Теплый пол по деревянным балкам: Водяной тёплый пол по деревянному перекрытию — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец

Водяной тёплый пол по деревянному перекрытию

Тепло-легко

Количество этажей большее, чем один, в практике малоэтажного строительства стало весьма распространённым явлением. Однако все добавочные площади надо ещё как-то отапливать, иначе проку от них мало.

Одно дело, когда перекрытия зданий из кирпича или ячеистого бетона проектируются и строятся из сборных железобетонных конструкций или монолита. Тогда проблем с укладкой полюбившихся многим систем водяных теплых полов проблем не должно возникать в принципе, поскольку запас прочности таких перекрытий достаточен для устройства водяного теплого пола мокрым методом.

Технология давно отработана и многократно описана в различных источниках. Необходимо получить монолитную бетонную прослойку, которая будет эффективно распределять тепло по своему объёму, накапливать его и излучать в помещение. Физически всё достаточно просто: чем мощнее стяжка, то есть большая высота бетона накрывает трубы водяного тёплого пола, тем лучшего распределения тепла можно добиться. Соответственно исчезает «полосатость» в нагреве пола, когда явно выделяются чередующиеся нагретые и холодные участки.

Однако случаются ситуации, когда стандартные методы не применимы. Например, когда необходимо обогреть надстроенный к старому дому этаж или оборудованную вместо заброшенного чердака новомодную мансарду. Чаще всего подобные изменения конструкции дома предусматривают наличие облегчённых перекрытий по деревянным балкам. Большой вес старые стены могут просто не выдержать.

Что же делать владельцам деревянных коттеджей или домов, построенных по технологиям быстровозводимых зданий. Отказаться от столь полюбившегося недорогого водяного тепла и переходить на электричество? Ведь традиционная схема из-за своего большого веса не подходит для домов с деревянными перекрытиями.

Фирменное решение водяного тёплого пола

Основной задачей грамотного устройства тёплого пола всегда является правильное распределение получаемого от нагретых труб тепла по всей плоскости пола. В отсутствии мощной стяжки с этой задачей способен справиться только металл.

Существует определённое типовое решение, которое рекомендуют сами производители систем тёплого пола для укладки по деревянным перекрытиям. Система собирается из отдельных элементов по принципу детского конструктора и представляет собой систему пластин с пазами специального профиля, в которые и монтируется полиэтиленовая труба тёплого пола. Прочность алюминиевой раскладки позволяет сразу поверх смонтированной системы укладывать напольное покрытие.

Простота стыковки и качество фирменного материала имеют обратной стороной достаточно высокую цену. Другая проблема в том, что продавцы в регионах не желают себя особо обременять поставками редко пользующихся спросом комплектующих. И встретить такую систему в продаже невозможно, а доставка её под заказ поднимает и так не малую цену до заоблачных высот.

Воздушный способ укладки труб тёплого пола

Адекватное по простоте и стоимости решение, исходя из имеющихся в наличии доступных материалов в ответ на изобретения западных «фирмачей», могло появиться только в России.

В отличие от железобетонных плит, сборные деревянные перекрытия с теплозвукоизоляционным заполнением (4) между несущими балками (3) сами по себе являются хорошим теплоизолятором, а значит, проблема утечки тепла вниз снимается полностью. Прямо на балки перекрытий можно настелить либо фанеру (6), либо популярную сегодня плиту OSB. Тут никаких особых открытий не предвидится. А вот дальше становится уже интереснее.

Роль основного теплоотводящего и одновременно теплораспределяющего элемента пола будет играть обычная алюминиевая фольга (8), которая используется в банях и саунах. И раз уж на неё возложена такая серьёзная задача – стоит поискать фольгу потолще. Пароизоляция (2) и гидроизоляция (5).

В качестве основного элемента тёплого пола лучше всего взять гофрированную трубу из нержавеющей стали (9). Она обладает наилучшим из всех используемых в подобных системах водяного обогрева труб показателем теплопроводности. К тому же гофротруба не боится ни местных перегревов, возможных при не очень аккуратной укладке, ни подвижек самой конструкции пола.

Труба укладывается с заданным шагом в промежутки между вставками (7) из фанеры или той же OSB. Важно обеспечить полное прилегание фольги (8) к трубе, для чего её обжимают руками прямо на месте. Высота фанерных вставок, чтобы не допускать поперечного сдавливания трубы, может быть равна или чуть больше её толщины.

В данном случае применяется стандартная гофрированная нержавеющая труба, используемая в системах водяного тёплого пола. Обязательно без полиэтиленовой оболочки. Труба диаметром 16 миллиметров имеет 50 метров длины в бухте, а 20 миллиметровая – 30 метров. Исходя из условия, что на 1 м² теплого пола требуется 3,8-4 погонных метра трубы, можно высчитать площадь, которую может занимать один контур.

Скорость монтажа описанной системы является преимуществом подобного метода. Укладывать чистовой пол (10) и запускать систему в работу можно сразу по окончании монтажа трубы. В качестве покрытия для пола можно использовать ламинат, линолеум или ковролин. Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, его укладывают прямо поверх получившейся конструкции. Для рулонных покрытий потребуется дополнительный выравнивающий слой фанеры. Гипсовую плиту лучше не использовать, так как она будет проминаться и со временем разрушится.

Укладка трубы тёплого пола в стяжку

Если возникает необходимость уложить тёплый пол в санузле, а расчётная нагрузка деревянных перекрытий позволяет выполнить бетонную стяжку, тёплый пол можно уложить по «мокрой» технологии. По сути, она полностью повторяет стандартную технологию монтажа системы водяного тёплого пола. Однако залить стяжку стандартной толщины невозможно (допустимо максимум 3-5 см), а задача отведения тепла от трубы стоит остро.

Для этого также применяют фольгу, которую укладывают под стяжку сплошным слоем с перехлёстом полос, проклеивая стыки специальным скотчем. Для придания монолитной конструкции дополнительной прочности используют сварную арматурную сетку, которая к тому же поможет распределять тепло.

Перед заливкой стяжки трубы необходимо заполнить водой, чтобы они приняли естественное для себя положение. Начинать укладку напольного покрытия и запускать систему в работу можно будет не раньше, чем через месяц. Небольшие участки пола можно облицевать плиткой, однако к выбору клея необходимо подойти тщательнее, так как перекрытие будет «гулять» под действием температурных изменений.

Установка теплого пола по деревянным перекрытиям

Можно ли устроить водяной или электрический теплый дом в деревянном доме? Без проблем можно устроить теплые полы в деревянном доме, если у вас полы по грунту и поверх теплого пола будет уложена керамическая плитка. Но что делать, если перекрытия в доме деревянные и полы также из дерева? Существуют несколько основных схем укладки теплых полов по деревянным перекрытиям и под деревянные черновые / чистовые полы. Рассмотрим их преимущества и недостатки. Говоря об электрическом теплом поле мы имеем в виду толстый отопительный кабель. Тонкослойные маты или кабели электрического пола могут укладываться прямо под керамическую плитку в слой клея, и не требуют специальной подготовки перекрытий. А для других чистовых напольных покрытий существуют тончайшие пленечные электрические полы. Вариант укладки теплого пола по деревянным перекрытиям: комбинация засыпной стяжки и литой стяжки (ЦСП чернового пола):

Данная схема теплого пола по деревянным перекрытиям достатчно универсальна и может применяться как под чистовой пол из ламината, паркета, шпунтованной доски, так и для керамической плитки. Она подойдет как для водяного, так и для электрического теплого пола. Сухая засыпка из смеси цемета с песком, хотя и постепенно приобретет некоторую тердость, все же будет иметь менее жесткую и прочную структуру, чем литой бетон. При подвижках деревянного основания такая засыпка сможет сдемпфировать воздествие на кабель или трубы теплого пола. Но и теплопередача через сухую заспыку теплого пола будет слабее, чем через литой бетон. Мощность электрического теплого пола должна быть ограничена: не более 130 Вт/м2, а удельная мощность нагревательного кабеля не должна превышать 17 Вт/м. Расстояние между балками деревянного пола не должно превышать 40 см. Кабель теплого пола должен быть расположен не ближе 2 см к деревянным балкам. Проход через деревянные балки должен быть изолирован фольгой. Гораздо лучше теплопередача от теплого пола к поверхности пола будет осуществлятся в другом варианте устройства теплого пола по деревянным перекрытиям. Вариант теплого пола в литой бетонной стяжке поверх деревянных перекрытий.

Этот вариант теплого пола по деревянным перекрытиям лучше всего подходит для влажных помещений при укладке по стяжке керамической плитки. Литая бетонная стяжка лучше всего позволяет аккумулировать тепло и расходовать меньшее количество электроэнергии на поддержание стабильной температуры. В этом варианте в стяжку могут быть уложены более мощные виды кабеля теплого пола. Наименее рациональным является вариант устройства теплого пола по деревянным перекрытиям, когда теплопередача осуществляется через воздух: Вариант свободной укладки теплого пола в воздушном зазоре под черным или чистовым полом.

В этом варианте монтажа электрического теплого пола обязательно ограничена: не более 130 Вт/м2, а удельная мощность нагревательного кабеля не должна превышать 17 Вт/м. (Спросите поставщика можно ли использовать кабель без стяжки — некоторые виды кабеля могут эксплуатироваться только в бетонной стяжке!) Расстояние между балками деревянного пола не должно превышать 30 см (из-за укладки тонкой шпунтованной половой доски. Кабель теплого пола должен быть расположен не ближе 2 см к деревянным балкам. Проход через деревянные балки должен быть изолирован фольгой. В четырех углах комнаты должны быть сделаны вентиляционные отверстия, прикрытые решетками, для вентиляции отапливаемого воздушного зазора под половой доской. Лучше эта схема подходит водяного теплого пола. Пространство под полом может быть облюбовано мышами. Однако отсутствие термальной массы, способной аккумулирвать тепло, приведет к большим расходам на электроэнергию, по сравнению с вариантами теплого пола со стяжками. Конвекция теплого воздуха через вентиляционные отверстия приведет к циркуляции пыли в помещении.
Вариант теплого пола по отражающим алюминиевым пластинам. Данный вариант теплого пола обеспечиваю лучшую теплопередачу с минимальными потерями на поверхность обогреваемого пола и лучше других утеплен снизу. Однако отсутствие термальной массы, способной аккумулирвать тепло, приведет к большим расходам на электроэнергию, по сравнению с вариантами теплого пола со стяжками. Вариант подходит для водяного теплого пола. Вместо ЭППС в структуре пола можно использовать ДСП или другие плитные материалы.

Читать о расчете толщины утепления деревянных полов
Читать о конструкции полов по грунту
Теплые полы по бетонному основанию

Водяной теплый пол в деревянном доме

Напольные системы обогрева благодаря своим многочисленным достоинствам обрели широкую популярность среди домовладельцев, в том числе и хозяев деревянных частных коттеджей. Но в этом случае устройство теплых полов имеет свои нюансы, поскольку в таких домах редко выполняются бетонные основания, на которые они укладываются традиционным способом. В данной статье мы расскажем об этих нюансах и о том, как лучше устроить водяной теплый пол в деревянном доме.

Способы устройства напольного обогрева

В деревянных зданиях теплые полы с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:

Традиционным, под стяжку из цементно-песчаного раствора.
«Сухим» способом, по деревянным лагам или балкам

Поскольку в домах из деревянного бруса полы первого этажа или перекрытие над подвалом зачастую бывает бетонным, то традиционный способ монтажа напольных водяных систем полностью отметать нельзя. Больше того, не стоит мудрить на подобных основаниях теплый пол по деревянным лагам, это приведет к лишним затратам, а результат может не оправдать ваших ожиданий. Лучше на черновых бетонных полах устраивать систему обогрева под стяжку, а уж потом настилать напольное покрытие из дерева.

Совсем другая ситуация, когда дом с деревянными перекрытиями. Выполнять по ним стяжку с греющим контуром не следует, и вот почему:

Цементно-песчаная стяжка оказывает дополнительную нагрузку, на которую перекрытие не всегда рассчитано.
Хороший деревянный дом постоянно «дышит», вследствие чего слой раствора может пойти трещинами, поскольку амплитуда его расширения не совпадает с процессами в деревянных конструкциях. Потребуется обеспечить компенсацию расширения греющего контура, что довольно сложно и затратно.

