хотя рядная кровля считается классической, у нее есть несколько альтернативных «родственных» видов.

Крыша из атения

Для управляемой кровли
По расчетному параметру для определения шага между рафалинами и их количеством нагрузка принимается в пределах 40-60 кг на каждый 1 м / н. Стропилинс, а максимальный прогиб от его длины — 1/250. Обычно при правильно подобранном сечении это расстояние по центрам Стропилина составляет, как и для костной кровли — 0,6 — 1,2 м / п.

Следует отметить, что средний план мансарды примерно 200 кг / м2.Так, при стандартном расчете сечения Стропилина рекомендуется добавить небольшой процент запаса прочности.

Крыша Walm

Среди всех стропильных конструкций одна из самых сложных . Практичная четырехлистная крыша.
При этом рафироиды концевых стержней крепятся верхними концами к угловатым наростам, а не на коне. Поэтому к этому типу крыш эти требования могут предъявляться при строительстве. При этом стропила устанавливаются аналогично двойной кровле на расстоянии 60 см — 1.2 м / н.

Освещенные комнаты под такой крышей делают в редких случаях, так как ее щели «съедают» определенную площадь чердачного помещения, особенно по высоте.

О важности кровли для любого сооружения спорить бессмысленно. Недаром за всю историю человечества было придумано более десятка различных видов крыш от простых до довольно сложных по конструкции и конструкции. Важным элементом при планировании конструкции кровли является ступенька между стропилами — прочными брусками, которые являются основой конструкции.Об этом и пойдет речь в этой статье.

Расстояние между основанием кровельных стержней не является постоянной величиной и зависит от следующих составляющих:

• вида кровли;
• угол наклона конька;
• вид предлагаемого рубероида;
• Размер сечения стропила.

Перед тем, как приступить к процессу строительства, проектирование верхней части дома должно быть рассчитано путем определения оптимального расстояния между рафалами.

Стропила Rapid

Кровли Duscal получили наибольшее распространение в нашей стране. Они представляют собой конструкцию, имеющую две параллельные плоскости, с углом наклона относительно горизонта от 20 до 50 градусов.

При недостаточном уклоне кровли костяной кровли на заснеженных участках существует риск скопления больших снежных масс, что может привести к разрушению конструкции. Увеличение угла стержней в регионах с преобладанием сильных ветров также чревато большой нагрузкой и риском выхода из строя не только кровли, но и конструкции в целом.

Ужасная крыша

В большинстве частных домов есть эксплуатируемое малоэффективное пространство, называемое чердаком. Данная конструкция отличается увеличенной высотой горок, что вызвано необходимостью создания жилого помещения удобной высоты. Как правило, щели мансардной крыши ломаются, имея изменяющийся угол наклона. Для их установки используется двойная стропильная система.

Крутизна нижней полуколонны чердачных крыш значительно превышает наклон их продолжения.Чума воспринимаемая ими невелика. Благодаря этому стропила внизу можно установить с максимальным шагом. Верхние штанги коньков рекомендуется устанавливать с уменьшенным зазором друг от друга.

Стропила одинарная

Для хозяйственных построек и некоторых частных домов используются крыши с одним коньком. Из-за ограничения угла наклона получается высокое давление. Специалисты рекомендуют для стропил монолитной кровли использовать пиломатериалы увеличенного сечения, с установкой минимального шага друг от друга.

При расчете расстояний, на которые устанавливаются балки крыши, особое внимание следует уделять величине снеговой нагрузки на конкретном участке. При небольшом уклоне эта характеристика имеет большое значение. Кровельный материал для таких крыш лучше выбирать с минимальной собственной массой, что снизит изгибающую нагрузку.

Строповая кровельная система Walm

Самой сложной в строительстве считается стропильная система каменной кровли.Этот вид называется четырехстраничным, так как кровля образуется не только бортиками, но и дополнительными коньками, где установка стропила осуществляется не на коне, а на угловых шатрах. Это предъявляет особые требования к организации кровельного каркаса.

Под крышей Мансарда устраивают нечасто. Это связано с небольшим углом наклона стропила и кровли в целом. В случае увеличения угла наклона стержней к горизонту расстояние между стропилами увеличивается, при уменьшении — наоборот.Дополнительным аспектом расчета также стал рубероид.

Зависимость шага стропил от кровельного материала

Помимо снеговых и ветровых нагрузок, связанных с переменными, существует постоянная (статическая) сила, сила которой зависит от кровельного материала, используемого на кровле. Ни для кого не секрет, что разные виды крыш имеют свою массу, которая может отличаться в 10 и более раз.

Правильный выбор материала влияет не только на верх, но и на все остальные детали дизайна жилого дома и других построек.Неудивительно, что при проектировании фундамента необходимо заранее определиться с выбором кровли.

Кровля от профессионалов

В настоящее время одним из самых распространенных кровельных материалов является профлист, выпускаемый оцинкованным или с полимерным покрытием. К отличительным особенностям Профлист достигает следующих параметров:

1. Высокая коррозионная стойкость;
2. Как следствие, длительный (более 15 лет) срок службы;
3. Простая установка даже без необходимой квалификации;
4. Малая масса листа (вес 1 м 2 4-5 кг).

Поскольку этот рубероид не несет большой нагрузки на стропильную систему, расстояние между элементами выбирается максимально возможным для определенного угла наклона. К тому же профессионал не требует от кровельной обрешетки высоких прочностных характеристик. Все это вместе позволяет минимизировать общую нагрузку на фундамент и стены.

Кровля из металлочерепицы

Второй распространенный вид стальных кровельных материалов — металлочерепица.Это профлист, удачно имитирующий натуральный глиняный материал, но имеющий меньшую массу (10 и более). Особенность стропил под металлочерепицу — меньшее сечение.

Выбирая, на каком расстоянии устанавливать стропила, в первую очередь следует руководствоваться динамической нагрузкой. Как и профлист, металлочерепица не требовательна к размерам стропильных ног и хорошо монтируется на обрешетку из дюймовой хвойной доски. Все это делает металлическую крышу недорого.

Спиральная система для Ондулина

В 21 веке на смену волнистым листовым материалам пришел более прочный и легкий аналог — Ондулин.Среди прочего — самый легкий материал. Масса листа не превышает 6 кг.

Малая толщина листов ондулина по углам коньков менее 15 o, требует устройства сплошной обрешетки из листов фанеры, например, что потребует соответствующего шага стропила. На это следует обратить внимание при расчетах.

Шиферная кровля

Не так давно широко распространенный материал смачивали из асбестоцементной смеси — шифера.Основные недостатки — большая масса и хрупкость, однако своих поклонников он находит при строительстве различных хозяйственных построек.

Большая масса, сопоставимая с весом глиняной плитки, не позволяет использовать такую ​​же стропильную систему, как под металлочерепицей. Строительными нормативами определен минимальный угол наклона кровли из шифера в 22 o и более. В противном случае нагрузка от материала и стропильной системы с обрешеткой превышает допустимые параметры. Шаг наклонных стержней, как и их сечение, подбирается в каждом конкретном случае индивидуально.

Крыши из поликарбоната

В последние годы Все чаще на крышах, верандах и беседках стал использоваться искусственный полимерный материал — поликарбонат. Выпускается в двух вариантах — монолитном и сотовом. Первое по своим свойствам похоже на обычное кварцевое стекло, но значительно превосходит его по прочности. Второй имеет меньшие механические свойства, но высокую теплоизоляцию и световой эффект.

Сотовый поликарбонат стандартно намного проще монолитного собрата.Применяется в качестве кровли без обрешетки при условии, что ширина листа не превышает ½ ширины. Высокая прочность монолитного аналога также позволяет избежать поперечного растрескивания элементов. Достаточная гибкость допускает полукруглые крыши на металлическом каркасе, шаг которых не превышает 0,9 метра.

Тематический материал:

Стропила под мягкую кровлю

Оригинальный узор можно получить за счет использования мягких кровельных материалов, накапливающихся клеевым слоем.Установите устанавливаемые на прочную обрешетку из фанеры или OSP. Шаг стропила должен позволять крепление листов, поэтому его выбирают кратной ½ ширины. При условии стандартных размеров Фанера 1520х1520 мм межстрочное расстояние между стропилами составит: 1520: 3 = 506 мм.

Ступень, стропила под утеплитель

Монтаж бытовых подстилочных пространств часто совмещают с укладкой изоляционных листов в быстрый разрыв. Чаще всего встречаются плиты размером 600х1000мм.Эти параметры и используют как стартовые.

Схема расчета ступенчатых стропил

По строительным нормам Шаг стропил крыши находится в пределах 0,6 — 1 метр. Его расчет выполняется по простой формуле в зависимости от общей длины кровли. Для расчета необходимо выполнить следующий перечень действий:

1. определить, какое расстояние должно быть между стропилами для ваших конкретных условий строительства. По справочникам на местности определяется величина ветровой и снеговой нагрузки.
2. Длину крыши делят на нужное расстояние, добавляя единицу. Полученный результат будет равен количеству рафтинговых ног, которые устанавливаются на один трос крыши. Если значение не является целым числом, оно округляется.
3. Длину крыши делим на рассчитанное выше количество стропил, получаем конечный шаг в метрах.

Например, при уклоне ската 30 градусов максимальное расстояние между стропилами сплошной крыши равно 0.6 тактов. Предполагаемая длина — 16 метров. Отсюда:

1. 16: 0,6 + 1 = 27,66;
2. округляя результат, получаем на одну шлюху 28 стропил;
3. 16:28 = 0,57 метра — межосевой интервал стропильных ног для этих конкретных условий.

Как видно, технология расчета не сложная, но это лишь примерная схема. Учет многих других параметров, указанных выше, может внести определенные коррективы.

О важности кровли для любого сооружения спорить бессмысленно.Недаром за всю историю человечества было придумано более десятка различных видов крыш от простых до довольно сложных по конструкции и конструкции. Важным элементом при планировании конструкции кровли является ступенька между стропилами — прочными брусками, которые являются основой конструкции. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Расстояние между основанием кровельных стержней не является постоянной величиной и зависит от следующих составляющих:

• вида кровли;
• угол наклона конька;
• вид предлагаемого рубероида;
• Размер сечения стропила.

Прежде чем приступить к процессу возведения верхнего строения дома, просчитайте расчет, определив оптимальное, расстояние между стропилами.

Стропила Rapid

Кровли Duscal получили наибольшее распространение в нашей стране. Они представляют собой конструкцию, имеющую две параллельные плоскости, с углом наклона относительно горизонта от 20 до 50 градусов.

При недостаточном уклоне кровли костяной кровли на заснеженных участках существует риск скопления больших снежных масс, что может привести к разрушению конструкции.Увеличение угла стержней в регионах с преобладанием сильных ветров также чревато большой нагрузкой и риском выхода из строя не только кровли, но и конструкции в целом.

Ужасная крыша

В большинстве частных домов есть эксплуатируемое малоэффективное пространство, называемое чердаком. Данная конструкция отличается увеличенной высотой горок, что вызвано необходимостью создания жилого помещения удобной высоты. Как правило, щели мансардной крыши ломаются, имея изменяющийся угол наклона.Для их установки используется двойная стропильная система.

Крутизна нижней полуколонны чердачных крыш значительно превышает наклон их продолжения. Чума воспринимаемая ими невелика. Благодаря этому стропила внизу можно установить с максимальным шагом. Верхние штанги коньков рекомендуется устанавливать с уменьшенным зазором друг от друга.

Стропила одинарная

Для хозяйственных построек и некоторых частных домов используются крыши с одним коньком.Из-за ограничения угла наклона на них возникает высокое давление. Специалисты рекомендуют для стропил монолитной кровли использовать пиломатериалы увеличенного сечения, с установкой минимального шага друг от друга.

При расчете расстояния, на которое устанавливаются балки крыши, особое внимание следует обращать на величину снеговой нагрузки на конкретном участке. При небольшом уклоне эта характеристика имеет большое значение. Кровельный материал для таких крыш лучше выбирать с минимальной собственной массой, что снизит изгибающую нагрузку.

Строповая кровельная система Walm

Самой сложной в строительстве считается стропильная система каменной кровли. Этот вид называется четырехстраничным, так как кровля образуется не только бортиками, но и дополнительными коньками, где установка стропила осуществляется не на коне, а на угловых шатрах. Это предъявляет особые требования к организации кровельного каркаса.

Под каменной крышей чердак не устраивает. Это связано с небольшим углом наклона стропила и кровли в целом.В случае увеличения угла наклона стержней к горизонту расстояние между стропилами увеличивается, при уменьшении — наоборот. Дополнительным аспектом расчета также стал рубероид.

Зависимость шага стропил от кровельного материала

Помимо снеговых и ветровых нагрузок, связанных с переменными, существует постоянная (статическая) сила, сила которой зависит от кровельного материала, используемого на кровле. Не секрет, что разные виды кровли имеют свою массу, которая может отличаться в 10 и более раз.

Правильный выбор материала влияет не только на верх, но и на все остальные детали дизайна жилого дома и других построек. Неудивительно, что при проектировании фундамента необходимо заранее определиться с выбором кровли.

Кровля от профессионалов

В настоящее время одним из самых распространенных кровельных материалов является профилированный лист с оцинковкой или последующим полимерным покрытием. К отличительным особенностям профессионала можно отнести следующие параметры:

1. Высокая коррозионная стойкость;
2. Как следствие, длительный (более 15 лет) срок службы;
3. Простая установка даже без необходимой квалификации;
4. Малая масса листа (вес 1 м 2 4-5 кг).

