Стропила из доски 50х150: требования и подготовка, сборка, монтаж

Инструкция по постройке бани

Вы приняли решение строить баню. Однако не знаете с чего начать? Какие материалы необходимы, и в каком количестве? Абсолютно точный расчет вам помогут сделать специалисты, занимающиеся реализацией пиломатериалов и сопутствующих товаров, однако и сами вы можете подсчитать примерный бюджет по строительству бани. Для этого мы попытаемся подсказать, какие же составляющие здоровой бани, дарящей легкий пар и энергию, вам может понадобится приобрести.

На первом этапе в начале строительства необходимо возвести опалубку. Для этого необходима доска (некондиционная), а также цемент. Вам понадобится арматура толщиной 10 мм на поперечины и 12 мм на продольное укладывание.

Далее необходимо сделать выбор, из какого вида материала будут возведены стены вашей бани. Можно рассмотреть два варианта стен: стены из бруса и стены из бревна. Однако советуем обратить внимание именно на брус, так как их проще укладывать, чем бревно. Возможно, вам понадобится: брус 150х200, брус 100х200, брус 200х200.

Что такое стропильная система? Это сложная конструкция из множества элементов, которая служит опорой для крыши, защищающей вашу постройку от непогоды. Стропильную систему рассчитывают в зависимости от наклона крыши, данные берут из таблицы широт с учетом снеговой нагрузки, атмосферных осадков Ленинградской области и пролета 6 метров.

Существуют отличия в выборе доски для стропильной системы. Доску (6 метров) берут в зависимости от наклона ската кровли:

— При углах наклона ската кровли меньше 25° рекомендуется использование материала — доска 50х200.

— При углах наклона ската кровли от 25° до 60° рекомендуется использование материала — доска 50х150.

— При углах наклона ската кровли более 60° рекомендуется использование материала — доска 50х125.

Выше приведены оптимальные размеры использования доски, при условии, что вы стремитесь следовать поговорке «экономика должна быть экономной». Конечно же, для возведения стропильной системы оптимально рекомендуется использование материала — доска 50х200.

Обрешетка и стропильные фермы — основные элементы любой крыши. Обрешетка является основанием, имеющим вид решетки, для стропил; а стропильные фермы — соединенные между собой части стропильной системы. Наклонные стропильные ноги, вертикальные стойки и наклонные подкосы являются составляющими элементами несущих конструкций скатной кровли, иначе называемых «стропила». Кровлей же называется наружная часть крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешетки.

Для обрешетки крыши рекомендуется к применению доска 25х100, либо доска 25х125. Доска большей ширины не требуется. Далее вам понадобится брусок 50х50 для вентиляции. Сверху используйте фанеру для мягкой кровли толщиной 15 мм или 18 мм (лучше фанера ФСФ, дешевле фанера хвойных пород).

Если вы стремитесь приобрести качественный материал при экономии средств, то обратите внимание на следующую информацию.

При строительстве бани из бруса целесообразнее использовать пиломатериалы естественной влажности, а не сухие пиломатериалы. Это обусловлено тем, что брус довольно толстый, и просушить его крайне сложно.

Рекомендуется к применению доска стропильная 50х150, 50х125, 50х150, 50х200 транспортной влажности (16-22%), однако без всяких технологических нарушений можно использовать и доску стропильную сырую (естественной влажности).

При желании вы можете сэкономить при обрешетке на доске 25х100, 25х125, взяв некондиционную доску. Эта доска может быть немного обзольная, достаточно очистить кору дерева, чтобы предотвратить образование гнили и проникновения жучков, — она все равно будет хорошо вентилируемая.

Не следует экономить на опорной стропильной системе. Рекомендуется к использованию доска 50х150, доска 50х200.

Следует обработать первые венцы бруса антисептиками и антипиренами для защиты бруса, так как там будет скапливаться влага, а также всю стропильную систему.

К сожалению, сразу париться будет нельзя, так как необходимо, чтобы постройка отстоялась и осела. Придется подождать 6-12 месяцев.

Для наружной обивки бани используется брусок 50х50 (направляющие). Обычно здесь используется один слой утеплителя Rockwool толщиной 50 мм, с целью предохранения стен от промерзания зимой. Чтобы предохранить утеплитель от намокания прокладывается пароизоляция, вытягивающая пар и не впускающая его обратно. Так как воздух является хорошим утеплителем, рекомендуется оставлять зазор (воздушную прослойку) между утеплителем и вагонкой. Сверху к направляющему бруску прикрепляется рейка (брусок 25х50 и брусок 20х45) для создания воздушной прослойки. В качестве отделочного материала можно использовать различные виды пиломатериалов. Вы можете выбрать вагонку «панель» или блок-хаус, в результате получив эффект стен из клееного бруса или бревна, вагонку «четверть» или вагонку «американка», получив стены, выполненные в «американской» стилистике.

На вопрос: «Какой материал практически не боится сырости?», — конечно же, можно дать ответ — «лиственница». В последнее время изделия из лиственницы приобрели очень высокую популярность у заказчиков и строителей. Этому немало способствуют высокие, а порой исключительные физико-механические свойства этой удивительной древесины, а также бесспорная и признанная красота и индивидуальность фактуры древесины. Лиственница бывает от желтовато-коричневого до красновато-бурого оттенка, часто — с замысловатым рисунком среза годовых колец и причудливой формой и размерами сучков, позволяющими использовать лиственницу в отделочных работах без применения дополнительных художественных средств. Также древесина лиственницы обладает высокой прочностью, твердостью, износостойкостью, а главное — высокой влагостойкостью и стойкостью против гниения. Хотя лиственница и относится к хвойным породам, по многим свойствам она не уступает древесине дуба. Примерами долговечности изделий из лиственницы являются сваи Троянского моста через Дунай, которые простояли 1800 лет, Венеция более 600 лет стоит на сваях из лиственницы, японские дворцы императоров и монастыри, целиком изготовленные из лиственницы, до сих пор стоят как новые, хотя многим из них более 500 лет. В связи с этим рекомендуется внутри бани (для лаг первого этажа) использовать лиственницу. Шпунт (половая доска) или террасная доска из лиственницы будут прекрасно служить в качестве пола первого этажа.

Для внутренней отделки парилок и саун обычно используют древесину лиственных пород — осину и липу. Это обусловлено главным образом отсутствием смолы и очень низкой теплопроводностью этих пород (в горячем помещении при соприкосновении не обжигают). Осина — белая и гигиеничная древесина. Считается, что необыкновенно благотворное влияние на организм оказывают три сущности — жар, древесина осины и березовый веник — недаром с древних времен наши предки выгоняли все хвори березовым веником в жаркой осиновой парилке. Обычно внутренние поверхности в саунах и парилках не покрываются никакими защитными составами, поэтому при отделке стен вагонкой из липы , в помещении появляется тонкий медовый аромат , который кроме того благотворно влияет на нервную систему.

Стены и потолок оборачиваются фольгированной пленкой, и обшиваются вагонкой из осины (вагонка 14х96 отборная или вагонка сорта АВ). Стеллажи, полки, двери и окна рекомендуется изготавливать из той же древесины, что и стены.

Вот и все — теперь остается установить котел, печку, положить кровлю и «легкого пара»!

Доска обрезная 50x150x6000

Правильная геометрия и отсутствие дефектов такого строительного материала, как доска обрезная 50x150x6000, — один из важнейших критериев при его выборе. Среди всего ассортимента доски пятидесятки самой универсальной остается доска шириной 150 мм.

Применение доски 50x150x6000

Благодаря своей ширине, доска 50x150 мм обладает отличными показателями прочности, а также свойствами шумо- и теплоизоляции. Она широко используется при строительстве дачных и хозяйственных построек, беседок и бань. Она незаменима при обустройстве кровли, изготовлении потолочных каркасов, лестниц, окон и дверей. Прочность материала позволяет использовать его при строительстве балконов и в качестве перекрытий в многоуровневых домах, а также в судостроении. Доска 50x150x6000, цена на которую складывается из сорта и вида обработки древесины, подходит как для черновой, так и для декоративной отделки готовых помещений, а также применяется в производстве мебели.

По вопросам цены и покупки доски 50х150 звоните по тел.:

+7(918)809-51-95

Количество досок 50х150х6000 в 1 кубометре

Если нужно купить доску 50x150x6000 и при этом не потратить лишних денег, следует рассчитать необходимое количество. Для этого нужно знать, что в 1 кубометре содержится 133 погонных метра доски или 22,2 шт. Объем одной доски составляет 0,045 м2. Зона, которую можно покрыть доской 50×150, составляет 20 м2.

Купить доску обрезную 50х150х6000

Затевая строительство, обязательно придется купить обрезную доску 50x150x6000. Если вы уже определились со сферой применения, то следует знать, что более прочная лиственная доска потребуется для ответственных элементов. Для элементов, которые будут располагаться внутри основной отделки, можно брать более дешевый материал хвойных пород деревьев. Если доска будет использоваться, как черновой вариант пола под ламинат, то нужно выбирать материал без гнили, сучков и обзола.

Доска 50x150x6000 поможет в строительстве при решении многих вопросов. Материал нужного качества и необходимого объема помогут выбрать наши специалисты. Пиломатериал есть всегда в наличии. Его можно купить на выгодных условиях с доставкой.

Выбор доски для обрешетки крыши. Как сделать обрешетку для крыши.

Любая конструкция делиться на две основные части: стропильная (несущая) и ограждающая, то есть непосредственная кровельная система. Главный элемент стропильной системы – обрешетка. Правильно сконструированная обрешетка обеспечивает надежную опору всей кровельной системы. Существуют различные варианты обрешеточной конструкции, которые отличаются выбором древесной породы и стройматериала, которым, как правило, является доска для обрешетки крыши.

Обрешетка представляет собой конструкцию из древесных заготовок, каждый из которых установлен с помощью стропильных ног строго перпендикулярно к заключительным элементам. Такая система служит опорой и принимает всю нагрузку кровли (покрытие крыши) распределяя ее на стропильные ноги. Помимо этого, конструкция обеспечивает устойчивость крыши во время сильных ветров и ураганов.

Какие доски нужны для крыши?

Классическим материалом для обрешетки является обрезная доска хвойной породы. Толщина досок варьируется от 25 до 50 мм (в зависимости от нагрузки), длинна 6 метров. Для крыши используется доска:

Однако оптимальным и популярным способом все-таки является использование обрезной доски размером 50х100 и 50х150 мм. Она обладает всеми необходимыми характеристиками и входит в доступную ценовую категорию. Специалисты не рекомендуют применять доски с шириной более 150 мм, по истечению времени, такие элементы могут подвергнуться короблению.

От качества материала зависит надежность и устойчивость конструкции. В нашем интерне-магазине Вы найдете широкий ассортимент пиломатериалов и сможете купить доски на крышу самого высокого качества. Являясь производителем, мы гарантируем первоклассность древесных пород и приемлемые цены. Наша продукция обеспечит прочную  и долговечную кровельную конструкцию с отсутствием бугров, провесов или других проблем.

Виды и типы кровельной конструкции

Существует два вида конструкции:

• разреженная. Такая система применяется в качестве фиксации материала, доски для крыши размещаются таким образом, чтобы между ними оставался промежуток из нескольких сантиметров. Данная технология актуально в тех случаях, когда покрытие крыши может самостоятельно сохранять форму, а также наделено небольшим весом. Как правило, разряженная система монтируется под профнастилом, листовой сталью или металлочерепицей;
• сплошная. Сплошную технологию также называют уплотненной. Такая система предполагает гидроизоляционное покрытие. Доски в такой технологии размещаются с зазором не больше 1 см. Данная конструкция предназначена для тяжелых материалов кровли, и монтируется под крышами из мембраны, ондулина, гибкой черепицы или рубероида.

Также кровельная конструкция различается по количеству слоев, она может быть: однослойной или двухслойной. При оптимальном выборе промежутка между стропилами, более актуальной станет однослойная конструкция. Такой вид закрепляется перпендикулярно по отношению к стропилам. Второй вариант предполагает наличие двух слоев досок. В этом случае начальным слоем служит контробрешетка состоящая из закрепленных вдоль стропил тонких реек, а уже вторым стандартная обрешетка.

Обрезная доска, предложенная в ассортименте — долговечный и высококлассный материал для конструирования обрешетки. Она имеет ровную, гладкую поверхность и точную геометрию, что гарантирует надежный и комфортный монтаж. Задаваясь вопросом – «сколько нужно досок на крышу» — можно воспользоваться онлайн калькулятором.

Мауэрлат для двускатной крыши — устанавливаем своими силамиСтройкод

Пояс из мауэрлата является основой, на которой крепятся стропила. Старайтесь скрепить их как можно лучше. От этого зависит долговечность крыши. Прорабы мауэрлат могут называть мурлатом. Если услышите когда-то, поймёте о чём речь.

О мауэрлате

Двигаясь по периметру стен, укладывают мауэрлат. На нём будут располагаться стропила. Его задача прочно связать крышу со строением. Чтобы её не сорвал ураганный ветер. Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распространяется на стены дома.

К монтажу старайтесь подходить ответственно. Бывает, что дом строят, не используя мауэрлат, что тогда происходит? Стропила закрепляют на балках перекрытия, конечно, если они прочные. Выходит, что крыша своим весом давит на те места, о которые опираются и стропила. Мауэрлат выгодно отличается тем, что распределит равномерно нагрузку на стены.

Особенности

Чаще всего под мауэрлат для двускатных крыш берут не цельные бревна, а брусья. Он более удобный и с ним проще работать. Брус ребристый и устойчивый. Если вы его положите на стены, он не упадёт. Мауэрлат очень важен при возведении крыши, потому, прочтите рекомендации и подбирайте брус нужного диаметра. А какой конкретно нужен? Это зависит от разных параметров:

• Общей площади дома и сколько занимает периметр стен?
• Типа крыши;
• Материала, которым укрыта кровля;
• Материала, из которого сделаны несущие конструкции;
• Климата в данной местности;
• Есть ли мансарда, несколько или другие пристройки?

В большей степени расчёт будет зависеть от того, какого типа крышу вы решили установить на свой дом? В вашем случае она двускатная. От этого и отталкивайтесь, подбирая материалы для строительства.

Какой материал можно выбрать под мауэрлат?

Популярные материалы:

• Дерево, а конкретно — брус;
• Металл;
• Балка двутавровая;
• Швеллер.

Рассмотрим разные варианты.

Брус

Как материал, при возведении двускатной крыши подходит брус. Требуется материал с одним из таких сечений (в см):

1. 10х10.
2. 15х15.
3. 10х15
4. 8х18.
5. 20х20

Материал подкладывают под ноги стропильные, пройдясь по всем стенам. Благодаря этому нагрузка на ваш новый дом будет равномерной.

Когда выбираете древесину. Обращайте внимание на наличие сучков по брусу. Они не должны быть более 2/3 от его толщины. Почему? Потому что материал под нагрузкой должен растягиваться, а сучки этому мешают.

Если вам не повезло, попалась сучковатая древесина и вы не знали, что такие брусья нельзя укладывать, то вскоре где-то на стене или нескольких могут образоваться трещины. Это значит, что материал не сработал как амортизатор под тяжестью крыши.

Доски, которые скреплены

Если вы строите, например, дачный домик, у которого не будет тяжёлой кровли, то можете немного сэкономить, положив вместо цельного тяжёлого бруса. Скреплённые между собой доски. Получится неплохой мауэрлат.

Трубы из стали

Бывает, что конструкцию комбинируют, используют одновременно мауэрлат из дерева и стальные трубы. Деревянные брусья не выступают за дом, а с концов к нему прикрепляют трубы. На них и приходится основная нагрузка, когда двухскатный склон у крыши.

Нередко дополнительно при устройстве мауэрлата используют балки. К трубам предъявляют такие требования:

• Они должны быть небольшими по сечению. В стропилах проделывают отверстия и через них протягивают трубы;
• Выбирайте стальные трубы. Ведь они будут удерживать на себе всю кровлю.
• Сталь должна быть качественной. Недопустимо, чтобы материал со временем претерпел деформацию.
• В стропилах отверстия проделывают по оси. Их диаметр должен быть меньшим на 10 см, высоты ноги стропильной. Не выходит так? Значит, нужны дополнительные крепления из стали.

Отлично, что трубы из стали отменно сгибаются и они настолько крепкие, что достаточно и небольшого диаметра, чтобы удерживать всю крышу. А то, что в стропилах будут небольшие дыры, им никак не повредит. Они достаточно прочные, чтобы выдерживать нужные нагрузки.

Очень хорошо, что мауэрлат в такой конструкции находится под крышей. Это значит, что он не будет подвергаться воздействию дождя или снега, а значит, не начнёт гнить.

Монтаж мауэрлата

Этот материал по-разному можно крепить к стенам. Рассмотрим варианты закреплений:

• Кирпичной кладкой. Требуется фиксация конструкции к брускам из дерева, которые вмурованы в стену от верхнего конца ниже на 2 или 3 ряда. Крепят её с помощью скоб.
• Блоки с ячейками. Для такого крепления у крыши заливают армопояс из железобетона. В заливке нужно оставить шпильки резьбовые Ø от 1,2 и до 4 см. Их устанавливают друг от друга через 150 и до 200 см. В заготовках для шпилек нужно просверлить отверстия. Мауэрлатовые брусья притягивают к стене. Потребуются гайки с шайбами.
• Если вы ещё строите кирпичные стены. То шпильки можно вмуровывать прямо в кладку. 3 ряда — это достаточная глубина. Чтобы они хорошо закрепились. Дешевле шпилек обойдётся обыкновенная арматура. На неё приваривают гайки.
• В кирпичную кладку, отступая от верхнего конца стены 3 ряда, можно вложить 3 либо 4 мм проволоку из стали. Концы нужно вывести по обе стороны: наружу и внутрь. Требуется такая длина, которой хватит, чтобы обвязать мауэрлатные брусья.

Мастера говорят, что по желанию заказчика они смогут монтировать мауэрлат любым способом, но когда вы делаете самостоятельно, можете прислушаться к опыту специалистов.

Ещё один способ укладки

Под мауэрлат люди берут доски обрезные 50х150 мм. На стены нужно разложить эти доски в 1 ряд. Крепят их анкерными винтами (их удобно закручивать отвёрткой). Болты не используют, так как их головки мешают. Анкеры требуются не меньше 20 см.

Дырки в поясе из железобетона или в кирпичной кладке проделайте перфоратором. В досках отверстие можно просверлить обыкновенной дрелью. Теперь нужно разложить на 1-й, 2-й ряд досок, прибивая их друг к другу гвоздями пол 10 см длиной.

Стыки у досок пусть будут в иных местах, получится перевязка. По углам доски аналогично укладывайте с перевязкой. Выйдет 10 см мауэрлат.

Этот способ хорош потому, что:

1. Доски легче брусьев и их проще поднимать на строящийся дом.
2. Для досок не нужна трудоёмкая зарезка в полдерева.
3. Легче проводить работы. Когда стены возводила бригада, а крышу владелец решил укладывать самостоятельно. Ведь каменщикам вряд ли придёт в голову. Что на стенах нужно заложить шпильки или проволоку, бруски.

Наёмным работникам, которые продолжают строительство, приходится иметь дело с тем, что сделали бригады до них, но когда вы выполняете монтаж двускатной крыши самостоятельно, то прикрепите её хорошенько к мауэрлату. Тогда при сильном метре она не сорвётся и даже не сдвинется в сторону, что может спровоцировать появление трещины на стене.

Доска для обрешётки. Выбираем доску для обрешетки.

Доска для кровельной обрешётки

Основу любой скатной крыши составляет конструкция из стропил. Эти наклоненные балки вместе с подкосами и ригелями выполняют основную несущую функцию, формируют заданную конфигурацию кровли и выдерживают необходимые уклоны скатов. Но даже часто расположенных стропильных ног будет недостаточно, чтобы сделать функциональную крышу.

Нужен ещё один элемент, который называется обрешёткой, о ней подробнее…

Как работает обрешётка на кровле

Ключевые элементы обрешётки монтируются поверх стропил, перпендикулярно им (иногда по диагонали). Причём это правило касается не только доски, но также листовых материалов, которые прибивают кроткими кромками на стропильные ноги.

Благодаря перпендикулярному расположению, деревянная решётка перевязывает стропильную систему и предотвращает «складывание» ската в поперечном направлении. Используя вынос настила за пределы крайних стропил ската — формируется карнизный свес.

Обрешетка для кровли из доски

Каждую деталь обрешётки крепят, как минимум, на трёх стропилах, при этом соединения досок осуществляется на разных ногах – «в разбежку». В результате получается надёжный стабильный настил, который работает, как единое целое, равномерно распределяя нагрузку от кровельного покрытия на стропила-мауэрлаты-стены-фундамент.

Доска для обрешётки во время эксплуатации крыши служит основой для укладки гидроизоляционных полотен и кровельных плёнок. Она поддерживает само кровельное покрытие и создаёт плоскость для стыковки всех его элементов, будь то штучные гонты битумной черепицы, длинные фальцевые карты или относительно небольшие листы ондулина.

В зависимости от того, с каким шагом фиксируются на своём месте детали настила – его разделяю на:

• Разряжённый.
• Плотный.
• Сплошной.

Разряженная обрешетка из доски

Сплошная обрешетка из доски

Разряжённые настилы, где между досками/брусьями делают пролёты в 500-1500 мм, применяют для жёстких покрытий, которые обладают некоторыми самонесущими способностями (профлист, асбоцементный шифер…). Частным случаем разряжённой решётки с шагом 30-35 см можно считать основу, создаваемую под металлочерепицу или черепицу керамическую, каменную и т. п.

Плотные настилы нужны для фальцевой кровли, для «еврошифера». Тут между соседними досками обрешётки оставляют просвет в 30-80 мм.

Сплошной настил применяется при обустройстве крыш под мягкие битумные покрытия, под штучную медную кровлю… Обратите внимание, что локальные сплошные настилы рекомендуется делать возле конька, карнизного свеса, ендовы, в зоне примыканий крыши.

Из чего можно сделать кровельную обрешётку, почему доска

На промышленных объектах, где пролёты между фермами и стропильными ногами достаточно велик, в качестве обрешётки используется металлопрокат. Так называемые «прогоны» делают из квадратной трубы, швеллеров, уголка и прочих стальных погонажей.

В гражданском строительстве, особенно в частном секторе – чаще всего применяют обрезные хвойные пиломатериалы (доску, брус и брусок). С древесиной работать проще, она дешевле, легче, при выполнении необходимой обработки служит не меньше, чем весь дом.

Если технологическая карта для конкретного кровельного покрытия ставит задачу сформировать сплошной настил, то обычно есть смысл рассмотреть вариант использования плитных водостойких материалов. К таковым нужно отнести фанеру ФСФ и ориентированно стружечные плиты (OSB-3 и OSB-4). Листовой сплошной настил собирается относительно быстро, однако не стоит забывать, что цена доски для обрешётки всегда будет примерно вдвое ниже, чем цена ОСП-3 в пересчёте на квадратный метр и минимум в 3 раза доска будет выгоднее, чем влагостойкая фанера. 