Для справки. Иногда деревянные дома зачастую строятся из недостаточно просушенного профилированного бруса, из-за чего в первое время в толще конструкций происходят изменения, приводящие к трещинам материала. В таких условиях стяжка непременно пострадает.

Не исключается и применение различных электрических систем напольного обогрева, из них самым приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для отопления деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на ней нагревательными элементами закладывается прямо под напольное покрытие, стяжку делать не требуется, что значительно упрощает монтажные работы. Однако, в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электроэнергией, в то время как теплоноситель водяных теплых полов может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традициям, возводят в деревянных домах печи из кирпича, встраивая в них нагревательный контур для воды. В этой ситуации альтернативы греющим напольным контурам с теплоносителем просто не существует.

Устройство водяных теплых полов «сухим» способом

В качестве несущих конструктивных элементов пола в домах применяются лаги и деревянные балки перекрытий. Лаги устанавливаются на твердое основание либо на множество точечных опор, в то время как балки имеют 2 точки опоры по краям и в некоторых случаях дополнительно опираются на перегородки. Поскольку балка – это несущая конструкция перекрытия, то выполнять в ней какие-либо пазы или пропилы не допускается, в этом и заключается основная сложность при устройстве теплого пола в деревянном доме. Единственный выход – настелить черновой пол из досок или листов ДСП, а от него уже начинать устройство «пирога» напольного отопления.

Ситуация с лагами несколько иная. Когда брус уложен на сплошное твердое основание, то в нем есть возможность пропиливания пазов для труб водяного контура и делать черновой пол не нужно. Если же лаги опираются в нескольких точках, то пропилы в них делать крайне нежелательно, как и в несущих балках. Но в любом случае до того как устраивать поверх балок или лаг черновой пол, между ними укладывается слой теплоизоляционного материала. Для укладки теплого пола по деревянным лагам первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм, а для перекрытия достаточно 20—30 мм. При этом под теплоизоляционный материал на первом этаже следует проложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Под тем предлогом, что все этажи частного дома составляют единое пространство, во многих руководствах по монтажу теплого пола указывается, что перекрытия утеплять не требуется. Мол, ничего страшного нет в том, чтобы часть тепла греющего контура уходила вниз. В действительности это нарушает сам принцип действия теплых полов, поскольку тепло, идущее от потолков помещения, так и останется в верхней зоне, а в комнате, где находится система напольного обогрева, его может и не хватать. Чтобы тепло равномерно распространялось по тем помещениям, для которых оно предназначено, укладывайте небольшой слой утепляющего материала, устраивая теплый сухой пол в перекрытии.

После того как уложен теплоизоляционный материал и смонтировано черновое основание из досок или ДСП, нужно обеспечить отражение всей теплоты греющего контура вверх. Это делается 2 способами:

Нужно начинать устройство теплых деревянных полов с укладки по всей поверхности фольгированного отражающего слоя. В случае, когда трубы контура планируется класть прямо на утеплитель и через пропилы в лагах, то фольга прокладывается только между ними.
Более дорогостоящий способ – с помощью плитных древесных материалов и профилированных листов оцинкованного металла. Начертив схему раскладки контуров теплых полов на деревянном основании, в промежутках между трассами труб к нему саморезами крепят детали из ДСП. В получившиеся канавки вставляют листы оцинкованной стали.

Продолжается монтаж водяных теплых полов раскладкой труб греющего контура. Для этой цели чаще всего применяются трубы из металлопластика диаметром 16 мм (ДУ10). Шаг укладки здесь надо соблюдать меньше, чем в теплых полах под стяжку, поскольку теплоотдача в нашем случае будет не так эффективна. Труба с теплоносителем передает тепло покрытию не напрямую, а через воздушную прослойку, отсюда и снижение теплоотдачи. Соответственно, шаг укладки трубы в среднем должен составлять 150 мм, максимум – 200 мм. После этого контур подключается к коллектору, проверяется на герметичность и можно стелить финишное покрытие для деревянного пола.

Напольное отопление «под стяжку»

Технология монтажа напольного отопления, предусматривающая замоноличивание контуров в стяжку из цементно – песчаного раствора, широко распространена и достаточно известна, пирог пола представлен на рисунке:

Для начала надо обеспечить гидроизоляцию будущей плиты, проложив полиэтиленовую пленку поверх бетонной подготовки. Затем, с целью компенсации теплового расширения стяжки, по всему периметру комнаты вдоль стен крепится демпферная лента, после чего по всей поверхности основания укладывается утеплитель.

Чтобы водяные теплые полы имели хорошую теплоотдачу, поверх теплоизоляции ложится фольгированная пленка с разметкой, по которой раскладываются трубы. Шаг укладки здесь варьируется от 150 мм (для паркета с ковром) до 350 мм (для кафельной плитки). Необходимо проследить, чтобы длина каждого контура не превышала 100 м. Крепеж труб осуществляется с помощью специальных планок либо пластмассовых «гарпунов». В конце контур присоединяется к распределителю и проверяется на герметичность.

Последний этап – заливка стяжки. Оптимальная толщина слоя раствора – 3—5 см над верхом трубы, время полного застывания – 3 недели. После этого можно окончательно сделать теплый пол в деревянном доме, настелив поверх стяжки финишное покрытие.

Заключение

Монтировать теплый водяной пол на деревянном покрытии несколько сложнее, чем под стяжку, да и теплоотдача его меньше. Но пусть это вас не беспокоит, на расход энергоносителей это не повлияет никак. Только надо учесть, что напольных контуров будет недостаточно для полноценного обогрева и понадобится предусмотреть систему радиаторного отопления.

Теплые деревянные полы в частном доме. Устройство пола без стяжки

В основном, вопрос устройства тёплого пола по деревянным сборным основаниям возникает в индивидуальных домовладениях. В квартирах все перекрытия бетонные, и применить такую технологию может понадобиться разве что при нежелании во время ремонта снять старый деревянный настил или паркет. А в домах, даже если полы первого этажа и устроены в виде бетонной стяжки по грунту, междуэтажные перекрытия в подавляющем большинстве – даже в кирпичных домах, конструируются из балок.

Даже если балки стальные, верхний слой перекрытия будет деревянным

Полы первого этажа тоже часто делают на балках

Укладка нагревательных элементов между лагами

Вариант устройства тёплого пола поверх перекрытия

Такая конструкция представляет собой многослойный сэндвич, верх которого является черновым полом вышерасположенного помещения. Если дом только строится, греющие элементы можно заложить внутрь этого пирога; если уже эксплуатируется, нагрев пола можно организовать и не снимая листовой настил.
Слойность конструкции может быть разной и зависит как от структуры перекрытия в целом, так и от вида напольного покрытия, которое предполагается уложить на финише. И заметьте, это совсем не обязательно должна быть доска, ковролин или какие-нибудь декоративные стружечные плиты. Это вполне может быть и керамика, которая при правильной подготовке основания отлично укладывается и на дерево.
С таким же успехом под любое покрытие можно монтировать греющие элементы, и от их разновидности зависит выбор той или иной технологии укладки. Можно, например, предусмотреть традиционную мокрую стяжку, по которой очень удобно монтировать не только керамическую, но и кварцвиниловую плитку. И дело даже не столько в удобстве, сколько в лучшей способности слоя раствора аккумулировать и передавать тепло.

Водяной теплый пол на деревянные полы. Почему «сухой» теплый пол?

В чем прелесть традиционной схемы, где трубы напольного отопления замурованы в стяжке? Кратко перечислим:

невысокая температура теплоносителя (максимум – 55 °С), позволяющая экономить энергоносители;
равномерный прогрев поверхности бетонного пола от вмурованных труб;
комфорт от тепла, поступающего из нижней зоны по всей площади помещения.

Загвоздка заключается в том, чтобы водяные теплые полы в деревянном доме сохранили все перечисленные достоинства, но без тяжелой цементно-песчаной стяжки. Судите сами, сколько функций выполняют деревянные балки перекрытий:

Воспринимают статические нагрузки от мебели и межкомнатных перегородок.
Компенсируют без прогиба массу финишного покрытия, черновых полов и утеплителя.
Выдерживают постоянные динамические воздействия от перемещения жильцов.
Несут собственный вес и служат элементами поперечной устойчивости здания.

Представьте, если к этим нагрузкам прибавить тяжеленный бетонный монолит весом 1—3 тонны в каждой комнате. Чтобы деревянная система балок выдержала массу подобной конструкции, их сечение придется увеличить в 1.5—2 раза, отчего возрастет стоимость строительства. Решение проблемы – сделать так называемую настильную систему водяного теплого пола, устраиваемую сухим способом без стяжки и обладающую малым весом (около 20 кг на 1 м² площади помещения).

Слева показана тепловизионная съемка греющего контура в стяжке, справа — настильной системы. Способ укладки труб — улиткой.

Греющие водяные контуры деревянных строений допускается замоноличивать в бетон при таких условиях:

когда покрытие первого этажа частного жилища опирается на грунт либо ленточный (плитный) фундамент;
в жилищах из SIP-панелей толщиной 200 мм, опирающихся на ленточный или свайно-винтовой фундамент;
если в основание перекрытия рубленого или каркасного дома заложены мощные балки, рассчитанные на массу стяжки.

Теплый пол на деревянный пол под плитку. Виды и их особенности применения

Первые конструкции такого типа были известны еще со времен Древнего Рима. Они использовались в банях. Это была громоздкая система труб, по которым циркулировал нагретый в печи воздух.

Современные модели значительно отличаются от старинных аналогов. Нынче они стали прогрессивными, а значит востребованными. Их используют в жилых и служебных помещениях, на балконах и даже открытых террасах.

На рынке такие отопительные системы представлены двумя видами:

Электрическим
Водяным

Наибольшее распространение получила первая модель, благодаря простоте монтажа, удобству эксплуатации и возможности укладки под любое напольное покрытие.

Основу такой системы составляет греющий кабель. От качественного исполнения которого зависит срок службы и работоспособность системы. Его принцип работы заключается в подаче на кабель напряжения, которое благодаря особенностям конструкции превращается в тепловую энергию. При этом нагревается и сам кабель, передавая тепло слою бетонной стяжки, а через него и поверхности.

Электрические модели выпускаются трех типов:

Пленочные
Стандартные (кабельные)
Тонкие (маты)

Пленочный или инфракрасный можно установить на протяжении нескольких часов, причем его с успехом используют не только для обогрева горизонтальных, но и вертикальных поверхностей. Например, монтаж его на задней поверхности туалетного зеркала предотвратит запотевание. Он может использоваться как основной и дополнительный источник тепла в доме. Инфракрасный теплый пол под деревянный пол допускается устанавливать используя любые покрытия.

Виды электрических моделей

Особенностью такой конструкции является то, что кабель закрепляется на пластиковой сетке. Монтаж такой системы сводится к размещению мата на предварительно подготовленной поверхности. При необходимости придать конструкции нужную форму сетка может быть разрезана.

Нагревательные маты под плитку имеют невысокую погонную мощность, что допускает их размещение в слое плиточного клея. В таком случае включение системы допускается только через несколько дней, после просыхания смеси. А так как кабель находится непосредственно под плиткой, то она будет прогреваться очень быстро.

Стандартный теплый пол состоит из нагревательных элементов, имеющих большую погонную мощность. Поэтому его монтаж предполагает размещение сверху слоя цементной стяжки толщиной от 3 см. Обустройство такой системы требует определенных навыков и знаний, поэтому лучше если эту работу будут выполнять профессионалы.

Еще один минус такой системы – это то, что ее включение допускается только после полного высыхания раствора, приблизительно через месяц.

Теплый пол в деревянном доме без стяжки. Монтаж водяного
тёплого пола без стяжки

Самый
распространённый метод, как сделать водяные тёплые полы в частном доме с
деревянными перекрытиями является настильный — без стяжки. Суть заключается в
прокладывание труб между лагами или на черновые доски.

Прежде, чем приступать к работе, нужно подготовить инструмент и купить материал. Помимо этого, следует подготовить схему укладки контура: «улитка» или «змейка».

Если вы решили сделать теплые водяные полы своими руками в частном доме в стяжку – смотрите данную статью , в ней вы найдете пошаговый монтаж как произвести укладку самостоятельно.

Подготовка основания

Особенность монтаж
тёплого водяного пола в доме с деревянными перекрытиями, который
эксплуатировался длительное время, заключается в проведения оценки состояния
перекрытий. Если строение новое, то данные действия не потребуются.

