Стропильная часть крыши – как правильно собрать — Свой дом мечты
Строительство крыши — один из важнейших этапов возведения дома. Стропильная часть крыши требует особого внимания, как на этапе проектирования, так и на этапе непосредственной сборки. Прежде чем приступать к монтажу стропильной системы крыши, придется разобраться во всех тонкостях вопроса. Расчеты лучше всего доверить профессионалам. В проектировании крыши учитывается огромное количество факторов, это ветровые и снеговые нагрузки, вес стропильной системы и кровельных материалов, геометрия и технические параметры строения.
Существуют специализированные компьютерные программы для вычисления оптимальной конструкции крыши и подсчета количества необходимых строительных материалов. Нагрузки и воздействия можно уточнить в одноименном СНиП 2.01.07-85. Там же приведены корректирующие коэффициенты для отдельных регионов. Почти все расчеты необходимо увеличивать на 10% для создания запаса прочности.
После того, как готов проект крыши, встает вопрос о правильности монтажа стропил крыши. Стропильные фермы, в большинстве случаев, представляют собой треугольник. Это самая прочная и экономически выгодная форма. Стропила могут быть выполнены из различных материалов: дерево, металл или железобетон.
Допускается и сочетание различных материалов в одной конструкции.
Соединения стропил
Стропильные фермы можно сделать самостоятельно, в соответствии с проектом, или заказать изготовленные в заводских условиях. Изготовление на заказ не накладывает ограничений по форме, объему и размерам. На заводе может быть сделана как стропильная система целиком, так и отдельные элементы для последующей сборки непосредственно на месте. Крепления стропил промышленного производства обычно выполняют с помощью металлических пластин, предусмотренных производителем. Стропила, изготовленные самостоятельно соединяются схемой паз-шип и укрепляются гвоздями, болтами, скобами и хомутами.
Необходимо учитывать, что деревянные элементы стропильной системы должны иметь влажность не выше 20%. Материал может дать усушку. Крепление стропил крыши гвоздями или скобами допустимо только для сухого материала. Если процент влажности вызывает хоть малейшее сомнение, стоит выбрать крепление болтами. Их можно будет подтянуть со временем, но отверстия для болтов ослабляют прочность стропил.
Требования к конструкции
К конструкции стропильной части крыши предъявляется три основных требования:
- Жесткость;
- Оптимальность веса;
- Качество материалов.
Требование жесткости напрямую относится к местам стыков и креплений всех элементов стропильной системы. Как уже говорилось выше, стропильная система, это система треугольных ферм, устанавливаемых параллельно друг другу. Треугольная форма сама по себе обеспечивает жесткость конструкции, но стропила должны быть надежно закреплены относительно друг друга. Даже малейшая подвижность может привести к плачевным последствиям.
Требование оптимальности веса исполняется на этапах расчетов. Общий вес складывается из всех элементов стропильной системы, гидро- паро- и теплоизоляции, кровельного материала. К примеру, натуральная черепица весит 40-60 кг/м2 , шифер 10-14 кг/м2, битумная черепица 6-8 кг/м2, а металлочерепица 3,5-4,5 кг/м2, Необходимо учитывать, какой вес способны выдержать опорные стены строения, с учетом постоянных и переменных нагрузок, ведь к массе самой кровли добавятся еще воздействия ветра и объем снега.
Качество материалов можно оценить по нескольким параметрам. Сорт древесины должен быть 1-3 сорта, с минимальным количеством сучков. Предпочтение отдается хвойным породам. Допустимая длина доски их хвойных пород древесины — 6,5м, из лиственных – 4,5. Мауэрлат, подушки и прогоны делают из твердых лиственных пород.
Вне зависимости от стоимости и качества материалов, необходимо помнить о гидроизоляции и обработке всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами.
Основные части конструкции стропильной системы
Мауэрлат — это основание стропильной системы. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на наружные стены строения.
Стропильная нога – жестко фиксирует элементы кровли, отвечает за угол наклона ската. От расположения стропильных ног зависит внешний вид крыши.
Прогон – скрепляет стропильные ноги. Коньковый прогон располагается верхним, боковые прогоны – сбоку.
Затяжка – скрепляет стропильные ноги в нижней части и предотвращает их «разъезжание». Стойки и подкосы – обеспечивают стропильной системе дополнительную жесткость.
Лежень — расположен снизу, параллельно коньку и служит основанием и опорой стойкам и подкосам.
Обрешетка — устраивается перпендикулярно стропильным ногам. Выполняется из досок или брусков Она призвана передавать нагрузку с кровельного материала на стропильные ноги и служить основанием для кровельного материала.
Названия деталей
Конек крыши — место стыка двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части конструкции.
Кобылки — устраиваются для организации свеса.
Свес крыши — это расстояние от стены дома до края кровли, предназначенный для защиты дома от попадания на стены избыточного количества осадков.
Формы крыш и стропильных систем
Форма крыши определяется, в первую очередь, геометрией здания. Различные формы крыш можно комбинировать в случаях сложных в плане строений.
Формы крыш
Крыши с уклоном от 2,5 до 10 градусов называют плоскими. Не всякое здание можно перекрывать плоской кровлей. Важны габариты строения и переменные нагрузки, свойственные для региона строительства.
Односкатная кровля имеет самое простое устройство стропильной системы и уклон от 14 до 26 градусов. Такое устройство кровли идеально подходит для пристроев, веранд, небольших сооружений, в которых одна из параллельных стен выше другой.
Односкатная крыша
Крыша с двумя скатами имеет более сложную систему стропил. Подкровельное пространство может быть как нежилым, чердачным, так и мансардным, благоустроенным. Уклон двускатной кровли принимают в диапазоне от 14 до 60 градусов. Стропильные системы двускатной кровли различаются еще и по типу. Бывают висячими и наслонными, в зависимости от габаритов и геометрии здания.
Виды стропильных систем
Четырехскатная кровля называется вальмовой или полувальмовой. Уклон такой кровли допускается от 20 до 60 градусов, а длина перекрываемого пролета может быть до 12 метров. Такая конструкция требует внутренних опор. Отсутствие фронтонов значительно экономит материалы, но устройство и монтаж стропильной системы требует больше внимания и средств, чем в случае двускатной крыши.
Ломаные крыши в нижнем ярусе могут иметь уклон до 60 градусов, верхний же ярус обычно более пологий. Чаще всего, ломанную крышу используют для устройства мансарды. Допустимая ширина дома до 10 м.