В некоторых случаях разряжённый настил будет предпочтительнее, а без распила полос из фанеры или ОСБ его не получить. Единственный вариант – доска или брусок.

Сплошной кровельный настил

Доска обрезная 1 сорт ГОСТ

Обрезная доска 2 сорт

Какую доску использовать для обрешетки

Чаще всего задаётся вопрос о толщине материалов для настила. К сожалению, тут нет готового решения, так как расчёт в этом уравнении производится на основе нескольких неизвестных. В обязательном порядке необходимо принимать во внимание снеговые нагрузки, которые свойственны для конкретной местности.

Принципиальным будет тип используемого кровельного покрытия, например, есть разница, что стелится — тонкий лёгкий лист металлочерепицы или массивная цементно-песчаная черепица. 

Но самое главное – это какой угол наклона имеет кровельный скат, с каким шагом установлены стропильные ноги. Например, производители мягких кровельных материалов предлагают для ориентира вот такого плана таблицы для сплошного настила:

Виды сплошного настила кровли, шаг стропил и толщина материала.

Из данной таблицы можем сделать несколько интересных выводов:

• Во-первых, иногда используются не просто обрезные доски, а пиломатериалы со ступенчатыми кромками, тогда из-за наличия стабилизирующего плоскость замка толщина материалов может быть снижена.
• Во-вторых, шалёвка толщиной 25 мм для стандартных условий, по сути, является классическим вариантом. Хотя для многих разряжённых настилов оптимальной, скорее всего, станет доска толщиной 32 мм.
• В-третьих, при малом шаге между стропильными ногами есть возможность применить продукцию толщиной 22 мм, к примеру, ТУ осиновую доску обрешётки, цена которой за квадратный метр очень невелика. 
• Четвёртое, если нужно сопоставить стоимость листовой или дощатой обрешётки, то следует в сравнение брать пиломатериалы толщиной 25 мм и плиты толщиной 18 мм.

По ширине — для любого типа обрешётки лучше заказать доску шириной от 10 до 15 сантиметров. Такой пиломатериал легко зафиксировать на стропилах (нужно на каждой точке крепления использовать два гвоздя или два самореза), он не склонен к растрескиванию и искривлению.

Обрезная доска для кровли

Обрешетка из досок

Выбирая доску для обрешётки, желательно избегать изделий со сквозными трещинами и крупными сучками. Между тем, во многих случаях на крыше можно использовать доски 2 сорта.

Главное, их внимательно перебрать, очистить с обзола кору, обработать антисептиком. Хотя эти же мероприятия следует применить и к пиломатериалам 1 сорта.

В обоих случаях доску желательно использовать с влажностью около 18-20 процентов. С опиленными кромками (обрезную), калиброванную.

Купить доску для обрешётки лучше у проверенного поставщика, который нарезает пиломатериал из здорового леса, а не пытается продать клиенту непонятного качества изделия из горельника или сухостоя.

Что такое мауэрлат — крепление стропил видео, размеры, крепление армпоясом

При строительстве любая кровля требует особого внимания. Здесь очень важную роль играют равномерное распределение нагрузок на стены, правильно установленная конструкция из стропил, балок и перекрытий. Одним из необходимых элементов всей кровельной конструкции является мауэрлат.

Что такое мауэрлат

Эта деталь крыши представляет собой деревянный брус, являющийся своего рода основанием кровельной конструкции, ее опорой. Он связывает каркас строения с его кровлей, распределяя нагрузку от веса крыши на все строение максимально точно и придавая кровельной конструкции жесткость.

Кроме того, с его помощью выполняется привязка кровли к стенам дома. Этот момент наиболее важен для регионов с сильными ветрами. Сцепление, которое обеспечивает мауэрлат, послужит удерживающим фактором.

В каркасных домах, а также брусовых или бревенчатых в этом качестве выступает верхний брус. Поэтому в этих случаях нет нужды в нем как в отдельном элементе кровельной конструкции.

Материалом для мауэрлата служат как лиственные, так и хвойные породы дерева. Из них изготавливаются брусья, имеющие сечение 150х150 мм, 100х150 мм или 150х80 мм. Допустимо использование бревен диаметром 180 мм. Но в этом случае бревно должно быть очищено полностью от коры и с одной стороны подпилено. Это необходимо для плотного контакта материала с верхней частью стены.

Брусья укладываются в раму по всему периметру строения на верхней части стены, на одном уровне с ее внутренней поверхностью. Каждая балка соединяется с соседней, обеспечивая крепкую конструкцию. Для большей надежности в углах крепятся скобы или металлические пластины.

Для предотвращения процесса гниения материал обрабатывается антисептиками. Кроме того, при укладке с нижней стороны он изолируется водонепроницаемым материалом.

Если каркас кровли изготовлен из металла, в качестве мауэрлата выступает жесткая двутавровая балка или металлический швеллер. Но при строительстве частного дома каркас выполняется, как правило, из дерева.

Укладывается мауэрлат сплошными брусьями на балки, расположенные под стропилами. Но если расстояние между ногами стропил превышает 1,5 м, он укладывается сегментами.

Определение размеров

Размеры мауэрлата включают в себя сечение, толщину и длину. Определяющим моментом в расчете является тип кровли.

Но, кроме того, необходимо учесть еще несколько параметров:

1. Площадь дома и его периметр.
2. Материал для покрытия кровли.
3. Объем кровельной конструкции.
4. Материал, из которого изготовлена несущая конструкция, а также ее форма и вес.
5. Климатические и погодные условия.
6. Тип и назначение чердачного помещения.

Более точный расчет массы бруса вычисляется по формуле: m = rV.

1. r – плотность дерева.
2. V – объем мауэрлата.

В свою очередь, для вычисления объема применяется формула: V=SL

1. S – сечение бруса.
2. L – его длина, которая измеряется непосредственно перед расчетом.

Для того чтобы произвести замер, нужно выложить балки вдоль стен по всей их длине.

Установка

Для начала необходимо приготовить брус с нужным сечением и гидроизоляционный материал. Также понадобится следующий набор инструментов:

1. Разводной ключ.
2. Молоток.
3. Гвозди.
4. Болты.
5. Строительный уровень.

Прежде чем крепить мауэрлат необходимо подготовить поверхность стены. Ее надо очистить от грязи и всего лишнего. Далее между брусом и стеной нужно положить любой материал, обладающий гидроизоляционными свойствами – полиэтилен, рубероид и пр. Желательно уложить его в два слоя. Это защитит древесину от гниения.

Этот элемент кровли укладывается под стропилами на одном уровне с внутренней поверхностью стены. С внешней стороны укладывается ряд кирпича для упрочнения конструкции.

Способов крепления к стене

1. Крепление стальной проволокой

Этот способ достаточно прост. За два-три ряда до полной укладки стены закладывают стальную проволоку сечением 4-6 мм. Расстояние между уложенными кусками проволоки должно соответствовать количеству стропил.

Концы ее выпускаются с внутренней стороны стены и снаружи. Они должны иметь длину, достаточную для последующего крепления бруса. После окончательной укладки стены кирпичом и ее полного высыхания, концы проволоки продеваются через подготовленные отверстия в деревянном брусе и скручиваются, крепко прижимая мауэрлат к стене.

2. Крепление при помощи скоб

В этом случае, так же как и в предыдущем, процесс крепления начинается за два- три ряда до окончания кирпичной кладки. На одинаковом расстоянии укладываются деревянные бруски. Мауэрлат крепится к ним скобами.

3. Крепление с использованием армопояса.

Этот способ применяется, как правило, при строительстве зданий из ячеистого блока (газосиликата, пеноблока и т. д.). Какой-либо другой вид крепления здесь не подойдет ввиду мягкости материала.

По периметру строения заливается армирующий пояс – в процессе заливки в бетонном растворе устанавливаются анкера диаметром 12-14 мм. В брусе просверливаются соответственно расположению анкеров отверстия.

Для точного месторасположения отверстий можно воспользоваться идеально ровной доской. Ее накладывают на анкера, и таким образом производится разметка. Затем доску нужно приложить к нижней части бруса мауэрлата и высверлить на нем отверстия. Подготовив мауэрлат, его насаживают на анкера и прижимают шайбами.

4. Крепление с помощью арматуры или шпилек

За три ряда кладки монтируются строительные шпильки или обыкновенная арматура. Ее высота должна превышать высоту мауэрлата на 30 мм. Затем они пропускаются через просверленные в брусе отверстия и закрепляются гайками при помощи сварки.

Разметку отверстий можно произвести достаточно простым способом. На острие арматуры положить балку и ударить по ней тяжелым предметом. По отметинам, которые в результате останутся на брусе, просверлить отверстия.

5. Анкерное крепление

В этом случае для мауэрлата используется не брус, а доска 50х150 мм. На стены укладывается ряд таких досок, они крепятся к стене с помощью анкеров, длина которых должна быть не меньше 20 см. Следующий ряд прибивается к предыдущему обыкновенными гвоздями, длиной 10 см.

Последний способ обладает некоторыми преимуществами. Основное из них в том, что поднять доски на высоту кровли проще ввиду их легкого веса. Кроме того, укладка стен и монтаж кровли предполагает участие разных людей, поэтому укладку проволоки, анкеров или брусков строители самого дома могут пропустить.

Соединение балок

Длина балок для монтажа должна быть максимальной, чтобы избежать стыков – их должно быть как можно меньше. В случае же необходимости (наличие больших пролетов или колонн) балки соединяются между собой узлом.

С обоих концов бруса делаются запилы на толщину в 10 см и длину 5 см. Запилы накладываются друг на друга и соединяются болтом. Подобным образом происходит соединение балок в углах.

Крепление стропил к мауэрлату

После установки мауэрлата производится следующий этап возведения кровли – крепление стропильных ног.

Оттого насколько правильно будет производиться соединение конструкции и применяемых крепежей зависит прочность всей кровли. При креплении учитываются такие факторы, как форма крыши, особенности стропильной системы, климатические условия.

Оно может производиться двумя способами – жестким и скользящим:

1. Жесткий, не допускающий смещение

В данном случае используются:

1. Гвозди.
2. Металлические уголки.
3. Опорные брусья, прибиваемые к стропилам, длиной до 1 м.

Опорный брус подбивается под стропильную балку, которая жестко опирается на мауэрлат. Поперек оси бруса с обеих сторон крест-накрест вбиваются гвозди. Сверху на стропильную балку строго вертикально вбивается еще один гвоздь.

2. Скользящий способ

Допускает некоторое смещение или поворот стропила относительно мауэрлата. Этот вид крепления производится тремя способами:

1. На стропильной доске делается запил, которым она и укладывается на мауэрлат. Крепление производится, металлическими уголками, скобами или гвоздями;
2. Стропильная балка выпускается на стену и крепится металлической пластиной. Это способ используется, как правило, для небольших пролетов, так как при каких-либо серьезных нагрузках такое крепление может не выдержать;
3. Метод «салазки», при котором используются стальные крепежи-пластины, предназначенные специально для стропил. Такое крепление достаточно надежно, способно выдержать деформацию.

Чаще всего шарнирный способ применяется при возведении кровли деревянных домов. Это связано с возникающей со временем усадкой дома. Кровельная конструкция в данном случае смещается вместе с коробкой строения, исключая возможность каких-либо разрушений.

При креплении стропильной системы к мауэрлату должен соблюдаться определенный порядок. Стропильная доска укладывается на брус и прогон, при этом угол совмещается с ребром мауэрлата.

Производится разметка по линии мауэрлата и прогона, по которой стропило подрезается.  Затем производится крепление стропильной доски к коньку. При этом стропила должны ложиться рядом, не упираясь друг в друга, и закрепляются гвоздями, уголками или пластинами.

Блиц-советы

1. Для того чтобы крепежные болты не утапливались в древесине, под них нужно подкладывать металлические шайбы.
2. Для соединения деталей запил выполняется на стропильных досках. Это поможет избежать деформации мауэрлата.
3. Для распила дерева используются специальные инструменты, предназначенные именно для таких работ. Использовать болгарку с пильными дисками в данном случае не рекомендуется.
4. Для монтажа арматурного пояса необходимо установить опалубку.
5. Для создания надежной конструкции кровли монтаж мауэрлата обязателен. Это обеспечит прочность конструкции кровли и всего строения, а, следовательно, гарантирует и безопасность.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Стропильная система кровли | Статьи

Главные составляющие крыши — стропильные фермы и обрешетка.

Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных систем и обрешетки. В основе такой системы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-х стропильных ног (это верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Такая стропильная конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Более тяжелые кровельные материалы нуждаются в основательной опоре. Поэтому большинство систем снабжены дополнительными внутренними подпорками (подкосами, стойками, схватками). 

Для монтажа стропильных систем, используются дополнительные элементы – гвозди, болты, шурупы, скобы, хомуты. Они же используются и для укрепления несущей системы крыши.

Деревянные системы, также должны проходить противопожарную и антисептическую пропитку . Чем лучше и качественнее выполнены эти операции, тем дольше будет служить стропильная система вашего дома. Ее не будут есть жучки, и она не сгниет, покрывшись плесенью.  

Рассмотрим подробно конструкцию:

Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус.
Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др.

В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

• 1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб;
• 
  2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.
• 
  3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.
• 
  4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

 
Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги). Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.  

Чаще всего деревянный брус имеющий сечение 7х15 см. Иногда, для экономии стройматериала используют стропило с сечением 5х15, что вполне допустимо, особенно для крыш не очень большой площади. Для очень тяжелой крыши, например крыши из глиняной черепицы используется сечение 8х20 см. Располагают стропила на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга  (между стропильными ногами среднее расстояние составляет около 1 м. Если Вы проживаете в климатических районах где выпадает много снега, то расстояние придётся уменьшать вплоть до 0,8- 0,6 метра. А если крыша имеет уклон более 45° то «шаг» можно увеличивать до 1,2-1,4 м.

Дистанции между стропилами 70-80 см наиболее популярны). Если Вы решили в последствии утеплять крышу, определитесь с материалом утеплителя, который и ляжет в последствии между этими стропилами. Зная его размеры Вы можете точно задать расстояние между стропилами таким образом, что фактически исключит “обрезки” утеплителя, -сэкономит Ваши средства и упростит процесс утепления мансарды. В том числе стоит заранее решить вопрос возможной будущей установки мансардных окон.

Стропила могут быть наклонными или висячими.

Стропила наклонной крыши, как правило, имеют не менее трех точек опоры . Их устанавливают над зданиями с внутренними капитальными стенами. Количество промежуточных опор в наклонной стропильной ферме может меняться в зависимости от ширины пролета.

В пролетах до 10 м достаточно одной дополнительной опоры, а при более длинных пролетах количество опор увеличивают.

Наиболее распространенные формы крыш в проекциях с наклонными стропилами показаны на рисунке. Основными конструктивными элементами фермы являются стропила, мауэрлаты, подкосы и обрешетка.

Верхние концы ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы крепятся к опорным брускам (мауэрлатам), изготовленным, как правило, из целых бревен, обтесанных на два канта.

При различных конструктивных решениях стен (стена в один кирпич, стена из шлакобетонных камней с облицовкой в полкирпича, монолитная шлакобетонная стена, стена из шлакобетонных камней). В средней части стропильной фермы устанавливают стойку, на которую опирают верхние концы. При больших пролетах несущую способность стропильной ноги увеличивают за счет подкосов. Нижняя часть подкосов опирается на внутреннюю капитальную стену, а верхняя — на стропильную ногу на расстоянии 1/3 от вершины фермы.

Когда в здании нет внутренних опор, то используют висячие стропила . Висячие стропила состоят из двух ног и затяжки.  Конструкция зависит от величины пролета. Когда пролет небольшой, затяжку заменяют ригелем. При больших пролетах затяжка, как правило, провисает, ноги — прогибаются.

Пролеты до 9 м: стропила поддерживаются вертикальным брусом, называемым бабкой, в его верхний конец крепят скобами или хомутами концы стропильных ног. Бабка с затяжкой крепится при помощи хомута.

Пролеты до 13 м: ноги усиливаются подкосами, которые нижними концами опираются в бабку, а верхними — в стропильную ногу, между опорами длина  ноги не должна превышать 5,5 м.

Пролеты до 17 м: в нижней части стропильные ноги усиливают подмогами, в верхней используется шпренгельная система, когда затяжка крепится к двум бабкам, между ними устанавливается ригель.

Способы крепления стропил 

Если  ногу просто прикрепить к балке, после чего создать на стропило давление, то его конец будет скользить по балке, а это может привести к разрушению кровли.

Посему, для остановки скольжения и надежного крепления стропила, применяют следующие типы соединений:

• зуб с шипом;
• зуб с упором;
• упор в конец балки.

Соединение производят с использованием одного или двух зубьев в зависимости от величины угла наклона ноги. Подобное крепление стропила с балкой обеспечивает передачу нагрузки от одного элемента крыши непосредственно к другому элементу.
Для крепления в дополнение к данному типу соединения используют металлические уголки для стропил.

Крепление врубкой одинарным зубом производится по следующим правилам:

Используется данный вид соединения стропила с балкой в том случае, когда крыша является достаточно крутой, то есть когда угол между балкой и стропилом составляет более 35 градусов.

 

Узел крепления стропил к балке

• Зуб с шипом изготавливают в пятке стропила, в балке при этом вырезают упор с гнездом для шипа.
• Гнездо вырубают глубиной в 1/4 – 1/3 от толщины балки. Чтобы не допустить ослабления балки, производить врубку на большую толщину не рекомендуется.
• Выполнять врубку рекомендуется на расстоянии 25-40см от свисающего края балки. Это предотвратит возможность скола балочного конца дома давлением стропильной ноги.
• Одинарный зуб обычно выполняют в сочетании с шипом, предотвращающим боковой сдвиг стропила. Подобное соединение носит название зуб с шипом и упором.

Если крыша полая с углом наклона менее 35 градусов, стропильные ноги монтируют таким образом, чтобы расширить площадь трения с перекрывающей балкой, то есть увеличить опорную площадь на балку.

Для этого производят врубку двумя зубами в различных комбинациях:

• в два шипа;
• упором с шипом и без шипа;
• в замок с двумя шипами
• 
  и т.п.

Первый случай предполагает вырезку шипа с упором под один зуб и упора под второй. При этом в стропильной ноге вырубается проушина под шип с упором первого зуба, и кроме нее – упор под второй зуб.

Глубину врезки зубов, как правило, производят одинаково, одной глубины. При выполнении врубок разной глубины, первый зуб с шипом врубается на 1/3, а второй – на 1/2 от общей толщины балки.

В редких случаях используют такой весьма нераспространенный метод крепления стропил к балке – как присоединение в конец затяжки.

В данном случае вырезают в ноге стропила зуб-упор таким образом, чтобы одна из плоскостей зуба ложилась самый край плоскости балки, а вторая – упиралась в выполненный в балке запил. Запил делают глубиной на 1/3 от всей толщины балки, при этом зуб-упор вырезают как можно дальше относительно края.

Все виды соединений в конструкции системы выполняют при помощи металлических изделий или деревянных элементов, называемых стропильными крепежами.

Среди них:

• деревянные изделия – брусья, треугольные накладки (косынки) – вставные или накладные для создания пластины, шипа, нагеля;
• металлические изделия – шурупы, гвозди, комплекты болтов с шайбами и гайками, хомуты, скобы, петли, накладки, различные металлические уголки для крепления стропил, механизмы для крепления стропил (салазки или ползунки), зубчатые пластины, анкеры, гвоздевые пластины, перфорированные ленты и прочие.

Крепление стропил к мауэрлату:

Есть два метода крепления стропил к мауэрлату:

• жесткое;
• скользящее.

Тип сопряжения выбирают в зависимости от конструкции и формы крыши и, соответственно, от конкретного типа используемых стропил – висячих или наслонных.

Главным принципом жесткого метода соединения стропил с мауэрлатом является полное исключение возможности каких-либо воздействий (сдвиги, повороты, изгиб, кручение) между обоими конструктивными элементами.

   

Данный результат может быть достигнут следующими способами:

• креплением при помощи уголков с опорным подшивным брусом;
• посредством выполнения седла (запила) на стропильной ноге с последующим закреплением полученного соединения при помощи скоб, гвоздей и проволоки.

Первый случай предполагает создание опоры стропильных ног на мауэрлат при помощи опорного бруса.

При этом стропило жестко упирается по линии давления, что возможно благодаря подшиваемому брусу до одного метра в размере, после чего фиксируется по бокам металлический уголок для стропил с целью исключения поперечного смещения.

Второй метод крепления стропильных ног к мауэрлату применяется чаще, и предусматривает прибивание гвоздей с боков, под углом в направлении друг к другу (происходит скрещивание внутри мауэрлата), а после в вертикальном положении забивают третий гвоздь.

В результате узлы крепления достигают высокой жесткости.

Помимо этого, каждый из типов сопряжения страхуется дополнительным соединением ног со стеной здания при помощи анкеров и проволоки-катанки.

Стропила одного типа, то есть имеющие одинаковый угол ската по всей площади крыши, подготавливаются при помощи шаблона единообразным способом.

Шарнирное или скользящее сопряжение с двумя уровнями свободы достигается путем применения специального крепежа, обеспечивающего возможность свободного перемещения (в заданных пределах) одного из сопрягаемых элементов.

В нашем случае данным элементом служит нога по отношению к мауэрлату. Выделяют следующие варианты крепления стропил к мауэрлату с обеспечением возможности сдвигов:

• Выполнение запила с последующей укладкой стропила запилом на мауэрлат:
• соединение с боков двумя гвоздями наискось в направлении друг к другу;
• соединение при помощи одного гвоздя, прибиваемого сверху в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в тело мауэрлата;
• как альтернатива гвоздям – стальные пластины для крепления стропил, имеющие отверстия под гвозди;
• крепление стропила к мауэрлату при помощи скобы.
• Выпуск стропильной ноги за стену с выполнением единичного крепления крепежными пластинами.
• Крепление при помощи специального стального крепежа для стропил – так называемыми «салазками».

Все перечисленные методы позволяют стропильной ноге упираться в мауэрлат, однако при подвижках система обладает возможностью двигаться относительно друг друга.

Сопряжение скользящего типа часто можно встретить при постройке домов. Особенно подобный прием соединения стропил и мауэрлата актуален для деревянных домов, сооружаемых из бруса или бревен.

Постепенная усадка стен здания приводит к искажению первоначальной геометрии дома, а это при использовании жестких сопряжений может привести к нарушению целостности стен.

Благодаря скользящим соединениям, бревенчатые стены, фронтоны, а также вся остальная конструкция крыши может постепенно как бы подстраиваться под усадку.

Способы соединения стропил в коньковой части:

1. Соединение стропил в коньковой части — встык:

Обрезают под углом верхний край, чтобы он был равным углу ската крыши, и упирают в нужное (тоже обрезанное по углом) стропило с противоположной стороны конструкции. Обрезку углов можно делать и по шаблону. Что бы скрепить между собой стропила под коньком, используют как минимум 2 гвоздя размера «150″ или более. Нужно забить по одному гвоздю под углом в верхнюю плоскость каждого из стропил, что бы гвоздь вошел в срез противоположного стропила.  Так же коньковый стык стропила можно дополнительно укрепить наложив на него сбоку металлическую пластину, или деревянную накладку, и притянуть ее болтами или гвоздями.