Оценка состоит в
осмотре:

балок — определить степень прочности;
пола — на наличие щелей;
основания — для выявления перепадов
(допустимы не более 3 мм).

При необходимости
нужно заменить прогнившие балки, просушить древесину, выровнять неровности на
поверхности и заделать трещины герметиком. Затем, обработать деревянный пол
антисептическим средством.

Если основание себя
изжило, то его нужно демонтировать и соорудить новое.

Монтаж чернового пола

На подготовленное,
ровное основание монтируется черновой пол из дерева любого вида, главное, не
допустить образования щелей. Доски должны иметь толщину 20 мм, они фиксируются
к основе при помощи саморезов.

Укладка
гидроизоляционного материала

На пол расстилается гидропароизоляционная плёнка, обычная полиэтиленовая не подойдёт, так как будет образовываться конденсат.

Изделие укладывается мембранной стороной вниз, с нахлёстом одного полотна на другое — 10 см, и соединяется между собой с помощью двухстороннего скотча.

Монтаж лаг

Процесс установки
следует начинать с закрепления уголков. Они фиксируются на противоположные
стены с шагом 60 см. На уголки устанавливаются лаги, и выравниваются по
горизонтали, параллельно фальшполу.

Установка теплоизоляции

В качестве
теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату в плитах или
базальтовый утеплитель. В процессе укладки, нельзя допускать деформацию плит,
иначе они частично потеряют свои теплозащитные свойства. Материал укладывается
между лагами, слоем 10 см.

К сведению! Слой теплоизоляции должен быть ниже высоты лаг минимум на 5 см, для создания вентиляционного зазора.

Монтаж гидроизоляции

Монтируется второй слой гидроизоляции. Полиэтиленовую плёнку следует стелить по лагам в натяжку, она не должна провисать, и крепится степлером к деревянным балкам.

Смотреть

Подготовка подложки
под трубы

Поперёк лаг
прибиваются рейки толщиной 2 см, с отступом от стен 30 мм. Между ними должны
быть пазы, размер их зависит от шага укладки труб, стандартный — 20 мм. В данные пазы устанавливаются металлические
пластины, в которые будут монтироваться водяные нагревательные элементы.

Важно! Деревянные рейки также требуется обработать гидрофобным средством.

Возможно, заменить
алюминиевые пластины на фольгу, которой следует обматывать трубы, прежде чем
укладывать их в пазы. Один конец фольги нужно зафиксировать степлером к рейкам.

Установка контура

В канавки, на вмонтированный
отражающий профиль, кладутся трубы греющего контура. Для осуществления поворота
трубы, необходимо сделать укорачивание доски с торца на этом участке на 10 — 15
см.

К сведению! Для установки в дома с деревянными перекрытиями рекомендованы трубы с диаметром 16 мм. Они прочны, легко гнуться, монтируются без применения специальных инструментов, а цельный отрезок обеспечивает надёжную герметичность.

Подключение

Есть несколько
способов подключить водяной контур. Самый простой — через краны к центральному
отоплению, это позволить осуществлять управление в ручную. Для подключения к
домашней системе отопления, требуется установить насос.

Важно! Нужно проверить работу прибора на степень нагрева и течь, прежде чем монтировать финишное покрытие.

Укладка подложки для
финишного покрытия

В качестве настила
могут применять гипсоволоконные плиты или листы ДСП. Они должны полностью
закрывать нагревательные элементы, которые хорошо утоплены в пазах.

Установка напольного
покрытия

Завершающим слоем «пирога» укладывается запланированное напольное покрытие, это может быть плитка, линолеум, ламинат . Главное, чтобы оно сочеталось с тёплыми устройствами.

На этом, процесс
установки водяного тёплого пола на деревянные перекрытия без стяжки завершён.
Несмотря на трудоёмкость данного метода, он пользуется популярность, так как
менее грязный и пыльный, и не создаёт такой нагрузки на перекрытия.

К сведению! Возможна установка водяного контура на пенополистирольные фольгированные маты с бобышками. В этом случаи, монтаж системы упрощается.

На подготовленное черновое основание укладываются
полистирольные плиты с фольгированным покрытием, они служат гидро и
теплоизоляцией, монтируются трубы и фиксируются бобышками, сверху кладётся
фанера и напольное покрытие.

Видео теплый пол в деревянном доме. Сухой теплый пол.

Перекрытие пола по деревянным балкам

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов
Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок
Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола
Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
доступная стоимость;
возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант — использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

шлака, засыпаемого между брусьями;
минеральной ваты;
пенопласта;
непополистирола;
опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Отопление деревянных полов 101: все, что вам нужно знать

27 мая 2020

Заинтересованы в обогреве деревянных полов? Мы не можем вас винить. Если вы когда-либо жили в районе с холодными зимами, вы знаете, что полы с подогревом могут быть отличным обновлением до . Лучистое отопление для пола — это экономичный метод сохранения тепла и комфорта в доме, который подходит для многих типов деревянных полов.

Деревянный пол? Да, вы не ослышались! Лучистое отопление для пола подходит не только для плитки или ковра — это также отличный выбор для домов с ламинатными и паркетными полами. Чтобы иметь пол с подогревом, вам не нужно выбирать между ламинатом и твердой древесиной, ковром или твердой древесиной или и чем-либо, или твердой древесиной!

Все, что вам нужно, чтобы приступить к работе над проектом, — это основы, поэтому читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о обогреве деревянных полов.

Можно ли обогревать паркетные полы? Какие?

Можно ли обогревать паркетные полы? Абсолютно. Но: не все деревянные полы можно обрабатывать или нагревать одинаково.

Даже если у вас есть лучшие паркетные полы, которые можно купить за деньги, нет никакой гарантии, что они будут лучшими паркетными полами для лучистого тепла.Даже самые прочные деревянные полы не всегда подходят для полов с подогревом! Итак, какие типы деревянных полов лучше всего подходят для ?

Лучшие виды деревянных полов для лучистого тепла

Прежде всего, нам нужно обсудить вопрос о твердой и искусственной древесине лиственных пород. Если вы не знакомы, твердая древесина твердых пород (неудивительно) повсюду. Инженерная древесина твердых пород, с другой стороны, состоит из сердцевины из ДВП или фанеры с облицовкой из массивной древесины наверху.

В то время как самые лучшие деревянные полы предназначены для расширения и сжатия при изменении влажности, их гибкость может быть недостатком, если они устанавливаются над системой лучистого тепла. Слишком высокая температура может привести к необратимому вздутию, а это испортит любой деревянный пол, который у вас есть. Нет буэно.

Можно ли установить теплый пол под деревянным полом? Конечно! Но нужно быть немного осторожнее. И что бы вы ни делали, убедитесь, что вы не нагреваете паркетную доску толщиной более 18 мм.

Какие породы дерева лучше всего подходят для деревянных полов с подогревом?

Согласно официальному журналу Национальной ассоциации деревянных полов, вы всегда должны выбирать породу древесины с высокой стабильностью размеров. Сюда входят такие породы дерева, как кипарис, мескит, тик, красное дерево Santos и даже черная вишня.

С другой стороны, следует избегать видов с низкой стабильностью размеров, включая бук, клен, белый дуб и гикори. В этот список входят одни из самых распространенных видов деревянных полов, что раздражает.Но помните: высокая стоимость деревянного пола не означает идеального обогрева, поэтому вы можете сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, выбрав менее дорогой (но более качественный вариант обогрева)!

Устройство деревянных полов с системой теплого пола

Обогрев деревянного пола — это не только выбор правильного типа деревянного пола, но и правильный выбор метода укладки.

Если вы устанавливаете систему лучистого теплого пола и кладете на нее деревянный пол, у вас есть два варианта: традиционная установка из твердых пород дерева или установка плавающего пола.Позже вы узнаете, как укладывать паркетные полы более подробно, но основы разбиваются примерно так:

Традиционная установка означает прикрепление новой поверхности к основному полу с помощью гвоздей, клея или скоб (и если вы только что задались вопросом «что такое черновой пол?», Посмотрите его, прежде чем продолжить).

Плавающая установка , с другой стороны, означает укладку пола с использованием системы блокируемых планок, которые защелкиваются вместе. Этот пол с защелкивающимся покрытием позволяет полу «парить» над черным полом, будучи прикрепленным только к самому себе.

Как вы могли догадаться, плавающие полы лучше излучают тепло, поскольку у них больше места для расширения и сжатия. По иронии судьбы, у плавающих полов есть один недостаток: они гораздо чаще встречаются из твердых пород дерева, чем из твердых. А если вы нагреваете деревянные полы, то лучше подойдет твердый. Такова жизнь.

Можно ли обогревать ламинатные полы?

Что такое ламинат? Это одна из самых распространенных альтернатив полов из твердых пород дерева.И хотя его иногда называют искусственным деревянным полом, это совсем не так. Фактически, за последние несколько десятилетий он сам по себе стал одним из самых популярных видов напольных покрытий. Но поскольку ламинат часто выглядит как древесина твердых пород (отсюда и понятие «искусственное дерево»), мы подумали, что включим его и в это руководство.

Итак, можно ли утеплить ламинат? Абсолютно! Нагревание ламината в основном такое же, как и обогрева деревянных полов. Но помните: как и у конструкционной древесины твердых пород, ламинат имеет композитную сердцевину, поэтому он также не , а , как идеальный вариант для полов с подогревом.

Кроме того, нужно помнить, что все товары разные. Некоторые изделия из ламината могут нагреваться , а некоторые — нет. Так что, если вы взвешиваете плюсы и минусы плитки и ламината или пытаетесь выбрать между ковром и ламинатом … ну, возможно, вы захотите пойти по пути без ламината. Опять же, все дело в конкретном продукте.

Но не волнуйтесь — даже если в конечном итоге вы не перестанете использовать ламинат, такие продукты, как сборные плитки для полов и ковровые покрытия с отшелушиванием и приклеиванием, упростили, как никогда, получение недорогого, прочного пола, который идеально укладывается на поверхность. теплые полы.

Какие еще типы полов можно обогревать?

Как мы уже упоминали ранее, можно обогревать множество различных типов деревянных полов, но это только верхушка айсберга.

Сравниваете бамбуковый пол с ламинатом? Больше не сравнивайте — оба материала можно нагревать снизу. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим бамбуковым напольным покрытиям или с этим списком плюсов и минусов искусственных бамбуковых полов, чтобы узнать, почему бамбук такой классный.

Изучите плюсы и минусы пробкового пола? Пробку также можно нагреть с помощью лучистого тепла, если температура не поднимается слишком высоко (даже у лучших вариантов пробкового покрытия есть ограничения).

Это подводит нас к другому моменту: вы можете безопасно обогреть лотов этажей, если выберете правильный продукт. Полы из пробки вы покупаете специально, чтобы выдерживать тепло? Идеально. Дешевый пробковый пол с готовой отделкой, который продает Lowes? Не так много.

Преимущества отопления деревянных полов

Теперь, когда мы рассмотрели практические вопросы, давайте поговорим о преимуществах обогрева деревянных полов!

Сэкономьте

В каждом руководстве по покупке паркетных полов вы найдете одно: способы сэкономить.И это потому, что хорошие вещи… ну, это не всегда дешево. Система лучистого отопления может быть творческим способом окупить ваши вложения, особенно если вы покупаете высококачественный материал от любого из лучших производителей паркетных полов.

Послушайте, если вам когда-нибудь приходилось спать на верхней койке в летнем лагере, вы слишком хорошо знаете, что жар поднимается. Обогрев деревянных полов окутает дом уютным теплом. Лучистое отопление пользуется отличной репутацией как удобный и энергоэффективный метод обогрева.Фактически, вы можете сэкономить от 25 до 50% на счетах за отопление, обогрев деревянные полы!

Теплый пол — хороший выбор для аллергиков

Печи с принудительной подачей горячего воздуха, дровяные печи и печи на гранулах часто создают много пыли, а печи с принудительной подачей горячего воздуха могут повсюду извергать шерсть домашних животных, волосы и другие твердые частицы. С другой стороны, лучистые полы с подогревом делают именно это — они излучают. Отсутствие движущегося воздуха означает, что пыль не разносится!

