Технология утепления фасада пенополистиролом под штукатурку: Технология утепления фасада пенополистиролом, штукатурка по пенополистиролуСтройкод

Технология утепления фасада пенополистиролом, штукатурка по пенополистиролуСтройкод

Способность пенополистирола сохранять тепло сделала его весьма популярным материалом. Обычно его используют в строительных работах для отделки каменных и железобетонных домов, в которых зимой очень холодно. Возможно утепление отдельной комнаты или даже стены. Работа с пенополистиролом доступна и новичку, и опытному специалисту, поэтому во всем мире он завоевал славу универсального утеплителя.

Какой пенополистирол выбрать для работы

Сейчас на рынке предлагают несколько видов материала. Главное различие — это способ изготовления. В результате получаются совершенно разные по своим свойствам и структуре продукты.

По технологии производства пенопласта первоначальную субстанцию продавливают специальным прессом.

Готовые пласты получаются более плотные и твердые, чем другие виды пенополистирола. Этот вариант чаще всего применяется радиомонтажниками.

• Непрессованный

На последнем этапе производства материал не прессуют, поэтому он сохраняет свою воздушную структуру.

Благодаря большому расстоянию между микрочастицами этот вид хорошо сохраняет тепло, поэтому его первым стали использовать для отделки каменных зданий. В России на упаковках с материалом стоит аббревиатура ПСБ — пенополистирол суспензионный беспрессовый.

• Экструдированный (ЭППС)

При его производстве смешивают гранулы полистирола до получения объемной пены, после чего раствор начинают экструдировать.

На данный момент этот материал считается лучшим выбором для утепления жилища. Его свойства столь уникальны, что о них стоит рассказать подробнее.

Его не берут для утепления жилища, поэтому в магазине игнорируйте все полки с этим материалом.

Почему ЭППС — идеальный вариант для утепления?

Процесс получения этого вида называется экструзией (от слова «экструдировать»). При воздействии на гранулы полистирола структура материала меняется полностью, а не внутри изолированных полостей. В результате образуются множество микросвязей, соединяющих вещество и делающих его таким прочным. Оригинальная технология производства пенопласта привела к появлению нового вида материала с уникальными свойствами.

Особенности экструдированного пенопласта:

• Цельность и прочность

Хорошее соединение ячеек сделало материал легким, но при этом плотным и устойчивым к любым воздействиям. Микроскопические полости внутри заполнены газом, который создает воздушный барьер. Комплексная защита не позволит влаге с улицы просочиться сквозь обшивку стены.

• Низкая податливость

Пенопласт сохраняет свое первоначальное состояние даже при самых суровых условиях. Он не размокает от воды и пара, плохо проводит на улицу драгоценное тепло, практические не подвержен влиянию морозов. Грибки и бактерии также не смогут закрепиться на поверхности. Обшивка фасада толщиной в 3 см заменит аналогичную деревянную отделку в 10 см или газоблоковую в 25 см.

• Безопасен для человека

Во время работы перчатки и маска нужны только для удобства строителя. Не выделяется никаких токсинов или ядовитых паров. Все время использования материал также никак не влияет на здоровье, поэтому его иногда используют в медицине и пищевой промышленности.

• Удобен в работе

Маленький вес материала позволяет утеплить дом в одиночестве, не обременяя друзей и не разоряясь на вызов строительной бригады. При всей своей прочности пласты пенопласта легко режутся обычным ножом.

Совет профессионала: Для самостоятельной работы выбирайте пенопласт, который пропитан антипиренами. Это специальные вещества, которые препятствуют горению. Обработка очень важна, потому что пенополистирол является легко загорающимся материалом. Упаковки с прошедшими процедуру листами маркируются буквой С.

Подготовка рабочей поверхности

Листы пенополистирола крепят на фасад здания только после предварительной подготовки. Во время процедуры тщательно соблюдайте инструкцию. Нарушение технологии чревато потерей ряда свойств материала, а правильно проведенное утепление позволит наслаждаться уютным домом в течение 60-70 лет.

Необходимые инструменты и материалы:

• штукатурка и грунтовка — для создания ровной поверхности;
• капроновый шнур — для нахождения лишних впадин или выступов;
• уровень — для определения правильного наклона;
• шпатель — для сглаживания неровностей.

Удобное время для утепления фасада начинается примерно с апреля, когда температура воздуха на улице выше 5 градусов. При более низких значениях клей теряет вязкость и распределяется неравномерно. Прикрепить листы к стене еще будет можно, но вот о качественной теплоизоляции придется забыть.

Обработка поверхности по технологии утепления фасада пенополистиролом:

1. Тщательно очистите стену от присохшей грязи и пыли. По желанию можно добавить чистящее средство, только потом смойте его 2-3 раза. Остатки мыла, даже сухие, могут негативно повлиять на качество сцепления листов.
2. Уберите все неровности. Проволока, выступающие кирпичи, гвозди — всего этого быть не должно. Опустив капроновый шнур, найдите дефекты самой стены. Сгладить рельеф можно с помощью молотка: сбейте им выпуклости. Слишком большие трещины заполните шпаклевкой. Заодно это увеличит теплоизоляцию. Маленькие ямы замаскируйте клеем, взяв его немного сверх нормы. Наполнитель не даст листам проломиться и улучшит утепление.
3. Несколько заходов к стене со шкуркой избавят от чрезмерно острых сколов, которые могут повредить стройматериал.
4. Финиш подготовительных работ — грунтовка. Только гладкая стена без ямок и зазубрин годится для накладывания пенополистирола.

Технология утепления фасада

Перед началом работ установите цокольный профиль.

Крепят его по нижней стороне всех стен и по краю фундамента, примерная высота — 5 см. Профиль станет основой для укладки самого первого слоя листов пенопласта. Также твердый материал защитит здание от визита грызунов, которые с легкостью уничтожают искусственные материалы.

Обычная толщина слоя пенополистирола — 50 мм. При более тонкой укладке тепло плохо задерживается в доме. Листы подгоняются друг к другу обрезанными сторонами, чтобы зазор между ними оказался минимальным. Пройдитесь грубой шкуркой, чтобы сделать стыки ровными с обеих сторон.

Глубокие щели на стене и фундаменте заделываются раствором пенополистирола или тонкими листами уже готового материала. Абсолютно запрещено использовать монтажную пену: она будет давить изнутри на положенные слои, в результате стена пойдет волнами, а штукатурка покроется трещинами.

Клей разводите по схеме, указанной на оборотной стороне упаковки. Не пропускайте шаги: экономия времени обернется потерей качества. Готовый раствор наносится тонким слоем на заранее приготовленные листы пенополистирола. Обработанный материал нужно оставить на час, чтобы клей «схватился». После этого можно крепить пенопласт на готовую поверхность.

Необходимые инструменты и материалы:

• пенопласт — нарезанные и уже готовые листы для утепления;
• клей — для прикрепления листов пенополистирола и дополнительной теплоизоляции;
• гвозди — для первичной фиксации и создания прочной основы;
• дрель и шуруповерт — для работы с креплением;
• канцелярский нож и ножовка — для подгонки листов материала.

Совет профессионала: Для фиксации листов пенопласта используйте только тарельчатые дюбеля: их круглая широкая шляпка удобно и надежно прижимает слои утеплителя. Такая работа продержится долгие годы, не боясь сильного ветра или тяжести самого материала.

Инструкция по утеплению фасада:

• Шаг 1. Приложите к стене обмазанный клеем лист пенополистирола. Пока он не засох, быстро определите правильность наклона с помощью строительного уровня. Подкорректируйте расположение, если есть необходимость. Прикрепите так остальные листы первого ряда, двигаясь слева направо.
• Шаг 2. В каждый лист утеплителя забивают не менее пяти дюбелей: четыре по углам и один в центре. Не экономьте на качестве материала, чтобы не переделывать все после первой же зимы.
• Шаг 3. Закончив ряд полностью, приступайте к следующему. В суровом климате может понадобиться двухслойная изоляция. Технология здесь та же, что и при укладке одного слоя, только декоративная штукатурка наносится на самый верхний лист. Заранее просчитайте расположение дюбелей, чтобы при установке второго слоя не попасть в шляпки гвоздей первого.

Заключительные работы

Отделка поверхности нужна для облагораживания внешнего вида жилища. При нехватке времени выручит вагонка: заделайте ею все стены, и дом готов. Кровля и фундамент при этом не затрагиваются.

Если у вас есть желание потратить время на более добротную отделку, то прикупите в строительном магазине армирующую сетку с мелкими ячейками. Перед укладкой полотно нарезается на куски. Готовые квадраты с помощью клея крепятся на стену. Размер обязательного нахлеста — 8-10 см. Затем проводится следующий этап — штукатурка и затирание отделки. Сухая стена грунтуется и покрывается последней краской, которая в итоге и определит внешний вид вашего дома.

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

Содержание статьи

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб. м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб. м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

  Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

• Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

  Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Технология утепления фасада под штукатурку, как утеплить дом снаружи, утепление штукатурных фасадов

В большинстве случаев применяют пенополистирольные плиты (пенопласт) или минеральную вату. Характеристики этих материалов и их монтаж мы рассмотрим в данной статье.

Особенности пенопласта и минваты, которые важно учитывать при утеплении штукатурного фасада

К недостаткам пенопласта относят низкий коэффициент паропроницаемости, невысокое шумопоглощение и малую стойкость к органическим растворителям. Минусы минераловатных утеплителей — большой вес и высокая цена.

Технология утепления фасада под штукатурку

Работы по теплоизоляции наружных стен дома включают в себя правильный выбор необходимых штукатурных смесей, грунтовки, клея, с помощью которого фиксируют утеплитель на фасаде дома. Для отделки утепленной стены используют несколько видов финишных покрытий. Основное правило: при работе с минераловатными плитами оштукатуривать стены в доме необходимо растворами с низкими пароизоляционными свойствами.

