Технология строительства фундамента: ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента. — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента.

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
Свайные
Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см²) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см²) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

Наименование материала	Плотность, кг/м³
Блок газосиликатный	400-600
Блок керамзитобетонный	700-1200
Древесина	500-700
ДСП	1000
Железобетон (бетон)	2500 (2400)
Кирпич глиняный и силикатный	1800
Кирпич керамический пустотелый	1200-1600
Гипсокартон	800
Минеральная вата	200-250
Пенобетон	400-600
Песок сухой (влажный)	1600 (1900)
Сталь	7800
Стекло оконное	2500
Фанера клееная	600

Средний вес кровли и перекрытий.

Наименование	Масса, кг/м²
Гончарная черепица	60-80
Листовая сталь	20-30
Ондулин	3-5
Профнастил	5-10
Шифер	40-50
Перекрытие железобетонное из пустотных плит	500
Перекрытие цокольное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м³	100-150 (200-300)
Перекрытие чердачное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м³	70-100 (150-200)

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу. Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Технология строительства фундамента дома

Выбрав тип фундамента, переходят к разметке под земляные работы на местности. Для этого используется рулетка длиной не менее 25 метров, колышки и верёвка. Согласно чертежу размечают месторасположение будущего фундамента учитывая, что траншея или котлован должны быть шире на 0,3 – 1,5 м. в каждую сторону для удобства производства работ или монтажа опалубки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент пролегает по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами, на которые ложится нагрузка от перекрытий. Его ширина не должна быть меньше толщины возводимой впоследствии стены.

По используемому материалу бывает монолитным железобетонным, из фундаментных блоков или выкладывается из штучных материалов – кирпича, бутового камня (данный вариант из-за трудоёмкости и больших затрат времени сейчас не пользуется популярностью). По уровню заглубления делится на фундаменты мелкого и глубокого заложения.

Ленточный фундамент мелкого заложения

При устройстве фундамента мелкого заложения выкапывается траншея на глубину порядка 70 см., на дне которой выполняется песчаная подушка толщиной порядка 20 см. По мере засыпки песка его послойно трамбуют и обильно проливают водой. Затем, в зависимости от выбранных материалов, приступают к установке опалубки или монтажу фундаментных блоков. При выполнении этих работ необходим водяной уровень или нивелир (для тех, кто умеет пользоваться этим прибором) для того, чтобы верхний срез фундамента здания был горизонтальным и находился в одной плоскости. Верхний обрез фундамента должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 — 40 см. Для изготовления опалубки используют доски толщиной не менее 25 мм., опалубка должна быть надёжно закреплена распорками и подкосами. Для скрепления двух стенок опалубки удобно использовать пружинные зажимы для опалубки.

Необходимый уровень и горизонтальность опалубки корректируют, подкладывая под неё подручные материалы (камни, куски кирпича). Перед бетонированием опалубку снаружи присыпают грунтом для предотвращения вытекания бетона. Затем в опалубку устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом по высоте горизонтальных стержней 350-600 мм. и шагом вертикальных стержней по длине фундамента 300 – 400 мм. Существуют различные виды арматуры, более подробно об этом, а также о способах гибки и вязки арматуры более подробно описано в статье: арматура — виды, характеристики, выбор, гибка, вязка.

Арматура должна отстоять от внутренней поверхности опалубки на 40-50 мм. для того, чтобы её полностью закрыл достаточный слой бетона. Для дистанцирования арматуры от основания и стенок опалубки используют пластиковые фиксаторы их ещё называются подставками для арматуры. Более подробно о различных видах фиксаторах можно прочитать в отдельной статье: фиксаторы арматуры, виды, характеристики, применение.

Рекомендуемые для заливки фундамента классы бетона В20 (М250), В22,5 (М300), В25 (М350) с заполнителем фракции 5-20 мм. Также для вентиляции и возможности проведения коммуникаций сквозь фундамент в опалубку устанавливают асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 100 мм.

Опалубку можно демонтировать через 3-5 суток после заливки бетона, а работы по возведению стен можно начинать по истечению 3-4 недель с момента заливки фундамента.

Выбор варианта фундамента глубокого заложения является более «правильным» с точки зрения строительства, так как его подошва расположена глубже уровня промерзания грунта и не восприимчива к сезонным деформациям. Он позволяет создать полноценный подвал, в котором возможно расположить что угодно – от простой прокладки коммуникаций и кладовки до установки оборудования (насосного, отопительного) или гаража.

Для его устройства копают траншею глубиной не менее 1,7 м. Дальнейшая технология его устройства ничем не отличается от фундамента мелкого заложения кроме объёма выполняемых работ и затрат на материалы.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выбирают в случае, когда здание будет стоять на пластичных и насыпных грунтах, имеющих слабую несущую способность и с близким к поверхности уровнем расположения грунтовых вод. Такие грунты склонны к пучению (увеличению объёма при замерзании), это явление неравномерно и может привести к недопустимым деформациям здания.

Этот вариант достаточно затратный из-за больших объёмов используемых материалов.

Фундаменты этого типа, как и ленточные, бывают мелкого и глубокого заложения. Первые не предполагают наличия подвала, вторые – позволяют устроить подвал или цокольный этаж.

Составные части плитного фундамента.

Строительство плитного фундамента мелкого заложения состоит из следующих этапов:

Размечается и выкапывается котлован по всей площади здания глубиной не менее 500 мм.
На дне выполняется песчаная или песчано-гравийная подсыпка толщиной 200 мм. В процессе изготовления она послойно трамбуется и обильно проливается водой для уплотнения.
Следом устанавливают дощатую опалубку толщиной не менее 25 мм. Опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса (водяного уровня) или нивелира.
Затем выполняют заливку бетонной подготовки толщиной порядка 100 мм., используя бетон классом не ниже В7,5.
Поверх подготовки укладывают гидроизоляцию (лучше двухслойную, верхний слой целесообразно выполнить из толстой полиэтиленовой плёнки), оставляя выпуски для гидроизоляции торца плиты по периметру.
Спустя трое суток можно приступать к установке арматурного каркаса. Он представляет из себя 2 сетки из арматуры диаметром от 12 мм. , жёстко соединённых между собой по вертикали. Шаг арматуры в сетке – 200-350 мм. Расстояние между сетками определяют исходя из толщины заливаемой плиты.Обычно под загородный дом заливают плиту толщиной 200-250 мм. бетоном класса В22,5 или В25, расстояние между сетками тогда должно составлять 100-150 мм. для того, чтобы слой бетона между арматурой и поверхностью плиты было не менее 50 мм.

Для фиксации элементов арматурного каркаса используют арматурные хомуты.

Заливку плиты фундамента необходимо выполнить за один раз, поэтому целесообразно заказать бетон на заводе, а не месить его вручную. Если подъезд к месту заливки для автобетоносмесителя затруднён, то быстро и качественно провести работы поможет бетононасос.

В случае заливки плитного фундамента глубокого заложения, котлован копают на глубину не менее 1,7 м. Следом выполняют заливку плиты вышеописанным способом. Спустя 5-10 дней можно приступать к изготовлению стены подвала, она может быть кирпичной, из фундаментных блоков или монолитной. В последнем случае при установке арматурного каркаса плиты, к нему по периметру фундамента, на месте заливки стен, приваривают так называемые арматурные выпуски, для крепления к ним впоследствии каркаса стены подвала. Монолитную стену можно заливать через день-два после заливки плиты фундамента, заливка стены происходит по технологии заливки ленточного фундамента.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют в условиях вечной мерзлоты и в случаях расположения твёрдого основания на глубине, под массивным слоем слабонесущих или болотистых грунтов. Они бывают:

Забивные – с помощью специальной техники (копра) забиваются в грунт.
Буронабивные – в грунте бурится скважина, впоследствии заливаемая бетоном.
Вдавливаемые – с помощью гидравлических насосов под высоким давлением погружаются в грунт.
Винтовые – благодаря своей конструкции вворачиваются в грунт наподобие шурупа и могут быть использованы в любых типах грунтов.

Винтовые сваи.

В малоэтажном дачном строительстве при небольших нагрузках от здания всё чаще используют винтовые сваи. Они имеют широкий ассортимент типоразмеров для восприятия различных по величине нагрузок. Наружная поверхность свай обрабатывается антикоррозионными составами или оцинковывается, после погружения в грунт внутренняя полость бетонируется. При большой длине сваи перед бетонированием внутрь дополнительно устанавливается арматура. Винтовые сваи обладают следующими преимуществами:

Быстрый монтаж фундамента.
Возможность использования на болотистых и слабонесущих грунтах.
Возможность исключить земляные работы и не выравнивать грунт на месте строительства.
Проведение работ возможно вблизи с подземными коммуникациями, деревьями и в условиях плотной застройки.
Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать нагрузки.
До определённых типоразмеров свай работы могут производиться вручную.

К недостаткам можно отнести отсутствие в доме подвала, возможность повреждения при заглублении в каменистый грунт, возможность коррозии при наличии в грунте блуждающих токов.

Количество винтовых свай рассчитывают деля вес здания на несущую способность одной сваи. Не стоит считать сваи «впритык», нужно учесть, что в построенном здании будет стоять мебель и бытовая техника. Обычно шаг свай составляет 2 – 2,5 метра. Минимальное заглубление свай – 1,5 м., что превышает глубину промерзания грунта. Погружённые в грунт сваи поверху соединяются балкой, называемой ростверком. Ростверк может быть металлическим (из швеллера) или железобетонным (заливается в опалубке), в зависимости от пожеланий и конструкции возводимого здания. Непосредственно на нём возводятся стены здания.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются в деревянном домостроении в небольших по размерам, лёгких зданиях. Плюсами таких конструкций являются:

Дешевизна и экономичность.
Меньшая трудоёмкость и высокая скорость возведения.
Возможность выполнить работы вручную.