Обогрев деревянных полов можно даже с

существующих этажей

Ну, может быть.Если у вас есть доступ к нижней стороне вашего чернового пола — возможно, из вашего подвала — вы можете установить теплый пол между балками вашего чернового пола.

Просто помните: системы теплых полов могут быть сложными в установке, и они могут не подойти для начинающих. Это не так просто, как достать трубу из PEX и вставить ее в печь, поэтому обязательно обратитесь за профессиональной помощью.

Деревянные полы с подогревом относительно уникальны

Послушайте нас по этому поводу.Когда вы говорите «полы с подогревом», люди ожидают, что вы будете говорить о ковре или различных типах плитки. Мало кто ожидает обогрева деревянных этажей! Использование лучистого тепла под древесиной твердых пород — забавный, интересный и уникальный способ добавить в ваш дом немного привлекательности. Тем более, что существует так много видов деревянных полов на выбор!

Нагреть паркет — это просто — спросите профессионалов

Если есть что-то, что, как мы надеемся, вы переняли из этой статьи, так это то, что деревянный пол нагреть легко, если вы выберете правильные материалы и правильный метод укладки.Вам не нужно бесконечно выбирать между плиточным полом или деревянным полом, чтобы утром поджарить ноги!

Итак: теперь, когда вы знаете все о отоплении деревянных полов, пришло время поговорить с кем-то, кто действительно может сделать это — продавцом напольных покрытий. Воспользуйтесь поиском в магазинах напольных покрытий рядом со мной , чтобы найти подходящий в вашем районе! А для получения дополнительной информации обо всем, что касается напольных покрытий, посетите:

Установка перекрытия перекрытия | | Теплый пол своими руками

Устройство балок перекрытия

Установка перекрытия на перекрытиях представляет некоторые уникальные проблемы, которых нет в широко открытой и более гибкой среде перекрытия при укладке на горизонтальном уровне.Однако, имея несколько рекомендаций, эти проблемы можно легко преодолеть. Посмотрите наше видео «Установка тепловых трубок излучающего пола в балки перекрытия» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

Установка типовой балки пола с использованием трубы PEX 7/8 дюйма, 16 дюймов по центру

Во-первых, важно помнить, что обычно компания Radiant Floor предполагает, что все трубки теплообменника, будь то 1/2 ″ PEX или 7/8 ″ PEX, питаются по медным линиям подачи и возврата 3/4 ″. Поскольку мы никогда не знаем, как далеко находится источник тепла от данной зоны, мы указываем необходимое количество трубок для заполнения только этой зоны.Другими словами, пластиковая трубка находится в теплом полу и не обязательно должна идти туда-сюда к водонагревателю или бойлеру.

При этом имейте в виду, что пластиковые трубки PEX можно использовать для ваших линий подачи и возврата, если: 1) вы заказываете дополнительные трубки и 2) в вашей ситуации имеет смысл воспользоваться гибкостью PEX.

Тем не менее, мы рекомендуем использовать медные трубки диаметром не менее 3/4 дюйма для линий подачи и возврата при питании зоны с несколькими контурами pex в и из зонного коллектора.Причина этого — объем и (потенциальное) напор, которые создаются, когда эти линии подачи и возврата заблокированы. Например, 3/4 ″ pex (сам по себе) является (по большей части) прекрасным (в зависимости от объема зоны), НО внутренний размер 3/4 ″ pex-адаптера составляет почти 5/8 ″ (намного меньше) и, следовательно, создает сопротивление / напор. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого уменьшенным выходным объемом адаптера. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий должен быть увеличен до 3/4 дюйма меди, так как это уменьшит эту (потенциальную) проблему.Не стесняйтесь обращаться к техническому специалисту с любыми вопросами.

В некоторых ситуациях имеет смысл использовать трубки PEX для линий подачи и возврата. Фитинг, показанный выше (слева), позволяет установщику запускать несколько излучающих контуров без использования жесткого медного коллектора. На фотографии справа показано сверло с самоподводом, рекомендованное для сверления отверстия диаметром 1 1/2 дюйма в балках.

Примером этого может быть установка в геодезическом куполе или другом сооружении нестандартной формы.Пластиковая трубка могла бы легко соответствовать радиусу конструкции, как бы следовать изгибу и могла бы значительно упростить доставку линий подачи и возврата из точки A в точку B. Другие примеры были бы узкими, труднодоступными, загроможденными. , стесненные полости балки или любое другое место, где проложить жесткие медные трубы будет очень сложно. Многие используют «гибридный» метод. Это комбинация медных и пластиковых линий подачи и возврата. Наши латунные переходники позволяют переходить с меди на пластик и обратно так часто, как это необходимо.

Например, вы можете начать линию подачи от циркуляционного насоса с медью 3/4 дюйма, легко пробежать двадцать футов, а затем столкнуться с препятствием, которое вы предпочитаете обходить змейкой. Используя латунный переходник, вы превращаетесь в пластик, продвигаетесь вверх, вниз, вокруг и через…. Достигаете зоны, а затем конвертируете обратно в медь. Поскольку латунные переходники предназначены для пайки в любой медный фитинг 3/4 дюйма, всегда легче работать в медном режиме, когда фактически находится в зоне. Это связано с тем, что для большинства зон требуется несколько ровных петель трубок.

Спуск нескольких петель НКТ в зоне

Если для зоны не требуется 400 футов или меньше труб (300 футов для 1/2 ″ PEX), зона должна быть разбита на даже несколько петель. Под четными мы подразумеваем петли, длина которых составляет примерно 10% друг от друга. Удерживая петли примерно одинаковыми, вы не дадите воде более короткий «путь наименьшего сопротивления», и тепло во всей вашей зоне будет сбалансированным.

Для большинства установок требуется несколько петель трубок в одной зоне.Если зона очень большая и требует, скажем, 1600 футов труб для адекватного покрытия всего пола, то этот пол будет разбит на (8) петли длиной примерно 200 футов, все питаемые общей медной линией 3/4 дюйма. Медная линия действует как коллектор, сначала наполняясь водой, а затем одновременно питая все контуры. Затем вода проходит всего 200 футов, прежде чем попасть в аналогичный медный «возвратный» коллектор диаметром 3/4 дюйма и вернуться к источнику тепла. Вот почему проще всего использовать медь для линий подачи и возврата.

Примечание: Как упоминалось выше, PEX также может использоваться для заголовков. Но ожидайте, что заплатите намного больше за фитинги (тройники PEX дорогие), и само собой разумеется, что паяные соединения предпочтительнее, когда это возможно.

Латунные переходники впаяются в медный тройник 3/4 ″ в начале каждой петли PEX. По сути, вы строите коллектор на ходу. Ваш медный коллектор поступает в зону, адаптируется к PEX в начале первого контура, изгибается вверх и вниз по «X» отсекам балок, а затем завершается с помощью другого адаптера в медном обратном коллекторном контуре.Затем подающий коллектор переносится от первого медного тройника к началу контура номер два, устанавливается еще один тройник, используется другой адаптер, и процесс повторяется. На последней петле вместо тройника используется отвод 3/4 дюйма под 90 градусов.

И, чтобы продолжить вышеупомянутый пример, имейте в виду, что было бы приемлемо установить те же 1600 футов трубопровода, что и (4) 400-футовые петли. Это потому, что с трубкой диаметром 7/8 дюйма горячая вода может пройти 400 футов, прежде чем станет слишком холодной, чтобы принести вам пользу.Однако, как правило, предпочтительнее запускать несколько более коротких циклов, чем меньшее количество более длинных.

Если ваша установка требует нескольких контуров трубок в одной зоне, шаровой клапан должен быть установлен на стороне подачи каждого контура. Эти клапаны пригодятся при заполнении системы и выпуске воздуха из недавно установленной трубки. Воздух в трубке может оказывать небольшое сопротивление, особенно в большой зоне, и легче продувать зону по одному контуру за раз.Кроме того, если логистика вашей ситуации требует, чтобы ваши несколько контуров имели неравномерную длину, то есть не в пределах 10% друг от друга по длине, тогда шаровые краны можно использовать для «уравновешивания» потока между контурами. Это не лучший способ сбалансировать зону, но иногда он необходим.

Точная длина петель в рамках приведенных выше рекомендаций определяется ситуацией. Компания Radiant Floor обычно поставляет 200-футовые рулоны труб для перекрытий перекрытий.Это связано с тем, что обращение с рулоном более 200 футов может стать проблемой. Но после измерения длины конкретных пролетов балок вы можете определить, что идеальная длина петли для вашей установки будет, скажем, 270 футов. В этом случае вполне допустимо добавлять 70 футов к каждому 200-футовому рулону. При установке балок перекрытия используйте столько муфт, сколько вам нужно… не только для добавления к рулону, но и для облегчения работы по прокладке труб.

Продевание трубки через балки

Первое, что нужно понять на этом этапе установки, — это то, что это не работа одного человека.Многие люди звонили нам, утверждая, что установили трубки сами, и мы никогда не ставили под сомнение их честность… только их здравомыслие. Запуск нескольких 200-футовых петель из 7/8-дюймовых трубок не должен быть кошмаром, так зачем же объединять их в одну? Как и на большинстве этапов строительства, над этим проектом должны работать два человека.

«Королева балок»

Что ж, как будто чтобы доказать исключение из всех правил, Шарлин Вуд, 67 лет, из Ньюпорта, Вермонт, самостоятельно установила 7/8 ″ Pex в эти балки пола, а затем приступила к установке пластин рассеивания тепла.Конечно, мы по-прежнему рекомендуем, чтобы установка Pex производилась двумя людьми, но Шарлин является примером необычайного таланта и решимости наших многочисленных заказчиков, которые делают это своими руками.

Начните с сверления балок самым простым способом. Лучше всего использовать сверло под прямым углом 1/2 ″, как и сверло с автоматической подачей. Милуоки — отличный вариант. Используйте их размер 1 1/2 дюйма.

Просверлите отверстие на дюйм или два ниже основания чернового пола … что угодно, что позволит вам легко сверлить отверстия.Помните, вы, вероятно, будете сверлить много из них. Теперь определите, какой «образец» участка трубопровода вы хотите использовать. Бег вверх и вниз по каждому отсеку с балками отлично работает с центральными балками диаметром 16 дюймов. Но если у вас 12 дюймов по центру, вы можете попробовать метод «пропустить балку», показанный ниже и в нашем руководстве по установке. Этот метод дает трубке максимально широкий изгиб, а в качестве дополнительного бонуса линии подачи и возврата окажутся на одной стороне комнаты.

Метод пропуска балок для установки трубопровода

Схема метода пропуска балок

Этот метод позволяет делать плавные широкие повороты, пропуская все остальные балки, а затем возвращаясь через пропущенные участки в одну непрерывную петлю, что устраняет необходимость в отдельном проходе.

Если ваши балки имеют 24 дюйма по центру, проложите одну длину трубы на каждую секцию балок, затем поверните назад и повторите процесс. В итоге вы установите пол с очень высокими эксплуатационными характеристиками, с двумя отрезками труб на каждый отсек, примерно 12 дюймов по центру.

Какой бы метод ни был выбран, наилучшие результаты будут получены при использовании трубки при комнатной температуре или выше. Как и в случае со всеми пластиками, чем холоднее трубка, тем менее гибкой она будет. Тем не менее, когда два человека работают примерно в противоположных концах комнаты, трубка достаточно гибкая, чтобы ее можно было пропустить через балки на несколько футов за раз, медленно, один рабочий кормит, а другой ослабляет.

Трубка может лежать на полу между двумя установщиками. Это помогает противодействовать вращению рулона, чтобы ослабить его и помочь трубке легко развернуться с рулона. Всегда берите трубку из снаружи рулона, а не изнутри.

Затем, медленно пропуская трубку через балки, позвольте ей «собраться» под отсеком для балок перед вами. 15 или 20 футов трубки могут начать свертываться по направлению к полу, когда вы проталкиваете ее перед собой. Но не собирайте слишком много.Дайте себе ровно столько, чтобы пройти через отверстие в следующей балке, затем накормите еще немного, соберите еще немного и постепенно прокладывайте себе путь через бухты. Кормите, принимайте слабину, кормите, принимайте слабину…. Медленно и неуклонно. Таким образом, два или три человека могут пробежать сотни футов трубы за день.