Какую штукатурку используют с утепленными фасадами:

• Минеральные декоративные штукатурки. В основе цемент и различные добавки, которые повышают характеристики состава — адгезию к поверхности, эластичность и другие. Это самый недорогой вид отделочной смеси.
• Акриловые смеси. Это, по сути, раствор акрилового полимера с добавками минеральных наполнителей. Главные преимущества эластичность и долговечность. Утепление дома снаружи штукатуркой из акрила позволяет реализовать интересные решения фактурной отделки — «короед», «камешковая».
• Силикатно-силиконовая штукатурка Ceresit CT 174/СТ175 применяется для создания декоративных тонкослойных покрытий на кирпичных, бетонных и других поверхностях стен. Материалы характеризуются хорошей паропроницаемостью, устойчивостью к загрязнению, морозостойкостью и низким водопоглощением. Выпускаются в готовом к применению виде — ведра по 25 кг.

Четвертый вид — это силиконовые смеси. Фасадная штукатурка на основе силикона вобрала в себя все положительные свойства предыдущих составов. Покрытие обладает высокой эластичностью, что позволяет не реагировать на усадку стен. Ещё один плюс — это самоочищающаяся поверхность. Хороший коэффициент паропроницаемости обеспечивает отвод конденсата от несущих конструкций.

Определившись с материалами, можно выбирать технологию утепления дома снаружи. Рассмотрим основные этапы работ:

1. Подготовка основания. Перед тем как утеплить стены в доме, их необходимо очистить от старого раствора, а неровности заделать цементной смесью. При наличии плесени и грибков поверхность следует обработать противогрибковым средством.
2. Монтаж утеплителя. Технологии крепления пенопласта или минваты схожи. Различие только в клее для фиксации плит на поверхности. Для минеральных плит используется Ceresit CT 180, а для пенопласта — Ceresit CT83. Первым делом по периметру наружных стен монтируется опорный профиль — цокольная планка для первого ряда листов. Далее размещаются маяки по углам, натягивается шнур для контроля плоскости.
3. Фиксация плит. Клеевую смесь размешивают до консистенции пюре и наносят на монтажную сторону листа. После чего плиту крепят на стене. Укладку начинают с угла. При монтаже необходимо следить, чтобы вертикальные стыки последующего ряда были смещены на 10 см относительно стыков предыдущего.
4. Механическое крепление листов с помощью тарельчатых дюбелей. Крепежи устанавливают по углам стыков и один-два в середине.
5. Армирование утеплителя сеткой, выравнивание. Перед нанесением декоративных штукатурок поверхность теплоизоляционного слоя армируют специальной сеткой. По технологии, полотна сетки следует укладывать на клей с нахлестом 10 см между собой, чтобы при высыхании раствора не трескалась отделка. Если поверхность имеет неровности, их тщательно устраняют посредством чернового оштукатуривания и грунтования.
6. Декоративная отделка. Заключительный этап работы с утепленным фасадом дома включает нанесение декоративной штукатурки. При необходимости оштукатуренная поверхность может окрашиваться. Финишную смесь наносят после полного высыхания грунтовки.

К утеплению фасадов под штукатурку необходимо подходить с учетом целого ряда особенностей. Во-первых, следует определиться с толщиной слоя теплозащиты дома. Например, в районах с умеренным климатом толщины плит 50-70 мм будет достаточно для фасадного утепления. Для регионов с суровыми зимами эти значения будут выше. Во-вторых, необходимо правильно выбрать финишную отделку и обязательно с хорошими характеристиками проводимости пара.

Кроме того, следует строго соблюдать технологию теплоизоляции наружных стен под дальнейшее оштукатуривание. Для самостоятельной работы потребуется опыт и навыки, но оптимальный вариант — сразу обратиться к профессионалам и сберечь время и деньги.

технология теплоизоляции полистиролом под штукатурку своими руками

Необходимость в утеплении стен (если утепление не является частью технологического процесса при строительстве) вызывается недостаточной толщиной строительного материала.

Основные причины этого таковы: ошибки проектирования и желание сэкономить средства на приобретение строительного материала с расчетом на утепление.

Так или иначе, утепление — достаточно простой процесс, который можно осуществить самостоятельными усилиями, главное — понимать смысл действий и принимать все меры для достижения наиболее эффективного результата.

Список популярных утеплителей достаточно велик и постоянно дополняется новыми материалами, но самым дешевым, простым в работе и предпочтительным является пенополистирол.

Содержание статьи

Что такое пенополистирол

Пенополистирол (ППС) — материал, состоящий из массы газонаполненных герметичных гранул, спаянных в процессе изготовления в единый конгломерат. Сами гранулы при этом не разрушаются, а лишь склеиваются своими стенками.

В зависимости от изначального размера гранул и температуры при изготовлении, ППС имеет разную плотность и жесткость. Чем мельче зерна, тем плотнее структура и прочнее материал. Важнейшим физическим свойством ППС является чрезвычайно низкая теплопроводность: слой ППС толщиной 3 см по теплосопротивлению равен слою бетона толщиной 123 см.

Существуют следующие виды пенополистирола:

• ПС. Прессовый .
• ПСБ. Беспрессовый.
• ЭППС. Экструдированный.
• ПСБ С. Беспрессовый суспензионный.

Кроме того, имеются подвиды материала, имеющие специальное назначение, например ПСБ-С 25Ф — фасадный пенополистирол плотностью 25.

Технические характеристики материала

Плотность материала имеет довольно широкий диапазон значений в зависимости от марки.

Имеются образцы с плотностью:

• ПСБ-С 15.
• ПСБ-С 25.
• ПСБ-С 35.
• ПСБ-С50, где последние цифры — значение в кг/куб.м.

Достоинства:

• Отличный теплоизолятор.
• Эффективный звукоизолятор.
• Малый вес материала дает возможность повсеместного использования.
• Самозатухающий материал (время свободного горения — 3 секунды).
• Практически непроницаем для пара и влаги, в зависимости от плотности (имеется небольшое впитывание влаги по капиллярам — микропромежуткам между спаянными гранулами).
• Низкая цена.

Недостатки:

• Малая пластичность, при деформациях материал крошится или ломается.
• Совершенно не переносит контактов с растворителями типа бензина, ацетона и т.д.
• Под воздействием пламени выделяет большие количества отравляющих газов, хотя сам по себе в противопожарном отношении не опасен.
• Непроницаем для воздуха, что затрудняет вывод просочившейся по капиллярам влаги.

Возможности ППС испытаны и подтверждены многолетней практикой. Материал лидирует среди других утеплителей благодаря дешевизне, простоте обработки и другим преимуществам.

ВАЖНО!

В настоящее время действует новый ГОСТ, при котором обозначения сортов пенополистирола выглядят иначе. Например, ПСБ-С 25Ф по новому стандарту обозначается как ППС-16Ф.

Химическая основа у всех типов пенополистирола одинакова, но разница в технологии производства значительно меняет их свойства. Наиболее отличаются от обычных типов экструдированные варианты (ЭППС, пеноплекс и т п).

Сравнение толщины материалов при одинаковой теплопроводности

Этот материал при изготовлении перемешивается, отчего структура изменяется и превращается в однородную застывшую пену, по виду больше всего напоминающую поролон, но гораздо более жесткий и прочный.

ЭППС — отличный материал для утепления и гидроизоляции, он совершенно непроницаем для воды или пара и хорош для работы в сложных и тяжелых условиях — например, для утепления фундаментов или иных заглубленных конструкций.

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины материала производится по двухступенчатой схеме:

• Сначала определяется теплосопротивление стены. Имеется в виду общее значение, вместе с утеплителем. Если слоев пирога много, учитываются все. Значение нормативное, определяется по таблицам СНиП для данной климатической зоны.
• Затем определяется толщина ППС — произведение теплосопротивления стены на коэффициент теплопроводности материала.

Следует учитывать, что теория в значительной степени корректируется практикой, поскольку все дело в тонких эффектах, которые в каждом случае индивидуальны, их нельзя учесть при расчетах.

Поэтому при частном строительстве не вдаются в сложные теоретические изыскания, довольствуясь общепринятыми нормами для данного региона.

Если же возникают сомнения, то всегда можно использовать онлайн-калькулятор (лучше несколько), чтобы узнать нужное значение. Необходимо лишь подставить в нужные столбцы прилагаемой таблицы свои данные и получить готовый результат.

Устройство стенового пирога

Подходит ли пенополистирол для утепления деревянных, кирпичных, пенобетонных домов?

Пенополистирол — универсальный утеплитель, годный для выполнения своих задач в любых условиях. Тем не менее, для правильной работы утепляющего пирога требуется правильное соотношение паропроницаемости всех слоев, которая должна быть максимальной внутри и постепенно понижаться в наружном направлении.

Это вносит некоторые сложности в использование пенополистирола, обладающего чрезвычайно низкой паропроницаемостью (ЭППС считается вовсе непроницаемым для пара).

По степени пригодности ППС к утеплению материалы можно расположить в такой последовательности:

• Пенобетон. Наиболее проницаемый для пара материал.
• Деревянная стена. Само по себе дерево пар не проводит, но соединения, щели и стыки изобилуют лазейками для пара.
• Кирпичная стена. Наиболее близкий (относительно) материал по степени паропроводимости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Некоторые специалисты вовсе не рекомендуют ППС для наружного использования, считая его «бомбой замедленного действия», незаметно накапливающего в толще стен влагу.

Тем не менее, пенопласт часто применяют в утеплении стен снаружи, получая вполне удовлетворительные результаты. Решением вопроса становится организация эффективной вентиляции дома, выводящей пар из воздуха и снимающего проблему.

Подготовка стен к укладке теплоизоляции

Перед установкой утеплителя нужны следующие действия:

• Заделка неровностей, щелей или трещин, впадин плоскости стены. Перепады свыше 1 см на 1м длины подлежат выравниванию.
• Плоскость стены покрывается контактной грунтовкой (особенно необходимо при сильных осыпаниях).
• Установка обрешетки. Делается для последующей установки обшивки (если планируется).

Обрешетка делается из деревянных брусков или из направляющих для гипсокартона и образует ровную плоскость. Толщина планок соответствует толщине утеплителя (не меньше!), шаг планок рекомендуется около 40-50 см друг от друга (на практике выбирается шаг, кратный ширине листа ППС для большей экономичности).

