Разное

Устройство кровли двухскатной: Устройство двухскатной крыши: схема и порядок монтажа

Содержание

Устройство двухскатной крыши: конструктивные особенности

  • Преимущества двухскатных крыш
  • На свойства крыши количество скатов, как правило, не влияет. Будет ли она одно-, двух или четырехскатной, если дом правильно расположен, с учетом сторон света, направления преобладающих ветров, все они одинаково хорошо будут справляться с возложенными на них обязанностями.

    По единодушному заключению специалистов односкатные крыши относятся к разряду сарайных. Четырехскатные конструкции значительно сложнее и, естественно, дороже в устройстве. Двускатные же крыши считаются самой распространенной формой кровельной конструкции. Они представляют собой две прямоугольные наклонные плоскости, которые соединяются в верхней части, а ее нижние края опираются на стены здания.

    Фронтоны, находящиеся с торцевых сторон могут либо быть выполнены из материала стен, либо быть художественно оформлены. Там же может быть расположен вход на чердак. Нередко на месте холодного чердака хозяйственного назначения двускатной крыши можно обустроить жилое помещение – мансарду.

    ↑Преимущества двухскатных крыш

    Двускатная крыша:

    • не имеет разжелобков и ендов, поэтому имеет меньший риск протечек;
    • на ее устройство уходит меньше материала, то есть она экономична;
    • чердачное пространство вполне можно использовать под жилое помещение;
    • имеет довольно простое устройство и легко монтируется.

    Конструктивная схема двускатной крыши ↑

    Устройство двухскатной крыши предполагает наличие стропильных ног и мауэрлата (его насаживают на шпильки и затягивают гайками). Она содержит также различные подкосы, стойки, ригели, упоры, обрешетку.

    Стропила и обрешетку традиционно выполняют из досок и деревянных брусьев, которые скрепляют между собой либо при помощи простых гвоздей или болтов, либо специальными соединительными элементами из металла.

    Стропила двухскатной крыши помимо дерева можно выполнять из металлических профилей. В отличие от деревянных, они позволяют перекрыть большие пролеты без использования дополнительных подкосов или стоек. Профили для устройства этой конструкции укомплектованы всеми элементами, необходимыми для монтажа.

    Металлические конструкции, изготавливаемые по предоставленным чертежам в заводских условиях, отличаются точностью, поэтому металлическую двускатную крышу можно собрать за значительно более короткое время.

    Устройство двухскатной крыши должно обеспечивать надежность строения, поэтому еще на этапе проектирования производят расчет нагрузки на крышу, который включает:

    • определение оптимального шага стропильной конструкции, при этом несущую способность стропил, которую определяют сечение стропильных ног и материал стропильной конструкции, уравнивают с ожидаемыми нагрузками;
    • определение конструкции обрешетки и сечения.

    Расчет нагрузок для двускатной системы проводят с учетом веса кровельного покрытия и веса деревянной обрешетки, а также снеговых и ветровых нагрузок, характерных для региона, а именно учитывается :

    • высота снежного покрова;
    • количество летних осадков;
    • роза ветров.

    Стропила

    Как правило, шагом для стропил у двускатной крыши из деревянных брусьев выбирают значение из промежутка 1,6-2,2 м, для дощатых – 0,6-1,0 м.

    После их установки можно выполнить пароизоляцию и уложить в межстропильное пространство теплоизоляционные плиты, затем настилать гидроизоляцию.

    Пролеты

    С помощью деревянных стропил можно перекрыть двускатную кровлю шириной 6-7 м. Большие пролеты дома, порядка 10–15 м, перекрывают при помощи дополнительных подкосов (деревянные или металлические), стоек или растяжек.

    Обрешетка

    Деревянную обрешетку двускатной крыши изготавливают в основном из брусков. Ее сечение (45×60 или 50×50) и конструкцию определяют, исходя из характеристик материала, используемого для покрытия кровли.

    Кровельные материалы

    Материалы для двускатной крыши обычно делят на три группы, соответственно их весу:

    • легкие – к ним относят битумную черепицу, ондулин и полимерные покрытия;
    • средние – к ним причисляют металлочерепицу, кровельное листовое железо и металлическую пазовую черепицу;
    • тяжелые – эта группа включает цементно–песчаную и натуральную черепицу.

    Самым популярным среди материалов для двухскатной кровли с наилучшим соотношением качество/цена в настоящее время считают гибкую битумную черепицу.

    Материал этот помимо прочего выпускают в огромном разнообразии цветов, нарезки, форм. Битумная черепица надежна, долговечна, эстетичная, выглядит великолепно.

    Мансарда

    В схему двухскатной крыши можно включить элементы будущей мансарды.

    В этом случае возводят вертикальные стойки – это будущие части мансарды. В качестве опоры для них выступают балки перекрытия, а укрепляют их при помощи подкосов и ригелей. Входом в мансарду может послужить один из фронтонов.


    © 2021 stylekrov.ru

    Устройство кровли двухскатной крыши дома или гаража

    Устройство кровли двухскатной крыши дома или гаража

    от 820 р./м2


    Устройство стропильной системы крыши дома или гаража

    от 500 р.2


    Устройство кровли плоской крыши дома или гаража

    от 800 р./м2

    Наша компания предлагает устройство кровли двухскатной крыши дома или гаража по цене от 820 р./м2. Сооружение конструкции и укладку кровельного покрытия выполняют профессионалы компании с опытом монтажных работ более 5 лет. Безупречная гарантия – 3 года.

    Уточнить цены можно по телефону: (499) 322-11-87

    Пн-Пт с 9-00 до 18-00

    Двухскатная крыша дома из бруса

    Как мы работаем?

    У наших монтажников имеется большой опыт в обустройстве кровли из любых современных материалов. Двухскатные крыши – это традиционные конструкции, но мы готовы украсить их эксклюзивной кровлей, штучными элементами и уникальной водосточной системой. Уточнить цены на любые виды работ вы можете по телефону (499) 322-11-87.

    • Мастера подготавливают основание под укладку стропильной системы. Для этого монтируют мауэрлат – брус, который надежно фиксируют на несущих стенах.

    Стропильная система

    Обратите внимание! Все деревянные элементы мы предварительно обрабатываем антисептическими и противопожарными составами. После качественной укладки вы не будете беспокоиться о защите материала от гнили или возгорания.

    • Мастера собирают деревянные элементы стропильной системы. Эту операцию удобно выполнять на земле. Двухскатная крыша – простая конструкция. Для ее сборки делают эталонный шаблон, по которому собирают одинаковые элементы стропильной системы.
    • На крыше монтируют всю стропильную систему. Готовые элементы, собранные на земле, фиксируют с помощью конькового бруса. Низ системы надежно крепят железными скобами.
    • Оптимальный угол, который инженеры советуют для наклона двухскатной крыши – классические 45 градусов.

    Монтаж стропил

    • Стропильную систему утепляют. Монтируют паро- и гидробарьеры.
    • Крепят элементы контробрешетки и обрешетки. При укладке популярной мягкой кровли настилают листы OSB.
    • Выполняют монтаж кровельного материала.

    Советы мастеров

    Двускатная крыша позволяет обустроить невысокий мансардный этаж. Для этого внутри здания собирают каркас в виде прямоугольника.

    Чтобы помещение получилось максимально удобным, сначала нужно правильно вымерять его высоту. Более практично сразу строить ломаную двухскатную крышу мансардного типа. Но в этом случае сложность и стоимость кровельных работ возрастает. Для монтажа такой крыши обязательно нанимайте хороших специалистов.

    Двухскатная крыша кирпичного дома

    Чтобы создать в мансардном помещении условия для проживания, нужно сделать следующее:

    • деревянные элементы стропил защищают от попадания влаги, что предотвращает развитие гнили;
    • правильный монтаж утеплителя, а также гидро- и паробарьеров предотвратит появление в помещении конденсата, обеспечит сохранение тепла и защиту от шума;
    • комнату под крышей необходимо отделать практичными материалами.

    Какие комбинации двускатной крыши бывают читайте тут

    Неправильное утепление кровельного пирога приводит к скапливанию влаги на элементах стропильной системы и развитию в них гнили. Доверьте работы по монтажу двухскатной крыши нашим профессионалам, и у вас в доме будет тепло и сухо над головой.

    В видео рассмотрен процесс монтажа двухскатной крыши.

    Все виды покрытий:

    Стропильная система двухскатной крыши домов – устройство и схема монтажа

    Двускатная крыша не единственный вид крыши, но самый распространенный и надежный. Она состоит из двух плоскостей (скатов), которые крепятся внизу к стенам, а вверху друг к другу – сооружается это все из досок разной длины и толщины, образуя стропильную систему. Грамотное устройство стропильной системы двускатной крыши поможет правильно распределить нагрузку на стены, а также укрепить всю постройку в целом.

    Содержание:

    1. Преимущества двускатной крыши

    2. Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

    3. Как собрать стропильную систему наслонного типа

    4. Варианты сборки висячих стропил

    5. Заключительный этап

    6. Видео

    стропильная система двухскатной крыши фото

    Преимущества двускатной крыши

    Строя двускатную крышу, вы добавляете еще одно компактное помещение в свой дом. Вы можете его использовать как чердак – складывать туда все, что сердцу дорого, но на практике никому не нужно, а можете сделать там мансарду, что сейчас очень популярно. В строительстве мансарды используется система «ломаной» крыши. Конструкция двускатной крыши, если монтаж произведен правильно, хорошо выдерживает нагрузку, с нее легко сходит снег, и стекает вода.

    Важно: перед началом монтажа стропильной системы двускатной крыши, рассчитайте дождевую, снеговую и ветровую нагрузку, чтобы обеспечить правильные крепления всех элементов крыши.

    Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

    Главными элементами стропильной системы являются – мауэрлат, стропильные ноги и конек, от них уже движется монтаж всего остального – крепятся стойки, подкосы, обрешетка, лежень, прогоны и затяжка. Ниже подробнее об этих элементах.

    схема стропильной системы двухскатной крыши — чертеж

    • Стропильная нога – мощь всей стропильной системы, она должна быть крепкой и не прогибаемой, чтобы крыша могла выстоять, когда попадет в немилость погоде и будет атакована ветрами, снегами и градом. Стропила располагаются вдоль по скату. На них, в конце монтажа, крепят обрешетку.

    Важно: рекомендуемый размер стропильного бруса в разрезе – 15х5 или 15х10 сантиметров. Если планируется увесистая кровля, то шаг между стропилами должен быть минимальным, от 0,6 до 1,2 м. – от этого зависит прочность кровли.

    Стропила можно укладывать двумя способами:

    1. Если наружные стены дома легкие, а расстояние между ними не меньше 10м, и между ними нет несущей стены, то стропила крепят на стену только концами. Такой вид стропил называется – висячий.

    2. Когда стропила опираются на стены дома не только концами, но и серединой, такие стропила называются – наслонные.

    Бывает, что стропильная система двухскатной крыши домов используется и первая, и вторая одновременно. Если, вместо несущей стены, дом разделяют колонны, то висячие стропила располагают между теми стропилами, которые расположенными под наклоном и опираются на колонны.

    • Мауэрлат – своего рода посредник между стенами и стропилами. В качестве этого материала используют брус из хвойных пород дерева, квадратного сечения. Его размер должен быть 10-15 см. Мауэрлат крепится анкерами или резьбовыми стержнями вдоль несущих стен, предварительно подстелив под него гидроизоляционную пленку.

    Важно: мауэрлат кладут по оси или возле наружного края стены, но нельзя превышать расстояние 5 см от края.

    Затем, с помощью анкера подтяжки, к мауэрлату крепят стропильные ноги. Если они узкие, то есть риск провисания стропильной конструкции, чтобы этого не допустить, используются стойки, подкосы и затяжки. Создаются, так называемые, фермы – они тоже крепятся к мауэрлату скобами.

    • Стойки, подкосы, затяжка – вместе образуют ферму. Затяжка не позволит стропильным ногам разойтись в разные стороны, создав полный треугольник. Подкосы соединившись с затяжкой, связывают стропила с остальными элементами, укрепляя всю систему. В случае с висячими стропилами, можно обойтись без мауэрлата, достаточно затяжки.

    Схема ферм

    • Дополнительную надежность создают стойки – они располагаются вертикально между коньком и несущей стеной дома. Выступают в роли подмоги коньку, снимая с него часть нагрузки и распределяя ее на стены. Конек, это верхний угол крыши, где соединяются стропильные ноги, образуя скаты.
    • Лежень – квадратный брус из хвои, размером 10х10, 15х15 см. Чтобы не перегружать конструкцию нагрузкой от стоек, лежень в горизонтальном положении укладывают на внутреннюю несущую стену. Это поможет распределить нагрузку поровну.

    Как собрать стропильную систему наслонного типа

    Рассмотрим наиболее распространенный вариант, когда стропильные ноги не создают нагрузок на стены.

    • Шаг 1. Стропила крепят к мауэрлату с помощью подвижного ползунка или штучного бруса, а для надежности можно сделать хомут из металлической пластины поверх крепления – стропила будут держаться очень крепко.

    • Шаг 2. Чтобы сделать надежное крепление стропильной ноги вверху, стропила скрепляют над коньковым прогоном посредством пробоин или нога к ноге металлической пластиной.

    Важно: если в случае с висячей стропильной системой, прогон не является важным звеном, то в наслонном виде без него не обойтись.

    Вариант сборки висячих стропил

    Как уже говорилось выше, такой вид стропил подразумевает то, что стропильные ноги опираются на стены. Преимущество в том, что нет необходимости класть мауэрлат. Рассмотрим несколько вариантов такой сборки.

    • Приподнятая затяжка — характерным для этого варианта есть то, что затяжка устанавливается не внизу, а выше середины стропил, при этом увеличивается нагрузка на растяжение. Если затяжка короткая, то ее присоединяют к коньку и ригелю.

    Схема крепления с приподнятой затяжкой

    Края стропил в этой конструкции выступают за границы стен дома, а крепятся путем ползунка к мауэрлату. Такая система получается крепкой и устойчивой, с одинаково распределенной нагрузкой. Если нагрузка на конструкцию слишком велика, то для надежности в качестве креплений используют хомуты. Такую арку обычно используют для строительства мансарды.