Помните, что на трубах нанесена маркировка через каждые пять футов, и 200-футовый рулон можно разрезать на два отрезка по 100 футов. Итак, выясните, сколько заливов охватит 100 футов, затем начните с центра и проденьте трубку на 50 футов в каждом направлении.

Другой метод включает в себя измерение длины ваших пролетов балок и подсчет количества отсеков, необходимых для использования 200-футового. рулон. Например, если число равно шести, начните с пролета номер три и протяните 100 футов НКТ в одном направлении и 100 футов в противоположном направлении.

Наши латунные переходники тоже могут пригодиться. Если вы обнаружите, что вам нужно сделать очень крутой изгиб, пройти вверх, над или под каким-либо препятствием … или вам просто нужно пройти через двойные балки или толстые балки … тогда используйте переходник для кратковременного преобразования в медную трубу.В медном режиме вы можете использовать 90 или 45, чтобы легко обходить проблемные зоны. Другой адаптер переведет вас обратно на трубку PEX и вперед. В любом случае, если вы окажетесь в ситуации, когда трубка перекручивается, многократно перекручивается или просто больше не питается… отрежьте и соедините позже.

Переходник из PEX на медь для коренных изгибов

Коренные изгибы могут быть выполнены с помощью адаптера PEX для временного преобразования в медь

Перегибы, кстати, можно исправить с помощью теплового пистолета, который почти волшебным образом вернет трубке ее первоначальную форму.Процесс сшивания дает трубке своего рода молекулярную память. Как только поврежденная трубка нагреется, изгиб постепенно исчезнет.

Если у вас нет теплового пистолета, трубку часто можно отремонтировать, используя тряпку и пару канальных замков, чтобы закруглить изгиб, а затем установить пару алюминиевых пластин рассеивания тепла по обе стороны от нее. Это закрепит трубку вокруг места перегиба и предотвратит ее изгиб. Сильно изогнутые трубы, которые, по-видимому, утратили структурную целостность, должны быть отрезаны и отремонтированы с помощью муфты.

Когда все трубки PEX будут пропущены через балки, проложите медную подводящую линию до начала каждой петли и подключите адаптеры, как описано ранее. Сделайте то же самое с обратной линией. Вы обнаружите, что после установки трубок PEX становится очень очевидным, как лучше всего управлять линиями подачи и возврата. Кроме того, никогда не помешает промаркировать подводящий и возвратный концы трубки куском малярной ленты.

Итак, если все подводящие концы ваших петель начинаются с одной и той же стороны комнаты, просто пропустите медь туда и подключите… то же самое с обратным.Если некоторые из начал петли находятся на одном конце комнаты, а некоторые — на противоположном, то проложите главный ствол из меди 3/4 дюйма где-нибудь около середины и оттуда ответьте к трубке PEX.

Очевидно, что самый простой способ прокладки медных линий подачи и возврата — по нижней части балок перекрытия, если они должны проходить перпендикулярно к отсекам балок. Если они движутся параллельно балкам, вы можете поставить их достаточно близко к черновому полу, без теплоизоляции, и использовать больше тепла для пола.

И, говоря об изоляции, если у вас нет причин для обогрева помещения на пути к зоне, все линии подачи и возврата должны быть изолированы с помощью пенопластовой изоляции. Если они проходят через неизолированное пространство для лазания или в любом другом месте, где может быть очень холодно, они также должны иметь дополнительную обертку из стекловолокна.

Начнем с ответа на самый простой вопрос. Что такое заголовок?

Коллектор — это просто тип коллектора.Вы могли бы назвать его вытянутым коллектором, если хотите, но важно проводить различие между стандартным коллектором и коллектором для теплых полов, потому что они используются по-разному.

Стандартный коллектор (он же плиточный коллектор) представляет собой герметичную конфигурацию соединений подачи и возврата. Если у вас «трехконтурный» коллектор, у вас будет коллектор с (6) общими соединениями, (3) подачей и (3) возвратом, все они собраны в плотный небольшой корпус, который может иметь ширину около 18 дюймов.

На практике одна линия подачи входит в стандартный коллектор и разделяется на три ветви. Затем жидкость протекает через (3) контуры в полу и снова возвращается в коллектор, где снова сливается в одну обратную линию и течет обратно к источнику тепла.

Этот тип коллектора хорошо работает в плоских приложениях, потому что установщик работает в широко открытой среде. Коллектор может располагаться в одном углу плиты, и все соединения могут начинаться и заканчиваться в этом одном месте, потому что, когда вы заканчиваете рулон, вы можете просто вернуться к коллектору и выполнить соединение.

С устройством перекрытия балки не все так просто. Если вы установили стандартный коллектор в одном углу комнаты, и все ваши многоконтурные соединения должны начинаться и заканчиваться в этом углу, вы вскоре обнаружите, что у вас громоздкий кластер линий подачи и возврата, идущих туда и обратно и обратно. коллектор. Это потому, что балки пола постоянно уводят вас все дальше и дальше от этого угла. В отличие от установки на плите, вы не можете просто пройти по полу с последними тридцатью футами труб и подключить их к электросети.

Вот почему удлиненный коллектор или коллектор лучше всего. Проще и чище подвести линии подачи и возврата к трубке…. вместо того, чтобы прокладывать трубы от брусьев взад и вперед к одному месту в комнате.

Пример двухконтурного заголовка

На фотографии (слева) показаны два очень простых, двухконтурных, устанавливаемых на месте разъема — сторона подачи и сторона возврата. В этом примере у установщика было достаточно места на стене подсобного помещения, поэтому он установил там коллекторы подачи и возврата.Он мог бы установить их вдоль дна балок или даже внутри самой полости балки. Все зависит от ситуации. Помните также, что кусок медной трубы 3/4 дюйма, использованный для создания коллектора, мог быть намного длиннее и мог обеспечить гораздо больше цепей.

Короче говоря, коллекторы обеспечивают высокий уровень гибкости при установке любой балки перекрытия.

Например, предположим, что весь ваш первый этаж представляет собой единую зону, и для этой зоны требуется 1200 футов труб, чтобы покрыть всю площадь.Ну, вы не можете пропустить воду через одну трубку длиной 1200 футов … .. если, конечно, вы не хотите, чтобы ледяная вода выступала на другом конце. Таким образом, необходимо разбить 1200 футов трубопровода на меньшие равные цепи. Для этого примера предположим, что вы разделили зону на (3) 400 ‘контуров (или (6) 200’ контуров, если на то пошло). Если вы представите себе медную трубу диаметром 3/4 дюйма, идущую к вашей зоне, и затем представьте, что отводите ту же трубу (6) раз для подачи питания в каждый из (6) контуров, то вы только что визуализировали увеличенную версию заголовок, показанный выше.Обратная сторона устроена аналогично. Все концы ваших (6) цепей заканчиваются общим заголовком возврата. В большинстве случаев эти коллекторы устанавливаются перпендикулярно балкам перекрытия, и вы можете отстегивать их там, где это необходимо.

Три основных типа заголовков

Первый тип, мы назовем «Параллельный заголовок» . Если по какой-либо причине вы решите, что ваша ситуация лучше всего работает с заголовками «поставка» и «возврат» на одной стороне комнаты, то параллельный заголовок для вас.Обе медные трубы проходят бок о бок, и вы соединяете с подающего коллектора в начале каждого контура, и вы присоединяете к возвратному коллектору в конце каждого контура. (см. рисунок ниже)

Схема параллельного заголовка

Второй тип заголовка называется «Противоположный заголовок» . С помощью этого метода установщик монтирует коллектор поставки с одной стороны комнаты и коллектор возврата с другой. Этот метод не лучше и не хуже, чем Parallel Header.Какой метод используется, зависит строго от длины цепи, необходимой для вашей конкретной установки. Если длина ваших отсеков для балок такова, что ваши цепи естественно заканчиваются на стороне комнаты, противоположной тому, где начинаются ваши запасы, тогда используйте этот тип заголовка.

Схема противоположного коллектора

Случайный заголовок

Последний метод называется «Случайный заголовок» . Он часто используется в ситуациях, когда неровные брусья балки обычны.На ум приходит геодезический купол или, возможно, дом с множеством приспособлений и неровностей на плане. В подобных случаях вы просто решаете, какой длины должны быть ваши цепи… .. и позволяете подводящему и обратному концевикам падать, где бы они ни находились.

Схема случайного заголовка

Я дам вам реальный пример этого метода.

У вас есть первый этаж, общая площадь которого составляет 725 кв. Футов. Для прокладки трубок PEX 7/8 ″ с центрами 16 ″ потребуется примерно 543 футовых труб. Это даст вам (2) цепи длиной 271 фут.каждый. Вы можете взять 300-футовый рулон трубок и продеть его через балки, пока не дойдете до отметки 271 ′ на трубке (через каждые пять футов нанесены индикаторы длины, показывающие, сколько трубок было использовано). Закончите кругооборот в этой точке и начните следующий бросок в том же месте. К тому времени, когда вы достигнете отметки 271 ‘во втором броске, вы пройдете всю зону.

Конечно, альтернативным методом было бы использование 200-футового рулона и муфты. Установите весь рулон, затем добавьте 71 фут.из другого рулона. Преимущество состоит в том, что легче работать с более коротким рулоном. Если вы устанавливаете трубы осенью или зимой, а на рабочем месте холодно, 200-футовый рулон будет легче продеть через балки, чем 300-футовый рулон из-за меньшей гибкости трубы при более низких температурах.

Естественно, этот метод может быть применен к любому количеству цепей и любой длине цепи (при условии, что ваши цепи остаются ниже отметки 400 футов).

Кроме того, «Случайный заголовок» помогает не забывать об идее «баланса».Другими словами, поскольку точки подачи и возврата разбросаны несколько случайным образом по отсекам балок, вы захотите перенести основные стволы как ваших коллекторов подачи, так и возвратных коллекторов в зону из некоторого относительно центрального места (см. Рисунок). Таким образом, когда вы ответвляетесь, чтобы соединить различные «начала» и «окончания» ваших линий подачи и возврата, вы сохраните «ноги» заголовка примерно одинаковой по длине.

Алюминиевые пластины рассеивания тепла

После того, как труба будет продета через балки пола, алюминиевые пластины рассеивания тепла используются для прикрепления ее к нижней части чернового пола.Пластины изготовлены из чистого, термически обработанного алюминия, что делает их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они бесшумны, их легко прикрепить к черному полу, и они не только надежно удерживают трубы, но также отводят тепло и равномерно распределяют тепло по черновому полу. Вот почему очень важен тесный контакт между пластиной и трубкой. Недавние исследования Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHREA), проведенные в Канзасском университете, пришли к выводу, что пластины рассеивания тепла увеличивают передачу тепла в занимаемое пространство почти на 175%.

Покрытие радиуса

Хотя это не является строго необходимым для большинства установок, но если вы заинтересованы в покрытии каждого возможного дюйма излучающих труб диффузионными пластинами, компания Radiant Floor предлагает специальную легкую пластину из чистого алюминия треугольной формы. Эти «радиусные» пластины легко прижимаются к трубке, например:

Радиусные пластины формируются вручную и скрепляются скобами на ходу

Эта сборка перевернута, но она демонстрирует, как треугольники следуют по дуге вокруг радиуса.

Используйте пластины, чтобы прикрепить трубку PEX к основанию пола. Как правило, пластины скрепляются скобами ¼ ”. Десять или двенадцать скоб на тарелку подойдут. Кроме того, старайтесь держать пластины на расстоянии примерно 4 дюйма от любых переходников или муфт. Под ванными комнатами, Pergo и в местах с ковровым покрытием непрерывно прокладывайте пластины по трубам (конечно, не по изгибам). Под плиткой, шифером и деревом разместите пластины через каждые 8 дюймов ( для получения более подробной информации о лучистом тепле с деревянными полами, см. Ссылку ).

Просто имейте в виду, что непрерывная прокладка плит под любым полом улучшает общую производительность системы. Если ваша цель — максимальное рассеивание тепла и очень отзывчивый пол, то слишком много пластин не бывает.