Способы крепления пенополистирола к стене

Установка ППС может производиться такими способами:

• Плотная посадка между планками обрешетки.
• Крепление на специальные дюбели с широкими шляпками — «грибки».
• Установка на клей.

ОСТОРОЖНО!

При установке внатяг между обрешеткой, возможны случаи поломки кусков материала или раскрошенные участки. Эти места необходимо заполнять монтажной пеной, допускать промежутки или отверстия нельзя.

Установка на «грибки» делается в дополнение к приклеиванию, как самостоятельный метод крепления не рекомендуется.

В качестве клея используются готовые смеси, которые разводятся водой и замешиваются непосредственно перед установкой материала. Имеются и синтетические типы клеев, выпускаемые в баллонах наподобие монтажной пены, но они дороже.

Установка при помощи дюбеля

Нанесение клея

Укладка пенополистирола своими руками

• Если имеется обрешетка, ППС нарезается на соответствующие куски.
• Если ее не имеется, укладка производится целыми плитами (если возможно), так как заводские ровнее и точнее, чем самостоятельно отрезанные.
• Клей можно наносить полосами по периметру и в центре листа, точечно или сплошным слоем.
• Установка ППС на стену. Плита с небольшим усилием прижимается к стене, можно слегка подвигать из стороны в сторону для лучшего сцепления клея с материалом стены.
• После установки плиту следует закрепить при помощи дюбеля. Это поможет сэкономить время — прижать плиту к стене, пока схватывается клей.
• Подобным образом устанавливаются все последующие плиты.
• Работа ведется горизонтальными рядами от угла (или проема) здания.

Крепление листа

Фиксация дюбелями

Для герметичности или при неровных краях плит можно стыки промазывать клеем.

Утепление откосов и периметра окна

Для утепления откосов надо нарезать по размерам откосов полосы пенопласта с таким расчетом, чтобы они плотно ложились на откос, опираясь на торцы уложенных на стены плит.

Как вариант, можно сначала оклеить (или укрепить иным способом) оконный проем полосами ППС, чтобы срез полосы утеплителя лежал вровень с плоскостью стены.

Утепление откосов

Затем на плоскость укладываются полистирольные плиты, подрезанные по длине.

Все стыки и примыкания должны быть плотно накрыты утеплителем, возможные щели заполняются монтажной пеной или промазываются клеем.

Монтаж армирующей сетки и отделка штукатуркой

1. Армирующая сетка используется для обеспечения большей жесткости штукатурки и исключения осыпания ее с пенополистирола. Для этого используется металлическая или пластиковая сетка с небольшим размером ячеи.
2. Прежде всего, надо оклеить оконные или дверные откосы и углы дома. Это делается полосами сетки, нарезанными по ширине около 30 см и согнутые вдоль пополам так, чтобы образовалось устойчивое ребро. Такими «уголками» оформляются все угловые участки дома.
3. Для оштукатуривания ППС используется специальный состав — универсальная масса.
4. Штукатурка шпателем наносится на оформленные сеткой углы и откосы. В местах, где будут стыки с основной сеткой, оставляются свободные участки для соединения полотен сетки.
5. Для укладки на плоскости, рулон сетки нарезается на куски по 1 м.
6. Наносится слой штукатурки, на нее укладывается кусок сетки и шпателем придавливается к штукатурке. Гладящими движениями сетка вдавливается в слой универсальной массы, так, чтобы она полностью была внутри.
7. Следующий кусок укладывается рядом внахлест и процедура повторяется.
8. После полной установки сетки смесь просушивается в течение нескольких часов (до суток), после чего состав подлежит затирке.
9. Затем укладывается второй — выравнивающий слой, который также затирается после просушки. Затирка производится до полностью ровного состояния поверхности.
10. После этого поверхность грунтуется для большей надежности и прочности покрытия.
11. Производится чистовая отделка — окраска, нанесение рельефной или декоративной штукатурки и т.д.

Последовательность монтажа

Установка армирующей сетки

Утепление фасада экструдированным пенополистиролом — вполне возможная процедура, но она требует обеспечения вывода пара из помещения при помощи качественной вентиляции.

Несоблюдение этого условия грозит постепенным накоплением влаги внутри стены или в промежутке между стеной и ППС, что рано или поздно вызовет разрушение или гниение стен. В остальном, полистирол вполне надежный и недорогой утеплитель.

Полезное видео

Видео-инструкция по самостоятельному утеплению фасада:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

утепление дома пенопластом и отделка штукатуркой+ видео процесса

Такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт, с каждым годом набирают все больше популярности. Пенополистирольные плиты сделаны из небольших белых пористых ячеек, склеенных между собой. Подобные материалы состоят из воздуха примерно на 98%. Каждая ячейка изолирована от остальных, поэтому теплоизоляционные свойства пенопласта очень высокие. Специально изготовленные плиты в основном используются при наружном утеплении частных домов.

Такой полезный материал нередко применяется при отделке киосков, холодильных устройств, а также для защиты электропроводки, проложенной под землей. Отделка фасада штукатуркой после утепления выполняется по специально разработанной технологии мокрого или вентилируемого фасада.

Основные достоинства пенопласта

Существует несколько причин, по которым современные домовладельцы выбирают именно отделку пенопластом для утепления стен дома снаружи:

• Утепление снаружи способствует выводу точки росы за конструкцию стен. Сухое здание не будет подвержено воздействию грибка, плесени и, как следствие, дольше прослужит;
• Полезная площадь в помещении не теряется;
• Конструкции, построенные из железобетона, кирпича или, например, камня, способствуют аккумуляции тепла. Холод во время заморозков в такие дома начинает проступать намного позже;
• Относительная плотность пенопласта имеет свои преимущества. После армирования этот материал служит достаточно надежной основой для отделки штукатуркой и последующей покраски.

Простота установки и доступность

Опытные специалисты утверждают, что лучшего способа обеспечения теплоизоляции дома, чем утепление пенопластом, не придумаешь, особенно если после этого планируется отделка стен снаружи штукатуркой и последующая покраска. Такие материалы, как пенополистирол, среди множества других выделяются дешевизной, пониженной теплопроводностью, высокой продолжительностью эксплуатации, легкостью, простотой и удобством в обработке. Каждому владельцу частного дома предоставляется возможность существенно сэкономить финансовые затраты, выбирая подобную технологию.

С использованием пенополистирола здание будет хорошо защищено от проникновения влаги и возможного образования плесени, грибков, неприятного запаха. Такие строительные материалы могут использоваться как для наружной, так и для внутренней установки. Второй вариант подходит тем, у кого в дома достаточно большая площадь комнат. В дальнейшем утепляющие материалы закрываются гипсокартоном и возможна покраска либо поклейка обоев и т.д.

При наружном утеплении пенополистирол приклеивается или фиксируется при помощи специальных тарельчатых дюбелей. В процессе работы специалисты рекомендуют уделять достаточно внимания изоляции от источников возгорания. Для защиты теплоизоляционного материала от внешнего воздействия используется множество доступных на рынке средств:

• Нанесение штукатурки и последующая покраска стен;
• Обкладка кирпичом;
• Керамическая огнеупорная плитка.

Нужно помнить, что пенопласт является одним из наиболее легко воспламеняемых веществ и требует бережного отношения.

Следует заметить, что утепление стен дома пенопластом и отделка фасадов штукатуркой после этого чаще всего выполняется в южных регионах страны, где лето очень жаркое и продолжительное. Поэтому возникает необходимость снижения затрат на обогрев зимой и на кондиционирование, если температура снаружи высокая.

Разберемся с основными типами плит

Чаще всего для утепления стен дома пенопластом используется марка С-25. Плотность такого материала составляет 25 кг/м3, но такой пенополистирол имеет слишком высокий показатель теплопроводности.

Также многое зависит от стоимости плит. Цена на марку С-25 начинается от 1900 р, а материал С-35 дороже в два раза.
Климатические условия конкретного региона во многом определяют необходимую толщину материала. Для Краснодарского края, например, утепление стен дома пенопластом снаружи выполняется с использованием материала, минимальная толщина которого составляет 40-50 мм. В Якутии или на Дальнем Востоке отделка выполняется с плитами от 150 мм.

Возможность применения пенопласта как утеплителя для деревянных стен

Технически существует возможность утепления деревянных стен дома пенопластом снаружи, но делать это не рекомендуется, поскольку паропроницаемость будет ухудшаться.
Главной задачей специалистов в таких случаях всегда будет обеспечение правильной паропроницаемости. Этот показатель должен уменьшаться от наружных стен к внутренним. Если не соблюдать этого, влага будет накапливаться внутри конструкции, что со временем обязательно приведет к загниванию.

Специалисты дают такие рекомендации:

• Пенопласт можно устанавливать не на стену, а на предварительно установленную обрешетку, способствующую дополнительной вентиляции. Чтобы выполнить технологию правильно, необходимо установить специальные рейки, толщина которых составляет минимум 25 мм. При этом рекомендованное расстояние между ними соответствует максимум 25 см. последующее утепление фасада пенопластом снаружи выполняется только с использованием дюбелей зонтов.
• Оптимальным вариантом отделки считается способ установки утеплителя между профилями. Снаружи такой фасад обшивается сайдингом или металлическими пластинами, если используется технология установки вентфасада.

Порядок выполнения отделочных работ

Прежде всего, необходимо обязательно выровнять стену настолько, насколько это возможно. Таким образом снижается вероятность повреждения теплоизоляции в результате механического воздействия. Также рекомендуется предварительно зачистить поверхность стены, если фасад до этого был окрашен или немного осыпается. Для этого можно использовать обыкновенный шпатель или щетку.