Поскольку этот рубероид не несет большой нагрузки на стропильную систему, расстояние между элементами выбирается максимально возможным для определенного угла наклона. К тому же профессионал не требует от кровельной обрешетки высоких прочностных характеристик. Все это вместе позволяет минимизировать общую нагрузку на фундамент и стены.

Кровля из металлочерепицы

Второй распространенный вид стальных кровельных материалов — металлочерепица.Это профлист, удачно имитирующий натуральный глиняный материал, но имеющий меньшую массу (10 и более). Особенность стропил под металлочерепицу — меньшее сечение.

Выбирая, на каком расстоянии устанавливать стропила, в первую очередь следует руководствоваться динамической нагрузкой. Как и профлист, металлочерепица не требовательна к размерам стропильных ног и хорошо монтируется на обрешетку из дюймовой хвойной доски. Все это делает металлическую крышу малогабаритной.

Спиральная система для Ондулина

В 21 веке на смену волнистым листовым материалам пришел более прочный и легкий аналог — ондулин.Среди прочего — самый легкий материал. Масса листа не превышает 6 кг.

Малая толщина листов ондулина по углам коньков менее 15 o, требует устройства сплошной обрешетки из листов фанеры, например, что потребует соответствующего шага стропила. На это следует обратить внимание при расчетах.

Шиферная кровля

Не так давно широко распространенный материал смачивали из асбестоцементной смеси — шифера.Основные недостатки — большая масса и хрупкость, однако своих поклонников он находит при строительстве различных хозяйственных построек.

Большая масса, сопоставимая с весом глиняной плитки, не позволяет использовать такую ​​же стропильную систему, как под металлочерепицей. Строительными нормативами определен минимальный угол наклона кровли из шифера в 22 o и более. В противном случае нагрузка от материала и стропильной системы с обрешеткой превышает допустимые параметры. Шаг наклонных стержней, как и их сечение, подбирается в каждом конкретном случае индивидуально.

Крыши из поликарбоната

В последнее время на крышах веранд все чаще появляется искусственный полимерный материал — поликарбонат. Выпускается в двух вариантах — монолитном и сотовом. Первое по своим свойствам похоже на обычное кварцевое стекло, но значительно превосходит его по прочности. Второй имеет меньшие механические свойства, но высокую теплоизоляцию и световой эффект.

Сотовый поликарбонат стандартно намного проще монолитного собрата.Применяется в качестве кровли без обрешетки при условии, что ширина листа не превышает ½ ширины. Высокая прочность монолитного аналога также позволяет избежать поперечного растрескивания элементов. Достаточная гибкость допускает полукруглые крыши на металлическом каркасе, шаг которых не превышает 0,9 метра.

Тематический материал:

Стропила под мягкую кровлю

Оригинальный узор можно получить за счет использования мягких кровельных материалов, накапливающихся клеевым слоем.Установите устанавливаемые на прочную обрешетку из фанеры или OSP. Шаг стропила должен позволять крепление листов, поэтому его выбирают кратной ½ ширины. При соблюдении типовых размеров фанеры 1520х1520 мм расстояние посередине сцены между стропилами составит: 1520: 3 = 506 мм.

Ступень, стропила под утеплитель

Монтаж бытовых подстилочных пространств часто совмещают с укладкой изоляционных листов в быстрый разрыв. Чаще всего встречаются плиты размером 600х1000мм.Эти параметры и используют как стартовые.

Схема расчета ступенчатых стропил

По строительным нормам шаг стропил крыши находится в пределах 0,6 — 1 метр. Его расчет выполняется по простой формуле в зависимости от общей длины кровли. Для расчета необходимо выполнить следующий перечень действий:

1. определить, какое расстояние должно быть между стропилами для ваших конкретных условий строительства. По справочникам на местности определяется величина ветровой и снеговой нагрузки.
2. Длину крыши делят на нужное расстояние, добавляя единицу. Полученный результат будет равен количеству рафтинговых ног, которые устанавливаются на один трос крыши. Если значение не является целым числом, оно округляется.
3. Длину крыши делим на рассчитанное выше количество стропил, получаем конечный шаг в метрах.

Например, при уклоне ската 30 градусов максимальное расстояние между стропилами сплошной крыши равно 0.6 тактов. Предполагаемая длина — 16 метров. Отсюда:

1. 16: 0,6 + 1 = 27,66;
2. округляя результат, получаем на одну шлюху 28 стропил;
3. 16:28 = 0,57 метра — межосевой интервал стропильных ног для этих конкретных условий.

Как видно, технология расчета не сложная, но это лишь примерная схема. Учет многих других параметров, указанных выше, может внести определенные коррективы.

Чтобы конструкция служила долго, была прочной, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Конструктивная система такого элемента играет огромную роль. Ведь именно кровля снимает негативные моменты от изменения погодных условий, а также других ситуаций.

К системе крепления односкатной кровли должны предъявляться определенные требования, в том числе:

• Жесткость
• Маленький вес
• Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция прослужила долго.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, потому что именно с помощью жестких предметов происходит соединение между различными частями. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации. , а также откат при любых обстоятельствах.

Основа такой конструкции — треугольник, который выполнен с помощью специального надежного каркаса. Каждый элемент этого каркаса крепится друг к другу параллельно, и с помощью прочной фиксации обеспечивается вся конструкция.

Одиночная крыша Одиночная система: Схема

Но если такие рамы будут плохо прикреплены, они будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям . Подобная крыша может рухнуть не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть суровой . Поэтому эта система изготавливается, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо сделать несущую основу из металла.

Бывают случаи, когда используют хвойные деревья , влажность которых не менее 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

1. Антисептическая обработка
2. Использование антипирентов

Только в этом случае узлы, в которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Использование качественных материалов — одно из основных правил . Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

• Применено 1-3.разные сорта
  . Важно обратить внимание, насколько меньше трещин, как и сука. На один метр материала допускается 3 насадки высотой не более 3 сантиметров. Допускаются также трещины в минимальных количествах, только не на всю глубину.
• Благоприятные элементы желательно изготавливать из деталей толщиной не менее 5 см., А площадь от 40 м2.
• Доски из хвойных пород можно использовать только длиной не более 6,5 метров, а из лиственных — до 4-х.5 мес.
• Подушки, беговые дорожки, а также Маурилалат предпочтительно делаются из деревьев , относящихся к твердым лиственным породам . Такой материал предопределено обрабатывать с помощью того или иного качественного антисептика.

Single Roof Design

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

1. Мауэрлат Что можно назвать фундаментом системы. С этой деталью нагрузка распределяется равномерно и правильно .
2. Прогон представляет собой элемент , который уверенно скрепляет все опоры стропил . Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
3. Стропильная подошва устанавливается для определения угла уклона , а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно этот продукт фиксирует отдельные детали системы.
4. Подтяжка помогает ногам держаться на месте , не давить.Этот предмет соединяет их внизу.
5. Стенды , а также свитки придают дополнительную устойчивость ножкам .
6. Океехет Это доски, а также бруски в обрезном виде. Она затруднена перпендикулярно, передает нагрузку на рафальные ножки .
7. Свет вся крыша защищает от осадков .
8. Konk Место, в котором соединяются две горки крыши. Именно по этому элементу застревает светильник, из-за чего происходит усиление той или иной части кровли .
9. Пленка Применяется в том случае, когда длина ножек мала, в результате чего создают Свез .

ВНИМАНИЕ!

Только при учете описанных параметров вы получите надежную кровлю.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, для которого характерен уклон под углом от 14 до 26 градусов. В случае, когда крыша делается для небольшого дома, пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему вертушечного варианта.

Дополнение такой кровли производится на стенах внешнего характера , а также на стене, существующей внутри объекта. Системы Stropil Применяются в корпусах фермы для стропил.

Кровельный пирог Точнее его устройство зависит от того, какой именно вариант окончательного покрытия будет выбран. Но, вне зависимости от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» кровли , долговечность.

Однолинейный тип требует особого внимания, так как именно на этом этапе строительства в максимально возможном климате будет осуществляться проектирование.

Устройство стропильной системы

Стропила одинарная

Схема крепления достаточно простая, так как она параллельна выложенным доскам, которые опираются на две стены. Для установки ножек используйте специальные переходные элементы из дерева.

В зависимости от того, какой материал используется, вы можете использовать в качестве переходной детали:

• Мауэрлат . В приведенной выше кровельной системе с одним скатом это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
• Верх стопы состоит из BRUSEV.
• Верхняя обвязка Вся рама.

Хотя конструкция указанной крыши проста, есть некоторые тонкие мысли о стропилах, которые важно знать.

Дело в том, что применяемые узлы должны учитывать все отрицательные моменты такого материала, как дерево .

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

• Возможность легкого перемещения деревянных частей одна из другой
• Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после каждой просадки стены, чтобы занять устойчивую позицию
• Исключение всех возможных причин Нарушения того или иного подключения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно, чтобы у нее было много квадрата для напыления другими элементами.

Стропильные ножки важно ставить под определенным углом к ​​элементам эталонного характера. Стоит понимать, что для прочного крепления две точки довольно малы, поэтому есть методы, которые используются, чтобы избежать негативных последствий.

Прежде всего, , важно, чтобы увеличить общую площадь \ u200b \ u200bthe взаимодействия rafylic , а также опорной части с помощью:

• Выбрать vuby
• Погладьте верхнюю и нижнюю кромки лапок.С помощью таких действий вы можете легко создать контрольную площадку для повышения устойчивости.

Крепежная древесина

Ступень рафал

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывается в зависимости от , какой материал выбран, а также от сечения . Такие расчеты следует делать еще на этапе, используются строительные нормы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень прост. Стойки, как и боковые, отсутствуют, в результате учитываются исключительно стропила односкатной кровли.

Обычно для такой кровли применяется материал из древесины хвойных пород , коэффициент влажности которого составляет примерно 20-22 процента. Такие доски должны отличаться отсутствием синего цвета.

Каждый материал крови имеет свои особенности, поэтому шаг стропил разный:

1. Использование Расстояние зависит от размера листа . Обычно шаг балки составляет от 60 см до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительные доски с большим сечением — 150 мм.Важно учитывать использование обрешетки, сечение которой должно быть 30 * 100 мм, а монтаж осуществляется с учетом пролета не менее 50 см.
2. часто применяется, но учитывает его вес . Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера ступеньки следует учитывать длину досок. На максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. То же правило применяется при минимальной длине балки — большом шаге расстояния.Обычно безопасным шагом считается 80 см.
3. В соответствии с , который используется гораздо чаще, чем два из вышеперечисленных материалов, в использовались балки с малым поперечным сечением . Шаг в данном случае равен числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать сечением примерно 50 * 150 мм.
4. Использование Стоит понимать, что это В виде листов . Балки следует размещать с расстоянием, которое будет не менее 60 сантиметров, но не более 90 сантиметров.Сечение бруса 50 * 200, также можно использовать 50 * 150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать отрицательных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокую прочность ног.
5. Под , который используется очень редко , Ножки Sprinkle используются сечением 50 * 100,50 * 150. Шаг не менее 60 сантиметров, а также не более 80. В этом случае шаг другой в зависимости от конструкции крыши.

Ступенчатый стол Stropil

Монтаж стропильной системы

При решении самостоятельно выполнить монтаж стропильных ног одинарной крыши стоит предварительно подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски следует класть с двух сторон на определенную крышу и укладывать в пазы.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

ВНИМАНИЕ!

Считайте, что важно забить один — два гвоздя на каждый стык . Ножки устанавливаются с учетом вытянутого выше шпагата, после чего аналогично прибиваются. После этого устанавливаются обрешетки и складывается кровля.

После расчета, проектирования, есть этапы монтажа:

• Установка несущей балки .Вдоль стены объекта укладывается большая планка. Предварительно загляните, пропитайте антисептиком . В конце стены важно уложить бегунок, закрепить планку в уровне с помощью анкерных болтов.
• Обработка бруса, стропильных элементов . Планируется вывести доски над стержнем кровли — уровень примерно 40 см на каждую сторону, в зависимости от. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше придется делать .При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшить до 1 метра. Доска для прочности на мауэрлат . Связь с

Калькулятор онлайн кровли двускатной кровли. Калькулятор профнастила

В Интернете очень много информации и предложений, помогающих рассчитать крышу. В этой статье я продемонстрирую вам, пожалуй, один из самых точных и проверенных способов решения этой проблемы.Проверено на собственном опыте.

Многие онлайн-калькуляторы предоставляют информацию только об общей площади крыши. Но этого недостаточно. Вам нужно знать точное количество листов, размеры и то, как они лежат на крыше с подробной схемой.

Для решения проблемы воспользуемся проверенной программой «Кровля 2003». Несмотря на то, что он старый, могу смело сказать, что этот инструмент даст фору многим современным калькуляторам.

Его преимущество — это не только точные показатели площади вашей кровли, но и раскладка листов кровельных материалов.То есть вы не просто рассчитываете крышу, а получаете на выходе готовый проект — схему, которая поможет кровельщику правильно расположить готовые листы на крыше.

Еще один плюс этой программы — экономия ваших денег. Расчет будет производиться таким образом, чтобы количество отходов было сведено практически к нулю. Вам достаточно заказать размеры и количество листов, которые будут указаны в результатах «Кровли 2003». И теперь вы убедились в этом

На всякий случай, если кто-то еще не знаком с устройством кровли, предлагаю посмотреть это видео:

Внимание! Программа предназначена для расчета таких кровельных материалов, как профнастил и металлочерепица.

Для расчета кровли — установите программу «Кровля 2003»

Для начала вам необходимо скачать наш расчетный инструмент. Вы можете сделать это, нажав на кнопку ниже:

После скачивания — установите программу, распаковав архив на свой компьютер и активируйте. Лицензионный ключ для активации находится в файле key.txt

Теперь мы можем перейти к самому главному. Запускаем программу, вводим логин.