К недостаткам такого вида конструкций относят:

Отсутствие в здании подвала.
Неустойчивость фундамента при горизонтальных деформациях на подвижных грунтах.
Невозможность применения при строительстве тяжёлых каменных зданий.
Невозможность устройства на участках с значительным перепадом рельефа.
С точки зрения эстетики необходимо устройство цоколя.

Об устройстве цоколя и утеплении столбчатого фундамента на нашем сайте есть отдельная статья: утепление столбчатого фундамента.

По используемым материалам столбчатые фундаменты бывают:

Из мелкоштучных материалов (бутового камня, кирпича, бетонных блоков) – наиболее трудоёмкий и затратный вариант, не пользуется большой популярностью. Кроме того, кирпич плохо устойчив к воздействию грунтовых вод и имеет низкий (около 40 лет) срок службы.
Сборный железобетонный – из железобетонных столбов, соединённых опорной плитой или балкой.
Монолитный железобетонный – является во многих случаях предпочтительнее других вариантов как по сроку службы и надёжности, так и по затратам труда.

Столбчатый фундамент.

Количество столбов рассчитывают исходя из требуемой площади фундамента, выбранной площади сечения столба, количества углов и пересечений между собой наружных и внутренних стен в здании. Шаг столбов не должен превышать 2,5 – 3 метра, они должны быть выше уровня земли на 30-40 см. Процесс возведения столбчатых фундаментов состоит из следующих этапов:

Разметка на местности. Производится при помощи рулетки, колышков и верёвки.
Под фундамент выкапывается яма размера, соответствующего выбранному сечению столба, глубиной не менее 70 см. В случае монтажа монолитного фундамента размер увеличивается на 30-50 см в каждую сторону для удобства установки опалубки.
На дне засыпается песчаная подушка толщиной порядка 20 см. Она послойно трамбуется для уплотнения.
В случае устройства столба из мелкоштучных материалов выполняется кладка, в случае выбора монолитного железобетонного столба – устанавливается дощатая опалубка толщиной от 20 мм.
- При изготовлении монолитного столба устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из сеток с размером ячейки 200х200 или 250х250 мм., жестко связанных между собой арматурными стержнями того же диаметра. Расстояние между сетками обычно 300-400 мм.
- Выполняется заливка бетона. Столб следует заливать целиком, не оставляя не залитой половину столба на следующий день.

Поверх готового столба укладывается слой гидроизоляции ( в её качестве подойдёт лист рубероида).

Следует контролировать расположение верха столбов относительно друг друга в одной горизонтальной плоскости.

При приготовлении бетонной смеси рекомендуется использовать цемент М500, объёмное соотношение Цемент/Песок/Щебень: 1/2,5/4. Количество воды должно быть достаточным для достижения пластичности, но не текучести готового бетона.

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Для небольших дачных домиков иногда используют более бюджетные варианты столбчатых фундаментов, например из автомобильных покрышек. Достоинство этого способа в том, что все работы нетрудно произвести своими руками даже абсолютно несведущему в строительстве человеку.

Устройство такого фундамента состоит из следующих этапов:

С площадки удаляется слой грунта в 20-30 см.
Полученная поверхность тщательно планируется заполняется песком и трамбуется.
По периметру несущих стен выкладываются покрышки, горизонтальности добиваются с помощью водяного уровня.
В каждую покрышку устанавливают анкер для крепления обвязочного металлического швеллера.
Заливают в покрышку бетоном.
После схватывания бетонной смеси, по прошествии 3-5 суток, к анкерам крепят обвязочный швеллер, к которому будет привязан нижний венец дома.

Часто при строительстве такого фундамента обходятся без бетона и анкеров — просто засыпают покрышки песком.

фундамент из покрышек

Возведение фундамента здания – мероприятие, к которому нужно подходить ответственно, от него зависит надёжность и долговечность всей постройки. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно изучить этот вопрос и принять правильное решение при выборе данной конструкции. Кроме того на этапе проектирования можно решить другой вопрос: как построить фундамент на века, для этого нужно защитить его от главных врагов — влаги и воды, это можно сделать с помощью гидроизоляции фундамента и монтажа дренажной системы. О том как правильно смонтировать дренажную систему можно прочитать в статье: система отвода грунтовых вод, проектирование и технология монтажа. О самых эффективных способах гидроизоляции фундамента есть подробная статья: гидроизоляции конструкции фундамента.

Технология возведения фундамента

Неважно, о типовом или эксклюзивном проекте идет речь, — в любом случае необходимы компетентность и тщательность проведения инженерно-геологических изысканий, в процессе которых исследуются свойства грунтов на площадке предполагаемого строительства. Увы, можно привести массу примеров, когда у соседей постройки стоят нормально, а у новичка вдруг оседает угол. Так что проверьте грунты. Как правило, отбор грунта осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м — для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).

Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых — тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т. д. Ну и конечно, при осуществлении работ нулевого цикла крайне важен профессионализм мастеров. Ведь отклонения от проекта, скрытые от глаз в земле, на первых порах могут внешне ничем себя не проявлять.

И лишь через некоторое время выяснится, что, например, гранитный щебень при заливке ленточного фундамента был заменен известковым, а железобетонные блоки — блоками из вспененного бетона. Даже при покупке уже готового коттеджа надо попытаться взять пробы фундаментной кладки (с согласия владельца, конечно) и с помощью специалиста проверить правильность выполнения работ нулевого цикла.

А уж при новом строительстве проконтролировать качество проектного решения и возведения фундамента сам бог велел. Лишь в этом случае владелец может быть спокоен за надежность опоры дома после юридического оформления купчей или после того, как проектировщики и строители забудут о своем творении по истечении двух гарантийных лет.

На большей части территории России зимой грунт промерзает на значительную глубину. Она зависит не только от географических координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, «затягивает» при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те — разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.

Все типы грунтов принято разделять на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоно- блочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом УГВ. В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания. Так, для Московской области она не бывает менее 1,5 м.

<br />

Конструкция фундамента, когда его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта, эффективна лишь при нагрузке свыше 120 кН на 1 пог. м ленточного фундамента, то есть для довольно тяжелых кирпичных и каменных 2-3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН/пог. м. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, но уже за счет сил трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.

Поэтому для немассивных домов напрашивается другое решение проблемы: заложить незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент прямо в промерзающий слой грунта, но выше чем УГВ. В отдельных случаях применяемая конструкция представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легким домом. С 1987 г. по такой технологии построены тысячи малоэтажных зданий по всей стране. При этом по сравнению с заглубленным фундаментом расход бетона сокращается на 50-80%, а трудозатраты — на 40-70%. Для Подмосковья даже разработаны «Территориальные строительные нормы ТСН МФ-97 МО» на проектирование, расчет и устройство таких фундаментов, с успехом использующиеся многими строительными организациями. Шаг вполне оправдан: территория Московской области почти на 80% состоит из пучинистых грунтов. Согласно этим нормам, подошву фундамента располагают на глубине всего 0,5-0,8 м относительно проектной отметки поверхности (вместо традиционных 1,5-1,7 м).

<br />

При выборе площадки для проведения нулевого цикла предпочтение следует отдавать участкам с практически непучинистыми или наименее пучинистыми грунтами, однородными по глубине той части промерзающего грунта, которая будет использована в качестве основания фундамента. Перед заливкой устраивают выравнивающую подушку высотой hп = 0,3-0,5 м из непучинистого материала (смесь гравелистого, крупного или средней крупности песка с мелким щебнем или котельным шлаком), которая во влажном грунте играет еще и роль дренирующего слоя. В случае мелкозаглубленного фундамента она может быть как врезной, так и устраиваемой прямо на поверхности.

За обрезом фундамента и гидроизоляцией, необходимой для предохранения от капиллярной влаги, следует цоколь высотой не менее 0,5 м. Цоколь выполняют из негигроскопичного материала — бутобетона, естественного камня, красного обожженного полнотелого кирпича или железобетона. Причем наиболее практичен последний с затиркой наружной стороны жидким раствором сразу после распалубки.

Завершает нулевой цикл отмостка вокруг дома шириной до 1,5 м с уклоном наружу. Она не только защищает фундамент от осадков и почвенных вод, но и выполняет декоративную функцию при благоустройстве участка. Отмостку делают трехслойной: мягкая утрамбованная глина, затем щебень или битый кирпич, сверху — цементный раствор или асфальт.

Мелкозаглубленный фундамент

Конструктивную схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания (в особенности для средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов). Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания.

Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелкозаглубленный фундамент — столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева. Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8 х 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными — только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее — лишь обшиваемый деревянный каркас.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном — монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем — монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. И наконец, при слабом — монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Заглубленный фундамент

При тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является «старый дедовский способ» — монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Только эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат — исключение перекосов и искривлений фундамента. «Вершина» этого способа — сплошная железобетонная плита («на века») под всей площадью дома, сочетающая функции фундамента и пола подвала, как обычно делается для зданий повышенной этажности. Естественно, такая конструкция — самая дорогая и трудная в монтаже, хотя и исключает необходимость делать подошву фундамента шире обреза, а стену подвала — слишком толстой. Нулевой цикл строительная организация завершит через 45-90 дней.

