Стропильная система двухскатной крыши под мягкую кровлю: Стропильная система двухскатной крыши под мягкую кровлю

Стропильная система двухскатной крыши домов – устройство и схема монтажа

Двускатная крыша не единственный вид крыши, но самый распространенный и надежный. Она состоит из двух плоскостей (скатов), которые крепятся внизу к стенам, а вверху друг к другу – сооружается это все из досок разной длины и толщины, образуя стропильную систему. Грамотное устройство стропильной системы двускатной крыши поможет правильно распределить нагрузку на стены, а также укрепить всю постройку в целом.

Содержание:

1. Преимущества двускатной крыши

2. Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

3. Как собрать стропильную систему наслонного типа

4. Варианты сборки висячих стропил

5. Заключительный этап

6. Видео

стропильная система двухскатной крыши фото

Преимущества двускатной крыши

Строя двускатную крышу, вы добавляете еще одно компактное помещение в свой дом. Вы можете его использовать как чердак – складывать туда все, что сердцу дорого, но на практике никому не нужно, а можете сделать там мансарду, что сейчас очень популярно. В строительстве мансарды используется система «ломаной» крыши. Конструкция двускатной крыши, если монтаж произведен правильно, хорошо выдерживает нагрузку, с нее легко сходит снег, и стекает вода.

Важно: перед началом монтажа стропильной системы двускатной крыши, рассчитайте дождевую, снеговую и ветровую нагрузку, чтобы обеспечить правильные крепления всех элементов крыши.

Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

Главными элементами стропильной системы являются – мауэрлат, стропильные ноги и конек, от них уже движется монтаж всего остального – крепятся стойки, подкосы, обрешетка, лежень, прогоны и затяжка. Ниже подробнее об этих элементах.

схема стропильной системы двухскатной крыши — чертеж

• Стропильная нога – мощь всей стропильной системы, она должна быть крепкой и не прогибаемой, чтобы крыша могла выстоять, когда попадет в немилость погоде и будет атакована ветрами, снегами и градом. Стропила располагаются вдоль по скату. На них, в конце монтажа, крепят обрешетку.

Важно: рекомендуемый размер стропильного бруса в разрезе – 15х5 или 15х10 сантиметров. Если планируется увесистая кровля, то шаг между стропилами должен быть минимальным, от 0,6 до 1,2 м. – от этого зависит прочность кровли.

Стропила можно укладывать двумя способами:

1. Если наружные стены дома легкие, а расстояние между ними не меньше 10м, и между ними нет несущей стены, то стропила крепят на стену только концами. Такой вид стропил называется – висячий.

2. Когда стропила опираются на стены дома не только концами, но и серединой, такие стропила называются – наслонные.

Бывает, что стропильная система двухскатной крыши домов используется и первая, и вторая одновременно. Если, вместо несущей стены, дом разделяют колонны, то висячие стропила располагают между теми стропилами, которые расположенными под наклоном и опираются на колонны.

• Мауэрлат – своего рода посредник между стенами и стропилами. В качестве этого материала используют брус из хвойных пород дерева, квадратного сечения. Его размер должен быть 10-15 см. Мауэрлат крепится анкерами или резьбовыми стержнями вдоль несущих стен, предварительно подстелив под него гидроизоляционную пленку.

Важно: мауэрлат кладут по оси или возле наружного края стены, но нельзя превышать расстояние 5 см от края.

Затем, с помощью анкера подтяжки, к мауэрлату крепят стропильные ноги. Если они узкие, то есть риск провисания стропильной конструкции, чтобы этого не допустить, используются стойки, подкосы и затяжки. Создаются, так называемые, фермы – они тоже крепятся к мауэрлату скобами.

• Стойки, подкосы, затяжка – вместе образуют ферму. Затяжка не позволит стропильным ногам разойтись в разные стороны, создав полный треугольник. Подкосы соединившись с затяжкой, связывают стропила с остальными элементами, укрепляя всю систему. В случае с висячими стропилами, можно обойтись без мауэрлата, достаточно затяжки.

Схема ферм

• Дополнительную надежность создают стойки – они располагаются вертикально между коньком и несущей стеной дома. Выступают в роли подмоги коньку, снимая с него часть нагрузки и распределяя ее на стены. Конек, это верхний угол крыши, где соединяются стропильные ноги, образуя скаты.

• Лежень – квадратный брус из хвои, размером 10х10, 15х15 см. Чтобы не перегружать конструкцию нагрузкой от стоек, лежень в горизонтальном положении укладывают на внутреннюю несущую стену. Это поможет распределить нагрузку поровну.

Как собрать стропильную систему наслонного типа

Рассмотрим наиболее распространенный вариант, когда стропильные ноги не создают нагрузок на стены.

• Шаг 1. Стропила крепят к мауэрлату с помощью подвижного ползунка или штучного бруса, а для надежности можно сделать хомут из металлической пластины поверх крепления – стропила будут держаться очень крепко.

• Шаг 2. Чтобы сделать надежное крепление стропильной ноги вверху, стропила скрепляют над коньковым прогоном посредством пробоин или нога к ноге металлической пластиной.

Важно: если в случае с висячей стропильной системой, прогон не является важным звеном, то в наслонном виде без него не обойтись.

Вариант сборки висячих стропил

Как уже говорилось выше, такой вид стропил подразумевает то, что стропильные ноги опираются на стены. Преимущество в том, что нет необходимости класть мауэрлат. Рассмотрим несколько вариантов такой сборки.

• Приподнятая затяжка — характерным для этого варианта есть то, что затяжка устанавливается не внизу, а выше середины стропил, при этом увеличивается нагрузка на растяжение. Если затяжка короткая, то ее присоединяют к коньку и ригелю.

Схема крепления с приподнятой затяжкой

Края стропил в этой конструкции выступают за границы стен дома, а крепятся путем ползунка к мауэрлату. Такая система получается крепкой и устойчивой, с одинаково распределенной нагрузкой. Если нагрузка на конструкцию слишком велика, то для надежности в качестве креплений используют хомуты. Такую арку обычно используют для строительства мансарды.

Важно: затяжку следует закрепить подвеской, чтобы она не провисла. Если затяжка слишком длинная, то есть смысл уравновесить ее несколькими подвесками.

• Конструкция с ригелем – своего рода дополнительная затяжка, на случай более сильной распорной нагрузки. В этом варианте затяжка устанавливается снизу, а ригель крепиться вверху. Нельзя использовать шарнирное крепление ригеля к стропилам, чтобы конструкция не получилась шаткой. Мауэрлат в арке с ригелем не используется.

• Простая арка – затяжка в этой конструкции не используется, так как не есть несущей и не играет никакой роли в растяжении. Вместо нее используют стальной тяж. Здесь применяются различные варианты карнизных узлов, крепления с использованием пластин и дощечек.

Схема простой арки

Заключительный этап

Когда монтаж стропильной системы двухскатной крыши завершен, можно приступать к обрешетке. Для этого используют доски или брусья без коры. Обрешетка сильнее скрепляет стропильную конструкции, а также фундаментом для обшивки крыши. Перед креплением обрешетки под нее настилают гидроизоляционную пленку.

Важно: крепежные гвозди должны быть в 3-5 раз больше, чем толщина доски для обрешетки.

В заключение несколько слов о свесе крыши. Благодаря этому элементу стены вашего дома не промокают от дождевых потеков, которые стекают с крыши. Обычно свес выступает на 40-50 сантиметров за стены, образуя что-то вроде маленького навеса над ними. В основном роль свеса выполняют ноги стропил, но бывает, что они короткие. На помощь приходит элемент под названием «Кобылка».

Кобылка крепится к ногам стропил, удлиняя их, чтобы можно было образовать свес.

Видео

стропильная система двухскатной крыши фото Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Добавить комментарий

Расчет длины стропил двухскатной крыши

Двухскатные крыши – распространенный вариант кровли в загородном малоэтажном строительстве. Для того чтобы она обеспечивала качественную защиту строения, необходим точный проект конструкции. Расчет кровли двухскатной крыши можно сделать с помощью специального калькулятора или самостоятельно, пользуясь несложными методиками вычислений.

Что нужно учесть перед выполнением расчета

Несмотря на простоту и лаконичность двухскатного конструктива, в нем есть свои слабые места, их необходимо учесть:

• ширина крыши аналогична размерам короба здания и вида кровельного покрытия;

• крутизна скатов рассчитывается согласно климатическим особенностям местности и виду покрытия кровли;

• параметры ширины и уклона устанавливают высоту, которая в результате может не соответствовать первоначальным требованиям;

• материалы и конструктив стропильного каркаса зависят от типа кровельного материала, его веса и характеристик.

Форму и размеры крыши задает ее каркас. Именно с него начинается проект двухскатной крыши как из битумной черепицы, так и из шифера.

Выбор типа системы стропил

В современном строительстве преимущественно используются два вида технологий:

• 
  

  Наслойная.

  
  В этом случае и верхняя, и нижняя точка стропил имеют опоры. Внизу – это стены здания, в верхней точке – прогонная балка. Последний элемент возводится с помощью системы опор, опирающейся на фронтоны или внутреннею стену. Этот тип конструкции чаще применяют для больших домов, где есть капитальная внутренняя стена или ряд колонн.

• 
  

  Висячая.

  
  В такой конструкции стропила вверху упираются только друг о друга. Их нижняя часть опирается на стены дома. Эти крыши представляют собой треугольник с одинаковыми сторонами. Его основание строители называют затяжкой. Такие кровли преимущественно используются для небольших зданий с незначительными пролетами.

При обустройстве больших пролетов возникает риск деформации конструкции. В этом случае применяют усиливающие элементы, такие как боковые прогоны или схватки. Но нужно понимать, что они не только увеличивают жесткость системы, но и ее вес.

Как рассчитать ширину

Ширина крыши зависит от типа основания. Но следует учитывать и такие аспекты:
• при монтаже на балки формируется карнизный свес, именно он определяет габариты крыши;
• при установке кровли на стены ширина рассчитывается по трем параметрам: ширина самой коробки и 2 проекции свеса, но в расчет кровли двухскатной крыши принимается только несущая ширина, то есть размер коробки.

Свесы карнизов, опирающихся на мауэрлат, могут быть ногами стропил, выступом из кирпича или кобылками. Ширина свеса должна соответствовать материалу стен и виду кровельного покрытия. Рекомендуются следующие размеры:

• мягкая черепица – от 300 до 400 мм;
• шифер – до 100 мм;
• натуральная черепица – от 500 до 600 мм;
• профлист – оптимальный размер 500 мм;
• металлочерепица – от 400 до 500 мм.

Поскольку дома из древесины требуют дополнительной защиты, карнизные свесы нужно увеличивать от 100 до 150 мм. Если предельные значения увеличены, конструкцию необходимо усилить. Это могут быть опорные столбы или подкосы. Первые можно использовать в качестве элементов веранды или крыльца.

Определение уклона крыши

Угол может варьироваться в широких пределах: от 10 до 60 градусов. Возможны корректировки и в сторону уменьшения, и в сторону увеличения. В классическом исполнении оба ската имеют одинаковые углы. Чтобы правильно сделать расчет угла кровли, нужно учесть следующие факторы:

• Вид кровельного покрытия и вес обрешетки под него, первое – определяет технологию установки и конструкцию основания. Чем меньше стыков и нахлестов, тем ниже может быть крыша. Если таких соединений много, кровля может быть высокой.
• Вес всего «кровельного пирога» вместе с финишным покрытием оказывает нагрузку на здание только своей проекцией, то есть чем уклон значительней, тем меньше конструкция давит на опору.
• Климатические особенности местности также определяют уклон. В регионах, где много осадков, скаты должны быть более крутыми, чтобы легче и быстрее освобождаться от осадков, но при наличии серьезной ветровой нагрузки следует уменьшить параметры.

Также для расчета угла кровли можно воспользоваться нормативными документами. Если у вас нет специальных знаний, лучше пользоваться рекомендациями, указанными в градусах.

Высота конька

Расчет кровли двухскатной крыши, в том числе из мягкой черепицы, невозможен без определения высоты конька. Минимальные параметры устанавливают противопожарные нормативы: они требуют, чтобы чердачное помещение было не ниже 160 см. Максимальные значения могут задать профессиональные проектировщики. Необходимую высоту проще всего определить на чертеже:

• на листе бумаги чертится схема здания в масштабе;
• от середины верхнего перекрытия чертится ось;
• в одну из сторон прочерчивается половина крыши до точки свеса;
• от крайней точки прочерчивается с помощью транспортира угол, рекомендованный производителем кровельного материала;
• там, где линия пересечется с осью симметрии, нужно делать конек.

Площадь крыши

Все ров, помогут опередить требуемые объемы материала покрытия кровли. Для этого нужно рассчитать площадь крыши: S=C*D, где С – длина уклона, а D – ширина уклона. Но перед тем, как рассчитать площадь кровли двухскатной крыши по формуле, следует определить С. Точные расчеты позволят учесть все технологические нюансы, обусловят простоту монтажа и надежную защиту дома.

Обрешетка под мягкую кровлю: виды, технология строительства, советы

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 — обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

• Доски должны быть гладкие, без сучков.
• Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
• Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
• Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

• Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
• Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
• Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 — двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

• Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
• Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

• Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
• Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 — комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

• Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
• Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
• Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
• Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

• При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
• Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
• Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

• Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
• Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
• Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
• Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
• Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Устройство и шаг обрешетки для мягкой кровли

Обрешетка под мягкую кровлю

Обрешетка под мягкую кровлю – это специальный элемент конструкции, служащий для крепления кровельных материалов к основным элементам крыши. Технологически она является рядом досок, которые крепятся к стропильной системе.

В зависимости от типа крыши и кровельных материалов, она может быть двух типов:

• сплошная – для мягких кровельных материалов;
• разреженная – для шифера, металлочерепицы и других твердых покрытий.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю выполняется в два слоя:

1. Разреженный, который выполняется из досок.
2. Сплошной, выполняется из древесностружечной плиты (OSB) или влагостойкой фанеры.

Стоит отметить, что сплошная обрешетка дополнительно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Основные правила выполнения обрешетки

Обрешетка под мягкую кровлю выполняется с соблюдением следующих правил:

• если угол ската крыши находится в диапазоне от 5 до 10°, тогда она выполняется в виде сплошного настила из влагостойкой фанеры или досок;
• если угол наклона крыши находится в диапазоне от 10 до 15°, тогда она выполняется с применением бруса 45×50 миллиметров, влагостойкой фанеры и направлением параллельным карнизу с шагом 45 сантиметров;
• при величине угла уклона более 15° в конструкции обрешетки применяют брус 45×50 миллиметров, но с шагом 600 миллиметров;
• в зоне крепления ендовы и конька применяют монтаж дополнительного бруса.

Самым лучшим вариантом для обустройства обрешетки мягкой кровли принято считать калиброванные доски. Это связано с тем, что при использовании разных по толщине досок, трудно добиться ровной поверхности на стыке и обрешетка в данном случае получится ступенчатой. Уже проверено многолетним опытом эксплуатации, что в местах с неровной поверхностью обрешетки срок службы мягкой кровли заметно меньше.

Ступенчатый перепад уровня досок по высоте является недопустимым, поэтому при обустройстве кровли применяют качественные строительные материалы и тщательно подгоняют их стыки.

Рекомендуется для досок использовать хвойные породы деревьев, которые имеют низкую стоимость и отменные эксплуатационные характеристики.

Шаг обрешетки под мягкую кровлю составляет не более 100 миллиметров, что обусловлено эксплуатационными характеристиками кровельных материалов. Сплошной слой выполняется из калиброванной обрезной доски, влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB). Сплошной слой должен прочно крепиться к доскам, иметь влажность не более 20%.

Прочность обрешетки должна соответствовать нагрузкам, которые она должна воспринимать от следующих воздействий:

• нагрузки от снежного покрова;
• нагрузки от кровельных материалов.

В зависимости от этих факторов рассчитываются наиболее оптимальные параметры конструкции крыши. Например, при шаге стропил 500 миллиметров для строительства обрешетки используется доска с толщиной 20 миллиметров или влагостойкой фанеры толщиной 10 миллиметров. При шаге стропил 1200 миллиметров используют доски толщиной 30 миллиметров или влагостойкую фанеру толщиной 20 миллиметров.