    Важно: затяжку следует закрепить подвеской, чтобы она не провисла. Если затяжка слишком длинная, то есть смысл уравновесить ее несколькими подвесками.

    • Конструкция с ригелем – своего рода дополнительная затяжка, на случай более сильной распорной нагрузки. В этом варианте затяжка устанавливается снизу, а ригель крепиться вверху. Нельзя использовать шарнирное крепление ригеля к стропилам, чтобы конструкция не получилась шаткой. Мауэрлат в арке с ригелем не используется.

    • Простая арка – затяжка в этой конструкции не используется, так как не есть несущей и не играет никакой роли в растяжении. Вместо нее используют стальной тяж. Здесь применяются различные варианты карнизных узлов, крепления с использованием пластин и дощечек.

    Схема простой арки

    Заключительный этап

    Когда монтаж стропильной системы двухскатной крыши завершен, можно приступать к обрешетке. Для этого используют доски или брусья без коры. Обрешетка сильнее скрепляет стропильную конструкции, а также фундаментом для обшивки крыши. Перед креплением обрешетки под нее настилают гидроизоляционную пленку.

    Важно: крепежные гвозди должны быть в 3-5 раз больше, чем толщина доски для обрешетки.

    В заключение несколько слов о свесе крыши. Благодаря этому элементу стены вашего дома не промокают от дождевых потеков, которые стекают с крыши. Обычно свес выступает на 40-50 сантиметров за стены, образуя что-то вроде маленького навеса над ними. В основном роль свеса выполняют ноги стропил, но бывает, что они короткие. На помощь приходит элемент под названием «Кобылка».

    Кобылка крепится к ногам стропил, удлиняя их, чтобы можно было образовать свес.

    Видео

    стропильная система двухскатной крыши фото Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

    Добавить комментарий

    Стропильная система двухскатной крыши: устройство и монтаж

    Двухскатная крыша — самый востребованный тип кровли, который характеризует быстрый и легкий монтаж, высокие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Универсальная конструкция кровли подойдет для дачного дома и загородного коттеджа, для бани и беседки в регионах страны с любым климатом!

    Специфика двухскатной крыши

    Устройство двухскатной крыши оптимально подходит для жилого дома. Конструкция такой кровли представляет две прямоугольные плоскости, которые внизу соединяются со стенами постройки, а вверху — друг с другом. Под кровлей можно легко обустроить мансардное помещение для летнего отдыха, а при дополнительном утеплении чердак можно превратить и в жилую комнату. Какие еще виды кровли существуют, смотрите здесь.

    А пока давайте рассмотрим плюсы и минусы, которые имеет конструкция с двумя скатами.

    Преимущества:

    • Простая конструкция кровли, которая обеспечивает легкий и быстрый монтаж. Установку кровли можно выполнить
    • самостоятельно;
    • Несложный расчет проекта и расходных материалов;
    • Устройство кровли не потребует большого количество материалов, что сократит расходы на строительство;
    • Простое обслуживание и ремонт;
    • Эстетичный внешний вид;
    • Под кровлей легко оборудовать мансарду и жилое помещение;
    • Подходит для любого вида загородного дома;
    • С поверхности кровли сходит снег и стекает дождевая вода. Конструкция не требует обустройства внутреннего водостока. А в чистке кровли вручную нет необходимости;
    • Возможность различного размещения скатов и размеров угла наклона дает простор фантазии и позволит получать любые виды дизайна.

    Недостатки:

    • Нужна усиленная конструкция стропильной системы и дополнительные несущие элементы для монтажа;
    • Сложное устройство мансардных окон.

    Мастера компании “МариСруб” используют в строительстве в основном двускатную кровлю. С проектами дачных домов, загородных коттеджей и бань вы можете познакомиться по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts. В каталоге вы найдете широкий выбор одноэтажных и двухэтажный строений, домов и бань с мансардой, помещений различной планировки, в том числе и со встроенным гаражом, котельной и другими помещениями.

    Типы двухскатной кровли

    Конструкция двускатной крыши различается по форме и расположению стропил. По форме выделяют следующие виды:

    • Симметричная — стандартный тип кровли с двумя скатами в виде равнобедренного треугольника;
    • Ломанная или мансардная конструкция предполагает устройство жилого помещения на чердаке и монтаж мансардных окон;
    • Несимметричная крыша подразумевает, что конек размещен не по центру, а сдвинут в одну из сторон. Такая конструкция смотрится более оригинально;
    • Разноуровневая система более сложная в установке, и предполагает, что скаты такой крыши не соединяются в одном коньке и располагаются на разных уровнях;
    • Полувальмовая – двухскатная крыша со скошенными концами конька.

    Кроме того, кровля бывает различной по сооружению стропильной системы. Так, выделяют наслонные и висячие стропила. Висячая конструкция имеет только две точки опоры в виде стен. Поэтому вес кровли, нагрузка снега и осадков приходится именно на эти стены. Чтобы снизить давление, стропила соединяют металлической или деревянной стяжкой. Чем выше такая стяжка, тем она крепче и прочнее. Расстояние между опорами при этом составляет до 6,5 метров.

    Наслонная система состоит из брусьев с промежуточной подпоркой на внутреннюю стену дома. При данной конструкции требуется обязательный монтаж мауэрлата. Мауэрлат – это брус с сечением 10х10 или 20х20 сантиметров, который подкладывают под стропильную ногу или устанавливают по периметру наружной стены дома. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку кровли на стены.

    Угол наклона

    Монтаж кровли начинают только после того, как составлен проект, выполнены расчеты и определен угол наклона. Угол определяют в зависимости от погодных условий региона, вида стройматериалов и пожеланий к дизайну. В местности с большим количеством осадков лучше делать большой угол наклона выше 45 градусов. Чем больше угол наклона, тем эффективнее будет сход снега и сток дождевых вод.

    Для территории с сильными ветрами, угол, наоборот, делают меньше, вплоть до 5-15 градусов. Но учтите, что дома с уклоном кровли до 5-10 градусов выглядят не очень эстетично, особенно если в качестве покрытия используют простой и недорогой шифер. Шифер и черепица требуют угол минимум 25 градусов. А вот профнастил можно использовать для любой конструкции.

    Учтите, что по техническим нормам угол двускатной крыши не должен быть менее 5 градусов!

    По мнению экспертов, оптимальный угол составляет 35-40 градусов.

    Расчет кровли и материалов

    Расчет сложной двухскатной кровли проводить самостоятельно довольно сложно. Поэтому при установке нестандартной крыши лучше обратитесь к специалистам. А вот расчет классической конструкции с двумя скатами выполнить гораздо легче.

    Площадь и уклоны кровли рассчитывают следующим образом:

    • Определяют длину каждого ската. Для это вычисляют расстояние между крайней точкой карниза и нижним краем конька;
    • На размеры высоты до конька влияет расстояние между стропильными ногами. Для вычисления высоты, половину расстояния между стропильными ногами умножают на тангенс угла наклона;
    • Сечение бруса определяет длина стропил и расстояние между стропильными ногами;
    • Длина бруса вычисляется делением высоты конька на синус угла уклона;
    • При расчете учитывают каждый элемент кровли, среди которых парапеты, свесы и другие детали. Обращайте внимание только на те конструкции, которые увеличивают объем крыши. При расчета не учитывают мансардные окна, дымоходы и вентиляционные шахты;
    • Выбирают и рассчитывают количество кровельного покрытия. Учтите, что после покрытия черепицей или рулонным материалом длина каждого ската уменьшается примерно на 0,7 метров.

    Для расчетов вам потребуются следующие формулы:

    Нк = Lпр х tgA,

    где Нк — высота конька, Lпр — половина длины пролета дома (расстояния между стропильными ногами), tgA — тангенс угла уклона

    Lc = Hк / sin A,

    где Lc = длина стропил, Нк — высота конька, sin A — синус угла наклона.

    Необходимые данные для расчетов вы найдете в таблице:

    Угол уклона Синус угла (для расчета длины стропил) Тангенс угла (для расчета высоты конька)
    15о 0,26 0,26
    20о 0,34 0,36
    25о 0,42 0,47
    30о 0,5 0,59
    35о 0,57 0,76
    40о 0,64 0,86
    45о 0,71 1
    50о 0,77 1,22
    55о 0,82 1,45

    После создания проекта, расчета кровли и выбора стройматериалов приступают к монтажу конструкции. Далее рассмотрим, как устанавливается стропильная система двухскатной крыши из профнастила и другого материала.

    Схема стропильной системы

    Стропильная система двухскатной крыши представляет деревянный каркас, в основе которого расположены стропильные ноги. Между стропилами делают обрешетку, затем прокладывают гидро- и теплоизоляцию, а затем крепят кровельное покрытие (профнастил, ондулин, черепицу, шифер и пр.). Стропильные ноги устанавливают на мауэрлат.

    Мауэрлат — деревянный брус, который укладывают по периметру внутренних стен. Длина бруса может соответствовать длине стены либо подгоняться под размер стропильной ноги. Важно укладывать мауэрлат на гидроизоляционный слой! В качестве гидроизоляции подойдет стандартная полиэтиленовая пленка или рубероид.

    Сверху стропила упираются в коньковый прогон или конек кровли, который тоже изготавливают из бруса. Длина конька равна длине крыши. Схема стропильной системы предполагает, что скаты пересекаются и образуют горизонтальные и наклонные ребра. Горизонтальные свесы называются карнизами.

    Кроме того, схема предусматривает наличие подкосов, угол которых при установке составляет 45 градусов. Они уменьшают нагрузку ветра и давление снега. Подкосы незаменимы в регионах с большим количеством снега и сильным ветром. Изготовление кровли из тяжелых материалов (например, из натуральной черепицы) предусматривает, что боковые прогоны делают в виде дуги или коромысла.

    Для ветреных регионов схема устройства кровли также включает монтаж диагональных связей из досок, толщина которых варьируется в пределах 25-500 мм. Нижний край крепят к основанию стропильной ноги с одной стороны, а верхний — к середине ноги с противоположной стороны.

    Установка маэурлата и стропил

    Монтаж любой стропильной системы начинают с укладки маэурлата. Сначала в месте укладки прокладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два-три слоя для обеспечения гидроизоляции. На верхний обрез стены устанавливают бруски. Сечение брусьев варьируется в пределах 10Х10 — 20Х20 сантиметров. При этом расстояние между брусками и наружными стенами должно составлять 50-60 сантиметров. Крепление делают при помощи болтов, гаек, шайб и металлических накладок.

    Сечение брусьев для мауэрлата и стропильных ног определяют в зависимости от назначения чердачного помещения. Так, если площадка будет нежилой, можно использовать размеры 10Х10 или 13Х13. Для обустройства жилой площади берут сечение не менее 15Х15 сантиметров. Важно, чтобы брусья были из хорошо высушенной древесины с влажностью до 2,5%! Только такие материалы не деформируются со временем.

    Самый лучший вариант стропильной системы для двухскатной крыши — сочетание стропил наклонного и висячего вида. Такая конструкция усилит надежность и прочность кровли, снизит расходы на строительные материалы. К балкам кровли крепят стропила, причем число стропил и балок должно совпадать! После установки одной ноги, приступайте к возведению противоположной. Такой метод сэкономит время и снизит боковые нагрузки на конек. Крепление стропильных ног делают при помощи саморезов и гвоздей.

    При монтаже устанавливают промежуточные стойки. Кстати, они станут каркасом для стен мансарды. После установки стропил осуществляют крепление конька при помощи болтов, металлических скоб или уголков.

    Монтаж обрешетки и утепление кровли

    Обрешетка — завершающий этап в возведении стропильной системы, ведь на обрешетку уже укладывают кровельное покрытие. Для установки используют сухие бруски или доски без трещин и сучков. Монтаж выполняют двумя способами:

    • Сплошную обрешетку делают из досок, которые укладывают вплотную друг к другу параллельно. При этом настил должен быть ровным, без щелей и впадин. Такая конструкция подходит для рулонных кровельных материалов (рубероид и пр.), шифера, стальных листов и профнастила.
    • Обрешетку вразрядку делают из брусков, которые укладывают на определенном промежутке друг от друга. Рекомендуемое расстояние между брусками — 50 сантиметров. Такая обрешетка оптимально подходит для укладки черепицы.

    После укладки обрешетки проводят утепление и гидроизоляцию кровли. Особенно важен этот этап, если вы планируете организацию мансарды. На обрешетку укладывают гидроизоляционный материал. Можно использовать полиэтиленовую пленку. Пленку укладывают внахлест и закрепляют при помощи строительного степлера.

    Если на чердаке не планируется жилое помещение, в качестве утеплителя часто используют керамзит. Он не подвергается воздействию грызунов и влаги. При этом важно укладывать материал плотным слоем, чтобы не оставалось зазоров и щелей. Учтите, что такой слой увеличит нагрузку на стены и фундамент дома. Из чердачного помещения можно легко сделать подсобную комнату при помощи обустройства пола досками.

    Утепление мансарды проводят с использованием минваты в рулонах или плитках. Такой материал легко и быстро укладывается, характеризуется малым весом и высокой плотностью. Он создает хорошую пароизоляцию, не подвергается воздействию грызунов и эффективно заполняет пустоты.

    Не забывайте обработать стропила, балки, доски и другие деревянные элементы защитными средствами! Такие составы обезопасят древесину от негативного влияния влаги и насекомых. Без обработки дерево быстро отсыревает, гниет и разрушается. Придется часто делать ремонт и заменять пострадавшие элементы.

    Финишное покрытие и установка водостока

    Кровельное покрытие укладывают по технологии, которую предлагают изготовители того или иного вида материала. Листы накладывают друг на друга слоями так, чтобы верхние ряды заходили внахлест на нижние на 15 сантиметров. Важно тщательно закрепить материал по краям, чтобы исключить риск поднятия кровли сильным ветром. Крепление делают при помощи гвоздей.

    При настиле покрытия обязательно устанавливают водосток. Для организации системы используют наружные водосточные трубы и желоба с уклоном. Желоба устанавливают так, чтобы наружные края располагались ниже плоскости ската. При выборе желобов обращайте внимание на форму изделия. Классические полукруглые модели — доступный и самый дешевый вариант. Квадратные желоба подойдут для местности с частыми и сильными дождями, рельефные — для тех, кто не хочет часто прочищать изделия от листьев и другого мусора.