Закончив разметку, начинают рыть котлован. Перед заливкой фундамента паузы быть не должно, иначе трудно исключить разрыхление и осыпание грунта под воздействием осадков. Затем на глинистых грунтах делают бетонную подготовку основания толщиной не менее 0,1 м или устраивают гидроизоляцию из двух слоев гидростеклоизола, чтобы препятствовать впитыванию грунтом цементного молока и поднятию капиллярной влаги в будущем. Если грунт песчаный или супесчаный, его предварительно уплотняют, после чего делают гравийную подушку, заливаемую битумной мастикой. Затем заливают плиту и уж потом фундамент. Перед заливкой железобетонной плиты толщиной 0,25-0,3 м закладывают стальную сетку из арматуры марки Ж 10А III или Ж 8А III. Если в этом уровне размещают гараж, то ее толщину лучше увеличить до 0,5-0,6 м, а если бассейн, то его чашу и коммуникации бетонируют еще до начала оформления стен подвала.

Дешевле возвести монолитные, а не сборные стены. Только они должны быть не тоньше 0,3 м, а опалубку лучше сделать из струганной доски и водостойкой фанеры (толщина 20 мм). Так вы избежите последующего выравнивания поверхностей штукатуркой или затиркой. Для повышения надежности гидроизоляции часть опалубки можно сделать в виде прижимной стенки в полкирпича и оклеить изнутри рубероидом, стеклорубероидом или армобитепом в 2-3 слоя. Неплохи и монолитно-сборные стены с использованием типовых блоков марки ФБС 9.3 (толщина 0,3 м). При этом стоимость конструкции уменьшится, поскольку более половины сборных блоков заменит монолитный бетон, который дешевле сборного. Использование стен из пустотных блоков сократит расход материала минимум на 35-40%. Для гидроизоляции стен подвалов их чаще всего либо обмазывают битумной мастикой, либо оклеивают гидростеклоизолом. Способ относительно дешевый, но качество не лучшее.

Устройство гидроизоляции фундамента

Наверное многие видели на стенах недавно сданных в эксплуатацию зданий трещины. Не совсем обязательно, что они образовались как результат низкого качества строительных работ. Как правило, появление большинства из них обусловлено недостаточно продуманным устройством гидроизоляции основы здания – фундамента. Общеизвестно, вода – первый его враг, поэтому пред началом серьезного строительства предварительно проводят геологические исследования на предмет глубины залегания грунтовых вод. Даже жирная глина — эффективный гидроизолятор, не является абсолютным экраном для капиллярной влаги, которая может подниматься через ее слой более чем на 12 м. Вода провоцирует неравномерную осадку фундамента, что в последствие приводит к известным результатам. Особенно актуальна проблема для районов с континентальным климатом, где промерзание грунтов, а соответственно и постепенное разрушение поверхностных слоев фундамента в случае отсутствия надежной гидроизоляции неизбежно.

<br />

Прежде чем приступать к устройству гидроизоляции, необходимо определить какой из ее видов будет наиболее эффективным. По назначению гидроизоляцию можно разделить на антифильтрационную и антикоррозийную. Антифильтрационная гидроизоляция создается на неординарных объектах, где существует большая напорная нагрузка, высокий водородный показатель агрессивности влаги. Устройство ее осуществляется профильными специализированными компаниями, зачастую с формированием рельефа местности и дренированием почвы.

Антикоррозийная гидроизоляция используется повсеместно в тех или иных модификациях. Она в свою очередь различается по способу устройства на штукатурную, пропиточную, окрасочную, монтируемую, засыпную, оклеечную и т.д.

С использованием именно этих видов гидроизоляции фундамент здания обязан быть защищен в двух плоскостях: снизу, включая пол подвального помещения (если таковое имеется), и сбоку. Нижняя горизонтальная гидроизоляция устраивается на плоскости подушки фундамента. Как правило, для этого используют штукатурную гидроизоляцию на основе песчанно-цементных растворов, цементно-полимерных мастик, эмульсионных паст. Хорошо зарекомендовали себя такие материалы как «Гидротекс», «Гермопласт». Надежную гидроизоляцию пола можно обеспечить укладкой на песчанно-щебневую подготовку рулонных изолирующих материалов, таких как изоэласт, полиэтилен и др.

Не менее ответственным делом является устройство вертикальной гидроизоляции. В зависимости от влажности грунта она может быть окрасочной, оклеечной или комбинированной. До устройства ее необходимо сделать полную ревизию наружных боковых стенок фундамента: устранить возможные выбоины, раковины, шероховатости. Если фундамент блочный, необходимо тщательно заделать межблочные швы с применением штукатурной гидроизоляции. Вертикальная гидроизоляция производится окраской битумом за два раза, ПВХ – составами, возможно использование защитной водоотталкивающей пропитки Septovel, битуумно-латексной мастики БЛЭМ-20. Рынок предлагает множество материалов, в том числе и импортных, но они в 3 – 4 раза дороже отечественных. В случае необходимости в дополнение к обмазочной изоляции применяют рулонные защитные материалы такие, как изоэласт, техноэласт и рубероид тоже. При наличии у оконных проемов приямков, они также подлежат гидроизоляции.

В дальнейшем по всему периметру гидроизолированного фундамента производится обратная засыпка котлована жирной глиной в качестве дополнительного гидроизолятора.

Как завершающий этап полной гидроизоляции помещения устраивается гидроизоляция между стенами и фундаментом на уровне подготовки пола, что является еще одним барьером появлению возможных грибков и сырости.

Технология строительства фундамента, технология плитного и свайного фундамента, устройство

Подробная технология строительства фундамента известна профессионалам, которые выполняют работы в строгом соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», регламентирующими процесс закладки фундаментов.

Устройство основания для загородного дома

Как сказано выше, документ СНиП «контролирует» данный технологический процесс и содержит свыше 60 страниц. Кроме того, в СНиПе 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» определены основные силы, влияющие на основание дома, и факторы, которые учитываются при его расчете:

Сила вспучивания может достигать 10-15 т/м2.

вспучивание грунта (вздутие) – свойство, которым обладают некоторые виды ландшафтов. Технология плитного фундамента, в частности, помогает бороться со вспучиванием и движением грунта, перемещая конструкции дома вместе с плитной подушкой;

несущая способность грунта, плотность;

характер почв – от скалистых и песчаных до суглинистых и торфяников, определяет выбор типа фундамента;

глубина промерзания – колеблется в разных регионах и определяет уровень залегания фундамента. Так, в южных регионах глубина промерзания достигает 100-120 см, тогда как в Сибири, в умеренной полосе (к примеру, города Саратов, Казань, Ижевск) может быть на отметке 150-170 см.

уровень залегания грунтовых вод.

В целом технология для каждого из типов аналогична и состоит из сходных этапов:

Геологические изыскания и выбор площадки.

Вынос осей и разметка, подготовка котлована и снятие верхнего слоя грунта.

Устройство песчаной подушки, в частности, для плитного фундамента.

Обустройство опалубки и армировки.

Заливка монолитного фундамента или установка свай.

Гидроизоляционные и теплоизоляционные работы.

Технология плитного фундамента

Такой тип основания применяется на почвах с сильным сжатием, «плавунах» и торфяниках, при угрозах паводков. Технология заключается в заливке цельной монолитной плиты на арматурный каркас, с большой площадью опоры, которая позволяет перераспределить нагрузку и в случае движения грунта равномерно «перемещать» весь дом без осадки и деформации.

Отличает такое основание повышенный расход материала и затраты труда, ведь для 1-этажного дома толщина плиты должна быть не менее 250 мм. Однако гарантия долговечности и сохранности несущих конструкций себя окупает.

Совет: в роли опалубки для плитного фундамента можно использовать стружечно-цементную плиту.

Технология свайного фундамента

Это основание используется тогда, когда проект дома не предполагает подвального помещения, а почвы обладают высокой подвижностью. Как результат, на свайном фундаменте строятся дома со значительной экономией затрат (по сравнению с той же наливной плитой). Технологии выделяют:

буронабивные сваи в винтовой и буровой форме;

заливающиеся сваи в подготовленную лунку.

По своему составу устройство свайных фундаментов может включать такие материалы, как дерево, бетон и бутобетон – для свай, металл и железобетон – для ростверков и арматуры, картон и древесину – для опалубки. Длина свай колеблется от 2-3 до 7-8 м, шаг расположения – до 1,5-2 м, под основными несущими конструкциями.

Технология ленточного фундамента

Такое основание является наиболее целесообразным в строительстве загородных домов с подвальными помещениями и тяжелой нагрузкой от перекрытий. Оно представляет собой закладку блоков из железобетона или заливку монолитной ленточной конструкции по периметру здания. Обычно подошва ленточного фундамента залегает на 20 см ниже уровня промерзания, основание (мелкозаглубленного) закладывается на 50-60 см ниже уровня земли.

Совет: не рекомендуется применять такой фундамент на пучинистых грунтах и с глубокой отметкой промерзания.

Здесь стоит отметить, что подушка из песка делается толщиной 50-60 см, но не более половины высоты самой кладки фундамента. По технологии устройства выделяют сборные и монолитные (более распространенные) ленты.