Установка утеплителя выполняется таким способом:

• Стартовый профиль монтируется на нижней грани будущего фасада;
• Пенопласт устанавливается снизу-вверх и фиксируется на специальный клей и дюбеля-зонты. Достаточное количество тарельчатых дюбелей определяется из расчета минимум 5 штук на лист.
• Каждый новый ряд пенополистирольных плит выкладывается так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
• Технология армирования заключается в следующем: Горизонтальные полоски армирующей сетки клеятся на каждый шов с на хлестом примерно в 5-10 см., после чего обрабатываются клеящим составом. В работе рекомендуется использовать широкий шпатель. Любые неровности удаляются специальной теркой после высыхания.
• Для закрепления теплоизоляции на углах необходимо использовать специальные перфорированные приспособления. Хрупкий пенопласт таким образом будет надежно защищен от механических повреждений.
• На этапе финишной отделки фасада снаружи используется шпаклевка или специальная структурная штукатурка с последующей покраской.

Приготовление смеси для оштукатуривания

Для отделки пенопласта штукатуркой используются самые разные составы. Строительные материалы, изготовленные разными производителями, не рекомендуется использовать при отделке фасадов.

Некоторые производители выпускают продукцию, подходящую для работы с полистирольными плитами, содержащие всего одну смесь. Для нанесения штукатурной стенки на теплоизоляцию и выполнение последующих отделочных работ рекомендуется использовать именно универсальную смесь.

Для наклеивания сетки используется примерно 4 кг смеси на м , а для финальной отделки фасада необходимо до 6 кг/м . В процессе замешивания нужно следовать всем инструкциям, изложенным производителем на упаковке. Многолетний опыт специалистов в строительной области показывает, что намного удобнее готовить смесь, консистенция которой не должна быть такой густой, как рекомендует производитель. Для выравнивающей прослойки штукатурный состав должен растекаться по шпателю.

Разобравшись с технологией изготовления смеси, можно начинать клеить сетку для надежной фиксации штукатурки по пенопласту.

Особенности правильной штукатурки

При нанесении штукатурки рекомендуется использовать специальную терку из пенопласта или дерева. Отделочные материалы прижимаются к стене и растираются круговыми движениями. Штукатурка должна быть хорошо закреплена на гладкой поверхности пенополистирольных плит. Для этого чаще всего используется специальная сетка, предназначенная для отделочных фасадных работ, плотность которой составляет 140-160г/м . Равномерность нанесенного штукатурного слоя во многом обусловлена плотностью сетки. Но для изгибов такой материал не подходит. Начинать работу необходимо с углов, дверных проемов, откосов.После этого выполняется процедура затирки при помощи специальной пластиковой терки с достаточно надежным полотном, но только после того, как засохнет клеящий состав.

Далее можно приступать к нанесению выравнивающего штукатурного слоя:

• На шпатель, ширина которого составляет минимум 350 мм, накладывается выравнивающий состав;
• Вся эта масса равномерно и аккуратно наносится на стену. Возможная толщина наносимого слоя напрямую зависит от качества предварительно проделанной затирки штукатурной сетки;
• Выравнивающая прослойка наносится несколькими участками, места соприкосновения которых не должны совпадать со стыками штукатурной сетки.

Для отделки фасадов здания используется силиконовая, силикатная, минеральная, или акриловая штукатурка. Качество некоторых материалов позволяет окрашивать их в различные цвета. Следует отметить, что силиконовая облицовка может очищаться дождевой водой.

технология по шагам + видео

Строительство собственного дома своими руками требует не только финансовых вложений, но и определенных знаний по разнообразным материалам, инструментам, технологиям. После возведения стен строения из кирпича или блоков возникает необходимость их утепления. Один из оптимальных вариантов по соотношению цена/ качество материала – утепление фасада пенополистиролом снаружи.

Внешняя теплоизоляция стен жилого дома обеспечивает:

Важно знать

Отделка стен утеплителем снаружи не изменяет размеры внутренних комнат и общую полезную площадь дома.

Выбор и характеристики материала

Производители сегодня выпускают различные виды пенополистирола по размерам плит и характеристикам. Для наружных работ рекомендуется выбирать плиты с плотностью не менее 25 кг на единицу объема. Также желательно, чтобы материал был обработан специальной антипиреновой пропиткой для повышения его пожаробезопасности. В видео ниже объясняется, как определить плотность пенополистирола.

Важно отметить, что утепление стен снаружи пенополистиролом не применяется для фасадов деревянных домов (из бруса, каркасно-щитовых). Поскольку древесина должна дышать, используют другие виды утеплителя – например минеральную вату.

Утеплитель в плитах может иметь не гладкую, а рифленую поверхность, что очень удобно в процессе их наклеивания на стены. По краям плит выделяются глубокие бороздки – для более плотного соединения и образования прочных менее заметных стыков. Такой пенополистирол стоит дороже, чем обычный, но с ним легче выполнять монтаж самостоятельно своими руками, и отделка дома будет более качественной. Толщину утеплителя подбирают в зависимости от климатических особенностей местонахождения жилого дома.

Важные преимущества использования пенополистирола для утепления:

• сочетание свойств высокой теплопроводности, экологичности, долговечности при доступной стоимости материала,
• за счет малого веса утеплителя нет необходимости устанавливать дополнительный каркас для его крепления.

полезно в работе

Перед приобретением пенополистирола изучите сертификаты и документы производителя, чтобы убедиться, что утеплитель соответствует нормативным требованиям.

Этапы монтажа

Технология утепления пенополистиролом своими руками довольно проста, однако есть технические особенности и нюансы, которые обязательны для исполнения, в том числе и непосредственно последовательность действий.

Подготовка поверхностей фасада

Первый и основной этап, влияющий на общий итоговый результат работ по теплоизоляции дома. Стены необходимо выровнять, очистить от старой краски или покрытия. Трещины или впадины заделывают шпаклевкой, специальными фасадными растворами, выступы и прочие дефекты зачищают. Допускается перепад на поверхности не больше 1 – 1,5 см. Далее на стены валиком или кистью наносят грунтовку в 1 – 2 слоя. Используйте грунтовку, предназначенную для фасадных работ, с хорошими свойствами влагозащиты и антисептика.

Некоторые специалисты рекомендуют в грунтовку добавить клей ПВА. Такой раствор дополнительно укрепит стены дома. После обработки необходимо, чтобы подготовленные поверхности полностью высохли для продолжения монтажа.

Отделка утеплителем своими руками дома выше одного этажа рекомендуется с установкой лесов. Их закрепляют на некотором расстоянии от здания, обеспечивая возможность проводить весь комплекс работ по утеплению. Или же можно прибегнуть к помощи альпинистов. 

Крепление плит пенополистирола

Утеплитель укладывается снизу вверх. Сначала по всему периметру нижнего ряда закрепляют стартовый профиль – он будет служить плитам опорой, не позволит им смещаться. От него опытные профессионалы рекомендуют провести разметку по уровню и начертить ее мелом на стене дома. Пенополистирол на фасад наклеивается с использованием специального клеевого состава со смещением относительно предыдущего ряда плит. Лишний клей удаляют, а большие промежутки и зазоры между плитами заполняют специальной клеевой пеной для работ с пенополистиролом. На полное высыхание клея потребуется 3 – 4 дня.

После утеплитель закрепляют пластиковыми дюбелями-зонтиками в местах стыков и по центру плит. Снова наносят на всю поверхность стен клеевой состав.

Совет от «фасадца»

Утепление фасада пенополистиролом своими руками первый раз начните с наименее заметной из стен дома. Технология процесса со временем будет безошибочной за счет многократных повторений.

Утепление фасада пенополистиролом своими руками первый раз начните с наименее заметной из стен дома. Технология процесса со временем будет безошибочной за счет многократных повторений.

Армирование стен сеткой

Для придания прочности утеплителю проводят его армирование сеткой и уголками на углах, откосах, проемах дома. Поверх закрепленного пенополистирола обильно наносят монтажный раствор, в котором утапливают сетку. Поскольку смесь быстро схватывается, работу выполняют последовательно участками по горизонтали и с небольшим нахлестом сетки.
Затем все поверхности покрываются на второй слой клеевой смесью. Дополнительно через пару дней можно еще раз окончательно прогрунтовать все фасады своими руками под покраску.

Заключительные работы

Технология утепления фасада завершается штукатуркой и окраской стен. Подбирайте такие материалы по характеристикам, чтобы они были предназначены для наружной отделки – выдерживали условия внешней среды: морозостойкость, влагоустойчивость и защиту цвета от ультрафиолета.

Утеплитель пенополистирол образует практически абсолютно ровную поверхность для финишной отделки. Для нее отлично подойдут любые дизайнерские идеи по оформлению и декорированию фактурными, рельефными штукатурками или сочетание контрастных оттенков фасадных красок.

Несколько полезных советов

Утепление стен снаружи пенополистиролом без помощи специалистов, своими руками требует четкого планирования по затратам материалов и времени. Еще несколько полезных рекомендаций:

• Утеплитель нельзя длительно хранить под прямым попаданием солнечных лучей, дождя и снега.
• Процесс монтажа желательно проводить при температуре от +5 до +25°С и влажности воздуха не более 80 %.
• Постарайтесь непрерывно работать на одной стене, особенно с клеевыми растворами и штукатуркой (наклеивание, армирование и отделка).
• Установка стартового профиля для утеплителя препятствует не только смещению плит, но и блокирует доступ к ним мелких грызунов, которые могут повредить его.
• При покраске фасада целесообразно применять для защиты определенных поверхностей малярный скотч и полиэтиленовую пленку.
• Ответственно выбирайте сопутствующие материалы и принадлежности. Ни в коем случае не заменяйте смеси для наружных работ другими аналогами (для других видов утеплителя или внутренних поверхностей). Такие изменения, может быть, дадут незначительную финансовую экономию, а в дальнейшем могут привести к разрушениям и повторному ремонту дома своими руками. В первый раз работая с определенными составами и материалами, не поленитесь изучить инструкцию по их использованию.
• Для лучшего понимания технологии монтажа мокрого фасада с применением пенопласта, рекомендуем ознакомиться с данным видео:

Технология утепления своими руками пенополистиролом в конечном итоге образует многослойную защиту дома, помогает сохранить тепло внутри него.