Инфракрасное фото диффузионной пластины в действии

Установка излучающего барьера

Для всех перекрытий перекрытий требуется отражающий барьер, который направляет инфракрасный спектр тепла вверх в сторону излучающего пола.Простая алюминиевая фольга, купленная в супермаркете, подойдет, но из-за ее склонности к разрыву и проколам она не подходит для строительных целей. Для простоты установки мы рекомендуем отражающий барьер из чистого алюминия, изготовленный со встроенными поли-волокнами для защиты от разрывов. Плиты из стекловолокна или жесткого пенопласта, облицованные фольгой, также превосходны, потому что они не только отражают инфракрасное тепло, но также добавляют термическое сопротивление и позволяют теплу течь вверх. При установке излучающего отражающего барьера всегда сохраняйте не менее 1 дюйма воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

При установке излучающего отражающего барьера всегда оставляйте не менее 1 ″ воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

Если теплый пол находится над неотапливаемым подвалом или подвальным помещением, необходима изоляция, чтобы изолировать теплый пол от более холодного пространства внизу.

К сожалению, стекловолокно, облицованное фольгой, часто бывает очень трудно найти, а жесткая изоляция, облицованная фольгой, очень дорога. В результате большинство людей изолируют нижнюю часть излучающей трубки следующим образом.

Опустите и установите радиационный барьер не менее чем на 1 дюйм ниже трубки, но в идеале не ниже 2 дюймов. Заполните остальную часть перекрытия балок изоляцией. Лучше всего это сделать следующим образом:

Поскольку рулоны излучающего барьера имеют ширину 48 дюймов, вы сэкономите много времени, зажав весь рулон в тисках или повесив его на козлы, сделав отметку 16 дюймов и разрезав весь рулон с помощью пилы или пилы. . Сделайте это дважды, и вы получите три предварительно нарезанных секции шириной 16 дюймов каждая.Затем просто раскатайте отражающий барьер, чтобы он соответствовал длине вашей стекловолоконной изоляции, положите его поверх стекловолокна так, чтобы блестящая поверхность была обращена к излучающей трубе, затем протолкните изоляционный и барьерный материал вверх в полость балки. Только будьте осторожны, чтобы не прижать барьер прямо к трубке. Воздушное пространство размером 1 дюйм очень важно.

При спуске вдвое больше нормального количества трубок имеет смысл

В ситуациях с «удовлетворительной» или «плохой» изоляцией может потребоваться прокладка в два раза большего количества трубок.Другими словами, в случае 7/8 ″ PEX (обычно прокладка 16 ″ по центру) вместо прокладки одной длины трубы на каждый отсек балок установщик выполнит две. Цель состоит в том, чтобы установить PEX на 8 дюймов по центру, но без превышения радиуса изгиба трубки.

Решение простое. Протяните трубу, как обычно… на одну длину на каждую секцию балок… затем вернитесь к началу и повторите процесс. Очевидно, вы будете просверливать второй набор отверстий диаметром 1 1/2 дюйма, довольно близко к тем, которые вы уже просверлили (или, возможно, вы будете использовать одно отверстие большего размера), а затем пропустите вторую партию трубок.Во втором прогоне вы, конечно, захотите имитировать первый прогон как можно точнее с точки зрения длины, потому что на самом деле вы не делаете ничего, кроме добавления дополнительных цепей, и все цепи должны быть близки к одинаковой длине.

При спуске второй партии трубок стремитесь к расстоянию между центрами примерно 8 дюймов, но не беспокойтесь, если для этого вам придется пересечь первую партию трубок в некоторых местах. Прикрепите трубку к черному полу, как обычно, используя алюминиевые пластины рассеивания тепла.

Конечно, само собой разумеется, что улучшение изоляционных свойств конструкции обычно предпочтительнее, чем удвоение количества труб. Но иногда это просто непрактично в старых зданиях. Кроме того, даже современные, в остальном хорошо изолированные конструкции иногда требуют двойных труб в определенных зонах. Поскольку многие люди пользуются захватывающими видами, проектируя большие оконные стены и высокие соборные потолки, они создают столь же впечатляющие потери тепла в этих областях.Но, опять же, никто не предлагает нам всем жить в пещерах с высоким значением R. Просто спроектируйте излучающую систему с учетом потерь тепла в здании, и вы сможете насладиться всеми преимуществами света, простора и комфорта.

Двойной проход 7/8 ″ PEX в 16 ″ на центральной балке пролета

Установка излучающих трубок в несущие фермы

Иногда необходимо или желательно использовать фермы вместо стандартных балок перекрытия. Если эти фермы устанавливаются над существующим потолком, где доступ снизу невозможен, тогда трубку можно прикрепить к верхнему краю фермы, как показано на фотографии ниже.

Фермы

настолько открыты, что прокладка 7/8 ″ PEX через отсеки становится очень простой задачей.

Алюминиевые пластины рассеивания тепла проходят термообработку, чтобы сделать их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они легко принимают любую форму и, в отличие от алюминиевых профилей, не возвращаются к своей первоначальной форме. Это делает их идеальными для многих нетрадиционных излучающих труб. В этом случае они прикрепляют трубку к верхнему краю фермы, заворачивают под нижнюю кромку, где они надежно скреплены скобами, затем сгибают ее над верхней частью фермы, где они позже будут непосредственно контактировать с черным полом.

С помощью пластинчатого инструмента, предоставленного Radiant Floor Company, пластина рассеивания тепла формируется со смещением канала трубки на три дюйма от края. Это обеспечивает выступ для крепления скоб вдоль нижнего края фермы, опору для трубы и все же позволяет большей части плиты покрывать верх фермы и передавать тепло непосредственно основанию пола.

Поскольку трубы в этом типе применения, по необходимости, устанавливаются перед законченным деревянным полом, очень важно прикрепить меловые линии к черновому полу во время его укладки .Мелом обозначен точный центр фермы, так что позже, когда древесина будет прибита гвоздями, все гвозди для пола будут следовать за меловой линией и не касаться трубы.

Эти 9-дюймовые фермы изолированы от пола ниже 6-дюймовым стекловолокном, покрытым слоем светоотражающего барьера. Это гарантирует, что лучистое тепло будет проникать в недавно отремонтированную главную спальню.

Утеплитель полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция пола часто упускается из виду.К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым — их чудесные неровности и патина возраста говорят о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни. Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для добавления теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и с ней нужно обращаться с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Какой тип пола?

Полы могут быть сплошными или подвесными. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать накопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

Сплошные полы из кирпича, плитки или камня часто укладывались непосредственно на землю, иногда с слоем известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Подробнее из периода Жизнь

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — это самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ — вдавить утеплитель стеганого типа в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной изоляции к нижней стороне балок можно прикрепить пазогребневую древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже в этом случае существует вероятность повреждения, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не будут проводиться крупные ремонтные работы, лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант — использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы — здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции сам по себе не обязательно предотвращает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Подвесные деревянные полы с защитой от сквозняков относительно легко использовать запатентованные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

solid

По самой своей природе традиционные твердые полы могут быть слегка влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе будет задерживаться влага, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. Там, где присутствует сырость, убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема твердых полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые волокна или другие воздухопроницаемые напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они будут задерживать влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут включать в себя влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Если полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковром сверху часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги

(Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

Лучшие советы по утеплению пола

Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.
Убедитесь, что вы тщательно изолируете, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
Воздержитесь от подъема старого этажа без уважительной причины, так как при повторном подъеме он уже не будет выглядеть так же, как и вы, и вы можете нарушить равновесие здания.
Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они поднимаются временно.
Не препятствуют способности твердого пола «дышать» за счет покрытия из непроницаемых слоев.
Не закрывайте вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха необходимо для предотвращения сырости и гниения древесины.

Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

(Изображение предоставлено Полом Диксоном)

Замена бетонного пола

Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, используйте известковый бетон предлагает альтернативу.

Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать полы с подогревом.

Дополнительные советы по ремонту

Теплый пол — деревянные балки

До R-21 и излучающий отражатель (приложение максимальной выгоды)

Примечание: Инструкции по установке и иллюстрированные чертежи являются только рекомендациями, в то время как за надлежащие местные методы строительства отвечает установщик.

Это приложение идеально подходит для тех, кто занимается своими делами, у которых есть система теплого пола над или под деревянным (балочным) черным полом. Преимущества Reflectix® огромны. В дополнение к впечатляющему R-21 продукт обеспечивает 96% -ную отражательную способность лучистой энергии обратно в систему. Изделие имеет дополнительную привлекательность, заключающуюся в простоте обращения и установки.

До R-21
Отражает 96% лучистой энергии обратно в основание пола
Снижает годовые затраты на электроэнергию системы
Устанавливается быстро и легко
Продукт не содержит пыли и волокон
Не требует защитной одежды или респираторов
Отсутствуют признаки гнездования насекомых и грызунов

Инструкции по установке

Инструкция по установке, pdf: Деревянные балки DIY Rad Fl, пересмотренная версия 012021

Существует 5 методов установки (с разными уровнями эффективности)

Примечание: Для всех методов проверьте структурную целостность черного пола и произведите необходимый ремонт перед установкой Reflectix®.

1. Изделие (двухслойное), установленное на нижней стороне и внутри балки перекрытия — R-21 и отражатель излучения

Начните с одного конца дома. Вставьте первый слой Reflectix® наполовину в полость балки и скрепите (с интервалом примерно от 3 до 4 дюймов) край продукта сбоку от балки. Цель состоит в том, чтобы разделить полость балки на два приблизительно равных замкнутых пространства для воздуха.
Продолжайте со вторым слоем изделия на одном конце полости балки (после того, как первый ряд был установлен) и прикрепите «конец» изделия скобами к черновому полу или ленточной доске.Пройдите вниз по балкам, прикрепив скобами каждый край (или середину продукта Reflective / Bubble / Bubble / Reflective шириной 48 дюймов) к поверхности каждой балки. Сшивайте продукт с интервалом примерно от 3 до 4 дюймов. Обложите всю балку (и) балки.
Герметизируйте швы лентой из фольги Reflectix® для создания барьера для пара / влаги.
Повторите эти действия для каждой балки, содержащей систему теплого пола.

2. Изделие установлено на нижней стороне балки перекрытия — R-17 и отражатель излучения

Начните с одного конца полости балки (которая содержит систему теплого пола) и прикрепите «конец» изделия скобами к черновому полу или ленточной доске.Пройдите вниз по балкам, прикрепив скобами каждый край (или середину продукта Reflective / Bubble / Bubble / Reflective шириной 48 дюймов) к поверхности каждой балки. Сшивайте с интервалом примерно от 3 до 4 дюймов. Обложите всю балку (и) балки.
Герметизируйте швы лентой из фольги Reflectix® для создания барьера для пара / влаги.
Повторите эти действия для каждой балки, содержащей систему теплого пола.

3. Изделие установлено внутри полости балки — уменьшенное значение R / отражатель излучения

Reflectix® можно установить внутри полости балки (используя продукт Reflectix / Bubble / Bubble / Reflective, Staple Tab).
Начать с одного конца дома. Заправьте Reflectix® в полость балки.
На каждом краю изделия имеется выступ для скоб 3/4 дюйма. Определите глубину внутри полости, в которую должен быть установлен продукт, и прикрепите продукт скобами (через язычок) с интервалами примерно от 3 до 4 дюймов. Повторите то же самое с противоположной балкой.
Чем меньше воздушного пространства между изделием и черным полом, тем ниже коэффициент R (хотя отражательная способность будет сохранена).

Примеры преимуществ, основанные на ширине воздушного пространства над продуктом:

0.5 ”воздушное пространство = R-2.7
0,75 ”воздушное пространство = R-4,6
Воздушное пространство 3,5 дюйма = R-8,2

4. Изделие установлено внутри полости балки с массовой изоляцией внизу — уменьшенное значение R / отражатель излучения

Можно установить Reflectix® внутри полости балки над изоляционной матовой решеткой.
Используйте светоотражающий / пузырчатый / пузырчатый / светоотражающий метод, указанный в пункте 3.
Обратитесь к R-значениям в методе № 3, чтобы определить выигрыш в вашей системе.

5. Изделие, установленное внутри полости балки с массовой изоляцией сверху — R-2.7 с замкнутым воздушным пространством 0,5 дюйма или R-4.6 с замкнутым воздушным пространством 0,75 дюйма

Reflectix® может быть установлен под изоляционным материалом.
См. Метод № 3 для получения информации о процедуре установки, вариантах воздушного пространства и результирующих значениях R.
Завершите отделку внутренней панелью под Reflectix® (обычно при отделке подвала).