Создаем проект на вашу крышу.

Для создания нового проекта — нажмите: файл — новый.

Создаем новый документ в программе «Кровля 2003»

В настройках ничего не меняем, просто выбираем, что будем освещать. Выберем металлочерепицу.

Если вам не подходит ни один вариант, вы можете задать собственные значения ширины листа в настройках, щелкнув поле с многоточием справа.

В соответствующие поля введите длину в метрах, как на фото ниже:

Выберем для примера размеры сторон: 10м., 5м. и 6м. Нажимаем на кнопку «Расчет» и в итоге получаем такую ​​схему:

Это то, что нам нужно. На схеме мы видим расположение, длину и количество листов в том виде, в котором они будут укладываться на крышу. В данном случае, как видите — расчет кровли производился так, что отходов практически не было. К этому мы и стремились.

В следующем окне вы найдете подробную спецификацию с номерами. Именно с ней необходимо заказывать рубероид у производителя.

В документе мы видим таблицу, в которой указаны все нужные вам размеры и длины. Добавьте к этому преимущества программы, также возможно, что «Кровля 2003» сразу рассчитает этот уклон.

Мы рассмотрели пример одиночного пандуса. Если вам нужно рассчитать сложную крышу — разбейте ее на отдельные скаты, и рассчитайте каждый из них отдельно. Таким образом, вы получите довольно точную схему монтажа кровельных материалов.

После работы с каждым уклоном не забудьте распечатать макет листов и спецификацию.Вы можете передать их кровельщикам, чтобы они ничего не путали во время монтажных работ.

Если конфигурация пандуса не подходит ни к одному из стандартных вариантов, предложенных в программе — вы можете нарисовать свою. В начале, где нужно выбрать тип элемента крыши, нажмите кнопку в правом нижнем углу со схемой.

Рисуем наш уклон и выполняем те же действия, что показаны в этой статье.

Собственно и все.Надеюсь, что статья поможет многим желающим точно рассчитать кровлю перед заказом материала.

Если у вас есть вопросы по использованию программы, смело задавайте вопросы в комментариях. Возможно, не были указаны какие-то мелкие моменты. Буду рад всем ответить.

Заранее спасибо за репост этой статьи в социальных сетях

Похожие новости:

Грамотный расчет площади кровли дома — разумный подход к покупке кровельных, теплоизоляционных и других строительных материалов.Для этого необходимо, чтобы он не разрушился под собственным весом или под тяжестью атмосферных осадков. Понимание того, как и откуда берутся расчеты, поможет вам сделать оценку, контролировать рабочих, рассчитать свои средства экономно, а если вы не вписываетесь в них, внести коррективы в чертежи.

Когда стропильная система уже возведена, но проект здания отсутствует, над планом крыши работают отдельно.Вооружившись уголком и рулеткой, измеряем постройку и наносим рисунок на бумагу. Измеряем все высоты от коньков до этажей (в случае нескольких уровней) и делаем их на чертеже. Прежде чем приступить к расчету площади крыши, для наглядности попробуйте отобразить свою крышу в проекции. Обратите внимание на выступы и укажите их размеры и расположение на чертеже. Проще всего рассчитать площадь крыш, не имеющих перегибов на откосах.Важно помнить: Форму крыши лучше разложить на правильные геометрические формы — треугольники, квадраты, трапеции, ромбы. Если у вас есть план со схемой в руках, то вычислите по нему площадь, а затем умножьте результат на косинус угла наклона. Добавьте к полученному значению около 10%, это покроет неточности и различные непредвиденные ситуации. Как правило, новички стремятся рассчитать дымоходы, мансардные окна, люки, вентиляционные проемы и другие конструкции с площади кровли.Этого делать категорически нельзя: видимая экономия грозит недостатком материала. Наличие точного плана значительно ускоряет и упрощает процесс расчета. Для определения подъема гребня в зависимости от угла наклона используется поправочный коэффициент: 7 ° — 0,124; 8 ° — 0,143; 10 ° — 0,181; 13 ° — 0,238; 15 ° — 0,269; 18 ° — 0,325; 22 ° — 0,408; 30 ° — 0.574; 35 ° — 0,704; 40 ° — 0,839. Особенности расчета для различных типов крыш Плоская крыша. Еще его называют обратным и чаще всего используют для хозяйственных построек. Подсчитать несложно. Из начального курса геометрии помните: длина умножается на ширину. Односкатная крыша. Как правило, рассчитать ее площадь так же просто, как и для плоской кровли, учитываем только выступы со всех четырех сторон. Фронтон. Самый популярный вариант для строительства средних частных домов. Определение площади кровли этого типа не займет много времени. Если обе половинки одинаковые, то все просто: считаем площадь одного прямоугольника и удваиваем ее. Длиной ската считается: длина стены, вдоль которой он находится + выступ над фронтоном, умноженная на 2.Ширина — это длина стропил + 1 выступ над стеной. Например, если скат 10 м, а коньковая часть 6 м, то общая площадь кровли 2 (10х6) = 120 м². Чтобы рассчитать высоту крыши, возьмите ½ ее ширины и умножьте на коэффициент угла наклона. Например, ширина дома 10 м при уклоне крыши 30 °. 5х0,574 = 2,87. Итак, высота конька составит 2,87 м. Также можно узнать размер верхнего стропила по формуле.Половина длины горизонтальной балки фронтона делится на косинус прилегающего угла. Если у вас дом со скатами прямоугольной формы, а перед вашими глазами только его вид сверху, то как рассчитать площадь крыши дома? Для этих целей существует простая формула: S = (2a + b) x (2a + c) x cos40, где a — ширина свеса, b — длина дома, c — ширина дом, 40 — угол наклона крыши. Так, если у нас дом длиной 12 м, шириной 8 м, свесы 0.По 5 м, а косинус угла 40 равен 0,77, тогда S = (2×0,5 + 12) x (2×0,5 + 8) x0, 77 = 90,1 м². Крыша четырехскатная иногда шатровая и шатровая. В обоих из них все откосы расположены под углом к ​​основанию, но если кромка образуется на вершине первого типа, то все плоскости сходятся в одной точке на втором. Как рассчитать площадь такой крыши? Сначала мы разбиваем его поверхность на простые формы. На бедре получаем 2 треугольника и 2 трапеции; бедра состоит из 4-х треугольников. Рассчитываем площадь крыши дома по школьным формулам. Для треугольников: S = (bxh) / 2, где b — длина основания фигуры, а h — высота треугольника. Для трапеции: S = ((a + b) / 2) xh, где a, b — основания. Поскольку форму шатра еще называют пирамидой, напомним из курса геометрии, что площадь его боковой поверхности равна сумме длин его боковых граней.Так нам будет проще рассчитать погонный метр коньков, углов и так далее. Крыша полускатная, многоскатная. Если есть конструкция из прямоугольников, идущих друг от друга и пересекающихся, то мы имеем форму с несколькими языками. Процесс расчета аналогичен, но может занять больше времени. На каждом внутреннем стыке есть выемка, не забываем про ее лепку. Как найти площадь кровли под укладку кровли? Полученных данных может оказаться вдвое больше, чем рассчитанных для этого района.Все объясняется тем, что у листов неправильной формы обрезаются углы и подгоняются под размер. Чем сложнее будет ваш дизайн, тем больше будет обрезков. Сланец, профнастил, металлочерепица. Эти покрытия доступны в виде листов с перекрытием. Есть такое понятие, как полезная площадь единицы материала, поэтому при расчете нужно начинать не с номинальной ширины, а с полезной. Добросовестный производитель всегда указывает эти параметры на своей продукции.Для правильного расчета будет полезно знать схему кровли. Длина листа металлочерепицы составляет от 50 до 650 см, а профнастила — от 50 до 1200 см. Не берите листы наибольшей длины, чтобы сэкономить на стыках: такая транспортировка заблокирует ваши сбережения, а количество отходов увеличится. Итак, три шага, чтобы узнать площадь кровли. Длину конструкции делим на ширину листа и прибавляем к полученной цифре 10%, а то и 15%, для раскроя.Итак, мы знаем, сколько листов нужно для одного ряда. Берем длину откоса от конька до карниза и делим на длину листа шифера. Добавляем к результату 13% — это перекрытие при укладке, которое для металлочерепицы и профнастила составляет около 10 см. Количество строк умножаем на количество листов в одной строке и получаем требуемый поток. Не забудьте посчитать количество погонных метров материала для коньков, бороздок и парапетов.Как видите, рассчитать площадь крыши не так уж и сложно. Цементно-песчаные и гибкие полы. Мягкие рулонные материалы — самый популярный вид кровельного покрытия. Как правило, на упаковках с этим материалом производитель указывает его полезную площадь и нарезка уже включена. Общий процент наслоения составляет примерно 10 и рассчитывается аналогично сланцу. Как рассчитать площадь утеплителя для крыши дома? Это несложно, необходимо площадь откосов умножить на толщину слоя материала.На упаковках с утеплителем всегда указывается его количество внутри, и вы можете разобраться, сколько вам нужно. Чем точнее расчеты, тем меньше придется переплачивать за материалы. Если форма несколько усложнена, и вы сомневаетесь, как правильно определить площадь крыши и не ошибиться в расчетах, вам поможет Интернет: для этих целей созданы специальные строительные онлайн-калькуляторы. Вы также можете освоить простую программу, которая даст вам все инструкции по крыше, исходя из заданных параметров.То, как вы решите рассчитать площадь крыши, не должно влиять на результат. Используйте несколько методов, чтобы перепроверить себя.

Крыша любого здания имеет не только функциональное значение, но и является незаменимым предметом декора. Красивый внешний вид любого здания невозможен без изящной кровли. Но перед установкой кровли, чтобы крыша дома выглядела красиво, нужно произвести огромное количество расчетов, это можно сделать вручную или воспользоваться специальным калькулятором кровли, который есть в Интернете.

Факторы, влияющие на высоту крыши

Среди факторов, которые влияют на высоту крыши дома , называются следующие:

1. форма кровельная;
2. количество откосов и их углы;
3. кровельных материалов;
4. средняя сила ветра;
5. осадков и их количество;
6. высота дома;
7. особых пожеланий собственника или застройщика.

Расчет площади кровли в зависимости от типа

Несмотря на схожесть конструкций каждого типа, рассчитывать площадь в каждом отдельном случае необходимо по-разному, с калькулятором или без него.Проще всего рассчитать площадь и другие параметры односкатной конструкции, но с фронтоном это будет сложнее.

От того, насколько качественно произведены расчеты, зависит надежность будущей кровли , а также можно сэкономить на стройматериалах.

Рассчитываем высоту двускатной крыши без специального калькулятора

Высота крыши зависит от угла наклона, который определяется путем измерения длины и ширины конструкции.Оптимальный ее размер — до 30 градусов и зависит от кровельного материала и погодных условий в вашем регионе. Чем больше осадков, тем больше угол.

Таким же образом в расчетах учитывается вероятность ветровых нагрузок на помещение.

Теперь измерьте высоту с помощью геометрических расчетов. Сначала измерьте высоту конька, это будет ножка треугольника, а вторая ножка — это ширина домика, разделенная пополам. Высота конька определяется умножением длины ножки на тангенс угла наклона.

Итак, если ширина дома 6 метров, и у него два ската, а угол наклона с обеих сторон равен 40 градусам, то касательная в этом случае будет 2,84.

Расчет высоты четырехскатной кровли

Ручные расчеты здесь будут сложнее, так как четырехскатных крыш могут быть:

1. тент;
2. полуобедренный;
3. бедра;
4. щипцы.

Расчет кровли производить при соблюдении следующих правил:

А теперь сделаем примерный расчет четырехскатной кровли.
.

Если крыша состоит из двух правильных трапеций и такого же количества равнобедренных треугольников, то угол наклона скатов будет 30 градусов. По специальной таблице косинус угла равен 0,87.

Склоны в форме трапеции будут иметь стороны 10 и 7 метров соответственно, а высоту 3 метра. А треугольные склоны будут состоять из двух сторон по 3,34 м и одной трети по 4,6 м соответственно.

Затем определяем площадь трапеции, складывая две горизонтальные стороны, разделенные пополам и умноженные на высоту.В итоге получаем стоимость 25,5 кв. Это значение нужно умножить на косинус, и мы получим число 22 185 квадратных метров, которое нужно округлить до 22,5.

Теперь определим площадей треугольных откосов и просуммируем площади всех откосов, округлив их в большую сторону. В итоге получаем стоимость 75 кв.

Правила расчета рубероида

Итак, когда мы уже знаем площадь кровли, нам нужно определить, сколько нужно рубероида для работы.

Многие ошибочно полагают, что площадь кровли и рубероида одинаковы, но это не так, так как материал не стыкуется стык . Дело в том, что для того, чтобы кровля не протекала, делают перекрытие, а его стоимость зависит от используемого материала.

Для примерного расчета берем шифер. Для этого берем значение площади всей кровли и запас в 15%, необходимый для перекрытия.Суммируем эти показатели и в результате получаем площадь необходимого рубероида.

Также существуют расчеты, помогающие определить размер отходов кровельных материалов, кроме того, можно определить необходимое для работы количество листов шифера, предварительно определив площадь каждого из листов.

Калькулятор и расчеты кровли онлайн

Если у вас нет времени, или вы теряетесь в сложных вычислениях, когда начинаете выполнять их вручную, то лучше произвести в специальных программах .Они помогают определить все необходимые размеры и произвести простой и даже сложный расчет кровли в режиме онлайн с помощью специальных калькуляторов.