Такая крыша называется ломаной
Стропильные системы тоже могут различаться по форме.
Различные стропильные системы
Форма стропильной системы определяется габаритами строения и назначением подкровельного пространства. Подкосы, стойки и сами стропила могут быть использованы в качестве декоративных элементов интерьера мансарды или чердака.
Декоративные элементы
Типы стропильных систем
Кроме всего прочего, стропильные системы различаются еще и по типу. Бывают висячими и наслонными. Выбор типа стропильных систем зависит, как и все в кровле, от габаритов перекрываемого строения и положения несущих стен.
Система с висячими стропилами
Висячие стропила
Систему с висячими стропилами выбирают в том случае, если в здании нет внутренних несущих стен, а длина пролета не превышает 6 метров. В верхней части стропила опираются друг на друга, а снизу опорой выступает мауэрлат. Мауэрлат устанавливают в каменном или кирпичном доме. В случае, когда дом выстроен по каркасной технологии, стропила крепятся к верхней обвязке. В срубах из бревна или бруса – к верхнему венцу. Распор стропил уменьшается за счет затяжки. Балочные затяжки могут служить перекрытием верхнего этажа.
Затяжка располагается в самом низу. Если ее помещают выше, то называют ригелем. В случаях, когда перекрываемый пролет больше 6 метров, систему с висячими стропилами дополняют опорными стойками и раскосами. Для организации свеса используют кобылки. Специалисты рекомендуют наращивать стропила кобылой даже в случае возможности организации свеса за счет собственной длины стропильной ноги. Такое наращивание позволит опереть стропила на мауэрлат всей доступной площадью сечения. А сечение кобылки выбирают меньше сечения стропил.
Наслонные стропильные системы
Наслонные стропила
Основным требованием для организации наслонной стропильной системы является наличие в здании внутренней несущей стены или колонн. Крыша с наслонными стропилами может перекрывать пролеты от 10 до 16 метров. Уклон при этом выбирается исходя из погодных особенностей местности. В верхней части стропила опираются на коньковый прогон, в нижней — на мауэрлат. Параллельно коньковому прогону устраивается лежень, на который опираются стойки. Это позволяет обойтись без затяжек и ригелей. Если стропильная нога не имеет подкоса или опоры, ее длина не должна превышать 4,5 метров. Элементы наслонной стропильной системы должны иметь толщину не менее 5 см.
Вне зависимости от того, какой тип стропильной системы был запроектирован, важно:
- Нельзя добавлять в проект крыши узлы «от себя». Даже если кажется, что так будет надежнее. Смещение нагрузок, самое незначительное на первый взгляд, может привести к перекосу конструкции и возможному обрушению.
- Мауэрлат обязательно выравнивают в горизонтальной плоскости относительно стен дома. Следом, так же строго горизонтально стыкуют его со стропильной ногой. Вертикальные и горизонтальные уровни крайне важны для того, чтобы не допустить перекосов.
- Стропильные ноги, стойки и подкосы располагают строго симметрично.
- Для того, чтобы стропила не загнивали, в чердаках предусматривают продухи, а в мансардах – щели.
- Важным является соблюдение технологии утепления и пароизоляции крыши.
- Места стыков деревянных элементов с каменными стенами обязательно выстилают гидроизоляционными материалами.
- При расчетах стропильной системы важно учитывать местоположение дымоходов. Это может повлиять на ширину шага установки стропил.
Соединительные элементы
Допускается система креплений элементов способом врубки, но следует помнить, что это не самый экономичный способ. Врубка требует довольно большой площади сечения, для того, чтобы конструкция в целом не теряла своей прочности. А это означает, что и вес всей крыши, и стоимость строительных материалов будут значительно выше. В связи с этим, чаще всего узлы крепят нагелями и болтами.
Крепление
Часто используют крепления с помощью стальных перфорированных накладок. В продаже представлено огромное количество такого крепежа, различного по форме и назначению. Перфорированные накладки имеют специальное покрытие, защищающее их от коррозии. Закрепляют их при помощи гвоздей.
Стропильная система
Монтаж стропильной системы своими руками – от А до Я + Видео
Пришло время устанавливать крышу? Самое первое, что вам нужно сделать – это монтаж стропильной системы. Работа эта очень важная и сложная, а потому необходимо внимательно ознакомиться с нашими советами.
Немного теории – что нужно знать о стропильной системе?
Прежде всего, нужно поговорить про виды стропильных систем и их характеристики. Так, данная система состоит из следующих элементов:
- стропильные ноги;
- стойки и вертикальные опоры;
- подкосы;
- затяжки – элемент, который соединяет стропильные ноги.
Также следует различать стропила по видам. Стропильные системы подразделяют на:
- Наслонные. Их следует применять, если в здании есть внутренние перегородки или другие опоры. В этом случае “ноги” конструкции должны опираться и на наружные стены, и на внутренние.
- Висячие – при которых “ноги” конструкции опираются только на наружные стены. Отличительная особенность такой конструкции в том, что для ее конструкции необходимо делать затяжку в связи с высокими распорными нагрузками.
Несколько важных технических характеристик
Выбирая метод по установке стропил, необходимо оценить сложность проведения работ и вес будущей конструкции. Если изделие в собранном виде будет отличаться небольшим весом либо вы можете пригнать на участок специальную подъемную технику, то собирать стропила лучше всего на земле, а потом поднимать на крышу здания, где вы сможете сделать все остальные работы. Если же конструкция характеризуется большим весом, то ее придется собирать непосредственно на крыше – это проще и более безопасно.
Очень важно правильно соединить верхние части стропил. Эта работа может быть выполнена нескольким методами. Прежде всего крепление стропил встык, когда на противоположных стропильных ногах делают зарезы под требуемым углом. Следом стропилины нужно состыковать по полученным торцам и закрепить на несколько гвоздей. Для более безопасного соединения закрепите изделия с помощью металлической накладки.
Можно крепить стропильные ноги внахлест – в этом случае элементы конструкции соприкасаются между собой плоскостями. В случае если вы собираетесь делать стропильную систему в доме с фронтами, которые выполнены из бревна, то стропила нужно ставить на стены, используя метод скользящего крепежа. Благодаря этому вам удастся избежать деформации крыши в случае усадки дома.
Если вы решили воспользоваться данным методом, то нужно учитывать, что его довольно сложно сделать своими руками. Крепеж производится следующим образом: “ноги” стропил нужно разместить с зазором, скрепив их между собой с помощью специализированного подвижного металлического элемента. Теперь приступаем к непосредственному строительству стропильной системы своими руками.