Мягкая кровля очень устойчива к грибкам и плесени, но этого нельзя сказать о древесине, из которой изготавливается обрешетка. По этой причине особое внимание уделяется предварительной антисептической обработке всех деревянных конструкций.

Установка капельника

Одним из важных элементов обрешетки для мягкой кровли является капельник, который защищает карнизы от негативного влияния влаги. Так как именно на карнизах влага способствует гниению деревянных элементов конструкции и их разрушению.

В зависимости от угла наклона скатов крыши капельник может иметь изгиб от 100 до 130°. Крепление капельника производят на самом краю крыши, ему придают строгое вертикальное направление вниз, что обеспечивает стекание воды непосредственно в водосточный желоб. Помимо защитных функций капельник создает эстетичный внешний вид кровли и способствует увеличению её срока службы.

Основными особенностями капельника являются:

• материалом для его изготовления служит оцинкованная сталь со слоем специального покрытия, увеличивающая антикоррозионные свойства капельника;
• цвет капельника должен соответствовать цвету крыши, чтобы не портить эстетический вид;
• установку капельника производят по всему периметру здания, что дает возможность полностью защитить кровлю и фасад от вредного влияния воды;
• помимо влагозащитных свойств капельники придают кровле дополнительную защиту от ветра.

Технология монтажа капельника

При монтаже капельника придерживаются следующих основных правил:

• его основание крепится к обрешетке, а нижний край направляют на водосточный желоб;
• крепление капельников между собой производят внахлест;
• для защиты краев обрешетки дополнительно устанавливают фронтовые планки;
• после этого выполняют установку ковра, края которого обрабатывают мастикой, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью крыши;
• сверху капельника производят монтаж мягкой кровли.

Обобщенные выводы

Обобщая все вышесказанное, устройство обрешетки под мягкую кровлю выполняется по следующим правилам:

1. Обрешетка выполняется в два слоя, которые образуют единое сплошное покрытие.
2. Сплошной настил должен быть абсолютно ровным и гладким.
3. Все изгибы и острые углы в конструкции обрешетки следует удалить, чтобы избежать трения и перегибов мягкого кровельного материала.
4. Оптимальная ширина обрезной доски для изготовления обрешетки составляет 14 сантиметров.
5. Укладка досок производится лотком вверх, что позволяет избежать стекания воды в подкровельное пространство.
6. Концы торцевых досок следует тщательно закруглить – это поможет избежать резких перегибов материала.
7. Все деревянные конструктивные элементы обрешетки должны быть обработаны антисептическим составом.
8. Шаг обрешётки под мягкую кровлю зависит от максимальной силы ветра на определенной местности и угла наклона крыши. Чем больше сила ветра, тем меньше шаг обрешетки, и наоборот.
9. Между плитами влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB), которые составляют сплошной слой, следует оставлять зазор в 1 сантиметр. Он необходим в случае разбухания данных материалов от попадания влаги.
10. Для защиты деревянных элементов обрешетки от влияния атмосферных осадков необходимо обязательно выполнять установку капельника.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Содержание статьи

Что такое стропильная система?

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

1. Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
3. Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Конструкция двухскатной крыши

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Висячая стропильная система двускатной кровли

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

1. Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
2. Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
3. Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
4. Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
5. Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
6. Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.

Конструкция стропильного каркаса

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

• Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
• Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
• Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
• Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Выбор сечения стропил

Расчет нагрузок

Выбор материала

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром.

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли. Обязательно во внимание принимают требования материала:

1. Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
2. Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
3. Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
5. Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Угол наклона скатов двухскатной крыши

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
2. Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса

Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Видео-инструкция

Конструкции крыш и виды стропильных систем

Устройство крыши жилого дома может быть самым различным. От самых простых и недорогих односкатных крыш и до многощипцовых крыш, выстроенных по индивидуальному дизайнерскому проекту, крыш изысканного вкуса и неповторимого внешнего вида.

Какие бывают конструкции крыш

В зависимости от количества скатов, углов наклона, назначения чердачного помещения и других факторов конструкции крыш бывают нескольких видов: 

1. Односкатная крыша

Односкатную крышу при строительстве жилых домов применяют редко – исключительно из соображений экономии, так как  на строительство такой крыши идет наименьшее количество стройматериалов. Однако по внешнему виду она непривлекательна.

Если Вы все же решили остановиться на односкатной крыше, ее скат лучше обратить к наветренной стороне, чтобы защита от осадков была более эффективной.

2. Двухскатная крыша

Наиболее простой по конструкции стропильной системы является двухскатная крыша.

Здесь все односторонние стропильные ноги и формируют, собственно скат – наклонную плоскость. Такие плоскости с разных сторон дома могут быть равнозначными, когда коньковый прогон проходит по центральной оси дома.

Если же конек смещен относительно центра, плоскости получатся разного размера и с разными (или одинаковыми) углами скатов.

При этом с двух сторон такой крыши образуются фронтоны – вертикальные плоскости между основными стропилами. 

Я могу произвести расчет и монтаж стропильной системы двухскатной крыши любой конфигурации, с тем, чтобы она придавала Вашему дому нарядный, привлекательный вид. Даже в такой, казалось бы простой конструкции возможны варианты различного дизайна.

Забегая вперед скажу, что стропильные фермы в данном случае могут быть как наслонные, так и висячие – все зависит от размеров и конструкции домостроения.

3. Вальмовая крыша

Вальмовые (или четырехскатные) крыши  — очень распространенный вариант конструкции крыши. Она представляет собой сочетание двух скатов в форме трапеции и двух – треугольных (которые и называют вальмами).

Трапециевидные скаты, как правило, монтируют на более длинных стенах  дома, а вальмы – на более коротких. Стропильная система вальмовой крыши существенно отличается от двухскатной: в ней есть диагональные стропила, которые и являются основой всей конструкции. Кроме того, для формирования трапециевидных скатов устанавливаются основные и промежуточные наслонные (или висячие) стропила, а также монтируются угловые стропила (или нарожники), формирующие вальмовые скаты.

Многие из моих заказчиков предпочитают полувальмовые (или датские) крыши. И действительно – такой тип крыши смотрится очень симпатично с любым кровельным материалом.

Отличие такой крыши от вальмовой заключается в том, что вальмы монтируют не на всю высоту крыши, как бы усекая вершину треугольника. Оставшееся пространство до конька образует небольшой фронтон, где я обычно делаю небольшие окошки, чтобы чердачное помещение было освещено. Кроме того они (окошки) придают крыше еще более нарядный вид.

Монтаж стропильной системы вальмовой крыши – процесс трудоемкий и технически более сложный, чем в случае двускатной кровли. Нагрузка на диагональные стропила очень большая, поэтому я укрепляю их с применением шпренгелей, а плоскости трапециевидных скатов – продольными прогонами, которые могут опираться на стойки или укрепляться подкосами.

Обратите внимание

Обращаю ваше внимание, что стропильная система вальмовой крыши – удовольствие не из дешевых, но и результат превосходит всякие ожидания.

Еще одна разновидность вальмовых крыш – шатровые – применяются, когда стены одинаковые по размерам или имеют форму окружности или равностороннего многоугольника. Все плоскости такой крыши представляют собой соединенные вершинами в одной точке. Устройство стропильной системы крыши в данном случае  будет ограничено только диагональными стропилами и нарожниками.

4. Ломанная кровля (мансарда)

Чтобы получить дополнительное жилое пространство в доме, вместо чердака часто устраивают мансарду.

Крыши мансардного типа часто еще называют ломаными двухскатными крышами, так как плоскости скатов «переломлены» вдоль горизонтальной линии так, что угол уклона ската по линии перелома изменяется. Фронтоны образованные основными стропилами обычно оборудуют окнами, а если предусмотрен балкон – то и дверями.

Монтируется стропильная система ломаной крыши не так, как в предыдущих вариантах. Она  часто имеет в своем составе два вида стропил: наслонные (формирующие более крутой скат) и висячие (составляющие верхнюю, более пологую часть крыши).

При строительстве деревянных домом я рекомендую использовать вариант связки мауэрлата с балками перекрытия в прочную основу для мансардной крыши. В случае же кирпичных (шлакоблочных и т.д.) стен, мауэрлат может крепиться только к стенам; балки перекрытия, в этом случае, служат лишь опорой для стоек, ограждающих жилое пространство от остальной части чердака.

5. Многощипцовые крыши

Еще более сложные по устройству – многощипцовые крыши – но они и наиболее разнообразны: большое количество ребер и ендов, асимметричность скатов, различные углы наклонно и другие особенности таких крыш делают их поистине произведением дизайнерского (архитектурного) искусства (см. фото).

Стропильные системы таких крыш необычайно сложны по устройству, на их монтаж уходит большое количество материала – так что стоимость монтажа стропильной системы таких нестандартных крыш достаточно высока и позволить их себе может далеко не каждый владелец. Зато в результате дом с такой крыше будет иметь неповторимый вид и собственное лицо.

Я могу спроектировать и построить крышу любой сложности. Для обсуждения дизайна и всех деталей строительства многощипцовой крыши повышенной сложности я выезжаю на объект лично.

Итак, как Вы видите, конструкции стропильных систем напрямую связаны и зависят от конструкции крыши.

Мои работы

Виды стропильных систем

Всего в практике строительства скатных крыш применяют два вида стропильных систем:

• наслонная – стропильная система, в которой стропильные ноги опираются на стены дома, а средняя часть стропильной фермы (пары) – на стойку, установленную на промежуточную опору в виде стены или отдельной опоры внутри помещения. Если ширина дома не превышает 6,5 метров, можно обойтись и без серединной стойки.
• висячая – стропильная система, опирающаяся только на стены здания. Позволяет перекрыть достаточно большие пролеты. Стропила в такой системе, чтобы уменьшить их распирающее воздействие на стены, стягивают затяжкой, которая, как правило, является одновременно балкой перекрытия. При значительных расстояниях между стенами середину затяжки подвешивают к коньковому прогону бабкой, чтобы избежать недопустимо сильного прогиба.

Расход строительных материалов, объем работ и, соответственно, стоимость строительства висячих стропильных систем будет значительно выше, чем в случае с наслонными.

В некоторых случаях, если конструкция здания позволяет, чтобы уменьшить стоимость стропильной системы, я могу использовать как висячие, так и наслонные стропила. Такая комбинированная система при расчете кровли двухскатной крыши чаще всего применяется, если в доме предусмотрены отдельные опоры посреди помещений.

Если вы намерены построить красивый дом, но желаете максимально снизить на него расходы – обращайтесь, я помогу выбрать вам самый надежный из всех бюджетных вариантов конструкций крыш и стропильных систем, который удовлетворяет вашим эстетическим запросам. Мои строители заинтересованы предложить вам самый удобный вариант!

+7(495) 241-00-59

Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Дополнительные материалы по теме

Добавить комментарий

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Благодаря простоте устройства, простоте обслуживания и долговечности, обеспечивающей долгую эксплуатацию, двускатная крыша является наиболее распространенным решением в жилищном благоустройстве.

Виды и особенности двускатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на этапе проектирования. Во многом это зависит от дальнейшей эксплуатации. Чердачное пространство … Существует три основных типа двускатной крыши:

• Симметричная. Самый распространенный вариант обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок.Риск погнуть стропила практически отсутствует. Существенный недостаток — невозможность обустройства чердака. Острые углы образуют непригодные для использования участки чердака.
• Простая асимметричная … Образование одного угла, превышающего 45 °, обеспечивает увеличение полезной площади … Это позволяет организовать дополнительные жилые комнаты под двускатной крышей. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает затруднения на этапе расчетов по установке стропил.
• Прерывистая линия. Излом двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать площадь мансарды для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил намного сложнее.

Расчет правильного угла наклона — ключевая задача перед установкой стропил для двускатной крыши. Учитываются климатические особенности региона. Наличие частых и сильных осадков обуславливает необходимость устройства крутого ската двускатной крыши.Установка пологих склонов предпочтительна при значительных ветровых нагрузках. Самый распространенный вариант кровли с возможным диапазоном от 5 до 90 ° имеет уклон от 35 до 45 °, что отличается экономией расхода материала и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильных систем

Мауэрлат и стропильная система являются несущими элементами двускатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

• стропильных ног и затяжек, соединяющих их и придающих жесткость;
• стойки вертикальные;
• ригели;
• коньковые и боковые проходы;
• раскосы продольные, в регионах со значительными снеговыми и ветровыми нагрузками выполняется дополнительная установка диагональных раскосов;
• проставки;
• кровать и ящик.

Совет! В схему стропил обязательно входит установка дымохода и вентиляционной шахты.

Для выбранной двускатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

• При ширине кровли менее 18 м рассматривается вариант установки подвесных стропил. Процесс заключается в закреплении ножки между коньковым прогоном и опорной стенкой. Это снижает воздействие разрывной силы на стропильные ноги.Соединение стропильных элементов осуществляется при помощи стяжки из дерева или металла. Их установка внизу позволяет им выполнять функции несущих балок. Обязательное условие — надежная фиксация затяжки, так как она подвергается разрывным силам.
• Стропила не ограничиваются размерами двускатных конструкций, они включают скамейку и стойку. Существенным преимуществом этого вида стропил является простота монтажа. Наличие стеллажа затмевает практичность конструкции.
• Сложные конфигурации двускатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий вид стропильной системы, переходите к расчету количества материала. Причем каждый элемент кровли требует отдельного чертежа и записи расчетных результатов.

Расчет стропильной системы

По сути, стропильная система представляет собой соединенные между собой треугольные элементы, характеризующиеся максимальной жесткостью. Если двускатная крыша имеет ломаную конструкцию, неправильные прямоугольники необходимо разбить на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок для каждой части.На завершающем этапе данные подводятся.

Определение постоянных и временных нагрузок

Неотъемлемым условием установки стропил является определение нагрузок на двускатную крышу. Они делятся на постоянные, переменные и специальные. Составляющие величины постоянных нагрузок — это вес обрешетки, отделочные материалы чердака, изоляция и другие элементы, которые обычно составляют вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2.

Совет! Расчет на прочность двускатной конструкции предусматривает запас 10%.

Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для кровли, следует придерживаться показателя максимальной нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади кровли.

Само название переменных нагрузок говорит об их противоречивом действии. Это включает в себя силу ветра, эффект снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий.Двускатная крыша похожа на парус, неправильно рассчитанный угол наклона может спровоцировать его разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обратитесь к показателям, указанным в СНиП «Нагрузки и воздействия», с учетом сопутствующих факторов (расположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Эффект снега на двускатной крыше определяется как произведение веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.Согласно СНиП, масса снега колеблется в пределах 80-560 кг / м 2. Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли представлена ​​на следующем рисунке:

Если угол превышает 60 °, этот параметр равен не учитывается из-за невозможности затягивания снежного покрова на двускатной конструкции. Особые нагрузки предусмотрены в регионах с повышенной сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчами, что не характерно для большинства территорий.

Расчет технических параметров стропил

Монтаж стропил отталкивает форма двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше стропильных элементов включает в себя система.При использовании мягкой кровли угол наклона кровли не превышает 20 °, более крутые конструкции требуют установки ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

Выбор шага стропил зависит от материала кровли и веса двускатной конструкции, он колеблется в пределах 0,6–1,0 м. Количество ножек определяется делением длины крыши на зазор между парами стропил с последующим добавлением 1. Полученный результат показывает количество ножек на одну сторону крыши, для определения общего показателя цифра удваивается. .

При установке стропил не обойдется без определения их длины, для чего используется теорема Пифагора (при 2 = a 2 + b 2), где:

• Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
• Обозначим половину ширины дома через b.
• Гипотенуза (c) обозначает искомую величину — длину стропил.

Примечание! Полученный результат следует увеличить на 0,6-0.7 м для распиловки и снятия стропильного элемента за стеной.

Если максимальной длины бруса 6 м не хватает для установки стропильной ноги, его сращивают стыковкой или наращивают.

При определении сечения стропил учитываются следующие факторы:

• постоянные и переменные нагрузки:
• какой монтажный рубероид будет производиться;
• используемая порода древесины;
• Длина стропильных ног и шаг между ними.

Определить желаемый параметр поможет таблица ниже:

Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно увеличиваться.

Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двускатной крыши представлены ниже:

Монтаж двускатной крыши

После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

Мауэрлат

Установка мауэрлата включает следующие шаги:

• Крепление бруса к стене для поддержки стропил. Если дом из сруба, верхний венец выполняет функцию мауэрлата. Постройки из пористого материала требуют установки мауэрлата по всей длине несущей стены.
• Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается их стыковкой.
• Для соединения мауэрлата двускатной крыши брус режется исключительно под прямым углом, болты выполняют функцию соединительного звена. Использование проволоки, гвоздей и деревянных дюбелей недопустимо.

Мауэрлат можно установить по центру подпорной стены или со смещением. При креплении конструкции к внешнему краю стены должно оставаться не менее 5 см.Использование гидроизоляционной защиты убережет деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой. Надежное крепление — обязательное условие при установке стропил и мауэрлата на двускатную крышу. Есть несколько способов выполнить это требование:

• для монолитной конструкции идеально подходят анкерные болты;
• сруб предпочтительно оборудовать деревянными дюбелями;
• Пористые материалы хорошо сочетаются с арматурой или шпильками;
• в качестве дополнительного крепления при установке стропил используется отожженная проволока;
• навесное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

Установка стропил

Установка стропильных пар производится двумя способами: непосредственно на крышу, что очень непрактично, или на земле. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Монтажу собранных пар на мауэрлате предшествует подготовка пропилов, они выполняются исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основную деревянную конструкцию … Ниже представлены варианты крепления:

Для установки парных стропил используются временные подкосы и подкосы.Коньковый узел образуется соединением в верхней части стропильных ног. Процесс предполагает несколько вариантов выполнения задачи:

• небольшая конструкция двускатной крыши допускает отсутствие опорной планки;
• больших размеров обязывают использовать стропило, которое в дальнейшем служит опорой для стойки.
• способ резки.

Варианты обустройства показаны на фото:

Монтаж обрешетки облегчает крепление рубероида, его шаг напрямую зависит от используемого покрытия:

• возможен максимальный шаг 44 см при устройстве кровли с шифер или профнастил;
• при покрытии металлочерепицей достаточно расстояния 350 мм;
• Мягкая кровля предусматривает прочную обрешетку.

Установка стропил содержит множество нюансов, которые заранее сложно предугадать. Шаблоны из тонкой доски способны облегчить подготовку надрезов и надрезов. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Он прост в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки как от ветра, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но в ваннах смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, нужно разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, прикрепленный к несущим стенам по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с крыши. И именно мауэрлат передает его на несущие стены.

Для этого элемента используются квадратные бруски размером 100 * 100 мм или 150 * 150 мм.Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхний венец обычно служит мауэрлатом. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем штанга выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно закрепляют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, брус можно класть кирпичом снаружи.Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть в два слоя рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку конек несет достаточно большую нагрузку, его необходимо делать значительного сечения и выбирать из массива дерева.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания.Угол наклона кровли — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать уклоны круче. С них хорошо сойдет снег. Если в регионе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий оптимальный угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно загружены ветром, а снег не будет слишком затхлым. Кроме того, под этим углом можно выбрать любой тип.Кровля: и любая из черепицы, мягкая кровля, шифер, металл.

Также помните, что чем выше приподнят конек (чем круче скаты), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на закупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину ванны, можно рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на два (если конек находится посередине и не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке).Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Умножьте половину ширины дома на этот коэффициент.Выберите высоту коньков для вашей сауны. Например, ширина ванны 4 метра, угол наклона 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона также показаны в таблице. Найдите нужное значение и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 °, для стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается ровно над несущей стеной … Она выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала с фундамента, не подрывала его.Поэтому стропильные ноги берутся длиннее. Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы поставляются с подвесными или многослойными стропильными ногами. Висячие опираются только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не обрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Этот тип стропильной системы подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Два типа стропильных систем — с подвесными и многослойными стропилами

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковую балку и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также и на среднюю несущую стену, через вертикальные балки — прогоны, которые устанавливаются с таким же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю затяжку.

Монтаж стропил двускатной крыши своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — габариты это позволяют. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Один треугольник изготавливается из стропил по всем правилам и размерам. Его примеряют, а потом делают необходимое количество точных копий. Готовые стропила с подкосами и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимаются на крышу.Там их выставляют строго вертикально в специально отведенных местах и ​​крепят к мауэрлату и гребню.

Пример того, как можно сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

При длине ската кровли более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливаются вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делается вне зависимости от типа установки стропил: как на навесных, так и на слоистых.Также устанавливают откосы, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Еще нужно будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Устройство для обшивки

Изготовление двускатной крыши своими руками завершается устройством обшивки рубероидом.Для этого снаружи стропила раскатывают гидроизоляционную пленку или мембрану. Положите его горизонтально. Они начинают снизу вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепите гвоздями или скобами из скобозабивного пистолета.

После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а сверху — обрешетку

Есть два способа — с контр обрешеткой или без нее. По стропилам набивается контррешетка, а сверху уже есть бруски обрешетки.Это создает воздушный зазор между гидроизоляцией и рубероидом. Такой вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее просыхать. А это очень важно для ванн.

Бруски без контррешетки укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Результат

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Фронтальную стропильную систему выбирают многие владельцы жилых домов. Это связано с его высокой практичностью и простотой создания. Если внимательно изучить устройство стропильной системы двускатной крыши, то процесс ее формирования можно осуществить своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует отличную защиту конструкции от холода и атмосферных осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двускатной крыши считается несложной. Он состоит из множества элементов из деревянных элементов разной длины, конфигурации и сечения. К основным узлам относятся:

• Мауэрлат. Он представлен штангой с квадратным сечением. Для его создания обычно используется древесина хвойных пород. Его размеры варьируются от 10 до 15 см. Он укладывается по всем несущим стенам здания. Крепится к ним с помощью анкеров или специальных стержней.Если сделать и прикрепить его правильно, то он равномерно распределяет нагрузки от стропильных ног по всем стенам конструкции.
• Стропильные ноги. Их создают из бруса размером 15х10 или 15х5 см. При их правильном соединении образуется контур крыши в форме треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать сильные дождевые и ветровые нагрузки. Стропильные ноги необходимо крепить на расстоянии около 1 м друг от друга.
• Подоконник. Создан из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно.Укладывается горизонтально на несущую стену внутри здания. Благодаря ему нагрузка, исходящая от багажников, распределяется равномерно.
• Затяжка. Этот элемент применяется при выборе подвесной конструкции … Он устанавливается поверх получившегося треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
• Стеллажи. Для их создания используется квадратная планка. Они расположены в вертикальном положении. Они несут нагрузку от конька, после чего она передается на несущую стену внутри здания.
• Подтяжки. Установка этих элементов необходима для того, чтобы получить специальный передаточный элемент, расположенный между стропильными ногами и различными несущими частями. Благодаря их надежному соединению с затяжкой гарантировано создание прочной конструкции.
• Обрешетка. Собран из бруса или досок. Устанавливается перпендикулярно стропильным ногам. Он переносит вес с крыши на стропильные ноги. Для создания этого элемента желательно использовать обрезные доски. Если вы планируете создать кровельное покрытие из мягких кровельных материалов, например битумной черепицы, то обрешетка в обязательном порядке должна быть сплошной.
• Коньки. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. Благодаря ему соединены два ее склона. Его сборка осуществляется соединением ног стропил в верхней части кровли. Обязательно располагается в горизонтальном положении.
• Карниз. Он выступает из каждой стены здания примерно на 40 см. Его установка связана с необходимостью защиты стен от потоков воды в результате атмосферных осадков.
• Кобылка. Предоставляет возможность создания свеса крыши.Их применяют исключительно в ситуации, когда используются короткие стропильные ноги, поэтому их удлиняют галтелями.

Важно! Шаг между ног стропил выбирается в соответствии с серьезностью кровли, так как чем он тяжелее, тем меньше должен быть этот зазор.

Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

Типы конструкций

Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

Типы стропильных систем двускатной крыши:

Все варианты имеют свои особенности, поэтому их характеристики являются предварительными. Если вы планируете монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

Важно! Основа получения идеального результата — грамотные расчеты, а если они неверны, то крыша не будет надежной и долговечной, да и жить в таком доме будет опасно.

Как выбрать материал для создания системы?

При выборе материала учитываются следующие правила:

• стропила создаются исключительно из качественной древесины, не имеющей гнилых участков, повреждений, сучков и других изъянов;

Приобретена доска обрезная

• для формирования обрешетки;
• Вся древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами.

Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть более 1/3 толщины используемого бруса.

Правила расчета

Чтобы стропильная система двускатной крыши была надежной и качественной, большое внимание уделяется грамотным расчетам. Они должны повлиять на все элементы будущей конструкции:

• Расчет нагрузки. На любую систему действуют два типа нагрузки. Постоянные будут регулярно влиять на конструкцию, в том числе вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, дополнений и отделочных материалов, используемых для чердака.Обычно эта нагрузка составляет 40 кг / м. кв. Переменные нагрузки могут иметь разную силу, так как они включают ветер, снегопад и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки ветровая нагрузка конкретного региона умножается на специальный поправочный коэффициент.
• Определение угла наклона. Кровля с двумя скатами может иметь разный угол наклона, и это определяется используемым рубероидом. Если устанавливается мягкая кровля, то для нее выбирают уклон в пределах от 5 до 20 градусов, либо металлочерепицу — от 20 до 45 градусов.
• Оплата снеговой нагрузки … Зимой на крыше может скапливаться много снега. Чтобы избежать каких-либо проблем конструкции, рама должна выдерживать эти нагрузки. Расчет требует умножения веса снега на поправочный коэффициент.
• Определение. Зазор между этими элементами обычно выбирают в пределах от 60 до 100 см, и окончательный выбор зависит от крыши и веса кровли.
• Определение. Для этого рекомендуется использовать стандартную теорему Пифагора.
• Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузка на крышу, тип используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность шторма или торнадо, так как если дом находится в районе, где могут возникать такие нагрузки, то для крыши делается запас прочности, подробнее :.

Виды стропил

Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует составить специальный план, который будет содержать чертеж и план всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут использоваться, поскольку могут быть использованы типы:

• … Подходит для небольших зданий. Их установка заключается в креплении ножек к несущей стене конструкции, а также к коньковому прогону. Особенность использования этих элементов в том, что на стропильные ноги действует разрывная сила, и для уменьшения этого эффекта используются затяжки.Они могут быть деревянными или металлическими.
• Принудительный. Подходит для крыш любой формы и размера. Конструкция палубы используется совместно со стойками и станиной. Ложе укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него передается определенная часть нагрузки. Это позволяет сгибать вместе ножки стропил, которые дополнительно поддерживаются подставкой.
• Комбинированный. Их используют при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

После определения основных проектных параметров начинается расчет нужного количества материала.Далее можно переходить к непосредственному созданию стропильной системы.

Монтаж конструкции

Стропильная система двускатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущего сворачивания должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется использовать специальные компьютерные программы.

Важно! Если у вас есть деньги, вы можете обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши разбит на следующие этапы:

• До стен здания. Его установка осуществляется по всей их длине. Если дом из бревен, то мауэрлат выступает его верхним венцом. Если для конструкции выбран газобетон или кирпич, то его монтируют поверх несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивание мауэрлата, для чего бруски распиливают под прямым углом и скрепляют между собой болтами.Его можно установить со смещением в сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используют рубероид.
• Изготовление стропильных ферм. Для этого допускается установка балок на крышу или формирование конструкции на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирают второй вариант, так как на крыше дома сложно выполнять работы. Но чтобы поднять сделанную конструкцию, вам придется использовать специальное оборудование.Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размера и расположения.
• … Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы снизу ног делают специальные надрезы. Процесс начинается с того, что концы крыши расположены напротив друг друга. Временные крепежи используются для получения идеального результата при установке элементов. Между неподвижными парами протягивается веревка, что упрощает установку последующих элементов.Монтируются все стропильные ноги, проверяется правильный шаг между ними. Далее устанавливается специальная опора для коньков. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются пропилом и скобами. Допускается при необходимости удлинить стропильные ноги.
• Коньковая установка. Он создается с помощью грамотного соединения поверх всех стропильных ног. Для его формирования используются разные методы, и допускается использование для этого опорной планки, а можно обойтись и без нее.Если используется штанга, то разрешается надевать на нее конек или использовать метод стрижки.
• Стропильная система считается изготовленной, но чтобы она была прочной и надежной, необходимо отремонтировать все элементы, поэтому устраняются все временные крепления, вместо которых используются качественные изделия. исправить все части системы.
• Монтаж обрешетки. Эта конструкция предназначена для удобного передвижения по крыше, а также служит основой для укладки кровли.Его тип и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обшивка создается, если выбрана мягкая кровля. имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для шифера или шифера этот параметр составляет 44 см.

Двускатная крыша — наиболее распространенная конструкция, применяемая при строительстве жилых домов, так как скатную крышу своими руками построить достаточно просто и быстро. Массовое использование кровли этого типа объясняется ее надежными, проверенными отличными характеристиками: она хорошо справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой легко выдерживает значительную нагрузку от снега, при этом не требуется особых навыков строительства. его конструкция.Его широко используют не только при строительстве жилого дома, но и хозяйственных построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двускатная крыша своими руками — преимущества

Для начала попробуем разобраться, почему сегодня так популярна двускатная крыша, в чем ее преимущества, например, перед шатровой крышей и какая из них лучше всего подходит.

• Подходит большое количество видов рубероида;
• Простота конструкции позволяет сделать эту крышу самостоятельно;
• Возможность размещения второго (мансардного, мансардного) этажа;
• Легкость укладки крыши на эту конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с размерами крыши и углом ее наклона. Для этого нужно учитывать: количество осадков, снеговую и ветровую нагрузку в вашем регионе, а также тип рубероида, который будет использоваться.

На заметку! Чем меньше угол наклона крыши, тем лучше конструкция выдержит эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит полностью использовать чердачное пространство, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем, как приступить к строительству кровли, необходимо ознакомиться с тем, что это такое и из чего состоит. В соответствии с проектом плана дома разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенных под углом друг к другу, соединенных в районе конька. На концах кровли образуются треугольные фронтоны.

Элементы, входящие в каркас крыши

Мауэрлат , как его часто называют (фундамент кровли) — опорная балка для стропил, устанавливаемая поверх стен дома, равномерно распределяющая нагрузку на здание.В доме из дерева последний ряд сруба выполняет роль мауэрлата.

Установка мауэрлата на кирпичные или блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной противопожарным и противогрибковым защитным средством, сечением 100х100 мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и закрепляются на коньке, образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в пределах 0.6-1,2 м, и зависит от типа используемого рубероида. Чем тяжелее крыша, тем меньше используется уклон. Стропила изготовлены из сухой обрезной доски хвойных пород, толщиной 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции также необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальный, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Его высота в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен не должна отличаться.Вы можете измерить это с помощью гидроуровня.

1. Стойки — вертикально установленные опоры для стропильной системы. В зависимости от ширины стойки можно устанавливать как непосредственно под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза. Подставки делают из обрезной доски или бруса.
2. Filly — эти элементы стропильной системы необходимы для удлинения стропильных ног, когда они слишком короткие и невозможно сделать свес необходимой длины.Крепятся к низу стропил путем перекрытия досок меньшего сечения и скрепления между собой гвоздем.
3. Прогон — турник крепления ног стропил. Крепится изнутри у основания конька или по центру стропильных ног.
4. Затяжка — брус, закрепленный снизу, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
5. Порог — горизонтально лежащий на несущей стене внутри сруба опорный брус, на котором устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему.Материал — брус сечением 100х100мм. до 150×150 мм ..
6. Подтяжки и подкосы — к подкосу или станине крепятся дополнительные опоры для стропильных ног, придающие конструкции дополнительную устойчивость.
7. Обрешетка — конструкция из брусков или досок, необходимых для укладки кровли, крепится перпендикулярно стропильным ногам, уклон зависит от типа кровли. Под битумной черепицей используйте листы фанеры, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

• Наличие вышеперечисленных компонентов в конструкции крыши зависит от ее типа и размеров. Возможны два варианта установки стропильной системы на двускатную крышу: слоистая и подвесная … В первом варианте крепятся стропила: внизу к мауэрлату, вверху к коньковой балке. Конек должен поддерживаться либо внутренней стенкой, либо стойками.