2. Коньковый прогон — крепление стропил на коньковый брус:

Этот  способ конструктивно похож на первый. Отличается он тем, что между спилеными под углом стропилами укладывается коньковоя балка. -Это довольно трудоемкий процесс, и коньковый прогон при строительстве крыши сейчас используют не так часто.

3.Третий способ конькового стыка стропил — в нахлёст:

Самый распостранённый способ, очень похож на первый, отличаясь от него лишь тем, что соединение осуществляется не стык, а внахлест. -Соприкасаются стропила не торцами, а своими боковыми плоскостями. Стягивают стропила шпилькой или болтом (можно и гвоздями). Это действительно простое соединение, очень часто применяют в своей строительной практике многие мастера.

Наиболее правильно при монтаже, сделать шаблон, и после по нему изготавливать по нему совершенно одинаковые стропила.  Шаблон  изготавливают такой же длины и ширины, и со всеми необходимыми зарезами под прогоны и мауэрлат. Делают шаблон для каждой стороны крыши свой. Всё! Теперь все стропила можно изготавливать в низу, в удобной для Вас обстановке, и все оно будут одинаковые. После чего готовые стропила подымаются не верх и там собственно собираются. Так Вы избежите ошибок, прощётов и расхождений в размерах.

Технология устройства стропильной системы подразумевает следующее: наиболее оптимальная длина свободно висящего стропила составляет порядка 4-5 метра. Если требуется использовать для крыши более длинное стропило, например до 6 метров длинны, то такое возможно с использованием бруса более “толстого” сечения для стропильной ноги. Если длина ноги более 6 метров, то обязательно необходимо использование так называемых прогонов, -дополнительных опор под стропила.

   

Прогон  это дополнительная опорная балка (брус), служащий для подпора стропил, расположенная параллельно мауэрлату и коньку.

Оптимальным по технологии строительства крыши расстоянием между прогоном и мауэрлатом, (коньком и прогоном) является расстояние до 4-5 метра и менее. Если стропила удлиняются более чем на 6метров, то очень желательно, что бы этот стык (банта) находился над прогоном, что бы оба конца нижнего и верхнего стропила легли на него. Если хе нет возможности стыковать стропила, что бы их стык оказался над прогоном (например если части стропил, 6м+3м а прогон по ширине 4-5м), то следует эти стыки расположить по отношению к прогону шахматном порядке (один в верху — другой внизу).

   

Конструктивно прогон делают так: выставляются вертикальные стойки – опоры на заранее уложенный под них мауэрлат, и на них укладывается прогон, -балка, на которую и будут опираться стропила. Так как эти стойки от давления на них вниз, испытывают только вертикальную нагрузку, то для них не нужно сверх надежного крепления. Исходя из конструктивных особенностей стен или перекрытий здания, можно прогон опереть например на продольную ему стену. По краям прогона делают упоры между нижней и верхней балками прогона, -устанавливают наклонные балки. Этот упор должен защитить от смещения в плоскости самого прогона, верхней балки по отношению к нижней.

Затем следует установить между верхними продольными балками прогонов, горизонтальные распирающие балки. Основной функцией этих балок станет предотвращение, образно выражаясь -«складывания» крыши вовнутрь. Для этих целей подойдет как аналогичная стропилу балка (или менее прочная). Балки укладывают, так что бы они распирали прогоны, предварительно по их торцам сделав зарез в четверть. Что бы прикрепить их, зачастую достаточно двух гвоздей, которые забивают по одному с каждого конца балки, с противоположных сторон, навстречу друг другу. Такая конструкция очень напоминает стол, который изнутри поддерживает крышу.

Подкос — опора стропильной ноги, другое название подстропильная нога, устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

Ригель (балка, стягивающая стропила)  — укрепляющий элемент, воспринимающий распор. Распределят нагрузки стропильной системы. Ригель врубается в стропильную ногу «сковороднем» вполдерева и лучше всего крепить шпильками диаметром от 10 до 14 мм. Если длина стропил большая или они срощены, то необходимо поставить прогоны под стропила, этим обеспечив их дополнительную жесткость.

Контробрешетка — это рейки, небольшие бруски, из дерева минимальным сечением 30×50 мм). В случае со сложными с конструктивной точки зрения крышами,  а также при большой длине стропильных ног толщина реек может составлять и 50 мм.

Основная функция контробрешетки — создание вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным  материалом.

Такой зазор необходим по причине скапливания конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия. Если его не отводить,  станет неизбежным намокание и гниение стропильной системы. Приток воздуха обеспечивается через подшивку карнизного свеса или же через желоб. А выход  воздушного потока вместе с парами конденсата организовывается в верхней части кровли двумя способами:

• посредством вентиляционного конька,
• через точечные элементы вентиляции — аэраторы.

Особенности монтажа контробрешетки:

Бруски контробрешетки крепятся  вдоль стропил непосредственно на гидроизоляционную пленку.  Гидроизоляция предварительно закрепляется при помощи строительного степлера. Рейки длиной 135-137 см прибивают оцинкованными гвоздями  на расстоянии около 30 см. Для перемещения по поверхности крыши на контробрешетку временно набиваются черновые бруски или доски.

Обрешетка (опалубка) — это совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно на стропильные ноги. Непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала, сама же давит на стропила. А стропила передают нагрузку несущим стенам.

Разные виды кровельных покрытий требуют различных обрешеток: бруски, уложенные вплотную или через определенный шаг, тес, доски (в том числе шпунтованные), антисептированная фанера.

Обрешетка бывает:

• сплошной — когда зазор между брусьями обрешетки не превышает 1 см. Сплошная обрешетка устраивается, как правило, под мягкую черепицу, рулонную кровлю, плоский шифер, металлочерепицу. Кроме того, сплошная обрешетка всегда выполняется в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам;
• разреженной, с шагом в несколько сантиметров. Она пригодна под волнистый шифер, металлическую кровлю, натуральную черепицу;

Стандартная обрешетка — из брусков 50×50 мм или доски толщиной 45×20 мм. Как правило, используются рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. Доски шире 15 см использовать нежелательно, ибо они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

Обрешетины прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине 2 брусьев.

Доски обязательно должны быть пропитаны антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Для устройства окончательного кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, чтобы доски настила уходили под покрытие сухими.

На настиле крыши не должно быть бугров и провесов. Особенно это касается крыш, подготавливаемых под хрупкие длинномерные кровельные материалы, такие как шифер (асбоцементные плиты). Настил крыши не должен сколько-нибудь заметно прогибаться под тяжестью человека, а тем более быть зыбким. Иначе при хождении по кровле могут нарушиться стыки кровельных деталей и крепление; возможно/например, нарушение плотности фальцев жестяной кровли.

Все,это ведет к протечкам, и если даже у вас в квартире на потолке не появилось темных пятен, то будьте уверены: напитавшись влагой, брусья и балки стропил стали восприимчивы к образованию гнили, заражению грибком.

Любая доска будет хотя бы незначительно коробится, т. е. слегка изгибаться поперек волокон, образуя с одной стороны легкую выпуклость — горб, а с другой — вогнутость (лоток). Это легко заметить при поверхностном осмотре доски, а если изгиб незаметен на глаз, приложить линейку и все же установить наличие изгиба.

Дело в том, что если уж доску «повело», то с годами она коробится все сильнее и сильнее. На обрешетку доски следует укладывать лотками вверх, тогда при случайном повреждении кровли протекшая вода не скатится сразу же вниз с тесины на чердак, а вынуждена будет проследовать вдоль всей тесины к карнизному свесу или испарится через вентиляционные продухи.

Устройство обрешетки для металлочерепицы:

Начальная доска обрешетки закрепляется внизу стропил. Нужно понимать, что первый элемент обрешетки более всего подвержен воздействию природных изменений и поэтому именно эту доску может повести от изменений влажности и температуры. Поэтому начальную доску нужно крепить не одним, а двумя гвоздями. Следующие элементы обрешетки чаще всего закрепляются при помощи одного гвоздя на одно стропило.

Шаг, с которым крепятся доски обрешетки, зависит от размеров сегментов металлочерепицы. Однако первая доска обрешетки обычно делается несколько шире остальных досок. Кроме этого, она может быть толще всех остальных элементов обрешетки.

Хотя возможен вариант, кода первая доска делается со всеми остальными одинаковой толщиной, а перепад высот достигается за счет вылета торцевой доски. Вылет торцевой доски должен быть равен высоте волны металлочерепицы.

Расстояние между первой и второй доской получается несколько меньше, чем общий шаг между элементами обрешетки.

Кроме этого может отличаться по ширине доска, которая будет крепиться к стропилам рядом с коньком. Ширина верхней крайней доски должна быть такой, чтобы можно было спокойно прикрепить к ней элементы конька крыши из металлочерепицы. В этой части крыши к обрешетке будет монтироваться не только конек, но и уплотнительные элементы, которые будут обеспечивать герметичность коньковой части кровли.

Обязательно прибивается доска по торцам обрешетки. Эта доска должна крепиться наиболее тщательно, так как на нее будет крепиться ливневая система отвода воды.

В местах, где есть спряжение плоскостей крыши, обрешетка под металлочерепицу делается с определенным усилением. Могут использоваться дополнительные элементы обрешетки. Усиление нужно и в местах, где в кровле будут выходить трубы. Нужно учитывать, что труба может иметь достаточно высокую температуру, поэтому между трубой и деревянными элементами обрешетки следует прокладывать слой термоизоляции.

В завершение отметим, что правильно смонтированная обрешетка не только придает всей системе стропил нужную жесткость, но и обеспечивает снижение шума, который передается через кровлю из металлочерепицы.

Устройство обрешетки для ондулина:

В случае, если уклон крыши составляет менее 10 градусов, следует выполнять сплошную обрешетку, которую лучше производить из ровных калиброванных досок, влагостойких фанерных листов или ориентированно-стружечных плит. Если уклон кровли составляет от 10 до 15 градусов, обрешетку следует выполнять из брусков шагом не более 450 мм. В тех случаях, где уклон крыши составляет более 15 градусов, обрешетка делается с шагом 600 мм.

Устройство обрешетки для гибкой черепицы:

Основание под гибкую черепицу должно быть сплошным, гладким, сухим, чистым и может быть выполнено из OSB (ОСП — ориентированно-стружечная плита) или фанеры повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной не менее 9 мм. Так же возможны варианты ЦСП (цементно-стружечной плиты), железобетонных плит и т.п.
Некоторые производители битумной гибкой черепицы допускают использование в качестве основы для мягкой кровли шпунтованные доски (влажностью не более 20%). Но на практике такой вариант устройства сплошной обрешетки себя не оправдывает, поскольку доску может «повести» (скрутить), а так же разница в толщине досок может достигать 2-4 мм, что недопустимо и в конечном итоге скажется на внешнем виде ската крыши (гибкая черепица повторит все неровности основания).
  

Рекомендации по установке сплошной обрешетки для мягкой кровли

Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 2-4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. Крепить фанеру или плиты OSB (ОСП) лучше анодированными саморезами или оцинкованными ершенными гвоздями, длина которых должна в 2,5 раза превышать толщину основания (вариант крепления саморезами более предпочтителен).

При устройстве стропил, обрешетки и основания под битумную гибкую черепицу, не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.

Перед началом монтажа гибкой черепицы рекомендуется произвести контрольный обмер скатов с установлением их плоскостности и перпендикулярности по отношению к линиям коньков и карнизов. С учетом результатов этих обмеров производится разметка основания кровли, необходимая для геометрически правильной укладки гибкой черепицы.

  

Устройство обрешетки для натуральной и керамической черепицы:

Расстояние от верхнего края верхней жерди обрешетки до коньковой доски составляет 25-40 мм, в зависимости от наклона крыши. Максимально длина равна выступу верхней части черепицы. Расстояние от лобовой доски до верхнего края второй жерди обрешетки должно составлять 350 мм.

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320-375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):

Устройство обрешетки для композитной черепицы (метротайл):

Для обрешетки применяются деревянные бруски сечением 50×50 мм, если шаг стропил не превышает 1000 мм. При большем шаге стропил сечение, брусков необходимо увеличить в соответствии с рекомендациями Вашего проектировщика. Влажность материала не должна превышать 20% от сухого веса. Монтаж обрешетки осуществляется снизу вверх. Нижняя обрешетина прибивается на расстоянии 20 мм от нижнего торца бруска контробрешетки  и служит для фиксации нижнего ряда листов. Бруски обрешетки стыкуйте на брусках контробрешетки. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами.

Важно, чтобы расстояние между нижними гранями обрешетин обязательно выдерживалось равным 370 мм! Это условие, необходимое для образования замка между стыкуемыми листами композитной черепицы, обеспечивает надежную гидроизоляцию, ветрозащиту и эстетичный вид кровли. Купить качественную кровлю в Брянске, а также заказать ее монтаж Вы можете, обратившись к нам по адресам из раздела контакты.

Срок службы кровли зависит и от минимальн срока службы всех комплектующих, и от качества м тажа. Даже маленький саморез может сыграть з чительную роль в судьбе вашего дома.                   

       

Подбор сечений стропил и других элементов конструкции

Сечение бруса используемого для изготовления стропил зависит от длины  элемента, шага установки , расчётной величины нагрузок. Данные ниже представленной таблицы не подменяют полноценного расчёта несущей способности стропильной конструкции, их можно рассматривать как рекомендательные для не сложных по конструкции кровель. В таблице даны значения соответствующие возможным максимальным нагрузкам  на  конструкцию, для московского региона. Также данные таблицы подготовленны с уётом сортамента пиломатериалов, выпускаемого российскими предприятиями, согласно ГОСТ 24454-80 (необработанная древесина).

Примечание. Сечения стропил указаны в мм.
    
Возможные сечения других элементов стропильной группы.
Для мауэрлатов используют брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
Для диагональных ног и ендов чаще всего применяют  брус сечением 100х200мм.
Прогоны выполняют из бруса 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
Затяжки могут быть выполненны из бруса 50х150мм.
Для ригелей выступающих опорой для стоек применяют брус сечением 100х150мм, 100х200мм.
Материалом стоек чаще всего выступает брус 100х100мм или 150х150мм.
Кобылки, доски карнизного короба, подкосы обычно выполняют из бруса 50х150мм.
Лобовые доски, подшивочные доски имеют сечения 22-25х100-150мм.

Коньковая балка по сравнению с коньковой доской

Q. В чем разница между коньковой балкой и коньковой доской?

A. Коул Гравин, старший инженер компании Raths, Raths and Johnson из Уиллоубрук, штат Иллинойс, отвечает : Проще говоря, коньковая балка выдерживает вертикальные нагрузки на крышу, а коньковая доска — нет. Оба являются элементами каркаса крыши, которые расположены на пике, образованном в месте пересечения двух наклонных участков крыши. Однако коньковая балка — это элемент конструкции, который принимает вертикальную нагрузку от стропил крыши и передает нагрузку на опоры конструкции.Доска коньковая не является конструктивным элементом; его основное предназначение служит во время строительства, чтобы упростить установку стропил.

Коньковая балка обычно используется, когда пространство непосредственно под каркасом крыши открыто внутрь, например, со сводчатыми потолками. Коньковая балка или коньковая доска могут использоваться с плоскими, встраиваемыми потолками или потолками с лотками, которые создают чердачное пространство между балками потолка и стропилами крыши.

Коньковые балки поддерживают верхние концы стропил крыши (на пике) и пролегают между несущими опорами, такими как стойки или колонны.Если стропила представляют собой простые элементы пролета между коньком и несущими стенами (как показано ниже), коньковая балка будет поддерживать половину площади крыши. Чтобы выдержать приложенные расчетные нагрузки (мертвые, кровля под напряжением и снег), коньковая балка должна иметь большее поперечное сечение, чем стропила, а в традиционной конструкции с легким каркасом она обычно будет многослойной. или спроектированный член.

Нажмите для увеличения

Коньковая доска соединяет концы противоположных стропил.При возведении крыши она поддерживает остроконечный конец стропил как по вертикали, так и по бокам. Обычно коньковая доска устанавливается в предполагаемое положение и временно поддерживается. Затем попарно ставят стропила, по одной с каждой стороны коньковой доски. Этот метод допускает небольшие смещения между концами стропил, которые были бы невозможны, если бы не было коньковой доски и противоположные концы стропил стыковались друг с другом на вершине.

В законченной конструкции крыши с использованием коньковой доски нижний конец стропила соединяется с стропильной балкой, которая сопротивляется толчкам наружу.Стропильные стропила проходят параллельно стропилам и соединяют каждую пару стропил в нижнем конце, образуя треугольник с двумя стропилами крыши. Стропильная шпилька находится в напряжении, сопротивляясь направленной наружу силе тяги, в то время как коньковая доска на пике крыши сжимается между стропилами, выступая в качестве заполнителя. Балки потолка могут использоваться как стропильные балки.

Иллюстрация: Тим Хили

как распилить стропила для наклона крыши

как распилить стропила для наклона крыши

К какому типу крыши надвигается скат? На рисунке ниже показано, как эти пропилы используются для создания углов, которые помогают дереву сформировать форму наклонного стропила крыши; Если он поднимается только на 6 ³ на каждые 12 ³, это 6/12 шага.Срез под углом — это очень распространенный срез, необходимый для изготовления стропил для любой крыши. Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Разрежьте стропила. Эффективная обвязка на фронтальной стене. Отметьте план стропил на стеновых плитах и ​​ригеле, как показано в ПЛАНЕ ОБРАБОТКИ КРЫШИ, затем установите… Сначала нам понадобятся квадрат для обрамления, карандаш и рулетка. Вырежьте шесть стропил 2×6 по ШАБЛУ. Ознакомьтесь с другими идеями о том, как наклоняться, наклонять крышу и планировать навес. Итак, если ваша крыша имеет угол 45 градусов (то есть на каждые 12 ³ по горизонтали (пробегу) она поднимается на 12 ³), то это уклон 12/12.Этот павильон станет прекрасным дополнением вашего двора, потому что он создаст достаточно тени для стола и нескольких стульев. Easy Rafters разработан для расчета односкатных крыш, которые крепятся к балочной доске, прибитой к вертикальной стене, а не отдельно стоящих односкатных крыш, поддерживаемых стенами с обоих концов. Как сделать навес к боковине сарая и подрезать стропила. Подрядчики по каркасу и плотники используют проверенную временем процедуру для точной обрезки стропильных ног и обеспечения прямой линии фасции.Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза. Как построить прочную и устойчивую наклонную крышу. Прикрепляя планку к существующей стене, при необходимости установите надлежащий оклад. Конструкция крыши сделана из фанеры 2x6s и 1/2 ”. Наклонитесь к каркасу односкатной крыши. Расчет кровли-отсека Выберите «Крыша-отсек» из раскрывающегося списка или нажмите кнопку «Крыша-отсек» на панели инструментов, чтобы рассчитать крышу-отсек. Подъем и спуск означает, что крыша с уклоном 6/12 имеет подъем 6 дюймов (по вертикали) на каждый фут спуска (по горизонтали).При обрамлении кровли, металлической, черепичной или каркасной, она должна быть квадратной. Резка общих стропил jlc онлайн как построить тощую часть навеса 4 стропила вы общие стропила, обрамляющие эту столярку, как вырезать стропила, сделайте сами зеленые крыши и большая экономия кровли, сделанная своими руками, обрамляющая зеленые крыши и большая экономия кровли, сделанная самим обрамлением крыши. 30 июля 2017 г. — Изучите доску Дэна NLN «Lean To Roofs» на Pinterest. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Фронтальные стены должны быть прикреплены к крыше с максимальным расстоянием между центрами 2 м с помощью стальных оцинкованных лент размером 30 x 5 м.Деревянная ферма крыши — это сборный треугольный каркас, который заменяет один набор стропил и балку в традиционном каркасе из палок. Прикрепите к дому стропила 2×6 с помощью балочных вешалок и / или поддерживайте их доской. Вертикальная обвязка на карнизных скатных крышах Отрез по отвесу в верхней части стропила и срез сиденья или пятки внизу расположены под углом 90 градусов друг к другу. Существует несколько способов разметки и вырезания стропил. Объяснение результатов расчета высоты кровли. Сделай сам «Наклонись, чтобы навесить»: стр. 6 Примеры планов…. Как построить односкатную крышу, выкладывая общие стропила Прекрасное домостроение, опираясь на стропила односкатного сарая, устанавливаемых на стены, как построить односкатный навес, часть 4 стропила, которую вы 8×12 опираетесь на односкатную крышу, планы как построить. Стропила имеют длину около 14 футов. Сделайте вырез в оранжевых столбах. Стены у меня построены, передняя стена 12 футов, задняя стена 8 футов. Стропила можно «птичьим ртом» над «несущей». Используйте стропила и перекрытия подходящего размера. … Вырежьте стойки навеса для машины из бруса 6х6. Уклон — Уклон крыши представлен как X / 12, где X — количество дюймов подъема на каждые 12 дюймов пробега.Это очень полезная информация для многих целей, особенно для каркаса крыши — уклон, иногда называемый уклоном, калибруется по квадратам скорости. Каждая лента должна быть закреплена, как показано на схеме напротив, с выступами между стропилами для поддержки металлической ленты вдоль по всей длине. Как вырезать стропила с помощью изображений Wikihow. Крепление деревянных стропил к стене для скатной крыши. Этот пошаговый проект, сделанный своими руками, посвящен тому, чтобы избавиться от планов своими руками. Как построить боковую стену с наклоном к навесу.Для изготовления стропил необходимо знать уклон и пролет кровли (габаритная ширина крыши). Уклон крыши измеряется в соотношении подъема к длине, причем вертикальный подъем всегда отображается первым. С современными фермами вся сборка может быть построена на земле в треугольных рамах, и самая сложная часть работы — это определение угла, под которым нужно разрезать детали. Открыта ли крыша крыльца снизу или «закрыта» в Ионе? Конек — это длинная доска наверху, к которой прибиты стропила.. Используйте рулетку, чтобы измерить всю ширину вашего здания. Планировка крыши требует выполнения ряда шагов; выкладка и распил стропил — это одно целое. Наклонитесь к сараю: стропила Чтобы найти положение задней чечевицы для стропил, используйте квадрат для обрамления. Уклон крыши — это наклон крыши, выраженный как отношение количества дюймов подъема (вертикальное перемещение) на каждый фут пробега (горизонтальное перемещение). Отрежьте один конец каждого стропила 2 x 8, чтобы получить необходимую длину. Вот пошаговая процедура, которая поможет вам узнать, как построить односкатную крышу.Разметьте план стропил на стеновых плитах и ​​ригеле, как показано в КРЫШЕ. Концы стропил нужно было обрезать немного длиннее (в зависимости от ширины потолка), чтобы обеспечить нависание. При покрытии крыши фанерой или металлическими листами необходимо точно подогнать материалы под стропила. В этом пошаговом проекте по деревообработке рассказывается, как построить крышу для беседки 12х16. Как обрезать стропила (с изображениями) — wikiHow Save www.wikihow.com. Стропила ставятся через каждые 16 куб. Метров по центру.Птичья пасть не должна быть обрезана более чем на 1 треть глубины стропила. Поместите обработанные давлением столбы в землю ниже линии промерзания или поверх бетонных столбов. Обрежьте ригель 2×6 на 70 ¾ дюйма и скосите верхний край под углом 26,5 градусов, чтобы общая ширина составила 4 5/16 дюйма. Традиционный каркас крыши требовал сооружения двух фронтонов и закрепления их коньковой балкой по всей длине крыши. Easy Rafters значительно упрощает эту задачу за счет расчета стропил, необходимых для обрамления односкатной крыши с равными уклонами со всех сторон, ровными фасадами и согласованными перекрытиями.Вы можете изменить это, отрегулировав высоту опор. Я попытаюсь описать метод, который мне больше всего подходит. Пурлин находится на 7 футов ниже верхней коньковой доски. У меня есть обрезки 2 на 4, прикрепленные к бокам… Не нужно беспокоиться, это простая задача, и со всем материалом на месте вам понадобится всего два дня, чтобы установить его. «Квадратная» крыша — это такая крыша, у которой все углы построены под углом 90 °. Я делаю это немного иначе, потому что не хочу, чтобы спереди выступал свес.Спроектируйте односкатную крышу в соответствии с местными строительными нормами. Измерьте ширину вашего здания. Традиционный метод — [дюйм подъема] / [12 погонных дюймов]. На схеме выше показаны компоненты, из которых состоит небольшая двускатная крыша. Длина 4.208 плюс свес составляет 4,5 метра, такую ​​длину вам будет сложно найти. Установка новых мансардных окон Velux на чердаке. Всегда используйте то же самое стропило в качестве выкройки, чтобы обеспечить точность. Как только вы найдете место, где метка попадает на 2 x 10, измерьте расстояние и обязательно добавьте 10 дюймов для свеса.Наклон крыши составляет 5:12, и в нем есть стропила 2×6 через каждые 16 дюймов по центру. Эти возвратные балки были привинчены к внутренней стороне выступающих стропил так, чтобы они образовывали прямой угол к кирпичной стене. Схема расположения стропил. стропила, вам необходимо знать уклон крыши и рассчитать длину стропил: он состоит из четырех основных частей: двух верхних шнуров, составляющих козырёк, одного нижнего шнура, идущего горизонтально по основанию треугольника, и â • Стропила размещаются на 24-дюймовых центрах и прикрепляются к балкам, а опорные балки прикрепляются по мере необходимости (Изображение 1).На проем 1000мм нужно вырезать два стропила 2х4, стропила ок. Односкатная крыша Односкатная крыша имеет наклон только в одном направлении. Это достаточно просто, чтобы использовать его самостоятельно. Как построить сарай на крышу. Скажем, уклон 22,5 градуса, длина стропила будет от верхнего пропила до вертикального среза в сиденье длиной 4,208 м, и даже при работе со стропилами 50×150 с центрами 400 мм им потребуется средний пролет прогона. Соединение Birdsmouth — Как отрезать Birdsmouth и как вырезать и установить стропила и балки крыши. (для металлической кровли).Стропило разрезается таким образом, чтобы оно садилось на стеновую пластину, которая, в свою очередь, закреплялась на внутренней обшивке стены с полостью. Высокий конец стропила устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене, или прикрепляется к ней. Хотя построить стропила несложно, система стен, поддерживающая крышу, должна быть ровной и квадратной. Планы хранения советов на крышу сарая. 300 мм друг от друга. Когда будете счастливы, используйте один из них как образец, чтобы вырезать остальные. При обрамлении новой крыши дома или пристройки перед установкой кровельной обшивки и облицовки необходимо обрезать стропильные хвосты.Перед тем, как начать резку, вам сначала нужно определить, какой длины должны быть стропила вашей крыши, а также углы, под которыми вы будете обрезать стропила сверху и снизу. Расстояние между стропилами составляет 16 дюймов. Угол наклона крыши составляет 2:12, а крыша имеет наклон по форме. Стандартная плоская глиняная черепица. При необходимости используйте скользящий скос, чтобы определить необходимые углы в месте соединения стропил с балкой. конструкция позволяет стропилам ровно прилегать к стеновой плите (для черепицы) или 24 дюйма. Возврат использовался в качестве точки крепления для потолка.Наши инструменты для расчета стропил удобны для расчета количества необходимых стропил, расчета длины стропил, линейных опор стропил, подачи доски в коньке и подфасии, а также общего количества опор досок в крыше. Я строю крошечный дом 14×16 с односкатной крышей. Знание того, как сделать этот расчет, упростит ваш проект строительства крыши и обеспечит безопасность и успех вашего кровельного проекта после его завершения. При строительстве стропил на крыше всегда сначала разрезайте пару и пробуйте их проверить, подходят ли они друг другу.В нашем примере у нас есть крыша 7:12 — 7 дюймов подъема на каждый фут пробега. Планируете построить односкатную крышу, но не знаете, сможете ли вы это сделать?