Мауэрлат – что это и для чего?
Строительство системы стропил нужно начинать с установки мауэрлата – это основания для будущей конструкции. Мауэрлат представляет собой бревно или брус, которое крепят по всему периметру внешних стен. Несомненно, можно сделать конструкцию и без мауэрлата, однако своими руками построить такую конструкцию будет довольно сложно и даже рискованно. Очень важно соблюдать в точности все рекомендации, чтобы основание для стропильной системы на 100% выполняло возложенные на него функции.
Важные советы:
- Перед укладкой мауэрлата нужно изолировать стены с помощью подходящего водонепроницаемого материала. Для экономии средств можете положить несколько слоев рубероида.
- Монтаж бревен осуществляется на армированный пояс с небольшим отступом от краев стен.
- Лучше всего выбрать бревна антисептированной древесины с сечением 10*15 см.
Для удобства проведения работ своими руками брусья нужно предварительно разложить от одного фронта до другого по всей длине стены. После этого можно проводить замеры: выкладываем брусья по уровню, следя за ровностью расстояния между ними. Следом можно крепить брусья к стенам. Как мы уже сказали, проводить монтаж предпочтительнее на армированный пояс, используя в качестве изделия для крепления анкерные болты – их лучше крепить при заливке армированного пояса. Также не забудьте просверлить отверстия в самом брусе.
Важно: если хотите добиться идеально ровного положения болтов, перед заливкой “пояса” приложите доску к болтам и придайте крепежным элементам вертикальное положение, применяя угольник.
Подготовленное своими руками основание кладем на подставки, состоящие из дощечек, после чего аккуратно опускаем брусья на болты, каждый раз вынимая по дощечке. В завершении к болту накручиваем шайбу. Теперь пришло время узнать, как сделать стропильную систему своими руками.
Установка стропильной системы своими руками
Про монтаж мауэрлата мы уже поговорили. Теперь пришло время перейти к основному моменту по установке стропильной системы – это установка балок перекрытия и конькового бруса. Но обо всем по порядку. Балки перекрытия – брусья с сечением 20*10 либо 15*10 см. Длина изделий должна быть такой, чтобы при укладке на стены брусья образовывали вынос, который будет соответствовать ширине карниза.
Если говорить простыми словами, брусья должны выходить за стены на определенное расстояние. Брусья устанавливают в одном направлении, оставляя между ними равное расстояние.
Чтобы во время выполнения работ не было ошибок, следует придерживаться четкой последовательности действий:
- Монтируем доски своими руками, отступая от края стен в среднем на полметра.
- Между брусья протягиваем шнур – он будет служить своеобразным “маячком” для монтажа следующих балок.
- Расстояние между “ногами” конструкции нужно выбирать, исходя из сечения стропил. Так, если вы решили выбрать “половые” доски, размером 5*15 см, то шаг должен составлять примерно 60 см. Стоит отметить, что это значительно упростит все дальнейшие работы. А все благодаря тому, что ширина утеплителя для мансарды чаще всего составляет 60 см, а значит, ничего подрезать не нужно будет.
- Переходим к установке поперечных брусьев, которые одной частью должны соприкасаться с крайней балкой, а второй – выходят за стены. Промежуток между такими перемычками должен составлять около 1 м.
- Балки притягиваем к основе (мауэрлату) с помощью гвоздей, также можно воспользоваться саморезами и стальными уголками (для надежности).
Чтобы во время строительства стропильной системы своими руками вам было максимально удобно осуществлять работу, постелите на балки обычные доски.
Теперь пришло время поговорить про установку конькового бруса. Данный этап состоит из нескольких шагов:
- Установка вспомогательных стоек, представляющих собой П-образные распорки из дерева. Профессиональные специалисты советуют, чтобы высота распорок были равна высоте первого этажа.
- Собираем стойки на противоположных концах конструкции и ставим промежуточные балки, выдерживая шаг в 2,5 метра.
- После монтажа стоек укладываем сверху коньковый брус (деревянная доска с сечением 5*20 см). Закрепите конструкцию саморезами.
Монтаж стропильной системы – важные советы
Поскольку стропила должны иметь одинаковую длину, желательно заранее сделать шаблон для определения длины. Для этого берем одну доску размером 2,5*15 см, прикладываем ее к балке и к коньку, а в местах соприкосновения ставим метки и отпиливаем ненужную часть – по этому шаблону можно делать заготовки. Правда, стоит отметить, что добиться идеальной ровности могут далеко не все, а потому приготовьтесь к тому, что в процессе установки вам придется не раз воспользоваться пилой.
Устанавливайте стропила с противоположных сторон, что значительно снизит нагрузки на коньковый брус. Если вы пренебрежёте данным советом, то конек может выгнуться, что может сделать конструкцию не столь надежной. Каждое стропило крепится к “коньку” несколькими гвоздями. Сложности могут возникнуть при притягивании стропил к балке. Для решения этой проблемы воспользуйтесь железными пластинами.
После того, как вы установили стропильную систему, необходимо сделать гидроизоляцию, создать обрешетку и покрыть конструкцию кровельным материалом. Теперь вы знаете, как собрать стропильную систему – крыша практически готова. Надеемся, наши советы помогут даже вам осуществить работу своими руками.
- Автор: Михаил Малофеев
- Распечатать
Оцените статью:
(4 голоса, среднее: 1.5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Последнее руководство, которое вам когда-либо понадобится
745shares
- Share
- Pin
За долгие годы у меня была возможность построить немало односкатных крыш, и ни одна из них не была одинаковой. Я сделал простые фронтоны, наклонные крыши и несколько навесов — и, вероятно, несколько других, которые я не могу вспомнить. И, конечно же, каждый раз, когда я строю новую крышу, я всегда учусь строить различные типы односкатных стропил.
Я решил, что пришло время изложить эти знания о стропилах сарая в статье, чтобы поделиться с вами. Я хочу поделиться с вами, как легко построить стропила для вашего сарая. Мы рассмотрим двускатную крышу, но вы сможете применить стропильный метод, описанный ниже, к большинству типов односкатных крыш.
Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, что нужно для изготовления стропил для сарая. Мы также рассмотрим материалы и инструменты, которые вам потребуются для работы.
Быстрая навигация
- Что такое стропила?