    Учтите, что форма наружной трубы должна соответствовать форме желоба. Нельзя крепить круглую трубу к квадратному желобу! Диаметр труб зависит от размеров дома. Если площадь кровли до 50 квадратных метров подойдут трубы с диаметром 80-90 мм, для площади более 50 — с диаметром 100 квадратных метров. Трубы крепят при помощи держателей и хомутов. При это расстояние между изделиями и стенами дома должно составлять минимум три сантиметра.

    Монтаж стропильной системы, утепление и покрытие кровли, установка водостока — сложные и трудоемкие процессы. Неверный расчет, некачественные материалы и неправильная технология укладки приведут к тому, что крыша будет протекать и разрушаться. Чтобы избежать таких серьезных проблем, обратитесь к профессионалам! Специалисты компании “МариСруб” проведут расчеты и подберут подходящие стройматериалы, быстро и качественно установят кровлю с водостоком, выполнят работы по гидроизоляции, утеплению и защитной обработке древесины.

    Монтаж двухскатной крыши: устройство, расчёт, стропильная система

    Вариаций исполнения стропильной конструкции двухскатной крыши масса. Ее вид будет во многом зависеть от того, каким будет чердачное помещение отапливаемым или холодным, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых пристрастий застройщика. Несмотря на многообразие устройства крыши (стропильной системы и кровельного пирога) основные правила монтажа остаются неизменными.

    Основные стадии монтажа двухскатной крыши

    Проекты двухскатных крыш

    Прежде чем начать монтаж крыши необходимо прочертить внешние формы будущего каркаса, обозначая его конфигурацию и высоту, чтобы в общей сложности двухскатная крыша смотрелась пропорционально по отношению к общему строению, одним словом- чётко представить устройство стропил двухскатной крыши. Это можно сделать любым удобным для вас способом, главное при этом сохранить масштаб для реального видения перспектив. Из опыта можно сказать, что оптимальной высотой крыши считается 1/3 часть от значения длины дома. Тут же воплощаем свои идеи относительно прямой или ломаный скат, разветвление в основных линиях (рис.1), жилое или не жилое чердачное пространство и типом самой крыши, она может быть висячей и наслонной. Последний вариант чаще применяется при возведении двускатных кровель, поскольку он более практичен и экономичен по расходу пиломатериалов.

    Рис.1

    а б

    Рис.2

    После того, как определились с внешним обликом и функциональным назначением конструкции, необходимо начертить схему стропильной системы и сделать ее раскладку в проекции. Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения крыши.

    От того насколько полноценными и рациональными будут выполнены расчеты во многом зависеть расходная статья общего бюджета на монтаж крыши. К примеру, если вы заранее знаете, что вам потребуется N количество погонных метров бруса, то при раскрое нужно учесть стандартную длину пиломатериала и размер стропильной ноги. Как правило, длинные элементы конструкции приходится делать стыковочными, поэтому без грамотного раскроя можно получить завышенный процент отходов.

    Несмотря на то, что двускатные крыши считаются самыми удобными и экономичными по отношению укладки кровельного покрытия, не лишним будет просчитать и количество листового или штучного материала. Поскольку в монтаже каждого из них существуют свои особенности, необходимость нахлеста, количество гребней или волн, технические признаки (односторонняя капиллярная канавка) и т.д, при расчете общей площади поверхности необходимо учесть все эти тонкости.

    Высота волны шифера и толщина листа, так же имеют значение, если шифер выбран в качестве кровельного материала.

    По с ГОСТ 30340-95 шифер 8 волновой и 7 волновой выпускаются со следующими параметрами: высота волны h – 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) – 150 мм, и толщина листа – 5,2 или 5,8 мм.

    Пример расчетов расходных материалов

    В идеальном варианте, когда монтаж двухскатной крыши производится по проекту, делается выборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции. Применив систему рационального раскроя, суммируют объемы по:

    • Пиломатериалам (м.п.)
    • Утеплителю (м2)
    • Пароизоляционной мембране (м2)
    • Кровельное покрытие (количество в шт, м2)

    Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами

    • Шириной (а) – 5 м
    • Длиной (в) – 8 м
    • Угол при вершине ( ) – 1200
    • Угол ската (А, С) – 300

    Начинаем с расчета высоты крыши, она вычисляется следующим образом

    h = ½ х а/ tg /2 = 0,5 х 5/ 1,73 = 1,44 мм

    длина стропилы (АВ) согласно теореме прямоугольного треугольника, будет равна произведению ½ ширины дома деленное

    на синус ½ угла при вершине

    L(АВ) = 1/2 х а / sin /2 = 1/2 х 5 / 0,87 + 0,5 =2,87 м

    К полученной длине не забываем прибавить длину карнизного свеса, он определяется в диапазоне 0,5 ÷0,8 м. Поэтому итоговый размер стропильной ноги будет равен 2,87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

    Далее определяем площадь поверхности крыши

    S поверх. крыши = а х L(АВ) х 2 = 5 х 3,5 х 2 = 35 м2

    Это не итоговая цифра количества кровельного материала, который понадобится для покрытия крыши. К нему нужно будет добавить процент отхода исходя из раскроя по конфигурации крыши. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому конечный результат будет известен после конкретных расчетов.

    Пиломатериал для обрешетки вычисляется тоже несложно. Шаг между обрешетинами (m) принимаем 300 мм. Общее количество

    М = L(АВ) / m х в = 3,5 / 0,3 х 8 х2 = 187 п.м.

    Доска для стропил вычисляем аналогичным образом. Задается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, не последнюю роль играет кратность, которую диктуют ширина теплоизоляционных матов и размер листов влагостойкой фанеры или плит ОСП при исполнении сплошной обрешетки.

    Все остальные элементы рассчитываются по приведенной схеме.

    Набор инструментов для возведения крыши

    После того когда полностью определились с конструкций стропильной системы и кровельного пирога, можно скорректировать классический перечень инструментов, который понадобится вам для возведения крыши. Очень удобно для работы наверху иметь ремень для инструментов, так они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:

    • Рулетка
    • Карандаш или маркер
    • Шнурка (отбивка)
    • Молоток
    • Ножницы для кровельного материала
    • Шпатель
    • Нож кровельный
    • Строительный скотч
    • Ножовка
    • Шуруповерт с насадкой для саморезов

    В некоторых случаях могут понадобиться клеящие составы на основе мастики и монтажная пена.

    Некоторые приспособления во многом упрощают процесс монтажа, это шаблоны и рейки с разметкой.

    Кровельные мелочи

    Так же стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые застройщик зачастую не обращает внимание, а ведь они так же влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Использование не качественных саморезов (без клейма производителя и с толщиной ЭПДМ-прокладок менее 2 мм), приводит к подтекам кровли. Не прочное лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может нарушиться и испортить внешний вид кровли. Еще один элемент, который важен при устройстве крыши, это снегозадержатели, их отсутствие повышает риск лавинного схода снега с крыши. В свою очередь это может повлечь за собой повреждение водосточной системы, постройки или автомобили, находящиеся под кровлей. Следующей проблемой, которая волнует застройщиков, это проблема конденсата, связана она с недостаточностью вентиляции подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена, в поверхности крыши необходимо предусмотреть установку элементов выхода вентиляции, они позволяют вентилировать подкровельное пространство более интенсивно, соответственно избежать проблему конденсата.

    Пунктом в расходной статье забывают прописывать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное строительство из дерева.

    Стропильная система двухскатной крыши. Монтаж и его особенности.

    Начало монтажа начинают с установки опорного бруса – мауэрлата. Его устанавливают на несущие стены и крепят с помощью заранее встроенных анкерных болтов или металлических шпилек. От того насколько ровно будет смонтирован мауэрлат, зависит точность установки всей стропильной конструкции. Его прямолинейность

    проверяется с помощью уровня, при необходимости выравнивание производится с помощью подкладок или стесывания выступающих частей. Плоскостность опорного бруса позволить применить один шаблон для изготовления всех стольных ног на земле, а не заниматься подгонкой каждой по месту. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов указанных на рисунке 3.

    Рис.3

    Выполнять запил на мауэрлате или на коньковом прогоне крайне не желателен, это может снизить несущую способность опорных элементов.

    Если проектом предусмотрен коньковый прогон, а это более надежный вариант, следующий шаг установка балки в верхней точке фронтонов. Узлы крепления А и Б на рис.1 производятся по схемам показанным на рисунке 4

    Рис.4

    Коньковый прогон изготавливают из доски 50х200-250 мм, концы балки обрабатывают антисептирующим составом и обертывают гидроизолирующим материалом, торцевую часть оставляют открытой для доступа воздуха. Сборка стропильной конструкции с коньковым прогоном намного проще, чем без него. Дело в том, что наличие продольного бруса позволяет устанавливать пару стропил по отдельности, что экономит время и трудозатраты.

    Устройство кровельного пирога

    По завершению работ по монтажу стропильной системы, переходят укладке пароизолирующего слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно коньковому прогону и крепят с внутренней стороны крыши к стропилам. Стыковые соединения производятся внахлест и герметизируются скотчем.

    Сверху межстропильное пространство заполняют утеплителем. Для обеспечения защиты теплоизоляции от увлажнения вследствие возможных протечек кровли или конденсата образующего на внутренней поверхности кровельного покрытия устанавливают подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают с наружной стороны стропил гвоздями или скобами и крепят брусками контр рейки.

    Далее устанавливают обрешетку, ее конструкция выбирается в зависимости кровельного материала. С помощью контр рейки и обрешетки создается вентилируемый зазор, это обеспечивает воздушно сухое состояние всех материалов крыши.

    Укладка кровельного покрытия является заключительным этапом в устройстве крыши. Его наносят согласно инструкций от производителя. В конце основных работ, приступают к сборке и установке водоотводящих систем, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для технического обслуживания кровли.

    Стропильная система, вальмовая крыша: монтаж и расчет

    При строительстве любого здания особенное внимание следует уделять монтажу крыши. В индивидуальном строительстве чаще всего используются скатные крыши, которые имеют самую разную форму (стропильные системы), но основные моменты их конструкции практически не различаются. Односкатная и двухскатная крыши – одни из наиболее распространённых вариантов.

     

    Виды стропильных систем кровли для разных построек

    Односкатная крыша применяется чаще всего для разнообразных хозяйственных построек, реже – для жилых домов. Двухскатную крышу широко применяют для жилых домов, которые в плане имеют прямоугольную форму. Если дом имеет форму в плане близкую к квадратной, то наиболее выгодной будет вальмовая (четырехскатная) крыша, еще ее называют пирамидальной, а также шатровой крышей.

    Вне зависимости от того, какая крыша используется – односкатная, двухскатная или иная – крыши бывают чердачные и бесчердачные. Крыша, имеющая чердак, защищает дом только от атмосферных осадков, а теплоизоляция обеспечивается за счет чердачного перекрытия. Бесчердачная крыша одновременно с защитой от атмосферных осадков должна обеспечивать достаточную теплоизоляцию.

     

    Из чего состоит стропильная система крыши?

    Крыша дома состоит из:

    • стропил
    • обрешетки
    • кровельного покрытия.

    Это три главных элемента любой крыши, и к монтажу каждого следует подходить строго индивидуально.

    Стропила поддерживают обрешетку и воспринимают через неё нагрузки (вес самой кровли, нагрузки от снега, от массы воды во время ливней, от давления ветра).

    По своим конструктивным особенностям стропила подразделяются на два основных вида – стропила наслонные и висячие.

    Наслонные стропила – это длинные деревянные балки, одни концы этих балок опираются на верхнюю часть фасадных стен, а другие – на промежуточную опору. Например, такой промежуточной опорой может быть верхняя часть внутренней (межкомнатной) стены постройки.

    Висячие стропила – это балки, одни концы которых опираются на наружную стену, а другие соединяются в коньке с аналогичными концами стропильных балок противоположного ската. Таким образом, они дают основной распор на стены, и обычно применяются при относительно больших пролётах. Висячая стропильная система сложнее и дороже, чем наслонная.

    Наилучший материал для стропильных систем в частных домах – дерево хвойных пород. Чаще всего для их изготовления используют древесину сосны и ели, реже – лиственницы. Для создания обрешётки иногда используют и тополь. Древесина должна быть хорошо просушенной и здоровой (без гнили или повреждения насекомыми). Очень желательно после монтажа обработать деревянные детали антисептиками и антипиренами. Иногда стропильные системы делают из металла, но достаточно редко. В любом случае при изготовлении стропильной системы не рекомендуется комбинировать деревянные и металлические элементы.

    Перед строительством крыши любой конструкции следует определить её уклон, который зависит от самой конструкции, применяемых кровельных материалов, материала стропильной системы, климатических условий и нагрузки на кровлю.

     

    Односкатные крыши

    Крыша с одним скатом – простая по устройству, не требует от строителя особой квалификации и применения подъёмной техники, наиболее дешёвая и экономичная, ветроустойчивая. Главным недостатком является невысокая эстетичность, из-за чего её редко используют для жилых домов. Однако следует указать, что в некоторых современных проектах частных домов такая крыша смотрится органично и вполне привлекательно. Можно упомянуть, что при односкатной крыше площадь верхнего этажа может использоваться почти полностью и, кроме этого, возможно устройство на верхнем этаже больших оконных проёмов.

    При устройстве односкатной крыши следует иметь в виду, что уклон она имеет небольшой, поэтому нужно учесть большую нагрузку от снега. Скат крыши предпочтительно направлять навстречу господствующим ветрам.

    У односкатных крыш выделяют два типа: вентилируемую (без утепления, применяют для террас и беседок) и невентилируемую (утеплённую, применяют для помещений, которые используют на протяжении всего года).

    При использовании односкатной крыши противоположные фасадные стены изначально возводят разными по высоте, это нужно для обеспечения уклона. Для односкатной крыши шириной до 4,5 м с использованием наслонных стропил основой служит мауэрлат – балка, уложенная на верхнюю часть наружных стен. В мауэрлат опирают и закрепляют нижние концы так называемых стропильных ног.