Технология утепления фасада пенополистиролом под штукатурку. Штукатурные системы

Технология утепления фасада пенополистиролом под штукатурку. Штукатурные системы

Когда утеплитель для фасада под штукатурку выбран, необходимо приобрести соответствующую штукатурную систему. Разные производители предлагают свои уникальные комплекты материалов, в которые включены: клей, грунтующий состав, шуба, фасадная краска, крепежи. Состав материалов, включенных в конкретный комплект, компании-производители собирают так, чтобы обеспечивалась наилучшая сочетаемость параметров, прочность, долговечность штукатурки на утеплитель . Поэтому всегда рекомендуется применять все элементы штукатурной системы одной марки. Желательно, чтобы она была от известного производителя. Собирать разные материалы различных марок может получаться дешевле, но очень рискованно.

Из инструкции, которая идет к конкретной штукатурной системе, следует уточнить требования к характеристикам плит теплоизоляции, которые допустимо использовать с этим комплектом. До оклейки стен снаружи минватой поверхности грунтуются.

Коротко, технология утепления фасада минватой под штукатурку, либо пенополистиролом, выглядит так: плиты утеплителя монтируются специальным клеем, потом обязательно дополнительно закрепляются тарельчатыми дюбелями. При монтаже теплоизоляционного материала к пустотелым стенам (каркасным и прочим) применяются дюбели с ввинчиваемым сердечником. При различных видах материала , из которого возведен дом, приобретают крепежи разного размера, конструкции. Если здание имеет полнотелые несущие стен, то используются забиваемые дюбели. Перед тем, как на утеплитель наносится штукатурный состав, выполняется армирование поверхности. На теплоизоляционный материал клеится армирующая сетка (стекловолокно выбирается с ячейками, размер которых составляет 3-6 мм). Сначала плиты утеплителя покрываются равномерным слоем клея, внутрь которого она вдавливается. На сетку наносится такой же клей, выравнивающий поверхность.

Штукатурные системы отдельных производителей предусматривает грунтование специальным составом армирующего слоя до того, как на него будет наложена шуба или короед . Всегда, кроме перечисленных выше материалов, применяются стартовые (располагаются внизу стены), завершающие (располагаются вверху, под карнизом) и угловые планки (специальные для закрепления всех углов).

Штукатурка фасада по утеплителю. Какие теплоизоляционные материалы используются для фасада?

Если вас интересуют фасадные штукатурки по утеплителю , важен выбор материалов, которые будут использоваться для теплоизоляции здания. Они могут быть разными, как по составу, так и по способу монтажа. Предпочтение стоит отдавать тому варианту, который устраивает вас по сочетанию цены и технических характеристик.

Минеральная вата – один из самых распространённых материалов, который используется для теплоизоляции стен методом мокрого фасада. Это экологичный материал, безопасный в случае пожара, экологичный и паропроницаемый. Среди недостатков минваты можно отметить большой вес и неудобство в использовании. Хрупкие волокна минеральной ваты могут попасть на кожу и причинить немалый дискомфорт. В случае утепления под оштукатуривание вата должна быть базальтовой или каменной.

По популярности минеральную вату превосходит только пенопласт. Это недорогой материал, легкий и удобный в работе. Он не вызывает раздражения и обладает отличными теплоизоляционными качествами. Однако паропроницаемость этого утеплителя практически нулевая. Стены после обработки таким материалом перестают дышать и нуждаются в качественной вентиляции, чтобы избежать отсыревания. Кроме того, пенопласт  подвержен возгораниям и при горении выделяет отравляющие вещества.

Не самым популярным, но исключительно из-за своей стоимости, а не из-за эксплуатационных качеств, является пенополистерол. Он гораздо прочнее пенопласта, поэтому может использоваться для утепления цокольного этажа. Слабо подвержен возгоранию благодаря наличию в составе специальных антипиренов. Теплопроводность этого материала крайне низкая, меньше, чем у минеральной ваты или пенопласта. Среди недостатков не самая высокая паропроницаемость и достаточно высокая цена.

Штукатурка с пенопластом. Как лучше всего закрыть пенопласт от солнца

Существует немало рекламных роликов и советов горе-специалистов о том, что пенопласт не боится воды и мороза, не реагирует на влажность воздуха, и единственным его недостатком является солнечный ультрафиолет. В таких «советах» предлагается не укладывать штукатурку по пенопласту, а закрыть его экраном из малярной сетки и тонкого слоя армирующего клея до лучших времен.

Так делать нельзя, если запланирована отделка фасада дома пенопластом и штукатуркой, то весь комплекс работ необходимо выполнить максимум за один сезон, а лучше всего – за две-три недели, не больше. Пенопласт не дает герметичного слоя без штукатурки, даже будучи уложенным на хороший минеральный клей и прогрунтованную поверхность стен дома, он сохраняет тепло, но пропускает водяные пары.

Последовательность работ при отделке фасада пенопластом и штукатуркой следующая:

• Грунтуется поверхность стен здания. Если слой штукатурки по кирпичу относительно свежий и не пачкает руки, то грунтовку можно и не делать, но целесообразность такой экономии невелика;
• Наклеить листы пенопласта на пену или фасадную клеевую массу;
• Уложить на пенопласт армирующий подслой защитного клея со стеклопластиковой сеткой;
• Выровнять углы стен и откосы на окнах;
• Уложить выравнивающий подслой штукатурки;
• Затереть и зачистить основание, отделать готовую поверхность стен декоративной штукатуркой.

Совет! Если форс-мажорные обстоятельства не позволяют закончить весь объем работ и уложить защитную отделку на слой утепления из пенопласта, сделайте как минимум укладку сетки с армирующим клеевым слоем и нанесите на высохшую поверхность грунтовку глубокого проникновения с акриловой основой.

Все равно, прежде чем штукатурить пенопласт снаружи, в будущем потребуется нанесение грунта глубокого проникновения, без этой операции не обойтись. На свойства пенопласта он не влияет, так как выполнен на водной основе, а защитить фасадную поверхность, облицованную пенопластом, от воды и солнца может очень даже хорошо. Но такая защита не заменит полноценного штукатурного покрытия, ее долговечность от силы 6-9 месяцев, как раз до следующего строительного сезона.

Процесс нанесения на пенопласт защитного подслоя считается одним из наиболее сложных и важных этапов. В этом случае нельзя экономить на материалах и работе, иначе появятся трещины при отделке фасада штукатуркой по пенопласту. Поэтому первоначально вспомним о клее и сетке для нанесения защитной штукатурки.

Видео УТЕПЛЕНИЕ фасада ПЕНОПЛАСТОМ Штукатурка над гаражом Армирование сеткой

Штукатурка поверх жесткого пенопласта

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) и стандарт ASHRAE 90.1 — это нормы и стандарты, на которые чаще всего ссылаются местные юрисдикции и программы сертификации зданий (например, LEED Совета по экологическому строительству США) в отношении изоляции стен.

Непрозрачным стеновым конструкциям становится все труднее соответствовать предписывающим требованиям IECC без использования непрерывной внешней изоляции, даже если эти стены представляют собой жилые стены с деревянным каркасом.

Соответствующие нормативные требования к изоляции непрозрачных стен можно найти в Таблице C402.1.3 IECC.

Требования к изоляции для IECC 2015 года приведены в таблице 1 ниже. Обратите внимание, что первая цифра в рекомендациях для каркасных стен относится к изоляции полости, а вторая (обозначена ci) относится к непрерывной внешней изоляции.

Таблица 1: IECC 2015 и 2018 Таблица R402.1.2 Минимальные требования к изоляции жилых стен в зависимости от климатической зоны и типа стены

Международный жилищный кодекс 2018 г. (IRC)

R703.7 Штукатурка фасадная (лепнина)

Укладка штукатурки должна соответствовать ASTM C926, ASTM C 1063 и положениям этого кодекса. R703.7 и R 703.2: Водостойкие паропроницаемые барьеры должны иметь характеристики, эквивалентные двум слоям бумаги класса D. Слои должны быть установлены независимо друг от друга, чтобы каждый слой представлял собой отдельную непрерывную плоскость. Устанавливайте горизонтально так, чтобы верхний слой перекрывал нижний слой на 2 или более дюймов, продолжая до верха стен. См. IRC R 703.7 для особых требований к обрешетке, штукатурке и водонепроницаемым преградам.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2018 IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Технология: Утепление фасадов

Использование системы теплоизоляции

• Комплексные системы тепло- и звукоизоляции фасадов зданий.
• Защита строительных конструкций от воздействия атмосферных осадков.
• Экономия тепла в отопительный сезон.
• Энергосбережение в летний период.
• Предотвращение роста плесени внутри конструкции.
• Восстановление поврежденных фасадов.

Системные элементы

1. Стенка
2. Клеевой раствор ЗМ-01

   Решение предназначено для установки теплоизоляционных плит из пенополистирола на наружные стены (фасад) зданий.Решение применимо ко всем существующим строительным основаниям.

3. Плитка для системы теплоизоляции из пенополистирола

   В качестве изоляционного материала используется пенополистирол EPS 70. Его основная задача — утепление внешних и внутренних стен. Максимально допустимая теплоизоляция в системе составляет 200 мм. Пенополистирол состоит из огнестойкого материала, предотвращающего возгорание. Максимальный класс воспламеняемости D1.

   Марка	EPS 70
   Плотность, кг / м 3	13,5
   Теплопроводность, Вт / (мК)	0,039
   Прочность на сжатие, кПа	60
   Прочность на разрыв, кПа	100
   Предел прочности на изгиб, кПа	100
   Водопоглощение на единицу объема за 24 часа,%	2
   Время остаточного пламени, с	2
   Класс воспламеняемости	D1

4. ЗМ-02 раствор армирующий клея

   Клеевой раствор предназначен для армирования покрытия фасадной сеткой.Покрытие образует защиту от механических повреждений и используется для последующей отделки стены. Адгезионное армирующее покрытие состоит из клеевого раствора и сетки, погружаемой в раствор.

5. Сетка армирующая

   Сетка армирующая из стекловолокна рекомендуется для армирования штукатурных и шпаклевочных покрытий на внутренних и наружных поверхностях зданий и сооружений различного назначения.