- Разница между стропилами и фермами
- Типы односкатных стропил
- Обычные стропила
- Вальмовое стропило
- Вальмовое стропило
- Вальмовые домкраты
- Инструменты
- Материалы
- Измерение размещения стропил
- Изготовление раскоса коньковой балки
- Прикрепление средних стропил
- Прикрепление концевых стропил
5
6
6
6 Что такое стропила?
Стропила — это каркас вашей крыши. Точнее, это балка, идущая от вершины вашей крыши вниз к кануну. Он опирается на каркас вашей стены и, если все сделано правильно, служит для удержания стен сарая на месте, поддерживая крышу.
Разница между стропилами и фермами
Стропила обычно используют более крупные деревянные балки и не имеют никакого каркаса, кроме самих балок. Стропильная балка обычно больше, чем 2×4 — в больших домах могут быть стропила размером 2×12 и более!
Ферма, с другой стороны, состоит только из 2х4 и часто изготавливается на заводе. Фермы используют «сетки» 2×4 внутри стропильной конструкции для поддержки крыши. Фермы скреплены стальными косынками и являются основными элементами конструкции дома.
Типы односкатных стропил
Односкатные стропила бывают разных конструкций, в зависимости от конструкции навеса и односкатной крыши. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов стропил сарая и почему вы можете или не можете рассмотреть их в своем следующем проекте сарая.
Рядовые стропила
Рядовые стропила состоят из двух балок, которые проходят вверх от верхней пластины с обеих сторон стены сарая. Каждая балка имеет надрез внизу, называемый птичьим ртом, так что он ровно лежит на верхней части каждой стены.
Вверху, где сходятся стропила, их либо наклоняют так, чтобы они сходились в одной точке, либо прикрепляют к горизонтальному коньковому брусу. Коньковая балка проходит по всей длине односкатной крыши, соединяя каждую пару стропил.
Некоторые односкатные стропила не имеют коньковых балок либо из-за небольшого размера, либо из-за отсутствия технических ноу-хау. Однако в наши инструкции входит изготовление односкатных стропил с коньковым брусом.
Когда использовать рядовые стропила? Вы можете использовать обычные стропила на любой односкатной крыше, но они имеют наибольший смысл при строительстве двускатной крыши или односкатной крыши, где они могут сидеть или прикрепляться к верхним плитам стены. Навесные стропила затем соединяются с доской бухгалтерской книги у стены другого сарая или дома.
Вальмовое стропило
Вальмовое стропило работает в паре с обычным стропилом, но при использовании создает более привлекательный вид линии крыши, но создает меньше внутреннего пространства.
Вальмовые стропила, если они используются, представляют собой балки, которые располагаются на двух или всех четырех углах стены сарая и проходят вверх, чтобы встретиться с коньковой балкой. Они проходят по диагонали, так что один или оба конца прямоугольной односкатной крыши наклонены перпендикулярно двускатной крыше в средней части сарая.
Эти стропила требуют дополнительных измерений для правильного прилегания вальмового фронтона к коньковому брусу. Они также усложняют обшивку и добавление кровельного материала из-за дополнительных углов на крыше.
Королевское стропило
Королевское стропило, также известное как «корольное обыкновенное», представляет собой центральное стропило между двумя вальмовыми стропилами. Он проходит от края конькового бруса вниз к центру стены, делая его перпендикулярным общим стропилам. Королевское стропило имеет вальмовые стропила, выступающие с обеих сторон от того места, где они встречаются с коньковой балкой.
В традиционной вальмовой крыше главное стропило будет той же длины, что и обычные стропила, которые вы используете. Однако, поскольку навесы принимают все формы и размеры, вы не должны воспринимать это правило как непреложное.
Когда использовать королевское стропило? Вы будете использовать королевское стропило каждый раз, когда строите односкатную крышу в стиле вальма.
Вальмовые домкраты
Вальмовые стропила — это более короткие стропила, которые соединяются с вальмовыми стропилами. Поскольку вальмы соединяются с коньковой доской по диагонали, стропила, закрывающие края стен по обе стороны от вальмовых стропил, будут короче. Такие стропила называются вальмовыми.
Пиломатериалы какого размера следует использовать для стропил крыши?
Вы не можете просто использовать древесину любого размера для стропил – сверьтесь с таблицами пролетов стропил, чтобы узнать, какой размер древесины вы можете использовать.
Как видите, размер дров зависит от длины вашего сарая. Теперь ваше стропило будет немного длиннее половины пролета вашего сарая, так как оно находится под углом. Шаг и пролет вашей крыши будут определять, какая длина стропил вам понадобится — используйте калькулятор максимального пролета, чтобы определить размер стропил.
Если вы посмотрите на таблицу пролетов стропил, вы заметите, что 2×4 можно использовать для стропил на пролетах до 11 ½ футов. Что-нибудь сверх того, что вы смотрите на использование 2x6s для большинства навесов.
Инструменты и материалы, необходимые для изготовления стропил сарая
Инструменты
- Торцовочная пила
- Циркулярная пила или электролобзик
- Молоток
- Аккумуляторная дрель
- Рулетка и угольник
Материалы
- 2x4s – без обработки давлением
- 2×6 – достаточной длины, чтобы охватить всю длину сарая
- Фанера ⅝”
- Оцинкованные винты 1 ½” 8d
- Винты для настила 1 5/8”
- Строительный клей
- Simpson RR Соединители и стяжки
Как построить стропила для сарая
Давайте приступим к делу и построим несколько стропил. Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, насколько большими будут ваши стропила, мы шаг за шагом рассмотрим, как их построить.
В качестве примера возьмем навес размером 10×8 футов с пролетом 8 футов. Процесс, как правило, будет одинаковым для сарая любого среднего размера, но обязательно используйте калькулятор размеров стропил выше, чтобы найти правильную длину и размер стропил для вашего проекта стропил сарая.
В этом проекте мы будем использовать коньковую балку, поэтому каждый набор стропил будет встречаться с горизонтальным 2×6 на вершине, который будет проходить по всей длине сарая и соединяться со всеми стропилами.
Помните, что для стропил вы всегда будете использовать коньковый брус на один размер больше. Итак, в нашем случае 2×6. Если вы используете пиломатериалы 2×6 для стропил, ваша коньковая балка будет 2×8.
Определите шаг стропил
Во-первых, вам нужно найти шаг ваших стропил, что поможет вам определить длину ваших стропил. Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину стропил.