    Стропила можно изготовить из брёвен и пиломатериалов – досок, брусков. Обычно для указанных размеров достаточно обрезных досок необходимой длины сечением 50х150. Стропильные ноги жестко прикрепляют к мауэрлату в проделанные запилы с помощью гвоздей и металлических уголков, реже используют шурупы.

    Если длина стропил превышает 4,5 м (но не более 5-6 м), конструкцию необходимо усилить: под стропилами устанавливают подкосы. На установленные стропильные ноги монтируют обрешётку. Если запроектировано устройство мягкой кровли (например, из рулонных материалов) – обрешётка в этом случае делается сплошной.

    Если в качестве кровли используется профнастил, фальцевая кровля и прочие подобные материалы, достаточно сделать обрешётку из горизонтально расположенных реек (брусков) сечением 25х50 – 60х60 мм с расстоянием между рейками 13-20 см.

     

    Двухскатные крыши

    Такие крыши имеют две плоскости с наклонами в разные стороны. Сверху эти плоскости соединены друг с другом коньком. Треугольную стену в торце под такой крышей называют фронтоном. Такая крыша выглядит привлекательно, она долговечная, обеспечивает эффективный и надёжный отвод осадков, допускает устройство мансардного помещения (за счет пространства под кровлей), при устройстве можно применять разнообразные кровельные материалы. По конструкции она более сложная и трудоёмкая, чем односкатная, требует примерно вдвое больше материалов. Ветростойкость у такой крыши меньше, чем у крыши односкатной или вальмовой.

    Основные моменты стропильной системы двухскатной крыши

    Желательно перед началом практических работ по монтажу крыши составить схему (чертёж) ее каркаса – это существенно облегчит монтаж.

    Мауэрлат укладывают на наружные стены, на их верхний пояс, а также на внутренние перегородки (при наслонных стропилах) – лежень. Надёжно фиксируют мауэрлат и лежень (обычно анкерными болтами). Затем монтируют стропила.

    Стропила для двухскатных крыш также делают из брёвен или досок. Толщина стропил зависит от нескольких параметров:

    • длина стропильной ноги;
    • расстояние между стропильными ногами;
    • масса самой кровли;
    • дополнительная нагрузка от ветра и снега.

    Обычно расстояние между стропилами составляет 0,6-1 м. В коньке стропила соединяют вполдерева или простым прорезным шипом, закрепляют гвоздями. Стропила и подкосы соединяют врубкой и скобами. Стойки и прогоны соединяют шипом.

    Чтобы вода, стекая с крыши, не попадала на стены, устраивают свес крыши не менее 500 мм от наружной стены. Если при этом длины стропил не хватает, их наружные концы, выходящие за стены здания, удлиняют, прибивая к ним так называемые кобылки – обрезки досок, закрепляя их на ребро.

    Обязательно следует очень хорошо соединить стропила со стенами. В каменных и кирпичных стенах стропила закрепляют хомутами из 4-6-миллиметровой проволоки. В деревянных зданиях – металлическими скобами, которыми стропила соединяются со срубом, точнее – со вторым его венцом.

     

    Монтаж стропильной системы

    В большинстве случаев такие стропильные конструкции собирают на земле по мауэрлатам, а затем поднимают и устанавливают уже подготовленные и собранные элементы.

    После того, как стропила установлены, производится монтаж дополнительных опорных элементов – затяжек, подкосов и т. д.

    На смонтированные стропильные ноги крепят обрешётку, а к ней – кровельный материал.

    Обратите внимание на статьи по этой теме:

    Обработка стропильной системы – чем и как?

    Какая кровля лучше для частного дома?

    Монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе. Подробная инструкция

    30.08.2018

    6346

    Время чтения: 5 минут

    В последние годы растет популярность домов из сруба и это не случайно. Подобные строения, будь это дом или баня, поражают своей неповторимой атмосферой, которая приближает людей к их истокам. Отличается натуральная древесина экологической безопасностью, и это не единственный ее плюс. Микроклимат в таких домах всегда здоровый и приятный, но надо помнить об особенностях бревен. Конструкции из них отличаются нестабильностью размеров.

    Колебания влажности могут приводить к определенным подвижкам линейного типа, которые будут наблюдаться даже после завершения строительства. Надо сказать, что наибольшая активность движения элементов деревянного строения наблюдается в первые несколько лет. Затем она в значительной мере снижается, но усадка не пропадает полностью. После строительства лес способен просесть на 20%, и при проектировании самого дома, а также отдельных его элементов это необходимо всегда учитывать. В основном меняется размер поперек бревен, а вот сама длина ствола усыхает незначительно.

    Способы устройства крыш над срубом

    Соорудить крышу над построенным срубом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такая работа требует огромного мастерства, знания материалов и навыков плотника. Прежде, чем приступить к работе, необходимо будет попрактиковаться. В данной статье мы рассмотрим способы устройства крыш над срубом и расскажем о важных этапах монтажа. Будем надеяться, что информация окажется полезной для мастеров и тех, кто впервые берется за подобную работу.

    Безупречного монтажа можно достичь только при учете усадки сложенных из бревен стен. Понадобиться могут знания старинных технологий обустройства кровли и современных способов монтажа. Надо понимать, что учета особенностей материала недостаточно для того, чтобы грамотно возвести кровлю. Существуют узлы, которым важно уделять повышенное внимание, чтобы кровля не деформировалась со временем. Необходимо выбрать наиболее рациональный способ строительства. Для этого следует принимать во внимание силы, действующие на каждое бревно, и выбирать правильно способы гашения действия этих сил. Сотрудники нашей компании разработают схему двускатной крыши с учетом всех особенностей данного материала и проекта.

    Разновидности крыш углом для срубов

    Ни для кого не секрет, что дома из сруба прекрасно сочетаются с такой крышей, у которой есть два ската. Зная, какие применяются обычно технологии, вполне реально качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе. Обычно выбирают угол наклона крыши, составляющий от 45 градусов и даже до 65. На нижеприведенных рисунках наглядно продемонстрированы разновидности крыш углом для срубов. Кровля может быть:

    • с утеплением;
    • без использования утеплителя;
    • чердачной;
    • бесчердачной.

    Примечательно, что строительство из бревен сохраняет в себе старинные традиции, но включает и новые технологии, которые позволяют свободно двигаться древесине без риска разрушения строения. Дело в том, что монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе подразумевает два способа:

    • Установка происходит на самцах, а именно на фронтонах рубленых бревенчатых. Несущие части упираются на фронтоны. Потом укладывается сама обрешетка.
    • Крыши, в основе которых именно стропильная система. Возводятся они по всем правилам и предписаниям, продиктованным существующими технологиями. Эти крыши бывают висячего типа, либо наклонного. Сами фронтоны могут зашиваться доской, при этом в значительной мере сокращается бюджет строительства.

    В некоторых случаях совмещается стропило и самцовая система. Посреди крыши самцового типа в данном случае устанавливается ферма, имеющая висячий вид. Нередко балка самого сруба потолочного типа — перевод — может выступать в роли основы для монтажа стропилин наклонного типа, а в некоторых случаях она выполняет роль затяжки, которая объединяет элементы в треугольник, именуемый висячим. Принцип устройства понять можно только ознакомившись с классическими вариантами установки. Рассмотрим некоторые важные моменты, которые нельзя упускать из виду.

    1. Главные особенности изготовления крыши на самцах

    Когда речь идет о самцовой схеме, то здесь можно воспользоваться огромными преимуществами, предоставляемыми рублеными коробками. Они могут собираться, а также разбираться без труда подобно конструктору. Для этого надо снять с мест венцы и установить на площадку, которая идеально подойдет для этих целей. Площадка должна быть ровной.

    Когда работа происходит на твердой земле, это намного удобней. Прокладки, выполненные из осиновых чурок, монтируются под сам венец. Они будут воспроизводить предыдущие ряды самих бревен. В итоге получается верхушка дома из бревен, которая сходится клином. Строится она, как обычно, но становится значительно тоньше ширина торцовых стенок. Края фронтонов будут напоминать ступеньки. На сами стены имеющегося короба укладываются не длинные бревна, а слеги. Их следует врубать не во все ряды, а только через 2-3 ряда. Уже на слеги будет монтироваться далее обрешетка, затем используется материал кровельного типа.

    Слега конькового типа будет объединять вершины имеющихся самцов. Бревно, которое завершает фронтон, всегда отесывается именно на 2 канта. При этом выступы, напоминающие ступени, которые получились у самца, надо отпилить, либо отесать в форме треугольника. Оставшиеся вверху открытые участки заполняются коротышами. Мало кто знает, но старые мастера, осуществляя крепление, никогда не применяли крепежные элементы при установке представленной крыши. Это во многом продлевало срок службы древесины, так как внутри нее не было металлических стержней, склонных ржаветь. Такие сооружения могли служить несколько сотен лет.

    2. Как комбинируются слег и стропила

    В некоторых случаях невозможно соорудить самцовую крышу. Это может иметь место, когда со слег или самцов слишком усердно стесали излишки, и при этом пострадали врубленные соединения. В такой ситуации обычный вариант сверху должен быть дополнен стропилинами, при этом отпадает необходимость стесывать горбы.

    Выравнивание должно происходить по самым краям сверху имеющихся ног стропил. Сами стропилины следует создавать строго по установленному шаблону, в нем всегда отмечаются врубки, а также длины ног. Не слишком важна высокая точность рубки будущих соединений. Лучше, чтобы чаши были на 5 см больше арбиса самой слеги, так как сруб долгое время будет значительно оседать и терять былую высоту. За оседающей коробкой просядет низ имеющихся у крыши стропилин, угол соединения уменьшится.

    Именно широкая врубка может гарантировать при смещении полную безопасность. Важно, чтобы между вершинами ног стропил, опирающихся на балку конькового типа, остался небольшой по размеру зазор. Когда стропилины начнут постепенно разъезжаться снизу, вверху они будут постепенно приближаться. После того момента, когда происходит усадка, верха должны быть соединены накладкой, либо особой затяжкой. Иногда их соединяют при помощи шарнирного узла и не ждут, когда произойдет усадка.

    Чтобы крыша оказалась надежной и не была снесена с дома, надо привязывать стропилины через одну, происходит это во 2-й венец сверху, в который забиваются шпильки, при этом для соединения используют скрутки из проволоки. Постепенно скрутки ослабеют при усадке, тогда их требуется подтянуть.

    3. Наслонные стропила

    Крепление напоминает предыдущее, но в этом варианте не требуются слеги. Ноги стропил называют наслонными по той причине, что они своим верхом, а также низом упираются на опоры, являющиеся совершенно самостоятельными. При этом пятки снизу упираются на венец, а он служит мауэрлатом. Если рассматривать упирание верха, то надо сказать, что в такой ситуации вариантов несколько.

    • Между самцами может быть проложена князевая, либо коньковая слега. Важно, что верха имеющихся стропилин, которые укладывают на слегу, не скрепляются, либо они соединяются с использованием шарнира.
    • Стенка, являющаяся капитальной. Непременно должен оставаться некоторый зазор сверху самих стропилин.
    • По матрицам устанавливается коньковая конструкция, монтируемая под балку. Не нужны будут самцы. Для надежного обеспечения компенсации при усадке, необходимо опорные столбы устанавливать на устройства, дающие возможность осуществлять регуляцию. Речь идет о винтовых конструкциях.

    4. Схема висячего типа

    Ноги стропилин названы были именно висячими, так как они будто нависают над самой коробкой. Опираются они на стены. В качестве опоры верхней служить будет часть стропила. А пятки снизу соединяют методом затяжки. В итоге стропилины начинают напоминать треугольник с равными сторонами. Его нередко называют фермой, либо именуют аркой. Именно затяжка на себя готова принять распор, который передается стенам.

    Распор компенсируется, и это огромный плюс. В качестве затяжки вполне может выступать балка, которая называется потолочной. Нельзя не отметить еще одно преимущество висячего варианта или наслонного. Собирается крыша внизу, подниматься наверх не обязательно. В безопасных условиях можно подогнать и сплотить все треугольники стропил. Но подобная система не подойдет для зданий с большими пролетами. Если пролеты имеют более 5 м, то затяжки для них прогнутся от своего же веса.

    Стропильная система двухскатной крыши на срубе

    Надо понимать, что стропильная система двухскатной крыши на срубе обустраивается, принимая во внимание все важные моменты, иначе она может разрушиться. Представленные схемы и примеры помогут Вам подобрать наилучший вариант для строительства. На каком бы варианте Вы ни остановили выбор, лучше обратиться к профессионалам своего дела.

    Компания «ИнтерСити» готова предложить Вам лучшие проекты домов из сруба и на высоком уровне профессионализма осуществить монтаж двускатной крыши на подобной конструкции. Любую из основных версий лучшие специалисты компании приспособят к индивидуальным условиям. Сотрудничая с нами, Вам не придется приезжать на объект для того, чтобы контролировать работу. «ИнтерСити» — это команда профессионалов, которой под силу реализовать любой выбранный Вами проект.

    Оборудование для защиты кровли HippLock | Вспомогательные устройства для крутых крыш

    В прошлом году мне была предоставлена ​​возможность ознакомиться с подъемным якорем HippLock. Сначала позвольте мне дать вам небольшую предысторию. Я занимаюсь регулировкой собственности в течение 7 лет и с первого дня провожу осмотр крутых и высоких крыш. Последние 20 лет я занимаюсь скалолазанием, поэтому я не новичок в оборудовании, связанном с защитой от падения.

    Первые несколько лет в качестве регулировщика я редко использовал какие-либо средства защиты от падения.Когда я это сделал, мне потребовалось много времени, чтобы провести веревку через крышу (молясь, чтобы теннисный мяч не разбил окно в задней части дома), найти точки привязки на обоих концах веревки, затем подняться на крышу. На это нужно не только много времени, но и много веревки. Защита гребня также была большой проблемой, поскольку трение о веревку могло легко повредить черепицу. Уход в сторону от естественного положения веревки также был проблематичным, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на веревку, что только увеличивает вероятность повреждения черепицы.