6. Грунтовка акриловая

   Грунтовочная смесь увеличивает адгезию к декоративному покрытию.Частично препятствует проникновению влаги в утепляющее покрытие. Грунтовка белого цвета. В случае использования крупнозернистой штукатурки грунтовочное покрытие следует окрасить.

7. Декоративное грунтовочное покрытие

Есть несколько видов штукатурок.

Акриловая штукатурка
Изготовлена ​​на основе акриловых смол. Это готовый к употреблению водно-дисперсионный состав. Можно наносить на старые дисперсионные поверхности и минеральные основания.Окрашивается в выбранный цвет или раскрашивается акриловыми красками. Главное достоинство — устойчивость к климату. Не требует ремонта для 15-20 лет , однако имеет низкий показатель паропроницаемости.

Важное примечание: Из-за низкой паропроницаемости не допускается использование на штукатурных фасадных системах на основе минеральной ваты.

Силикатная штукатурка
Изготавливается на основе жидкого калийного стекла. Это готовая смесь.Подходит для использования на подготовленных минеральных основаниях и поверх старых силикатных поверхностей. Обратной стороной является необходимость использования вместе с силикатной грунтовкой, а также небольшое разнообразие цветов. Также возможно частичное обесцвечивание во время сильного косого дождя. Однако после высыхания покрытие приобретает прежний цвет.

Силиконовая штукатурка
Изготовлена ​​на основе силиконовых смол. Это готовый к употреблению состав. Применяется на всех типах минеральных оснований и на старых дисперсионных поверхностях.Окрашивается в выбранный цвет или раскрашивается акриловыми красками.

Минеральная декоративная штукатурка
Содержит водоотталкивающие добавки в виде сухой смеси. После разведения водой образует однородный гипсовый раствор.

Изоляция фасадов — Изоляция внешних стен

Пример — потеря тепла через стену

Основной источник тепловых потерь из дома — через стены. Рассчитайте скорость теплового потока через стену площадью 3 м x 10 м (A = 30 м ² ).Стена толщиной 15 см (L ₁ ) изготовлена ​​из кирпича с теплопроводностью k ₁ = 1,0 Вт / м · К (плохой теплоизолятор). Предположим, что температура внутри и снаружи составляет 22 ° C и -8 ° C, а коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и внешней сторонах h ₁ = 10 Вт / м ² K и h ₂ = 30 Вт / м ² К соответственно. Обратите внимание, что эти коэффициенты конвекции сильно зависят, особенно от внешних и внутренних условий (ветер, влажность и т. Д.).).

1. Рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту неизолированную стену.
2. Теперь предположим, что теплоизоляция на внешней стороне этой стены. Используйте пенополистирольную изоляцию толщиной 10 см (L ₂ ) с теплопроводностью k ₂ = 0,03 Вт / м.К и рассчитайте тепловой поток ( теплопотери ) через эту композитную стену.

Решение:

Как уже было написано, многие процессы теплопередачи включают композитные системы и даже включают комбинацию теплопроводности и конвекции.С этими композитными системами часто удобно работать с общим коэффициентом теплопередачи , , известным как U-фактор . Коэффициент U определяется выражением, аналогичным закону охлаждения Ньютона :

Общий коэффициент теплопередачи связан с общим тепловым сопротивлением и зависит от геометрии проблемы.

1. голая стена

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую стенку и не принимая во внимание излучение, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0.15/1 + 1/30) = 3,53 Вт / м ² K

Тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 3,53 [Вт / м ² K] x 30 [K] = 105,9 Вт / м ²

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q _убыток = q. A = 105,9 [Вт / м ² ] x 30 [м ² ] = 3177 Вт

2. композитная стена с теплоизоляцией

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую композитную стенку, отсутствие теплового контактного сопротивления и без учета излучения, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0.15/1 + 0,1 / 0,03 + 1/30) = 0,276 Вт / м ² K

Тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 0,276 [Вт / м ² K] x 30 [K] = 8,28 Вт / м ²

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q _убыток = q. A = 8,28 [Вт / м ² ] x 30 [м ² ] = 248 Вт

Как видно, добавление теплоизолятора приводит к значительному снижению тепловых потерь. Его надо добавить, добавление следующего слоя теплоизолятора не дает такой большой экономии.Это лучше видно из метода термического сопротивления, который можно использовать для расчета теплопередачи через композитные стены . Скорость устойчивой теплопередачи между двумя поверхностями равна разнице температур, деленной на общее тепловое сопротивление между этими двумя поверхностями.

Стены с изоляцией из пенополистирола могут быть тикающей зажигательной бомбой

Хорошо изолированные здания помогут Швеции достичь своих климатических целей. Однако в то же время они запускают зажигательные бомбы, которые угрожают как жизни людей, так и имуществу.

Энергоэффективные здания могут стать зажигательной бомбой.

В наши здания добавляется все больше и больше теплоизоляции, чтобы сделать их энергоэффективными и, следовательно, безопасными для климата. Однако если утеплитель из ячеистого пластика, то страдает противопожарная защита. Когда огонь захватывает изоляцию, здание горит, как факел. Это согласно Вилле Бександер , инженеру по пожарной безопасности и советнику по конструкционной противопожарной защите Шведской ассоциации противопожарной защиты.
«Пожар может резко прогрессировать за считанные минуты. Горящий пластик начинает капать с крыши и стен. Быстро начинает образовываться дым. Это кошмар для спасателей », — говорит Вилле Бександер.

Шведская ассоциация противопожарной защиты — это некоммерческая независимая членская организация, которая работает над обеспечением пожаробезопасности Швеции. В настоящее время ассоциация бьет тревогу, поскольку в здания закладывается все больше и больше ячеистого пластика. «Это рискованный проект», — говорит Вилле Бександер.

Каркасы и изоляция в шведских зданиях до сих пор были негорючими. Бетонные рамы и минеральная вата не горят. Деревянные каркасы, покрытые гипсокартонами, не очень подвержены возгоранию.
Однако здания с низким энергопотреблением или пассивные дома, где ячеистый пластик является частью каркаса стен, а иногда и крыши, в настоящее время становятся все более и более распространенными на рынке. Небольшие строительные компании Ziphouse и Nya Emrahus — два примера. Строительная система Леголит также состоит из блоков из ячеистого пластика, которые заполнены несущим бетонным каркасом, а стены, заполненные ячеистым пластиком, могут взорваться.

«Если вы решите строить из ячеистого пластика, вы должны убедиться, что пластик полностью защищен от контакта с открытым пламенем, например, с гипсовыми плитами и негорючей изоляцией как внутри, так и снаружи», — говорит Вилле Бександер.
«Однако со временем в стенах будут проделаны дыры или будет установлено новое окно или дверь. Если отверстия не будут снова заполнены и любой открытый пластик будет покрыт гипсокартонными плитами или чем-то подобным, конструкция будет открыта для быстрого распространения огня », — объясняет он.
«Когда спасательные службы прибывают через десять, пятнадцать минут после подачи сигнала тревоги в SOS Alarm, здание часто невозможно спасти. Спринклерная система, которая быстро тушит огонь, может быть одним из способов защитить себя и свою собственность.

Однако, если огонь действительно попал в пластик, даже спринклерная система не поможет », — объясняет Вилле Бександер. С этим согласен Самуэль Нюстрём, инженер пожарной безопасности пожарно-спасательной службы Йёнчёпинга.

Последствия пожара ячеистого пластика могут быть очень значительными или даже привести к полному ущербу.С изоляцией из минеральной ваты или другим типом негорючей изоляции ущерб был бы значительно меньше, или, возможно, можно было бы полностью избежать пожара », — говорит он.

«Под угрозой находятся и здания с так называемыми одноступенчатыми герметичными фасадами, а именно фасады из штукатурки на утеплителе непосредственно против каркаса или деревянного элемента внешней стены. В период с 1995 по 2007 год с использованием этой технологии было построено от 15 000 до 30 000 зданий, многие из которых были из ячеистого пластика, а остальные — из каменной ваты.

Конструкция подверглась критике за чувствительность к повреждениям, вызванным влажностью. Однако, если изоляция фасада выполнена из ячеистого пластика и небольшой участок штукатурки выпадает, здание также может пострадать от мощного фасадного пожара, который может распространиться на здание », — объясняет Вилле Бександер.
Так случилось с девятиэтажным зданием в Дижоне, Франция, в ноябре 2010 года. Фасадная штукатурка отвалилась от ячеистого пластика. Мусорный бак, стоявший у стены, начал гореть, и огонь перекинулся на изоляцию фасада.Затем огонь проник через окна на лестничные клетки. Шесть человек погибли, 130 человек пришлось эвакуировать, многие из них отравились дымом.
Вилле Бександер советует использовать любой тип изоляционного материала, кроме ячеистого пластика.
«Страховые компании объединяют здания с ячеистой пластиковой изоляцией в высшую категорию риска и взимают самую высокую премию. Выбор более дорогого, но менее горючего материала часто быстро окупается из-за более низкой страховой премии », — говорит Вилле Бександер.

«Здание, вероятно, сгорит дотла»
Мартин Перссон, генеральный директор производителя небольших зданий Ziphouse, осознает опасность пожара. Компания производит виллы пассивного дома из строительных элементов, которые в основном состоят из ячеистого пластика. Если огонь охватит здание, оно, вероятно, сгорит дотла. «Это вполне возможно, да, я не могу этого отрицать», — говорит Мартин Перссон.

С личной точки зрения, если бы его собственный дом пострадал от пожара, он предпочел бы построить новый дом с нуля, чем, например, сохранить три комнаты, а остальные отстроить заново.По словам Мартина Перссона, покупатели четко осведомлены о преимуществах и недостатках ячеистого пластика.
«Когда люди приходят к нам, они знают, что ячеистый пластик легко воспламеняется», — говорит Мартин Перссон.
Поэтому как внешняя, так и внутренняя сторона ячеистого пластика внешней стены покрыта огнестойкой строительной плитой из оксида магния, которая называется Ecoboard. Кроме того, внутри имеется слой OSB, а именно древесноволокнистая плита, и слой гипсокартона, который защищает ячеистый пластик от огня.