Строительный словарь Дэйва

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

5/4

Толщина настилочного материала от 1×6 до 2×6. Хотя он называется 5 / 4×6, на самом деле он имеет толщину 1 дюйм и ширину 5 1/2 дюйма. Аналогично, 1×6 действительно имеет толщину 3/4 дюйма, а 2×6 — толщину 1 1/2 дюйма.

Заполнитель, бетон

Щебень и песок бетонной смеси.

Анкерный болт

Болт в бетоне, используемый для удержания элементов конструкции на месте. В жилищном строительстве анкерные болты 1/2 «x6» или 8 «, как показано на рисунке, используются для удержания подоконника для балок перекрытия или нижней плиты для стен.

Астрагал

Вертикальный плинтус прикреплен к краю встречи на одной двери пары дверей, чтобы закрыть зазор между ними.

Окно маркизы

Окно, в котором створка откидывается на горизонтальном верхнем крае и может распахиваться.

Балясина

Округлый или квадратный шпиндель, прикрепленный вертикально между нижней и верхней направляющей или ступенькой и верхней направляющей ограждения или поручня.

Балюстрада

Блок перил, состоящий из перил и балясин.

Доска баржи

Наружная отделка прибивается к торцевой стороне стропила или фермы двускатной крыши.

План подвала

См. План фундамента.

Тесто Доска

Временный каркас, используемый для определения углов при закладке фундамента или котлована. Подробнее см. Статью The Foundation.

Балка

Структурный элемент каркаса, используемый для поддержки ряда балок, ферм или стропил вместо сплошной стены.

Рельс для гибки

Изгибающийся поручень — это поручень, состоящий из деревянных полос, которые можно склеить и согнуть по кривой. После высыхания согнутые детали отправляются на фрезеровку.

гнутый

Жесткий каркас, как правило, предварительно изготовленный, размещенный последовательно по длине конструкции для поддержки основных элементов. Используется в мостах, эстакадах и т.п.

Наклон

Кромка, имеющая не квадратный угол.

Птичий рот

См. Вырез сиденья

Чертежи

Посмотреть планы

Ножки для досок

Розничные продавцы строительных материалов обычно взимают плату за большие объемы пиломатериалов со своих клиентов-подрядчиков, рассчитываемых в системе Board Feet, также известной как FBM (Foot / Feet Board Measure).Фут доски имеет ширину 1 фут, длину 1 фут и толщину 1 дюйм, то есть 1×12, длина которого 1 фут равна 1 FBM. Длина 2х12 одного фута равна 2 футам доски или 2 футам меры доски. Обычно в магазине размерные пиломатериалы оцениваются в единицах 1000 досок или MFBM и взимаются с подрядчика соответствующие сборы. Наш удобный конвертер может помочь вам преобразовать пиломатериалы ваших размеров в опоры для досок.

Коробчатая балка

Элемент каркаса для поддержки концов ряда балок, прикрепленных к ним под прямым углом.Также известен как балка по краю.

кирпичная кладка

Молдинг, используемый на наружной двери или деревянном оконном косяке, в качестве перехода между косяком и сайдингом, лепниной или кирпичной кладкой.

Перемычка

Кусочки 2×2 или металлические скрещенные или сплошные блоки той же ширины, что и балки, устанавливаемые между балками в центре их пролета. Мостик должен быть установлен на расстоянии не более 7 футов между каждой опорой или другим мостом.

Яркий гвоздь

Гвоздь не оцинкованный. В новом состоянии он выглядит ярким и блестящим.

Бычий поплавок

Очень большой бетонный поплавок с длинными ручками, используемый для плавания большой плиты.

Строительный кодекс

Официальный список правил, которым здание или строительная площадка обязано соблюдать по закону. Строительные нормы и правила обычно распространяются на штат, провинцию или страну, но местные органы власти могут добавлять свои собственные правила. Правила Строительных норм обычно хорошо продуманы и имеют практическую причину. Даже если у кого-то нет юридических обязательств соблюдать Строительные нормы и правила, все равно будет полезно знать и использовать их.(Для получения дополнительной информации см. Национальный строительный кодекс)

Петля стыковая

Петля, обычно используемая для прикрепления двери к косяку, где две стороны петли стыкуются друг с другом.

стыковое соединение

Две части стыка просто стыкуются (встык) без нахлеста.

Брусок

Полоса древесины, разорванная, образуя поверхность под углом 45 градусов. Также известна как полоса фаски, когда используется в формах, чтобы оставить кромку скошенной.

Заглушка

Пиломатериалы или лепнина над другими, чтобы скрыть торцевую поверхность или обеспечить защиту или отделку.

Болт с квадратным подголовком

Болт с круглой головкой и квадратным буртиком. Квадратный выступ втягивается в отверстие и не дает болту проворачиваться при затяжке гайки. Круглая головка не требует шайбы, не имеет краев, чтобы царапать или захватывать предметы, и придает законченный вид.

Распашное окно

Окно, в котором створка откидывается на вертикальном краю, чтобы можно было открывать и открывать окна.

Кожух

Отделка двери или деревянного окна в качестве перехода между косяком и внутренней или внешней отделкой.

Шип

Полоса фанеры или бруса для поддержки полки или приспособления. Также используется для усиления двери и т. Д. Или для увеличения ее размера.

Галстук-воротник

Также называется балка воротника или скоба воротника .
Горизонтальный элемент, служащий промежуточной опорой для противоположных стропил, обычно расположен в верхней трети стропила для уменьшения его пролета.

Расчесывание лица

Это происходит от описания лицевой стороны доски, которая выглядит так, будто кто-то взял гребень и оставил на поверхности небольшие гребни и впадины.

Обычный гвоздь

Гвоздь с головкой, использованный в обрамлении, называется обычным ярким гвоздем.

Стропило обыкновенное

Один из ряда стропил, идущих от вершины внешней стены до конька крыши.

Бетонный поплавок

Инструмент, используемый на первом этапе отделки бетона, чтобы вывести цементное молоко на поверхность и выбить заполнитель чуть ниже поверхности.

Плавать — действие инструмента для начала чистовой обработки.

Копия

Для обрезки или придания формы концу лепного украшения так, чтобы он перекрывал и соответствовал контуру прилегающей части лепного украшения.Для получения дополнительной информации см. Мою статью «Как справиться с внутренним углом».

Зенковка

Немного, чтобы создать круглое отверстие конической или конической формы, соответствующее форме винта с плоской головкой, чтобы установить его заподлицо с поверхностью скрепляемого материала или под ней.

Подземелье

Низкое пространство под полом здания, позволяющее работникам получить доступ к проводке или водопроводу.

Крем

См .: молочко, бетон

Калека

Также называется шпилькой .Вертикальный элемент, который поддерживает жатку в проеме несущей или поддерживающей стены.

Поперечное сечение

См. Раздел

Корона

Почти каждая доска слегка изогнута. Корона — это вершина изгиба доски.

Дадо

Прямоугольный паз в доске.

Размерная древесина

Пиломатериалы стандартных размеров, например, 1х4, 1х6, 2х4, 2х6 и т. Д.

Дверной упор

См. Стоп

Жилая часть

Апартамент, работающий в качестве хозяйственного помещения, используемый или предназначенный для использования в качестве жилища одним или несколькими лицами и обычно содержащий помещения для приготовления пищи, приема пищи, проживания, сна и санузла.

Карниз

Нижняя, ровная часть крыши, нависающая над стеной.

Высота

Возвышение — это вид на сторону дома или стены в комнате, как если бы зритель стоял сзади и смотрел прямо на нее. На этом чертеже показаны все стороны дома, включая фундамент и крышу. Он показывает конфигурацию окон (раздвижные, створчатые, навесы и т. Д.), Наружных дверей, поручней, желобов, уклон и выступ крыши, сайдинг, кровлю и любые дымоходы.Обычно размеры не указываются, но чертеж выполнен в указанном масштабе. Этот рисунок используется для определения формы и проема окон, при этом окна ванных комнат отмечены как непонятные, внешнего вида наружных дверей и формы крыши. Также легко определить высоту дома.

Разработано

Структурный элемент, разработанный профессиональным инженером-строителем, используемый в пролетах, превышающих допускаемые стандартными строительными нормами. Эти элементы поставляются со спецификациями для их скрепления, надрезания и сверления отверстий, необходимых опорных поверхностей и сборки.

Инженерная древесина

Изделия из дерева, которые производятся в точном соответствии с национальными и международными стандартами путем связывания древесных нитей, волокон или шпона с помощью клея. К ним относятся фанера, МДФ, OSB, ДСП, клееный брус, LSL, LVL, PSL и конструкционные двутавровые балки. Вместо обрезных пиломатериалов используется конструкционная древесина. Часто делают из ржаной соломы, пшеничной соломы или кожуры сахарного тростника вместо древесины.

Лицевая рамка

Каркас комплекта шкафов крепится перпендикулярно фронтонам шкафов, на которых навешиваются дверцы.Лицевая рама состоит из стоек и реек.

Пригвожденный к лицу

Забивание гвоздями через лицевую поверхность доски, в отличие от гвоздей через шлиц доски или гвоздями под углом.

Фасция

Накладка прибивается к концам ряда стропил или ферм, чтобы связать их вместе на нижнем, ровном конце крыши. Панель поддерживает обшивку на краю крыши, а также на переднем крае потолка.

Фассовая доска

Внешняя отделка прибивается к облицовке, которая прибивается к концам стропил или фермы, которая проходит горизонтально вокруг крыши, на которой установлены желоба.Облицовочная доска образует отвод дождевой воды, а также скрывает конец кровельной обшивки и потолочные перекрытия.

План этажа

На этом чертеже показан каждый этаж дома (главный, второй и т. Д.) И указаны балки перекрытия или потолка над ним или рекомендуемая компоновка ферм. На нем должна быть показана планировка кухонных шкафов вместе с техникой и шкафами. Покажет внешнюю стену и межкомнатные перегородки, любую планировку лестницы. На нем также может быть показано расположение выключателей, фонарей и заглушек, а также нагрудников для шлангов, сантехники и каналов отопления.Этот чертеж может отсылать вас к сечению или сечению, которое он хочет детализировать, и к направлению, в котором он смотрит в сечении. Это показано на плане кружком с точкой. Внутри круга находится буква раздела и страница, на которой его можно найти. Точка или стрелка на круге указывает направление, с которого смотрит зритель. Круг прикреплен к линии, которая разрезает рисунок вдоль определенной части, чтобы изобразить внутреннее сечение этой части.

Промывка

Имея ровные концы или поверхности.

Подножка

Укладка у основания фундаментной стены, опоры или колонны. Обычно бетонный фундамент для 8-дюймовой стены имеет ширину 16 дюймов и глубину 6 дюймов. Подробнее см. Статью Бетонный фундамент.

Насадка Форстнера

Круглое сверло по дереву с наружными фрезами с очень коротким центром, для сверления неглубоких отверстий.

План фундамента

Также называется План подвала . Этот чертеж представляет собой вид сверху фундаментных стен и плиты. Также показаны балки перекрытия над ним, их размер и направление, показанные стрелками.

Квадратный каркас

См. Стальной квадрат.

G1S

Расшифровывается как «Хорошая одна сторона». Это разновидность фанеры, у которой одна из сторон достаточно гладкая, чтобы хорошо выглядеть при окрашивании или оклейке обоями. Он будет использоваться там, где будет видна только его хорошая сторона.

G2S

Расшифровывается как «Хорошие обе стороны». Это разновидность фанеры, у которой обе стороны достаточно гладкие, чтобы хорошо выглядеть при покраске или оклейке обоями. Он дороже, чем G1S, поэтому используется только там, где будут видны обе стороны фанеры.

Фронтон

1. Каркас дома: Верхний треугольный участок торцевой стены дома.

2. Мебель: Фронтон в кухонном шкафу — это структурное разделение между полками. Сегодня большинство шкафов изготавливаются из модулей, поэтому каждый модуль будет иметь фронтоны по бокам модуля, называемые фронтонами. Полки вдавлены внутрь фронтонов, дверные петли также крепятся с внутренней стороны фронтонов — один конец фронтона для дверных петель, другой конец фронтона для перекрытия двери.Когда модули собираются на кухне, их торцы скручиваются, образуя шкафы. Ряд фронтонов также поддерживает столешницу.

Фронтальный конец

Вся торцевая стена дома образована скатом крыши.

Ферма фронтона

Концевая ферма в системе крыши, закрывающая торцевую стену. Если выступ составляет более 16 дюймов, ферму фронтона опускают на 3 1/2 дюйма, чтобы можно было закрепить 2×4 на этой ферме и прибить к соседней, чтобы сформировать выступ.

Гвоздь оцинкованный

Гвоздь, покрытый цинком для защиты от ржавчины во влажных условиях. Гвоздь без этого покрытия называется светлым.

Балка

Более тяжелая балка, несущая другие балки в системе пола или крыши.

Ганг-Лам

См. Клееный брус.

Клееный брус

Сокращение от (Клееный брус). Инженерная древесина, состоящая из нескольких слоев пиломатериалов небольших размеров, склеенных в единый, большой, прочный конструктивный элемент, который можно использовать в качестве колонны или балки.

Ластовица

Панель или скоба из дерева или металла, прикрепленная к пересечениям элементов или по углам для обеспечения прочности и жесткости.

Болт для подвешивания

См. Болт ноги.

Заголовок

Горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на оконный или дверной проем. Также известна как перемычка .

Каблук

Толщина стропила или фермы вертикально над разрезом сиденья или опорной поверхностью на стене.

Бедро

Наклонный конек крыши образован двумя пересекающимися скатами крыши.

Стропила бедра

Стропила, образующая вальм крыши. Обычно его делают из доски, которая на следующий размер больше по ширине, чем обычные стропила (например, если общие стропила 2×6, то вальмовые стропила 2×8).

Двутавровая балка

Спроектированный структурный пол или перекрытие крыши, состоящее из верхнего и нижнего пояса из размерной древесины и полотна из ориентированно-стружечной плиты.Также известен как Тихий этаж.

Джек Стропила

Есть два типа домкратов: домкрат и домкрат долина . Набедренный домкрат — это короткое стропило, которое простирается от стенной плиты до бедра. Домкрат долин идет от стропила долины к коньку крыши.

Джек Стад

Смотрите Калека.

Косяк

Каркас или облицовка дверного, оконного или иного проема.

J Багет

Молдинг в форме буквы J используется для отделки кромок гипсокартона, фанеры и винилового сайдинга.

Балка

Один из группы конструктивных элементов, предназначенных для поддержки нагрузки на пол или потолок. Когда элемент поддерживает потолок, а также крышу, это называется балкой крыши.

Подвеска для балок

Стальной профиль в форме стремени, который специально изогнут, чтобы его можно было прикрепить к балке, чтобы обеспечить концевую опору для балок, коллекторов и т. Д.

Юрисдикция

Региональный район, округ или город, который интерпретирует и обеспечивает соблюдение Национального строительного кодекса в своем районе.

Ключ

Ключ — это термин, используемый при заливке свежего бетона на существующий фундамент или стену. Канал формируется до того, как будет установлена ​​первая заливка, либо путем заделывания разорванного каркаса размером 2х4 с образованием небольшого конуса (для легкого удаления), либо путем соскабливания канала в бетоне с помощью инструмента. Когда бетон застынет, 2×4 удаляют, оставляя канал, по которому может течь свежий бетон. Это создает связь между двумя заливками и предотвращает боковое смещение.

Шпоночный паз

След замка или вала, в который вставляется ключ, когда ключ вставляется в замочную скважину.

Стенка колена

Короткая стена для поддержки ряда стропил или балок крыши.

Болт стопорения

Болт с резьбой по дереву, а не с машинной резьбой, и с шестигранной или квадратной головкой используется там, где требуется большой винт с обычными диаметрами от 1/4 «до 5/8».

Молоко, бетон

Также называется: крем .

Крем или паста для бетона, поднимающаяся до верха смеси при всплывании. Для фотографии этого смыва с открытой подъездной дороги из заполнителя см. Бетонная работа 1: Подъездная дорога из открытого заполнителя (вторая фотография снизу).

Защелка

Часть набора замка двери, который торчит от края двери, втягивается в дверь с помощью дверной ручки и входит в контакт с ударной пластиной на косяк, когда дверь закрыта.

Главная книга

Элемент конструкции, прикрепленный к вертикальному каркасу для поддержки балок или другого горизонтального каркаса. Также называется ленточной доской или полосой.

Леджер-планка

Полоса из пиломатериала, фанеры или ДВП, служащая опорой для полки, сверху или снизу в комплекте шкафов.

Болт ноги

Болт для ножек, также известный как подвесной болт с резьбой по дереву на одном конце и машинной резьбой на другом. Обычно они используются для прикрепления ножек к каркасу кровати или мебели. Я также использовал их для соединения стыков поручней.

Строка

Трос, веревка, веревка, шнур или проволока.

Перемычка

Горизонтальный структурный элемент, который поддерживает нагрузку на оконный или дверной проем. Также известен как заголовок.

Замок

Комбинированные части дверного замка, включающие ручку и защелку двери и планку дверного косяка. Обычный набор замков на сегодняшний день выглядит как:

• набор проходов , без возможности блокировки;
• комплект секретных замков для двери в ванную или спальню, в который не входит ключ, чтобы открыть дверь при запирании изнутри;
• Комплект входных замков для передней двери в комплекте с ключом снаружи и защелкой для большого пальца или кнопочной защелкой для запирания или отпирания изнутри.

LSL

Стенды для (Клееный брус). Спроектированная древесина, используемая для стойки, пластины, перемычки или обода для двутавровых балок. Также известен как TimberStrand.

LVL

Стенды для (Клееный брус). Инженерная древесина, используемая для балки или заголовка. Обычно они бывают шириной от 1 3/4 дюйма до длины 60 футов. Также известны как Gang-Lam и Micro = Lam.

Кладка

Любая среда, используемая при строительстве стены, пола, потолка или крыши, состоящая из материала на основе цемента.Примеры включают бетон, керамику, терракоту, которые используются для изготовления кирпича, плитки, черепицы и т. Д., Включая формованные и залитые на место бетонные конструкции.