Некоторые электронные калькуляторы требуют загрузки в компьютер, некоторые можно использовать онлайн, но это касается тех калькуляторов, которые выполняют самые простые вычисления.

Обращаем ваше внимание, что программы, выполняющие сложные кровельные и другие строительные расчеты, являются платными .

Поэтому, если хотите сэкономить, делайте все расчеты вручную, используя базовые знания школьного курса геометрии.

При расчете односкатной кровли Онлайн-калькулятор может определить не только угол наклона ската, но также размеры и расход стропил и других необходимых материалов. Основанием для расчетов служат технический кодекс ТКП 45-5.05-146-2009 «Деревянные конструкции» и СНиП «Нагрузки и удары».

Укажите кровельный материал:

Выберите материал из списка — Шифер (гофрированные асбестоцементные листы): Средний профиль (11 кг / м2) Шифер (гофрированные асбестоцементные листы): Армированный профиль (13 кг / м2) Волнистая целлюлоза -битумные листы (6 кг / м2) Битумная (мягкая, гибкая) плитка (15 кг / м2) Оцинкованный лист (6.5 кг / м2) Листовая сталь (8 кг / м2) Керамическая плитка (50 кг / м2) Цементно-песчаная черепица (70 кг / м2) Металлочерепица, настил (5 кг / м2) Керамопласт (5,5 кг / м2) Фальц кровля (6 кг / м2) Полимерно-песчаная плитка (25 кг / м2) Ондулин (еврошифер) (4 кг / м2) Композитная плитка (7 кг / м2) Натуральный сланец (40 кг / м2) Плотность покрытия 1 квадратный метр ( ? кг / м2)

кг / м 2

Введите параметры крыши:

Ширина основания A (см)

Длина основания D (см)

Высота подъема B (см)

Длина боковых свесов E (см)

Передний и задний свес C (см)

Стропила:

Шаг стропил (см)

Марка древесины для стропил (см)

Рабочая зона бокового стропила (по желанию) (см )

Расчет обрешетки:

Ширина обрешетки (см)

Толщина обрешетки (см)

Расстояние между досками обрешетки
(см)

Расчет снеговой нагрузки:

90 005 Выберите свой регион, используя карту ниже

1 (80/56 кг / м2) 2 (120/84 кг / м2) 3 (180/126 кг / м2) 4 (240/168 кг / м2) 5 (320 / 224 кг / м2) 6 (400/280 кг / м2) 7 (480/336 кг / м2) 8 (560/392 кг / м2)

Расчет ветровой нагрузки:

Ia I II III IV IV V VI VII

Высота до конька застройки

5 м от 5 м до 10 м от 10 м

Тип местности

Открытая территория Закрытая территория Городская территория

Результаты расчетов

Угол крыши: 0 градусов.

Угол наклона подходит для этого материала.

Для этого материала желательно увеличить угол наклона!

Угол наклона для этого материала желательно уменьшить!

Площадь поверхности крыши: 0 м 2.

Примерный вес рубероида: 0 кг

Количество рулонов изоляционного материала с перекрытием 10% (1×15 м): 0 рулонов.

Стропила:

Нагрузка на стропильную систему: 0 кг / м 2.

Длина стропил: 0 см

Кол-во стропил: 0 шт.

Обрешетка:

Кол-во рядов обрешетки: 0 рядов.

Равномерное расстояние между досками обрешетки: 0 см

Количество досок обшивки стандартной длиной 6 метров: 0 шт.

Объем досок обрешетки: 0 м 3.

Приблизительный вес доски обрешетки: 0 кг

Строительный калькулятор Характеристики

Возведение односкатной кровли напрямую зависит от типа кровельных материалов, которые на сегодняшнем рынке строительных материалов представлены керамической, битумной, металлочерепицей. , ондулин, шифер и другие кровельные покрытия.При определении параметров односкатной кровли с помощью онлайн-сервиса учитываются все существующие виды покрытий.

Параметры крыши необходимо вводить в одноименных единицах. Когда в результате расчетов получаются смешанные дроби, число необходимо округлить до ближайшего целого числа в сторону увеличения расхода материала.

Алгоритм расчета односкатной крыши предполагает следующие действия:

1. Ввод параметров крыши — ее ширины A, длины D, высоты подъема B, длины переднего, заднего и бокового свесов, обозначаемых буквами C и E соответственно.В результате расчета программа рассчитает уклон односкатной крыши и подскажет, подходит ли выбранный материал для крыш с таким уклоном. Расчетная поверхность кровли с свесами будет идентична количеству необходимого рубероида и рубероида.
2. Онлайн-расчет стропильной системы производится после введения материала — породы дерева. При нажатии на кнопку «Рассчитать» калькулятор отобразит параметры деревянной конструкции — длину стропил, рекомендуемое минимально возможное сечение, общее количество стропил, их примерный вес.
3. В расчет количества обрешетки входят: ширина и толщина доски и расстояние между отдельными досками обрешетки, количество рядов обрешетки, ее примерный вес.
4. Расчет снеговой нагрузки предполагает выбор на представленной карте Евразии региона, где предполагается возвести сооружение. Программа рассчитывает максимально возможную нагрузку на кровлю по заданным параметрам и сравнивает ее с нормативным значением, характерным для данной местности.
5. Расчет ветровой нагрузки производится в зависимости от региона, определяемого картой ветровых нагрузок, типа местности. — открытая, закрытая или городская застройка высотой до конька здания.На участках со значительной ветровой нагрузкой конструкция крыши выполняется с небольшим углом наклона.

Методика самостоятельного расчета односкатной крыши

При строительстве дома с односкатной крышей в первую очередь необходимо определить угол его наклона, исходя из характеристик кровельного материала. Так, для шиферной кровли этот угол должен быть не более 35 градусов, оптимальный уклон односкатной крыши из профнастила — 20 градусов, фальцевая кровля характеризуется этим показателем в значениях от 18 до 35 градусов, рубероид — 5 градусов.

а) Применяя знания школьной программы по геометрии, сначала определяется высота подъема передней стены крыши с углом наклона 20 градусов.

л ф. Искусство. = Bx tg 20 = 6 x 0,36 = 2,16 м,

где: B — ширина дома, равная в нашем примере 6 метрам;

0,36 — значение тангенса угла 20 градусов, определяемое по таблицам Брадиса.

б) Для расчета длины стропильной ноги используется формула:

L арт.п = L ф. st: sin 20 = 2,16: 0,34 = 6,35 м,

где: 0,34 — значение синуса угла наклона кровли в 20 градусов.

Учитывая размер свесов, имеющих длину 0,5 м каждый (как передних, так и задних), общая длина стропильных ног выражается величиной:

L Art n total = (6,35 + (2 x 0,5 )) = 7,35 м.

в) Площадь кровли и необходимое количество рубероида рассчитывается по формуле:

S = L ст.n всего х В = 7,35 х 6 = 44,1 м², принимаем 45 м².

г) Количество изоляционного материала рассчитывается с учетом его длины 15 метров и ширины 1 метр. Т. о. площадь рулона будет: 15 х 1 = 15 м².

Итак, для прокладки под кровлю такого материала необходимо:

45: 15 = 3 рулона.

Для перекрытия запас материала принимается равным 10%, т.е .:

S оф. мат = 3 х 1,1 = 3,3 рулона. Принимаем 4 рулона с запасом.

д) Расчет количества стропил производится исходя из шага стропильных ног. Например, для металлочерепицы рекомендуемые значения этого расстояния 60–95 см, выбираем 0,95 м. Для скатной кровли с длиной ската 9 метров потребуется стропила длиной 7,35 м и сечением 150 х 50 мм:

L-уклон: 0,95 = 9: 0,95 = 9,47 шт. Принимаются 10 стропил.

е) Количество сплошных ящиков из влагостойкой фанеры будет равно площади крыши, т.е.е. 45 м².

Грамотный расчет односкатной кровли обеспечит привлекательный эстетический вид будущей постройки. Впрочем, у высокой кровли тоже есть свои почитатели, хотя в материальном плане односкатная крыша — более экономичный вид.

Строительство дома вошло в завершающую стадию. Уже приняты такие «высоты», как возведение фундамента и возведение стен. Пора задуматься, как рассчитать площадь четырехскатной крыши, чтобы завершить строительство постройки полностью, при этом без внутренних работ.Это достаточно сложный процесс, и лучше всего доверить его специалистам. Но тем, кто добился этого самостоятельно, бояться нечего. Приступаем к возведению кровли. Мы выбрали четырехконтактную конструкцию.

Конструкция крыши, состоящая из четырех скатов, бывает двух типов: шатровая и вальмовая. Есть крыши со сложным многоуровневым устройством, имеющие окна, выступы и плоскости с разным углом наклона. Но мы не будем их рассматривать — такая работа определенно не под силу обывателям.

Вальмовая крыша состоит из следующих поверхностей: двух трапеций и двух концевых треугольников, а также имеет конек. Шатровая крыша заканчивается коньковым узлом и имеет четыре одинаковых наклонных треугольника.

И тот, и другой тип конструкции имеет схожие достоинства и недостатки.

• прочности;
• экономия на стеновых материалах;
• хорошая защита от холода;
• эстетическая привлекательность;
• дополнительная функциональная зона.

Четырехскатная крыша выглядит привлекательно, долговечна и функциональна.

• сложные строительные технологии и расчеты;
• Необходимость дополнительной регулировки кровельных материалов на стыке вальм и передних откосов.

Оценив все достоинства и недостатки конструкции, вы решили, что первые весят больше вторых. В этом случае следующим шагом будет расчет кровли двускатной крыши и покупка необходимых материалов. Общее правило для всех строительных работ таково: при расчетах учитывать возможные ошибки.

Четырехскатная крыша может быть покрыта любым рубероидом.

Рассчитываем по формулам и онлайн-калькулятору

Какие расчеты нужно провести для планирования основных затрат и закупок:

• длина диагональных или наклонных стропил;
• длина вальмовых стропил или наростов;
• высота от центра основания до конькового узла или до середины коньковой балки;
• длина конька;
• площадь поверхности крыши.

Для проведения расчетов необходимо знание трех параметров:

• базовых длин;
• ширина основания;
• Угол наклона.

Расчет длины стропил, высоты конька и площади кровли производится по математическим формулам

Формулы, в которых уже известны значения длин сторон сторон подставка и угол наклона вставляются, получая окончательный расчет, всем знакомый с уроков геометрии.В статье, например, взята шатровая крыша, относительно простая для решения задач.

Пример расчета необходимой длины стропил и площади крыши

• дом с размером стены 5х5 м;
• Угол наклона — 30˚.

Требуется:

Рассчитать высоту кровли, длину боковых стропил, длину диагональных стропил и, наконец, площадь кровли.

• Высота (h) рассчитывается следующим образом: 1/2 длины стороны (в квадрате они равны) умноженной на тангенс угла наклона крыши.В нашем примере это будет 2,5х0,5774 = 1,4435 м, округлите высоту будущей крыши до 1 метра 44 сантиметра.
• Длина боковых стропил: 1/2 длины стороны, деленной на косинус угла. 2,5: 0,866025 = 2,89 м.
• Длина диагональных стропил также рассчитывается по теореме Пифагора. Вычисления выглядят устрашающе, но на самом деле все не так сложно: вам нужно вычислить корень из суммы квадрата высоты и длины стороны в квадрате, разделенной пополам.Корень 1,44² + 5²: 2 = 3,8175 …, округляем до 3,82 м (как мы помним, всегда округляли в большую сторону).
• Наконец, вычисляем площади наших треугольников. Он равен длине основания, умноженной на высоту и разделенной на 2. После этого вычисляются площади откосов карнизов, а это трапеции с известными значениями сторон. Сумма всех площадей будет общей стоимостью. В нашем случае получилась площадь крыши 28,87 м².

Просто вставьте три известных значения в окна программы и получите мгновенный результат сложных расчетов

Рассчитываются числовые значения всех важных элементов вальмовой четырехскатной крыши по тем же формулам с той лишь разницей, что две его стороны представляют собой трапеции, поэтому следует помнить, как рассчитать площадь этой геометрической фигуры.

Самое сложное — заложить параметры в формулы и произвести расчет площади четырехскатной крыши сложной конструкции с дополнительными элементами в виде мансардных выступов и окон. Расчет их площади и материалов лучше доверить специалисту. Однако, как известно, любую сложную конструкцию можно разложить на простые элементы, геометрические фигуры, математические операции с которыми выполнить не сложнее, чем работа с проблемной тетрадью по школьной программе.

В заключение следует сказать, что все расчеты можно произвести за полминуты. Найти в Интернете онлайн-калькулятор и ввести в его окна уже известные три значения, указанные выше, не составит труда. Результатом будут те же требуемые четыре числа. Если крыша вальмовая, то к ним прибавится число, выражающее длину конька. Все просто.

http://planetcalc.ru/1147/ — Адрес калькулятора

Установка стропил, обрешетки, кровли — проверяем правильность расчетов

Итак, у нас есть прямоугольник конструкции, еще не увенчанный красивая и прочная крыша.Если все стены на одной высоте, а дом построен из деревянных балок или бревен, то стропила можно установить прямо на сруб, сначала, конечно, положив теплоизоляцию. В том случае, если дом построен из кирпича или блоков, устанавливается мауэрлат — деревянная вагонка для стропильной системы, это нижний каркас. Первыми на него устанавливают диагональные стропила. Их можно монтировать слоями или навесить.

Все элементы навесной системы четырехскатной кровли работают над повышением ее прочности и функциональности

Стоит обратить внимание!