Каркасная конструкция из деревянных реек встроена в стены и стальные балки внутри ячеистого пластика крыши. Это увеличивает несущую способность конструкции, так что здание прослужит не менее 15 минут, прежде чем оно рухнет. В результате люди смогут эвакуироваться из здания, что является минимальным требованием, изложенным в строительных правилах Шведского национального совета по жилищному строительству и планированию, которые в основном сосредоточены на личной защите, а не на защите собственности.
«Мы не можем строить четырехэтажные здания или дома для престарелых, поскольку мы никогда не достигнем этих пожарных категорий», — говорит Мартин Перссон.

«Ячеистый пластик не особенно подвержен возгоранию»
Один человек, который не согласен с предупреждениями о ячеистом пластике, — это Дэвид Халтин, торговый представитель Nya Emrahus. Он утверждает, что здание из ячеистого пластика не предполагает повышенного риска возгорания и что здания компании менее подвержены возгоранию, чем деревянные здания.
Nya Emrahus производит виллы в виде пассивных домов, стены и определенная крыша которых изолированы ячеистым пластиком. По словам Дэвида Халтина, изоляционный материал может гореть, но не распространяет огонь.
«Он горит очень, очень спокойным, медленным и неуверенным пламенем. Если здание подвергается пожару, происходит то, что стена тает, поэтому огонь не может закрепиться. Проще говоря, ячеистый пластик не особенно подвержен возгоранию », — говорит он.
Стены зданий построены из высоких 45-килограммовых пенопластовых блоков. Блоки также являются формами для бетонных столбов, которые представляют собой несущую конструкцию в стенах.
Затем ячеистый пластик покрывается огнезащитными гипсовыми плитами изнутри и фасадной штукатуркой снаружи. В моделях зданий с малоскатной кровлей также есть конструкции крыши из ячеистого пластика и картона.
«Мы стремимся отказаться от традиционной изоляции и использовать только ячеистый пластик», — говорит Дэвид Халтин.
«Стены предприятия соответствуют всем установленным требованиям пожарной безопасности», — подчеркивает он позже в электронном письме.

Пластик, набухший от горючего газа
Ячеистый пластик также называется EPS, аббревиатура от пенополистирола. Крошечные шарики из полистирола поглотили небольшое количество горючего газа, известного как пентан.
Шарики нагреваются паром, газ расширяется, и шарики превращаются в мягкие шарики, образующие пенополистирол.Материал также производился под торговым наименованием пенополистирола.

Текст: НИКЛАС КЁЛЕР — [email protected]

научных статей, журналов, авторов, подписчиков, издателей

GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция сплошных стен: Внутренняя облицовка

GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция сплошных стен: Внутренняя облицовка

• главная> дизайн экологичных зданий> ремонт / модернизация жилья> внутренняя облицовка

• Почему мы выбираем экологически чистые строительные материалыСтроительные материалы: сравнение воздействия на окружающую средуДревесные материалы и дизайнЗемля и глина: материалы и дизайнШтукатурка: штукатурка, строительный раствор и плитыСложные материалы и компоненты: производство и дизайнМеталлы: добыча, производство и воздействие на окружающую средуБетон: производство, воздействие и дизайнЗеленые крыши и растенияТоксичный химический состав : Химические вещества в строительстве; физика строительства; Passivhaus; возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии; модернизация жилья; модернизация корпуса: разработка стратегии; модернизация жилья: изоляция: изоляционная штукатурка; модернизация корпуса: изоляция: облицовка из дерева, шифера и черепицы; модернизация корпуса: изоляция: облицовка дождевого экрана; реконструкция крыши; вентилируемая крыша; внутренняя изоляция. Модернизация: Изоляция скатной непроветриваемой крыши Модернизация корпуса: Изоляция «холодная крыша» (чердак) Модернизация корпуса: Изоляция плоской крыши из дерева Модернизация корпуса: Изоляция бетонной плоской крыши Модернизация корпуса: Изоляция первого этажа Модернизация корпуса t: Энергоэффективные / низкоэнергетические окна Модернизация корпуса: Вентиляция всего дома Модернизация корпуса: Герметичность Модернизация корпуса: Помещение, работающее на газе, и водяное отопление Модернизация корпуса: Дровяное топливо и водяное отопление Модернизация корпуса: Радиаторы и полы с подогревом (ufh) Модернизация корпуса: Солнечное водяное отопление Модернизация: воздушные и наземные тепловые насосы Модернизация жилищного фонда: возобновляемые источники электроэнергии Модернизация Пример 1: террасный дом 1930-х годов Примеры модернизации пассивного дома Примеры модернизации домовладельцев / арендаторов Старые здания Демонтаж, снос, повторное использование и переработка зданий обнаружение Greenwash Переработанное содержание в строительных изделиях Благополучие в искусственной среде — Введение Материалы: расчет стоимости всего жизненного цикла Реализованные строительные материалы Примеры использования Перегрев: введение и причины

Компоненты внешней системы | Технологический центр AWCI

ТИПИЧНАЯ НАРУЖНАЯ СТЕНА

Ниже перечислены основные компоненты, которые вместе составляют внешнюю систему:

(1) ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

Самая распространенная внутренняя отделка — это краска.Окрашивание внутренней облицовки происходит быстро, эффективно и позволяет поверхности «дышать». Важным моментом при проектировании наружных стен является использование замедлителя парообразования для контроля миграции влаги через стену. Это сделано для минимизации возможности конденсации внутри полости. Некоторые виды внутренней отделки, такие как виниловое покрытие стен, вводят в систему замедлитель парообразования. Это может стать проблемой, если в нем предусмотрен второй замедлитель парообразования, который будет удерживать влагу внутри стены.Дышащая лакокрасочная поверхность не вводит в систему второй замедлитель парообразования. Краску следует наносить только на гипсокартонную облицовку, а не на цементную плиту. Под краской и над облицовкой есть два варианта.

Первый вариант — наклеить стыковочную ленту на стыки облицовки и покрыть ее специальным составом для стыков. Эта лента бывает двух видов: бумажная или стекловолоконная. Кроме того, смесь для швов можно приобрести в виде готовой смеси, когда продукт готов к нанесению на шов прямо из ведра, или в виде смеси для мешков, когда порошок необходимо смешать с водой.Несмотря на то, что готовая смесь является более популярной, смесь мешков на самом деле «схватывается», как штукатурка, и обеспечивает большую прочность и меньшую усадку, чем готовая смесь. Оба типа производятся в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C475 для соединительной смеси и соединительной ленты для отделки гипсокартона . Поскольку нанесение швов — это ремесло, окончательный вид компаунда на поверхности будет уникальным.

Чтобы помочь удовлетворить ожидания в отношении готовой стены или потолка, члены AWCI совместно с Gypsum Association разработали спецификации уровня отделки, названные GA 214 Рекомендуемые уровни отделки гипсовых плит.

Следующим вариантом заполнения между облицовкой и краской является нанесение штукатурки на гипсовой основе. Штукатурка на гипсовой основе может быть «обычной» или «фанерной». Обычная штукатурка обычно представляет собой три слоя штукатурки поверх реечной основы, в то время как шпоновая штукатурка представляет собой тонкий слой гипсовой штукатурки поверх гипсовой панели.

Рейка, используемая в обычной штукатурке, может быть либо специальной гипсовой панелью-основанием, либо металлической композицией. Обрешетка прикрепляется к металлическому каркасу, а штукатурка смешивается и накладывается на обрешетку на стройплощадке.Толщина штукатурки зависит от типа планки. Для гипсовой рейки толщина должна быть ½ дюйма. Для металлической планки, измеренной от ее поверхности, штукатурка должна быть 5/8 дюйма. Установка планки должна соответствовать требованиям ASTM C841, «Спецификация для установки внутренней обрешетки и обрешетки ». Нанесение штукатурки должно соответствовать требованиям ASTM C842, Спецификация для нанесения гипсовой штукатурки для внутренних помещений .Дополнительные особые требования должны быть соблюдены, если металлическая планка предлагается для крепления к металлическим шпилькам.

Шпонированная штукатурка сочетает в себе легкость и эффективность стандартных гипсовых панелей с прочностью штукатурки. Стандартные гипсовые панели, называемые «гипсовой основой», производятся из специальной облицовочной бумаги. Эта лицевая бумага предназначена для улучшения адгезионных характеристик тонкого слоя гипсовой штукатурки. Установка гипсовой основы на металлический каркас выполняется аналогично установке стандартных гипсовых панелей на металлический каркас.Стыки между стандартными гипсовыми панелями должны быть обработаны химически схватывающимся герметиком и бумажной лентой. При нанесении гипсовой основы соблюдайте Спецификацию ASTM C844 для нанесения гипсовой основы для получения гипсовой штукатурки .

Гипсовая штукатурка для шпона выпускается в двух составах: одна с известью, а другая — без извести. В то время как состав с известью обеспечивает более легкое нанесение, состав без извести обеспечивает гораздо более высокую прочность на сжатие и лучшую долговечность.Шпонированная штукатурка может наноситься как в один, так и в два слоя. Толщина этих слоев имеет решающее значение для правильного нанесения. Для однослойных штукатурных покрытий толщина должна быть 1/16 дюйма. Для двухслойной облицовочной штукатурки толщина должна быть 3/32 дюйма. Нанесение облицовочной штукатурки должно соответствовать требованиям ASTM C843 Specification for Application of Gypsum Veneer Plaster .

(2) ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

Первый компонент, облицовка, представляет собой спроектированные панели, которые разработаны с учетом конкретных требований к характеристикам, включая огнестойкость, структурную способность, влагостойкость (включая устойчивость к плесени), долговечность и готовность поверхности к эстетической отделке.Эти различные требования к характеристикам будут варьироваться в зависимости от предполагаемого размещения облицовки и условий окружающей среды (внутри или снаружи). Чаще всего используются облицовки на гипсовой или цементной основе.