Подвесные стропила сверху опираются друг на друга, а снизу на стяжные или балки перекрытия.В домах, построенных из дерева, крепление стропил к мауэрлату производится раздвижным, это позволит избежать поломки каркаса крыши при усадке дома.

Что такое ферменная ферма

Ферма крыши Представляет собой плоскую конструкцию, в состав которой входят: стропила, стойки, раскосы и раскосы. Основная задача такой конструкции — расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома не испытывали нагрузок, а вся вертикальная нагрузка приходилась на внешние, прочные стены. Чем шире пролет, тем больше потребуется подкосов и распорок.

Двускатная крыша своими руками — стропильная двускатная крыша

Стропильная система перекрытий

Подходит для крыш, пролет которых от 10 до 16 м. Стропила можно устанавливать под любым углом, при этом в доме обязательно наличие несущих стен или колонн. Вверху стропила опираются на коньковую балку, поддерживаемую внутренней стеной или стойками, а внизу — на мауэрлат.

Нагрузки в этой конструкции вертикальные, поэтому установка затяжек не требуется.Для усиления стропильных ног устанавливаются перекладины и подкосы .

Пошаговая инструкция по установке

На стенах дома по всему периметру, а также с внутренней стороны на анкерные болты крепят мауэрлат и грядку, дополнительно закрепляя с внутренней стороны прочной металлической пластиной.

Под мауэрлат необходимо подкладывать гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материал мауэрлата и ложа — брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и станину напротив стропильных ног кладут балки перекрытия. Их изготавливают из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его саморезом или гвоздем.

Стойки

кладут под коньковый прогон на станину, крепя их к станине мощными металлическими уголками, пластинами или гвоздями, шаг установки не более 2-х метров.Стойки (опоры) с помощью уровня выравнивают по вертикали и временно фиксируют любым подходящим способом. Затем на вертикально установленные опоры кладут балку (коньковую штангу) и аналогичным образом закрепляют.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конек

Стропильные ноги изготавливаются из обрезной доски. Сначала делается шаблон одной ножки, где измеряется угол пропила крепления к коньковой планке и мауэрлату. Полученный шаблон необходимо примерить с двух сторон крыши в точках крепления стропил.

Если пила сделана правильно, то остальные стропила изготавливаются по шаблону. В том случае, если мауэрлат и коньковая планка установлены строго горизонтально, подгонку шаблона во всех местах можно не проводить.

Двускатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

Если доска имеет достаточную длину, то свес от крыши оставляют не менее 30 см, в противном случае необходимо будет удлинить стропила, прикрепив к ней дополнительную доску (кобылку).

В коньке стропила скрепляют между собой металлическими пластинами и гвоздями. При креплении стропил к мауэрлату используются металлические кронштейны, один конец которых вбивается в доску, второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина кровли большая, стропила укрепляют подкосами, которые крепятся под углом к ​​опорной стойке, стоящей на станине, и самому стропилу. После того, как все стропила будут установлены, снова измеряется их длина и, если нет необходимости в ее регулировке, к концам доски прибивается ветровая штанга.

Важно! Стропила слоистого типа выдерживают более высокие нагрузки, чем система с подвесными стропилами, поэтому эту конструкцию выбирают при строительстве больших домов с наличием мансардного этажа и утепленной кровли.

Стропильная система подвесная

Такая стропильная система идеальна для устройства двускатных крыш, где пролет не превышает 6 метров, а внутренние несущие стены отсутствуют. Опора нижних частей стропил — мауэрлат, вверху, опираясь друг на друга, сами являются опорами.

Особенностью данной конструкции является необходимость использования затяжки, не допускающей расхождения стропильных ног, тем самым на стены дома отсутствует толкающая нагрузка и действует только вертикальная сила. Также можно установить дополнительный болт (перекладину) под коньком. Все строительные работы выполняются по аналогии с системой монтажа слоистых стропил.

Особенности конструкций подвесного типа

1. Обязательно наличие затяжки, выполняющей основную функцию — закрепление стропильных ног.
2. При использовании данной системы от мауэрлата можно полностью отказаться; его можно заменить обычной обрезной доской, уложенной на рубероид.
3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (ферм).

Двускатная крыша своими руками — примеры подвесных стропильных систем (схема)

К преимуществам подвесной системы можно отнести отсутствие опорных стоек по центру, что делает мансардный этаж более просторным и позволяет более рационально спланировать это пространство.

Эта конструкция более легкая в исполнении, требует меньше строительного материала, что автоматически значительно снижает ее стоимость. Рекомендуется использовать при строительстве небольших домов. Надежность такой конструкции достаточно высока.

Как сами видите, двускатная крыша своими руками — вполне выполнимая задача для каждого. Вам просто нужно иметь базовые знания и строительные навыки, чтобы все делать правильно.

Жилищное строительство сегодня настолько разнообразно, что иногда возводимые постройки приобретают совершенно причудливый фантастический вид.В частности, архитекторы любят экспериментировать с крышей, которую делают прозрачной, и в виде листвы дерева или цветка, и с площадкой для скейтбординга — в общем, их фантазия совершенно безгранична. Но мы как-то ближе к простым вариантам, таким как двускатная крыша. О том, что это такое и из чего состоит стропильная система двускатной крыши, мы расскажем в этой статье.

Именно этот тип конструкции наиболее популярен при строительстве жилых домов, поскольку создает достаточное чердачное пространство, не требующее дополнительного утепления.К тому же двускатная крыша не так сложна в установке, как, например, шатровая, а также не требует огромных вложений на ее установку.

Двускатная крыша — это конструкция, состоящая из двух прямоугольных плоскостей, соединенных между собой в верхней части и со стенами дома в нижней части. Торцевую часть такой постройки обычно возводят из тех же материалов, что и стены постройки, иногда здесь же сооружают вход на чердак.

В последнее время стало очень популярным строительство дополнительной комнаты на чердаке, часто используемой в качестве летней комнаты для гостей.Установка стропильной системы двускатной крыши и последующее утепление полученного помещения позволяют создать полноценное помещение, в котором можно жить как летом, так и зимой.

Все преимущества двускатных конструкций

Основными составными частями стропильной крыши мауэрлата и стропильных ног являются, кроме того, различные подкосы, стойки, ригели, упоры и рейки помогают сделать конструкцию прочной и надежной. Чертеж двускатной крыши также включает слой утеплителя, пароизоляцию, гидроизоляцию и саму кровлю.Благодаря всем этим элементам двускатная крыша имеет ряд преимуществ:

• простота технического исполнения;
• низкая вероятность протечек, так как конструкция неразъемная;
• высокая эффективность, так как на его возведение обходится сравнительно небольшое количество материалов;
• возможность обустройства полноценной жилой площади на чердаке;
• простота ремонта при неисправностях;
• высокая прочность и износостойкость.

Угол наклона — важная составляющая сплошной крыши

Угол наклона определяется в зависимости от погодных условий региона проживания, особенностей строительных материалов и архитектурных требований.

Например, в районах с нормальным выпадением осадков крыша всегда делается под крутым углом. Это нужно для того, чтобы на его поверхности как можно меньше скапливалось снежных масс, что могло привести к обрушению здания. В регионах с сильнейшими ветрами чаще всего строят плоские крыши, так как ветровая нагрузка на такие конструкции значительно снижается.

В какой бы климатической зоне ни находилось жилище, стропильная система двускатной крыши не может быть построена под углом менее 5 градусов!

Рекомендации по расчету площади двускатной крыши

Расчет площади кровли — рисунок

Расчет не так сложен, как может показаться на первый взгляд, но этот кропотливый процесс требует усидчивости — все данные необходимо перепроверить не менее трех раз.Согласитесь, никто не хочет тратиться на совершенно ненужные ему стройматериалы.

В некоторых случаях замер площади кровли может быть затруднен какими-то «препятствиями», например, наличием мансарды или крыш необычной формы — здесь без помощи специалиста вряд ли обойтись. Рассмотрим расчет площади на классическом варианте кровли с двумя скатами:

• Сначала определяем длину каждого ската, она равна расстоянию между нижним краем конька и крайней точкой карниза;
• Учитываем все элементы кровли: парапеты, свесы, брандмауэры и другие конструкции, создающие дополнительный объем;
• Определяемся с типом рубероида, под который будем рассчитывать площадь;

Следует учитывать, что в том случае, если крыша покрыта рулонными или черепичными материалами, длина каждого ската будет меньше примерно на 0.7 мес.

• Не учитываются такие элементы, как вентиляционные шахты, окна и дымоходы;
• Когда с учетом всех деталей рассчитывается площадь каждого ската, вычисляем уклоны: элементы откосов умножаются на косинус угла ската крыши, а площадь рассчитывается только на свесы.

Для наибольшего удобства расчета и получения верных данных лучше всего рассчитать площадь каждого элемента отдельно, а затем сложить полученные числа.

Площадь кровли рассчитывалась, с кровлей определились — осталось только детально разобраться во всех конструктивных элементах, таких как стропила, мауэрлат, боковые / коньковые балки, подкосы и раскосы, а также диагональные стяжки, после чего можно приступить к расчету конкретного вида стропильной системы.

Стропила подвесные и слоистые

Безусловно, такая конструкция, как стропильная система двускатной крыши своими руками, у многих возникает в сознании как нечто очень сложное и трудоемкое.Но если внимательно отнестись к возведению такой конструкции и заранее изучить требуемый материал — вопрос остается только в том «количестве рук», которое вам понадобится для процесса строительства.

Начнем с подвесных стропил как части кровли. Эти балки имеют всего две точки опоры — стены, поэтому основные нагрузки, действующие на них, — изгиб и сжатие. Вес кровли, а также влияние снега и ветра передаются через подвесные стропила на стены, чтобы это давление компенсировалось, стропила соединяются стяжкой из металла или дерева.Его можно разместить на любой высоте, но чем он выше, тем он должен быть прочнее и долговечнее.

Стропила — это балки, которые имеют промежуточную опору, опирающуюся на внутреннюю стену дома. Основное воздействие на такую ​​конструкцию — изгиб. Несущая конструкция кровли выполняется только из многослойных опор, когда расстояние между ними не более 6,5 м.

Одна и та же кровля может состоять одновременно из многослойных и висячих стропил: там, где есть промежуточная опора, возводятся многослойные стропила, а где нет — висячие.

Мауэрлат и фермы

Нижняя часть стропил в домах из бруса опирается на верхний венец, а в зданиях из кирпича или пенобетона — на специальный брус, называемый мауэрлат. Для его укладки с внутренней стороны несущей стены, на которой лежит мауэрлат, укладывается гидроизоляционный материал. Длина бруса может быть равна длине стены здания, а может быть подогнана под размер каждой стропильной ноги — это еще более экономично.

Балка коньковая — брус, к которому крепятся верхние части стропил. То есть конек крыши. Его длина зависит от длины кровли, поэтому для ее возведения используется как цельный массив, так и несколько бревен.

Боковые балки нужны для дополнительной опоры стропил, упор также делается на фронтоны здания. Концы таких балок иногда выходят за фронтоны, таким образом, получаются разгрузочные консоли, в результате давление кровли на центральную часть балки значительно снижается.

Если кровля здания возводится из тяжелых материалов, например, из натуральной черепицы, то боковые балки выполняются в виде коромысла, для этого бревна слегка подвешиваются и гнутся.

Еще немного о важных элементах крыши

Диагональные плиты — рисунок

Дополнительные диагональные плиты называются раскосами, с помощью которых укрепляется стропильная система двускатной крыши и повышаются ветроустойчивые характеристики фронтонов.Верхняя часть распорок упирается в фронтоны, а нижняя — в центральный пол.

Подкосы необходимы для снижения нагрузки на стропильные ноги, их установка под углом 45 градусов и выше позволяет значительно снизить ветровые нагрузки и давление снежных масс на крышу, поэтому в северных регионах страны такие элементы кровли просто незаменимы.

Если крыша состоит из скатов разной площади, то угол их наклона не будет равным.Следовательно, для наибольшей прочности такой конструкции в местах «излома» возводятся вертикальные стойки, на которые опираются боковые балки. Чаще всего такие конструкции строят для чердачных помещений.

В районах с постоянным сильным ветром кровельные системы должны быть усилены диагональными стяжками, которые представляют собой доски толщиной от 25 до 50 мм. Нижний край доски прикрепляется к пятке стропильной ноги, а верхний край — к середине противоположных стропил.

Правильный расчет материалов стропильной системы двускатной крыши

Не бойтесь самостоятельно произвести все необходимые расчеты, ведь размеры двускатной крыши, особенно если она имеет форму равнобедренного треугольника, без глубоких математических знаний может рассчитать любой человек.

Итак, рассмотрим расчет стропильной системы двускатной крыши на конкретном примере … Дом, для которого требуется возвести такую ​​конструкцию, имеет ширину (W ir) 4 м, длину 6 м и угол наклона наклон стропил (Y) должен быть равен 120 градусам. Крыша будет из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется в 1 метр.

Сначала находим высоту центральной опоры (C):

С = 0,5? W ir / tgY / 2 = 0,5? 4/1.73 = 1,2м

Длина стропильной ноги (Ds) рассчитывается по следующей формуле:

ДС = 0,5? W ir / sinY / 2 + 0,5 = 2,8м

0,5 в этой формуле — это припуск на козырек крыши, его нужно учитывать в обязательном порядке!

Площадь крыши (ПК) = D? Ds? 2 = 33,6 м 2

Получается, что именно столько листов металла нужно для кровли.

Расстояние между каждой планкой обрешетки (Pp) принято равным 35 см, что означает:

Длина обрешетки = Ds / Rp? D? 2 = 96 погонных метров

При длине дома 6м и расстоянии между стропилами 1м нам потребуется 7 стропильных ног, а это значит, что количество бруса для них и для мауэрлата не менее:

Длина планки = (2? Ds + W ir + Ts) = 75.5 ком.

Необходимое количество других материалов рассчитывается аналогично. Когда все расчеты произведены и закуплено необходимое количество стройматериалов, приступаем к непосредственному возведению двускатной крыши.

Строим двускатную крышу своими руками

Итак, мы подошли к такому моменту, как монтаж стропильной системы двускатной крыши. Этот процесс начинается с возведения балок.

Вариантов их установки всего два:

• Если чердачное помещение не планируется использовать под жилье, то для полов подойдут доски 50 размера? 150 мм.
• Для обустройства мансарды уже понадобится штанга размером 150? 150 мм, и каждая из них точно ложится на несущие стены здания. Только так можно создать по-настоящему надежную и долговечную чердачную конструкцию, только стоимость ее возведения будет намного дороже возведения обычного чердака. Зато жилая площадь дома значительно увеличится — решите, что для вас важнее, и продумайте все до мелочей.

Балки перекрытия укладывают по всей ширине здания, оставляя от несущих стен 500-600 мм на уступ — это защитит стену от воды, стекающей с откосов кровли. На балки по всему периметру дома укладывается доска, которая станет основой стоек стен второго этажа — чердака.

Для изготовления всех элементов крыши используются следующие крепежные материалы:

• винты,
• гвоздей,
• саморезы,
• дюбеля,
• провод,
• металлических квадратов.

Как только стойки будут установлены, можно приступать к устройству стропил.

Такая стропильная система двускатной крыши своими руками является самой простой в техническом исполнении. Почему? Во-первых, потому что не нужно рассчитывать стропильное устройство в зависимости от материала и расположения утеплителя.

А во-вторых, размеры сечения нам тоже не нужны.

Проще всего «приручить» двускатную крышу правильной треугольной формы, ведь все ее составляющие будут иметь одинаковые размеры.

Кроме того, у данной системы есть еще несколько неоспоримых преимуществ:

• сечение стропил и балок имеет высокий запас по несущей способности;
• такая форма очень надежна, так как нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, и исчезает риск деформации стропильных ног;
• стропильная система треугольной формы является самостоятельной конструкцией, поэтому при неисправностях в других элементах постройки остается в целости и сохранности;
• балка, уложенная с небольшим свесом, также выступает каркасом на весь вес кровли — а это дополнительная надежность всего здания в целом.