Многие обычные кровельные материалы, такие как черепица, требуют уклона не менее 2:12. Более того, они обычно утверждают, что 4:12 — это самое низкое значение, которое вы можете использовать без какой-либо специальной подкладки. Наша крыша, которую мы будем строить, будет 4:12.
Рассчитайте длину стропил
Мы будем строить крышу с уклоном 4:12, пролетом 8 футов и свесом 1 фут. С этим набором спецификаций мы рассматриваем стропила длиной 5 футов 3 ½ дюйма. Этот общий пролет находится в пределах несущей способности стропил 2 × 4, но на каком расстоянии друг от друга мы можем расположить стропила?
Если вы посмотрите на нашу таблицу расстояний между стропилами, вы заметите, что 2×4 могут перекрывать 8-футовый зазор на крыше 4:12. Однако вы также заметите, что это относится только к высушенной в печи древесине № 1, которая может быть недоступна для большинства из нас. На самом деле, 2×4 класса № 2 кажутся более распространенными.
Предполагая, что мы используем стропила №2 класса 2×4, нам нужно будет расположить наши стропила на расстоянии 16 дюймов от центра. Это дает нам достаточную опору для нашей крыши, и нам не нужно беспокоиться о снеге или другом мусоре, обрушившем нашу односкатную крышу.
Обрезка хвоста и конька первого стропила
Самым удобным инструментом в вашем наборе инструментов для этой работы будет скоростной угольник. Вы заметите, что ваш квадрат скорости имеет правильные измерения с одной стороны и градусы с другой. Вы также увидите, что конец со степенями имеет набор чисел от 1 до 24 прямо над ним.
Эти отдельные числа соответствуют уклону крыши. Итак, поскольку мы используем уклон крыши 4:12, мы будем использовать число 4 в этом ряду, чтобы помочь нам сделать наши косые разрезы.
Для начала я уже знаю, что длина моего стропила будет 5 футов 3 ½ дюйма. Я буду использовать свой квадрат скорости, чтобы измерить мой первый разрез на одном конце моего стропила 2 × 4. Я буду использовать угол квадрата скорости на одном краю 2×4, где написано «поворот». Затем я буду поворачивать квадрат на стержне, пока 4 не выровняются с внешним краем стропила.
Я отмечу линию по краю квадрата скорости. Это дает мне точное сокращение 4:12. Теперь я мог бы сделать несколько вычислений и узнать, что 4:12 составляет примерно 18,5 градусов, но квадрат скорости настолько быстр, что мне не нужно этого делать.
Если вы хотите использовать торцовочную пилу, вы можете просто повернуть торцовочную пилу на 18,5 градусов и резать.
Обрезая другой конец, убедитесь, что оба разреза параллельны! Если длина разреза составляет 5 футов 3 ½ дюйма, то вы будете измерять только одну сторону от конца до конца. Используя торцовочную пилу, просто проденьте древесину после того, как сделаете свой первый разрез. Это гарантирует, что разрезы будут параллельными.
Затем используйте сантиметровую ленту и измерьте расстояние от самой дальней верхней точки вашего первого разреза. Сделайте отметку и используйте квадрат скорости так же, как в первый раз.
Вырезать стык «птичья пасть»
Соединение «птичья пасть» может оказаться сложной задачей, но если вы используете незаконченный пол сарая в качестве шаблона, то все получится гораздо быстрее. Положите набор стропил на пол и выровняйте их по тому месту, где они будут сидеть на стенах (если стены уже были там). Вам нужно будет положить 2 × 4 на его край на вершине двух стропил, чтобы они действовали как коньковая доска — для расстояния.
Получить лом 2×4 штуки. Разрежьте четыре из них на длину в пару футов или около того. Прикрутите каждую деталь так, чтобы по одной было над и под каждым стропилом. Делайте это аккуратно, чтобы стропила не оказались на месте. Теперь вы можете удалить свои стропила и вставить другую пару — вы создали приспособление для вырезания соединений птичьего рта.
Имея стропила в приспособлении, используйте карандаш, чтобы наметить вырез в любом стропиле. Поскольку оба стропила свисают с краев вашего сарая, вы просто наметите углы сарая на 2х4. Вы будете обводить контур под каждым стропилом, но будете использовать край пола сарая в качестве ориентира, поэтому вам не нужно будет видеть, что вы делаете, потому что края пола — это ваш ориентир.
После того, как вы наметите стропила, переверните их. У вас получится треугольник. Однако это не тот разрез, который вам нужно сделать. Вам все еще нужно взять квадрат скорости и продолжить вертикальную линию, которую вы нарисовали, до нижней части нижней стороны стропила.
Сейчас – последнее измерение. Помните, что ваши стропила сидят на верхней пластине стен сарая. Но вертикальный разрез на птичьей пасти не будет плотно прилегать к верхней пластине. Почему? Стены вашего сарая по-прежнему нуждаются в обшивке, и она подойдет и под разрезы птичьего рта, поэтому вам необходимо расширить горизонтальный разрез, нависающий над стенами вашего сарая, по крайней мере, на ½ дюйма или ⅝ дюйма, чтобы учесть обшивку вашей стены.
Нарисуйте еще одну вертикальную линию на расстоянии ½ или ⅝ дюйма от исходной вертикали на стропиле — она должна быть ближе к внешней стороне стропила. Затем продлите горизонтальную линию от вашего первоначального разреза до этой новой линии.
Эта новая вертикальная и горизонтальная линии, которые вы нарисовали, идущие внутрь вашего сарая, — это разрезы, которые вы сделаете — треугольник.
Я использую лобзик, чтобы сделать этот разрез, хотя ручная пила или циркулярная пила тоже подойдут. Если вы используете циркулярную пилу, вы можете сделать надрезы, перевернуть древесину, вырезать с другой стороны, а затем использовать чистовую ручную пилу, чтобы удалить остатки. Или вы можете просто использовать ручную пилу и медленно резать.
См. крупный план разреза «птичья пасть» ниже:
Разметьте и обрежьте остальные стропила
Используйте исходные стропила поверх новых в качестве ориентира для распилов.
После того, как вы обрежете все стропила, выровняйте их рядом, чтобы проверить точность. Вы можете подумать, что, поскольку вы использовали исходную пару в качестве шаблона, не будет никаких расхождений, но вы будете удивлены тем, сколько вариаций может произойти!
Дополнительные ступеньки для крыш без коньковой балки
Если вы не используете коньковую балку, вам следует использовать фанерные косынки для усиления соединения на вершине каждого набора стропил. Для сарая 8×10 достаточно одного листа фанеры ⅝ дюйма.