МДФ

Обозначает (ДВП средней плотности). Спроектированная древесина, изготовленная из волокон мягкой древесины, которые были механически разделены, затем произвольно объединены, склеены и спрессованы так, чтобы материал не имел волокон, но был однородным во всем. Он набухает, если намокнуть, если не лечить.

Микро-Лам

См. Клееный брус.

Митра

Стык, образованный путем разрезания и стыковки двух частей доски вместе так, чтобы каждая доска имела одинаковый угол и одинаковую длину линии стыка между ними.Процесс изготовления стыка под углом.

Врезной

Вставка в деревянную дверь, окно, конструктивный элемент или древесину для установки шипа или механического устройства, такого как петля, замок или цилиндр.

Набор для ногтей

Пробойник, используемый для вбивания шляпки гвоздя так, чтобы она находилась немного ниже или на уровне поверхности. Если вам нужно установить только один или два гвоздя, другой гвоздь, перевернутый вверх ногами, может заменить набор гвоздей. Но будьте осторожны, загнутый вверх гвоздь не соскользнет с гвоздя, которое вы пытаетесь установить, и не проделает отверстие большего размера.

Newel Post

Столб, к которому крепится перила или балюстрада.

Носик

Та часть ступеньки, которая выступает за подступенок.

Ogee

S-образная кривая или арка, образованная двумя S-образными кривыми, пересекающимися в верхней части арки.

OSB

Обозначает (Ориентированно-стружечная плита). Спроектированная древесина, сделанная из тонких деревянных полос (примерно 1 дюйм на 6 дюймов в длину волокон), ориентированных в поперечном направлении, склеенных и спрессованных вместе. Обычно используется для обшивки стен, полов и крыш.Также используется для Интернета в двутавровых балках.

бледный

Доска для забора или штакетник, также используются для перил террасы.

Parallam

См. PSL (пиломатериалы из параллельных прядей).

ДСП

Инженерная древесина, сделанная из частиц (щепа, стружка и опилки), склеенных и плотно спрессованных друг с другом, чтобы она была плотной, тяжелой и плоской. Он дешевле, слабее и менее долговечен, чем дерево или фанера, и более прочен для ваших пильных полотен. При намокании он набухает.

Горошек гравий

Тип круглого камня размером с горошину в бетонной смеси, используемый для отделки обнаженного заполнителя.

Причал

Бетонный столб или столбик.

Скат крыши

См. Рост (2)

Вид в плане

Также называется с высоты птичьего полета . Вид, который вы видите, когда смотрите прямо на что-то.

Планы

Также называется чертежей . Набор планов состоит из рисунков, показывающих разные виды дома с разных точек зрения. Термин «план» используется для обозначения вида с высоты птичьего полета. Зритель находится над домом и смотрит на него сверху вниз. Виды плана включают план участка, план фундамента, план этажа и план крыши.В некоторых наборах планов мы можем встретить план отраженного потолка, который показывает потолок, как если бы он лежал на спине, глядя вверх, а не летел над ним и смотрел вниз. Набор планов обычно не ограничивается видами в плане. Он должен включать отметки и разрезы. Возвышение — это вид на сторону дома или стены в комнате, как если бы зритель стоял сзади и смотрел прямо на нее. Разрез — это рисунок внутренних поверхностей стены или пола и т. Д., Как если бы зритель разрезал стену или пол надвое ножом, чтобы увидеть, из чего они сделаны.Общим для каждого рисунка в наборе планов является Масштаб. Чтобы уместить дом по размеру на листе бумаги, рисунок уменьшен в размерах. Это уменьшение называется масштабом чертежа. На большинстве чертежей в наборе планов домов показано — Масштаб: 1/4 «= 1′-0». Это означает, что каждая 1/4 дюйма на чертеже представляет 1 фут дома или масштаб 1/48.

Пластина

Любое из следующего:
Верхняя плита : Горизонтальный элемент, размещенный на стене и опирающийся на стойки для несения ферм или стропил крыши или балок перекрытия.
Двойная пластина прибивается к этой верхней пластине для облегчения перекрытия стыков верхней пластины в углах и пересечениях. Для изображения нажмите здесь.
Нижняя пластина : Горизонтальный элемент, на котором сидят стойки стены, обеспечивая средство крепления к фундаменту или полу.
Плита порога : Нижняя плита, прикрепленная к фундаменту.

Пластинчатый уплотнитель

Машина с виброплитой, а не колесами или барабанами, для уплотнения земли перед заливкой бетона.

Линия плиты

Линия, начерченная или отмеченная на стропиле, соответствующая внешней стороне стены.

План участка

Это вид сверху, показывающий ограждающую конструкцию здания (периметр дома) по отношению к границам участка. Он должен иметь форму и внешние размеры дома и участка, расположение проезжей части и отступ дома от линий участка. На плане участка могут быть отметки высот по углам дома и участка, а также указатель географического направления: север, юго-запад и т. Д.Масштаб может быть немного меньше, чем на других видах в плане (масштаб: 1/8 «= 1′-0»).

Отвес

Вертикально, прямо вверх и вниз. (См. Ниже)

Отвес

Гиря, к центру вершины которой прикреплена веревка. Он используется в основном для обеспечения идеальной вертикальности возводимой стены. Его также можно использовать для точного измерения места прямо под тем, с чего он свисает. Пример: повесьте отвес на потолочном приспособлении и измерьте расстояние от него до стены, чтобы получить точное расстояние, на котором он находится от этой стены.

Отвес

Разрез на любом конце стропила. Стропила стоит на склоне, срез — вертикальный или отвесный.

Фанера

Инженерная древесина, изготовленная из склеенных слоев шпона (слоя), расположенных так, чтобы волокна каждого слоя находились под углом 90 градусов к предыдущему слою.

Пони Стена

Короткая стена иногда используется для поддержки стропил, что сокращает ее пролёт. Как пони — короткая лошадь, так и стена пони — короткая стена.

Пост

Вертикальный элемент конструкции, предназначенный для поддержки балки.

Седло для стойки

Формованная металлическая пластина, заделываемая в бетон, используется для надежной фиксации нижней части стойки.

Древесина, обработанная под давлением

Древесина, которая была пропитана консервирующим раствором под давлением, что делает ее очень устойчивой к гниению и насекомым и, следовательно, пригодной для длительного использования на открытом воздухе.

PSL

Обозначает (пиломатериалы из параллельных прядей). Инженерная древесина, используемая для изготовления колонн, коллекторов и балок. Они бывают толщиной от 2 11/16 «до 7». Также известен как Параллам.

Purlin

Также пишется: Purline. Одна из нескольких горизонтальных балок, поддерживающих стропила крыши.

Ступень

Канавка, вырезанная на поверхности по краю доски. Паз — это дадо, вырезанный по краю доски, оставляя одну сторону шпунта открытой.

Стропило

Наклонные доски, придающие крыше наклон и опору. Они похожи на стенные шпильки, за исключением того, что они наклонены к крыше.

Рельс

Горизонтальные элементы лицевой рамы комплекта шкафов.

Грабли

Край скатной крыши, образующий свес над стеной двускатной крыши или другой скатной крыши.

Арматура

Арматурные стальные стержни, используемые в бетоне, позволяют бетону приобретать свойства стали.

План потолка в отраженном свете

Отраженный план потолка показывает потолок так, как если бы вы лежали на спине и смотрели вверх, а не на обычном виде сверху, который летит над ним и смотрит вниз.

Раскрыть

Этот термин используется в строительных работах для обозначения пересечения двух или более кромок, при этом одна кромка показывает небольшой размер, выступающий из другой, а не поверхности, находящиеся заподлицо друг с другом.Это обычное дело при наложении кожуха на дверной или оконный косяк или при сборке ряда молдингов для создания профилей большего размера.

R-фактор

Также называется r-value .
Коэффициент или значение сопротивления. R — сопротивление теплопотери в данных материалах. Хороший изоляционный материал имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче.

Лента

Доска или отрезок досок, прибитый к стойкам стены с целью поддержки балок потолка, прибитых к ленте.

Ленточная доска

См. Ledger Board.

Доска конька

Доска, которая проходит по верхнему краю всех стропил крыши и удерживает их на месте. (Для изображения см. Отвес.)

Ободная доска

Коробчатая балка обычно соединяет конструктивные двутавровые балки по периметру. Эта доска удерживает балки вертикально на линии внешней стены, чтобы балки не наклонялись и не теряли свою эффективность.

Ободная балка

См. Box Joist.

Рип

Распилить доску или фанеру по направлению волокон древесины.С другой стороны, разрезание доски означает разрезание ее поперек волокон. Хотя фанера состоит из слоев шпона, каждый из которых расположен так, что направление волокон перпендикулярно слою под ним, у фанеры есть волокна. Когда мы говорим о текстуре фанеры, мы имеем в виду верхнюю и нижнюю облицовку фанеры. Эти внешние слои фанеры — это то, что нужно, если мы используем пилу для поперечной резки. Режущее лезвие отличается от лезвия для поперечной резки. У продольного лезвия есть зубья, похожие на долота, плоские в поперечнике, а у лезвия с поперечной резкой есть заостренные зубцы для резки зерна.В настоящее время мы используем комбинированные лезвия, которые делают и то, и другое, отсюда и название. Вот почему до того, как появились электрические пилы, у плотника были и продольная, и торцовочная пила.

Подъем

1) Высота одной лестницы в подъезде. Это расстояние по вертикали, на которое человек перемещается, когда переходит с одной ступени на другую. Согласно большинству строительных норм подъем должен быть от 5 дюймов до 7 7/8 дюйма, а идеальный подъем для дома — 7 дюймов.

2) Для крыши подъем — это расстояние по вертикали между верхом секции крыши и ее нижним краем.Измеряемая секция всегда имеет пробег (горизонтальное расстояние) в один фут (12 дюймов). Подъем используется вместе с пробегом для описания наклона крыши, например, если крыша поднимается на 5 дюймов с каждым футом пробега, это называется питч 5 и 12. Если крыша поднимается на 7 дюймов с каждой ногой пробега, это называется крышей 7 и 12 дюймов.

Подъемник

Вертикальная часть лестницы между проступью и нижней стороной ступени над ней.

Бег

1) С ступенями :
Горизонтальное расстояние одной лестницы в подъезде.Это то, насколько далеко идет лестница, что дает пространство для чьей-либо ноги, когда он или она поднимается по лестнице. Согласно большинству строительных норм и правил, длина участка должна составлять от 8 1/4 дюйма до 14 дюймов. Промежуточный пробег — 11 дюймов. См. Рисунок протектора для сравнения бега.

2) Для крыши , пробег — это горизонтальное расстояние секции крыши по сравнению с подъемом, который представляет собой вертикальное расстояние той же секции. При измерении уклона крыши разбег составляет один фут. См. Также подъем.

R-значение

См. R-фактор

S1S2E

Расшифровывается как «Односторонняя поверхность с двумя кромками». Это доска, обычно кедровая, с гладкими обоими краями и гладкими с одной стороны. Оставшаяся сторона грубая, и эта сторона обычно считается хорошей стороной, которая проявляется.

S4S

Обозначает «Четыре стороны поверхности». Это доска, гладкая со всех сторон. Обычно это касается отделочных досок типа пихты, сосны, дуба, клена и т. Д.

Парша

Небольшой кусок фанеры или пиломатериала, который прикрепляют к стыку, чтобы он оставался жестким.

Масштаб плана

Общим для каждого рисунка в наборе планов является Масштаб. Чтобы уместить дом по размеру на листе бумаги, рисунок уменьшен в размерах. Это уменьшение называется масштабом чертежа. На большинстве чертежей в наборе планов домов показано — Масштаб: 1/4 «= 1′-0». Это означает, что каждая 1/4 дюйма на чертеже представляет 1 фут дома или масштаб 1/48.

Писец

1) Чтобы разметить или провести линию по прямому краю.

2) Отметить или провести линию с помощью разметки на определенном расстоянии от поверхности, чтобы следовать форме этой поверхности, прямой, изогнутой или неправильной.

Рисователь

Регулируемый инструмент для разметки линии на заданном расстоянии от поверхности, чтобы следовать форме этой поверхности, будь то прямой, изогнутый или неправильный.

Вырез сиденья

Также называется птичий рот .Это надрез в каждом стропиле, при котором нижняя часть стропила опирается на верх стены. Без этой выемки осталась бы только верхушка нижнего края стропила, касающаяся верхней части стены. Срез сиденья дает более широкую поверхность для прибивания стропила к верхней части стены, а также помогает предотвратить расползание стен под весом крыши.

Раздел

Также называется Cross Section . Разрез — это рисунок внутренних поверхностей стены или пола и т. Д.как если бы зритель разрезал стену или пол надвое ножом, чтобы увидеть, из чего они сделаны. Любой рисунок может направить вас к сечению или сечению, которое он хочет детализировать, и к направлению, в котором он смотрит в разрезе. Это показано на плане кружком с точкой. Внутри круга находится буква раздела и страница, на которой его можно найти. Точка или стрелка на круге указывает направление, с которого смотрит зритель. Круг прикреплен к линии, которая разрезает рисунок вдоль определенной части, чтобы изобразить внутреннее сечение этой части.

Выбрать фанеру

Сорт фанеры, имеющий сплошные сучки на верхнем слое шпона.

Комплект

Чтобы забить гвоздь так, чтобы верхняя часть его головки находилась на уровне или чуть ниже поверхности материала, в который он встроен. Гвоздь обычно забивают набором гвоздей, но в крайнем случае другой гвоздь, перевернутый вверх ногами, может быть используется как набор для ногтей.

Прокладка

Прокладка — это тонкий клин, который можно поместить между двумя поверхностями, чтобы плотно заполнить зазор, как между дверным косяком и калекой.

Тихий пол

См. I-Joist.

Порог

Самый нижний горизонтальный элемент каркаса конструкции, опирающийся на фундамент и поддерживающий балки перекрытия или стойки. Также относится к самой нижней части оконной или наружной дверной коробки.

План участка

См. План участка

Привязать линию

Чтобы нарисовать прямую линию по поверхности мелом.

Софит

Нижняя сторона элементов здания, таких как свесы, лестницы и балки.

Сонотрубка

Картонная труба, используемая как форма при заливке бетонных колонн.

Проставка

Деревянный блок между участниками.

Пролет крыши

Это все горизонтальное расстояние, которое покрывает крыша. Обычно это вдвое больше, чем у двускатной крыши. Есть факторы, где это не так, например, односкатная крыша или двускатная крыша с неоднородным скатом.

Шпиндель

Обточенный круглый или квадратный вертикальный элемент перил-системы.

Splay

Наклон светового туннеля расширился, чтобы внутрь проникало больше света.

Квадрат

Углы, похожие на квадрат (90 градусов).

Шагомер

Это маленькие винтовые зажимы, которые вы прикрепляете к стальному квадрату (обрамляющему квадрату) прямо в точке подъема и измерения. С этими установленными
на квадрате вы просто перемещаете квадрат вдоль стрингера, вместо того, чтобы смотреть на размеры для каждого движения вниз по стрингеру.

Юбка лестницы

Финишная отделка у стены и лестничный гарнитур.

Косяк стандартный

Косяк с упором, который выступает в качестве упора, а не кусок дерева, прибитый к центру косяка.

Стальной квадрат

Также называется кадрирующим квадратом . Используется плотниками для измерения косоуров лестниц и стропил.
(как использовать)

СТК

Расшифровывается как «Выбрать тугой узел». Это доска, на которой есть узлы, но они скорее тугие, чем слабые.Выбор означает, что это лучший сорт.

Стойка

Вертикальный элемент лицевой рамы комплекта шкафов.

Остановка

Дверной ограничитель. Тонкая доска или часть косяка, не позволяющая двери пролететь мимо косяка при закрытии двери.

Обвязка

Нанесение материала по длине конструкционного материала. Обвязка балки — это прибивка 1×4 к нижней части балки в середине ее пролета, связывающая балки вместе и предотвращающая их скручивание и разрушение под нагрузкой.Обвязка фермы — это прибивание гвоздями 1×4 в верхней части нижнего пояса или поперек ее перемычек, чтобы ферма оставалась вертикальной, расстояние было точным и фермы были связаны вместе как единое целое. Обвязка балки или фермы должна быть непрерывной, а ее концы должны быть прикреплены к подоконнику или перемычке.

Обвязка бетонных стен

Чтобы прикрепить доски к бетонной стене, чтобы можно было прикрепить гипсокартон, панели или что-то еще. Обвязка стен краем 2х4 позволяет утеплить стены перед нанесением гипсокартона и т. Д.

Запорная планка

Металлический фланец, врезанный в косяк двери или окна, который имеет отверстие для соединения с защелкой, в закрытом положении будет удерживать устройство плотно закрытым относительно косяка.

Стрингер

Стрингер лестницы — это одна из досок, которая удерживает каждую ступеньку на месте. Они проходят по прямой лестнице (см. Рисунок 1). Для получения дополнительной информации см. (Как разрезать лестницу).

Полоса

См. Ledger Board.

Крепкая спина

Опора, прикрепленная к верхней части балок потолка, чтобы укрепить их, сохранить расстояние и поддерживать их на одном уровне.

Шпилька

Вертикальный опорный элемент, придающий стенам большую часть прочности. Обычно это панели 2×4 на расстоянии 16 дюймов друг от друга, к которым крепится стеновая плита (в основном гипсокартон).

Черновой пол

Доски или листовой материал, уложенные на лаг под чистовой пол.

Прихватка

Чтобы прибить гвоздь к доске, но оставив шляпку гвоздя достаточно далеко, чтобы ее можно было вытащить, если доску позже нужно будет переместить.

Отрезанный хвост

Отрезок отвеса на нижнем конце стропила.

Порог

Также называется редуктором . Полоса из металла, дерева или другого материала со скошенной кромкой на каждом краю и используемая на стыке двух разных покрытий пола под дверями или поверх порога у входных дверей.

TimberStrand

См. Клееный брус.

Ноготь пальца ноги

Гвоздь, вставленный под углом в сторону доски, чтобы обеспечить его проникновение во вторую доску.Обычно это делается там, где первая доска слишком толстая, чтобы обеспечить достаточное проникновение при забивании через поверхность.

Язычок и паз

Средство облегчения соединения с дадо в одной части и шлицем в другой, которое входит в дадо, называется совмещенным.

Общий рост

1) С лестницей : Общая высота лестницы, которая простирается от нижнего уровня до поверхности верхнего уровня. Лестница, построенная с одного этажа на другой, имеет высоту ровно в один этаж.

2) Для крыши : общий подъем — это расстояние по вертикали от верха крыши до верха стен.

Общий пробег

1) Для лестницы : общий пробег — это расстояние по горизонтали от отвеса, свисающего с вершины лестницы, до края ее нижней ступеньки. Это длина пола под лестницей.

2) Для крыши : общий пробег — это горизонтальное расстояние от отвеса, свисающего с вершины крыши, до внешней стены.На типичных крышах верхняя часть крыши находится в центре здания, а крыша наклонена к сторонам дома, причем обе стороны крыши имеют одинаковый наклон. В этом типичном случае общий пробег крыши составляет половину пролета, то есть полное горизонтальное расстояние от одной стороны крыши до другой в верхней части внешних стен.

Протектор

1) Горизонтальное расстояние одной лестницы в лестничной клетке. Это бег плюс нос. Согласно большинству строительных норм протектор должен быть от 9 1/4 дюйма до 14 дюймов.Промежуточный протектор — 12 дюймов.

2) Горизонтальная конструктивная часть лестницы или ступеньки. Часть, по которой вы ходите (наступаете).

Ферма

Конструктивная единица, состоящая из перемычек, обеспечивающих поддержку крыши или моста на больших пролетах. Ферма предназначена для максимальной подъемной силы при минимальном использовании материала, поэтому ее собственный вес сведен к минимуму.

V-образный шарнир

Совпадающие кромки, обычно гребни и пазы, досок образуют V-образную форму при сборке.

Долина

Стропила, которые расположены в центре впадин крыши для поддержки домкратов и обшивки.

Сводчатый потолок

Площадь потолка дома, которая повторяет линию крыши или имеет форму арки.

Интернет

Конструктивные элементы фермы, соединяющие верхний и нижний пояса.

// *** КОНЕЦ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ***

Milwaukee / NARI Глоссарий терминов по ремонту дома

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A
Воздуховод: пространство между изоляцией крыши и досками крыши для движения воздуха.

Анкерные болты: болта, используемые для крепления деревянного подоконника к бетону или каменному полу или стенам.

Фартук: внутренняя отделка окна, расположенная у стены непосредственно под табуретом.

Вентиляторы чердаков: экранированных отверстий для вентиляции чердачных помещений. Они расположены в области потолка как приточные вентиляторы и в торце фронтона или вдоль конька как вытяжные вентиляторы. Вентиляторы чердака также могут быть механическими вентиляторами, используемыми в качестве вытяжной системы.См. Также Лувр.

B
Задняя полоса: простая лепка, иногда используемая в качестве декоративного элемента по внешнему краю плоского прямоугольного кожуха.

Засыпка: Замена выкопанной земли в траншее вокруг фундамента подвала и напротив него.

Балясины: обычно небольшие вертикальные элементы перил, используемые между верхним поручнем и ступенями лестницы или нижним поручнем.

Балюстрада: комплект балясин, верхней направляющей, а иногда и нижней направляющей; используется на краю лестниц, балконов и подъездов.

Доска для баржи: декоративная доска, закрывающая выступающие стропила (стропила) фронтона. У карниза этот элемент называется доской.

Основание, плинтус: доска, размещаемая у основания стены рядом с полом для надлежащей отделки стыка между полом и поверхностью стены.

Плинтус , используемый для обрезки верхнего края плинтуса.

Рейка: узкая деревянная полоса, используемая для покрытия стыка или в качестве декоративного вертикального элемента поверх фанеры или широкой доски.

Доска для теста: одна из пары горизонтальных досок, прибитых к столбам, установленным в углах выемки, используется для обозначения желаемого уровня; крепление для натяжных струн для обозначения контуров стен фундамента.

Эркер: любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, прямоугольное или многоугольное в плане.

Балка: структурный элемент, обычно горизонтальный, который поддерживает нагрузку.

Несущая перегородка: перегородка, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу.

Несущая стена: стена, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу.

Забивание гвоздями: забивание гвоздями таким образом, чтобы шляпки гвоздей не были видны на лицевой стороне изделия; обычно через шпунт совмещенных досок.

Заглушка: прямоугольный профиль, обычно 3/4 дюйма x 1 1/8 дюйма или более шириной, используемый при сборке оконной рамы. Служит остановкой для штормовых и оконных или комбинированных окон и препятствует проникновению воздуха.

Блокировка: см. Перемычка.

Доска обрезная: ярд пиломатериала, обычно толщиной 1 дюйм, но всегда менее 2 дюймов; 2 дюйма или более шириной.

Вареное льняное масло: льняное масло, в которое добавлено достаточно солей свинца, марганца или кобальта, чтобы масло затвердело быстрее при нанесении тонким слоем.

Надрессорная балка: короткий горизонтальный таймер или стальная балка на вершине колонны, которая распределяет нагрузку балок или балок.

Бостонский конек: битумная или деревянная черепица, уложенная на конек или вальму крыши в качестве отделки.