Гипсовые панели состоят из минеральной гипсовой сердцевины, имеющей химический состав CaSO ₄ ^. 2H ₂ O. Химически связанная вода в гипсовых панелях — это то, что придает им присущую им огнестойкость. Кроме того, добавлены материалы для повышения производительности.Например, к сердцевине добавляются пряди стекловолокна, чтобы повысить огнестойкость панели. Затем сердцевина покрывается либо бумажной облицовкой, либо матом из стекловолокна. Гипсовые панели производятся в соответствии со стандартами ASTM C1396 для гипсокартона . Панели из стекловолокна производятся в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C1658 для гипсовых панелей из стекломата . Гипсовые панели признаны строительными нормами негорючими.

Цементная плита

состоит из заполненного портландцемента сердцевины, армированной стекловолоконной сеткой с полимерным покрытием, встроенной в сердцевину с обеих сторон.Комбинация этих материалов дает негорючие панели, подходящие для влажных сред. Панели производятся в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C1325 для неасбестовых цементных плит, армированных волокнистым матом или Стандартными техническими условиями ASTM C1186 для плоских листов из волокнистого цемента . В отличие от гипсовых панелей, цементные плиты подходят только в качестве основы для подкладочных панелей и не должны использоваться в качестве финишного слоя с лакокрасочным покрытием.

В дополнение к использованию гипса и цемента в качестве наружной обшивки также могут использоваться обшивки на основе древесины или пенопласта.

(3) ЗАДЕРЖКА ПАРА

Встраивание материала, замедляющего образование паров, во внешнюю стену может способствовать минимизации потенциала конденсации внутри полости стойки. Это достигается за счет включения материала с низким рейтингом «проницаемости», который ограничивает миграцию водяного пара. Согласно The Gypsum Construction Handbook Sixth Edition , (USG Corp. 2009) проницаемость определяется как «Отношение скорости пропускания водяного пара (WVT) через материал или сборку (между двумя его параллельными поверхностями) к паровому потоку. перепад давления между поверхностями.Метрическая единица измерения проницаемости — метрический допуск на 1 г / 24 ч x м ² x мм рт. Ст. (В единицах США 1 гран / ч x фут ² x дюйм рт. Ст.) ». Особого внимания требует тип и расположение замедлителя образования паров. Следует проконсультироваться с квалифицированным инженером-механиком.

(4) ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОСТИ

Изоляция для наружных работ снижает теплопередачу. Изоляция устанавливается в полости перегородки, где волокна изоляции препятствуют прохождению тепловой энергии через систему.Волокнистый изоляционный материал состоит из стекловолокна или минеральной ваты. Минеральная вата может состоять из каменной или «шлаковой» ваты. Изоляция полости бывает облицованной или без облицовки (без облицовки на изоляции). Облицовка из крафт-бумаги или фольги обычно используется в наружных стенах для контроля миграции водяного пара. Тепловая изоляция изготовлена ​​в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C665 для теплоизоляции из минерального волокна для конструкции легкого каркаса и промышленных корпусов и стандартной спецификацией ASTM C553 для теплоизоляции из минерального волокна для коммерческого и промышленного применения .

Другой тип теплоизоляции полости — изоляция из распыляемой пены. Наиболее распространенной распыляемой пеной является распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами (SPF). SPF можно распылять в полость стойки, где он расширяется и заполняет всю полость. Он обеспечивает очень высокое термическое сопротивление и может действовать как воздушный барьер. Изоляция из пенопласта должна соответствовать требованиям AC377: Критерии приемлемости для изоляции из вспененного пластика.

(5) НАРУЖНАЯ РАМА

Конструкционные элементы каркаса из стали холодной штамповки подходят для использования в негорючих конструкциях.Они доступны с глубиной 2-1 / 2 дюйма, 3-1 / 2 дюйма, 3-5 / 8 дюйма, 4 дюйма, 5-1 / 2 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов или 14 ”. Толщина их стали составляет от 33 до 97 мил (20 или 12 гa). Имея так много размеров, из которых можно выбирать, холодногнутый стальной каркас можно легко спроектировать для большинства структурных применений. Холодногнутый стальной каркас также может использоваться в качестве элементов каркаса в фермах перекрытий или крыш и может использоваться в качестве основного конструктивного элемента для зданий, включая строительство средней этажности. Структурная стойка обычно предназначена для использования в качестве стойки навесной стены.В навесных стенах структурная стойка несет боковую ветровую нагрузку обратно на основную конструкцию. Каркас из холодногнутой стали должен соответствовать Североамериканской спецификации AISI S100 для проектирования элементов конструкций из холодногнутой стали . Сама голая сталь должна соответствовать требованиям спецификации ASTM A1003 для стальных листов с углеродным металлическим и неметаллическим покрытием для холодногнутых элементов каркаса . Кроме того, защитное покрытие на стали должно соответствовать Спецификации ASTM A653 для стального листа, покрытого цинком (гальванизированный) или сплава цинка и железа (отожженного гальваническим способом) методом горячего погружения .G-60 или его аналог (толщина цинка, который наносится на сталь) требуется для несущего каркаса. Рейтинг обозначает количество цинка, которое наносится в унциях на квадратный фут стали без покрытия. Несущая способность конструкции зависит от профиля стойки. Чтобы помочь в проектировании каркаса системы, Ассоциация производителей стальных каркасов (SFIA) предлагает Техническое руководство по изделиям для холодногнутых стальных каркасов .

(6) НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА

Самая распространенная внешняя оболочка, используемая в негорючих конструкциях, — это панель из бумаги на основе гипса или стекломата.Продукт с бумажной облицовкой должен соответствовать Стандартным техническим условиям для гипсокартона ASTM C1396 . Панель с облицовкой из стекловолокна должна соответствовать Стандартным техническим условиям ASTM C 1177 для гипсовой подложки из стекломата для использования в качестве оболочки . В качестве альтернативы в качестве наружной оболочки можно использовать продукт на основе цемента. Продукты на основе цемента обладают такими же или аналогичными характеристиками, что и гипсовые панели, облицованные бумагой или стекломат.

IECC устанавливает требования к непрерывной изоляции. Хотя в коде не указано, на какой стороне стойки должна быть нанесена изоляция, наиболее распространенная сторона установки находится на внешней стороне стойки.Непрерывная изоляция может служить основной внешней обшивкой, то есть она может передавать боковые ветровые нагрузки на каркас и быть компонентом, который отводит воду изнутри здания. Тем не менее, он не способен противостоять раскачивающемуся воздействию ветра или обеспечивать требуемую боковую фиксацию в узлах с холодногнутым стальным каркасом. Эти распорки обычно представляют собой горизонтальные стальные ремни для боковых распорок и стальные ремни, установленные в X-образной конфигурации для защиты от ветра.Кроме того, не следует предполагать, что гипсовая обшивка действует как сдвигающаяся панель для сопротивления ветру.

(7) ВОДОСТОЙКИЕ БАРЬЕРЫ, ВОЗДУШНЫЕ БАРЬЕРЫ И ПРОГРАММЫ

Правильная конструкция и установка водонепроницаемых и воздушных барьеров приобретают все большее значение. Водонепроницаемые барьеры служат второй линией защиты от попадания влаги (в жидком состоянии) в здание. Воздушные барьеры предназначены для предотвращения движения воздуха через систему. Существует множество продуктов и конструкций, которые удовлетворяют этим требованиям кодекса.Правильная конструкция и установка гидроизоляции имеют решающее значение для контроля того, как вода в жидком состоянии мигрирует через внешнюю стену. Также очень важно контролировать, как мигание соприкасается с водной и воздушной преградой. Эти темы будут рассмотрены более подробно на странице The Water and Air Barrier этого сайта.

(8) НЕПРЕРЫВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Международный кодекс энергосбережения (IECC) предписывает определенное тепловое сопротивление (R-значения) для тепловой оболочки здания, которую IECC определяет как «стены подвала, внешние стены, пол, крышу и любые другие элементы здания, которые окружают кондиционируемое пространство . или обеспечивает границу между кондиционированным пространством и освобожденным или не кондиционированным пространством »(раздел C202 Международного кодекса энергосбережения 2012 г.).IECC делит Северную Америку на восемь климатических зон. Требуемое термическое сопротивление здания определяется путем определения, в какой из восьми зон оно находится. В большинстве случаев для наружных систем из стали, изготовленной методом холодной штамповки, проектировщики включают (8.) «непрерывную изоляцию», которая определяется как «непрерывная изоляция по всем элементам конструкции без тепловых мостов, кроме креплений и служебных отверстий. Он устанавливается внутри или снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности ограждающей конструкции »(ASHRAE 90.1-2007 Энергетический стандарт зданий, кроме малоэтажных жилых домов).

Обычно существует три типа сплошной изоляции. Первый — пенополистирол (EPS). Второй — это экструдированный полистирол (XPS), а третий — полиизоцианурат (PIR). И EPS, и XPS должны соответствовать Стандартным техническим условиям ASTM C578 для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола. PIR должен соответствовать Стандартным техническим условиям ASTM C1289 для облицованных жестких ячеистых теплоизоляционных плит из полиизоцианурата .Кроме того, существует четвертый тип непрерывной изоляции, которая представляет собой изоляцию из каменной или шлаковой ваты. Толщина непрерывной изоляции определяется местом расположения объекта в восьми климатических зонах и положениями IECC. Для всех непрерывных изоляционных материалов требуются специальные крепежные детали и методы нанесения.

(9) ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ

Есть несколько вариантов отделки внешней стороны сборки.Внешняя отделка варьируется в зависимости от желаемого окончательного внешнего вида. Внешний вид лепнины можно создать, применив либо обычную штукатурку, либо применив систему отделки внешней изоляции (EIFS). На облицовку внешней стороны можно наклеить натуральный камень или керамическую плитку. Внешний вид кирпича может быть получен путем установки одного витка кирпича, привязанного к стальной системе холодной штамповки. От того, какая из этих отделок будет выбрана, будет зависеть, какой материал обшивки будет нанесен под нее.

.