Технология монолитного фундамента

Обустройство такого типа основания довольно простое: методом заливки в подготовленную опалубку. Однако оно подразумевает высокий расход материала и массивность конструкции, следовательно, увеличение трудозатрат. Толщина может зависеть от материала (минимум для бетона – 250 мм, бутобетона – 350 мм и т.п.), свойств грунта и нагрузки от несущих конструкций.

Чтобы монолитная плита сохранила параметры и не поползла в процессе схватывания, опалубку подпирают распорками, доски используют толщиной не менее 50 мм. Устройство монолитного фундамента подразумевает заливку слоями 15-20 см с вибрацией и выравниванием, затем по мере вывода заливки выше уровня земли и схватывания выкладывается гидроизоляция (например, рубероид на битуме) и оформляется цоколь. Либо применяется при заливке проникающая гидроизоляция.

Такова в общих чертах технология устройства каждого из видов фундамента. Подробную информацию вы можете узнать у наших специалистов, равно как и оставить заявку на выполнение работ. Помните: на основании дома не стоит экономить, доверяйте самую ответственную работу знающим и опытным людям.

Технология строительства плитного фундамента

Строительство дома всегда очень ответственное мероприятие, в особенности, если решено обойтись без привлечения специалистов. В этом случае велика вероятность ошибок из-за отсутствия опыта, и поэтому перед началом работ необходимо изучить все тонкости каждого этапа.

Любое строительство начинается с фундамента, и потому следует в первую очередь заняться освоением процесса его создания. Самым надежным из всех оснований является плитный фундамент, однако, технология его возведения не самая простая. В том случае если принято решение обустроить именно его своими силами, необходимо максимально полно ознакомиться с процессом и заранее выяснить, какие ошибки чаще всего допускают при строительстве такого основания.

Без этого, при отсутствии нужного строительного опыта, велик риск изготовить фундамент, который не сможет выдержать вес постройки, от чего потребуется срочный ремонт или замена основания.

Классический плитный фундамент

Когда строится монолитный плитный фундамент, важно выполнять работы в строгой последовательности, не пропуская ни одного этапа. Любая неточность при строительстве приведет к плачевным последствиям. Если разделить весь процесс на этапы, то их будет несколько:

• разметка участка;

• земляные работы;

• подготовка к заливке;

• заливка бетона.

Самой трудоемкой частью в этом деле является подготовка к заливке. Технология плитного фундамента требует проведения на этом этапе различных работ.

В самом начале участок размечают, ориентируясь на составленный заранее план. После чего выкапывают котлован. Делать это быстрее и легче с привлечением экскаватора, но если такой возможности нет, то выкопать котлован можно и самостоятельно, но только, конечно же, не в одиночку. После того как он вырыт, можно переходить к этапу подготовки к заливке.

Для начала на дне обустраивается песчаная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Обычно достаточно ее толщины в двадцать сантиметров. Оптимальным же вариантом является песчано-гравийная подушка. Ее поверхность заливают бетонной стяжкой толщиной в десять сантиметров. Дальнейшие работы продолжаются только после полного затвердевания бетона.

Далее проводят гидроизоляцию, для чего применяют рулонный материал. Когда он расстелен, переходят к укладке арматуры. Технология строительства плитного фундамента требует использования прутьев с диаметром в десять – двенадцать миллиметров. Для арматурного каркаса в этом случае применять вязальную проволоку необязательно и можно воспользоваться сваркой.

После того как работы по армированию завершены, монтируют опалубку. Ее тип выбирают по собственному желанию. Когда опалубка готова – заливают бетон. В это время важно не допустить образование пустот, которые в дальнейшем будут снижать качество основания дома.

Ленточный фундамент и плита

Не всегда можно и нужно возводить классическое основание монолитную плиту. В ряде случаев более удобным вариантом является ленточно-плитный фундамент, технологию строительства которого также требуется знать.

Первый вариант такого основания – заливка монолитной плиты внутри ленточного фундамента. В этом случае проведение работ ничем практически не будет отличаться от заливки классической плиты.

Другой же вариант – это тот, когда ленточный фундамент строится с применением железобетонных плит. При этом основание получается не монолитное, а сборное. Применяют для ленточного фундамента в таком случае чаще всего железобетонные плиты, соответствующие ГОСТу 13580 85. Произведенные в заводских условиях они не преподнесут в процессе эксплуатации неприятных сюрпризов.

Достоинство подобного основания в том, что не придется ожидать затвердевания бетона, и следовательно перейти к строительству дома можно будет значительно быстрее. Главное при строительстве не экономить на плитах и не приобретать материал ненадлежащего качества.

Как рассчитать толщину?

Приступая к строительству монолитного фундамента плиты, необходимо не только грамотно провести все работы, но и правильно рассчитать его толщину. Если это не будет сделано, то основание, не справившись с весом постройки, будет повреждено, что приведет к порче всей постройки. Без расчета толщины плиты фундамента можно строить только в том случае, если ее заведомо сделать очень мощной, но это обойдется достаточно дорого, так как строительные материалы не дешевы.

Для того чтобы точно знать, какой должна быть плита, удобно обратиться к специалистам, которые, применяя все необходимые для этого и сложные для не занимающегося подобными расчетами человека формулы, подберут оптимальный вариант. Конечно, эти услуги потребуют дополнительных затрат.

Однако можно произвести все расчеты толщины фундамента плиты и самостоятельно при помощи специального калькулятора. При таком варианте результат не будет абсолютно точным, но достаточным для строительства загородного дома из не самых тяжелых материалов. Учитывая это, проводить расчет толщины фундамента монолитной плиты самостоятельно при возведении очень тяжелой постройки нежелательно. В этой ситуации обращение к специалистам обязательно.

Качественно изготовленный плитный фундамент обеспечит постройке надежное основание на долгие годы, без необходимости в ремонте и тем более замене. Учитывая это, в процессе строительства фундамента недопустимо экономить на материалах и помощи профессионалов. Дело в том, что сбереженные неправильными действиями или применением некачественных материалов деньги в дальнейшем потребуются на ремонт, который окажется значительно дороже добросовестного строительства.

Технология возведения фундамента. Строительство фундамента

Технология возмедение фундамента довольно проста. Начать возводить фундамент следует после того, как осушена строительная площадка, вырыт котлован, утрамбовано его дно и к месту будущего дома подведены инженерные коммуникации.

Котлован роется на глубину залжения фундамента. Снизу котлован должен быть шире фундамента на метр, чтобы можно было перемещаться по дну. Вверху он делается шире, чем внизу, чтобы грунт свободно осыпался.

По периметру котлована устанавливаются ограждения. Форма котлована проверяется натянутыми параллельными веревками. После этого дно котлована уплотняется. Предварительно увлажненные грунты лучше всего уплотнять с помощью вибротрамбовочной машины.

Для распределения давления фундамента на грунт рекомендуется сделать песчаную подушку. Песок можно утрамбовать специальной вибромашиной или ручым катком. При помощи рейки или правила поверхность песка выравнивается.

Среднекрупный и крупный песок засыпается слоем толщиной 15-20 см под проектное положение фундамента, выходя за его границы на 5-10 см. Для уплотнения песок поливается водой. При необходимости делается зебеночное основание: вместо песка слоями (10 см) засыпается и утрамбовывается щебень.

Следующий этап — установка опалубки.

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон и выдерживается до набора необходимой прочности. Опалубка бывает съемной (убирается после затвердевания бетона) и несъемной (остается в фундаменте). В качестве опалубки можно использовать деревянные доски, металлические листы, пластмассу или пенополистирол. Самый экономичный и простой вариант — доски толщиной не менее 25 мм на опалубку и не менее 40 мм на стойки. Опалубка устанавливается в проектное положение и закрепляется с помощью стоек.

На дно опалубки укладываются бруски толщиной 35-50 мм, на них — арматура. Нижний слой бетона защитит арматуру от коррозии. Армировать фундамент простого деревянного дома можно (не по расчету) стержнями диаметром 12-14 мм, расположенными на расстоянии 150-250 мм друг от друга. Стержни перевязываются вязальной арматурой или проволокой.

Арматурные стержни заливаются раствором бетона. Расстояние от арматуры до верхнего края фундамента должно быть не менее 50 мм. Для того чтобы в теле бетона не образовывались пустоты, уложенная смесь уплотняется с помощью вибромашин.

Для ввода коммуникаций следует предусмотреть специальные отверстия: в опалубку вставляются металлические или пластиковые гильзы.

Опалубку фундамента можно снимать через два-три дня, когда бетон наберет 30% прочности. Через пять суток прочность бетона составляет уже 60%, окончательную прочность он набирает через 28 суток при температуре наружного воздуха 20 градусов.

Столбчатые фундаменты бетонируются в той же последовательности, что и ленточные. При строительстве деревянных хозяйственных построек фундаменты неглубокого заложения допускается устраивать без котлована и опалубки, сразу в грунт.

Технология строительства фундамента монолитная плита: этапы монтажа

На сегодняшний момент постройка фундамента путем возведения на предварительно готовую основу монолитной плиты является достаточно обыденной вещью. Десять лет назад этот способ строительства начинал пользоваться спросом и в России. Конечно, выполнять эту работу нужно с бригадой опытных строителей, и иметь большое количество различных приспособлений, о которых речь пойдет ниже. Технология строительства фундамента «монолитная плита» поистине универсальна, она идеально подходит для низкого неравномерного грунта, в частности песчаной основы и торфяной. В чем кроется отличие этого вида фундамента от других? Все дело в бетонной плите: опалубка служит для него идеальным и неразрывным тандемом.