Размер сечения стропил — очень важный момент.Его следует рассчитывать в зависимости от климатических особенностей местности — количества снежного покрова и вероятности частого обледенения, силы ветра, дующего на местности, а также площади кровли и того, какой материал для нее выбран. Числа необходимого значения сечения распознаются путем подсчета, запас прочности должен быть не менее 1,4.

После установки стропил монтируется обрешетка. Его внешний вид напрямую зависит от материала кровли. Вы выбрали мягкую плитку? Сделайте сплошную обрешетку с шагом, равным длине волны листа.Металлическая крыша будет хорошо себя чувствовать на обрешетке с большими пролетами, а то и просто на стропилах. Между любым материалом и стропилами следует укладывать слой гидро- и теплоизоляционных материалов. Вся конструкция вместе с обрешеткой и слоями теплоизоляции называется кровельным пирогом.

Между кровлей и стропилами слой или несколько слоев изоляционных материалов

Важно: материал для кровли выбираем исходя из угла наклона.

Модель крыши выбирается исходя из угла ее будущего уклона, для каждого типа своя, оптимальная степень уклона.

Черепица:

• натуральная, тяжелая и хрупкая, не подходит для плоских крыш, угол ее укладки должен быть более 10˚, оптимально 30˚- 60˚; Пескоцемент
• лучше всего подходит для крыш с уклоном 22˚, но допустимые значения очень широкие — 10˚- 65˚;
• мягкая черепица, в том числе ондулин — угол наклона не менее 12˚, оптимально 20˚- 30˚;
• металл — 14˚.

Четырехскатная крыша в загородном коттедже

Следует знать, что расход материала увеличивается с увеличением угла наклона кровли — чем круче скаты, тем больший расход средств нужно планировать на покупка кровельных материалов.

Виды крыш, кроме разделения по типу материала, из которого они сделаны, различаются способом монтажа. Следовательно, расчет четырехскатной крыши будет зависеть от того, перекрываются ли элементы, методом фальца или, например, это рулонный материал, который фиксируется саморезами.Вместе с листами не забываем приобрести такие детали кровли, как доски эндова, карнизы, лобовые стекла, коньки, снегозадержатели. Такие, казалось бы, мелочи, как грамотное оформление проема для дымохода или желоба для слива воды, продлят срок эксплуатации четырехскатной крыши, а также убережут внутренние конструкции от воздействия атмосферных осадков.

Грамотно спроектированная четырехскатная крыша прослужит долгие годы

Исходя из вышесказанного, к процессу возведения кровли смело применима русская пословица: «Глаза боятся, а руки делают.«Однако даже в том случае, если вы решите не рисковать при строительстве собственного дома и доверить такие ювелирные работы специалистам, будет очень приятно самому разобраться в процессе самостоятельно. Во всяком случае, при расчетах четырехскатная крыша — онлайн-калькулятор позволит полностью укомплектоваться еще на этапе планирования расходов.Строить дом намного интереснее и, главное, материально выгоднее, зная основные статьи расходов и особенности работы.

Односкатная крыша более 6 метров. Конструкция стропильной системы скатной кровли. Как рассчитать длину дуги для навеса из поликарбоната

Предупреждение /var/www/krysha-expert..php на линии 2580

Предупреждение /var/www/krysha-expert..php на линии 1802

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в / var / www / krysha-expert..php на линии 2580

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count (): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / krysha-expert..php на строке 1802

Односкатная крыша, пожалуй, самый простой вариант кровли. Этот вид конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных построек, но также может быть использован при строительстве небольшого жилого дома. Если вы знаете, как сделать односкатную крышу своими руками, какие материалы использовать и как правильно произвести монтажные работы, то привлекать к этим работам строителей нельзя.

При выборе типа кровельной конструкции важно знать достоинства и недостатки каждого варианта.Только в этом случае можно будет определить тот, который идеален в единичном случае. Но, поскольку в данном материале речь идет о скатной крыше, следует описать ее достоинства и сказать несколько слов о недостатках.

Достоинства скатной кровли:

• максимальная простота конструкции — можно построить самостоятельно, обладая небольшими строительными навыками;
• возможность использования любого рубероида;
• небольшая парусность, что позволяет оборудовать такую ​​крышу даже в ветреных местах;

Важно! При строительстве крыши в ветреных районах важно учитывать розу ветров.

• легкий вес;
• возможность сэкономить деньги и стройматериалы;
• при необходимости даже под такой крышей можно оборудовать небольшой чердак.

Но и скатная крыша не без изъянов. К ним относятся:

• скромный внешний вид, хотя при желании даже такую ​​крышу можно превратить в настоящее произведение искусства;
• , что чердак и чердак большими не получатся.

Особенности конструкции

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, при проектировании этого варианта все же необходимо учитывать ряд нюансов.Вообще, при разработке проекта односкатной кровли самое главное — правильно выбрать направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство. Если крыша правильно сориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А скопившийся на крыше мусор или снег будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если скатная крыша относительно направления ветра ориентирована неправильно, то велика вероятность, что ее просто оторвут.Данные о розе ветров можно найти в метеорологическом центре.

Односкатные крыши могут быть как невентилируемыми, так и невентилируемыми. Первые часто устраивают над навесами и террасами. У них небольшой угол наклона — около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных элементов конструкции, а значит, упростить саму конструкцию. Но ухаживать за такой кровлей нужно тщательнее — недостаточно просто расчистить снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно проследить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Вентилируемая кровля оборудуется в домах или банях. Но здесь уже требуется сделать крышу немного иначе, так как в таких помещениях необходимо обеспечить особый микроклимат. В этом случае необходимо позаботиться об устройстве слоев гидроизоляции и вентиляции.

В любом случае стропильная система скатной кровли довольно проста. То есть в этом случае в мауэрлате стропила упираются одним краем, устраивается фронтон, дающий возможность сделать определенный угол наклона.

Конструкция стропильной системы будет зависеть от ширины кровли. То есть, если расстояние между опорами стропил около 4,5 м и меньше, то дополнительно укреплять ноги не нужно. Если пролет больше, до 6 м, то устанавливаются стропильные ноги. А если пролет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильные ноги, а с двух сторон от него монтируются стропильные ноги. Если пролет достигает 16 м, то требуется установка двух опор из балки, стоек и прокладки.

Односкатная стропильная система пришла к нам из США и Европы. Воспользовавшиеся им жители отметили надежность и дешевизну, поэтому популярность этого вида быстро распространилась. Несмотря на то, что для строительства одного склона требовалось небольшое количество бруса, на такое сооружение решились немногие. Дело в том, что большинство застройщиков посчитали такую ​​систему слишком простой для жилых домов, а другая часть просто не смогла ее построить, чтобы доказать обратное. В этой статье я постараюсь объяснить вам, как легко и быстро создать такие системы и правильно выбрать скатные стропила односкатной крыши.

База расчетов

Несмотря на свою простоту, одна рампа должна соответствовать всем правилам установки. Ведь при серьезных ошибках кровля деформируется, что неминуемо приведет не только к протечкам, но и к обрушению всей кровли.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре составляющих:

1. Надежность крепления стропильных ног к опоре и коньку;
2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
3. Пиломатериалы долговечные и вспомогательные элементы;
4. Стропильная ступенька.

Не думайте, что соблюдая всего четыре точки, вы добьетесь наиболее устойчивой конструкции. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Значения для расчетов

Невозможно проводить расчеты, не зная определенных показателей, правда? Поэтому, прежде чем начать, вам нужно убедиться, что у вас есть четыре основных значения.

Параметры кровельного материала

Ступенька для стропил

Наклон стропил

Помимо всех этих показателей, главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на крышу.В него входит довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

• Стропильные ноги
• Ящик
• Пирог кровельный

Если вы далеки от строительной отрасли, то вам придется помнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. Первый учитывает все используемые материалы, а второй — снеговую нагрузку вашего региона. Его значение записано в специальном справочнике, который вы легко найдете в сети.

Но даже на этом показатели не будут точными, потому что вы забыли о ветровой нагрузке и весе самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

При разработке проекта строительной организацией используются сложные формулы сопромата, поэтому, если вы не хотите этим заморачиваться, можете воспользоваться рекомендациями опытных людей.

Как рассчитать необходимое расстояние между стропилами

Расстояние между стропилами односкатной крыши во многом зависит от предварительно рассчитанного максимально возможного уклона.Для определения этого значения необходимо иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине стропильных ног.

Оптимальный шаг стропильной стопы можно рассчитать по следующей методике:

1. Прежде всего, вам нужно найти всю длину крыши. Это значение должно включать любые концы и выступы;
2. Полученное значение делится на максимально допустимое расстояние между стропилами;
3. Ответ округляется в большую сторону. Это число будет указывать на количество пролетов;
4. Далее берем значение длины крыши и делим ее на пролеты.Так вы найдете лучший шаг;
5. А чтобы найти количество стропильных ног, нужно прибавить к пролетам единицу.

Это правило работает для подавляющего большинства крыш, но есть такие, которые нельзя рассчитать таким образом. Если у вас именно такой корпус, то на одном из концов придется обзавестись дополнительным стропилом.

Кровельная система в зависимости от кровли

Ни для кого не секрет, что чем больше масса кровли, тем больше стропил нужно установить.Большинство производителей этого материала в инструкции к своему изделию указывают оптимальное количество стропил и их размеры.

Не стоит слепо доверять этой инструкции только если вы не проживаете в центральной зоне России, потому что они написаны специально для этой территории. Перед тем, как разработать рисунок, необходимо внимательно изучить преобладающие ветры и нарисовать своеобразную розу, которая будет ориентиром для будущего строительства.

Стоит отметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега, лучше всего создавать крутые крыши с уклоном 35-45 градусов.Это обеспечит быстрый естественный сбор снежного покрова с поверхности.

В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен диаметром от 12 до 22 сантиметров, бруса или доски толщиной от 40 до 100 и шириной от 150 до 220 миллиметров.

Стропильная система для профнастила

Кровельный настил — достаточно легкий материал и в то же время обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому пиломатериал небольшого сечения, но с частым шагом: 0.6 — 1,2 метра можно использовать в качестве стропильных ног. Уклон кровли должен иметь уклон от 12 до 45 градусов.

Необходимое сечение можно подобрать исходя из пролета между опорами. Если расстояние около 3 метров, то сечение можно взять 40х150 миллиметров, на 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а на 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечением 60х200 миллиметров.

Кстати обрешетка в этом деле тоже играет немаловажную роль.В том случае, когда стропильный шаг представляет собой достойное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для шага в 0,6 метра потребуются элементы сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метра — 40х100.

Обрешетка для профнастила оформляется разгрузкой способом , а шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Однако эти значения могут выходить за рамки самой кровли. Вы также можете найти советы по размещению этих деталей в инструкциях, прилагаемых к приобретенному материалу.

Кровельная система под керамическую черепицу

Керамическая черепица — уникальное кровельное покрытие. Он изготовлен из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы должны соответствовать следующим требованиям:

В кровельной сфере всего 3 разновидности обрешетки. Один из них может располагаться под углом 12-60 градусов, а два других — под углом 20-45 градусов. В качестве элементов обрешетки под глиняную плитку чаще всего можно увидеть брус сечением 50х50 миллиметров.

Стропила для металлочерепицы

Благодаря тому, что металлические листы имеют значительно меньшую толщину, вам не придется устраивать серьезную стропильную систему.Поэтому смело можете следовать советам и рекомендациям производителей рубероида.

Стоит сказать несколько слов о единственном нюансе, который позволит сэкономить пиломатериалы. Итак, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки можно увеличить до 1 метра. Это связано с размером листового материала. Когда металлочерепицу втрое, то, как правило, она поддерживается обрешеткой лишь в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метра создать «экономичную» обрешетку невозможно, поэтому приходится ее менять. вместе со стропильной системой.

Стропильная конструкция для ондулина

Сегодня Ондулин уступил место более современным покрытиям, но, несмотря на это, девелоперы, у которых крыши были выложены асбестовым шифером, стали рассматривать этот материал как выгодную альтернативу. Изготавливается на основе битума и стекловолокна, имеет небольшой вес и высокое качество.

Стропильная система под ондулин должна соответствовать следующим параметрам:

• Уклон склона должен быть в пределах от 5 до 45 градусов;
• При небольшом уклоне шаг стропил должен быть минимальным: 0.6 метров, а при более крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метра;
• При плоской крыше допустим до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру, плиты OSB или обрезную доску сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

Что касается сечения самих стропил, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

Стропильная система для гофрированных асбоцементных листов (шифер)

Удивительно, но каждый знает кровельный материал под названием «шифер», потому что подавляющее большинство частных домов покрыто именно этим продуктом.За счет жесткости и составляющих этот материал имеет достаточно солидный вес, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по установке стропильной системы, чтобы она не разрушилась до начала эксплуатации.

• Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер с уклоном менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не можете найти никаких рекомендаций по установке асбестоцементных листов (что маловероятно), то вы всегда имеете право воспользоваться прилагаемой к ондулину инструкцией;
• Максимально возможный уклон стропил при шиферной кровле менее 60 градусов;
• Оптимальный шаг стропил лежит в пределах от 0.От 8 до 1,5 метров. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов;
• Как правило, деревянная система для шифера требует сечения ножек несколько большего размера, чем при легкой кровле. Примером может служить ситуация, когда шаг стропил 1,2 метра. Для стропил придется брать балку сечением 75х150 или 100х200;
• Что касается обрешетки, то ее элементы также будут отличаться от шага стропильных ног. Если он будет до 1,2 метра, то пруток 50х50 миллиметров пойдет полностью, а с большим шагом — 60х60 миллиметров;
• Шаг балки обрешетки следует выбирать так, чтобы один лист поддерживал 3 элемента.Сланец должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать асбестоцементный лист стандартных размеров (175 сантиметров), то можно использовать шаг обрешетки 80 сантиметров.