Стропильная система мансарды

Это будет примерно одноуровневая мансарда, так как ее вполне можно построить своими руками. Возведение более сложных конструкций рекомендуется доверить опытным специалистам, так как без их помощи легко ошибиться в расчетах, а результат будет плачевным.

На балку кладут доску, у которой отпиливается нижняя часть — это делается так, чтобы не было зазоров между балками и стропилами.

На доску уложить балку (100 мм), провести линию в месте их стыковки. Затем по этой линии необходимо разрезать доску, в результате чего должна получиться скошенная доска, которая будет плотно прилегать ко всем балкам перекрытия.

Опять разрезаем по этой линии и так далее. Выполнение этих действий обеспечит плотное и точное крепление верхней части стропильной системы, которую можно установить. С помощью вагонки скрепите вверху (на коньке) каждый ряд стропил, в конце закрепите полученную обвязку специальной перекладиной, которая будет выполнять роль перемычки для потолка.

Жесткость возводимой конструкции напрямую зависит от того, насколько плотно стропила будут крепиться друг к другу. Лучше всего использовать специальные металлические накладки — так можно добиться максимальной прочности кровли.

Когда все ряды стропил закреплены, можно приступать к проверке правильности создания фронтонов — они должны располагаться строго под прямым углом. Здесь пригодится строительный отвес — незаменимая вещь в таких ситуациях.

Когда правильность конструкции не вызывает сомнений, можно начинать заглаживать все детали между собой, в этом помогут мягкая проволока, гвозди или скобы.

Теперь нужно натянуть тетиву по верху фронтонов, так будет удобнее устанавливать средние стропила на одном уровне.

Чтобы исключить возможность провисания стропильной системы, необходимо укрепить средние стропила специальными подкосами.

Установка подкосов обычно не вызывает затруднений: нижняя их часть крепится к стойке мансарды, а верхняя — к середине стропильной ноги, где нужно вырезать паз необходимой глубины. Для закрепления конструкции нужно выбирать гвозди от 200 мм.

Вот и все — стропильная система двускатной крыши своими руками готова! Осталось только соорудить обрешетку и накрыть крышу кровлей, но это совершенно разные технологии, о которых пойдет речь в следующей статье.

Вальмовая крыша против двускатной крыши

Многие люди мало думают о форме крыши, кроме ее эстетической привлекательности. Однако форма крыши на самом деле играет важную роль в ее ветроустойчивости и долговечности. Двумя наиболее распространенными скатными крышами являются двускатная и вальмовая. В этом руководстве мы обсудим разницу в долговечности и эксплуатационных характеристиках между этими двумя типами крыш.

Как показано ниже, у двускатной и шатровой крыши есть много практических преимуществ; однако в районах с сильными ветрами и экстремальными погодными условиями двускатные крыши задерживают больше ветра и дождя, что делает их менее надежным выбором.Это руководство не предназначено для того, чтобы увести вас от двускатных крыш, а скорее для того, чтобы подчеркнуть, что они нуждаются в более тщательной оценке и, возможно, в дополнительных распорках, чтобы смягчить их недостатки и выдержать сильный ветер. Между вальмовой крышей и двускатной крышей всегда найдется компромисс между стоимостью, эстетикой и долговечностью.

Понимание преимуществ и недостатков двускатной крыши по сравнению с четырехскатной крышей

Достоинства вальмовой крыши:

• Лучше работает при сильном ветре и экстремальной погоде
• Имеет карнизы и желоба по периметру для лучшего дренажа.
• Предлагает потенциально более низкие ставки страхования жилья.

Недостатки вальмовой крыши

• Проектировать и строить сравнительно сложнее
• Дороже двускатной крыши
• Меньше места для хранения на чердаке из-за откосов со всех сторон
• Уменьшенное пространство для солнечных фотоэлектрических панелей

Преимущества двускатной крыши

• Простота проектирования и изготовления
• Очень экономичная конструкция крыши
• Чердак для хранения
• Легче превратить в дополнительное жилое пространство
• Легко вентилируется.

Недостатки двускатной крыши

• Склонность к повреждениям при подъеме и раскачивании при сильном ветре
• Концы фронтонов подвержены повреждениям от воды
• Простой дизайн можно считать менее эстетичным.

Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон, которые наверху сливаются в гребень. В результате конструкция вальмовой крыши по своей сути закреплена против стеллажа, тогда как двускатная крыша должна быть правильно закреплена, чтобы иметь достаточную прочность.Испытания в аэродинамической трубе шатровой и двускатной крыш Мичем (1992) и Шао и др. (2018) обнаружили, что пиковое давление ветра может быть на 50% ниже в шатровой крыше по сравнению с двускатной крышей. Разница в давлении ветра показана на Рисунке 1.

Рисунок 1 . Ветровой путь и подъемная сила для двускатной, вальмовой и пирамидальной (другой вариант вальмовой) конструкции кровли. (Источник: Keote 2015).

Укрепляйте фермы и стропила для крыш, чтобы они могли противостоять ветровым и сейсмическим нагрузкам независимо от направления

Независимо от типа крыши она должна быть соответствующим образом закреплена.Производители ферм используют программное обеспечение для анализа того, как силы ветра, указанные в ASCE 7 для конечной расчетной скорости ветра в доме, будут передаваться через стропильную систему и, следовательно, там, где необходимы распорки, как показано на Рисунке 2. Место, где требуются распорки, указано в документация на пакет ферм, и некоторые производители ферм также отмечают места на ферме, где требуются распорки; пример такого тега показан на рисунке 3.

Рисунок 2 . Пример крепления фермы для противодействия ветровым нагрузкам, как определено программным обеспечением для проектирования, используемым производителями фермы.(Источник: BCSI 2006).

Рисунок 3 . Пример бирки требований к распоркам фермы, которую некоторые производители фермы стратегически размещают на ферме, чтобы напоминать установщикам. (Источник: BCSI 2006).

Несмотря на то, что Раздел R802.10.3 Международного жилищного кодекса (IRC) требует наличия проектной документации ферм, он не требует, чтобы в этих документах был указан метод и подробности использования ограничений или распорок. Таким образом, наклейки, подобные показанной на Рисунке 3, показывают различные варианты сдерживания. В отличие от IRC, Международный Строительный Кодекс (IBC) требует, чтобы метод и детали крепления / крепления были полностью указаны.Многие производители ферм будут придерживаться более высоких стандартов IBC даже в отношении ферм, идущих к жилому проекту.

IRC действительно имеет спецификации по креплению стропильной фермы к верхним плитам в Разделе R602.10.8.2, который делит спецификацию в зависимости от того, относится ли дом к категориям сейсмического проектирования A, B и C или категориям D ₀ , D ₁ и D ₂ . Один из вариантов сейсмической связи стропильных ферм в IRC показан на Рисунке 4 (Рисунок R602.10.8.2 (3) в IRC).

Рисунок 4 . Один из вариантов сейсмического крепления фермы крыши к верхней плите в IRC. (IRC 2018).

Распорка фронтона и свес фронтона

Двускатные крыши по своей природе не устойчивы к силам, вызванным ураганами, сильными ветрами и землетрясениями. Соединение между крышей и торцевой стеной фронтона особенно уязвимо и требует крепления. На изображении ниже (рис. 5) показано разрушение стены из-за недостаточной жесткости торцевой стены фронтона.

Рисунок 5 . Разрушение торцевой стены из-за недостаточного крепления торцевой стены фронтона. (Источник: FEMA 1993).

Даже при нормальных погодных условиях разница между домом с двускатной крышей и домом с шатровой крышей очевидна. Двускатная торцевая стена дома с двускатной крышей имеет тенденцию испытывать более сильные атмосферные воздействия, чем дом с шатровой крышей. Ниже приведен более яркий пример (рис. 6).

Рисунок 6 . Эта двускатная торцевая стена показывает значительные погодные условия из-за воздействия внешних факторов.(Луи 2020).

Для предотвращения разрушения торцевой стены фронтона, показанного на Рисунке 5, торцевая стена фронтона должна быть правильно закреплена. Эти распорки показаны на рисунках 7, 8 и 9. Прочность требуемых распорок зависит от пиковых ветровых нагрузок, которые будет испытывать дом в месте своего расположения. Эти ветровые нагрузки определяются с помощью ASCE 7, в котором представлены методы расчета этих давлений ветровой нагрузки. На рисунке 7 показано крепление, типичное для дома, расположенного не в зоне, подверженной ураганам.

Отрицательные силы всасывания, а также циклическая ветровая нагрузка, передаваемая на дом во время урагана или сильного ветра, часто бывают достаточно высокими, поэтому одних только гвоздевых соединений недостаточно, чтобы удерживать элементы вместе. Вместо этого используются металлические соединители, такие как те, что показаны на рисунках 8 и 9. Концевая стена фронтона должна выдерживать три силы за счет прочности соединителя и распорок: 1) подъемное и опускающее давление со стороны крыши, 2) горизонтальное давление и всасывание. силы на стену, и 3) усилия сдвига / сдвига на стену, которые в противном случае опрокинут двускатную крышу, как домино, начиная с торцевой стены фронтона.

Фронтальные торцевые стены в регионах, подверженных ураганам, испытывают силы от давления ветра, которые настолько высоки, что для противодействия высоким силам часто требуются металлические соединители, а не гвозди, как показано в деталях примера на Рисунках 8 и 9.

Рисунок 8 . Пример A двускатной фермы и распорки торцевой стены для дома в районе урагана. (Источник: FEMA 1993).

Рисунок 9 . Пример B фермы фронтона и распорки торцевой стены фронтона для дома в районе урагана.(Источник: FEMA 1993).

Поскольку шатровые крыши, как правило, работают лучше, чем двускатные крыши в ураганах и сильных ветрах, многие компании по страхованию жилья предлагают скидки на дома с шатровыми крышами. Страховой брокер Колуччи (2013) оценивает эту экономию в диапазоне от 100 до 800 долларов в зависимости от других факторов, которые могут изменить размер премии на 50%. Некоторые страховые компании требуют проведения инспекции по снижению воздействия ветра, чтобы получить эту скидку, в то время как у других есть агенты, которые обладают квалификацией, чтобы принять решение самостоятельно.Как правило, дом должен иметь четырехскатную крышу для более чем 90% дома, чтобы соответствовать требованиям.

Для более сложных вариантов этих двух типов крыши, таких как скрещенный двускатный, передний двускатный, голландский двускатный или скрещенный скат, следует помнить о впадинах и открытых вертикальных стенах. Утечки чаще всего возникают в долинах и там, где стена встречается с крышей. Открытые вертикальные стены подвергаются сильному ветровому давлению и ветровому дождю, из-за чего вода может попасть за сайдинг. К тому же сайдинговые материалы и отделка зачастую не так долговечны, как кровельные.В целом, чем сложнее конструкция крыши, тем больше у нее возможностей для протечки воды и тем больше поверхностей будет улавливаться ветром.

Провисшая, изогнутая или волнистая крыша — проверьте чердак на наличие 6 вещей

Если ваша крыша провисает, волнистая или изгибается, на чердаке есть шесть важных вещей, которые необходимо проверить с точки зрения конструкции. Хотя мы обычно думаем о наших крышах как об одном из основных компонентов нашего дома, который сохраняет нас сухими, нам также нужно думать о них как о ключевом структурном компоненте.Когда мы видим провисание, волнистость или изгиб, мы должны думать, что могут быть проблемы с каркасом или даже с фундаментом, поэтому чердак — хорошее место для начала, когда дело доходит до расследования, есть ли что-то, о чем следует беспокоиться. .

При проверке чердака учитываются стропила, фермы, кровельное покрытие, а также воротник и стропильные связи — проверка на:

1. Трещины и повреждения стропил или ферм
2. Модификации стропил и стропил
3. Хомуты повреждены или удалены
4. Стропила повреждены или удалены
5. Изношенные или сгнившие кровельные покрытия или каркас
6. Доска коньковая или балка с трещинами или провисанием

Сначала выйдите на улицу и посмотрите на крышу

Инженеры часто совершают небольшую прогулку по дому, глядя на крышу и некоторые другие предметы, прежде чем попасть на чердак.

Они часто начинают с того, что смотрят на крышу с тротуара или обочины, а затем ходят по дому. Они только получают приблизительное представление о том, какие проблемы видны (например, провисание линии гребня, неровности, выпуклость, волнистость, изгиб) и где они наиболее заметны. Это часто подсказывает им, какую часть чердака они хотят проверить в первую очередь.

Наружные стены наклоняются или наклоняются?

Перед тем, как пойти на чердак, проверьте, не наклоняются ли внешние стены; они отвесные и не наклонены ни внутрь, ни наружу? Проверить это можно двумя простыми и недорогими способами: с помощью уровня длиной три или четыре фута или с помощью отвеса.

1. Параллельные стены, т.е. задняя и передняя стены, наклоненные в противоположном направлении; особенно внешне? Может быть проблема в обрамлении или в фундаменте.
2. Есть ли параллельные стены, т. Е. Задняя часть передних стен, наклоненных в одном направлении? Может быть проблема с фундаментом.

Стены, наклоненные в одном направлении, могут указывать на движение фундамента. Примерами могут быть дифференциальное урегулирование или расчет чаевых. (Подробнее на поселке)

Внутренние предупреждающие знаки о возможных проблемах на чердаке и крыше

Потолки

Провисание потолка может указывать на проблемы с каркасом, некоторые из которых могут быть связаны с крышей.Если нижний шнур одной или нескольких ферм провисает или повреждается, это может отразиться на провисающем потолке или, если крыша перегружена (слишком тяжелая), давление вниз может вызвать провисание. Даже потолочные трещины могут быть вызваны повреждением ферм или давлением вниз.

Двери торчат или косяки выходят за пределы квадрата

Двери, расположенные под углом 90 градусов к наклонной стене, которые выступают или имеют неправильную форму, могут указывать на движение конструкции, которое может повлиять на каркас чердака и крышу.

Пятна на потолке или на верхней части стен

Пятна влаги на потолке могут быть признаком протекающей крыши, поэтому было бы целесообразно осмотреть чердак и нижнюю часть крыши рядом с пятнами.

Были ли ураганы повреждения крыши в прошлом?

В прошлом, если крыша была повреждена ураганом из-за сильного ветра или упавшего на нее дерева, она могла быть неправильно отремонтирована или ремонт мог быть неудачным. Если вы покупатель и заметили проблемы с крышей, поинтересуйтесь, была ли крыша повреждена ветром или упавшими деревьями.

Оборудование, необходимое перед входом на чердак

• Имейте хорошее освещение с вами / фонариком и / или магазинным светом
• Носите соответствующее защитное снаряжение, например соответствующую маску, защитные очки, перчатки и т. Д.
• Фотографии — Камера или, возможно, ваш телефон для фотографий

Предупреждения

Будьте осторожны, когда ступаете на чердак, чтобы не провалиться и не повредить гипсокартон. Старайтесь не оказывать давления на воздуховоды HVAC, если вы перелезаете через воздуховоды, а на старых воздуховодах будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию; помните, что в некоторых старых домах канал отопления и кондиционирования воздуха может содержать асбестовый материал или он может быть обернут асбестовым материалом. (Подробнее об асбестовых воздуховодах)

6 вещей, которые нужно проверить на чердаке

1. Проверить стропила и фермы

Одной из наиболее частых причин проблем с кровлей являются проблемы, связанные со стропилами или фермами; поэтому придание им хорошего внешнего вида имеет решающее значение при устранении провисающих, изогнутых или волнистых крыш. У них есть проблемы по разным причинам, включая повреждение от урагана, перегрузку из-за льда и снега, утечки и т. Д.

На чердаке и стропила, и фермы следует проверять на наличие трещин и повреждений.Если при осмотре снаружи или изнутри обнаружены какие-либо предупреждающие знаки, то особенно проверьте участки на чердаке, которые находятся рядом с наблюдаемыми предупреждающими знаками.

Соединительные пластины фермы

Когда ферма подвергается экстремальным нагрузкам или чрезмерно тяжелым нагрузкам, гвоздодер / соединительные пластины могут расшататься или погнуться. Это может ослабить фермы, а некоторые фермы могут даже выйти из строя, поэтому необходимо проверить соединительные пластины. К сожалению, изоляция может покрывать часть из них, поэтому может потребоваться отодвинуть часть изоляции, чтобы увидеть все соединительные пластины.