Новичкам в этом вопросе стало кое-что проясняться, а именно, что такое монолитная плита. Стоит добавить, что она предназначена преимущественно для незаглубленного типа основания и самых труднодоступных для строительства видов грунта. Минимальная толщина данного вида должна составлять 10 сантиметров. В противном случае, конструкция может не выдержать. Плита располагается над заранее приготовленной песчаной подушкой. Необходимо защитить будущий дом от водной стихии. С этой целью производится процедура гидроизоляции.

Далее возводится каркас из арматуры. Устройство самой арматурной сетки тоже не простое: её верхняя и нижняя часть плотно связаны между собой. Она, в свою очередь, располагается над фундаментом.

Далее наступает этап сложного процесса под названием армирование монолитной плиты. Сложна она, потому что сама плита испытывает большие нагрузки со всех сторон изгиба. Для непосредственного армирования монолитного фундамента необходима ребристая арматура, сечение которой составляет 10-15 миллиметров. Именно этот тип хорошо поддерживает своеобразный симбиоз с бетоном – он достаточно крепко сцепляется с ним. Таково устройство монолитной плиты.

Надо как следует подсчитать расходы, касающиеся затрат на арматуру. Допустим, расстояние между прутками 25 сантиметров, на всю основу плиты уйдет практически 3 метра самой арматуры (не забывайте, что её необходимо проложить со всех сторон). Получившиеся метры надо умножить на 2. Помимо нижней части существует верхняя (об этом было сказано выше). Чтобы объединить эти части вместе, потребуется порядка двух метров все той же арматуры. На всю эту непростую процедуру уйдет порядка 15 м на 1 квадратный метр.

Приспособления для построения фундамента

К сожалению, как и любое другое, затеянное предприятие требует немалых вложений. Расходы на данный фундамент будут особенно велики. Результаты тяжелой работы в течение продолжительного времени будут видны, и гордость за такой прочный долговечный проект просто поглотит вас. Этот тип фундамента все время обходит на шаг своих конкурентов.

Вот перечисление ремонтных и строительных материалов, без которых возведение монолитной «крепости» не представляется возможным:

Лопаты двух типов (штыковая и совковая)
Проволока
Крючок, чтобы связывать проволоку
Песок, цемент, щебень
Строительный уровень
Доски, для того, чтобы сделать опалубку (будут нужны так же гвозди, топор, ножовка)
Виброплита (разравнивает поверхность грунта)
Толстый шнур
Арматура (виды сечения поперечный и переменный)
Уплотнитель бетона – вибратор (необходим для выкачивания воздуха из него)
Специальная машина по перемешиванию бетона (если это чересчур затратно, то можно найти готовый бетон)

Этапы изготовления монолитной плиты

Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
Все углубление заполняется песчаной подушкой.
Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку.
Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

Универсальный вид монолитной плиты

Максимальной устойчивый и усложненный вид, которому представляется возможность как всего лишь частично опираться по контуру, так и совершенно свободно, и также сильно защемляться. Проще говоря, монолитная железобетонная плита может опираться частично, свободно или полностью защемляться. Консольная плита (защемленная) плита активно применяется на практике. Однако защемленная, она лишь на одной из кромок: в остальном плиты являются опертыми в разных углах. По так называемой специальной схеме железобетонные плиты разделают на 2 типа. Первый тип балочный разнообразен: консольный, многопролетный, разрезной или наоборот. Балочные плиты так же бывают однопролетными и многопролетными. Второй тип, как уже стало понятно, носит название небалочный.

Армировка железобетонных плит производится с помощью сварных сеток и арматуры. Как минимум 10% должна составлять площадь поперечной арматуры от места сечения наибольшего изгиба. Установка рабочей арматуры по каждой стороне плиты должна быть выполнена равномерно. Поскольку арматура недешевое удовольствие, то её надо разбить приблизительно на 3 части. Части, которые будут находиться по бокам должны быть меньше средней по ширине.

Процесс заливки плиты: некоторые факты

Специалисты рекомендуют не экономить на бетоне, так как фундамент, полученный в результате заливки, будет держать ваш собственный дом, а экономить на этом глупо. Технология заливки плиты монолитного фундамента не осуществляется вручную: основной процесс будет происходить внутри бетономешалки. Нужную смесь можно как заказать, так и сделать самому. Конечно, речь не идет о покупке бетономешалки – вполне возможным является её аренда.

Есть много способов по заливке опалубки. Готовый бетон помещается прямиком из бетоновоза на опалубку. Аккуратно эту работу можно выполнить, имея направляющий короб. Чтобы уплотнить доставленную смесь применяется вибратор (его применение актуально в случае с монолитной железобетонной плитой). При успешном завершении этой процедуры начинается этап увлажнения. Смесь должна быть влажной в течение недели, после чего снимают опалубку. Возведение фундамента полностью завершено.

Устройство ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента заключается в формировании сплошной опорной конструкции по периметру строения и под внутренними несущими перегородками. Простая технология возведения сочетается с трудоемким и затратным процессом. Изучение основных этапов строительства позволит выполнить работу без привлечения специализированной бригады.

Условия применения и разновидности конструкции

Ориентиром для выбора технологии заливки монолитной конструкции ленточного типа служат свойства грунта и характеристики возводимого здания. Условия, при которых необходимо устройство подобной опорной конструкции:

тяжелые строения из кирпича или бетона с плотностью 1000-1300 кг/м³;
здания с перекрытием из металла или железобетона;
при наличии неоднородного грунта, когда присутствует риск неравномерной осадки фундамента;
при необходимости обустройства подвала.

Сократить смету расходов позволит правильно подобранная конструкция фундамента. Различают следующие ленточные модификации:

Совет! Устройством ленточного фундамента по технологии предпочтительно заниматься в теплый период. Промерзающий и сильно пучинистый грунт служит причиной отказа от возведения монолитного основания.

Составление плана

Проектирование массивного жилого здания лучше доверить специализированной компании, сделать чертеж опоры для облегченной постройки можно самостоятельно. Первоначально определяют габариты сооружения и получают оси наружных стен. Далее план дополняют осями внутренних перегородок. Несущая способность ленточного фундамента определяется с учетом следующих факторов:

Масса внешних и внутренних стен (вычисляется по таблицам с учетом вида используемого материала).
Вес перекрытий и облицовочных материалов.
Тяжесть кровли и снеговые нагрузки, соответствующие данной климатической зоне.
Характеристики грунта.

Суммирование нагрузок позволит определить искомую величину ленточного фундамента. Для вычислений может пригодиться формула:

Затем на плане вдоль осей вырисовываются две черты (по внутренней и наружной части периметра). По этим линиям проводится монтаж щитов опалубки. Устройство МЗЛФ зависит от УГВ, глубина варьируется в пределах 30-70 см. Залегание заглубленного ленточного фундамента по технологии составляет 20-30 см ниже черты промерзания. При расчетах для чертежа руководствуются СП 22.13330.

План устройства ленточного фундамента должен содержать информацию не только о стенах, но и дополнительных элементах постройки:

наличие внутренней лестницы;
устройство крыльца;
печь или камин, которые нуждаются в обособленном фундаменте.

Технология оформления ленточного фундамента предполагает проведение армирования. Поэтому в плане отражается схема расположения верхнего и нижнего арматурного каркаса. Этот чертеж облегчит расчет потребности в материалах.

Технология строительства

Технология возведения монолитной ленточной конструкции с двухуровневым армированием бетона считается максимально надежной. Выполнение следующих операций обеспечит опорному основанию высокий эксплуатационный ресурс:

Натурные оси выносятся в пятно застройки.
Роется котлован или траншея под ленточный фундамент.
Обустраивается дренаж.
Укладывается песчано-гравийная подушка.
Формируется гидроизоляционный слой.
Устанавливается опалубка и арматурные каркасы.
Заливается бетон и уплотняется вибратором.
После демонтажа опалубки идет устройство гидроизоляции.
Технология предусматривает утепление отмостки и наружных граней ленточного фундамента.

На заключительном этапе пазухи засыпаются нерудным материалом. Затем идет перекрытие ленточного фундамента по балкам. Обычно для этих целей применяют железобетонные плиты. Если дальнейшее устройство здания переносится на следующий сезон, по технологии бетонная опора нуждается в консервации.

Разметка

По технологии возведение даже незаглубленного ленточного фундамента требует снятия плодородного слоя. Чтобы перенести чертеж в натуральную величину применяют шнуры или струны, которые натягиваются по обноскам, расположенным за пределами котлована или траншеи. Для каждой несущей стены требуется две обноски, дополнительно они устанавливаются под элементы со сложной конфигурацией (веранда, лестница, эркер и прочее).

Вести разметку ленточного фундамента следует при соблюдении следующих отступов:

от ограждений с соседями – 3м;
от улиц – 5 м, дорог переулков – 3 м;
между собственным и соседским строением минимальное расстояние составляет 6 м.

Котлован или траншеи

Если фундамент ленточный заглубляется ниже черты промерзания, технология возведения предусматривает подготовку котлована. МЗЛФ и незаглубленные модификации довольствуются устройством траншей. Процесс ведется с учетом следующих факторов:

Ширина траншеи под ленточный фундамент позволяет проводить работы по обустройству граней. Для этого от наружных стен формируется зазор 60 см в каждую сторону.
Суглинок и глина позволяет оборудовать вертикальные борта. Супеси и пески по технологии требуют устройства уклона стенок наружу на 7-15^о.
Дно траншеи для ленточного фундамента выравнивается лопатами, устранять ямки подсыпкой грунта запрещено.
Размер траншей по глубине включает нерудный материал толщиной 40-80 см и 5-10 см подошвы.