    Войдите в HippLock. Никакой веревки, просто скатайте ее по склону и переверните через гребень. Это оно. С привязанной веревкой вы готовы подняться на гребень. И вам понадобится только веревка длиной 20-30 футов, а не 150-200 футов. Устройство ощущается твердым, когда натягивается на веревку, и вы можете отклониться в сторону от его места на гребне, чтобы проверить, нет ли повреждений. Моя любимая часть использования HippLock заключается в том, что его легко перемещать с места на место на крыше, чтобы иметь возможность осматривать все области.Это непросто с канатной анкерной системой через верх. Нет необходимости слезать с крыши и перемещать точки крепления. Я обнаружил, что после получения доступа к первому выступу, снятие шестов и размещение их в желобе очень упростило перемещение HippLock с места на место.

    Больше всего меня беспокоило то, что HippLock зафиксирован для использования на шаге 10/12. Я проверил его удерживающую способность на многих различных шагах, включая нестандартные, и был приятно удивлен, обнаружив, что на 8/12 он ощущается так же надежно, как и на 10/12.Я даже смог использовать его на 14/12, и это было так же безопасно. Без проблем. Обожаю эту вещь !! Я не могу дождаться, когда появится тазобедренная насадка, и опробовать ее. Было бы здорово быть закрепленным на прочном и прочном якоре, а не обматывать веревку вокруг вентиляционного отверстия или прикреплять к гвоздю водостока для доступа к бедрам. Не смейся, вы все это сделали или, по крайней мере, думали об этом.

    Самая большая проблема для любого регулятора — безопасность крыши. Это устройство надежно удерживает вас на крутых и высоких крышах, позволяя выполнять больше работы без дополнительной помощи.Оставьте лестницу позади и зарабатывайте больше денег эффективнее и безопаснее. Я рекомендую HippLock всем, кто выбирает двухэтажные и крутые крыши.

    Устройство стропильной системы двускатной кровли. Стропильная система двускатной крыши и ее устройство

    Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

    Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.


    Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

    Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

    С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

    Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

    • Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. Вверху крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
    • Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две опоры разной высоты. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

    Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

    Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

    Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого без промежуточных опор устанавливать склонные к провисанию деревянные балки нецелесообразно.

    Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь за балку зубом или вшитой вместо зуба опорной планкой.

    Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

    Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов коробки или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, чтобы в результате образовалась идеально выровненная плоскость пандуса.

    Особенности изготовления и установки стропил

    Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

    Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. С мауэрлатом соприкасаются только одной Вестмой тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

    Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил спарен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

    Основное правило при строительстве стропильных каркасов — выбираемые в пиломатериале опорные зоны должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

    Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

    Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

    Конструкция каркаса навесной крыши

    Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

    Бревенчатый фундамент — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить наверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

    Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

    Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

    Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что на переходах можно обозначить места отбора гнезд как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

    Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздь по направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

    • Две двухдюймовые доски на 10-15 см длиннее проектируемой длины стропил, сшиваем вверху гвоздем или болтом так, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
    • На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ним еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
    • Ставим сшитые в одной точке доски на крайние обходы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
    • Совмещаем точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
    • От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
    • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
    • После регулировки верха проведите вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

    Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном для почти поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

    Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать с помощью временных подкосов.

    Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

    • Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
    • Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
    • Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
    • Изготовим стеллаж и две накладки для его крепления к стропилу.
    • Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

    Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

    Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галстуки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

    Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

    В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

    • Фактически отмечаем ширину кобылки на обходе.
    • Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
    • Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

    По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

    Устройство каркаса скатной крыши

    В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка проводится практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды нет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

    Если стропила обрешетки вверху банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

    Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

    Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

    Вариант маркировки строительным квадратом:

    • На квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
    • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки при помощи болтовых выступов или коротких саморезов саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
    • На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
    • Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при резке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
    • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
    • Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
    • Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
    • Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

    В конце прорисовываем на доске контур карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

    Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

    В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

    При укладке стропил с прорезями в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

    Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

    Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего разреза.

    Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

    Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

    На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

    Видео об установке стропил

    Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

    Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

    Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

    Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет прекрасно понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

    Варианты исполнения стропильной конструкции двускатной кровельной массы. Его внешний вид во многом будет зависеть от того, как будет отапливаться или холодно чердак, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых предпочтений застройщика. Несмотря на разнообразие устройства кровли (стропильная система и кровельный пирог), основные правила монтажа остаются неизменными.

    Основные этапы монтажа двускатной крыши

    Проекты двускатной крыши

    Перед тем, как приступить к монтажу кровли, необходимо нарисовать внешние формы будущего каркаса с указанием его конфигурации и высоты, чтобы в сумме Двускатная крыша выглядит пропорционально общей конструкции, одним словом, наглядно представлено устройство стропил двускатной крыши. Сделать это можно любым удобным для вас способом, главное выдержать масштаб для реального видения перспектив.По опыту можно сказать, что оптимальная высота крыши составляет 1/3 длины дома. Мы сразу воплощаем свои идеи относительно прямого или ломаного ската, разветвления по основным линиям (рис. 1), жилого или нежилого чердака и типа самой кровли, она может быть висячей и свисающей. Последний вариант чаще используется при строительстве двускатных крыш, так как он более практичен и экономичен в расходе пиломатериалов.

    После того, как вы определились с внешним видом и функциональным назначением конструкции, необходимо нарисовать схему стропильной системы и произвести ее разметку в проекции.Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения кровли.

    От того, насколько полно и рационально будут произведены расчеты, во многом будет зависеть расходная статья общего бюджета на установку кровли. Например, если вы заранее знаете, что вам понадобится N количество погонных метров бруса, то при распиловке нужно учитывать стандартную длину пиломатериала и размер стропильных ног. Как правило, длинные элементы конструкции приходится стыковать, поэтому без правильной резки можно получить завышенный процент отходов.

    Несмотря на то, что двускатные крыши считаются наиболее удобными и экономичными по отношению к укладке кровли, не лишним будет рассчитать количество листового или штучного материала. Поскольку установка каждого из них имеет свои особенности, необходимость перекрытия, количество гребней или волн, технические особенности (односторонняя капиллярная бороздка) и т. Д., При расчете общей площади поверхности необходимо учитывать все эти тонкости. в учетную запись.

    Высота волны шифера и толщина листа также имеют значение, если шифер выбран в качестве кровельного материала.

    Согласно ГОСТ 30340-95 сланцы волна 8 и волна 7 изготавливаются со следующими параметрами: высота волны h — 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) — 150 мм, толщина листа — 5,2 или 5,8. мм.

    Пример расчета расходных материалов

    В идеале, когда монтаж двускатной крыши осуществляется по проекту, производится подборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции.При использовании рациональной системы распиловки объемы суммируются следующим образом:

    • Пиломатериалы (м.п.)
    • Изоляция (м2)
    • Пароизоляционная мембрана (м2)
    • Кровля (количество в шт., М2)

    Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами

    • Ширина (а) — 5 м
    • Длина (дюйм) — 8 м
    • Угол при вершине () — 1200
    • Угол наклона (А, В) — 300

    Начнем с расчета высоты крыши, она рассчитывается так

    h = ½ x a / tg  / 2 = 0.5 х 5 / 1,73 = 1,44 мм

    длина стропила (AB) согласно теореме о прямоугольном треугольнике будет равна произведению ½ ширины дома, разделенному

    на синус ½ угла при вершине

    L (AB) \ u003d 1/2 xa / sin  / 2 = 1/2 x 5 / 0,87 + 0,5 = 2,87 м

    Не забудьте прибавить к полученной длине длину свеса карниза, она определяется в пределах 0,5 ÷ 0,8 м. Следовательно, окончательный размер стропил будет 2.87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

    S над. крыша = a x L (AB) x 2 = 5 x 3,5 x 2 = 35 м2

    Это не окончательная цифра количества кровельного материала, необходимого для покрытия крыши. К нему нужно будет прибавить процент отходов исходя из среза по конфигурации кровли. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому окончательный результат будет известен после конкретных расчетов.

    Пиломатериалы для обрешетки тоже несложно рассчитать.Шаг между обрешетками (м) — 300 мм. Общая сумма

    M = L (AB) / m x b = 3,5 / 0,3 x 8 x2 = 187 п.м.

    Доска для стропил рассчитывается аналогично. Устанавливается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, кратность диктуется шириной теплоизоляционных матов и размером Листы влагостойкой фанеры или плиты OSB при выполнении сплошной обрешетки играет важную роль.

    Все остальные элементы рассчитываются по заданной схеме.

    Набор инструментов для кровли

    После того, как вы окончательно определились с конструкциями стропильной системы и кровельного пирога, вы можете скорректировать классический список инструментов, которые вам понадобятся для возведения крыши. Для работы наверху очень удобно иметь пояс с инструментами, поэтому они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:

    • Рулетка
    • Карандаш или маркер
    • Кружево (взбивание)
    • Молоток
    • Ножницы для рубероида
    • Шпатлевка
    • Кровельный нож
    • Строительная лента
    • Ножовка по металлу
    • Отвертка-саморез

    В некоторых случаях могут потребоваться клеи на мастичной основе и пенополиуретан.

    Некоторые устройства значительно упрощают процесс установки, это шаблоны и рейки с разметкой.

    Кровельные материалы

    Также стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые разработчик часто не обращает внимания, а также они влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Применение некачественных саморезов (без марки производителя и при толщине прокладок EPDM менее 2 мм) приводит к подтекам кровли.Отслоившееся лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может сломаться и испортить внешний вид кровли. Еще один элемент, который важен при установке кровли — это снегозадержания, их отсутствие увеличивает риск схода снежной лавины с крыши. В свою очередь, это может привести к повреждению водосточной системы, зданий или автомобилей, находящихся под крышей. Следующая проблема, которая беспокоит разработчиков, — проблема конденсата, она связана с недостаточной вентиляцией подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена необходимо предусмотреть установку в поверхности кровли вытяжных элементов вентиляции, они позволяют более интенсивно проветривать подкровельное пространство, соответственно, избежать проблемы конденсата.

    Пункт в статье о расходах забыли прописать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное деревянное строительство.

    Стропильная система двускатной кровли. Установка и ее особенности.

    Начало монтажа начинается с установки опорной балки — мауэрлата. Его монтируют на несущие стены и фиксируют с помощью готовых анкерных болтов или металлических шпилек. От того, насколько ровно монтируется мауэрлат, зависит точность монтажа всей конструкции крыши.Его прямолинейность

    проверяется с помощью уровня; при необходимости выравнивание проводится при помощи прокладок или отжима выступающих частей. Плоскостность опорной балки позволяет применять один шаблон для изготовления всех ножек стола на земле, а не заниматься установкой каждой на место. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов, указанных на рисунке 3.

    Выполнение прорези на мауэрлате или на гребневом прогоне крайне нежелательно, это может снизить несущую способность конструкции. поддерживающие элементы.

    Если в проекте предусмотрен коньковый ход, а это более надежный вариант, следующим шагом будет установка балки в верхней части фронтонов. Точки крепления А и Б на рис.1 выполняются по схемам рис.4

    Коньковый прогон выполняется из доски 50х200-250 мм, торцы балок обрабатываются антисептическим составом и обернутый гидроизоляционным материалом, торцевая часть оставлена ​​открытой для доступа воздуха. Собрать ферменную конструкцию с коньковым прогоном намного проще, чем без него.Дело в том, что наличие продольной балки позволяет установить пару стропил отдельно, что экономит время и труд.

    Устройство кровельного торта

    По окончании монтажа стропильной системы приступить к укладке пароизоляционного слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно гребню конька и крепят с внутренней стороны крыши к стропилам. Стыковые стыки перекрываются и заклеиваются скотчем.

    Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем.Для защиты теплоизоляции от влаги из-за возможных протечек кровли или образования конденсата на внутренней поверхности кровли устанавливается подкровельная гидроизоляция. Он прибивается снаружи стропилами с помощью гвоздей или скоб и скрепляется стержнями контррельса.

    Затем устанавливают обрешетку, ее конструкция подбирается в зависимости от кровельного материала. С помощью контррельса и обрешетки создается вентилируемый зазор, что обеспечивает воздушно-сухое состояние всех материалов кровли.

    Укладка кровли — заключительный этап строительства кровли. Применяется согласно инструкции производителя. По окончании основных работ приступают к сборке и установке систем водоотведения, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для обслуживания кровли.

    Вы сможете построить надежный дом, если построите для него качественную крышу. Для этого выберите хороший проект, посчитайте, сколько материалов понадобится для постройки той или иной части дома.Крепите стропила своей двускатной крыши с чистой совестью.

    Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию по всему дому и на крыше, чтобы утеплить дом. Выберите лучший кровельный материал, который вы можете себе позволить. Для каждого вида кровли стропила изготавливаются по-своему.

    Не нужно строить по своему усмотрению. Есть определенные проверенные технологии строительства домов. Прочтите инструкцию, купите необходимые материалы и приступайте к строительству дома самостоятельно или с помощниками.

    Например, по нормам надежной считается стропильная система, когда она выдерживает давление 200 кг на м2. Сначала определитесь, какой тип кровли вы будете делать над домом, а затем изучите особенности установки стропил для нее.

    В этой статье


    Как придать прочность стропильной системе?

    Идеально, если вы построили собственный загородный коттедж. Вы можете выбрать проект дома и планировку комнат по своему вкусу.Лично выбирайте и заказывайте качественный материал и участвуйте во всех этапах строительства, а затем и обустройства вашего дома. В доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

    О стропильных ногах

    На стропила ложится большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надежными и хорошо прикрепленными.

    В стропила входят следующие материалы:

    • Домики;
    • Стропильные ноги;
    • Стеллажи;
    • Распорки.

    Ноги стропил — бруски средней толщины. Они устанавливаются с пандусов. Именно стропила удерживают крышу от провисания в том или ином месте. Нагрузка от веса покрытия распределяется на другие части кровли.

    Конструкции делаются слоистыми, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком много прогонов. Когда вам дадут проект, то там уже будет рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двускатной крыше должно быть таким, чтобы крыша после установки оставалась прочной и прослужила долго.Здесь предусмотрены стойки, которые также поддерживают крышу.