Стойка: наклонный кусок деревянного каркаса, прикрепляемый к стенам или полам для придания жесткости конструкции. Часто используется на стенах в качестве временных распорок до завершения обрамления и обшивки.

Кирпичная облицовка: облицовка из кирпича, уложенная и прикрепленная к обшивке каркасно-стеновой или плиточно-настенной конструкции.

Перемычка, поперечная перемычка: небольшие деревянные или металлические элементы, вставленные по диагонали между балками пола в середине пролета, чтобы действовать как растягивающие, так и как сжимающие элементы с целью фиксации балок и распределения действия нагрузок.Сплошное перекрытие, или блокировка, для аналогичного эффекта использует отрезки пиломатериалов больших размеров.

Сборная крыша: кровля, состоящая из трех-пяти слоев асфальтового войлока, ламинированного каменноугольной смолой, смолой или асфальтом. Поверх отделывают измельченным шлаком или щебнем. Обычно используется на плоских или пологих крышах.

Стыковое соединение: соединение, в котором концы двух брусков или других элементов встречаются в стыке с квадратным вырезом.

Вернуться к началу
C
Несущая полоса: кусок пиломатериала треугольной формы, используемый на стыке плоского настила и стены для предотвращения растрескивания кровельного покрытия, нанесенного поверх него.

Заглушка: верхний элемент колонны, пилястра, дверной карниз, молдинг и т. Д.

Каретка: см. Лестничная каретка.

Рамы и створка створки: рамы из дерева или металла, закрывающие часть или всю створку, которые можно открыть с помощью петель, прикрепленных к вертикальным краям.

Обшивка: плинтус различной ширины и толщины, используемый для отделки дверных и оконных проемов.

Проверка: трещины, которые появляются с возрастом на многих наружных материалах и лакокрасочных покрытиях.

Балка воротника: элемента, соединяющих противоположные стропила крыши, которые укрепляют конструкцию крыши. Также называется «завязкой-воротником».

Колонна: по архитектуре, перпендикулярный опорный элемент круглого или прямоугольного сечения, обычно состоящий из основания, вала и капителя. В технике — вертикальный элемент сжатия конструкции, который поддерживает нагрузки, действующие в направлении его продольной оси.

Комбинированные двери, окна: комбинированные двери или окна, которые обеспечивают теплоизоляцию зимой и защиту летом и часто имеют самозакладывающиеся или съемные вставки из стекла и экрана.

Конденсация: в здании, капли, капли воды или иней накапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания, когда теплый влажный воздух изнутри достигает точки, где он больше не может удерживать влагу. .

Конструкция, рама: тип конструкции, в которой конструктивными элементами являются дерево или материал, поддерживаемый деревянной рамой.

Соединение с гребнем: см. Разметку.

Corbel out: для создания одного или нескольких рядов из кирпича или камня с лицевой стороны стены для поддержки нависающих над ними элементов.

Угловой валик: полоса формованного листового металла, размещенная на гипсокартонных или оштукатуренных углах в качестве усиления. Кроме того, полоса деревянной отделки, на три четверти круглой или угловатой, помещается на оштукатуренный угол для защиты.

Доски угловые: накладки на внешние углы дома; торцы сайдинга часто упираются в угловые доски.

Угловые раскосы: диагональные раскосы в углах каркасной конструкции, используемые для придания жесткости и усиления стены.

Корнерит: металлическая сетка , разрезанная на полосы и согнутые под прямым углом. Применяется во внутренних углах стен и потолка на рейке для предотвращения трещин при штукатурке.

Карниз: свес скатной крыши по линии карниза, обычно состоящий из облицовочной доски, софита (для закрытого карниза) и соответствующего карниза. В конструкции с плоской крышей карниз часто является самой верхней частью крыши, где он нависает над фасадом дома.

Встречный оклад: двухкомпонентный оклад, обычно используемый на дымоходах по линии крыши для прикрытия окладов черепицы и предотвращения проникновения влаги.

Молдинг бухты: Профиль с вогнутой поверхностью, используемый для отделки внутренних углов.

Подземное пространство: неглубокое пространство под жилыми помещениями дома без подвала, обычно окруженного фундаментными стенами.

Cricket: небольшая водоотводящая крыша с одно- или двухскатным уклоном, размещенная на стыке больших поверхностей, которые встречаются под углом, например, над дымоходом. Иногда называют «седлом».

Каркас короны: Карниз, используемый на карнизе или там, где должен быть закрыт внутренний угол; также сложная лепнина наверху внутренней стены.

Раскосы: элементы номинальной толщиной 2 дюйма, обычно 2 x 4, разрезанные по диагонали между шпильками. См. Также Let-in-brace.

Наверх
D
Dado: прямоугольная канавка , обычно по ширине доски или доски.

Краска для палубы: эмаль с высокой степенью износостойкости, предназначенная для использования на таких поверхностях, как полы крыльца.

Точка росы: температура, при которой пар начинает конденсироваться как жидкость.

Пиломатериалы размеров: обычно пиломатериалы толщиной 2 дюйма, но не толще 5 дюймов и шире 2 дюймов. Термин включает балки, стропила, стойки, доски и небольшие бревна.

Дверной косяк, внутренний: окружающие рамы двери; состоит из двух вертикальных частей, называемых «боковыми косяками», и горизонтальной головки или косяка.

Слуховое окно: проем в наклонной крыше, каркас которого выступает, образуя вертикальную стену, подходящую для окна и другие проемы.

Водосточная труба: труба, обычно металлическая, для отвода дождевой воды из водосточных желобов.

Капельный колпачок: молдинг, размещенный на внешней верхней стороне дверной или оконной рамы, из-за чего вода капает за пределы рамы.

Капельная кромка: металлическая кромка, выступающая над другими частями (особенно по краям крыш) для отбрасывания воды.

Капельный пропил: канавка под подоконником, которая позволяет воде стекать с поверхности, а не прилипать и стекать по фасаду дома.

Гипсокартон: материал для внутренней отделки, обычно гипсокартон, наносимый в виде больших листов или панелей. Обычно это гипсокартон, крупный бренд, хотя на самом деле гипсокартон может и не быть материалом.

Воздуховоды: обычно круглые или прямоугольные металлические трубы для распределения теплого воздуха от отопительной установки в комнаты или воздуха от кондиционера.

Вернуться к началу
E
Карниз: край или нижняя часть крыши, выступающая над стеной.

F
Забивание гвоздями: Забивание гвоздями перпендикулярно поверхности или стыку соединяемых деталей. Также называется «прямое забивание».

Лицевая сторона или лицевая сторона: плоская доска, полоса или лицевая сторона, иногда используемые отдельно, хотя обычно в сочетании с лепными украшениями; чаще всего располагается на внешней стороне карниза.

Отделка, натуральная: прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру древесины. Герметик, масла, лаки, водоотталкивающие консерванты и подобные материалы обычно обеспечивают естественную отделку.

Противопожарный упор: расположен в каркасной стене, обычно состоит из поперечных перекрытий 2х4 между стойками; предотвращает распространение огня и дыма.

Оклад: листовой металл или другой материал, используемый в конструкции крыши и стен для защиты здания от просачивания воды.

Плоская краска: краска для внутренних работ с высоким содержанием пигмента; при высыхании становится ровным, без блеска.

дымовые: шамота или Стихарь вкладыши в дымоходе, через который дым, газ, пары и поднимаются.Каждый проход называется «дымоходом». Дымоход вместе с другими частями и окружающей кладкой составляет дымоход.

Стропила: концевые стропила двускатного свеса, поддерживаемые обшивкой крыши и смотровыми площадками.

Фундамент: секция кладки, обычно бетонная, прямоугольной формы шире, чем основание фундаментной стены или опоры, которую она поддерживает.

Фундамент: опорная часть конструкции ниже конструкции первого этажа или ниже уровня земли (уровень земли), включая опоры.

Frieze: в домостроении, горизонтальный элемент, соединяющий конец сайдинга с потолком карниза.

Линия промерзания: глубина промерзания почвы.

Обшивка: деревянных или металлических полосок, прикрепляемых к стене или другой поверхности, чтобы выровнять ее и, как правило, служить в качестве основы для крепления отделочного материала.

Вернуться к началу
G
Фронтон: в домостроении, часть крыши над линией карниза двускатной крыши.

Фронтальный конец: Торцевая стена с фронтоном.

Балка: большая или основная балка из дерева или стали, используемая для поддержки сосредоточенных нагрузок, таких как концы балок, по ее длине.

Глянец: краска или эмаль, содержащие относительно низкую долю пигмента и высыхающие до блеска или блеска.

Зернистость: направление, размер, расположение, внешний вид и качество волокон в древесине.

Затирка: Раствор такой консистенции (путем добавления воды), что он будет стекать в стыки и полости в кладке, заполняя их.

Косынка: плоский деревянный, фанерный или аналогичный элемент, используемый для обеспечения соединения на пересечении деревянных элементов; обычно используется на стыках деревянных и ферм. Гвозди, шурупы, болты или клей крепят косынки.

Желоб: неглубокий канал из металла или дерева, проложенный под и вдоль карниза дома для сбора и отвода дождевой воды от крыши.

Вернуться к началу
H
Заголовок: (a) балка, расположенная перпендикулярно балкам, к которой балки прибиты в каркас дымохода, лестницы или другого проема; (б) деревянная перемычка; (c) в каркасе пола самые внешние балки проходят перпендикулярно другим в решетке.

Вальм: внешний угол, образованный встречей двух наклонных сторон крыши.

I
Двутавровая балка: стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву «I.» Используется для таких длинных пролетов, как подвальные балки и широкие проемы в стенах, например, двойные гаражные ворота, когда на проем действуют нагрузки стены и крыши.

Теплоизоляция: любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу здания снижает скорость теплового потока.

Внутренняя отделка: материал, используемый для покрытия внутренних рамок или материалов стен и потолков.

J
Стропильная балка: балка, перекрывающая расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до конька.

Косяк: боковой элемент дверного проема, окна или аналогичного проема.

Соединение: пространство между смежными поверхностями двух элементов или компонентов, обычно соединенных и удерживаемых вместе гвоздями, клеем, шурупами или строительным раствором.

Балка: одна из серии параллельных балок, обычно толщиной 2 дюйма, используемых для поддержки нагрузок на пол и потолок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.

Вернуться к началу
L
Ламинирование: нанесение пластикового ламината на основной материал. При обрамлении, скреплении гвоздями или болтами два или более деревянных бруса вместе для увеличения несущей способности.

Приземление: платформа между лестничными маршами или там, где лестничный пролет заканчивается.

Рейка: строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционной плиты, прикрепляемый к каркасу здания и служащий в качестве гипсовой основы.

Решетка: каркас из перекрещенных деревянных частей или металлических полос.

Поперечная рейка: Деревянная полоса, прибиваемая к нижней стороне балки, на которую опираются балки. В палубной конструкции часть каркаса прикрепляется к основному дому.

Скоба для ввода: металлическая или 1 дюйм.-толстые скобы с надрезом на шпильки. См. Также Врезную скобу.

Свет: место в оконной створке для одинарного остекления; также оконное стекло.

Перемычка: горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на проем, например дверь или окно.

Lookout: короткий деревянный кронштейн или консоль, поддерживающая выступающую часть крыши или аналогичной конструкции; обычно скрыты от глаз.

Жалюзи: отверстие с рядом горизонтальных ламелей, расположенных для обеспечения вентиляции, но исключающих дождь, солнечный свет или обзор.

Размер пиломатериалов в обрезке: размер пиломатериалов после уменьшения их размеров в сырце и после обработки до размера или рисунка.

Пиломатериалы согласованные: пиломатериалы обрезаны и профилированы на одном крае с рифлением и с выступом на другом.

Пиломатериалы, внахлест: пиломатериалы с обрезкой кромок для получения тесного, шпунтованного или внахлесточного соединения.

Пиломатериалы, древесина: ярд пиломатериалы 5 дюймов или более в самом коротком измерении.Термин может включать балки, стрингеры, стойки, крышки, пороги, балки и прогоны.

Пиломатериалы дворовые: пиломатериалы сорта, размера и формы, обычно предназначенные для обычного строительства, например для каркаса и чернового покрытия домов.

Наверх
M
Камин: полка над камином.

Каменная кладка: камень, кирпич, бетон, пустотелая черепица, бетонный блок, гипсовый блок или аналогичный строительный материал или комбинация этих материалов, соединенных вместе с раствором для образования стены, опоры, контрфорса или аналогичной массы.

Мастика: пастообразный материал, используемый в качестве цемента (как для укладки плитки) или защитного покрытия (как для теплоизоляции или гидроизоляции).

Миграция: перемещение домкрата или элемента конструкции из-за нагрузок на него, опасная ситуация, если домкрат не установлен вертикально.

Столярные изделия: как правило, любой строительный материал, изготовленный из готовой древесины и изготовленный на столярных и строгальных фабриках; Термин охватывает такие предметы, как двери, оконные и дверные рамы, жалюзи, крыльцо, каминные полы, панели, лестницы, молдинг и отделку, но обычно не пол, потолок или сайдинг.

Соединение под углом: соединение двух частей, установленных под углом, который делит угол соединения пополам. Например, соединение под углом 90 градусов сбоку и кожух головки у дверного проема состоит из двух углов по 45 градусов.

Багет: профилированная деревянная планка, используемая для украшения.

Врезка: прорезь, прорезанная в доске, доске или дереве, обычно по ребру, для вставки шипа другой доски, доски или древесины.

Грязевой подоконник: см.

Стойка: вертикальная полоса или разделитель в раме между окнами, дверями или другими проемами.

Muntin: небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей.

Вернуться к началу
N
Ножка: стойка, к которой крепится конец перил лестницы или балюстрады.

Ненесущая стена: стена, не несущая никакой нагрузки, кроме собственного веса.

Носик: обычно выступающий край ступени лестницы.

O
По центру (O.C.): измерение расстояния для стоек, стропил, балок и т. Д. В здании от центра одного элемента до центра следующего.

Outrigger: выступ стропила за линию стены; обычно меньшее стропило прибивают к большему, образуя карниз или свес крыши.

Вернуться к началу
P
Краска: комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами; используется как декоративное и защитное покрытие.

Бумага строительная: общий термин, обозначающий такие листовые материалы, как канифольная бумага и войлок.

Разделительный упор или поездка: небольшой кусок дерева, используемый в косяках и головке двойных оконных рам для разделения верхней и нижней створки.

Перегородка: стена, разделяющая пространство на любом этаже дома.

Пенни: применительно к гвоздям, изначально указана цена за сотку; термин теперь является мерой длины гвоздя и сокращен до «d.»

Пирс: каменная колонна, обычно прямоугольной в горизонтальном поперечном сечении, используемая для поддержки других конструктивных элементов.

Шаг: наклон крыши или отношение общего подъема к общей ширине. дома, то есть высота 8 футов и ширина 24 фута — это крыша с уклоном в одну треть. Уклон крыши выражается в дюймах подъема на 12 дюймов пробега.

Штукатурка: деревянных планок, используемых в качестве направляющих или заглушек вокруг оконных и дверных проемов и вокруг основания стен.

Пластина: Подоконник: горизонтальный элемент, прикрепленный к кирпичной стене. Подошва или башмак: самый нижний горизонтальный элемент каркасной стены. Верхняя плита: самый высокий горизонтальный элемент каркасной стены, который поддерживает балки потолка, стропила или другие элементы.

Плуг: для продольного паза в доске или доске.

отвес: точно перпендикулярно; вертикальный.

Консервант: любое вещество, которое в течение разумного периода времени предотвращает действие разрушающих древесину грибов, разного рода отверстий и аналогичных разрушающих агентов.

Грунтовка: первый слой краски в покрасочной работе; состоит из двух и более слоев. Кроме того, краска используется для такой грунтовки.

Вернуться к началу
Q
Четвертькруглый: небольшой плинтус с поперечным сечением четверти круга.

Вернуться к началу
R
Паз: прямоугольный продольный паз, прорезанный на угловом крае доски или доски.

Лучистое отопление: метод отопления, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, размещенными в полу, стене или потолке; или с панелями с электрическим обогревом.

Стропила: один из ряда конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу. Стропила плоской крыши иногда называют «балками крыши».

Стропила, бедра: стропила, образующая пересечение внешнего угла крыши.

Стропила, ендовы: стропила, образующая пересечение внутреннего угла крыши. Стропила долины обычно представляют собой сдвоенные элементы толщиной 2 дюйма.

Рельс: элемента горизонтального обрамления панельной двери, створки или каркаса шкафа.Кроме того, верхние и нижние элементы балюстрады или лестницы проходят от одной вертикальной опоры (например, стойки) до другой.

Грабли: элемента отделки, которые проходят параллельно скату крыши и образуют отделку между стеной и пристройкой двускатной крыши.

Армирование: стальные стержни или металлическая ткань, помещенные в бетонные плиты, балки или колонны для увеличения их прочности.

Конек: горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

Доска коньковая: доска, устанавливаемая на край конька кровли, к которой крепятся верхние концы стропил.

Подъем: по лестнице, вертикальная высота ступеньки или лестничного марша.

Подступенок: по каждой из нескольких вертикальных досок, используемых для закрытия промежутков между ступенями лестницы. Рулонная кровля: кровельный материал, состоящий из пропитанного асфальтом волокна, поставляемый в рулонах шириной 36 дюймов, с площадью материала 108 квадратных футов.

Обшивка крыши: доски или листовой материал, прикрепленные к стропилам крыши, на которых черепица или другое кровельное покрытие уложены.

Пробег: по лестнице, чистая ширина ступеньки или горизонтальное расстояние, пройденное лестничным пролетом.

Наверх
S
Седло: см. Крикет.

Створка: рама, содержащая один или несколько стеклянных фонарей.

Баланс створки: устройство, обычно приводимое в действие пружиной или грузом, предназначенное для уравновешивания веса оконной створки.

Пропитанный войлок: войлок, пропитанный смолой или асфальтом.

Стяжка: небольшая деревянная полоска, обычно толщиной с слой штукатурки, используемая в качестве направляющей для штукатурки. Кроме того, доска используется для выравнивания свежеуложенного бетона.

Разметка: подгонка деревянных конструкций к неровной поверхности.

Герметик: отделочный материал, прозрачный или пигментированный, обычно наносится непосредственно на немелованную древесину для герметизации поверхности.

Полуглянцевая краска или эмаль: краска или эмаль, которые имеют некоторый блеск, но не являются особенно глянцевыми.

Shake: толстая, расщепленная вручную черепица.

Обшивка: структурное покрытие, обычно древесные плиты или фанера, используемое над стойками или стропилами конструкции. Строительная плита обычно используется только в качестве обшивки стен.

Работа с листовым металлом: все компоненты дома из листового металла, например, гидроизоляция, желоба и водостоки.

Башмак, основание: молдинг у пола на плинтусе.Также нижняя плита каркасной стены.

Сайдинг: отделочное покрытие внешней стены каркасного здания, будь то вагонка, вертикальные доски с обрешеткой, черепицей или другим материалом.

Порог: в обрамлении (здесь также называется «грязевой отлив»), самый нижний элемент каркаса конструкции; опирается на фундамент и поддерживает балки перекрытия или стойки стены. В дверной или оконной конструкции элемент, образующий нижнюю сторону проема, например, подоконник или порог.

Шпала: обычно, деревянный элемент, заделанный в бетон или установленный на нем, к которому крепится основание пола или настил.

Софит: обычно нижняя сторона выступающего карниза.

Почвенный покров: , также называемый «почвенным покровом», легкое покрытие из полиэтиленовой пленки, рулонной кровли или аналогичного материала, которое используется над почвой в подпольях домов для минимизации проникновения влаги в эту область.

Грунтовая труба: общий термин, используемый для обозначения вертикальной магистрали системы грунта, сточных вод или вентиляционных трубопроводов.

Подошва или подошва: см. Табличку.

Пролет: расстояние между конструктивными опорами, такими как стены, колонны, опоры, балки, балки и фермы.

Гидравлический блок: небольшой каменный блок, уложенный так, чтобы верхняя часть находилась у поверхности земли, для приема водостока с крыши из водостоков и отвода его от здания.

Квадрат: единица измерения — 100 квадратных футов — обычно применяется к кровельному материалу. При измерении две смежные части, соединяющиеся под прямым углом.

Лестничная тележка: опорный элемент для ступеней лестницы. Обычно 2 дюйма. планка с выемками для ступенек.

STC (класс передачи звука): мера способности звука останавливать шум.

Стойка: вертикальный элемент обрамления панельной двери, створки или рамы шкафа.

Наличие: основных материалов, из которых изготавливается строительный элемент. Например, балки можно вырезать из заготовки 2 x 10 или из алюминиевой заготовки 26 калибра вырезать гидроизоляцию.

Табуретка: плоский каркас, обычно с рифлением на нижней стороне, который подходит к внутреннему краю подоконника.

Штормовая створка или штормовое окно: дополнительное окно, обычно размещаемое снаружи существующего в качестве дополнительной защиты от холодного воздуха.

Полосовой настил: деревянный настил, состоящий из узких, совпадающих друг с другом полос.

Струна, стрингер: в лестнице, опоры, в которых упираются концы лестницы; более или менее синоним «перевозки».»

Штукатурка: штукатурка, сделанная на портландцементе в качестве основы; используется снаружи.

Стержень: один из ряда тонких, деревянных или металлических, вертикальных конструктивных элементов, размещаемых в качестве опорных элементов в стенах и перегородках. Множественное число: «шпильки» или «шпильки».

Черновой пол: доски или фанера, уложенные на балки, поверх которых укладывается чистовой пол

Подвесной потолок: потолочная система, поддерживаемая подвешиванием к потолочному несущему каркасу.

Вернуться к началу
T
Термитный щит: щит, обычно из коррозионно-стойкого металла, размещаемый внутри или на фундаментной стене или другой массе каменной кладки или вокруг труб, для предотвращения миграции термитов.

Terneplate: листовое железо или сталь, покрытая сплавом свинца и олова.

Порог: полоса из дерева или металла со скошенными краями, используемая для отделки пола и порога входных дверей.

Гвоздь с носком: для забивания гвоздя под углом, предотвращая его высвобождение.

Проступь: горизонтальная доска в лестничной клетке, по которой ступеньки.

Отделка: отделочные материалы в здании, такие как молдинг, применяемый вокруг проемов (оконная отделка, дверная отделка), плинтусов и карнизов.

Триммер: балка или балка, к которой прибивается жатка при обрамлении дымохода, лестницы или другого проема. В конструкции пола крайние балки проходят параллельно решетке балок.

Ферма: рама или сочлененная конструкция из более мелких элементов, предназначенная для перекрытия больших расстояний.

Вернуться к началу
U
Грунтовка: покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем краски. Это может быть первый из двух или второй из трех слоев. Термин является синонимом слова «грунтовка».

Подложка: материал, помещаемый под отделочные покрытия, особенно тонкие напольные покрытия, для создания гладкой, ровной основы.

V
Долина: внутренний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши.