Перед установкой ознакомьтесь с этими важными инструкциями по безопасности:

ВСЕГДА проверяйте местные строительные нормы перед установкой Reflectix®.
ВСЕГДА проверяйте изолируемую область и производите необходимый ремонт. Любую изношенную проводку следует заменить перед началом установки Reflectix®.
ВСЕГДА следите за тем, чтобы рабочие места хорошо вентилировались и хорошо освещались.
ВСЕГДА используйте защитные очки при работе со скобочным пистолетом.
ВСЕГДА проявляйте осторожность и здравый смысл при использовании степлера. Помните о расположении электропроводки. Скрепление проволоки может привести к серьезному поражению электрическим током или смерти. НИКОГДА не вставляйте скобами в электрическую проводку.
ВСЕГДА будьте осторожны при работе с большими кусками Reflectix® в ветреную погоду.
При установке Reflectix® в яркие солнечные дни лучше всего носить солнцезащитные очки.
Не работайте в слишком высоких температурах, например на чердаках.
Обратите внимание: Настоящие инструкции по установке и трехмерные изображения предназначены для единственной цели — проиллюстрировать правильное расположение и взаимное расположение продуктов Reflectix® в определенных строительных конструкциях.Ответственность за правильные методы и приемы строительства несет установщик или подрядчик. Приведенные методы являются рекомендациями по размещению продуктов Reflectix® в качестве ориентира. Компания Reflectix, Inc. не заявляет, что эти строительные сборки соответствуют конечным стандартам или соответствуют требованиям строительных норм (поскольку они могут различаться в зависимости от региона).

Тестирование и сертификация

Продукты

Reflectix® проходят тщательные испытания в национальных одобренных независимых лабораториях или ведущих университетах.Испытания проводятся в соответствии с действующими стандартами Американского общества испытаний и материалов (ASTM) при наличии стандарта. Чтобы получить копию наших спецификаций тестирования продуктов, перейдите на вкладку «Дополнительные ресурсы». Документы также можно получить по электронной почте по адресу [email protected] или по телефону (800) 879-3645.

Дополнительные ресурсы / литература

На фото: 1. Сверхмощный излучающий барьер, 2. Двойная отражающая изоляция, 3.Двойная светоотражающая изоляция со скобами, 4. Инструменты для установки

Изоляция деревянного пола в сборе

Большинство конструкций полов с деревянным каркасом — например, балки перекрытий над подвалом — имеют кондиционированное пространство со всех сторон и, следовательно, не нуждаются в теплоизоляции. Иногда, тем не менее, у деревянного каркасного пола воздух снаружи находится на нижней стороне — как, например, в случае дома на опорах, или консольного пола отбойника, или пола дополнительной комнаты над холодным воздухом. гараж.В этих случаях строителям необходимо хорошо поработать с изоляцией и герметизацией пола в сборе.

Почему мы утепляем потолки с более высоким значением R, чем полы?

Строительные нормы и правила требуют, чтобы потолочные сборки включали больше изоляции, чем полы. Многие строители объясняют это требование словами: «Повышается температура». Фактически, если мы говорим о проводимости и излучении — двух из трех механизмов теплового потока — тепло будет течь одинаково во всех направлениях, включая нисходящий, от теплых поверхностей к холодному воздуху.Однако, когда мы рассматриваем тепловой поток, связанный с движением воздуха (конвекцией), проблема становится более сложной. Хотя мы не можем точно сказать, что «жар поднимается», это, безусловно, правда, что теплый воздух поднимается.

В большинстве домов утечка воздуха и эффект стека обеспечивают теплоту воздуха под потолком, чем у пола. (Для получения дополнительной информации об этих механизмах см. «Холодные полы и теплые потолки».) Это одна из причин, по которой кодексы требуют более высоких значений R для потолков, чем для полов.

Вторая причина требования заключается в том, что обычно дешевле установить изоляцию чердака с высоким сопротивлением, чем установить изоляцию пола или стен с высоким коэффициентом сопротивления.Другими словами, тот факт, что изоляция чердака обходится дешево, меняет расчет рентабельности в пользу толстой изоляции чердака.

Эта деталь показывает один из способов утепления консольного пола. В то время как жесткий пенопласт в верхней части пола не является обязательным, внимания к герметичности нет. Основная причина того, что консольные полы зимой холодные, — это утечка воздуха.

Хотя конструкции пола, которые подвергаются воздействию внешних условий с одной стороны, должны быть изолированы, изоляция пола над подвалом не имеет большого значения, даже если подвал еще не закончен.Это потому, что в типичном подвале есть водонагреватель и печь — приборы, которые поддерживают подвал в тепле зимой. Поскольку недостроенные подвалы частично кондиционируются, монтаж пола над недостроенным подвалом никогда не сталкивается с чем-либо похожим на внешние условия.

Небрежный подход к изоляции ведет к проблемам с комфортом

Исторически сложилось так, что большинство конструкций полов с деревянным каркасом, требующих теплоизоляции, были плохо детализированы. Типичный подход заключался в небрежной установке стекловолокна, защищенного с нижней стороны проволочной сеткой, виниловым материалом перекрытия или OSB.Во многих случаях ватин не был достаточно толстым, чтобы заполнить ниши балок, поэтому они упали с чернового пола. Поскольку в этих нестандартных сборках обычно возникают проблемы с утечкой воздуха, их тепловые характеристики ужасны.

Этот тип пола холодеет всю зиму. Если сборка пола включает в себя водопровод, вполне вероятно, что замерзшие трубы.

Три правила для утепленных полов

Вот основные правила, которым следует следовать при утеплении деревянного каркасного пола в сборе:

Обратите внимание на герметичность .Если вам нужен комфорт и хорошие тепловые характеристики, утечка воздуха — ваш враг. Самый очевидный воздушный барьер — это черновой пол (OSB или фанера). Если вы укладываете черновой пол с непрерывными полосками строительного клея, вы получите хороший внутренний воздушный барьер, но помните, что клей должен быть сплошным. Прерывистые мазки клея недостаточно. Для балок, поддерживающих шов между панелями черного пола, потребуются две параллельные полоски клея. (Старомодный черновой пол из досок не может рассматриваться как воздушный барьер.При ремонте старого дома вам следует покрыть любой черновой пол из плит OSB или фанеры, если вас беспокоит утечка воздуха.)

Несмотря на то, что черновой пол должен быть герметичным, этого недостаточно, чтобы избежать проблем с утечкой воздуха. Вам также необходимо убедиться, что периметр конструкции пола (области балок по краю) герметичен, и что на нижней стороне балок имеется герметичный слой. Эти шаги необходимы для предотвращения фильтрации наружного воздуха через изоляцию и предотвращения тепловых конвективных петель.

Воздушное уплотнение особенно важно при установке пола в бонусной комнате над гаражом, так как воздух в гараже может быть неприятным или даже ядовитым. Помните, что каждой бонусной комнате нужен детектор угарного газа.

Для получения максимального R-значения полностью заполните ниши балок, не оставляя изоляционных пустот. Большинство строительных норм и правил в климатических зонах 5, 6, 7 и 8 требуют, чтобы половые конструкции имели минимальную R-ценность R-30. (Если вы не уверены в требованиях местного законодательства, обратитесь в строительный департамент вашего города.) Помните, что совершенно нормально превышать требования к минимальному значению R. Большинство строителей изолируют отсеки для балок с помощью стекловолокна, войлока из минеральной ваты, плотно упакованной целлюлозы или выдувного стекловолокна, хотя некоторые строители предпочитают использовать аэрозольную пену с открытыми порами, потому что это отличный воздушный барьер. Если вы устанавливаете аэрозольную пену с закрытыми порами — тип изоляции с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче на дюйм — вам, вероятно, не потребуется заполнять отсеки для балок на всю их глубину.

Чтобы уменьшить тепловые мосты через балки перекрытия, установите сплошной слой изоляции из жесткого пенопласта на нижней стороне балок .Один дюйм жесткого пенопласта намного лучше, чем ничего, а двухдюймовый слой даже лучше.

Если швы из жесткого пенопласта тщательно проклеить лентой, слой пенопласта также может выступать в качестве внешнего воздушного барьера конструкции пола. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием — это самый простой тип жесткого пенопласта для скотча, хотя EPS подойдет и с совместимой высококачественной лентой. (Строители, заботящиеся об окружающей среде, избегают использования XPS, который производится с вспенивающим агентом, обладающим высоким потенциалом глобального потепления.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. «Выбор жесткого пенопласта».

Жесткий пенопласт должен быть защищен снаружи от физического насилия и повреждений енотами. Большинство строителей используют OSB для защиты внешней стороны жесткого пенопласта. (В случае дополнительной комнаты над гаражом внешний воздушный барьер обычно представляет собой гипсокартон 5/8 ″ с проклеенными швами.)

Бонусные номера

В качестве примера деталей, необходимых для утепленных полов, давайте рассмотрим типичную бонусную комнату над гаражом.Работы по утеплению обычно выполняются снизу.

Если площадь отапливаемой бонусной комнаты над гаражом меньше, чем площадь потолка гаража, необходимо установить блокировку между балками, чтобы создать воздушный барьер там, где прекращается изоляция пола; эта блокировка находится прямо под коленями. Если вы опустите эту блокировку, безусловный воздух будет иметь свободный доступ к вашим отсекам балок.

Блокировка может быть сделана из двух досок или жесткого пенопласта. Если он устанавливается между двутавровыми балками или фермами перекрытия, жесткий пенопласт будет легче разрезать на нестандартные формы, чем пиломатериалы.Какой бы материал вы ни использовали для блокировки, важно заделать периметр каждой части блокировки герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с распыляемой пеной.

На этой иллюстрации показано, как изолировать пол в бонусной комнате, в котором есть воздуховод с принудительной подачей воздуха. В идеале сборка пола не должна включать воздуховодов. Однако, если нет способа избежать установки воздуховодов в полу, укажите глубокие балки перекрытия, такие как фермы, которые обеспечат достаточно места под воздуховодами для изоляции, и обязательно положите под балками сплошной слой жесткого пенопласта.

Если пол такого же размера, как и гараж, вам необходимо тщательно герметизировать зону обода балок. Если балки перекрытия выходят из дома в гараж, вам необходимо установить между балками перекрытие, чтобы поддерживать воздушный барьер дома. После того, как блокировка установлена, необходимо устранить утечки воздуха в блокировке и в зоне балок по периметру со всех четырех сторон гаража.

Важно поддерживать постоянный воздушный барьер между кондиционируемым и некондиционированным помещениями. Слабым звеном в этой ситуации являются упоры.Установите блокировку (деревянную или жесткий пенопласт) под коленные перегородки и изолируйте стены, пол и потолок, как показано.

Дополнительную информацию о бонусных комнатах см. В разделе «Проблемы с бонусными комнатами».

А как насчет водопроводных труб или воздуховодов?

При тщательном планировании вы сможете избежать расположения сантехнических труб или воздуховодов в вашем изолированном полу. Если обстоятельства вынуждают вас проложить трубы или воздуховоды между изолированными балками пола, вам необходимо указать более толстые балки, чем обычно, для размещения инженерных сетей без ущерба для толщины изоляции.Если вы строите в холодном климате, держите трубы ближе к внутренней стороне сборки и внимательно относитесь к деталям воздушного уплотнения, чтобы избежать замерзания труб.

Противоинтуитивный совет по воздушным зазорам

За прошедшие годы несколько читателей GBA задали вопросы о необычных советах Джозефа Лстибурека, директора Building Science Corporation. Удивительно, но Lstiburek рекомендует строителям утеплять полы с помощью ватных плит меньшего размера, при этом ватины должны устанавливаться плотно к потолку внизу, оставляя преднамеренный воздушный зазор между верхом войлока и нижней стороной чернового пола.Это любопытное предложение, похоже, противоречит советам многих экспертов по энергоэффективности.

Как понимают большинство строителей, утепленные полы обычно страдают от тепловых мостиков через балки. (Другими словами, балки изолируют хуже, чем войлок.) Если вы посмотрите на типичный утепленный пол зимой из дома с помощью инфракрасной камеры, вы увидите, что над каждой балкой есть холодная полоса.

Lstiburek объясняет, что если вы оставите воздушный зазор над войлоком, воздух между верхом войлока и черным полом будет зимой теплым, так как он находится на внутренней стороне теплоизоляции.Этот теплый воздух помогает сохранять верхнюю часть балок пола более теплой, чем она была бы в противном случае, тем самым уменьшая контраст температуры между балками пола и изолированными нишами балок.