2. Хомуты

Стяжка воротника представляет собой горизонтальный кусок дерева, часто 1 × 6 или аналогичный кусок пиломатериала, который расположен в верхней 1/3 площади стропильного пролета на двускатной крыше. Он соединяется со стропилами с противоположной стороны от коньковой доски или бруса.

Помогают предотвратить отделение стропил от коньковой доски или балки или их отрыв. Они также помогают предотвратить опускание крыши или ее обрушение под весом материала кровельного покрытия (например, черепицы, черепицы и т. Д.).), сильные снеговые нагрузки и несбалансированные нагрузки от ураганов.

Нередко можно увидеть, что стропильные шпалы треснуты, повреждены, вырваны или даже иногда отсутствуют. Их следует отремонтировать или заменить, и это обычно очень простая задача.

3. Стропила

Стропильные шпалы на двускатных крышах обычно представляют собой горизонтальные деревянные куски (часто 2 × 4 или 2 × 6), которые помогают предотвратить расширение наружных стенок наружу. Обычно в нижней трети стропил или на верхней плите внешней стены.

Проверить на наличие повреждений стропильные шпалы, а также их соединение с внешними стенами. Если противоположные наружные стены наклонены наружу и имеются стропильные связи: внимательно следите за точками соединения с внешними стенами.

4. Коньковая балка или коньковая доска провисают или повреждены

Крыши могут провисать из-за трещин или повреждений коньковой балки или коньковой доски. Это могло быть вызвано множеством факторов.

• Если крыша была заменена кровлей из более тяжелого кровельного материала, чем была спроектирована исходная крыша; я.Первоначальная крыша была крышей из легкой деревянной черепицы, а новая заменяющая крыша — это крыша из бетонной черепицы, которая весит в 5 или 10 раз больше, чем оригинальная крыша. Тогда балка или крыша могут прогнуться.
• Когда старая композитная черепица изнашивается или начинает протекать, новая композитная кровля может быть уложена прямо поверх старой композитной кровли. Теперь крыша в два раза тяжелее и может провисать.
• Сильный снегопад или ледяной шторм мог сбросить на крышу тяжелый груз снега, больший, чем рассчитана на крышу.

Любое из вышеперечисленных может привести к потускнению гребня, поэтому следует проверить наличие трещин или других повреждений. Другая проблема может заключаться в том, что опоры для коньковой балки повреждены или имеют недостаточный размер, поэтому следует проверить это и все вышеперечисленное.

5. Проверить древесную гниль и порчу

Протечки через крышу — наиболее частый источник влаги на чердаках. Пятна, влажный затхлый запах и сырость — признаки протекающей крыши. Естественно, если вы видите, как садятся ведра или горшки, вы, вероятно, знаете, что это влага.Более старые крыши и крыши с поврежденной черепицей, черепицей и т. Д. Подвержены протеканию. Обычные места утечек включают впадины в крышах, вентиляционные отверстия и зоны высыхания дымохода.

Влага, гниль и плесень ослабляют элементы каркаса, и со временем стропила, фермы, стропильные связи и кровельное покрытие могут разрушиться.

Древесина «Сухая гниль» и «Мокрая гниль» ослабляет элементы каркаса, и из этих двух сухая гниль является наихудшей; в основном сухая гниль более разрушительна и является наиболее серьезной формой грибковой гнили, но влажная гниль более распространена. (Подробнее о сухой гнили — иногда называемой «строительный рак»)

Если вы легко можете воткнуть отвертку в испорченную древесину, то необходимо как можно скорее заняться ремонтом и восстановлением.

Определение различий между влажной гнилью и сухой гнилью древесины

Влажная гниль древесины:

• Древесина может казаться мягкой или пористой
• Часто на нем растет грибок черного цвета
• Может иметь влажный затхлый запах

Сухая гниль древесины:

• Часто коричневатого цвета
• Может иметь на поверхности беловато-паутиновый или ватный нарост.
• Может иметь грибовидное тело «плодоносящее», возможно, с красными пятнами на нем.

Плесень и грибок

Проверить наличие плесени и плесени.При наблюдении обычно возникает проблема с влажностью, а также может быть проблема прочности древесины, приводящая к провисанию, изгибу или волнистости.

6. Повреждения термитами и муравьями-плотниками

Чердаки, на которых обитают термиты или муравьи-плотники, могут иметь значительные повреждения деревянных стропил и ферм, а также других элементов каркаса. Если не обрабатывать пиломатериалы, они становятся слабее и могут провисать или разрушаться, а в крайних случаях даже разрушаться.

Термиты повреждают древесину, поедая целлюлозу, а муравьи-плотники повреждают древесину, сверля в ней отверстия (называемые туннелями) для своих гнезд или галерей.Муравьям-плотникам обычно требуются годы, чтобы нанести значительный ущерб, и вы можете увидеть опилки под их туннелями. Часто эти муравьи появляются в местах с повышенной влажностью, а не в засушливых местах.

Предупреждающие знаки о термитах включают в себя поврежденную древесину, отходы (помет термитов), лежащие под областью, где они наносят ущерб, и, возможно, маленькие крылья термитов будут лежать в той же области.

Чердак выкрашен в белый цвет

Если чердак или его часть выкрашены в белый или другой цвет, то на чердаке мог быть пожар.Часто, если на чердаке случился пожар и после того, как подрядчик закончил ремонт, он выкрасит чердак в белый (или другой цвет). Это делается для того, чтобы скрыть остатки запаха дыма от прошлого пожара.

Если вы заметили покраску чердака или запах дыма, поинтересуйтесь, не был ли пожар. (Подробнее о окраске чердаков в белый цвет)

C.L.U.E. Отчеты

Если дом пострадал от урагана или пожара и было подано страховое возмещение, то об этом будет сделана запись в C.L.U.E. отчет (Комплексная биржа андеррайтинга убытков). Покупатели жилья часто получают сертификат C.L.U.E. сообщить в процессе покупки дома, чтобы знать, были ли предъявлены какие-либо претензии и для чего они были.

Обнаружение записей о прошлых повреждениях крыши может помочь определить, производился ли ремонт. Если этот ремонт оказался неудачным или был выполнен ненадлежащим образом, новый покупатель или предыдущий владелец могут обратиться за помощью к подрядчику или, возможно, работа может находиться на гарантии.

Крыши нередко имеют ограниченный прогиб, провисание или волнистость с течением времени, однако, если это сужение или если оно будет постепенно ухудшаться, то исправление целесообразно.Если есть проблемы с водой или структурный риск, то исправления следует вносить своевременно.

Все мы знаем, что профилактическое обслуживание — это разумно, но многие домовладельцы никогда не думают о проверке своей крыши или чердаков до тех пор, пока не возникнет очень заметная проблема, часто значительная, поэтому рекомендуется ежегодно проверять свою крышу и чердак.

Дополнительные ресурсы

• Волнистая или провисшая крыша может быть признаком того, что у дома есть проблемы с фундаментом.

• Поселок может привести к повреждению дома, но его можно предотвратить или уменьшить.

• Плесень, как и змеиный лакрим, со временем может разрушить конструктивную прочность здания.

• Кровельные фермы будут выгибать, если на чердаке будут значительные сезонные колебания температуры и влажности, особенно зимой.

• Можете назвать тип фундамента, который у вас есть?

• Если на вашем фундаменте есть трещина или трещины, знайте, что искать, чтобы определить, большие они или второстепенные.

• Дом может быть старше ста лет, но оставаться красивым и очаровательным.

• Если несущая стена снимается, существуют структурные проблемы и риски, о которых домовладельцы и покупатели должны знать.

• Домовладельцы часто слишком поздно обнаруживают, что их поврежденный фундамент не застрахован.

Кровельные стропила Vs. Фермы — что лучше для кровли дома?

Всем известно, что крыша — это самая верхняя часть здания, рядного дома, бунгало и т. Д.который выполнен в виде каркаса для защиты имущества от дождя, ветра, снега и пыли. Однако прочная крыша должна иметь такой же прочный каркас, на котором она будет опираться.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Крыши бывают разных размеров и форм, таких как односкатные, шатровые, плоские, двускатные, гамбрелы и многие другие.

Чрезвычайно популярные стропила (показаны на левом изображении выше) в прошлом использовались в большинстве домов.Однако благодаря передовым технологиям были начаты новые строительные технологии с использованием ферм (показано на правом изображении выше).

Фермы раньше встречались только на огромных постройках, таких как церкви и большие строения, однако теперь ситуация изменилась.

Стропила и фермы крыши — это не одно и то же , и у каждого из них есть свои уникальные плюсы и минусы. В этой статье мы сравним и сопоставим эти две конструкции каркаса кровли и подробно опишем их ниже.

Краткий обзор ферм и стропил

Стропила и фермы поддерживают крышу и имеют треугольную форму и структуру.

Имея две основные внешние балки, стропила поддерживают конструкцию крыши. Однако фермы состоят из нескольких балок, которые обеспечивают дополнительную поддержку конструкции крыши.

Фермы, разработанные в среднем возрасте, теперь стали обычным явлением среди американцев. 4 из 5 человек в США предпочитают фермы стропилам, поскольку они более прочные.

Стропила — это кровельные балки с уклоном от коньковой балки к вершине стены, которые использовались с давних времен.Стропила — это длинные доски, поддерживающие кровельную обшивку. С точки зрения качества одинаково хороши как стропила, так и фермы.

Нет никакой разницы в качестве кровли, предоставляемой обоими. Стропила создают прекрасное ощущение открытого пространства и значительно красивее смотрятся в качестве открытого потолка. Фермы, напротив, придают сводчатый вид потолка и не создают ощущения открытого потолка.

Основное различие между стропилами и фермами заключается в способе строительства.Фермы производятся на заводе в контролируемой среде, чтобы гарантировать высокое качество продукции. Большинство заводов по производству ферм автоматизированы, что означает, что они строятся в кратчайшие сроки.

С другой стороны, стропила

занимают много времени, поскольку они строятся и собираются на месте, по одной детали за раз. Доступные по более низкой цене, стропила могут быть изготовлены на строительной площадке в соответствии со спецификациями собственности.

С другой стороны, фермы

проектируются и изготавливаются на заводе, поэтому их установка на строительной площадке занимает меньше времени.

Однако установка ферм требует точных спецификаций площадки, поскольку они предварительно собираются и изготавливаются на заводе. Стропила, в отличие от ферм, не требуют предварительного планирования, поскольку они строятся и устанавливаются на месте, где доступны спецификации.

Поскольку фермы являются сборными, они могут быть дороже, чем стропила, однако монтаж стропил и затраты на рабочую силу, связанные с стропилами крыши, сравнительно выше, чем с фермами.

Установка стропил

может занять целую неделю, тогда как фермы могут быть установлены за день, что означает, что фермы могут сэкономить много времени.

Однако, если строительная площадка расположена в удаленном месте, куда нелегко добраться до негабаритных грузовиков, доставка готовых ферм может стать проблемой. Поскольку стропила разрезаются и собираются на месте, о транспортировке не нужно беспокоиться.

Однако установка стропил будет дорогостоящим делом, если стоимость пиломатериалов слишком высока. Также установка стропил требует большого мастерства. С другой стороны, фермы поставляются с подробным руководством по установке, которое не требует каких-либо специальных навыков.

Чтобы выбрать между стропилами крыши и фермами, необходимо принять во внимание размер собственности. Например, если дом относительно небольшой, целесообразно выбрать стропила.

С другой стороны, фермы

подходят для больших конструкций, так как установка ферм на небольшие конструкции может быть сложной задачей. Кроме того, для установки ферм потребуется кран, поскольку предварительно построенную ферму тяжело транспортировать и ее сложно поднять на место.

Одним из преимуществ использования стропил является то, что конструкция крыши является гибкой и может быть изменена без ущерба для конструкции.Однако фермы не могут быть легко изменены после их установки.

Просверливание отверстия для электричества или даже разрезание любой части ремня может нарушить целостность конструкции. Для изменений в случае стропильной крыши потребуется консультация профессионального инженера.

Следовательно, важно изучить варианты и узнать мнение нескольких плотников, поставщиков пиломатериалов и компаний, занимающихся фермой, чтобы прийти к разумному и экономичному решению.

Итак, и стропила, и фермы имеют свои достоинства и недостатки.Мы не можем сказать вам, какой из них лучше всего подходит для вас, поскольку вам нужно проанализировать его в соответствии с вашими потребностями. Итак, мы объяснили вам плюсы и минусы как стропил, так и стропил.

Что такое стропила? — Краткое описание

Кровельные стропила — это основные конструктивные элементы, необходимые для строительства крыши, простирающиеся от конька или бедра до внешней стены и обеспечивающие основу для установки черепицы.

Подрядчики устанавливают стропила бок о бок, и хотя традиционно для стропил используется древесина, сегодня в кровельной промышленности используются такие материалы, как сталь.Как внутренние опорные системы, стропила почти всегда скрыты от глаз при осмотре дома.

Источник

Хотя потолки часто скрывают стропила, для определенных стилей интерьера открытые стропила представляют собой отличные архитектурные особенности, но стропила больше не являются «одним типом, подходящим для всех».

В настоящее время кровельная промышленность признает не менее 10 распространенных типов стропил:

• Принцип;
• Обычный;
• Вспомогательный;
• Компас;
• Бордюр;
• Hip;
• King;
• Valley;
• Джек и
• Баржа.

Один или несколько из этих стилей могут быть использованы для создания уникальной структуры и внешнего вида крыши, поскольку в наши дни у строителей есть множество вариантов угла наклона, из которых они могут выбирать.

Что такое кровельные фермы? — Краткое описание

Эти популярные альтернативы стропилам нашли применение в сердцах и умах подрядчиков, проектировщиков и потребителей, потому что готовые фермы обладают множеством преимуществ.

Источник

Легко обнаружить ферму, потому что этот элемент крыши уникальной формы остается целым и состоит из взаимосвязанных компонентов, таких как стропила, балки и домкраты.Они имеют форму А-образных рам, которые устанавливаются как одно целое.

Из-за своей популярности стропильные фермы выпускаются в различных вариантах исполнения. Они могут быть плоскими для хранения на чердаке или наклонными для заполнения углов.

Как и стропила, вы можете найти фермы из дерева или стали, а для подрядчиков и кровельщиков, желающих придать крыше уникальный вид, популярные стили фермы включают Dual pitch, Howe, Queen Post, Pratt, Stub, Fink и другие.

Сравнение затрат на стропила и фермы

По данным Networx.com, споры между стропилами и фермами могут разгореться, когда плотники, подрядчики и архитекторы придумывают чертежи нового дома. Добавьте сюда элемент бюджета на строительство, и именно здесь резина встречается с дорогой.

Поскольку фермы обычно предварительно сооружаются за пределами строительной площадки и доставляются на работу, их установка быстрее и дешевле, чем стропила, поскольку они используют меньшие и более дешевые куски пиломатериалов и полагаются на несколько компонентов для усиления блока, а не на вес. несущие только стропила.

Из какого дерева изготавливаются стропильные фермы?

Три самых популярных вида древесины, из которых изготавливаются фермы: выдержанная ель , желтая сосна и красный кедр .

Иногда эти деревянные доски могут быть усилены путем склеивания или ламинирования более тонких деревянных частей вместе для создания более толстой балки, из которой построена ферма.

Другие виды древесины, используемые для строительства ферм, часто зависят от наличия древесины в этой конкретной области.

Металлические кровельные фермы, хотя и доступны для продажи, редко могут служить хорошей заменой древесине. Они не только более дорогие, но и обычно требуют большего ухода, и не каждый кровельщик умеет устанавливать металлические фермы.

Кроме того, металл не переносит тепло так же эффективно, как дерево, а когда дело доходит до звукоизоляции и особенно ржавчины, вы можете столкнуться с большим количеством проблем, чем при использовании деревянных ферм.

На крышах домов фермы прочнее, чем стропила?

Не секрет, что фермы популярнее стропил.В наши дни при строительстве новых домов с их помощью строят 80 процентов всех крыш.

При этом производство ферм может создавать больше отходов, но, с другой стороны, производители ферм могут использовать отходы. Эта смесь материалов обычно делает фермы более прочными, чем стропила.

Стропила могут быть одинаково прочными при проведении сравнений, поскольку фермы «больше полагаются на прочность отдельных деревянных частей… и меньше на геометрию».