Пароизоляция: материал , используемый для замедления движения водяного пара в стены и, таким образом, предотвращения конденсации в них.Обычно считается, что проницаемость меньше 1,0. Наносится отдельно на теплую сторону открытых стен или как часть утеплителя войлока или одеяла.

Вентиляционное отверстие: труба или канал, через который воздух может поступать внутрь или наружу.

Вернуться к началу
W
Гидроизоляция: узкие или широкие секции из тонкого металла или другого материала, предназначенные для предотвращения проникновения воздуха и влаги вокруг окон и дверей. Компрессионный уплотнитель предотвращает проникновение воздуха, обеспечивает натяжение и действует как противовес.

защита деревянных поверхностей, удлинение стропил, параметры, виды и монтаж конструкций

Любая стропильная система формируется из множества стропил, для создания которых используется балка или доски. Именно доски чаще всего выбирают из-за доступной стоимости, но их прочность считается не слишком высокой по сравнению с брусом.

Важно! Прочность кровли и безопасность проживания в доме зависят от качества выбранного пиломатериала.

Требования к стропильным доскам

Стропила могут выдерживать значительные удары снега, ветра и кровли, поэтому при их создании необходимо учитывать определенные правила, которым они должны соответствовать.

Важно! При формировании стропил учитывается не только правильный выбор их размера и сечения, но и материал, из которого изготовлено изделие.

Оптимальным считается подобрать брус для стропил ,
, но этот материал имеет высокую стоимость, поэтому доски часто покупают для снижения затрат.Выбирается только качественная древесина, причем часто выбор падает на хвою или лиственницу.

При поиске досок для создания стропил учитываются основные требования к ним:

Доска приобретается только у проверенных продавцов, которые предоставляют покупателям информацию о товаре. Для этого должна быть специальная сопроводительная документация, в которой содержится информация:

• порода древесины, из которой изготовлены доски;
• наименование и номер стандарта на продукцию;
• наименование производственной организации, занимающейся его изготовлением;
• количество единиц в одной упаковке;
• дата выпуска досок;
• габариты пиломатериала, а также его влажность.

Важно! Дерево — натуральный материал, поэтому различные биологические воздействия приводят к его разрушению, поэтому важно правильно выбрать доски, а также защитить их специальными защитными составами.

Стропильную доску перед использованием необходимо обработать разными составами:

• обработка качественными антисептиками, которые не дадут материалу гнить;
• пропитка антипиренами, защищающими древесину от огня;
• обработка средством от вредителей и насекомых.

Только при правильном выборе досок и после их качественной обработки можно изготавливать стропила, обладающие не только высоким качеством, но и устойчивостью к различным воздействиям.

Каких размеров должны быть стропила?

После того, как оптимальная доска для стропил была выбрана, можно приступать к формированию специального чертежа и схемы будущей стропильной системы. Для этого определяется сечение, длина, ширина и другие параметры стропил, которые после изготовления будут соединены между собой в правильной последовательности.

Размер стропил может существенно различаться, так как на этот параметр влияет множество факторов. К ним относятся размеры дома и крыши, выбранная конструкция стропильной системы, возможные ветровые нагрузки и другие подобные эффекты. Оптимально будет воспользоваться рекомендациями:

• минимальный размер 50х150 мм;
• при создании значительных пролетов выбирается размер 150×150 или 250×100;
• чаще всего используют стропила большего размера, если планируется возвести торговый павильон или другое крупное сооружение значительных размеров.

Важно! Чтобы точно знать оптимальные размеры стропил для крыши, нужно правильно рассчитать этот показатель.

Для расчета важно определить, какая нагрузка будет максимально влиять на кровлю, что позволяет выбрать сечение и другие параметры стропил. Дополнительно возможно использование специальных нормативных значений, но они не учитывают определенные климатические условия разных регионов, поэтому специалисты предпочитают проводить правильные расчеты, материалы по теме:,.

Грамотное определение размеров стропил

При определении оптимальных размеров стропил важно учитывать, какой толщины следует использовать доску для создания стропил.

Важно! Толщина доски напрямую влияет на прочность создаваемых из нее изделий.

Для этих целей целесообразно использовать доску, толщина которой варьируется от 4 до 6 см. Если стропильная система возводится не для небольших построек хозяйственного назначения, то для снижения затрат допускается применение доски толщиной 3.5 см. Для жилого дома рекомендуется выбирать изделия, толщина которых будет не менее 5 см.

При выборе ширины доски обязательно учитывается длина проема, перекрывающего стропила. Чем длиннее должны быть стропила, тем шире используется доска для их создания:

• если длина стропила примерно 6 м, то желательно использовать доску шириной примерно 15 см;
• если длина ножек превышает 6 м, то ширина доски вообще должна быть 18 см;
• , если вы хотите получить еще более длинную стропильную ногу, то применяется наращивание элементов, а места, где есть перекрытие, должны быть возле коньковой части крыши.

Сечение стропил рассчитывается в зависимости от некоторого оптимального расстояния между ними, а также учитывается длина элементов. В ходе работ необходимо определиться, какие постоянные нагрузки будут влиять на кровлю от ветра и снега. Учитывается масса создаваемой стропильной конструкции, имеющийся у пандуса угол наклона, а также длина проема, который необходимо перекрыть. При расчете дополнительно учитывается, насколько широкая конструкция.

Важно! Для облегчения расчетов рекомендуется использовать специальные компьютерные программы, которые находятся в свободном доступе в Интернете, и с их помощью получается не только быстрый результат, но и гарантируется точность значений.

После определения сечения стропил необходимо определиться, на каком расстоянии друг от друга они будут установлены. напрямую связано с их сечением, поэтому при неправильном определении этих параметров это может негативно сказаться на надежности и долговечности кровли.

Важно! Допускается уменьшение сечения стропил при использовании специальных подкосов.

Основные правила выбора доски

Стропильная доска должна соответствовать множеству требований и условий, описанных выше. Чтобы выбрать действительно качественный материал, рекомендуется воспользоваться определенными советами специалистов. К ним относятся:

Важно! Если приобретен материал с повышенной влажностью, то использовать его для строительства стропильной системы нельзя, так как он будет хрупким, а также существует опасность для проживания в доме с такой крышей, т. К. через небольшой промежуток времени геометрия конструкции будет нарушена.

Если в одной партии досок обнаружено несколько неподходящих элементов, не рекомендуется использовать их для создания важных частей кровли, поэтому они используются для дополнительных элементов.

Перед установкой стропильной системы возникает вопрос, с какой ступенькой ставить балки перекрытия. Правильно рассчитать расстояние между стропилами — значит в дальнейшем предотвратить деформацию или даже разрушение каркаса крыши. Прочитав статью до конца, читатели узнают, каким должно быть расстояние между стропилами для разного типа кровли и как правильно рассчитать.

Еще на этапе проектирования деревянного дома необходимо производить все расчеты нагрузок. Это касается и стропильной системы. Это особенно важно в деревянном домостроении, так как вместо мауэрлата часто используется верхнее звено. Ошибки в этой конструкции потом сложно исправить. Есть методика правильного расчета расстояния между балками.

Пролет каркаса крыши для строительства дома из бруса обычно превышает 1 м, а наименьшее допустимое значение — 60 см, такие показатели указаны в ГОСТах (см. Рисунок).Правильно рассчитать длину стропил, их шаг, можно так:

Рулеткой измеряется длина ската крыши, результат делится на размер шага каркаса крыши. Например, если расстояние между стропилами составляет 1 м, то нужно разделить на 1, если 70 см, то на 0,7. Полученное число прибавляется к 1 и округляется до ближайшего большего числа. Это позволяет определить количество балок на один скат крыши.

Длину будущего откоса нужно разделить на полученный результат.В результате получается расстояние между каждым стропилом.

Например, рассмотрим крышу с уклоном 25,5 м и шагом 0,6 м. Вам нужно рассчитать следующие показатели: 25,5: 0,6 = 42,5, до 42,5 + 1 = 43,5. Округляем эту цифру до ближайшего большего целого, получаем 44. Это количество стропильных балок на 1 скат будущей кровли.

Теперь рассчитываем пролет между стропилами: 25,5: 44 = 0,58 м. Получается, что ноги каркаса нужно ставить через каждые 58 см.Таким образом можно легко рассчитать уклон любого каркаса крыши, односкатного или сложного, без учета кровли. Но профессионалы рекомендуют свои расчеты для определенного типа кровли.

Ступенька стропильной ноги в зависимости от материала

Так как каждый поковочный материал имеет свои особенности и характеристики. Среди наиболее распространенных:

1. Профнастил. Имеет различную толщину и форму тропеформного изгиба. Стоит от 120 руб.
2. Керамическая плитка.Дорогой материал от 670 руб. Имеет 12 цветовых вариантов.
3. Металлочерепица. Это более дешевый материал в отличие от керамики и стоит от 320 рублей.
4. Ондулин. Мягкая кровля утепляет дом от дождя, града и т.д. Стоимость от 340 руб.
5. Сланец. Самый экономичный вариант от 90 руб.

Размер шага для наиболее распространенных типов покрытия обсуждается ниже.

Шаг стропильных балок под профнастил

Расстояние между балками крыши зависит от размера листа, который имеет профнастил.Шаг балок каркаса крыши под профнастил обычно принимают не менее 60 см и не более 90 см.

Если это расстояние больше, то между стропильными балками крепят доски с большим сечением. Сечение стропильных ног для профнастила выбирают 50х100 или 150 мм.

Самое главное, что нужно учитывать, собираясь крепить профнастил, — это обрешетка. Делают его из доски сечением 30х100мм, крепить нужно с пролетом 50 см.Это зависит от марки и толщины профнастила и уклона кровли.

Так кровля 15 °, профнастил марки С 10 монтируется на сплошную обрешетку, профнастил С 21 монтируется на обрешетку с пролетом 30 см. Самый большой профнастил С 44 монтируется на обрешетку с шагом от 50 см, до 1 м. При этом перед креплением обрешетки нужно продумать свободный проход дымохода, вытяжной колпак и т. Д.

Шаг стропильных балок под керамическую плитку

Специфика монтажа стропильной системы для укладки керамической черепицы связана с весом этой кровли.Керамическая черепица изготавливается из глины, а вес этой кровли в 9-10 раз больше, чем у металлочерепицы. Расчет нагрузки на стропильную систему для керамической плитки 40-60 кг / м 2.

Балки стропильной системы под керамическую черепицу изготавливаются только из высушенного материала. Сечение подходит под 50х150 или 60х180 мм. Стандартное расстояние между стропильными ногами при покрытии черепицей 80-120 см. Пролет зависит от того, какой уклон имеет кровля. При угле 15 ° пролет между стропилами 80 см, при 750 через 1 м 30 см.

При расчете шага нужно учитывать длину балки. Взяв максимальную длину, расстояние между стропилами минимальное. И наоборот, при минимальной длине стропил шаг максимальный.

При укладке керамической плитки важно учитывать, что вам нужно будет передвигаться по крыше. Самый безопасный шаг стропильных ног для такого передвижения — 80 см.

Важно при укладке керамической плитки рассчитать пролёт обшивки.Это расстояние напрямую связано с размерами рубероида. Стандартная черепица имеет длину 40 см. Плитка укладывается внахлест от 50 до 90 мм. При расчете шага обрешетки размер нахлеста вычитается из длины плитки. В результате получается шаг 305-345 мм.

Для скатной кровли для строительства дома из профилированного бруса сделать расчет несложно. Если крыша имеет сложную многоскатную форму, то каждое расстояние между стропилами рассчитывается отдельно для шага обшивки.Закрепив шнур с противоположной стороны ската крыши, можно легко разметить ряды.

Особенности кровельного каркаса под металлочерепицу

Металлочерепица используется чаще, чем керамика или профнастил. Внешне крыша напоминает керамическую черепицу, но в отличие от нее легче монтируется и легче.

Металлочерепица весит от 35 кг / м2 кровли. Это дает возможность облегчить конструкцию стропила и использовать балки меньшего сечения. Шаг между стропильными ногами каркаса крыши увеличивается и составляет от 60 до 90 см.Брус используется сечением 50х150 мм.

Для создания вентилируемого пространства в балках под кровлей просверливаются отверстия диаметром 12-13 мм.

Конструкция кровельного каркаса под металлочерепицу мало чем отличается от профнастила или керамической черепицы. Но есть небольшая особенность: опора сверху крепится к коньковой балке сверху, а не сбоку, как в других случаях. Так под металлочерепицей появится вентилируемый зазор, который исключит скопление конденсата.

Особенности стропильных ног для ондулина

Ондулин — это мягкая кровля, используемая для строительства дома из клееного бруса или другого материала. Ондулин выпускается в виде листов; он похож на крашеный шифер, но легкий. Этот материал отлично подходит как для малоэтажных, так и для больших деревянных домов.

Стропильные балки для ондулина укладывают с расстоянием не менее 60 см, не более 90 см. Для стропильной системы используется брус хвойных пород сечением 50х150 или 50х200 мм.Меньшее сечение не обеспечит достаточной прочности стропильных балок.

Обрешетка на стропилах выполняется из материала сечением 40х50 мм с шагом 60 см. Этого вполне достаточно для крепления листов ондулина с нахлестом 30 см. Ондулин крепится специальными гвоздями, которые продаются в комплекте.

Особенности стропильной системы для шифера

Сланец редко используют для покрытия крыш современных домов. Но в дачном строительстве и в хоз.постройки этот материал незаменим. Это невысокая стоимость и простота установки.

Стропила из шифера

Стропильные ноги для шифера применяются сечением 50х100 или 50х150 мм. Шаг крепления между стропилами не менее 60 см и не более 80 см.

Обрешетка из шифера изготавливается из бруса 50х50 мм или широкой доски 30х100 мм. Обрешетка укладывается со ступенек в зависимости от уклона кровли. Для крутой скатной крыши он составляет 45 см. Расход составляет 4 штанги на 1 лист шифера.Для плоской односкатной или двускатной крыши 63-65 см, поэтому расход снижается до 4 штанг на лист.

Шаг стропильной системы под шифер различается конструкцией кровли. Для домочадцев. постройки часто монтируются навесом.

Размерный элемент между стропильными балками скатной и двускатной кровли

Требуется ли запас прочности при установке, зависит от формы крыши. И от этого напрямую зависит расстояние между стропильными балками.

Стропильная система односкатная

Скатная крыша прочнее и проще в сборке.Толщина стропил подбирается в зависимости от породы древесины, ее прочности и специфики конкретной конструкции. Шаг между ними может составлять 60-140 см. Расстояние также учитывает, будет ли конструкция утеплена. Если да, то шаг должен соответствовать ширине утеплителя.

Толщину стропильных балок необходимо рассчитывать в зависимости от уклона кровли. Для небольшого уклона 15-20º можно использовать материал сечением 50х100 мм. Для крутого уклона 45º необходимы более прочные секции 50х150 мм.

Стропильная система фронтона

Если расчет шага ножек каркаса скатной или другой кровли неверен, то крышу можно убрать, а балки прогнутся и прогнутся от веса конструкции. В этом случае простого ремонта будет недостаточно, придется переделывать всю конструкцию. Поэтому так важно правильно рассчитать расстояние между ногами стропил в зависимости от используемого кровельного материала: профнастила, керамической или металлочерепицы, ондулина или шифера и т. Д.

Строя дом своей мечты, вы уже на финише, и пора разобраться в тонкостях стропильной системы? Скажем так: вас ждут приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией либо подготовка всех необходимых инструментов для самостоятельных столярных работ.

И чтобы завтра все эти заботы не превратились в головную боль и вы не беспокоились о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы подготовили для вас эту статью.Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками, чтобы она была не хуже покупных.

• Краткие сроки изготовления.
• Технологическая точность всех деталей.
• Те же, уже скорректированные размеры всех элементов конструкции.

Но тогда будьте готовы к следующим недостаткам:

• Высокая стоимость (как минимум вдвое выше, чем если бы стропила самостоятельно строгали).
• Задержка доставки (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (то есть «свинцовой» кровли).

Так удобство или качество? Если вы не в первый раз вырезаете или вырезаете что-то из дерева, смело приступайте к изготовлению стропил! Вот как все это выглядит в реальной жизни:

Стропила в строительном мире простым языком принято делить на основные, т. Е. Несущие, на которых держится кровля, и вспомогательные, которые находятся внутри кровли и служат опорой для подшивки потолка и стен чердака ( если такое планируется).От того, насколько точно и правильно вы заранее просчитаете стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей кровли.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из следующих основных элементов, которые необходимо изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Хребет бега.

Расчет сложных кровельных конструкций с множеством элементов лучше доверить профессионалу, а вот небольшую крышу частного дома справиться можно.Для этого вам потребуются такие простые формулы, которые помогут узнать, какой толщины должны быть стропила, с каким уклоном и каким пролетом:

Как спроектировать будущую крышу?

При строительстве крыш действует золотое правило — семь раз отмерь и один раз отрежь. И в первую очередь вам важно понимать, что у каждого стропила свое индивидуальное расположение. Поэтому сначала обязательно составьте подробный проект, а лучше в специальной программе. Только после этого по вашей ЗД модели будущей кровли отметьте, где именно и какие будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом их нужно срезать. А насчет того, как сделать все эти стропила для двускатной крыши своими руками, не беспокойтесь: вам просто понадобится обычный станок.

Определить угол наклона крыши: рассчитать нагрузки

Угол наклона двускатной крыши составляет от 5 ° до 90 °. Но самый проверенный и стандартный вариант — 35 ° -40 °, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые откосы строят тогда, когда в будущем под крышей будет только нежилой чердак, основная функция которого — вентиляция и регулирование теплоотдачи. Но при планировании подкровельного пространства под жилое, чердак изначально планируется так называемая скатная двускатная крыша. Его отличие в том, что скаты посередине имеют своеобразный излом, который меняет свой угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подойдет.

Обратите внимание, что большинство кровельных материалов подходят только для углов больше 45 °.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Эти же нагрузки определяют, какой шаг стропил необходимо сделать для вашей двускатной крыши. Данная таблица поможет подобрать желаемое сечение стропильных ног:

Указатели прогиба стропил

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для устройства кровли жилого дома из-за того, что у них нет достаточных показателей прогиба.В разделе СНиП есть отдельные пункты, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность на прогиб стропил — сделать сечение большего размера. Чуть посложнее — специально укрепить балкой, подведя край к раскосу.

Элементы арматуры для стропил

Чем больше стоек, подкосов и борозд, тем прочнее и устойчивее вся стропильная система.

Если у вас есть подозрение или даже точный расчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные элементы армирования.Такая профилактика никогда не помешает, но избавит от многих проблем. Учтите, что особенно обидно, когда обваливается крыша гаража — прямо на машину. А для жилого дома такие проблемы не в радость.

Усилить жесткость стропильной конструкции подкосами, дополнительными прогонами и опорными стойками. Подтяжки предназначены для уменьшения пролета стропильных ног. Их угол наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45 °.

Балка — это горизонтальная балка, параллельная коньку и закрепленная на вертикальных стойках.Подробнее на видео:

Определите тип кровли: холодная или теплая?

А теперь о концепции мансарды. Если вы строите крышу бани или маленькой хозяйской комнаты, это можно сделать по самой упрощенной технологии — кладете стропила, соединенные коньком и накрываете листами рубероида. Но для кровли жилого дома, где важна вентиляция, без этого принципа не обойтись. Уже будет как минимум три уровня:

1. Верхний или первый уровень стропил около 200 мм.
2. Средняя всегда равна высоте вспомогательных стропил.
3. Третий уже на краю стены.

Укладывать утеплитель так удобно, ведь кровля жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх, а при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег тает и скатывается вниз, замерзает и накапливается еще больше у холодного карниза.От этого и много проблем: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Определите тип стропильной системы: многослойная или навесная?

Итак, теперь самое время подумать над опорными основаниями для будущих стропил, которые тоже нужно подготовить заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой кровли. Итак, стропила делятся на слоистые, навесные и гибридные.

Подвесные стропила — это обычно небольшие и легкие кровли, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров.Но в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепостной крыши устраивают слоистые стропила. Или вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие состоит в том, что подвесная стропильная система заставляет мауэрлат работать на сжатие, а слоистый — на сдвиг. Но основная задача как многослойных, так и подвесных стропил — максимально равномерно передать нагрузки всей кровли на стены и фундамент.

Подбираем материал для стропил

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время выбрать подходящий материал.Что касается изготовления стропил, то их обычно используют:

• Дерево. Массив дерева, доски или клееный брус.
• Легкий металлический профиль. Это стальные оцинкованные профили.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллеры.
• Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему не ожидается больших нагрузок, то сделайте стропила из сухих строганных досок с небольшим сечением.Но если на вашем участке не редкость снег по колено и рубероид непростой, то некоторые составляющие элементы придется сделать приклеенными. В этом вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Так, доска толщиной 40 мм, которую часто используют для хозяйственных построек, для кровли не подходит. Не менее 50 мм! Причем, чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее — из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из лучших вариантов!

А стропила из доски самые экономичные, и при этом по прочности почти не уступают деревянным. Важно только правильно выбрать срез и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно возьмите специальный прибор для измерения влажности древесины и пользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такая крыша будет вести и коробиться, потому что этот материал при высыхании меняет форму.У стропил будут разлетаться крепления и даже покрытие вашей двускатной крыши местами отскакивает. Одним словом, проблем не останется!

А вот из обычной доски стропила удобнее всего стыковать по длине:

Прочный металл: влагостойкий

И вам будет интересно узнать, что стропила можно делать не только из дерева! Итак, железные стропильные системы, которые раньше использовались исключительно для промышленного строительства, сегодня возвращают былую популярность.И, обратите внимание, этот материал для кровли имеет множество своих достоинств, самое ценное из которых — полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при установке не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Прутки: преимущества качественной древесины

Брус более прочный, но плохой, потому что у него большой вес и приходится делать пропилы в местах крепления.Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока этот материал является самым популярным для изготовления стропил.

Больше всего для изготовления стропил подходит брус, который соответствует требованиям ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеренная влагомером.
• Трещины не сквозные и не превышающие половину длины доски.
• На каждый погонный метр — не более трех узлов, причем каждый из них — диаметром не более 30 мм.

Поэтому, покупая древесину для стропил, обязательно сверяйте документы у продавца, говорящие о качестве продукции.

Также важна порода дерева. Чем меньше сучков и трещин на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и устойчивостью к гниению и вредителям. Для крыши это то, что вам нужно. Поэтому мы рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола является естественной преградой от гниения.Но особая обработка все же нужна.

И учтите этот факт: при изготовлении стропильной системы нужно закупить материала на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда получится сделать идеальный стропильный пропил или пропил необходимой глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас получилось дерево одинаковой влажности и свойств.

В противном случае, если вам пришлось покупать отдельные элементы кровли отдельно, им может потребоваться больше времени для высыхания (древесина всегда сохнет) или наоборот.Деформации могут оказаться значительными, т. Е. Весь каркас крыши будет постоянно подвергаться воздействию различных физических сил растяжения и давления. Любой опытный кровельщик расскажет, насколько это плохо и с чем это связано. Поэтому материала для изготовления стропил возьмите больше, чем вы планируете. Если все пройдет гладко, будет что сделать первую скамейку перед новым домом.