Дренаж

Для защиты ленточного фундамента от намокания по технологии его устройства требуется дренаж. Защитить опорную конструкцию от грунтовых вод способен кольцевой и пластовый дренаж. Щебеночный слой предотвратит всасывание влаги из почвы в вышерасположенные горизонты. Ливневка обеспечит отвод сточных вод, обустраивается при формировании отмостки.

Устройство пластового дренажа под ленточным фундаментом заключается в следующем:

От центра к периметру котлована формируются уклоны в 4^о.
По наружному периметру ямы укладываются дрены.
Все пространство покрывается слоем щебня толщиной 20-40 см.

Это технология самая дорогостоящая, экономней будет устройство кольцевого дренажа, который не нуждается в наличии котлована.

Подготовка основания

Ровное основание – обязательное условие устройства ленточной конструкции. Технология оформления подосновы заключается в следующем:

Дно траншеи на 40-80 см покрывается песком или щебнем. Ширина слоя вдвое превышает размер ленточного фундамента. Избежать просадок поможет трамбовка через каждые 10 см.
Далее приступают к заливке подбетонки из тощего бетона аналогичной шириной. Высота слоя составляет 5-7 см.
После высыхания раствора в качестве подошвенной гидроизоляции применяют наплавление двух слоев различных битумных материалов (бикроста, технониколь и прочее).

Внимание! Подобная технология устройства монолитного основания расширяет подошву и ограничивает просачивание цементного молочка.

Т-образный ленточный фундамент представлен ниже на схеме:

Опалубка

Обычно технологией устройства бетонной опорной конструкции предусматривается применение съемной опалубки. Использование несъемной опалубки из полистирола обходится гораздо дороже и оправдано только в регионах с чрезмерно суровым климатом. Процесс устройства съемного каркаса включает следующие действия:

Высота щитов достигает шнуров, их натяжка проводится выше плоскости цоколя ленточного фундамента на 5 см.
Установке палубы предшествует монтаж угловых подпорок и колышков, поддерживающих щиты с двух сторон.
Внутри щитов идет соединение перемычками, которые предотвратят их смещение и изменение ширины ленточного фундамента.
Продухи в ленточном фундаменте – обязательный элемент монолитной конструкции. Для этих целей технологией предусмотрено устройство закладных в виде пластиковых труб или полистирольных коробов. В этом месте будет располагаться продушина или другой узел ввода коммуникаций.

На заключительном этапе внутренняя сторона щитов покрывается полиэтиленом. Это препятствует протеканию цементного молочка и способствует формированию ровной поверхности ленточного фундамента в цокольной части.

Армирование и заливка бетона

Прочность монолитного фундамента обеспечивается армирующими каркасами. Их можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Совет! По технологии устройства ленточного основания монтаж армирующего пояса лучше проводить путем проволочной скрутки. Сварочная стыковка может нарушиться в результате деформации каркаса.

Заливку бетона проводят в один прием, послойная укладка неприемлема. Поэтому надо точно рассчитать необходимый объем раствора для ленточного фундамента и достаточное количество рабочих рук. Смесь укладывается в одном направлении. За рабочим, распределяющим бетонную смесь, следует второй человек с вибратором. По технологии демонтаж опалубки проводят спустя 3 дня при температуре +30^оС или спустя 2 недели, если на улице около +5^оС.

Первое время после заливки открытые участки ленточного фундамента закрывают полимерной пленкой или применяют влажный опилочный компресс. В этом случае устройство монолитной опоры пройдет без трещин.

Гидроизоляция и обратная засыпка

По технологии защитный слой гидроизоляции на ленточном фундаменте должен быть непрерывным. Существует несколько вариантов устройства гидроизоляции:

обмазывание;
оклеивание;
оштукатуривание;
объемная изоляция.

Чаще всего прибегают к комплексным мерам.

Промежутки между ленточным фундаментом и стенками траншей следует засыпать грунтом, для которого нехарактерно вспучивание. Глина в этой ситуации неприемлема. Сохранить прочность отмостки поможет трамбовка каждого слоя засыпки.

Чаще всего в частном строительстве обращаются к технологии возведения мелкозаглубленного фундамента. Противопоказанием к применению служат высокий УГВ или рельеф со склонами.

Что такое фундамент в строительстве? Их функции и назначение

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое фундамент в строительстве?

Фундамент — это самая нижняя часть здания или гражданского сооружения, которая находится в прямом контакте с почвой, которая безопасно передает нагрузки от конструкции на почву. Как правило, фундамент можно разделить на два: мелкий фундамент , и глубокий фундамент .
Неглубокий фундамент передает нагрузку на слой, находящийся на небольшой глубине.Глубокий фундамент передает нагрузку на большую глубину под поверхностью земли.
Высокое здание, такое как небоскреб или здание, построенное на очень слабом грунте, требует глубокого фундамента. Если построенное здание имеет план вертикального расширения в будущем, то следует предложить глубокий фундамент.

Рис.1 Фундамент в строительстве

Для сооружения фундамента траншеи углубляются в грунт до достижения твердого слоя. Для укрепления фундамента в эту траншею заливается бетон.Эти траншеи объединены арматурным каркасом для увеличения прочности фундамента.
Выступающие стальные стержни, выступающие наружу, действуют как кости и должны быть соединены с опорной конструкцией, расположенной выше. После того, как фундамент будет правильно уложен, можно приступать к строительству здания.
Строительство фундамента может быть выполнено из бетона, стали, камня, кирпича и т. Д. Материал и тип фундамента, выбранные для желаемой конструкции, зависят от расчетных нагрузок и типа подстилающего грунта.Конструкция фундамента должна учитывать различные воздействия строительства на окружающую среду. Например, земляные и свайные работы, выполняемые для глубокого фундамента, могут привести к неблагоприятному нарушению близлежащего грунта и структурного фундамента. Иногда это может вызвать проблемы с расчетом соседнего сооружения.
Такие эффекты необходимо изучить и принять меры перед проведением таких операций. Утилизация отходов производства должна осуществляться надлежащим образом. Конструкция фундамента должна быть такой, чтобы противостоять внешнему воздействию вредных веществ. Фундамент для каждой конструкции спроектирован таким образом, чтобы:

Подстилающий грунт под конструкцией фундамента не претерпевает разрушения при сдвиге
Осадка, возникшая во время первой служебной нагрузки или должна быть в пределах
Допустимое давление в подшипнике можно определить как давление, которое почва может выдержать без разрушения.

Какова цель фонда?

Фундаменты предусмотрены для всех несущих конструкций для следующих целей:

Фундамент — главная причина устойчивости любой конструкции.Чем прочнее фундамент, тем устойчивее конструкция.
Правильный дизайн и конструкция фундамента обеспечивают надлежащую поверхность для развития основания на надлежащем уровне и над твердым основанием.
Специально разработанный фундамент помогает избежать боковых перемещений несущего материала.
Правильный фундамент равномерно распределяет нагрузку на поверхность станины. Такой равномерный перенос помогает избежать неравномерного оседания здания.Дифференциальная осадка — нежелательный строительный эффект.
Фундамент служит для полного распределения нагрузки от конструкции на большую площадь основания, а затем на почву под ней. Эта нагрузка, передаваемая на почву, должна быть в пределах допустимой несущей способности почвы.

Функции фундамента в строительстве

Исходя из назначения фундамента в строительстве, основные функции фундамента можно перечислить следующим образом:

Обеспечивает общую боковую устойчивость конструкции
Фундамент выполняет функцию обеспечения ровной поверхности для строительства подконструкции
Распределение нагрузки осуществляется равномерно
Интенсивность нагрузки снижена до допустимой несущей способности грунта
Эффект движения почвы предотвращен и предотвращен
Проблемы размыва и подрыва решаются устройством фундамента

Требования к хорошему фундаменту

При проектировании и строительстве надежного фундамента необходимо соблюдать некоторые основные требования, которые нельзя игнорировать.Они есть:

Конструкция и конструкция фундамента выполнены таким образом, чтобы он мог выдерживать, а также передавать мертвые и приложенные нагрузки на почву. Этот перенос должен осуществляться без каких-либо расчетов, которые могут привести к любой форме проблем со стабильностью конструкции.
Дифференциальные осадки можно избежать, если использовать жесткое основание для фундамента. Эти проблемы более выражены в областях, где наложенные нагрузки неоднородны по своей природе.
В зависимости от почвы и площади рекомендуется иметь более глубокий фундамент, чтобы он мог защитить от любых повреждений или повреждений. Это в основном вызвано проблемой усадки и набухания из-за изменений температуры.
Местоположение выбранного фундамента должно быть таким, чтобы на него не влияли или не влияли будущие работы или факторы.