После установки на стропила израсходуется больше древесины, поэтому они весят больше, но фермы прочнее, потому что они более эффективны и способны обеспечить максимальную прочность, используя в конечном итоге меньшее количество материалов.

Что лучше при строительстве сарая: стропила или фермы?

Для подрядчиков, чье увлечение сравнениями не знает границ, споры между использованием стропил или ферм для строительства сараев могут привести к длительным спорам, в основе которых лежит слово «лучше».

Для начала, добавить подходящую односкатную крышу сложнее, чем может показаться на первый взгляд, но вы, возможно, не удивитесь, узнав, что стропильные фермы менее сложны в использовании при покрытии сарая, и установка, вероятно, также будет проще.

Сделайте одну ферму, скопируйте ее, и вы построили прочную систему. Конечным результатом является более прочный блок, который охватывает большие расстояния, и вам не нужны внутренние стены, чтобы выдерживать вес.

Вы живете в климате, где сотни фунтов снега и льда могут ударить по односкатной крыше? В таком случае фермы, вероятно, будут лучшим вариантом, поэтому вы получите выигрышную комбинацию: фермы не только стоят меньше и прочнее, но и вы получите больше места для хранения, и не поэтому вам нужно сарай в первую очередь?

Стропила и балки — краткое сравнение

Познакомившись с фермами и стропилами, существует третий вариант выполнения работ на крыше вашего дома: балки.

Эти параллельные горизонтальные балки, обычно изготавливаемые из дерева, но часто изготавливаемые из альтернативных материалов, таких как стальные балки с двутавровым профилем, добавляют к уравнению третий элемент кровли.

Их цель? Расширьте открытое пространство, чтобы соединить противоположные стены, чтобы поддерживать как пол выше, так и потолок ниже.

Балки бывают шириной от 8 до 12 дюймов и обычно имеют толщину 1½ дюйма. Редакторы журнала SBC Magazine советуют читателям использовать правильную терминологию при различении между ними, отмечая, что слишком многие люди меняют термины взаимно.

«Балка потолка — это просто горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стенами или стропилами для поддержки потолка», — говорят редакторы, в то время как «стропильная балка — это горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стропилами, чтобы противостоять давлению стропил наружу».

Пытаясь понять разницу между балками и стропилами, помните об этом, говорят эксперты SBC: это вопрос функции, а не объекта, достаточной причины, чтобы прочитать всю их статью, чтобы вы понимали различия, прежде чем заключать контракт на работу или пытаться Самостоятельно накрыть крышу здания:.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЧТЕНИЯ:

Прочие ресурсы

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Rafter
https://www.findlayroofing.com/news/roofing-101-what-is-a-truss
https://www.networx.com / article / rafters-vs-trusses
https://freimans.com/metal-vs-timber-why-its-better-to-use-timber-trusses/
https://www.doityourself.com/stry/ сиденье-вырез
https://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=261640
https: // пластилиновый домик.com / rafters-vs-trusses-for-shed /
https://www.hunker.com/12542157/the-difference-between-joists-rafters

Обрамление потолка собора — Fine Homebuilding

Обрамление интерьера

Q:

Планы дома, который я строю, предусматривают создание большой комнаты с кафедральным потолком . Комната имеет размеры 26 футов по карнизу стен и 20 футов 8 дюймов по фронтону. Как снять балки потолка, не допуская прогиба конька или прогиба стен?

с.A. Macioce, Питтсбург, PA

А:

Ответственный редактор Скотт МакБрайд: Чтобы избежать этих проблем в конструкции с соборным потолком, полезно понять, как работает типичный каркас крыши. Простой фронтон с плоским потолком на самом деле представляет собой процессию легких ферм, обычно расположенных на расстоянии 16 дюймов. c. Каждая ферма состоит из двух противоположных стропил и балки перекрытия. Стропила сжимаются, выталкиваясь наружу на стены карниза, а балки потолка находятся в напряжении, натягиваясь внутрь на стены карниза.

В качестве первого варианта увеличения потолочного пространства можно переместить балки потолка вверх по стропилам, сделав их хомутами, как показано на рисунке ниже. Часть каждого стропила, которая выступает ниже воротниковой стяжки, на самом деле является консолью; его жесткость передает усилие натяжения воротника на пластину, предотвращая прогиб стен. Чем дальше смещается воротная стяжка, тем длиннее становится консоль стропила. В зависимости от жесткости стропильной балки будет достигнута точка, в которой стропила начнет прогибаться наружу ниже стяжки воротника.Это раздвигает стены и позволяет коньку провисать. Как правило, когда балки потолка перемещаются вверх, чтобы стать хомутом, их следует поднимать не более чем на одну треть длины стропила.

Следующий вариант, который вы можете рассмотреть при открытии потолочной рамы, — это удалить некоторые балки потолка или хомуты, оставив при этом полный комплект стропил на месте. Обычно для этого оставляют каждую третью завязку воротника и удаляют две промежуточные, как показано на рисунке.У вас все еще есть стропила 16 дюймов. c., чтобы можно было легко покрыть изнанку крыши гипсокартоном, а снаружи фанерой. Но расстояние между стяжками уменьшено до 48 дюймов. в., а плоский потолок устраняется. Стяжки-воротники можно обернуть гипсокартоном или использовать пиломатериалы более высокого сорта, оставив их незащищенными. В такой раме оставшиеся завязки воротника часто складываются вдвое, помещая по одной 2x с каждой стороны стропила. Это уравновешивает конструкцию и делает ее более мощной. (Канал между двумя панелями — хорошее место для скрытого освещения дорожек; свет может отражаться от наклонного потолка вниз в комнату.) Болты — лучший крепеж для соединения стропила / воротник-стяжка. Если вы прибиваете воротничок к стропилам, используйте много обычных 16d и наклоните их к центру здания; это заставит их закапываться, когда стропила выдвигается.

Вы можете обойтись удалением двух из каждых трех хомутов, потому что пластина карниза стены действует как горизонтальная балка. Он передает внешнюю тягу двух промежуточных 16-дюймовых. о. c. стропила туда, где противостоящие пластины связаны между собой оставшимися хомутами.Между прочим, 48-дюйм. о. c. правило для расстояния между воротником и галстуком преобладало во времена стен 2 × 4. Поскольку большинство внешних стен теперь обрамлены двойными верхними пластинами 2 × 6, вы можете увеличить это расстояние в зависимости от веса крыши. Очевидно, что ваш окончательный проект должен быть рассмотрен архитектором или инженером.

Последний вариант открытия потолочного пространства — повесить все стропила на несущую балку конька, поддерживаемую стеной с каждого конца, как показано на рисунке внизу слева.Эта балка должна выдерживать половину веса всей крыши. Вторую половину несут карнизные стены. Хорошая вещь в этом подходе — его простота. Не очень-то приятно, во-первых, получить такой большой луч. В вашем случае 26 футов. длинный луч будет очень здоровенным. Если у вас под рукой кран, вы можете использовать цельную балку, такую ​​как стальной двутавр или клееный брус. Если вы полагаетесь на силу мускулов, вам, вероятно, захочется установить строительные леса, чтобы можно было сложить балку вместе из более мелких элементов.Сюда могут входить 2x пиломатериалы, микролампы толщиной 1-3 / 4 дюйма или стальные перекладины.

Подробнее о соборных потолках:

Комфортные кафедральные потолки — Соборные потолки могут оставлять в больших комнатах ощущение пещеры и уныния. Вот несколько приемов, которые помогут сделать это пространство более привлекательным и комфортным.

Откройте потолок с помощью стальной многослойной конструкции — Угловая стальная переходная плита, закрепленная болтами между стропилами, устраняет необходимость в стропильных связях в этом соборном потолке.

Реконструкция потолка: от квартиры к собору — Открытие плоского потолка в семейной комнате этого дома в стиле ранчо преобразило пространство.

Изоляция потолка собора — Мартин Холладей объясняет, как изолировать и детализировать потолок собора, чтобы избежать проблем с влажностью.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Словарь терминов кровли и сайдинга для начинающих

Центр обучения »
Кровельные работы

Выбирая между множеством вариантов кровли и сайдинга для своего дома, вы должны знать о многих терминах, которые обычно используются профессионалами.Следующие ниже условия не только помогут вам не отставать от подрядчика в разговоре, но и помогут вам принять решение о правильном кровельном и сайдинговом материале для вашего дома.

Условия кровли

Поглощение — Способность материала принимать в своем теле газы или жидкости, например влагу.

Угловые крепления — Кровельные гвозди и скобы, вбитые в настил под углами, не параллельными настилу.

Фартук — Металлический фартук, применяемый на фасадах дымохода.

Асфальт — Битумный гидроизоляционный состав, используемый в различных типах кровельных материалов

Асфальтобетонная грунтовка — Асфальтобетонная грунтовка, используемая для подготовки бетона и металла к асфальтовому герметику.

Вздутие — Пузыри или прыщики на кровельных материалах. Обычно связано с влажностью. Волдыри на черепице образуются либо из-за влаги под материалом, либо из-за влаги, оставшейся внутри материала.

Изгиб — Когда складка или рябь затрагивают черепицу или ее подкладку.

Closed Cut Valley — Метод укладки в выемке из черепицы, при котором черепица одной плоскости крыши полностью покрывает другую. Верхний слой обрезается по линиям впадин.

Crickets — Устройство для отвода остаточной воды, устанавливаемое за дымоходами и другими большими выступами крыши. Эффективно отводит воду вокруг выступов.

Купол — Когда черепица неправильно установлена ​​на существующей крыше или слишком обнажена, она может образовать завиток или чашу.Также может быть из-за производственного брака.

Палуба — Основание, поверх которого укладывается кровля. Обычно фанера, древесные плиты или доски.

Deck Armor — Дышащая защита крыши премиум-класса. Он обеспечивает критически важный дополнительный слой защиты между вашей черепицей и настилом крыши — чтобы предотвратить попадание ветрового дождя (или воды из других источников) под вашу черепицу и причинения ущерба конструкции крыши или внутренней части вашего дома.

Слуховое окно — Конструкция, которая выступает из плоскости ската крыши, часто с добавлением окон.

Водосточная труба — Труба, которая крепится по бокам вашего дома и направляет воду из водосточных желобов на крышу от дома.

Капельный край — Полоса материала (обычно металла), установленная по краям крыши, чтобы вода не капала на карниз, сайдинг или настил.

Карниз — Нижняя сторона вашей крыши в области, которая простирается от облицовки до внешних стен вашего дома.

Воздействие — Площадь на любом кровельном материале, оставшаяся открытой для элементов.

Фасция — Открытые доски, которые вы видите на передних краях свесов (карнизов) вашей крыши. Эти доски, которые могут быть сделаны из алюминия, дерева или винила, покрывают хвосты (концы) стропил вашей крыши. Водосточная система вашего дома прикреплена к облицовочной доске.

Мат из стекловолокна — Волокна, сконденсированные в прочные, упругие маты, для использования в кровельных материалах.

Фланец — Металлический поддон, выступающий вверх или вниз по скату крыши вокруг элементов гидроизоляции. Обычно у дымоходов и водостоков.

Гидроизоляция — Материал (часто из листового металла), предназначенный для гидроизоляции области вокруг выступов, таких как дымоходы, вентиляционные трубы и впадины.

Герметик для гидроизоляции — Герметик, предназначенный для использования вокруг участков гидроизоляции, обычно толще пластикового цемента.

Фронтон — Верхняя часть внешней стены вашего дома, которая доходит до треугольной точки на гребне скатной крыши.

Двускатная крыша — Тип крыши, имеющий наклонную плоскость на каждой стороне одного конька с фронтоном на каждом конце.

Крыша Gambrel — Тип двускатной крыши, имеющей две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька.

Гранулы — Щебень, покрытый керамическим покрытием и обожженный, используется в качестве верхней поверхности черепицы.

Желоб — Эти желоба прикреплены к облицовочной доске вашего дома и собирают воду, стекающую с крыши вашего дома, направляя ее в водосточные трубы.

Ручное уплотнение — Метод обеспечения герметизации черепицы на очень крутых склонах, в районах с сильным ветром и при установке в холодную погоду.

Высокий гвоздь — Когда черепица прибивается или крепится выше указанного производителем места для гвоздя.

Вальмовая крыша — Тип крыши без фронтонов, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона со всех четырех сторон.

Ледяная плотина — Состояние, при котором лед и снег тают и повторно замерзают на нижних краях крыши (карнизах).Ледяные дамбы могут привести к скоплению воды под черепицей, вызывая внутренние утечки и повреждение водой.

Ударопрочность — Прочность кровельного материала против повреждений падающими предметами, пешеходным движением или строительной техникой.

Битумная черепица — Отдельная черепица, которая скрепляется вместе, чтобы обеспечить превосходную сопротивляемость ветру.

L-образная планка — Сплошная металлическая планка, состоящая из нескольких футов металла.Используется на горизонтальных стенах с изгибом, напоминающим букву «L».

Битумная черепица — Битумная черепица, состоящая из двух отдельных частей, соединенных вместе. Также называется мерной черепицей и архитектурной черепицей.

Перехлесты — Область, в которой рулонная кровля или рулонная подложка перекрывают друг друга во время нанесения (см. Также боковые нахлёстки и концевые нахлёстки).

Жалюзи — Этот компонент, который имеет ламели или планки для прохождения воздуха, устанавливается в фронтоне или потолке для вентиляции пространства под настилом крыши и выравнивания температуры и влажности воздуха.

Низкие откосы — Уклоны крыш менее 4/12 считаются низкоскатными крышами. На крышах с уклоном 2 / 12-4 / 12 должны применяться особые методы установки. Битумную черепицу нельзя укладывать при уклоне менее 2/12.

Мансардная крыша — Крыша с четырьмя наклонными сторонами, каждая из которых становится более крутой на полпути вниз.

Маты — Общий термин для обозначения основного материала битумной черепицы и некоторых видов проката.

Мембрана — Это относится к материалу, выполняющему функцию гидроизоляции.Обычно его используют на почти плоских или полностью плоских крышах, чтобы предотвратить утечки и отвести воду с самой крыши.

Битум модифицированный — Рулонная кровельная мембрана с модифицированным полимером асфальтом и армированием полиэфиром или стекловолокном.

Раствор — Смесь песка, раствора, известняка и воды, используемая для склеивания кирпичей дымовой трубы.

Nail Guide Line — Окрашенная линия на ламинированной черепице для помощи в правильном размещении креплений.

Естественная вентиляция — Система вентиляции, в которой используются немеханические вентиляционные отверстия, установленные в проемах на чердаке и правильно расположенные для использования естественного потока воздуха, для вытяжки горячего или влажного внутреннего воздуха и замены его свежим наружным воздухом.

Nesting — Установка второго слоя черепицы, выравнивающая ряды с оригинальной кровлей, чтобы избежать коробления черепицы.

Свес — Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы внешних стен здания.

Overdriven — Термин, используемый для крепежа, проталкиваемого через кровельный материал со слишком большим усилием, разрушающего материал.

Переэкспонировано — Укладка рядов черепицы выше их предполагаемой экспозиции.

Проходы — Все, что проходит через поверхность крыши, например дымоходы, вентиляционные отверстия или трубы.

Шаг — Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в футах к пролету в футах.

Стеллажи — Способ укладки черепицы прямо по крыше.

Стропила — Двускатная крыша обрамлена стропилами, идущими по диагонали от конька крыши до карниза. Часть стропила, выходящая за пределы вашей внешней стены, называется хвостовой частью стропила. Часто хвосты стропил обшиваются облицовкой и потолками, но иногда их оставляют открытыми в декоративных целях.

Rake Edge — Вертикальный край плоскостей двускатной крыши.

Стропила — Несущий каркас, видимый в потолках недостроенных чердаков, к которому крепится настил крыши.

Конек — Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей крыши.

Подъем — Расстояние по вертикали от карниза до конька крыши.

Жалюзи на крыше — Вентиляционные отверстия прямоугольной формы на крыше. Также называемые вентиляционными отверстиями, грибовидными отверстиями, воздушными ястребами, солдатскими отверстиями.

Плоскость крыши — Область кровли, определяемая четырьмя отдельными краями.Одна сторона двускатной, вальмовой или мансардной крыши.