    Типы стропил

    Стропила входят в состав кровельного каркаса и могут устанавливаться самостоятельно. характеристики наклонные и висячие. Рассмотрим каждый вид более подробно:

    • Под 2 каблуками есть опора и они надежны. К мауэрлату стропила крепят так, чтобы нижний конец упирался в мауэрлат или верхний венец сруба, находящегося на потолке. Нижний может опираться на другое стропило, находящееся в прогоне.Эта балка расположена горизонтально и лежит под коньком. В первом случае стропильная система является распорной, во втором — незаменимой.
    • Висячие стропила опираются друг на друга. А внизу расположена другая балка, которая называется затяжкой. Он соединяет пятки, расположенные ниже 2-х стропильных ног. Получается треугольник, который называют фермой фермы. За счет затяжки не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз.Такая конструкция стропил называется распорной. Его преимущество в том, что он не создает дополнительной нагрузки на стены дома.

    При покупке балок под стропила не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и без сколов, без признаков плесени или того, что его заострил жук. Покупайте только качественный материал, откажитесь от плохого. Затем обработайте бруски антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью и не испортились насекомыми.

    Крепим дуги крыши

    Станины служат опорой для перекладин и таким образом поддерживается беговая дорожка. Ноги стропила будут упираться в мауэрлат одним концом, а вторым — в прогоны. Они прикреплены к последнему.

    Раскосы сделаны так, чтобы стропила стали еще более устойчивыми.

    Убедитесь, что стыки между деталями прочны и надежны. Закрепите детали друг с другом:

    • Метод вставки;
    • Гвозди;
    • Анкерные болты;
    • Используются саморезы.

    Способы крепления

    Когда вы только начинаете строительство крыши, вам нужно прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это? Брус большого размера, он крепится к несущим стенам дома с помощью анкерных болтов. Мауэрлат — это основа кровли со стропилами.

    Перед сборкой фермы необходимо тщательно обрезать все доски балками и брусками. Они нарезаны наискосок.

    Вверху, где находится основание мауэрлата, стропила необходимо прикрутить шурупами встык.Хотите избежать трещин? Просверлите отверстие чуть меньшего диаметра, чем сам винт.

    Самые популярные стропы по дереву. Их предпочитает подавляющее большинство строящихся. Материал легкий, но прочный. С ним сможет работать как опытный строитель, так и новичок, решивший построить дом своими силами.

    Стропила на двускатную крышу устанавливаем самостоятельно.

    Многие делают эту конструкцию, когда стропила свисают. Система хороша как для дома, так и для бани.Некоторые работы можно провести на земле, а затем приподнять, приклеив материал к месту установки. Пиломатериалов для этой конструкции сравнительно мало, что сэкономит вам деньги.

    Требуется 1 треугольник из стропил, которые выполнены в четких размерах и придерживаются правил. Сделанные стропила, которые будут иметь хорошо отмеренные и скрепленные затяжками ригели, подтягиваются к крыше. Здесь их нужно размещать в определенных местах вертикально и очень равномерно. Их крепят к коньку мауэрлатом.

    Если скаты у крыши длиннее 4,5 м, то для того, чтобы система была устойчивой и более надежной, нужно устанавливать стойки в вертикальном положении. Один их конец будет поддерживать стропильную ногу, 2 будут упираться прямо в балку, расположенную на потолке.

    Делайте это, и неважно, какие стропила вы установили: свайные или подвесные. Когда к конструкции добавляются откосы, она становится жестче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепят к коньковой балке с помощью мауэрлата.Получится надежный двускатный дом.

    Как избежать дополнительных расчетов?

    Поручите домашний проект профессионалу. Он подскажет, какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и другие детали. Ведь специалист знает, что крышу держит стропильная система. На него ложится самая большая нагрузка и нужны правильные расчеты, качественные стройматериалы.

    Лучше не спрашивать совета у таких строителей, как вы. Да, они построили свой дом, но насколько он прочен? Неизвестно.

    Лучше всего обратиться к знакомому мастеру и попросить у него дельного совета. В конце концов, он владеет документацией. Существуют четкие нормы допустимой нагрузки на 1 м2, которых необходимо придерживаться при строительстве дома. В документации указывается, какая нагрузка дается и какой материал выдержит ее.

    Возьмите блокнот с ручкой, чтобы встретиться с мастером и немедленно запишите его совет. Так что точно ничего не забудешь, не перепутай.Постройте путь, который он рекомендует, зная об этом.

    Стропила двускатной крыши большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте ту, которая созрела. Теперь относитесь к нему осторожно, чтобы не пустила плесень, чтобы клоп не смог подкопать.

    При сборке конструкции проследите, чтобы угол между подкосом и подкосами не превышал 45 градусов. Деревянные балки нужно распиливать наискосок, чтобы строительная ферма наклонялась под углом 40 градусов.

    Стропила можно крепить между собой не только скобами, но и уголками. Приобретите металлические уголки нужного размера для крепления стропил к мауэрлату. Последний в любой части должен быть прочным и надежным. Части системы можно соединять гвоздями с вырезами, уголками саморезами и другими приспособлениями.

    Когда строите крышу, не суетитесь. Все нужно делать добротно и основательно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум 50 лет, а срубы и 100.

    Ваша задача — придерживаться технологии, нигде не ошибиться, чтобы крыша не покоробилась через год-5.Посоветуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже сделали крышу себе или на заказ и постепенно возводите крышу.


    Изготовление жилого дома — сложный и длительный процесс. В нем множество подводных камней, поджидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важная часть любого дома — это крыша. О видах крыш и кровельных материалах мы поговорим отдельно в другой статье. Сегодня мы поговорим о том, как сделать стропила на двускатной (двускатной) крыше, коснемся темы расчета и выбора материала.

    Особенности конструкции

    Традиционный для России вариант — двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона должен быть точно рассчитан, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение заданных параметров приводит к негативным последствиям:

    • При увеличении угла наклона изменяется длина стропил и, соответственно, высота кровли.Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на каркас дома и крепеж. Кроме того, из-за большой парусности острая крыша сильно подвержена ветру. В регионах, где преобладают сильные порывы ветра, такое сооружение может обрушиться и нанести вред здоровью человека.
    • Также не рекомендуется установка кровли с уклоном менее 10 градусов: кровля не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с сильными дождями оптимальный угол уклона составляет 45-60 градусов.

    Таким образом, правильный уклон придаст двускатной крыше долговечность и безопасность. Основой для расчета этого показателя являются соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для конкретного региона.

    В последнее время в частном домостроении набирает популярность устройство под названием чердак. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое пространство большой площади и высоты, а также оборудовать просторный балкон с одного из фасадов дома.

    В то же время фермы для чердачной конструкции более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

    Устройство кровли: знакомство с основными элементами

    Конструктивно двускатная крыша представляет собой жесткий деревянный каркас, который в основном изготавливается из древесины хвойных пород определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг монтажа рассчитываются исходя из размеров дома и нагрузки, приходящейся на крышу.

    К основным компонентам двускатной крыши относятся:

    Типы стропильных систем: выбираем подходящий

    Двускатные крыши по типу стропильной системы делятся на открытые и подвесные. Первый предполагает установку стоек и общей кровати, прикрепленной к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.

    Стропила подвесные применяются для небольших зданий без внутренних несущих стен, слоистые — для зданий с несущей средней перегородкой.Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, которые в совокупности определяют величину нагрузки на всю конструкцию. Только профессиональный строитель сможет правильно подобрать тип системы и произвести точный расчет.

    Варианты кровли

    Непосредственно перед началом строительных работ, на этапе проектирования, рассчитываются оптимальные параметры кровли: угол наклона, размеры сечения, частота шагов монтажа и расположение стропил.

    Ветровые и снеговые нагрузки в разных регионах нашей страны неравномерны. СНиП 2.01.07-85 поможет рассчитать их для конкретного участка. При этом специалисты рекомендуют сделать для каркаса крыши определенный запас прочности с учетом возможных пиковых нагрузок.

    Кроме того, еще существует постоянная сила воздействия на стропильную систему — давление рубероида. В таблице указан вес популярных покрытий на 1 м 2 поверхности.

    Различные типы материалов предъявляют разные требования к оптимальному углу наклона откосов.Этот аспект тоже нужно учитывать при проектировании кровли.

    Угол крыши в зависимости от материала

    Не менее важен расчет шага установки и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояние между соседними фермами. Обычно это значение составляет 0,6-1 м. Изменение этого показателя в сторону увеличения приводит к увеличению нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Ставить опоры необходимо так, чтобы этап монтажа был одинаковым для всех пар.

    Сечение стропил напрямую зависит от вышеперечисленных показателей. Кстати, прочностные характеристики древесины разных пород различаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Вот таблица расчета размера сечения стропил из хвойных пород в зависимости от шага монтажа и длины опоры.

    Подготовка и обработка пиломатериалов для каркаса

    Монтаж стропильной системы несложно осуществить, имея под рукой чертеж кровли, необходимые материалы и имея опыт работы со столярными и столярными инструментами.

    При выборе древесины для каркаса крыши следует отдавать предпочтение предварительно просушенным доскам без гнили и с минимальным количеством сучков.

    При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно обрезать. Требуется обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя.

    Протравы жидкой консистенции сложно наносить кистью или валиком и требует много времени. Намного эффективнее использовать окунание. Для этого из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров делается желоб, внутри которого целиком расстилается полиэтиленовая пленка и фиксируется по краям строительным степлером.

    В получившуюся емкость наливают несколько банок с антисептиком, пиломатериалы погружают в раствор и таким образом обработку проводят единовременно. По инструкции запрещено смешивать составы с различными действиями для ускорения пропитки.

    Сборка ферм

    Строители не пришли к единому мнению, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и готовые конструкции поднимают наверх для установки, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей кровли.Оба метода действительны. Первый вариант более безопасен, второй менее затратен, так как крану нужен кран для подъема крупногабаритных ферм, что влечет за собой дополнительные затраты.

    Независимо от места работы первым делом необходимо подготовить шаблоны для распиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. По заданным параметрам отмерьте пиломатериал необходимой длины и распилите его ножовкой или циркулярной пилой.

    Схема стропильной системы

    Прикрепляется следующая пара стропил согласно этапу монтажа.Чтобы каждый раз не замерять нужную величину, куски досок заданной длины подготавливаются заранее и закрепляются на мауэрлат между фермами. После установки всех стропил верхнюю часть опор соединяют коньковым прогоном. Для увеличения прочности конструкции по бокам монтируют продольные бруски.

    На этом установка стропил завершена. Осталось только обшить ферму снаружи обрешеткой из необрезных досок, бруса или листов фанеры и OSB, уложив утеплитель и пароизоляцию.Подробнее об этом читайте в других статьях.

    способов работы на крутой скатной крыше | Home Guides

    Крис Дезил Обновлено 17 декабря 2018 г.

    Возможность поскользнуться и упасть делает работу на любой крыше опасной, но это особенно актуально, если крыша поднимается более чем на 4 фута на каждые 12 футов горизонтального пролета. Каждый раз, когда вы поднимаетесь по крутой крыше, вам нужно защитное снаряжение, но оно должно быть более сложным, если вы выполняете большую работу, например, перекрашиваете черепицу.Даже при наличии защитного оборудования ваш самый важный актив при работе на крыше — это здравый смысл.

    Безопасность на крыше

    Вы можете более безопасно работать на крыше, приняв некоторые меры предосторожности перед тем, как подняться на нее. Носите свободную одежду, не стесняющую движений, и обувь на резиновой подошве для сцепления. Дождь и ветер могут заставить вас потерять равновесие, поэтому выберите другой день для работы, если у вас влажная погода. Используйте прочную выдвижную лестницу, которая выступает как минимум на 3 фута над карнизом, чтобы забраться на крышу, и прикрепите нижнюю часть к фундаменту, а верх — к карнизу или облицовке, чтобы она не двигалась.При спешивании держитесь за лестницу обеими руками.

    Кровельные домкраты

    Вы можете приобрести кровельные домкраты, иногда называемые кронштейнами, в хозяйственных магазинах. Вы используете их вместе с досками 2 на 8 дюймов для создания строительных лесов на крыше. Они обеспечивают эффективную поддержку, если вы прибиваете их к стропилам гвоздями от 2 1/2 до 3 дюймов. Основание каждого кронштейна предназначено для размещения под верхним слоем черепицы, и пока гвозди не задевают стропила, крыша не должна протекать после их удаления.Доски плотно входят в кронштейны, и вы прибиваете или прикручиваете их, чтобы они не двигались.

    Кровельные лестницы

    Если вы работаете на большой крыше, вам понадобится несколько рядов строительных лесов, а также лестницы, чтобы упростить переход из одного ряда в другой. Лестницы не обязательно должны быть сложными — вы можете сделать их самостоятельно из двух на четыре. Когда лестница должным образом поддерживается лесами, это позволяет с относительным комфортом добраться до черепицы между рядами строительных лесов.Если вы работаете на крыше, ширина которой всего на несколько футов превышает вашу досягаемость, один ряд строительных лесов и одна лестница могут быть всем необходимым.

    Ремни крыши

    Некоторые крыши настолько высокие и крутые, что даже работа на строительных лесах может быть опасной. Кровельная обвязка обеспечивает дополнительную безопасность, необходимую при работе на такой крыше. Поставляется в комплекте с тросом, анкерным креплением, обвязкой и шнуром для регулировки натяжения троса. Вы прикрепляете анкер к пику, забивая шпильки в стропила, и используете шнур для поддержания натяжения веревки при перемещении по крыше.Вы должны переставить якорь, когда начнете работать на расстоянии более четырех футов от него.

    Проверка оборудования для обеспечения безопасности крыши для специалистов по страхованию

    Веб-сайт AdjusterZone состоит из различных веб-страниц, которыми управляет AdjusterZone. Веб-сайт AdjusterZone предлагается вам при условии вашего согласия без изменения положений, условий и уведомлений, содержащихся в данном документе. Использование вами веб-сайта AdjusterZone означает ваше согласие со всеми такими условиями и уведомлениями.Если вы загружаете какое-либо приложение или программное обеспечение AdjusterZone из Apple App Store или других сайтов загрузки, вы соглашаетесь с тем, что положения и условия с этого сайта будут применяться и включены в настоящее описание посредством ссылки.

    AdjusterZone оставляет за собой право изменять условия и уведомления, в соответствии с которыми предлагается веб-сайт AdjusterZone, включая, помимо прочего, сборы, связанные с использованием веб-сайта AdjusterZone.