Когда эта тема возникла в запросе вопросов и ответов, я написал: «Подход Lstiburek — оставлять воздушное пространство между верхней частью изоляции и черным полом — опасно следовать, если вы строитель со средними навыками, потому что воздух просачивается внутрь. Полы в сборе могут позволить холодному внешнему воздуху проникать в отсеки балок.Как только это произойдет, эта деталь станет катастрофой. Деталь работает только в том случае, если строитель обладает безупречными навыками герметизации.

«Вот итог: изоляция, которая выполняет большую часть работы в этой сборке, представляет собой сплошной слой жесткого пенопласта под балками. Если вам нужен более теплый пол, увеличьте толщину жесткого пенопласта и выполните безупречную работу по герметизации воздуха по периметру конструкции пола (в области балок по краю). Тогда уже не имеет значения, сколько пушистых вещей вы положите между балками пола.Вы можете добавить немного (подход Lstiburek) или много (мой способ) ».

Когда я обсуждал этот вопрос с Lstiburek, он признал, что оставление воздушного пространства над изоляцией приводит к большему тепловому потоку (потому что войлок не такой толстый, как обычно) и, таким образом (в ограниченной степени), воздушное пространство приводит к большему тепловому потоку. использование энергии. Но Лстибурек утверждает, что сборка пола с его необычной деталью будет более комфортной.

Если пролеты балок полностью заполнены изоляцией, разница температур между черным полом непосредственно над балками и черным полом над центром пролета балок — разница температур, вызванная тепловым мостиком через балки — будет равна 1.5 F °, по словам Лстибурека. Если вы оставите воздушное пространство над изоляцией, говорит Лстибурек, разница в температуре между двумя местами составит 0,5 F °, что менее заметно и, следовательно, более комфортно. (Джо хотел, чтобы я подчеркнул, что он не выступает за меньшую изоляцию — только за повышение комфорта.)

Тем не менее, если вы установите непрерывный слой изоляции из жесткого пенопласта на нижней стороне балок, вы получите лучшее из обоих миров — большое значение R и отсутствие холодных пятен над балками из-за тепловых мостиков.

Статья

Lstiburek о теоретической полезности воздушного зазора между войлоком и черным полом указывает на серьезный недостаток его техники изоляции: некоторые версии строительных норм запрещают такую практику. (Например, Раздел R402.2.7 IECC 2012 требует, чтобы «изоляция пола была установлена для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола».) Прежде чем вы решите попробовать подход Lstiburek к изоляции пола, проконсультируйтесь с местным должностным лицом. .

Что делать, если в полу есть водопроводные трубы для теплого пола?

Любой узел изолированного пола, который включает в себя гидравлические трубки для теплого пола, требует деталей выше среднего для изоляции под трубой. Если вы планируете установить теплый пол, увеличьте толщину изоляции. Помните: пузырчатая пленка с фольгой имеет незначительное значение сопротивления теплопередаче, и ее никогда не следует заменять настоящей изоляцией.

А как насчет плит на уклоне?

Информацию об изоляционных плитах см. В этих двух статьях:

Первоначально опубликовано на GBA.com.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Установка трубок между балками перекрытия

УСТАНОВКА СКОБЫ ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО ОБОГРЕВА

Установка лучистого тепла между балками пола — это очень эффективный способ получить тепло в любом помещении. Это также известно как приложение «лучистого отопления».Если вы видите балки пола снизу, вы можете добавить лучистого тепла. Это приложение хорошо работает в новом строительстве, а также является очень популярным вариантом модернизации .

По нашему мнению, основная система лучистого отопления должна быть установлена правильно, чтобы быть эффективной и действенной. И снова мы считаем, что для эффективной работы скобочной установки необходимо предпринять следующие шаги:

Установить алюминиевые теплоизлучающие пластины (алюминиевые пластины)

Многие спорят о достоинствах установки пластин.Некоторые говорят, что они шумные (наши — нет). Другие говорят, что их слишком сложно установить. Некоторые говорят, что в них нет необходимости. Если люди говорят вам об этом, они пытаются продать вам систему просто по цене, и им все равно, насколько хорошо она работает или насколько эффективна. У нас почти 40-летний опыт работы в этом бизнесе. Установка алюминиевых пластин CRITICAL . Они позволят вам пропускать воду с более низкой температурой через лучистую трубку. Более низкая температура воды = более низкие эксплуатационные расходы. Установка пластин также позволит полу быстрее прогреться, что опять же приведет к снижению эксплуатационных расходов.Наконец, алюминиевые пластины обеспечивают более равномерный и равномерный нагрев поверхности пола. Вы с меньшей вероятностью почувствуете теплые и холодные места.

Установить алюминиевый отражающий барьер

Примерно на 1-2 дюйма ниже излучающих трубок и пластин следует установить алюминиевый отражающий барьер. Это не что иное, как крафт-бумага с алюминиевой облицовкой. У него есть волокна, которые проходят через него, поэтому он не рвется и не рвется, но его можно разрезать ножницами. Светоотражающий барьер поставляется в рулоне шириной 50 дюймов и должен быть разрезан так, чтобы он мог поместиться между балками.У нас есть установочное видео, в котором показано, как это сделать.

Цель установки световозвращающего барьера — отразить лучистые тепловые волны вверх к черному полу. Мы также пытаемся создать небольшой карман мертвого воздуха, который дополнительно помогает уравновесить теплопередачу. Некоторые будут утверждать, что в отражающем барьере нет необходимости, и что он покроется пылью и со временем потеряет свою эффективность. Мы по-прежнему считаем, что это важный элемент, и, поскольку он относительно недорог, его следует установить.

Установить изоляцию

Многие люди спрашивают нас, необходимо ли также установить изоляцию под излучающими трубками, теплообменными пластинами и отражающим барьером. Если вы можете сделать это только один раз, потому что потолок будет закончен, то ответ — абсолютно да. Количество изоляции зависит от того, что находится сверху и снизу. Если наверху есть ковровое покрытие или зона с высокими потерями тепла, то следует добавить R-19. В противном случае вам, вероятно, сойдет с рук R-13, но R-19 лучше.Тип изоляции не имеет большого значения.

Если внизу есть неотапливаемый подвал, используйте R-19. Большинство людей не возражают, если они теряют немного тепла в этом сценарии. Если, например, теплопотери вниз полностью тратятся на подвесное пространство, тогда ваш метод изоляции должен быть обширным. Вы должны попытаться получить минимум R-30. Некоторые изолируют между балками стекловолокном, а затем герметизируют всю нижнюю часть жесткой пеной.

Если потолок не будет закончен, некоторые подождут и посмотрят, как работает система, а затем при необходимости добавят изоляцию.Что может случиться, если не утеплить? Поскольку лучистое тепло распространяется во всех направлениях, тепло также легко уходит вниз. Подвал станет слишком теплым, и вы не получите достаточно тепла в пространство наверху.

Компания Radiantec провела собственное исследование пластин, результаты которого можно найти здесь: Исследование пластин Страница

Radiantec_Radiant_Heat_Within_Joists_Installation_Manual

Тихий теплый пол с подогревом для существующих этажей

Можно отрезать ножницами до нужной длины
Система обогревающих матов для пола устанавливается между существующими балками пола; из доступного пространства или подвала под
Сохраните ваши любимые полы, просто прикрепите коврики идеального размера между существующими балками пола под полом
Тепло будет излучаться вверх для обогрева существующего пола
Тонкая и гибкая пленка обеспечивает уют и нежное тепло
Простой монтаж, без грязного раствора или клея
Эффективное отопление, эксплуатация всего в копейки в день
Конструкция, не требующая обслуживания, регулировка температуры пола с помощью термостата с датчиком температуры пола
Подходит для полов любого типа, в том числе под паркет и ковровые покрытия.
Поставляется с 15-футовыми заводскими подводящими проводами
Закрепите вместе несколько ковриков параллельно для полного покрытия пола
Подходит для 16 дюймов.на межосевое расстояние между балками
Отрегулируйте температуру с помощью бесшумного термостата (продается отдельно)

Излучающая тепловая пленка QuietWarmth для черных полов — идеальное решение для добавления комфорта и тепла любому существующему напольному покрытию, в том числе деревянным полам, забитым гвоздями. Просто поместите маты между балками перекрытия и проложите предварительно прикрепленные подводящие провода к имеющемуся термостату. Поскольку это система электрического теплого пола, здесь нет труб с горячей водой, о которых нужно беспокоиться, толстых электрических кабелей, которые нужно закапывать в цемент, и, прежде всего, нет грязной установки.Установите лучистое тепло на существующие полы, чтобы добавить комфорта и тепла в любую комнату в доме.

Инструкции по установке

Система QuietWarmth Radiant Heat — это модернизированная система отопления, которая устанавливается под черным полом между балками для обеспечения либо основного, либо дополнительного тепла.

ПолСпец

ПолСпец

Водяной тёплый пол по деревянному перекрытию

Фирменное решение водяного тёплого пола

Воздушный способ укладки труб тёплого пола

Укладка трубы тёплого пола в стяжку

Установка теплого пола по деревянным перекрытиям

Водяной теплый пол в деревянном доме

Способы устройства напольного обогрева

Устройство водяных теплых полов «сухим» способом

Напольное отопление «под стяжку»

Заключение

Теплые деревянные полы в частном доме. Устройство пола без стяжки

Теплые деревянные полы в частном доме. Устройство пола без стяжки

Водяной теплый пол на деревянные полы. Почему «сухой» теплый пол?

Теплый пол на деревянный пол под плитку. Виды и их особенности применения

Теплый пол в деревянном доме без стяжки. Монтаж водяного тёплого пола без стяжки

Подготовка основания

Монтаж чернового пола

Укладка гидроизоляционного материала

Монтаж лаг

Установка теплоизоляции

Монтаж гидроизоляции

Подготовка подложки под трубы

Установка контура

Подключение

Укладка подложки для финишного покрытия

Установка напольного покрытия

Видео теплый пол в деревянном доме. Сухой теплый пол.

Перекрытие пола по деревянным балкам

Оглавление:

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Отопление деревянных полов 101: все, что вам нужно знать

Можно ли обогревать паркетные полы? Какие?

Лучшие виды деревянных полов для лучистого тепла

Какие породы дерева лучше всего подходят для деревянных полов с подогревом?

Устройство деревянных полов с системой теплого пола

Можно ли обогревать ламинатные полы?

Какие еще типы полов можно обогревать?

Преимущества отопления деревянных полов

Сэкономьте

Теплый пол — хороший выбор для аллергиков

Обогрев деревянных полов можно даже с

Деревянные полы с подогревом относительно уникальны

Нагреть паркет — это просто — спросите профессионалов

Установка перекрытия перекрытия | | Теплый пол своими руками

Устройство балок перекрытия

Утеплитель полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

Какой тип пола?

Как изолировать подвесной деревянный пол

Подробнее из периода Жизнь

Герметизация деревянного пола

Лучшие советы по утеплению пола

Замена бетонного пола

Дополнительные советы по ремонту

Теплый пол — деревянные балки

Инструкции по установке

Существует 5 методов установки (с разными уровнями эффективности)

1. Изделие (двухслойное), установленное на нижней стороне и внутри балки перекрытия — R-21 и отражатель излучения

2. Изделие установлено на нижней стороне балки перекрытия — R-17 и отражатель излучения

3. Изделие установлено внутри полости балки — уменьшенное значение R / отражатель излучения

Примеры преимуществ, основанные на ширине воздушного пространства над продуктом:

4. Изделие установлено внутри полости балки с массовой изоляцией внизу — уменьшенное значение R / отражатель излучения

Перед установкой ознакомьтесь с этими важными инструкциями по безопасности:

Тестирование и сертификация

Дополнительные ресурсы / литература

Изоляция деревянного пола в сборе

Установка трубок между балками перекрытия

УСТАНОВКА СКОБЫ ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО ОБОГРЕВА

Тихий теплый пол с подогревом для существующих этажей

Инструкции по установке

Добавить комментарий Отменить ответ

Теплый пол в деревянном доме без стяжки. Монтаж водяного
тёплого пола без стяжки

Укладка
гидроизоляционного материала

Подготовка подложки
под трубы

Укладка подложки для
финишного покрытия

Установка напольного
покрытия