Self-Sealant — Герметик для черепицы. После установки тепло и солнце активируют герметик, чтобы склеить черепицу между собой.

Selvage — Неоткрытая поверхность на рулонной кровле. Участок без гранул. Предназначен для укладки ногтей и герметика.

Обшивка — см. Профнастил.

Односкатная крыша — Крыша с одинарным скатом без вальцов, гребней, впадин или фронтонов.

Софит — Готовая нижняя сторона карниза, обычно видимая, только если вы посмотрите вверх, стоя рядом с одной из внешних стен вашего дома.

Квадрат — 100 квадратных футов (10 футов на 10 футов), обычное измерение площади крыши.

Стартовая полоса — Кровельное покрытие из асфальта, прикрепленное к карнизу, которое обеспечивает защиту, заполняя пространства под вырезами и стыками первого ряда черепицы.

Ступенчатый оклад — Металлический оклад на боковых стенках и дымоходах для защиты от атмосферных воздействий.

Отрыв — Процесс снятия существующего кровельного материала до настила крыши.

Подложка — Листовой материал на основе асфальта, предназначенный для укладки под черепицу в качестве дополнительной защиты от элементов.

Долины — Область, в которой две смежные наклонные плоскости крыши пересекаются на крыше, образуя углубление в форме буквы «V».

Вентиляционное отверстие — Любое выходное отверстие для воздуха, которое выступает через настил крыши, например труба или труба.Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Термины сайдинга

Алюминиевый сайдинг — Горизонтальные алюминиевые планки с обожженной эмалью, напоминающие деревянный сайдинг внахлест.

Американская ассоциация древесноволокнистых плит (AHA) — Национальная торговая организация производителей изделий из древесноволокнистых плит.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) — ANSI — это частная некоммерческая организация, которая наблюдает за добровольной стандартизацией и оценкой продукции в США, чтобы позволить США лучше конкурировать на глобальном уровне и повысить качество жизни в США за счет соответствия продукции. стандарты.

Задняя стенка — Плоский материал, используемый для облицовки фасада дома, между стойками и сайдингом, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга гвоздями.

Рейки — Узкие деревянные полоски кладут на стыки в вертикальном сайдинге из деревянных досок для герметизации стыков.

Обшивка со скошенной кромкой — Обшивка с конической формой, а не идеально прямоугольной формы.

Доска и обрешетка — Стиль, при котором узкая полоса сайдинга закрывает шов между двумя более широкими досками.Доска и вагонка сайдинг устанавливаются вертикально.

Кирпичный шпон — Метод строительства стен, при котором слой кирпича прикрепляется к деревянному каркасу дома с помощью кирпичных стяжек.

Buttlock — Расположен на нижнем крае виниловой панели, которая фиксируется на ранее установленной панели.

Конопатка — Водонепроницаемый материал, используемый для герметизации стыков.

Центральный стык — Изгиб в центре куска сайдинга, из-за которого сайдинг выглядит как две части вместо одной.

CertainTeed — Производитель фиброцемента и винилового сайдинга.

Канал — Область дополнительной обшивки или угловой стойки, в которую вставляются сайдинговые или потолочные панели. Каналы также относятся к самой обрезке и названы в честь букв алфавита, на которые они похожи, например, доступны J-канал и F-канал.

Проверка — Трещина или раскол вдоль волокон в сайдинге деревянной доски в результате коробления.

Обшивка — Горизонтальный сайдинг из деревянных досок внахлест, сделанный либо из прямоугольных, либо из клееных досок.

Композиционная плита — Заготовки или листы из атмосферостойких сжатых древесных волокон, используемых в качестве сайдинга.

Гофрированный сайдинг — Сайдинг из алюминия или пластмассы, имеющий выступы и впадины, крепится к стенам зданий.

Поле — Ряд панелей шириной в одну панель, идущих по длине дома от одной стороны до другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

Обжим — Если крепежная часть куска сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать загибы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в обшивке.Обжимы формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Купирование — Деформация по всей поверхности сайдинга из деревянных досок.

Профиль D4 — Две горизонтальные традиционные доски шириной четыре дюйма на одну панель сайдинга.

Профиль D5 — Две горизонтальные традиционные доски шириной пять дюймов на одну панель сайдинга.

Отделение отделения — Отделение материала сайдинга — шпона или штукатурки — от его крепления к дому.

Двойной слой — Нижний слой черепицы или встряски, не подверженный воздействию погодных условий, который полностью покрыт верхним слоем.

Двойной сайдинг — Сайдинг, в который устанавливается обшивка и затем покрывается наружным сайдингом.

Капельный колпачок / планка головки — Принадлежность, устанавливаемая с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей и не проникала в них; он также используется как вертикальное основание.

Dutchlap or Shiplap — Более декоративный вариант стиля обшивки, в котором лицевая сторона (или ширина) доски скошена для увеличения размера.

F-образный канал — Производственный компонент виниловых или алюминиевых сайдинговых систем, который имеет канал, в который вставляются планки, используется вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

Лицевая сторона — Часть виниловой панели, которая видна после установки винила.

Приклеивание гвоздями — Прибивание сайдинга через видимую часть панели вместо полосы для крепления гвоздями. Это не рекомендуется.

Fascia Board — Доска, прикрепляемая к концам стропил между кровельным материалом и свесом потолка.Крышка фасции — это покрытие вокруг этой доски.

Отделочная планка — Отделка, используемая для придания эстетичного законченного края сайдинговым или потолочным панелям.

Оклад — Тип листового металла, используемый на пересечениях компонентов здания для предотвращения проникновения воды, оклады обычно используются над дверями и окнами внешних стен и используются под сайдингом для предотвращения проникновения воды.

Сайдинг из ДВП — Этот тип сайдинга изготавливается из композитного древесного материала и продается под несколькими торговыми марками, включая Masonite.Поскольку он сделан не из массива дерева, его необходимо правильно устанавливать и обслуживать.

Полоса для обшивки — Деревянный или стальной материал для обрамления, обычно 1 ″ x 3 ″, используемый для обеспечения ровной основы для крепления гвоздей. «Шерстить» поверхность — значит нанести эти полоски.

Верхняя планка — Кусок планки, используемый для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга, чтобы предотвратить попадание воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно использовать светоотражатель, чтобы отвести сток воды.

Внутренний угол — Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внутреннем углу под углом 90 градусов.

J-образный канал — Производственный компонент систем сайдинга из винила или алюминия, имеющий изогнутый канал, в который вставляются доски; используется вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

Джеймс Харди — Производитель сайдинга из фиброцемента.

Lap — Часть кровельного / сайдингового материала, которая перекрывает участок прилегающего материала.

Lap Siding — Техника установки горизонтальных сайдинговых досок. Каждый кусок сайдинга «накладывается» на кусок под ним, чтобы обеспечить водонепроницаемое покрытие для дома.

Замок — Та часть сайдинговой панели, которая принимает стопорную стойку от следующего ряда панелей или от стартовой планки.

Стопорная ножка — Та часть сайдинговой панели, которая вставляется в замок из предыдущего ряда панелей.

Проушина — Если крепежная часть части сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать выступы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в облицовке.Бобышки формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Фрезерованные доски — Различные пропилы сайдинга из досок, включая V-образную канавку, швеллер, фаску с гребнем, внахлест и отвод.

Угол наклона — Соединение под углом — это соединение двух панелей, обычно под углом 90 градусов, при этом каждая панель разрезается под углом 45 градусов. Таким образом можно укладывать материал софита для обеспечения более эстетичного внешнего вида.

Влагопроницаемость — Поверхность, позволяющая влаге проходить через нее.

Подрубка (или фланец) для гвоздей — Секция сайдинга или аксессуаров, на которой расположены пазы для гвоздей.

Пробойник для гвоздей — «Пробойник для гвоздей» создает овальное отверстие в виниловом сайдинге для установки гвоздей. Это очень важно для обеспечения возможности расширения и сжатия винилового сайдинга

.

Пробойник для гвоздя Прорезь для гвоздя — Продольное отверстие в кромке или фланце гвоздя, созданное как место для установки крепежа, гвоздя или скобы в заднюю панель.

Внешний угол — Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внешнем углу под углом 90 градусов.

Panel Projection — Величина, на которую виниловая панель выступает от стены; вы должны выбрать самый большой профиль для желаемого стиля панели.

Панельный сайдинг — Сайдинг, который поставляется в виде листов, обычно 4 на 8 футов. Примеры сайдинга панели включают Текстуру 1-11. Поскольку панельный сайдинг можно установить быстро, он может быть менее дорогим вариантом, чем другие типы сайдинга.

Фанерный сайдинг — Листы фанеры, некоторые с рифленой или декоративной внешней поверхностью.

Positive Lock — Positive Lock гарантирует, что панели могут быть заблокированы вместе, но также могут легко перемещаться вперед и назад для облегчения установки. Это гарантирует, что панели останутся навсегда закрепленными в неблагоприятную погоду.

Отвес — Вертикальное и строго вертикальное положение или размер; 90 ° от ровной поверхности.

Профили — Собственно сайдинговые панели называются профилями.Некоторые профили стандартного размера — это D4, D5 и Dutchlap.

Стык с зазубринами — Стык, используемый в фанерном сайдинге, где края примыкающих листов обрезаны под углом, чтобы плотно прилегать и предотвращать проникновение воды.

Shake Siding — Shake Siding, иногда известный как гонт, бывает шириной от четырех до 12 дюймов. Устанавливается как сайдинг внахлест, начиная с нижнего ряда и поднимаясь вверх по стене. Случайная ширина встряхивания придает стене характерный вид.

Одинарный курсинг — Однослойная черепица сайдинга, уложенная с небольшим нахлестом по краю слоя ниже.

Сайдинг для одинарных стен — Сайдинг для наружных стен, который не накладывается поверх обшивки.

Пробойник с защелкой — Царапание поверхности сайдинга в определенной точке с помощью универсального ножа или другого острого инструмента. Отметка позволяет сгибать панель в определенном месте, а при сгибании она ломается на две части, оставляя чистые края.

Софит — Материал, используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или свеса. Некоторые панели софита также можно использовать в качестве вертикального сайдинга.

Отслаивание — Крошка и выпадение кирпича, бетона или блоков.

Квадрат — Единица измерения сайдинга, равная 100 квадратным футам (или участку стены размером 10 на 10 футов).

Квадратные футы — (также известные как: Внешние квадратные футы) Внешние квадратные футы — это термин, используемый для обозначения общего количества сайдингового материала, необходимого для конкретной работы сайдинга, включая отходы материала.

Стартовая планка — Горизонтальная планка, прикрепляемая к самой нижней точке установки сайдинга. Применяется для соединения первого ряда сайдинга с конструкцией.

Обвязка — Кусок материала, обычно из дерева, но может быть и из металла, который помещается на внешнюю поверхность здания, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга. Он также используется для выравнивания или исправления неровных поверхностей. Распространенное применение обвязки — установка ее поверх кирпича, лепнины и ранее установленного сайдинга.

Stucco — Вид водостойкого штукатурного сайдингового материала из цемента, песка и воды; он может иметь акриловую отделку.

Язычок и канавка (T&G) — Язычок и канавка — это система соединения между компонентами, такими как дерево, в которой язычок или язычок одной платы помещается в канавку на конце другой платы.

T 1-11 — ДВП, внешний сайдинг с вертикальными канавками, имитирующими отдельные доски.

Профиль T3 — Три традиционных горизонтальных доски шириной три дюйма на одну панель сайдинга.

Т-образный канал — Накладка, которая используется для соединения концов двух панелей. Чаще всего применяется переход от горизонтального сайдинга на стене к вертикальному сайдингу на фронтоне крыши.

Подложка — Подложка — это термин, используемый для описания любого типа материала, который используется под сайдингом, между внешней поверхностью стены и тыльной стороной панели.

Виниловый сайдинг — Горизонтальные поливинилхлоридные доски.

Шпон — Шпон — это один слой или одна толщина чего-либо; в сайдинге используется облицовка кирпичом и камнем, а также шпон одной породы дерева, склеенной с другой.

Облицовка стен — Еще одно название сайдинга.

Обшивка стен — Листы фанеры или деревянной обшивки, используемые для покрытия каркаса стен дома.

Отверстие для воды — Небольшое отверстие в нижнем торцевом крае виниловой сайдинговой панели, позволяющее выходить конденсату.

Давление ветровой нагрузки — Показывает, насколько хорошо панель может работать в условиях сильного ветра.

Wire Mesh — Сетка, прикрепленная к настенной обшивке и стойкам; Используется для крепления штукатурного основного покрытия к стене.

Деревянная доска Сайдинг — Деревянные доски прямоугольной формы, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Wood Shakes — Толстая, грубая, неровная черепица, расколотая вручную, расколотая и распиленная с одной стороны или распиленная с обеих сторон; используется как сайдинг.

Деревянная черепица — Пиленая черепица одинаковой толщины.

Как построить двускатную крышу | Home Guides

Двускатная крыша — это двускатная крыша с двумя скатами, которые пересекаются на центральной линии конька. Традиционно каркасные двускатные крыши используют стропила и могут иметь два разных уклона для одной и той же крыши, в то время как ферменные крыши должны иметь одинаковый уклон с обеих сторон. Фермерная крыша считается устройством, позволяющим сэкономить время, поскольку фермы обычно покупаются в собранном виде.Однако большой вес стропильных ферм означает, что они должны быть подняты на место с помощью тележки со стрелой и закреплены несколькими рабочими. Как вариант, двухскатную крышу с традиционным каркасом может оформить один человек.

Найдите и загрузите программное обеспечение для проектирования крыш. Введите тип крыши (двухскатный), высоту, размер конструкции и тип крыши (обычная или ферменная), и программа рассчитает размер и размеры необходимых вам пиломатериалов и / или ферм. Подготовьте список пиломатериалов (размеры и размеры) на основе результатов работы программы.

Подготовьте стропила, используя измерительный угольник и угол, чтобы отметить правильный угол на каждом стропиле, где они будут прикреплены к коньковой доске. Обрежьте стропило в правильном месте с помощью циркулярной пилы. Отметьте угол в 90 градусов, где стропила будут сидеть на верхней пластине, и разрежьте стропила лобзиком.

Установите коньковую доску на правильную высоту, соорудив временную опору у каждого фронтона и прикрепив коньковую доску к опорам гвоздями. Прикрепите первые два стропила к коньковой доске гвоздями на фронтонном конце.Определите, нужно ли внести какие-либо корректировки для лучшего прилегания, и при необходимости отрегулируйте углы и разрезы на стропилах. Оставшиеся стропила прибить к коньковой доске с правильным интервалом. На каждом конце фронтона прибейте по три или четыре концевых шпильки для дополнительной поддержки. Обрежьте свисающие концы стропил циркулярной пилой до нужного угла для фасции.

Прикрутите фанеру к стропилам гвоздями или привинчивайте их, начиная от карниза и постепенно поднимаясь вверх. Фанеру можно разрезать на куски меньшего размера для индивидуального работника.Прикрепите строительную бумагу и водонепроницаемую мембрану к фанере в соответствии с местными строительными нормами. Приложите бумагу к вентиляционным отверстиям в крыше или другим препятствиям, затем продолжайте с обеих сторон. Вырежьте заплатку с прорезью для вентиляционного отверстия или препятствия и поместите ее поверх окружающей бумаги, и закрепите скобами. Вырежьте и придайте форму окладу для установки вокруг слуховых окон, кровельных долин и световых люков, а также прибейте его гвоздями.

Подготовьте крышу для черепицы, зарубив меловую линию возле карниза, чтобы обеспечить перекрытие черепицы в полдюйма.Прибейте начальный ряд черепицы на место, используя меловую линию в качестве ориентира, затем используйте начальный ряд в качестве ориентира для следующего ряда черепицы. По линии конька обрезать битумную черепицу по козырьку и по всей длине установить фуражную черепицу. Обрежьте черепицу на торцах с помощью канцелярского ножа. Для кровельных вентиляционных отверстий и дымоходов уложите черепицу к ней, закрепите гидроизоляцию над вентиляционными отверстиями и вокруг дымоходов с помощью клея, затем срежьте черепицу канцелярским ножом до нужного размера и формы, чтобы закрыть гидроизоляцию.