    Веб-сайт AdjusterZone может содержать ссылки на другие веб-сайты («Связанные сайты»).Связанные сайты не находятся под контролем AdjusterZone, и AdjusterZone не несет ответственности за содержимое любого Связанного сайта, включая, помимо прочего, любую ссылку, содержащуюся на Связанном сайте, или любые изменения или обновления Связанного сайта. AdjusterZone не несет ответственности за веб-трансляцию или любую другую форму передачи данных, полученную с любого Связанного сайта. AdjusterZone предоставляет вам эти ссылки только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения сайта AdjusterZone или какой-либо связи с его операторами.

    В качестве условия использования вами веб-сайта AdjusterZone вы гарантируете AdjusterZone, что вы не будете использовать веб-сайт AdjusterZone для любых целей, которые являются незаконными или запрещенными настоящими условиями и уведомлениями. Вы не можете использовать веб-сайт AdjusterZone каким-либо образом, который может повредить, отключить, перегрузить или нанести ущерб веб-сайту AdjusterZone или помешать использованию и использованию веб-сайта AdjusterZone любой другой стороной. Вы не можете получать или пытаться получить какие-либо материалы или информацию любыми способами, которые не были намеренно доступны или не предусмотрены через веб-сайты AdjusterZone.

    Информация, программное обеспечение, продукты и услуги, включенные или доступные через веб-сайт AdjusterZone, могут содержать неточности или типографские ошибки. Информация в этом документе периодически изменяется. AdjusterZone и / или его поставщики могут вносить улучшения и / или изменения на веб-сайт AdjusterZone в любое время. На рекомендации, полученные через веб-сайт AdjusterZone, не следует полагаться при принятии личных, медицинских, юридических или финансовых решений, и вам следует проконсультироваться с соответствующим специалистом для получения конкретных рекомендаций, адаптированных к вашей ситуации.
    AdjusterZone и / или его поставщики не делают никаких заявлений относительно пригодности, надежности, доступности, своевременности и точности информации, программного обеспечения, продуктов, услуг и связанной графики, содержащихся на веб-сайте AdjusterZone, для каких-либо целей. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, вся такая информация, программное обеспечение, продукты, услуги и связанная графика предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий или условий. AdjusterZone и / или его поставщики настоящим отказываются от всех гарантий и условий в отношении этой информации, программного обеспечения, продуктов, услуг и связанной графики, включая все подразумеваемые гарантии или условия товарной пригодности, пригодности для определенной цели, права собственности и ненарушения прав.В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, AdjusterZone и / или его поставщики ни в коем случае не несут ответственности за любые прямые, косвенные, штрафные, случайные, особые, косвенные убытки или любые убытки, включая, помимо прочего, убытки за потерю возможности использования, данные или прибыль, возникающие в результате или каким-либо образом связанные с использованием или производительностью веб-сайта AdjusterZone, с задержкой или невозможностью использования веб-сайта AdjusterZone или связанных услуг, предоставления или отказа в предоставлении услуг или любой информации, программное обеспечение, продукты, услуги и связанная графика, полученные через веб-сайт ridge top или иным образом возникшие в результате использования веб-сайта AdjusterZone, будь то на основании контракта, деликта, небрежности, строгой ответственности или иным образом, даже если AdjusterZone или любой из ее поставщиков были уведомлены о возможности повреждений.Поскольку в некоторых штатах / юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за косвенный или случайный ущерб, указанное выше ограничение может не применяться к вам. Если вы недовольны какой-либо частью веб-сайта AdjusterZone или любыми из этих условий использования, вашим единственным и исключительным средством правовой защиты является прекращение использования веб-сайта AdjusterZone.

    AdjusterZone оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить ваш доступ к веб-сайту AdjusterZone и связанным услугам или любой их части в любое время без предварительного уведомления.В максимальной степени, разрешенной законом, это соглашение регулируется законами штата Техас, США, и вы тем самым соглашаетесь с исключительной юрисдикцией и местом проведения судов в округе Харрис, штат Техас, США, по всем спорам, возникающим из или в связи с использование веб-сайта AdjusterZone. Использование веб-сайта AdjusterZone запрещено в любой юрисдикции, в которой не применяются все положения настоящих условий, включая, помимо прочего, этот параграф. Вы соглашаетесь с тем, что между вами и AdjusterZone не существует совместных предприятий, партнерских отношений, трудовых или агентских отношений в результате настоящего соглашения или использования веб-сайта AdjusterZone.Выполнение этого соглашения с помощью AdjusterZone регулируется существующими законами и юридическим процессом, и ничто, содержащееся в этом соглашении, не умаляет права AdjusterZone выполнять правительственные, судебные и правоохранительные запросы или требования, касающиеся использования вами веб-сайта AdjusterZone или информации, предоставленной для или собраны AdjusterZone в отношении такого использования. Если какая-либо часть этого соглашения будет признана недействительной или не имеющей исковой силы в соответствии с применимым законодательством, включая, помимо прочего, отказ от гарантий и ограничения ответственности, изложенные выше, то недействительное или неисполнимое положение будет считаться замененным действующим, имеющим исковую силу положением. что наиболее точно соответствует замыслу первоначального положения, а остальная часть соглашения остается в силе.Если иное не указано в настоящем документе, это соглашение представляет собой полное соглашение между пользователем и AdjusterZone в отношении веб-сайта AdjusterZone и заменяет собой все предыдущие или одновременные сообщения и предложения, будь то электронные, устные или письменные, между пользователем и AdjusterZone в отношении AdjusterZone. Веб-сайт. Печатная версия этого соглашения и любого уведомления, предоставленного в электронной форме, допустима в судебных или административных разбирательствах, основанных на этом соглашении или связанных с ним, в той же степени и на тех же условиях, что и другие деловые документы и записи, первоначально созданные и хранимые в печатном виде.Стороны выражают явное желание, чтобы настоящее соглашение и все связанные с ним документы были составлены на английском языке.

    Контактное лицо

    : Клиент подтверждает, что с ним могут связываться AdjusterZone и / или партнеры по ресурсам AdjusterZone по электронной почте, касающиеся заказов или рекламных акций.

    Все права на все содержимое сайта AdjusterZone и / или его поставщиков защищены.

    Словарь терминов кровли и сайдинга для начинающих

    Центр обучения »
    Кровельные работы

    Выбирая между множеством вариантов кровли и сайдинга для своего дома, вы должны знать о многих терминах, обычно используемых профессионалами.Следующие ниже условия не только помогут вам не отставать от подрядчика в разговоре, но и помогут вам принять решение о правильном кровельном и сайдинговом материале для вашего дома.

    Условия кровли

    Поглощение — Способность материала принимать в своем теле газы или жидкости, например влагу.

    Угловые крепления — Кровельные гвозди и скобы, вбитые в настил под углами, не параллельными настилу.

    Фартук — Металлический фартук, применяемый на фасадах дымохода.

    Асфальт — Битумный гидроизоляционный состав, используемый в различных типах кровельных материалов

    Асфальтобетонная грунтовка — Асфальтобетонная грунтовка, используемая для подготовки бетона и металла к асфальтовому герметику.

    Вздутие — Пузыри или прыщики на кровельных материалах. Обычно связано с влажностью. Волдыри на черепице образуются либо из-за влаги под материалом, либо из-за влаги, оставшейся внутри материала.

    Изгиб — Когда морщинка или рябь затрагивают черепицу или ее подкладку.

    Closed Cut Valley — Метод укладки в долине из черепицы, при котором черепица одной плоскости крыши полностью покрывает другую. Верхний слой обрезается по линиям впадин.

    Crickets — Устройство для отвода остаточной воды, устанавливаемое за дымоходами и другими большими выступами крыши. Эффективно отводит воду вокруг выступов.

    Купол — Когда черепица неправильно установлена ​​на существующей крыше или слишком обнажена, она может образовывать завиток или чашу.Также может быть вызван производственным браком.

    Палуба — Основание, поверх которого укладывается кровля. Обычно фанера, древесные плиты или доски.

    Deck Armor — Дышащая защита настила крыши премиум-класса. Он обеспечивает критически важный дополнительный слой защиты между вашей черепицей и настилом крыши — чтобы предотвратить попадание ветрового дождя (или воды из других источников) под вашу черепицу и причинения ущерба конструкции крыши или внутренней части вашего дома.

    Слуховое окно — Конструкция, которая выступает из плоскости ската крыши, часто с добавлением окон.

    Водосточная труба — Труба, которая крепится по бокам вашего дома и направляет воду из водосточных желобов на крыше от дома.

    Капельный край — Полоса материала (обычно металла), установленная по краям крыши, чтобы вода не капала на карниз, сайдинг или настил.

    Карниз — Нижняя сторона вашей крыши в области, которая простирается от облицовки до внешних стен вашего дома.

    Воздействие — Область любого кровельного материала, оставшаяся открытой для элементов.

    Фасция — Открытые доски, которые вы видите на передних краях свесов (карнизов) вашей крыши. Эти доски, которые могут быть сделаны из алюминия, дерева или винила, покрывают хвосты (концы) стропил вашей крыши. Водосточная система вашего дома прикреплена к облицовочной доске.

    Мат из стекловолокна — Волокна, сконденсированные в прочные, упругие маты, для использования в кровельных материалах.

    Фланец — Металлический поддон, выступающий вверх или вниз по скату крыши вокруг элементов гидроизоляции. Обычно у дымоходов и водостоков.

    Гидроизоляция — Материал (часто из листового металла), предназначенный для гидроизоляции области вокруг выступов, таких как дымоходы, вентиляционные трубы и впадины.

    Гидроизоляционный цемент — Герметик, предназначенный для использования вокруг участков гидроизоляции, обычно толще, чем пластиковый цемент.

    Фронтон — Верхняя часть внешней стены вашего дома, которая доходит до треугольной точки на гребне скатной крыши.

    Двускатная крыша — Тип крыши, имеющий наклонную плоскость на каждой стороне одного конька с фронтоном на каждом конце.

    Крыша Gambrel — Тип двускатной крыши, имеющей две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька.

    Гранулы — Щебень, покрытый керамическим покрытием и обожженный, используется в качестве верхней поверхности черепицы.

    Желоб — Эти желоба прикреплены к облицовочной доске вашего дома и собирают воду, стекающую с крыши вашего дома, направляя ее в водосточные трубы.

    Ручное уплотнение — Метод обеспечения герметизации черепицы на очень крутых склонах, в районах с сильным ветром и при установке в холодную погоду.

    Высокий гвоздь — Когда черепица прибивается или крепится выше указанного производителем места для гвоздя.

    Вальмовая крыша — Тип крыши без фронтонов, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона со всех четырех сторон.

    Ледяная плотина — Состояние, при котором лед и снег тают и повторно замерзают на нижних краях крыши (карнизах).Ледяные дамбы могут привести к скоплению воды под черепицей, вызывая внутренние утечки и повреждение водой.

    Ударопрочность — Прочность кровельного материала против повреждений падающими предметами, пешеходным движением или строительной техникой.

    Битумная черепица — Отдельная черепица, которая скрепляется вместе, чтобы обеспечить превосходную сопротивляемость ветру.

    L-образная планка — Сплошная металлическая планка, состоящая из нескольких футов металла.Используется на горизонтальных стенах с изгибом, напоминающим букву «L».

    Битумная черепица — Битумная черепица, состоящая из двух отдельных частей, соединенных вместе. Также называется мерной черепицей и архитектурной черепицей.

    Перехлесты — Область, в которой рулонная кровля или рулонная подложка перекрывают друг друга во время нанесения (см. Также боковые нахлесты и концевые нахлёстки).

    Жалюзи — Этот компонент, который имеет ламели или планки для прохождения воздуха, устанавливается в фронтоне или потолке для вентиляции пространства под настилом крыши и выравнивания температуры и влажности воздуха.

    Низкие откосы — Крыши с уклоном менее 4/12 считаются кровлями с низким уклоном. На крышах с уклоном 2 / 12-4 / 12 должны применяться особые методы установки. Битумную черепицу нельзя укладывать при уклоне менее 2/12.

    Мансардная крыша — Крыша с четырьмя наклонными сторонами, каждая из которых становится более крутой на полпути вниз.

    Маты — Общий термин для обозначения основного материала битумной черепицы и некоторых видов проката.

    Мембрана — Это относится к материалу, выполняющему функцию гидроизоляции.Обычно его используют на почти плоских или полностью плоских крышах, чтобы предотвратить утечки и отвести воду с самой крыши.

    Битум модифицированный — Рулонная кровельная мембрана с модифицированным полимером асфальтом и армированием полиэфиром или стекловолокном.

    Раствор — Смесь песка, раствора, известняка и воды, используемая для склеивания кирпичей дымохода.

    Nail Guide Line — Окрашенная линия на ламинированной черепице для помощи в правильном размещении крепежа.

    Естественная вентиляция — Система вентиляции, в которой используются немеханические вентиляционные отверстия, установленные в проемах на чердаке и правильно расположенные для использования естественного потока воздуха, чтобы вытягивать горячий или влажный внутренний воздух и заменять его свежим наружным воздухом.

    Nesting — Установка второго слоя черепицы, выравнивающая ряды с оригинальной кровлей, чтобы избежать коробления черепицы.

    Свес — Та часть конструкции крыши, которая выходит за внешние стены здания.

    Overdriven — Термин, используемый для крепежа, проталкиваемого через кровельный материал со слишком большим усилием, разрывающего материал.

    Переэкспонировано — Укладка рядов черепицы выше их предполагаемой экспозиции.

    Проходы — Все, что проходит через поверхность крыши, например дымоходы, вентиляционные отверстия или трубы.

    Pitch — Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в футах к пролету в футах.

    Стеллажи — Способ укладки черепицы прямо по крыше.

    Стропила — Двускатная крыша обрамлена стропилами, идущими по диагонали от конька крыши до карниза. Часть стропила, выходящая за пределы вашей внешней стены, называется хвостовиком стропила. Часто хвосты стропил обшивают облицовкой и потолками, но иногда их оставляют открытыми в декоративных целях.

    Rake Edge — Вертикальный край плоскостей двускатной крыши.

    Стропила — Несущий каркас, видимый в потолках недостроенных чердаков, к которому крепится настил крыши.

    Конек — Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей крыши.