Вы собираетесь вырезать треугольники, которые будут покрывать вершины каждого набора стропил. Эмпирическое правило заключается в том, что косынка должна быть в два раза шире древесины, которую вы используете для своих стропил. Так что примерно 7-8 дюймов в длину для 2×4.
Каждая сторона косынки будет иметь длину 8 дюймов, но только 8 дюймов в высоту. Разложите лист фанеры на козлах. Если смотреть на длинную сторону материала, отмерьте от верхнего края 8 дюймов вниз. Затем проведите линию по ширине фанеры от этой отметки. Используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы сделать разрез.
Теперь у вас есть кусок фанеры размером 8 x 48 дюймов. Используйте этот кусок, чтобы разметить остальную часть фанеры. Теперь вам нужно разрезать меньший кусок на три треугольника. Начиная с одного длинного края, отмечайте точки через каждые 8 дюймов. Теперь сделайте то же самое с другой длинной стороной. Соедините точки, чтобы у вас получилось три треугольника, каждый высотой 8 дюймов и длиной 16 дюймов.
Вырежьте их циркулярной пилой. Используйте готовые косынки в качестве шаблонов, чтобы разметить остальную часть дерева и вырезать соответственно.
Для крепления косынок требуются шурупы для дерева диаметром 1 ⅝ дюйма и строительный клей. Я использую строительный клей Gorilla Heavy Duty, и он отлично работает. Убедитесь, что вы используете перчатки при работе. Помните, что ваши наборы стропил на обоих концах будут иметь только косынки, обращенные внутрь сарая. Все внутренние стропила будут иметь косынки с обеих сторон.
Какое стандартное расстояние между стропилами односкатной крыши?
Расстояние между стропилами стандартной односкатной крыши см. в таблице пролетов стропил.
Стандартного расстояния не существует — оно зависит от размера стропил, которые вы хотите использовать, и от размера пролета вашего сарая. Например, 2×4 класса № 2 с шагом 16 дюймов по центру будут охватывать чуть более 9 футов. Если вы получаете высушенные в печи пиломатериалы премиум-класса, то вы можете получить пролет 10,5 футов с тем же размером пиломатериала и расстоянием между стропилами.
Когда придет время устанавливать стропила, примите во внимание их размер, стоимость и особенно безопасность. Убедитесь, что расстояние между пиломатериалами и стропилами соответствует таблице нагрузок.
Наконец, если вы живете в месте с сильным, мокрым и регулярным снегом, подумайте о своей нагрузке. Обратитесь к таблице тяжелых нагрузок, в которой указаны разные значения размеров пиломатериалов, пролетов и расстояния между стропилами.
Установка стропил на сарае
Установка стропил с коньковым брусом может оказаться непростой задачей, особенно если вы делаете это в одиночку. Посмотрите ниже, чтобы увидеть, как вы можете сделать все это самостоятельно, не ломая себе спину!
Измерение размещения стропил
Отметьте, где вы собираетесь разместить стропила. Если вы делаете 16-дюймовый OC, начните на ¾ дюйма от переднего края вашей верхней пластины, где будет сидеть ваше первое стропило. Оттуда отмерьте 16 дюймов вниз по верхней пластине. Сделайте еще одну отметку. Иди, пока не дойдешь до конца.
Ваше последнее стропило не будет ровно в 16 дюймах, так что два последних стропила, скорее всего, будут ближе остальных, и это нормально. После того, как вы отметили, где будет проходить каждое стропило, пришло время установить верхнюю пластину на соединители ураганных стяжек стропила. Обязательно размещайте их так, чтобы отверстие в выемке было заподлицо с верхней пластиной стен. Их устанавливают так, чтобы они были прибиты к внутренней стороне верхних пластин.
Вы установите их так, чтобы отметка, которую вы сделали на верхних пластинах, находилась в центре выреза разъема. Для этих соединителей требуется 10 структурных винтов SDS. С этими соединителями нельзя использовать старые шурупы.
Для стропил на обоих концах используйте что-то вроде углового соединителя. Обязательно установите эти кронштейны на расстоянии 1 ½ дюйма от внешних краев стены на верхних пластинах. Убедитесь, что они находятся рядом с боковым краем верхних пластин, чтобы они точно совпадали со срезом птичьего рта. Это даст соединителю полную поверхность дерева на стропиле, чтобы вбить гвоздь.
Наконец, вам нужно отметить коньковую балку в тех же местах, что и верхнюю пластину. Я беру коньковый брус и кладу его на верхнюю пластину одной стороны стены, затем отмечаю край конькового бруса точно там, где я отметил верхнюю пластину. Убедитесь, что верхняя пластина и коньковая балка точно выровнены.
Затем я подношу коньковую балку к другой стене, чтобы проверить выравнивание – если метки не совпадают, значит, мне нужно перепроверить свои измерения. Как только я узнаю, что измерения верны, я использую эти соединители коньковых стропил, чтобы соединить стропила с коньковой доской для всех стропил, кроме пар на обоих концах.
Установите эти разъемы там, где вы сделали отметки — это избавит вас от множества хлопот позже, когда вы соберете всю сборку.
Пока не устанавливайте коньковую доску к соединителям стропил на концах конькового бруса – вы сделаете это в конце.
Изготовление раскоса коньковой балки
Прежде чем я установлю первые стропила и коньковую балку, мне нужны распорки для моей коньковой балки поверх обоих концов стен сарая. Я начну с того, что найду центр моего пролета как на передней, так и на задней стенке и сделаю отметки.
Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину от вашей коньковой балки до верхней пластины одной стены. Отрежьте один 2 × 4 точно такой же длины, затем отрежьте еще два примерно на четыре дюйма длиннее, чем первый.
Поместите короткие 2×4 между более длинными. Скрутите их вместе. Короткий кусок будет находиться точно в центре одной стены, прямо над верхней пластиной. Вы можете прикрепить его парой шурупов по дереву — он не является постоянным, поэтому он просто должен удерживать коньковую доску.
Проделайте то же самое с противоположной стеной. Когда закончите, возьмите коньковую доску, поставьте ее и проденьте через распорки. Он должен идеально сидеть без каких-либо выступов. Если нет, то перепроверьте свои измерения.
Крепление средних стропил
Для крепления остальных стропил вам нужно просто выровнять стропила в уже установленных соединителях. Если вы измерили правильно, это самая простая часть. Я бы посоветовал вам установить стропила попарно. Если делать только одну сторону, до упора вниз, то коньковая доска может расшататься или деформироваться от всех ударов молотком в одном направлении.