Наверное, стоит вспомнить, что асбест вредное вещество , поэтому при работе с материалом, в котором содержатся его частицы, необходимо соблюдать технику безопасности. В котором говорится, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Стропильная система односкатная и двухскатная

В последнее время все больше симпатий вызывает скатная крыша. Это и понятно, потому что материалы только дорожают, а я очень хочу сэкономить. Благодаря простой конструкции это возможно. Стропильная система одного ската довольно примитивна. Для этого нужно просто поставить балки на венец и закрепить. Конечно, не стоит забывать и об изоляционном материале.

Максимальный уклон односкатной крыши может составлять 30 градусов, а пролет — 6 метров (это правило касается пиломатериалов).Самым оптимальным считается уклон 15-20 градусов. С этого ракурса ветровая нагрузка особого вреда не нанесет, а вот снежный покров доставит некоторые неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение здания «на ветру», что позволит ему естественным образом снимать снежную массу с крыши.

Альтернатива скатной кровле — скатная крыша. Он представляет собой ряд прямоугольников, соединенных между собой мауэрлатом и гребнем. Стоит отметить один интересный факт.Когда форма треугольника приближается к равнобедренной, его жесткость увеличивается. В связи с этим при уклоне крыши до 60 градусов можно допустить расширение шага между стропилами.

Но не стоит заигрывать с расчетами, так как это может привести к увеличению парусности и расхода пиломатериалов. Самый оптимальный уклон откосов для двускатной системы — 45 градусов.

Если вы решили возвести крышу самостоятельно, то вам пригодятся несколько советов, которые не только облегчат вам работу, но и увеличат срок эксплуатации вашей кровли в целом.

• Правильный расчет конструкции — задача не из легких, но даже если она выполнена правильно, при неправильном креплении она может быть нарушена. Поэтому, монтируя стропильные ноги на место, выполняйте работу со всей ответственностью. Для повышения квалификации можно почитать информацию в сети, либо пригласить на сайт знающего человека;
• Шаг стропильных ног никак не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что тарелки способны незначительно изменяться в размерах.Воспользуйтесь этим и засуньте их как можно сильнее. В строительном магазине есть стандартные размеры изоляционных плит в 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
• Для большинства крыш, уклон которых меньше 45 градусов, в расчет необходимо учитывать вес рабочего. Что касается более острых крыш, то в этом нет необходимости, поэтому можно уменьшить уклон стропил на 20%;
• Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте кровлю с помощью онлайн-калькуляторов.Все, что вам нужно сделать, это ввести точные параметры;
• Нормативные документы по ветровой и снеговой нагрузке можно найти в сети или у мастеров на стройплощадке;
• Любая древесина, используемая в строительстве, должна быть максимально просушена. Это позволит избежать ее деформации в будущем.

Крыша здания — один из важнейших элементов всего здания. Если вы начнете экономить на кровельном пироге, то вскоре вам предстоит дорогостоящий ремонт, который коснется не только этого участка, но и всего здания.Поэтому, если вы хотите получить с комфортом максимальный срок эксплуатации, то не стоит использовать некачественные материалы.

Сегодня фермы из профильной трубы по праву считаются идеальным решением для строительства гаража, жилого дома и хозяйственных построек. Прочные и прочные, такие конструкции недорогие, быстрые в исполнении, и с ними может справиться любой, кто хоть немного разбирается в математике и имеет навыки резки и сварки.

А как правильно выбрать профиль, рассчитать колхоз, сделать в нем перемычки и установить, мы сейчас вам подробно расскажем.Для этого мы подготовили для вас подробные мастер-классы по изготовлению таких ферм, видеоуроки и ценные советы наших специалистов!

Так что же такое ферма? Это конструкция, которая связывает опоры в одно целое. Другими словами, ферма относится к простым архитектурным сооружениям, среди ценных преимуществ которых мы выделяем следующие: высокая прочность, отличные эксплуатационные характеристики, низкая стоимость и хорошая устойчивость к деформации и внешним нагрузкам.

В связи с тем, что такие фермы обладают высокой несущей способностью, их размещают под любыми кровельными материалами, независимо от их веса.

Использование в строительстве металлических ферм из новых или прямоугольных замкнутых профилей считается одним из наиболее рациональных и конструктивных решений. И не зря:

1. Главный секрет — в экономии за счет рациональной формы профиля и соединения всех элементов решетки.
2. Еще одно ценное преимущество профилированных труб для использования в их производстве ферм — это одинаковая устойчивость в двух плоскостях, замечательная обтекаемость и простота использования.
3. При всей своей малой массе такие фермы выдерживают серьезные нагрузки!

Фермы различаются по очертанию поясов, типу сечения стержней и типам решеток.А при правильном подходе вы сможете самостоятельно сварить и установить ферму из профильной трубы любой сложности! Даже это:

Этап II. Получаем качественный профиль

Итак, прежде чем составлять проект будущей фермы, сначала нужно определиться с такими важными моментами:

• контуры, размеры и форма будущей кровли;
• материал изготовления верхней и нижней зоны фермы, а также ее решетки;

Запомните одну простую вещь: каркас из профильной трубы имеет так называемые точки равновесия, которые важно определить для устойчивости всего хозяйства.И очень важно выбрать для этой загрузки качественный материал:

Фермы строятся из профильной трубы таких типов сечений: прямоугольного или квадратного. Они доступны в различных размерах и диаметрах сечения, с разной толщиной стенки:

• Мы рекомендуем те, которые специально продаются для небольших зданий: они достигают длины 4,5 метров и имеют сечение 40x20x2 мм.
• Если будете делать фермы длиннее 5 метров, то выбирайте профиль с параметрами 40х40х2 мм.
• Для полномасштабного возведения кровли многоквартирного дома вам потребуются профильные трубы с такими параметрами: 40х60х3 мм.

Устойчивость всей конструкции прямо пропорциональна толщине профиля, поэтому не используйте трубы для изготовления ферм, для которых они предназначены только для сварки стоек и рам — вот другие характеристики. Также обратите внимание, каким методом было изготовлено изделие: электросварным, горячедеформированным или холоднодеформированным.

Если вы решили сделать такие фермы самостоятельно, то берите квадратные заготовки — проще всего с ними работать. Получите квадратный профиль толщиной 3-5 мм, который будет достаточно прочным и близким по своим характеристикам к металлическим пруткам. Но если вы будете изготавливать ферму именно для козырька, то можно отдать предпочтение более бюджетному варианту.

Обязательно учитывайте расчет снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе. Ведь при выборе профиля большое значение имеет угол наклона ферм (с точки зрения нагрузки на него):

Более точно спроектировать ферму из профильной трубы можно с помощью онлайн-калькуляторов.

Отметим только, что самая простая конструкция фермы из профильной трубы состоит из нескольких вертикальных стоек и горизонтальных планок, на которых можно прикрепить стропила к крыше. Вы можете купить такой каркас в готовом виде самостоятельно, даже под заказ в любом городе России.

III этап. Рассчитываем внутреннее напряжение ферм

Самая главная и ответственная задача — правильно рассчитать ферму из профильной трубы и выбрать нужный формат внутренней решетки.Для этого нам понадобится калькулятор или что-то подобное, а также табличные данные СНиПов, которые для этого есть:

• СНиП 2.01.07-85 (удар, нагрузка).
• СНиП п-23-81 (данные о металлоконструкциях).

Если возможно, ознакомьтесь с этими документами.

Форма и угол крыши

Для какой крыши нужна ферма? Сарай, двускатный, куполообразный, арочный или шатровый? Самым простым вариантом, конечно же, является изготовление стандартного односкатного навеса.Но вы также можете самостоятельно рассчитать и изготовить достаточно сложные фермы:

Стандартная ферма состоит из таких важных элементов, как верхняя и нижняя зоны, стойки, раскосы и вспомогательные стойки, которые еще называют шприцами. Внутри ферм есть система сеток; для соединения труб используются сварные швы, заклепки, специальные парные материалы и косынки.

И, если вы собираетесь делать крышу сложной формы, то такие фермы станут для нее идеальным вариантом. Их очень удобно изготавливать по шаблону прямо на земле, а уже потом поднимать вверх.

Чаще всего при строительстве небольшого загородного дома, гаража или бытовки используются так называемые фермы Полонсо — особая конструкция треугольных ферм, соединенных затяжками, причем нижний пояс здесь приподнят.

Фактически в этом случае для увеличения высоты конструкции нижний пояс делается обрывом, и тогда он составляет 0,23 от длины пролета. Для внутреннего пространства комнаты очень удобны.

Итак, основных вариантов изготовления фермы в зависимости от уклона крыши три:

• от 6 до 15 °;
• от 15 до 20 °;
• от 22 до 35 °.

В чем разница, спросите вы? Например, если угол конструкции небольшой, всего до 15 °, то ферму рационально сделать трапециевидной формы. И при этом вполне можно снизить вес самой конструкции, взяв по высоте от 1/7 до 1/9 от общей длины полета.

Тех. соблюдайте такое правило: чем меньше вес, тем больше высота фермы. Но если у нас уже будет сложная геометрическая форма, то нужно выбрать другой вид фермы и шпалер.

Типы хозяйств и формы крыш

Вот пример конкретных ферм для каждого типа кровли (односкатная, двускатная, сложная):

Давайте посмотрим на типы ферм:

• Треугольные фермы — классика создания фундамента для крутых крыш или навесов. Сечение труб для таких ферм необходимо подбирать с учетом веса кровельных материалов, а также эксплуатации самой постройки. Треугольные фермы хороши тем, что имеют простые формы, просты в расчете и исполнении.Их ценят за то, что они обеспечены естественным освещением под крышей. Но обратите внимание на недостатки: это дополнительные профили и длинные стержни в центральных сегментах решетки. И здесь вам придется столкнуться с некоторыми трудностями при сварке острых опорных углов.
• Следующий вид — многоугольных ферм из профильной трубы. Они незаменимы при строительстве больших площадей. Их сварка уже имеет более сложную форму, а потому они не предназначены для легких конструкций.Но такие фермы отличаются большей экономией металла и прочностью, что особенно хорошо для ангаров с большими пролетами.
• Durable также считается параллельной лентой фермы . Такая ферма отличается от других тем, что в ней есть все детали — повторяющиеся, с одинаковой длиной стержней, ремней и решеток. То есть стыков минимум, а потому рассчитать и приготовить такие проще всего из профильной трубы.
• Отдельный вид трапеция с одним скатом Колонная ферма.Такая ферма идеальна, когда необходима жесткая фиксация конструкции. У нее по бокам откосы (раскосы) и отсутствуют длинные стержни верхней обрешетки. Подходит для крыш, где надежность особенно важна.

Вот пример изготовления ферм из профильной трубы как универсального варианта, который подходит для любых садовых построек. Речь идет о треугольных фермах, и вы наверняка уже много раз их видели:

Треугольная ферма с перекладиной тоже довольно проста, и вполне подойдет для строительства беседки и бытовки:

А вот арочных ферм намного сложнее в изготовлении, хотя они имеют ряд своих ценных преимуществ:

Ваша основная задача — центрировать элементы фермы из металла от центра тяжести по всем направлениям, проще говоря, минимизировать нагрузку и правильно ее распределить.

Поэтому выбирайте тот тип фермы, который больше подходит для этой цели. Помимо вышеперечисленного, популярны также ножничные фермы, асимметричные, П-образные, двустенные, фермы с параллельными поясами и фермы мансарды с опорами и без них. Фермы с видом на чердак:

Типы сеток и точечная нагрузка

Вам будет интересно узнать, что определенная конструкция внутренних решеток ферм выбирается вовсе не из эстетических соображений, а вполне практично: по форме кровли, геометрии перекрытия и расчету нагрузок.

Вам нужно спроектировать свою ферму так, чтобы все силы были сосредоточены именно в узлах. Тогда в ремнях, раскосах и фермах не будет изгибающих моментов — они будут работать только на сжатие и растяжение. И тогда сечение таких элементов уменьшается до необходимого минимума, при этом существенно экономится материал. Да и саму ферму ко всему легко можно сделать на петлях.

В противном случае сила, распределенная по стержням, будет постоянно действовать на ферму, и в дополнение к общему напряжению появится изгибающий момент.И здесь тогда важно правильно рассчитать максимальную величину изгиба для каждого отдельного стержня.

Тогда сечение таких стержней должно быть больше, чем если бы сама ферма нагружалась точечными силами. Подведем итог: фермы, на которые равномерно действует распределенная нагрузка, состоят из коротких элементов с навесными узлами.

Давайте разберемся, в чем преимущество того или иного типа решетки с точки зрения распределения нагрузки:

• Треугольные решетчатые системы всегда используются в фермах с параллельными поясами и трапециевидных ферм.Его главное преимущество в том, что он дает наименьшую общую длину решетки.
• Диагональ система хороша с небольшой высотой фермы. Но расход материала на это значительный, ведь здесь весь путь усилия проходит через узлы и стержни решетки. Поэтому при проектировании важно уложить максимум стержней, чтобы длинные элементы были растянуты, а стойки сжимались.
• Другой вид фермы решетки. Производится при нагрузках на верхний пояс, а также при необходимости уменьшения длины самой решетки.Здесь преимущество в сохранении оптимального расстояния между элементами всех поперечных конструкций, что, в свою очередь, позволяет выдерживать нормальное расстояние между прогонами, что будет практическим моментом для монтажа элементов кровли. Но создать такую ​​решетку своими руками — довольно трудоемкая задача с дополнительными затратами металла.
• Крестообразная Сетка позволяет распределить нагрузку на ферму сразу в обе стороны.
• Другой вид решетки — крестовина , где распорки крепятся прямо к стене фермы.
• И напоследок полусогнутые и ромбические решетки, самые жесткие из перечисленных. Здесь взаимодействуют сразу две брекет-системы.