Подробнее:
Виды оснований зданий и их использование в строительстве
Типы глубоких фундаментов, используемых при строительстве, и их использование

Строительство фундаментов: новейшие технологии и оборудование

Новые амбициозные проекты формируют выпуск новейшего оборудования в секторе фундаментов и расширяют границы существующей техники и строительных технологий.
Например, рост цен на энергию побуждает архитекторов улучшать экологические конструкции зданий, а подрядчики все больше специализируются на сложных проектах, включая установку геотермальных свай и фундаментов ветряных турбин.
Между тем, производители оборудования для фундамента сообщают, что растущее число крупных инфраструктурных проектов по всему миру подпитывает спрос со стороны подрядчиков на тяжелые многоцелевые сваебойные машины большой мощности.
В апреле, например, компания IHC Fundex Equipment представила самую большую мобильную сваебойную машину, которую она когда-либо производила в ответ на запрос клиентов.FPD5000 весит более 300 тонн и предназначен для различных методов забивки свай, но также может использоваться в качестве крана. IHC Fundex заявила, что машина была построена для клиента из Бразилии и будет задействована в строительстве нового аэропорта.
FPD5000 может использоваться как кран грузоподъемностью 275 тонн и может быть модифицирован с помощью дополнительных лебедок и цилиндров, чтобы стать специализированной сваебойной машиной, способной работать с максимальной нагрузкой около 65 тонн для молотка и сваи.
Машина имеет стрелу длиной 29 м в конфигурации для забивки сваи и стандартную длину 60 м для подъема.Ее относительно легко разбирать на отдельные части — корпус машины весит около 50 тонн и транспортируется отдельно от тележки и гусениц.

Сеть поддержки

Тем временем Soilmec объединилась с Caterpillar для производства своей последней модели для тяжелых условий эксплуатации — гусеничного крана с решетчатой стрелой SC-65. Soilmec продемонстрировала прототип на прошлогодней выставке Bauma в Германии, и теперь на рынок выведен SC-65.
Машина прошла обширные испытания, и в ее конструкцию были внесены улучшения.Управляющий директор Soilmec Симоне Тревизани сказал, что благодаря сотрудничеству с Caterpillar компания нацелена на создание ведущего ассортимента продукции для сектора фундаментных кранов при поддержке глобальной сети поддержки.
«Эти машины не являются модификацией стандартных экскаваторов Caterpillar. Башни спроектированы Soilmec с использованием лучших технологических решений Caterpillar, специально разработанных для этого проекта», — сказал г-н Тревизани.
«На выставке Bauma 2010 SC-65 был лишь предварительным прототипом.Теперь он прошел проверку в полевых условиях, и некоторые улучшения были реализованы благодаря обратной связи, поступающей с рабочей площадки », — добавил он.
Грузоподъемность SC-65 составляет 65,7 тонны при рабочем радиусе 3,5 м, а максимальная длина стрелы составляет 51 м. Мощность от дизельного двигателя 403 кВт, максимальное тяговое усилие 24 т.
Гидравлический гусеничный трактор является первым от итальянского производителя с электрогидравлическим пропорциональным управлением, и машина может быть установлена в кран, гидравлический грейфер, грейферная и гидравлическая поворотная конфигурации.
Мегапроекты
Такая универсальность от тяжелых машин становится все более востребованной по мере реализации мегапроектов на развивающихся рынках, где растут инвестиции в инфраструктуру.
Например, в Кувейте семь гидравлических гусеничных кранов Liebherr SH 855 HD — четыре HS 855 HD и три HS 885 HD — уплотняют огромную площадь земли площадью
6,5 км2.
Подрядчик Ahmadiah Group готовит пустыню для нового города Джабер аль-Ахмад, который будет расположен в 22 км к западу от города Кувейт и будет включать около 7000 жилых комплексов, включая школы и больницы.
Подразделения Liebherr работали в две смены по 9 часов в день, 25 дней в месяц, над проектом, который рассчитан в общей сложности на 18 месяцев. Каждая установка выполняет около 600 автоматических рабочих циклов за смену с использованием системы управления Litronic от Liebherr.
90-тонный HS 855 HD оснащен двумя 25-тонными лебедками, а 125-тонный HS 885 HD — двумя 30-тонными лебедками. Земля была уплотнена с использованием падающего веса 25 тонн при высоте падения 29 м.
Помимо адаптации к масштабам новых инфраструктурных проектов, перед подрядчиками по строительству фундаментов все чаще ставятся задачи по интеграции экологически чистых технологий в новые постройки.

Геотермальные скважины

Например, в проекте стоимостью 165 миллионов евро (236 миллионов долларов США) по строительству новой больницы в Монселиче, Италия, вытесняющие сваи используются как геотермальные скважины.
Сваебойная машина Soilmec SR-80 была выбрана подрядчиком Trevi для работ по установке 40 км вытесняющих свай диаметром 600 мм на глубину от 17 м до 24 м. Soilmec сообщила, что на установку каждой геотермальной сваи уходит в среднем 30 минут — бурение скважины заняло всего 8 минут, но бетонирование и установка арматурного каркаса, удерживающего геотермальную петлю, потребовали больше времени.
Теплообмену между окружающей почвой и бетонными сваями способствует тот факт, что уровень грунтовых вод расположен непосредственно под уровнем земли. Для удобного соединения с будущей плитой поверх свай положили бетонные кольца, чтобы компенсировать разницу между уровнем земли и плиты.
SR-80, который весит 90 тонн и может обеспечивать крутящий момент 292 кНм, обеспечил хорошую производительность — Trevi удавалось устанавливать в среднем 16 свай, включая этап слежения за установкой между сваями, в день.
Поскольку правительства во всем мире инвестируют в низкоуглеродные возобновляемые источники энергии, установка ветряных турбин является еще одной областью применения, для которой все более востребованным является фундаментное оборудование. Например, в мае этого года компания Bachy Soletanche выиграла в Великобритании контракт на сумму 0,5 миллиона фунтов стерлингов (0,8 миллиона долларов США) на установку сваи для четырех больших ветряных турбин на новой ветряной электростанции. Ветряная электростанция Hellrigg, расположенная недалеко от Солуэй-Ферт в Камбрии, должна внести свой вклад в достижение цели Великобритании по обеспечению 15% возобновляемой энергии к 2015 году.
Подрядчик Hanson использовал буровые установки Bachy Soletanche со шнеком для тяжелых условий эксплуатации (LDA), и сваи строятся с сегментной обсадной колонной под бентонитовой суспензией из-за свойств почвы и нестабильности грунта. Каждое основание будет содержать 16 свай диаметром 900 мм, глубина которых варьируется от
25 м до 38 м.
Bachy Soletanche, менеджер по контрактам, Стив Маллинсон сказал, что этот проект был одной из самых необычных работ компании: «Объект находится в удаленном месте, и мы используем большие сваебойные установки и краны, а также стараемся, чтобы прилегающие территории как можно меньше разрушались «.

КПД

Новое оборудование для повышения эффективности фундаментных работ также находится в постоянном развитии. Например, для облегчения работы со шпунтовыми сваями компания PTC (часть Fayat Group) разработала новую концепцию зажима — Tiltex 60t. Устанавливаемый на вибропогружатель PH, зажим может наклонять, захватывать и поднимать шпунтовые сваи, лежащие на земле, помогая сократить трудозатраты на ручную работу на месте.
Благодаря усилию зажима 60 тонн (60,9 тонны) новый Tiltex обеспечивает надежный захват при выполнении тяжелых работ.Его можно использовать с широким спектром моделей навесных экскаваторов PTC, включая 6PHFV, 8PHFV, 7PHF, 10PHF и 13PH.
Технология забивки свай также находится под постоянным контролем производителей оборудования, и было запущено несколько новых систем для сложных приложений.
Компания Liebherr разработала новое программное обеспечение, чтобы сделать фундаментальные работы более эффективными. Машины для глубокого заложения фундаментов компании оснащены новой системой регистрации данных процесса PDE от Liebherr, которая передает такие данные, как глубина, геометрия и величина подвески в реальном времени, в кабину оператора.
Система регистрации данных процесса PDE также позволяет записывать значения, относящиеся к процессу, на карту памяти в кабине оператора для большого количества методов глубокого фундамента. Это можно оценить на компьютере после того, как работа будет сделана, что позволит генерировать индивидуальные протоколы сайта для подтверждения качества и облегчить расчет по сайту.
Тем временем компания Pile Dynamics разработала новую программу просмотра для своего регистратора установки свай (PIR). PIR — это автоматизированное оборудование для мониторинга, предназначенное для помощи в установке и процедурах контроля качества бетонных монолитных свай и шнековых свай непрерывного действия.
PIR viewer — это портативное беспроводное устройство, которое позволяет инспектору или мастеру свайных работ видеть, что отображает основной блок PIR в кабине крана — ход бурения и цементирования отображается в реальном времени на обоих станциях. основной блок и на PIR Viewer.
Разработка технологии для проверки и регистрации качества фундаментов имеет очевидные преимущества для подрядчиков и демонстрирует, что производители оборудования не только повысили производительность в своих последних разработках, но и приспосабливаются к все более сложным требованиям отрасли.iC

(PDF) Анализ применения технологии свайных фундаментов в строительстве

2 | Xiaoyu Si et al. Smart Construction Research

2. Анализ применения технологии строительства свайного фундамента

2.1 Анализ применения технологии строительства сборных свай

При использовании сборных свайных конструкций следует учитывать основные требования практического инженерного строительства свайного фундамента

свай, последующие за формирование сборной сваи готовой домашней работы, структура инженерной сваи

фундамент более прочная.При применении этого метода обычно используется бетонная или стальная труба для предварительного изготовления сваи

и предварительного изготовления фундаментной сваи из бетона. Его преимущество в том, что конструкция свайного фундамента прочная и долговечная, строительство свайного фундамента

удобно и быстро, уже получило очень широкое применение в настоящее время. Стальные трубчатые сваи

обычно используются в Н-образных стальных сваях или стальных трубных сваях, которые обычно подходят для проектов специального строительства

[2].При предварительном изготовлении и строительстве фундаментной сваи сборную сваю следует заливать сверху

сваи при заполнении сборной сваи в соответствии с направлением вершины сваи и порядком укладки. При предварительном изготовлении и сооружении сваи

сборную сваю следует заливать сверху сваи, когда

сборная свая заполняется в соответствии с направлением конца сваи и порядком укладки. При этом в бетонной конструкции

необходимо выбирать технологию, соответствующую реальной ситуации по проекту.