Прикрепите торцевые стропила
Снимите скобы, которые вы сделали для коньковой доски. После того, как вы ушли с дороги, вы можете продолжить и установить разъемы на коньковой доске. Вы будете использовать тот же тип соединителей, что и на других стропилах, за исключением того, что вы отрежете одно крыло — то, которое находится на внешней стороне сарая.
Установите соединитель, используя винты Simpson № 9 1-1/2 дюйма для конструкционного соединителя. Теперь вы можете установить стропила в соединители. Он должен быть на одном уровне с внешним краем верхней пластины.
Повторите на противоположной стороне. Сделанный!
Заключение
Надеюсь, вы смогли почерпнуть из этой статьи полезную информацию о том, как построить стропила для сарая и как их установить. Помните, что есть много разных способов сделать эти проекты, и я попытался дать вам способ сделать это дешево, но безопасно, не выходя за рамки бюджета.
Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, напишите мне или оставьте отзыв ниже. Желаю вам удачи в вашем следующем проекте по строительству стропил сарая!
Вам может понравиться:
Каркас стен сарая: единственное руководство, которое вам нужно
Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.
Как установить современные стропила перголы без кронштейнов
Кэти Бартон | Обновлено
Купить
Установка стропил перголы — один из последних этапов отделки перголы своими руками. Хотя установка стропил может занять много времени, шаги повторяются.
В этом уроке мы покажем вам быстрый, простой и недорогой способ установки стропил перголы без кронштейнов.
В качестве резюме, вот шаги, которые мы уже выполнили:
- Установка кронштейнов стойки перголы
- Окрашивание и герметизация дерева
- Установка стоек перголы
- Создание настенного крепления
- Отделка каркаса настенного крепления перголы
Как установить стропила перголы?
Металлические скобы популярны для установки стропил. Они предназначены для использования на открытом воздухе и обеспечивают надежный способ удержания пиломатериалов на месте. Однако, поскольку вам нужно разместить кронштейны на каждом конце каждой доски, они не обеспечивают чистую, современную эстетику.
Конечно, в строительстве важна не только эстетическая привлекательность. Вы также хотите, чтобы готовый продукт был безопасным и надежным. Вот почему метод, который мы используем, является беспроигрышным. Установка каждого стропила выполняется быстро, соединение надежно и прослужит так же долго, как и скобочный метод, но с меньшими затратами.
Вместо металлических скоб мы будем крепить наши стропила к раме с помощью шурупов и карманных отверстий.
Как установить стропила перголы без кронштейнов
Прежде чем приступить к установке стропил перголы, найдите центр на перпендикулярных досках рамы.
Если у вас есть центральная балка, как у этой беседки, вам нужно найти центр с каждой стороны. К сожалению для нас, наши доски центральной балки немного изогнуты. Мы не можем установить стропила к центральной балке, которая не является прямой. Итак, наша первая задача — выпрямить его.
Шаг 1. Выпрямите центральную балку
В центральной точке досок настенного каркаса мы установили (временную) проушину для винтов.
Чтобы установить проушину, вставьте ее в плату руками, затем с помощью отвертки затяните проушину. Мы выбрали центральную точку, потому что сначала мы установим наши центральные стропила, а стропила закроют отверстие после того, как мы удалим проушину для шурупа.
После того, как проушина для винта будет закреплена в центре настенной рамы, зацепите один конец ремня с храповым механизмом в проушине для винта.
Другой конец ремешка с храповым механизмом будет дважды обвиваться (здесь он показан только один раз, но вам нужно сделать это дважды) вокруг центральной балки, немного сместившись от центра, а затем зацепится сам за себя. Не оборачивайте ленту вокруг той части балки, которая будет соединяться со стропилом.
Настройка будет выглядеть следующим образом. Теперь начните туго затягивать ремень, который вытянет центральную балку прямо. Внимательно следите за этим центральным лучом; вы не хотите перетягивать его, так как это вызовет противоположную проблему. Не бойтесь легкого поскрипывания или жалоб дерева.
Здесь видно, что центральная балка теперь прямая.
Вот вид сверху. Мы будем использовать храповой ремень, пока не установим первое стропило на правой секции.
Шаг 2: Измерьте и отрежьте стропильные доски
Измерьте по центральным меткам расстояние от внутреннего края рамы до внутреннего края центральной балки, чтобы определить длину стропила. Отметьте, затем отрежьте эту длину торцовочной пилой.
Шаг 3. Просверлите карманные отверстия на конце каждого стропила
С помощью приспособления HD Kreg просверлите по два отверстия на каждом конце стропильной доски. Вам понадобится напарник для помощи — кондуктор будет пытаться выскочить из-под вас, когда вы будете сверлить.
Попросите помощника поставить ногу на конец приспособления HD Kreg, чтобы прижать его к концу вашей доски.
Сильно надавите одной рукой, когда будете сверлить карманные отверстия. Это зафиксирует приспособление HD на месте как с конца доски, так и на лицевой стороне доски.
Просверлите два карманных отверстия, каждое на расстоянии около 1 дюйма от сторон доски, на каждом конце стропила. Эти карманные отверстия должны иметь одну и ту же поверхность доски, чтобы одна сторона стропил перголы выглядела так, как будто они плавают.
Шаг 4: Прикрепите стропила к раме
Возьмите угловой зажим Kreg для конца стропила, который вы соединяете с плавающей доской рамы.
В центральной отметке (они должны быть отмечены в виде линий на верхней части досок каркаса), с отверстиями для карманов, обращенными к «тыльной» стороне перголы, используйте угловой зажим Kreg, чтобы зафиксировать стропильную доску. на позиции. Используя шурупы HD Kreg (сверхмощные шурупы с потайной головкой 2-1/2 дюйма, предназначенные для использования вне помещений), прикрепите стропило к раме.
Совет: После того, как вы вкрутите один винт HD Kreg, снимите зажим. Используйте уровень или прямоугольный треугольник, чтобы определить, насколько перпендикулярны ваши стропила. Вы можете быть удивлены тем, что на глаз это может быть совсем не квадратно (по крайней мере, я был удивлен). Выровняйте плату, затем установите второй винт HD.
Повторите процесс для второй стороны первого центрального стропила, убедившись, что все ровно, ровно и заподлицо.