Мы подготовили для вас иллюстрацию, на которой мы собрали все виды ферм и их сетки воедино:

Вот пример того, как сделать ферму с треугольной сеткой:

Изготовление фермы с диагональной решеткой выглядит так:

Нельзя сказать, что один из типов ферм определенно лучше или хуже другого — каждый из них ценен меньшим расходом материалов, меньшим весом, несущей способностью и способом крепления.Фигура отвечает за то, какая схема нагрузки будет действовать на нее. А от вида решетки будет напрямую зависеть, какой будет вес фермы, внешний вид и сложность ее изготовления.

Отметим еще такой необычный вариант изготовления фермы, когда она сама по себе становится частью или опорой для другой, деревянной:

Этап IV. Изготавливаем и устанавливаем фермы

Дадим вам несколько ценных советов, как самостоятельно без труда сварить такие фермы:

• Вариант первый: вы можете связаться с заводом-изготовителем, и они изготовят на заказ по вашему чертежу все необходимые отдельные элементы, которые вам нужно только приварить, уже на месте.
• Второй вариант: получить готовый профиль. Тогда вам останется только обшить фермы изнутри досками или фанерой, а в промежутке при необходимости уложить утеплитель. Но и обойдется этот способ, конечно, дороже.

Вот, например, хороший видеоурок о том, как удлинить трубу с помощью сварки и добиться идеальной геометрии:

Вот еще очень полезное видео о том, как разрезать трубу под углом 45 °:

Итак, теперь мы подошли непосредственно к сборке самих ферм.В этом вам поможет пошаговая инструкция:

• Шаг 1. Сначала подготовьте ферму. Их лучше заранее сварить прямо на земле.
• Шаг 2. Установите вертикальные опоры для будущих ферм. Крайне важно, чтобы они были действительно вертикальными, поэтому проверьте их с помощью отвеса.
• Шаг 3. Теперь возьмите продольные трубы и приварите их к опорным стойкам.
• Шаг 4. Поднимите фермы и приварите их к продольным трубам. После этого важно очистить все стыки.
• Шаг 5. Готовый каркас покрасьте специальной краской, предварительно очистив и обезжирив ее. В этом случае особое внимание уделите стыкам профильных труб.

С чем еще сталкиваются производители таких ферм в домашних условиях? Во-первых, заранее продумайте опорные столы, на которые вы будете класть ферму. Далеко не лучшим образом бросить на землю — работать будет очень неудобно.

Поэтому лучше поставить небольшие опорные перемычки, которые будут немного шире, чем нижний и верхний пояс фермы.Ведь вы будете вручную измерять и вставлять перемычки между ремнями, причем важно, чтобы они не упали на землю.

Следующий важный момент: фермы из профильной трубы тяжелые по весу, поэтому вам понадобится помощь как минимум еще одного человека. К тому же помощь не помешает в такой утомительной и кропотливой работе, как шлифовка металла перед приготовлением. Также имейте в виду, что вам нужно будет вырезать фермы по большому количеству элементов, и поэтому мы рекомендуем вам либо приобрести, либо собрать самодельную машину, как в нашем мастер-классе.Вот как это работает:

В этом пошагово вы составите чертеж, рассчитаете решетку фермы, сделаете заготовки и сварите уже имеющуюся конструкцию. К тому же у вас останутся в употреблении и остатки профильных труб, поэтому вам не нужно будет ничего выбрасывать — все это понадобится для мелких деталей навеса или ангара!

Этап V. Чистим и красим готовые фермы

После того, как вы установите фермы на постоянное место, обязательно обработайте их антикоррозионными составами и покрасьте полимерными красками.Идеально подходит для этой цели краска, которая отличается прочностью и устойчивостью к ультрафиолету:

Вот и все, ферма из профильной трубы готова! Остались только отделочные работы по обшивке ферм внутри и снаружи рубероидом:

Поверьте, сделать металлическую ферму из профильной трубы для вас не составит особого труда. Огромную роль играет грамотно разработанный чертеж, качественная сварка фермы из профильной трубы и желание все сделать правильно и аккуратно.

Металлические фермы из профильной трубы — металлоконструкции, сборка которых осуществляется при помощи решетчатых металлических стержней. Их изготовление — довольно сложный и трудоемкий процесс, но результат обычно оправдывает ожидания. Важным преимуществом можно назвать эффективность полученной конструкции. В процессе изготовления нередко в качестве соединительных металлических деталей используются парные металлические и шарфы. Дальнейший процесс сборки основан на клепке или сварке.

Преимущества стали

Металлургическая ферма имеет много преимуществ.С их помощью можно легко закрыть пролёт любой длины. Однако следует понимать, что правильный монтаж предполагает первоначальный грамотный расчет фермы из профильной трубы. В этом случае вы можете быть уверены в качестве созданной металлоконструкции. Также стоит придерживаться своих планов, чертежей и макета, чтобы изделие получилось в соответствии с требованиями.

На этом преимущества продукта не заканчиваются. Можно выделить следующие преимущества:

1. Прочность металлического изделия.
2. Малый вес по сравнению с другими аналогичными конструкциями.
3. Выносливость.
4. Устойчивость к повреждениям и негативным факторам окружающей среды.
5. Прочные узлы, способствующие сопротивлению всем видам нагрузок.
6. Возможность сэкономить за счет самостоятельной сборки, так как готовое металлическое изделие стоит недешево.

Конструктивные особенности ферм

Ферма из профильной трубы имеет характеристики, о которых следует помнить заранее.В основе деления можно выделить определенные параметры. Основным значением считается количество ремней. Можно выделить следующие типы:

Второй важный параметр, без которого нельзя создать чертеж фермы, — это контуры и форма. В зависимости от последнего можно выделить прямые, двускатные или односкатные, арочные фермы. Контур также можно разделить на несколько металлических конструкций. Первый — это конструкция с параллельным поясом. Они считаются лучшим решением для создания мягкой кровли.Металлическая опора предельно проста, и ее компоненты идентичны, размер решетки совпадает со стержнями, так что установка становится легкой работой.

Второй вариант — монолитные металлоконструкции. В их основе лежат жесткие узлы, обеспечивающие сопротивление внешним нагрузкам. Создание такой конструкции отличается экономией материала и, соответственно, невысокой стоимостью. Третий тип — полигональные фермы. Их отличает долгий срок и довольно сложная установка, а преимуществом становится способность выдерживать большой вес.Четвертый вариант — треугольные фермы из профильной трубы. Их используют, если планируется создать металлическую ферму с большим углом наклона, но минусом будет наличие отходов после строительства.

Следующий важный параметр — угол наклона. В зависимости от него металлические фермы из профильных труб делятся на три основные группы. В первую группу входят металлоконструкции с углом наклона 22-30 градусов. При этом длина и высота изделия представлены в соотношении 1: 5.Среди преимуществ такой металлической конструкции можно выделить небольшой вес. Чаще всего так создаются металлические треугольные фермы.

В этом случае может потребоваться установка распорок сверху вниз, если высота пролетов превышает 14 метров. В верхнем поясе расположится панно длиной 150-250 см. В результате получится конструкция с двумя ремнями и четным количеством панелей. При условии, что пролет составляет более 20 метров, следует монтировать подстропильную металлоконструкцию, обвязав ее опорными колоннами.

Ко второй группе относятся фермы из квадратных труб или из профтрубы и других разновидностей, если угол наклона составляет 15-22 градуса. Соотношение высоты и длины между собой достигает 1: 7. Максимальная длина рамы не должна превышать 20 метров. При необходимости увеличения высоты требуются дополнительные процедуры, например, создается обрыв ремня.

В третью группу входят металлоконструкции с углом наклона менее 15 градусов.В этих проектах используется трапециевидная стропильная система. У них дополнительно укороченные стойки. Это позволяет увеличить сопротивление продольному прогибу. Если монтируется односкатная крыша, уклон которой достигает 6-10 градусов, необходимо учитывать несимметричную форму. Деление пролета может варьироваться в зависимости от особенностей конструкции и достигать семи, восьми или девяти частей.

Отдельно, ферма Полонсо своими руками монтируется. Он представлен двумя треугольными фермами, соединенными затяжкой.Это исключает установку длинных распорок, которые должны были располагаться в средних панелях. В результате вес конструкции будет оптимальным.

Как рассчитать навес?

Расчет и изготовление ферм из профильной трубы следует исходить из основных требований, которые прописаны в СНиП. При расчетах важно составить чертеж изделия, без которого последующий монтаж будет невозможен. Изначально следует подготовить схему, где будут указаны основные соотношения между уклоном крыши и длиной конструкции в целом.В частности, следует учитывать следующее:

1. Контур опорных ремней. Они помогут определиться с назначением металлоконструкции, углом наклона и типом кровли.
2. При выборе необходимо руководствоваться принципом экономии, если требования не подразумевают обратного.
3. Размеры рассчитаны с учетом нагрузок на конструкцию. Важно помнить, что углы стропил могут быть разными, но панель должна им соответствовать.
4. Последний расчет касается зазора между узлами. Чаще всего его выбирают так, чтобы он соответствовал ширине панели.

Следует помнить, что увеличение высоты своими руками приведет к увеличению несущей способности. В этом случае снежный покров на крыше удерживаться не будет. Чтобы дополнительно укрепить металлическую конструкцию, необходимо смонтировать ребра жесткости. Для определения габаритов фермы следует руководствоваться следующими данными:

• конструкций до 4.Шириной 5 метров монтируются из деталей размером 40х20х2 мм;
• изделия шириной 5,5 метра создаются из компонентов размером 40х40х2 мм;
• Если ширина конструкции будет превышать 5,5 метра, оптимально выбирать детали 40х40х3 мм или 60х30х2 мм.

Далее нужно рассчитать шаг, для этого нужно учесть расстояние от одной опоры до следующей опоры навеса. Часто бывает стандартным и достигает 1,7 метра. Если вы нарушите это неписаное правило, прочность конструкции может несколько нарушиться.После того, как все необходимые параметры рассчитаны, необходимо получить расчетную схему. Для этого воспользуйтесь программой для достижения необходимой силы. Большинство программ имеют то же имя, что и процесс, который они выполняют. Вы можете выбрать программу «Расчет ферм», «Расчет ферм 1.0» и другие аналогичные.

Обязательно учитывайте при расчете стоимость одной тонны металла при покупке, а также стоимость изготовления самой металлоконструкции, то есть стоимость сварки, обработки антикоррозийным составом и монтажа.Теперь осталось разобраться, как сварить ферму из профильной трубы.

Чтобы сварка фермы была качественной, необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Среди них следующие:

Чтобы дизайн получился в соответствии с требованиями, важно придерживаться определенного алгоритма работы. Изначально разметка сайта. Для этого монтируются вертикальные опоры и закладные детали. При необходимости металлопрофильные трубы можно сразу уложить в ямы и забетонировать.Установка вертикальных опор проверяется отвесом, а для контроля параллельности натягивают шнур.

Если в процессе строительства дома вы задумываетесь, как правильно и интересно сделать крышу, то у вас есть два распространенных варианта — это односкатная и двускатная форма крыши. Хотя двускатная крыша очень популярна, она довольно сложна и на ее возведение уйдет много времени. Односкатная форма крыши приобретает все большую популярность благодаря необычному внешнему виду и простоте монтажа.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной кровли, как правильно выбрать материалы для кровли, как утеплить эту деталь и как выполнить работы самостоятельно. А чтобы скатная крыша своими руками получилась правильной, предоставим чертежи и фото.

Выберите подходящий уклон крыши

Односкатные крыши достаточно простые, их легко построить, но, главное, все продумайте заранее. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снега, ветровой нагрузки и климатических условий вашего района.Кроме того, важно учитывать, что каждый материал для обшивки скатной кровли имеет свой минимально рекомендуемый угол наклона. Рассмотрим некоторые из них: шифер

1. и ондулин — не менее 6 градусов.
2. Плитка керамическая или цементно-песчаная — не менее 10 градусов.
3. Битумная черепица — не менее 12 градусов.
4. Металл — не менее 6 градусов.
5. Плиты асбестоцементные — не менее 27 градусов.
6. Листы медные, оцинкованные или цинк-титановые — не менее 17 градусов.
7. Профнастил — не менее 6 градусов.

В случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, проблем не будет, если меньше, необходимо переделать до рекомендованных показателей. Если не придерживаться технологии монтажа кровли и рубероида, то он может не только потечь на стыках, но даже при большом количестве снега просто деформироваться. Самый оптимальный уклон кровли — около 20 °. Но перед тем, как приступить к работе, лучше рассчитать угол, подходящий для вашего участка.Кроме того, при покупке уточняйте эту информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры уклона крыши. Бывает, что производители могут указать уклон 14 °, хотя по ГОСТу минимальный угол наклона этого материала составляет около 6 °.

Совет! При уклоне кровли менее 12 ° все стыки кровельного материала следует смазать специальным составом, который не допустит протечки скатной кровли. Для этого можно использовать битумную мастику или кровельный герметик.

Очень важно сделать чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и произвести правильные расчеты. Если вы строите новый дом или с / х постройку, на которой планируете установить скатную крышу, то одну из стен нужно поднять повыше. Для правильного расчета можно использовать формулу прямоугольного треугольника. Обратите внимание, что в расчете не учитывается длина свесов кровли.Они нужны для защиты стен здания от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть не менее 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с кровлей.