Обработка антисептиками и пропиленом

И на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения.Вы же не хотите, чтобы крыша рухнула через пару лет эксплуатации? Поэтому обязательно обработайте древесину для стропил противопожарной и биологической защитой.

Стропила обычно пропитывают антиспецифической пропиткой, а сверху обрабатывают антипиреном. Вы также можете чередовать это лечение несколько раз. Если вы используете универсальную пропитку, знайте, что в ее состав обычно входят изделия с разным сроком службы. Например, противопожарная защита закончится раньше, чем био.

Но выбор средств для обработки сегодня огромен. Это и универсальные защитные средства, и различные антипирены, и антисептики. Решить несложно: если вы строите в достаточно жарком и засушливом районе, в первую очередь используйте огнезащитные пропитки, которые лишают древесину естественной горючести. А если ваш дом будет стоять в условиях высокой влажности воздуха практически круглый год, защитите его от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата, но не смешивая, иначе весь материал испортится.Вам просто нужно выбрать одно средство в качестве пропитки, а второе — в качестве защитного поверхностного слоя. Просто попробуйте развести все в той концентрации, которая указана производителем. Но не обрабатывайте замерзшую или влажную древесину ничем: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме стропильной обработки:

Учтите, что кисть или распылитель при обработке стропил мало дает — гораздо лучше полное погружение и последующее высыхание. Просто используйте обычную тару, накройте ее изнутри пленкой и сделайте «ванную» для будущих стропил.Тем более что все это желательно перевернуть на земле, как только вы принесете материал на место, ведь в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. И они самые беззащитные с точки зрения попадания влаги. После работы с деталью просушите ее, чтобы вентиляция была со всех сторон, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что дерево, как и любой натуральный материал, поддается биологическому разложению. Поэтому, помимо противопожарной биозащиты, важно продумать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

Правильные пропилы на стропилах

А теперь приступим к практике. Прежде всего, вам обязательно нужно сделать удобный шаблон, по которому вы будете делать даже одинаковые стропила:

И следуйте этим инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если мы говорим о перемещении юнитов, то следуйте такому принципу:

На практике все просто:

Как видите, глаза боятся, а руки делают!

Как собрать стропильную систему?

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их установке.

Строить на земле или на крыше?

Так что на самом деле все довольно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Самый простой и удобный способ — сделать фермы прямо на земле, а уже потом поднимать их. Собрать стропила прямо на крыше немного сложнее, но там их легче поднять. Это отправная точка: если есть возможность (например, кран) перетащить на крышу 200 кг одной фермы — перетащить, если нет — подручными средствами поднять каждое отдельное стропило по 50 кг и собрать это на месте.

Итак, в первую очередь для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать фермы, и еще один шаблон для монтажных вырезов на стропилах (используйте фанеру). Все, что вам нужно сделать, это вырезать монтажные пропилы на стропилах, прикрепить шаблон и соединить их под определенным углом. Этот треугольник называется фермой.

Внимание к силе — правила удлинения

Если толщины или длины доски недостаточно для изготовления обычной стропильной ноги, добавьте стропила.А способов есть несколько:

1. Складывать доски вместе, складывая их широкими сторонами и сшивая гвоздями.
2. Уложите доски пополам, чтобы получить особенно прочную стропильную стойку, способную выдержать значительные нагрузки.
3. Сделайте косой надрез на концах, чтобы создать вертикальный противоскользящий упор, и соедините его болтом.
4. Уложите две доски внахлест метровой длины, соединив стропила шпильками или гвоздями.

Также при расчете учтите, что конек крыши составляет около 50% нагрузки от всей стропильной системы.Поэтому всегда делайте коньковую балку так, чтобы ее запас прочности был как минимум на 25% больше, чем изначально рассчитывали.

А самые уязвимые части ферм — нижние, опирающиеся на мауэрлат.

Варочные фермы кровли

Для крепления узлов фермы используйте:

• Внешний прямой раскос.
• Металлическая угловая пластина.
• Внутренний металлический стержень.

Также можно соединить такие стропила шпильками — это будет даже крепче.Для этого вместо распила сделаем теперь разрез на половинке дерева и соединим стропила выступом. Далее просверливаем отверстие под шпильку 12-14 мм и фиксируем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных старомодных методов:

Вот как они работают:

При сборке фермы подвесного типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого отрежьте конец каждой под точно таким же углом, под которым вы делаете крышу, соедините балки плоскостями среза и закрепите двумя гвоздями.Накройте стык деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше в первую очередь нужно начать с установки тех стропил, которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют двускатными). Для их дальнейшего закрепления установите временные распорки. Далее между крайними вершинами ферм протянуть прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и размещаем все остальные фермы на расстоянии не менее 0,6 метра друг от друга. Опять же, если некоторые конструкции оказались для вас довольно громоздкими, поддержите их такими же временными опорами.

Остальное дело техники:

Что такое стропила?
Стропила — это основные доски нашей кровли, на которые опирается кровельное покрытие. Так обычно выглядят в каркасном доме:

Что вам нужно знать?

Угол стропил.

Обычно выбирают по вкусу и цвету, например, кому-то нравится острая крыша, кому-то плоская.
Пример скошенной крыши:

Пример острой крыши:

Я решил сделать себе что-то среднее и выбрал угол наклона стропил 26 градусов … Как на этом фото каркасного гаража:

Раздел стропил.

Стропильная доска — тоже важный момент. Обычно для стропил используется доска 150 × 50 или 200 × 50 … Необходимое сечение для стропил можно рассчитать. Если очень наглядное видео, как это сделать:

Пример расчета формулы из видео выше на мой дом :
Снеговая нагрузка = 240кг / м2. Поскольку угол наклона кровли равен 26 градусам, коэффициент МДж остается = 1,240 × 1 = 240.
Ветровая нагрузка 32кг / м2. Умножаю на 0,65, так как возле дома много препятствий 32 * 0,65 = 25,6 кг / м2.
Вес черепицы 10 кг / м2.
Вес OSB-3 8 кг / м2
Дюймовый вес 20 кг / м2

Итого … Общая нагрузка на 1м2 = 240 + 25,6 + 10 + 8 + 20 = 305 кг
У меня площадь крыши 110м2. Суммарная нагрузка на всю крышу 110 × 305 = 33,5 тонны.
Ищем нагрузку на п.м. стропильная нога = 305 * 0,8 (шаг стропил) = 244 кг / м2
Считаем сечение стропил.
Сечение стропил> = 8,6 * 3 (сечение в стропилах до раскосов) * Корень квадратный из (305/0.05 * 130)> = 176,73 мм.
Это означает, что сечение моих стропил толщиной 50 мм должно быть больше 176 мм, поэтому я выбрал доску 50 × 200 .

Стропила ступенчатая.

Теперь, когда вы определились с сечением стропил и их углом наклона, вам нужен специалист, который спроектирует правильную стропильную систему и выберет шаг, с которым будут идти бревна, а также способ их крепления. к другим элементам каркасной кровли. Стандартный шаг стропил 600 мм , но иногда 400 мм, 800 мм и 1 метр. Стропила — это сложный элемент, но их расчет часто бывает шаблонным и может производиться даже по нормативным документам. Готовые решения типовых перекрытий на forumhouse.ru очень много.

Места крепления стропил на фотографиях.

Теперь вы знаете, что такое стропила, как рассчитать сечение стропил, как выбрать доски для стропил и многое другое.Если у вас есть вопросы по стропилам или другие вопросы по возведению каркасного дома, вы можете заказать строительство каркасного дома.
Про стропильные системы и их виды в этой статье я тоже не стал упоминать. Это тема для отдельного подробного анализа.

Построить прочную и надежную стропильную систему непросто. При строительстве каркаса будущей кровли важна каждая мелочь, ведь только в жарких странах на несложную конструкцию можно поднять охапку сена, и она прослужит верой и правдой.Но в условиях российского климата, когда сильный ветер может сорвать крышу с целого завода, а снега накапливается до нескольких тонн, к кровле и ее «каркасу» предъявляются совсем другие требования. И поэтому еще на этапе проектирования упор делается на доску для стропил со всеми ее параметрами, такими как длина, толщина и материал изготовления.

Поэтому, если вы хотите спокойно относиться к новой кровле и ее долговечности, изучите основные принципы выбора элементов ее конструкции: какая доска предназначена для того, чтобы нести и распределять основную нагрузку, какой брус нужен между стропилами. и какой материал приобрести для устройства конькового прогона и внутренних затяжек ферм.И наша статья поможет вам разобраться во всех этих тонкостях.

Итак, начнем с того, где именно вы купите стропила — это зависит от того, насколько тщательно вам нужно будет рассчитать параметры каждой доски в конструкции.

Так что, в идеале, если можно доверить закупку досок и бруса опытному специалисту, ведь он даже сможет оценить качество материала на глаз и понять, хватит ли закупленного количества.Хотя, руководствуясь нашими советами, вы сами вполне справитесь с этой задачей.

Этот небольшой видеоролик поможет понять, какие доски подходят для стропильной системы:

Всего у вас есть три варианта приобретения стропильных досок, и мы разберем достоинства и недостатки каждого из них.

Способ №1. Куб.м пиломатериала

Итак, обратите внимание на эти важные моменты. Если вам предлагают пиломатериал в кубометрах, это вполне приемлемый способ, вы просто указываете в специализированной компании количество кубометров досок и бруса.И уже на месте все это обработаете защитными пропитками и соорудите крышу.

Единственное, что работы будет много, как и отходов. Следовательно, вам нужно будет приобрести на 10% больше досок, чем вы изначально планировали согласно вашим расчетам, чтобы был запас на обрезку, отходы и неожиданные дефекты, которые ранее не были обнаружены.

Способ № 2. Доска нестандартная

Другой вариант — приобрести готовые стропила после распила.Многие компании распиливают древесину на заказ по требуемым параметрам и предоставляют готовый вариант, остается только собрать саму конструкцию на крыше. Здесь уже будет минимум отходов, работа пойдет быстрее, важно только предварительно угадать размеры стропил. Но есть один недостаток: одной-двух досок может не хватить в общем наборе. Ведь на таких предприятиях не всегда работают особо внимательные люди и не факт, что одни и те же работники не скроют планку от каждого заказа.А еще придется засучить рукава и сделать дополнительные шаблоны для недостающих элементов.

Как заказать предварительно обрезные стропильные доски? Вы просто делаете проект крыши в бумажном виде или в специальной программе, показываете дизайнеру, а потом представителю компании. Довольно просто!

Способ № 3. Готовые стропильные фермы

Третий вариант — покупка готовых стропильных ферм. Их проще установить на стены прямо на крыше, чем собирать по отдельности, а вся конструкция собирается за 1-3 дня.И для этого вам больше не понадобится плотник! Такие стропильные фермы собираются на заводе и довольно даже качественны. Вам просто нужно установить и подключить их в коньке.

Отходов здесь совсем не будет, но, конечно, готовые стропильные фермы будут стоить дороже, чем просто доски для стропил. К тому же обычно от компании производителя даже присылают на объект замерщика, чтобы он сам лично проверил расстояние между стенами дома и что-то поправил в проектной документации.А это уже что-то вроде подстраховки для вас, особенно если расчеты стропильной системы кажутся вам сложными (для профессионалов это непросто, поверьте).

Самостоятельное изготовление стропил из досок

Итак, если идея граничной обработки и раскроя досок вам не по душе, то приготовьтесь быть дизайнером, архитектором и плотником одновременно. По сути, все, что вам нужно знать о стропилах, — это их угол, сечение, расстояние и способ крепления.

Если вы когда-либо наблюдали за работой профессионалов, то наверняка были поражены тем, как умело и легко они измеряют необходимую длину стропил и разрезают их на сложные пропилы. Причем все, что им нужно знать, — это параметры кровли. И все же они пользуются самыми простыми инструментами: плотницким квадратом, собственными записанными расчетами или «умной» книгой. Но, по-хорошему (и по всем правилам), следует изначально все рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов.Кстати, сегодня популярны и специальные приложения для смартфонов. Хотя самые элементарные расчеты вы можете сделать самостоятельно.

Итак, раз уж вы начали делать стропила из досок самостоятельно, то уже точно знаете ширину постройки и толщину коньковой доски. И здесь важно не ошибиться при расчете будущей длины стропила: обязательно от полной ширины постройки отнимите толщину коньковой доски. Поверьте, многие почему-то об этом забывают.Теперь разделите результат на два, и вы получите пробег каждой стропильной ноги.

Угол наклона крыши можно определить с помощью геометрических формул, а тип формулы зависит от того, какую форму крыши вы собираетесь построить: классическую двускатную крышу или более сложную шатровую крышу. Ведь их конструктивные элементы разные, как и требования к способности выдерживать определенные нагрузки.

Стропила для двускатной крыши: простой расчет

Стропила для двускатной кровли изготовить проще всего, потому что, по сути, это стандартные треугольники, которые важно только расположить в ряд строго вертикально, с определенным шагом, а вершины закрепить коньковым прогоном:

Стропила для шатровой крыши: треугольники + прямоугольники

Вам будет немного сложнее сделать стропила для стандартной вальмовой крыши (вальмовой, вальмовой), потому что здесь необходимо делать более точные расчеты:

Стропильная система шатровой кровли отличается тем, что здесь устанавливаются стропила, которые направлены к углам стен — диагонально.И даже больше: на такие доски опираются другие стропила откосов. Из-за этого косые (также называемые «диагональными») стропила несут нагрузку в полтора раза больше обычных, а их длина также превышает стандартную длину досок.

Чаще всего такие стропила делают парными:

Стропила для необычной формы крыши: сложная конструкция

Для скатных и плоских крыш — стандартные правила изготовления стропил, расчета нагрузок и конструкций. Но совершенно другой подход к возведению хозяйственных построек, беседок и других хозяйственных объектов.Здесь крыша не всегда должна быть чем-то вроде миниатюрной копии большой и настоящей. Напротив, важно все продумать, чтобы вложить деньги в бюджет и правильно совместить маленькую конструкцию с большой.

Например, как вариант, для крыши пристройки к дому изготавливают специальные удлиненные стропила:

Продемонстрированные стропила не создают точечных нагрузок на край кровли (как это часто бывает, к сожалению, в практике частного строительства), и, как следствие, кровля с годами не наклоняется в сторону.Здесь нагрузка из-за необычной длины стропил распределяется равномерно, с меньшим давлением и по всей рампе. И выглядит такой дизайн грамотнее и профессиональнее.

Но такие стропила изготавливают для круглых крыш небольших домов, хозяйственных построек и беседок:

И, наконец, в некоторых случаях часть стропил вообще не играет никакой функциональной роли во всей конструкции — только декоративная. На их изготовление уходит много времени, но рассчитывать на прочность вообще не нужно.И посмотрите, как всего одна дополнительная доска в стропильной системе полностью меняет внешний вид крыши:

Доска изогнутая для стропил стрельчатой ​​крыши

И, наконец, если вы любите необычные и модные крыши стрельчатой ​​формы, то знайте: все это тоже возможно. Такие доски действительно производятся: на заводе пропариваются до 100 градусов, и при повышенной влажности, придавая эластичность, гнутся по особой схеме. Только после этого они склеиваются и сушатся в специальных камерах.

Также дополнительно по линии сгиба таких балок делают специальные пропилы, что тоже приносит свои сложности, а потому такая стропильная система будет стоить дороже. А если говорить о частном строительстве, то весь этот технологический этап вам будет сложно осуществить. Но такая возможность есть.

И мы разобрались с конструкцией и параметрами стропил, а теперь перейдем к самому сложному этапу — подсчету суммы всех нагрузок, которые действуют на такие крыши.Благодаря ответу на такие вопросы вы сможете рассчитать не только длину стропил, но и их сечение, что будет достоверным.

Как рассчитать нагрузки на стропильную систему?

Итак, вам нужно будет надстроиться на том, на каком участке вы живете. Ведь именно от этого зависит доска для стропил: размеры подбираются так, чтобы крыша сохраняла максимальную целостность и при этом, успешно противостоит как статическим, так и динамическим нагрузкам.

Вот весь набор нагрузок, которые вам придется учесть при проектировании стропильной системы и ее параметры:

Что такое предельные состояния крыши?

А теперь — подробнее.Для того чтобы точно определить, какое сечение стропил необходимо для устройства кровли, сначала необходимо рассчитать сумму всех возможных нагрузок. Этот расчет выполняется по так называемому методу «предельного состояния», когда конструкция крыши теряет способность противостоять внешнему воздействию ветра, большого количества снега или одновременно получает значительную деформацию.

Когда это произойдет? Когда конструкция крыши уже исчерпала свою несущую способность, устойчивость и выносливость.Те. это тот самый момент, когда на крыше так много снега, что стропильная система не выдерживает и ломается, либо конструкция крыши такова, что сильный ветер со временем может ее сдуть. Причем здесь необходимо учитывать одновременно данные как статических, так и динамических нагрузок:

• когда снег, изоляция и кровля давят на крышу, это статическая нагрузка;
• Ветер и другие воздействия, вызывающие раскрытие узлов кровли или прогиб стропил, являются динамическими нагрузками.

Если кровля не справится со всем этим по отдельности или в совокупности, то это приведет к негативным последствиям. К тому же опасно само по себе, когда на стропилах есть трещины, прогибы и другие изначально не заметные проблемы, негативно влияющие на несущую способность конструкции. Очень важно все это предотвратить.

Для того, чтобы тщательно рассчитать давление на крышу, у нас есть отдельная статья. Вам просто нужно посмотреть на карту вашего района средние ветровые и снеговые нагрузки, по ним определить минимальную толщину стропильного сечения и их минимальный шаг по склону:

У вас есть два способа работать со всеми этими данными:

• Номер метода 1 … Рассчитывайте все с точностью до миллиметра с помощью специальных формул, онлайн-калькулятора или наемного специалиста по крышам домов.
• Способ №2 … Ориентируйтесь на традиции строительства в том или ином регионе и производите простейшие расчеты с запасом.

Дело в том, что не случайно в каждой стране дома похожи друг на друга. Например, в самых заснеженных регионах России давно строят высокие острые крыши, а в особо ветреных — более пологие.Если стандартная высота снежного покрова в вашем районе выше, чем в среднем по стране, то лучше либо построить крышу с крутым уклоном, либо сделать стропила в два раза толще и прочнее, чтобы они выдерживали всю необходимую нагрузку. Поэтому, если вы хотите приобрести стропильные доски стандартных значений, устраивайте такой же угол крыши, как у ваших соседей — вот и вся фишка.

Итак, если вы знаете, какая примерная нагрузка будет на кровлю при ее эксплуатации, то вы также будете знать ту, которая будет влиять на каждое отдельное стропило.Как? Просто поделите нагрузку на их количество, и здесь важно знать, справятся ли сами стропила с возложенной на них ответственностью. А это, в свою очередь, тоже можно узнать.

Как рассчитать предел прочности на изгиб и растяжение?

Абсолютно все стропила подвержены воздействию различных физических сил. И чем больше стропил на каждом интервале, тем легче для каждого из них в отдельности, и наоборот. Но нет смысла ставить сплошные ряды, а потому рациональнее все просчитать и застраховать.

Напряженные условия на стропилах из различных пород дерева

Как именно стропило будет гнуться и растягиваться при эксплуатации, зависит не только от его толщины, но и из того, из какого материала оно изготовлено. А именно — из какого сорта, породы и влажности древесины. Следующие таблицы данных помогут вам в этом разобраться:

Вот некоторые особенности пород дерева, подходящих для стропил:

• Древесина лиственных пород менее пластична, чем сосна, и различается по всем направлениям.Поэтому доски из этой древесины реже используют именно для стропил. С другой стороны, лиственница обладает такими хорошими характеристиками, что по прочности ее можно сравнить с дубом.
• Сосна относительно недорогая, но имеет много сучков. С другой стороны, смолистая древесина всегда будет обеспечивать высокую устойчивость к гниению, а сосновая древесина отлично подходит для устройства стропильной системы благодаря своей легкости и прочности.
• Ель идеальна для балок перекрытия и стропил. К тому же сухая ель крепче сосны.Такая древесина отлично подойдет для тех участков, на которые ложится вся нагрузка.
• Древесина дуба более прочная и долговечная, а значит, и более дорогая, потому что для того, чтобы ее можно было использовать в строительстве, ее возраст должен составлять около 120 лет! А у сосны всего 30.
• Все остальные породы дерева следует использовать для изготовления стропил с осторожностью, внимательно изучая их свойства.

Итак, резюмируем: главное свойство древесины как материала — прочность на прогиб. Но, если и этого недостаточно, доски просто увеличивают в длину.Кроме того, согласно СНиП «Нагрузки и удары» нагрузка на все стропила неравномерна, стропила слева может быть нагружена намного больше, чем стропила справа, и поэтому всегда нужно перестраховываться и брать такие значения \ с запасом.

Выбор длины и сечения стропильных элементов

Все стропильные ноги изготавливаются одинаковой толщины и длины в зависимости от шага стропил и нагрузки, которая будет на них действовать:

В разных формах кровли фермы крепятся по-своему, и сегодня наибольшей популярностью пользуются две основные конструкции: с нависающими и наклонными стропилами.

• Стропила жестко соединены между собой, лежат в одной плоскости и имеют всего две точки опоры — это внешние стены. А стропила при этом упираются в мауэрлат или верхний венец каркаса.
• Подвесная ферма наоборот, они состоят из стропильных ног, которые работают на сжатие и изгиб, а под весом конструкции расширяются, что передается на стену. Чтобы компенсировать эти силы, стропильные ноги необходимо стягивать затяжками — это горизонтальные балки, которые нужно будет закрепить в основании стропил или выше.Также важно правильно их рассчитать.

А длина стропил обоих вариантов стропильной системы напрямую зависит от угла наклона кровли:

И даже больше: зная высоту будущей крыши и ширину торца дома, вы сразу определите длину стропил, используя самые распространенные формулы из школьного курса геометрии.

Сочетание дерева и металла

Если необходимо сделать стропильные элементы тоньше, чем необходимо, то их нужно усилить подкосами, перекладинами и стойками.Но, иногда необходимо придать жесткость всей стропильной системе с учетом конструкции самой постройки. Например, пролеты будут большими, или дом будет расположен в районе с неблагоприятными климатическими условиями. Для этого используется комбинированная стропильная система из дерева и металла, где металл не берет на себя самые ответственные участки.

В этом случае естественная деформация древесины стропильных досок перестанет играть свою отрицательную роль, и можно смело переходить к выбору параметров.Металлические элементы в такой системе устанавливаются как самостоятельные стропила, так и как элементы для усиления стропильных ног. В результате металлические вставки значительно увеличивают жесткость всей стропильной системы, хотя при этом усложняют ее эксплуатацию.

Дело в том, что конденсат любит оседать именно на металле, а при контакте с деревянными деталями вызывает их постепенное разложение. Поэтому в комбинированной системе доски для стропил предварительно обрабатываются влагозащитными средствами, и даже при необходимости используется пленочная изоляция контакта дерево-металл.