В идеальном случае все выровняется, как должно, , но если вам нужно выбрать, выровняйте нижние стороны стропил + доски каркаса , так как они будут видны. Верхняя часть вашей беседки будет не так заметна. Используйте доску для обрезков и молоток, чтобы создать плоское соединение на нижних концах ваших досок, если это необходимо.
Вот фотография первого центрального стропила, полностью установленного. Эти винты с карманом HD такие прочные; это стропило настолько прочное, насколько это возможно.
Помните, как ваша пергола до сих пор имеет храповой ремень, прикрепленный к центральной балке?
Когда мы сняли ремень, центральная балка немного выдвинулась наружу, что повлияло на точную прямолинейность внешних досок рамы. Таким образом, чтобы сохранить прямую центральную доску, пока мы не установим оба центральных стропила, мы переместили проушину для винта и изменили ее положение на 10 дюймов (при следующем размещении стропила). Мы повторили крепление ремня с храповым механизмом, затягивая его, пока все снова не выпрямилось. Затем мы установили второе центральное стропило на прямоугольную раму и центральную балку.
Шаг 5. Снимите храповой ремень после установки центрального стропила
Здесь мы установили оба центральных стропила и теперь можем удалить храповой ремень навсегда.
Центральная балка прямая после того, как мы сняли ремень, что означает, что внешняя доска рамы также прямая. Все прямоугольное, что дает нам идеальное положение для установки остальных стропил перголы.
Шаг 6. Установка остальных стропил
От центральных отметок всех перпендикулярных досок каркаса (включая центральную балку) мы использовали простую линейку, чтобы отметить 10-дюймовые промежутки, поскольку мы устанавливаем наши стропила на 10-дюймовом расстоянии от центра к центру.
На этом виде «спереди» беседки видно, что стропила бесшовно соединены с каркасом. Нам нравится плавающий минималистский вид, особенно когда двухцветная пергола обеспечивает достаточную визуальную активность.
Теперь, когда вы установили центральные стропила, выполните те же действия, чтобы установить остальные. Работайте со стороны стропила, на которой есть саморезы для самой легкой установки.
Здесь вы можете видеть, как отверстия кармана совмещаются с одной стороны. Они не очень заметны, особенно высоко на перголе. Тем не менее, нам все еще нужно покрасить внутреннюю часть карманных отверстий для защиты дерева.
А вот и вид на «плавающие» планки.
Мы рекомендуем установить одну или две стропила с одной стороны центральной балки, а затем поменять местами и установить одну или две с другой стороны. Переход туда и обратно гарантирует, что все остается в порядке.
После того, как вы установили стропила со стороны карманного отверстия центрального стропила на внешнюю раму, вы наполовину сделали. После того, как вы отметили положение стропил на верхней части досок каркаса и центральных балок, вы можете перейти к верхней части перголы и начать установку стропил снаружи внутрь (к центру).
Нет ничего невозможного в том, чтобы установить стропила с карманными отверстиями внутри (поэтому важно расстояние в 10 дюймов или больше), но гораздо проще работать в большем пространстве, которое обеспечивает больший воздушный зазор.
Не думайте, что вам нужно работать в направлении центральной стропила наружу. После того, как центральное стропило установлено, сделайте то, что лучше всего подходит для вас, с направлением установки других стропил.
Здесь вы можете видеть, что в конечном итоге у нас будет только 10-дюймовый воздушный зазор для работы на стропилах, ближайших к центральному стропилу
Но для установки всех остальных стропил на второй половине пергола, у нас будет достаточно места для передвижения. Дополнительное пространство полезно для измерения, маркировки, установки доски, ее выравнивания, зажима и прикручивания на место.
Вам всегда понадобятся два человека на лестницах, по одному на каждом конце стропильных досок. Метод без скоб требует, чтобы один человек держал один конец стропила, а другой человек устанавливал противоположный конец. Это определенно , а не возможность установки одним человеком.
После того, как вы установили все стропила, сделайте шаг назад и наслаждайтесь результатами своей тяжелой работы.
Советы по установке перголы
Со стропилами из красного дерева 2×6, расположенными на расстоянии 10 дюймов друг от друга, есть много возможностей для затенения, но при этом открывается прекрасный вид на открытое небо. Эти особенности отличают перголы от полностью крытых патио.
Убедитесь, что при установке второго стропила каждой линии выровнены концы стропил и создайте «прямую» линию, даже если на самом деле это два стропила, разделенные центральной балкой.
Если по какой-то причине стропила оказывается на 1/4 дюйма от своей центральной отметки (эй, ведь такое бывает в реальной жизни, верно?), выровняйте второй конец стропила с этим смещенным от центра концом, или хотя бы разделить разницу. Вы не хотите визуального разделения между двумя вашими досками.
Если вы сравните эту прямую центральную балку с изогнутым оригиналом, вы поймете, почему так важно заботиться о ней с самого начала установки стропил. Не думайте, что ваши стропильные доски сами выпрямят сложенную вдвое центральную балку.
Заглушка стоек перголы
Позже мы снимем кончики стоек перголы и закроем их, чтобы они не вздувались и не раскалывались. Но пока столбы перголы поднимаются вверх примерно на фут от вершины. Если вам нравится этот вид, считайте свою работу над перголой завершенной.
Двухцветная природа этой беседки — одна из наших любимых особенностей. Вы заметите, что на стропилах нет поперечных досок (планок), как это иногда бывает с перголами. Мы хотели, чтобы эта современная беседка выглядела аккуратно и минималистично. Размер стропил 2×6 обеспечивает большой потенциал тени, не добавляя еще один слой визуальной нагрузки.
Даже на фоне дома черные и натуральные морилки хорошо смотрятся вместе.
Несмотря на то, что двухцветная архитектура существует уже очень давно, сегодня она столь же актуальна, как и несколько десятилетий назад.
Конечно, однотонная деревянная беседка красива сама по себе. В черном цвете эта беседка произвела бы весьма драматическое впечатление.
Если бы мы покрасили все планки в черный цвет, чтобы он соответствовал каркасу перголы, то под определенным углом крыша выглядела бы сплошной.
Вы можете видеть окончательный результат карманных отверстий, видимых с задней стороны перголы, но не очень заметных. Намного менее заметными, чем металлические брекеты, чего мы и хотели.
Мы надеемся, что это руководство по установке стропил перголы оказалось полезным для вас.
К вашему сведению: многие люди называют основные доски перголы стропилами (как мы сделали в этом уроке), а перпендикулярные доски наверху стропил — планками (в этом уроке их нет). Другие называют все доски планками.