полностью понимает и справляется с ситуацией на строительной площадке, хороший контроль высоты и направления верха сваи до

гарантирует, что несущая способность каждого свайного фундамента, включая устойчивость свайного фундамента в целом, и

улучшаются общее наращивание потенциала. Общий процесс строительства технологии сборных свай: ①После очистки

площадки, площадка будет спроектирована в качестве основного проекта, и вся станция будет использоваться для подъема и проверки,

с указанием местоположения каждой точки сваи .② На строительной площадке гравий укладывается толщиной около 20 см,

, и используется метод контроля сетки для предотвращения сдавливающего воздействия сваи на почву. ③Компрессия готового торца

. ④Установить штабелеукладчик. После завершения подготовки площадки следует выполнить размещение

сваебойной машины, и следует тщательно проверить рабочее состояние каждой машины, а положение сваебойной машины

должно быть должным образом отрегулировано в соответствии с последовательность свай.Затем сборная свая была поднята на

, и сборная свая была подвешена за связывающий элемент на расстоянии 30 см от положения подвесного кольца над телом сваи

. Установите верхушку сваи в вертикальном положении и точно по центру, с небольшим падением от

молоток, ударяя 1-2 раза, медленно войдет в грунт сборной сваи после того, как он выйдет на заданную глубину. ,

для стабилизации вертикальности сваи. Затем молотком забили сваю ниже 1.0 м, а свайный фундамент из сборных свай

закладывали в землю постепенно, чтобы облегчить последующее строительство [2].

2.2 Анализ технологии строительства монолитных свай

Технология набивки свай является наиболее распространенной технологией свайных фундаментов в строительстве, и

широко используется в дорожном строительстве и строительстве мостов. Технология затирки сваи в основном включает в себя погружную трубу

, заливку сваи, буронабивную сваю и технологию рытья ям.Технология сваи с погруженной трубкой, в основном интерполяцией

, после воспроизведения или одиночных игр, чтобы закончить, если метод принят, он должен быть на расстоянии 0,5 м на вытяжную трубку,

интубация менее 0,3 м и в процессе извлечения трубы , повторите описанную выше операцию. Если метод повторяется,

нужно нажимать постоянно. Чтобы управлять канальцем за один ход, необходимо произвести вибрацию

5-10 секунд на каждые 0,5-1,0 м, а затем удалить 0.5 м, и повторите описанную выше операцию в процессе вытягивания трубы

. Во-вторых, технология бурения и заполнения свай, обычно с помощью механического оборудования для бурения, заливки и поддержания свайного фундамента. В бетонной конструкции защитное покрытие должно находиться в диапазоне отклонений

50 см от центра сваи, а плотность засыпки должна быть гарантирована для обеспечения качества строительства свайного фундамента

. Особенно важно отметить, что метод затирки является многослойным, и толщина каждого слоя

должна быть от 50 до 60 см [3].В-третьих, технология копания ямы сваи включает два способа копания вручную и

механической копки. Чтобы принять технологию рытья искусственных ям, мы должны обратить внимание на строгую безопасность работ по защите

, и больше времени будет уделяться выбору технологии механического копания для завершения строительного проекта.

Метод погружения сваи для заполнения труб заключается в использовании сильного удара, создаваемого утрамбовкой, для завершения вскрытия

и осадки трубопровода.Хотя этот метод подходит для всех видов геологических работ свайного фундамента, существует

Структурные основы: определение, типы и конструкция

Типы фондов

Есть много типов фондов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Давайте пройдемся по некоторым сейчас.

Фундамент с раздельным фундаментом может поддерживать одну или несколько колонн (так называемое «соединенное основание»). Этот тип фундамента неглубокий, обычно достигает не более трех метров в глубину.

Раздвижные опоры используются при небольшой нагрузке и неслабых верхних слоях почвы. Например, флагштоки или одноэтажные здания могут поддерживаться раздвинутой опорой.

Для сооружения этих типов опор выкапывается необходимая глубина, закладываются арматурные стержни согласно проекту, каркас укладывается согласно проектным размерам, и заливается бетон. После того, как бетон достигнет максимальной прочности на сжатие, котлован засыпается грунтом, и грунт уплотняется.

Фундамент с широким фундаментом, поддерживающий одну колонну.

Фундаменты из матов , также называемые фундаментами из плотов , имеют большие площади с несколькими опорными колоннами. Обычно все колонны в здании опираются на один фундамент. Основания из матов предпочтительнее, когда грунт имеет низкую несущую способность.

Все нагрузки распределяются на большую площадь, что снижает нагрузку на грунт с низкой несущей способностью.Фундаменты из матов экономичны в ситуациях, когда невозможно построить сваи, а разбрасывание фундаментов нецелесообразно, например, в случае с малоэтажными многоэтажными зданиями, если верхние слои почвы слабые.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты — это длинные колонны, которые проникают в глубокие слои почвы и служат фиксированными концами для несущих конструкций. Свайные основания могут быть железобетонными, стальными или деревянными.

Эти фундаменты используются, когда глубокие слои почвы обладают большей пропускной способностью, чем неглубокие слои, т.е. мелкие слои слабы для фиксации конструкции. Это позволяет переносить нагрузку конструкции на более сильные слои, расположенные под слабыми слоями.

Еще одним преимуществом этого типа фундамента является способность выдерживать высокие сосредоточенные нагрузки, например, высотные здания и резервуары для воды.

Для устройства свайных фундаментов просверливаются отверстия буровыми станками.Затем в просверленные отверстия укладываются сборные железобетонные сваи и зазоры заполняются бетоном. В некоторых случаях закладывается арматура, а затем в просверленные отверстия заливается бетон.

Краткое содержание урока

Фундамент — это часть конструкционной системы, которая фиксирует конструкцию на почве, ограничивая ее оседание в почве и сопротивляясь опрокидыванию.

Чтобы конструкция была надежной и безопасной, профессиональный инженер в соответствии со стандартами спроектировал надлежащий фундамент.Существует три основных типа фундаментов:

раздвижных фундаментов — фундаменты неглубокого заложения, используемые для относительно небольших нагрузок.
матовые фундаменты — фундаменты шириной со всем зданием для поддержки всех колонн (более экономичны, чем свайные фундаменты).
свайный фундамент — свайный фундамент — это длинный, глубокий фундамент, который поддерживает многоэтажные здания и относительно высокие нагрузки.

световых лет впереди традиционной технологии фундамента

Sure Safe® VR-1 — долгожданный отход от дорогостоящих, неэффективных устаревших методов ремонта фундамента, используемых сегодня! Эта мощная запатентованная современная технология позволяет нам устанавливать ряд залитых бетонных оснований площадью 9 квадратных футов, укрепленных корпусами из конструкционной стали, которые соединяют деревянные стойки непосредственно под балками там, где они необходимы.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Вы экономите большие деньги и получаете более прочный дом, который защитит вас от сил природы!

ПРИМЕЧАНИЕ. Опоры VR-1 гарантированно обеспечивают 9000 фунтов прямого сопротивления грунта при давлении грунта 1000 фунтов, что считается наихудшим сценарием для почвы в Калифорнии. Он также в 9 раз прочнее обычных опор и защитит дом от подъемов, вызванных землетрясениями и сильными ветрами.

Знаете ли вы об этом?

Опоры — самая важная часть конструкции фундамента.Назначение опор — поддерживать фундамент, предотвращать оседание и имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции. Размер фундамента определяется нагрузкой на дом и прочностью грунта, которая является инженерной функцией. Слишком часто при ремонте фундамента используются низкорослые или сборные бетонные опоры, потому что ограниченное пространство делает невозможным создание формы для заливки бетона требуемого размера и прочности.

Sure Safe разработала полностью запатентованный метод ремонта, который впервые позволяет успешно ремонтировать и восстанавливать фундамент.Это потому, что мы можем залить 9 квадратных футов, содержащих 1/3 ярда бетона, весом чуть более ½ тонны, в тесноте, не перемещая и не поднимая дом. Но это еще не все, каждая опора представляет собой конструкционную стальную конструкцию, погруженную в бетон, обеспечивая как вертикальную, так и боковую поддержку, которая защищает конструкцию от землетрясений и подъемов, прикрепляя дом к земле от чистого веса опор.

Некоторые подрядчики предлагают индивидуальную замену постов.Хотя этот вариант может быть дешевле в краткосрочной перспективе, он не снимет всю нагрузку, которую ваш дом возлагает на фундамент. Без надлежащей поддержки старые стойки будут выходить из строя быстрее, а другие проблемы с фундаментом, такие как трещины и деформация, все еще могут возникнуть. Ваш дом похож на корабль. Когда есть утечка, не нужно просто выливать воду, заткнуть дыру и уверенно плыть. Не зацикливайтесь на полумерном ремонте после замены. Используйте запатентованный метод Sure Safe для полного ремонта фундамента всего за 1/3 отраслевых цен.

IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте

IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических и научных дисциплин для Тома 8, выпуск 5 (май-2021)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 4 , Апрель 2021 г. Публикация в процессе …

Обзор статей