Совет! Существует множество программ для проектирования, с помощью которых вы можете увидеть свою идею в трехмерном измерении. Эти программы помогут вам решить, какой свес крыши лучше всего, и наглядно покажут ваш дом на мониторе.

Скатная крыша своими руками пошагово

Установка стропильной системы

Строительство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы.Это основной каркас крыши, на который будет устанавливаться рубероид. Для работы вам потребуются:

• брус 100 × 100 мм или 150 × 150 мм;
• гвоздей
• для укладки досок толщиной не менее 50 мм;
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
• рулетка, степлер, строительный уровень;
• зубило, топор, кровельный молоток;
• пила, нож, отвертка.

Выбор стропильной системы полностью зависит от размеров здания и кровельного материала.Также учтите, из чего сделаны стены. Опорами для стропил всегда служит мауэрлат.

Кровельный мауэрлат

Мауэрлат — это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если в вашей конструкции используются стропила металлического каркаса, то мауэрлат изготавливают из швеллера или другого металлического материала. Этот элемент соединяет крышу со стенами и распределяет нагрузку по всей их площади. При установке кровельного мауэрлата в обязательном порядке следует укладывать гидроизоляционный материал (гидроизоляцию).Часто для этого используют рубероид, который укладывается в несколько слоев. Если этого не сделать, дерево начнет гнить, а металл со временем заржаветь. Важно соединить каждое звено с двумя соседними, что вместе со стропилами превратится в довольно надежную конструкцию.

Чтобы понять, как сделать скатную крышу, важно учитывать, какое здание вы строите. Например, если это сарай, изба или гараж, то для такой постройки не требуются слишком большие балки.Если ширина постройки достигает 6 метров, выгодно использовать скатную крышу. Дело в том, что конструкция достаточно проста и не требует использования резервных копий или прогонов. Благодаря этому вы сэкономите силы, время и деньги. Если высота постройки до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров — от 50 до 100 мм. Но в любом случае учитывайте погодные условия в вашем регионе. К тому же, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит.Ведь иначе из-за снега крыша может просто прогнуться и деформироваться.

Для устройства скатной кровли высотой до 4,5 м каркас между стенами достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые крепятся к стенам, и стропил, опирающихся на мауэрлат.

Для устройства односкатной кровли высотой до 6 м между стенами необходима дополнительная станина и стропильная нога упирается в балку посередине.

Для устройства односкатной кровли от 6 м было бы хорошо, если бы внутри была еще одна несущая стена, на которую можно было бы опираться на стойки.

При строительстве скатной кровли более 12 м стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если нужно нарастить балки по бокам, нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно по бокам закрепить две деревянные пластины, длина которых не менее 60 см.

Для того, чтобы прикрепить стропильный брус к мауэрлату, необходимо сделать в стропиле пропил, которым оно упирается в мауэрлат.Если не хотите возиться с каждым стропилом, создайте шаблон, по которому сделаете необходимый пропил во всех брусках.

Совет! Если на деревянный дом делать каркас крыши, то стропила нельзя жестко закрепить на мауэрлат. Это связано с тем, что большинство этих построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких построек используют крепеж, который в народе называют «скользким». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно соединяются с металлическими полосами, прикрепленными к стропилам.«Скользки» закрепляются пополам на стропильной ноге.

Установка стропил

Установка стропил происходит следующим образом: стропила крепим к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определять в зависимости от выбранного рубероида. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления понадобится анкер или крупные гвозди. Укладывать стропильный конец необходимо вверх или, другими словами, «на край».

Важно внимательно следить за углом наклона каждого стропила.Если этим пренебречь, то выставить ровную поверхность для укладки рубероида будет сложно. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит руководством и значительно упростит вашу работу.

Совет! Если все стены здания плоские, и вы не хотите взламывать одну из стен наверху, то выход есть. Кровельные фермы сэкономят и деньги, и силы. Фермы можно купить в готовом виде или сделать своими руками. Для гаража или сарая в качестве материала подойдет дерево.Для жилых помещений лучше использовать металл.

Выбор кровельного материала

При выборе кровельного материала важно учитывать тип конструкции. Например, если это конструкция амбарного типа, то можно выбрать не слишком дорогой рубероид. Если это жилой дом, то нужно выбирать прочный, эстетично красивый кровельный материал, который будет иметь хорошую звукоизоляцию. Ниже представлены самые распространенные материалы для кровли:

Все, что от вас требуется, это взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий для себя материал.После этого можно приступать к устройству односкатной крыши.

Монтаж обрешетки

Очень важно как можно лучше выровнять основание под рубероид. В противном случае крыша будет неровной и возможны даже подтёки. Кроме того, при устройстве кровли важно придерживаться технологии, рекомендованной производителем.

Утеплитель крыши

Для жилых помещений лучше утеплить крышу. Процесс утепления проводится в следующем порядке:

1. Крепим гидроизоляцию степлером.
2. Устанавливаем ТЭН.
3. Заполняем встречную решетку.
4. Установить пароизоляцию.

Самый распространенный изоляционный материал — минеральная вата или полистирол. Обычно для кровли достаточно слоя в 10 см, но информацию по каждому региону следует уточнять. Ниже представлена ​​схема правильной изоляции.

Выход

Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подходит для гаража или сарая, а также для кровли частных домов.Не забудьте осмотреть уже изготовленную поверхность на предмет повреждений. К тому же важен своевременный ремонт, а при правильно подобранных материалах и технологиях отличный результат гарантирован!

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный пролет стропил по Дугласу из пихты Дугласа для выбранных конструкционных сортов пиломатериалов и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0,3048 м
• 1 дюйм = 25,4 мм

Макс. Динамическая нагрузка

20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер 9000	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Selected Structural	No.1	No. 2
2 x 6	12	16 ‘- 4’ ‘	15′ — 9 »	14 ‘- 9’
	16	14 ‘- 11’	13 ‘- 8’	12 ‘- 9’
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’
2 x 8	12	21 дюйм — 7 дюймов	19 дюймов — 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма ‘	16′ — 2 »
	24	17 ‘	14′ — 1 »	13 ‘- 2’
2 x 10	12	27 ‘- 6 »	24 ‘- 4’ ‘	22′ — 9 ‘
	16	25′	21 ‘- 1 дюйм	19′ — 9 »
	24	20 футов — 9 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма	16 дюймов — 1 дюйм
2 x 12	12	33 дюйма — 6 дюймов	28 дюймов — 3 дюйма	26 дюймов — 5 дюймов
	16	29 дюймов — 5 дюймов ‘	24′ — 5 дюймов	22 ‘- 10’
	24	24 ‘	20′	18 ‘- 8’

Макс.Динамическая нагрузка

60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² )

0 дюймов

923 00 24

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер	(дюймы) Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Выбранный структурный	№ 1	№ 2
2 x 8	12	13 дюймов — 7 дюймов	12 дюймов — 3 дюймов
	16	13 дюймов — 7 дюймов	11 дюймов — 9 дюймов	11 дюймов
	24	11 дюймов — 7 дюймов	9 дюймов — 8 дюймов	9 дюймов
2 x 10	12	19 дюймов — 1 дюйм	16 дюймов — 8 дюймов	15 дюймов — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	14 дюймов — 2 дюйма	11 дюймов — 9 дюймов	11 футов
2 x 12	12	23 дюймов — 3 дюйма	19 дюймов — 3 дюйма	18 ‘
	16	20 дюймов — 1 дюйм	16 дюймов — 8 дюймов	15 дюймов — 7 дюймов
	24	16 дюймов — 5 дюймов	13 дюймов — 8 »	12 дюймов — 9 дюймов
2 x 14	12	25 дюймов — 11 дюймов	21 дюймов — 7 дюймов	20 дюймов — 2 дюйма
	16	22 дюйма — 6 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов	17 дюймов — 5 дюймов
	24	18 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 3 дюйма	14 футов — 3 »

Металлический кровельный настил, планки и подкладка

Последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 16:18

Есть два основных варианта, когда речь идет о подложке, которая используется под металлической кровлей.Выбор стоит между установкой металлических кровельных панелей над обрешеткой или над сплошным настилом. В этой статье блога будут рассмотрены оба варианта.

Некоторые из первоначальных конструкций металлических кровель в этой стране были над деревянными. Латы также иногда называют «стропами», «стрингерами» или «прогонами». В основном это небольшие доски, проходящие горизонтально по фермам конструкции. Обычно они располагаются на определенном расстоянии друг от друга, а затем поверх них устанавливаются металлические панели.Этот вид применения, возможно, возник в Европе, хотя это также был обычный способ установки деревянной черепицы, который в то время был обычным явлением в Северной Америке. Обрешетка позволила деревянной черепице высохнуть с обеих сторон, чтобы она не удерживала влагу, которая могла бы привести к гниению и порче.

Стальные кровельные панели, установленные поверх деревянных реек.

Что должно быть под металлической кровлей?

Когда появилась алюминиевая кровля, выяснилось, что ее тоже можно установить поверх обрешетки.Это произошло из-за его высокого отношения прочности к низкому весу. Установка поверх обрешетки была дешевле, чем укладывание габаритных досок для создания гладкой поверхности. Кроме того, на крутых поверхностях крыши обрешетки служили своего рода «лестницей» для доступа на крышу. Это было в те дни, когда различные строительные леса и другое оборудование не стали общедоступными.

Другой вариант установки металлической кровли предполагает установку «твердого настила», а затем к нему прикрепляют кровлю. Изначально сплошная настила означала габаритные пиломатериалы, плотно уложенные друг на друга.Сегодня это часто означает фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB).

Металлическая крыша со стоячим фальцем, установленная на массивном настиле.

Поскольку в этой стране разрабатывались системы металлических кровель, начиная с панелей ручной формовки, а затем гофрированных листов машинного производства, основное внимание уделялось системам, которые можно было установить поверх реек.

С годами возникла проблема с металлической кровлей, устанавливаемой поверх обрешетки. Проблема заключается в скоплении конденсата на обратной стороне кровельных панелей.Если этого конденсата накапливается слишком много, это быстро создает опасную ситуацию для ядовитой плесени и других проблем на чердаке.

Многие люди задаются вопросом, почему эта конденсация не была проблемой для ранних металлических крыш, и обычно это не проблема для больших зданий. Для этого есть несколько причин, и обе они связаны с тем, что вызывает конденсацию. Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух собирается в помещении и затем контактирует с прохладной поверхностью. Очевидно, что при понижении температуры в ночное время температура задней стороны металлической кровли также падает.При контакте с теплым влажным воздухом достигается «точка росы» и образуется конденсат.

В прошлые годы здания не были настолько герметичными, как сегодня. У них была более естественная вентиляция и поток воздуха, проходящий через ограждающую конструкцию здания. Сегодня, конечно, в целях повышения энергоэффективности мы стремимся сделать здания как можно более герметичными за счет использования энергоэффективных окон и дверей, а также различных паро- и воздушных барьеров, в том числе защитных пленок. В то же время, когда здания стали более герметичными, мы также внедрили больше внутренних источников влаги.Такие вещи, как водопровод, приготовление пищи, комнатные растения и печи без вентиляционных отверстий, вносят много влаги в интерьер дома. Если эта влага не отводится наружу должным образом, а вместо этого предлагается возможность соприкоснуться с холодной нижней стороной металлической крыши, возникнет конденсат и возникнут проблемы.

Даже сегодня в больших зданиях, таких как склады, фабрики или сараи, металлическая кровля может быть успешно установлена ​​поверх обрешетки, не опасаясь конденсации. Это связано с тем, что в этих зданиях создается меньше влаги (обычно), и они также обычно имеют большой естественный поток воздуха с частым открытием дверей, окон, люков в крыше и других вещей.

Однако из-за проблем с конденсацией в последние годы производители металлических кровель уклоняются от рекомендаций по установке поверх реек и вместо этого рекомендуют сплошной настил. Это особенно характерно для небольших зданий или жилых помещений. По мере того, как это произошло, было разработано много систем металлических крыш, которые необходимо устанавливать поверх сплошного настила, поскольку это в любом случае было тенденцией строительства. (Следует также отметить, что некоторые системы металлических крыш имеют конструкцию, требующую, чтобы они крепились к рейкам, а не к сплошному настилу.Однако, чтобы избежать конденсации влаги на этих изделиях, обрешетки можно устанавливать поверх сплошного настила, а не прямо на кровельные фермы.)

Может ли сильная вентиляция чердака и внутренняя пароизоляция компенсировать металлическую кровлю, установленную над обрешеткой, и предотвратить образование конденсата? Это всегда возможно, но большинство жилых домов не были спроектированы и построены с вентиляцией, близкой к той, которая потребовалась бы для этого.

Другой распространенный вопрос связан с тем, почему конденсация все еще не является проблемой, когда металлическая кровля устанавливается поверх сплошного настила.Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Во-первых, между металлической кровлей и сплошным настилом (или между металлической кровлей и любой существующей черепицей, поверх которой может производиться установка) всегда следует устанавливать качественную подкладку. Эта подложка защищает настил или старую черепицу от конденсата, который может образоваться на обратной стороне металлической кровли. Хотя 30-фунтовый войлок по-прежнему рассматривается как подходящая подложка для этого, многие подрядчики теперь также используют новые «синтетические» подкладки на полимерной основе для их максимальной прочности.В случае цветного металла, такого как алюминий, на тыльную сторону металла не будет воздействовать конденсат, который может образоваться между ним и подкладкой.