    Подъем — Расстояние по вертикали от карниза до конька крыши.

    Жалюзи на крыше — Вентиляционные отверстия прямоугольной формы на крыше. Также называемые вентиляционными отверстиями, грибовидными отверстиями, воздушными ястребами, солдатскими вентиляционными отверстиями.

    Плоскость крыши — Область кровли, определяемая четырьмя отдельными краями.Одна сторона двускатной, вальмовой или мансардной крыши.

    Self-Sealant — Герметик для черепицы. После установки тепло и солнце активируют герметик, чтобы склеить черепицу между собой.

    Selvage — Неоткрытые участки на рулонной кровле. Участок без гранул. Предназначен для укладки ногтей и герметика.

    Обшивка — см. Профнастил.

    Односкатная крыша — Крыша с одинарным скатом без вальцов, гребней, впадин или фронтонов.

    Софит — Готовая нижняя сторона карниза, обычно видимая, только если вы посмотрите вверх, стоя рядом с одной из внешних стен вашего дома.

    Квадрат — 100 квадратных футов (10 футов на 10 футов), обычное измерение площади крыши.

    Стартовая полоса — Кровельное покрытие из асфальта, прикрепленное к карнизу, которое обеспечивает защиту, заполняя пространства под вырезами и стыками первого ряда черепицы.

    Ступенчатый отлив — Металлический отлив, установленный на боковых стенках и дымоходах для защиты от атмосферных воздействий.

    Tear-off — Процесс снятия существующего кровельного материала до настила крыши.

    Подложка — Листовой материал на основе асфальта, предназначенный для укладки под черепицу в качестве дополнительной защиты от элементов.

    Долины — Область, в которой две смежные наклонные плоскости крыши пересекаются на крыше, образуя V-образное углубление.

    Вентиляционное отверстие — Любое выходное отверстие для воздуха, которое выступает через настил крыши, например труба или труба.Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

    Термины сайдинга

    Алюминиевый сайдинг — Горизонтальные алюминиевые планки с обожженной эмалью, напоминающие деревянный сайдинг внахлест.

    Американская ассоциация древесноволокнистых плит (AHA) — Национальная торговая организация производителей изделий из древесноволокнистых плит.

    Американский национальный институт стандартов (ANSI) — ANSI — это частная некоммерческая организация, которая наблюдает за добровольной стандартизацией и оценкой продукции в США, чтобы позволить США лучше конкурировать на глобальном уровне и повысить качество жизни в США за счет соответствия продукции. стандарты.

    Задняя стенка — Плоский материал, используемый для облицовки фасада дома между стойками и сайдингом, чтобы обеспечить поверхность, которую можно забить гвоздями.

    Рейки — Узкие деревянные полоски кладут на стыки в вертикальном сайдинге из деревянных досок для герметизации стыков.

    Обшивка со скошенной кромкой — Обшивка суженной формы, а не идеально прямоугольной формы.

    Доска и планка — Стиль, при котором узкая полоса сайдинга закрывает шов между двумя более широкими досками.Доска и вагонка сайдинг устанавливаются вертикально.

    Кирпичный шпон — Метод строительства стен, при котором слой кирпича прикрепляется к деревянному каркасу дома с помощью кирпичных стяжек.

    Buttlock — Расположен на нижнем крае виниловой панели, которая фиксируется на ранее установленной панели.

    Конопатка — Водонепроницаемый материал, используемый для герметизации стыков.

    Центральный стык — Изгиб в центре куска сайдинга, из-за которого сайдинг выглядит как две части вместо одной.

    CertainTeed — Производитель фиброцемента и винилового сайдинга.

    Канал — Область дополнительной облицовки или угловой стойки, в которую вставляются сайдинговые или потолочные панели. Каналы также относятся к самой обрезке и названы в честь букв алфавита, на которые они похожи, например, доступны J-канал и F-канал.

    Проверка — Трещина или раскол вдоль волокон в сайдинге деревянной доски в результате коробления.

    Обшивка — Горизонтальный сайдинг из деревянных досок внахлест, сделанный либо из прямоугольных, либо из клееных досок.

    Композиционная плита — Заготовки или листы из атмосферостойких сжатых древесных волокон, используемых в качестве сайдинга.

    Гофрированный сайдинг — Сайдинг из алюминия или пластика, имеющий выступы и впадины, крепится к стенам зданий.

    Поле — Ряд панелей шириной в одну панель, идущих по длине дома от одной стороны до другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

    Обжим — Если крепежная часть куска сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать загибы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в обшивке.Обжимы формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

    Купирование — Деформация по всей поверхности сайдинга из деревянных досок.

    Профиль D4 — Две горизонтальные традиционные доски шириной четыре дюйма на одну панель сайдинга.

    Профиль D5 — Две горизонтальные традиционные доски шириной пять дюймов на одну панель сайдинга.

    Отрывное отделение — Отделение сайдингового материала — шпона или штукатурки — от его крепления к дому.

    Двойной слой — Нижний слой черепицы или сотрясений, не подверженный погодным воздействиям, который полностью покрыт верхним слоем.

    Двустенный сайдинг — Сайдинг, в который устанавливается обшивка и затем покрывается наружным сайдингом.

    Капельный колпачок / планка головки — Принадлежность, устанавливаемая с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей и не проникала в них; он также используется как вертикальное основание.

    Dutchlap or Shiplap — Более декоративный вариант стиля обшивки, где лицевая сторона (или ширина) доски скошена для увеличения размера.

    F-образный канал — Производственный компонент систем сайдинга из винила или алюминия, который имеет канал, в который вставляются планки, используется вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

    Лицевая сторона — Часть виниловой панели, которая видна после установки винила.

    Прикрепление гвоздями — Прибивание сайдинга через видимую часть панели вместо полосы для крепления гвоздями. Это не рекомендуется.

    Fascia Board — Доска, прикрепляемая к концам стропил между кровельным материалом и свесом потолка.Крышка фасции — это покрытие вокруг этой доски.

    Отделочная планка — Отделка, используемая для придания эстетичного законченного края сайдингу или панели перекрытия.

    Оклад — Тип листового металла, используемый на пересечениях компонентов здания для предотвращения проникновения воды, оклады обычно используются над дверями и окнами внешних стен и используются под сайдингом для предотвращения проникновения воды.

    Сайдинг из ДВП — Этот тип сайдинга изготавливается из композитного древесного материала и продается под несколькими торговыми марками, включая Masonite.Поскольку он сделан не из цельного дерева, его необходимо правильно устанавливать и обслуживать.

    Полоса для обшивки — Деревянный или стальной материал для обрамления, обычно 1 ″ x 3 ″, используемый для обеспечения ровной основы для крепления гвоздей. «Шерстить» поверхность — значит нанести эти полоски.

    Верхняя планка — Часть планки, используемая для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга, чтобы предотвратить попадание воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно использовать светоотражатель, чтобы отвести сток воды.

    Внутренний угол — Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга с внутренним углом 90 градусов.

    J-образный канал — Производственный компонент систем сайдинга из винила или алюминия, имеющий изогнутый канал, в который вставляются доски; используется вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

    Джеймс Харди — Производитель сайдинга из фиброцемента.

    Lap — Часть кровельного / сайдингового материала, которая перекрывает участок смежного материала.

    Lap Siding — Техника установки горизонтальных сайдинговых досок. Каждый кусок сайдинга «накладывается» на кусок под ним, чтобы обеспечить водонепроницаемое покрытие для дома.

    Замок — Та часть сайдинговой панели, которая принимает стопорную стойку от следующего ряда панелей или от стартовой полосы.

    Запорная ножка — Та часть сайдинговой панели, которая вставляется в замок из предыдущего ряда панелей.

    Проушина — Если крепежная часть фрагмента сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать выступы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в обшивке.Бобышки формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

    Фрезерованные доски — Различные пропилы сайдинга из досок, включая V-образную канавку, швеллер, фаску с гребнем, внахлест и отвод.

    Угол наклона — Соединение под углом — это соединение двух панелей, обычно под углом 90 градусов, при этом каждая панель разрезается под углом 45 градусов. Таким образом можно укладывать материал софита для обеспечения более эстетичного внешнего вида.

    Влагопроницаемость — Поверхность, позволяющая влаге проходить через нее.

    Подрубка (или фланец) для гвоздей — Часть сайдинга или аксессуаров, на которой расположены пазы для гвоздей.

    Пробойник для гвоздей — Пробойник для гвоздей создает овальное отверстие в виниловом сайдинге для установки гвоздей. Это очень важно для обеспечения возможности расширения и сжатия винилового сайдинга

    .

    Пробойник для гвоздя Паз для гвоздя — Продольное отверстие в кромке или фланце гвоздя, созданное как место для установки крепежа, гвоздя или скобы в заднюю панель.

    Внешний угол — Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внешнем углу под углом 90 градусов.

    Проекция панели — Величина, на которую панель винила выступает от стены; вы должны выбрать самый большой профиль для желаемого стиля панели.

    Панельный сайдинг — Сайдинг, который поставляется в виде листов, обычно размером 4 на 8 футов. Примеры сайдинга панели включают Текстуру 1-11. Поскольку панельный сайдинг можно установить быстро, он может быть менее дорогим вариантом, чем другие типы сайдинга.

    Фанерный сайдинг — Листы фанеры, некоторые с рифленой или декоративной внешней поверхностью.

    Positive Lock — Positive Lock гарантирует, что панели могут быть заблокированы вместе, но также могут легко перемещаться вперед и назад для облегчения установки. Это гарантирует, что панели останутся навсегда закрепленными в неблагоприятную погоду.

    Отвес — Вертикальное и строго вертикальное положение или размер; 90 ° от ровной поверхности.

    Профили — Собственно сайдинговые панели называются профилями.Некоторые профили стандартного размера — это D4, D5 и Dutchlap.

    Стык с зазубринами — Стык, используемый в фанерном сайдинге, где края примыкающих листов обрезаны под углом, чтобы плотно прилегать и предотвращать проникновение воды.

    Shake Siding — Иногда известный как сайдинг из гальки, сайдинг Shake бывает шириной от четырех до 12 дюймов. Устанавливается как сайдинг внахлест, начиная с нижнего ряда и поднимаясь вверх по стене. Случайная ширина встряхиваний придает стене характерный вид.

    Одинарный курсинг — Однослойная черепица сайдинга, уложенная с небольшим нахлестом по краю слоя ниже.

    Сайдинг для одинарных стен — Сайдинг для наружных стен, который не накладывается поверх обшивки.

    Пробойник с защелкой — Царапание поверхности сайдинга в определенной точке с помощью универсального ножа или другого острого инструмента. Отметка позволяет сгибать панель в определенном месте, а при сгибании она ломается на две части, оставляя чистые края.

    Софит — Материал, используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или свеса. Некоторые панели софита также можно использовать в качестве вертикального сайдинга.

    Отслаивание — Крошка и выпадение кирпича, бетона или блоков.

    Квадрат — Единица измерения сайдинга, равная 100 квадратным футам (или участку стены размером 10 на 10 футов).

    Квадратные футы — (также известные как: Внешние квадратные футы) Внешние квадратные футы — это термин, используемый для обозначения общего количества сайдингового материала, необходимого для конкретной работы сайдинга, включая отходы материала.

    Стартовая полоса — Горизонтальная полоса, прикрепляемая к самой нижней точке установки сайдинга. Применяется для соединения первого ряда сайдинга с конструкцией.

    Обвязка — Кусок материала, обычно из дерева, но может быть и из металла, который помещается на внешнюю поверхность здания, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга. Он также используется для выравнивания или исправления неровных поверхностей. Распространенное применение обвязки — установка ее поверх кирпича, лепнины и ранее установленного сайдинга.

    Stucco — Вид водостойкого штукатурного сайдингового материала из цемента, песка и воды; он может иметь акриловую отделку.

    Язычок и канавка (T&G) — Язычок и канавка — это система соединения между компонентами, такими как дерево, в которой язычок или язычок одной платы помещается в канавку на конце другой платы.

    T 1-11 — ДВП, внешний сайдинг с вертикальными канавками, имитирующими отдельные доски.

    Профиль T3 — Три традиционных горизонтальных доски шириной три дюйма на одну панель сайдинга.

    Т-образный канал — Накладка, которая используется для соединения концов двух панелей. Чаще всего применяется переход от горизонтального сайдинга на стене к вертикальному сайдингу на фронтоне крыши.

    Подложка — Подложка — это термин, используемый для описания любого типа материала, который используется под сайдингом, между внешней поверхностью стены и тыльной стороной панели.

    Виниловый сайдинг — Горизонтальные поливинилхлоридные доски.

    Шпон — Шпон — это один слой или одна толщина чего-либо; в сайдинге используется облицовка кирпичом и камнем, а также шпон одной породы дерева, склеенной с другой.

    Облицовка стен — Еще одно название сайдинга.

    Обшивка стен — Листы фанеры или деревянной обшивки, используемые для покрытия каркаса стен дома.

    Отверстие для воды — Небольшое отверстие в нижнем торцевом крае виниловой сайдинга, позволяющее выходить конденсату.

    Давление ветровой нагрузки — Показывает, насколько хорошо панель может работать в условиях сильного ветра.

    Wire Mesh — Сетка, прикрепленная к настенной обшивке и стойкам; Используется для крепления штукатурного основного покрытия к стене.

    Деревянная доска Сайдинг — Деревянные доски прямоугольной формы, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

    Wood Shakes — Толстая, грубая, неровная черепица, расколотая вручную, расколотая и распиленная с одной стороны или распиленная с обеих сторон; используется как сайдинг.

    Деревянная черепица — Пиленая черепица одинаковой толщины.

    Современные адаптации классического стиля двускатной крыши

    Даже не зная об этом, вы могли нарисовать двускатную крышу с детства, вот насколько популярен этот стиль. Двускатные крыши — самые распространенные в современной архитектуре. Они классические и выдержали испытание временем благодаря своей огромной универсальности. Этот стиль кровли, уходящий корнями в греческую и римскую архитектуру, так популярен даже сегодня из-за своей простоты, адаптируемости и того факта, что его легко и недорого построить.При этом архитекторы даже нашли способы творчески превратить недостатки в конструктивные особенности. Следующие проекты отражают суть стиля двускатной крыши в современной архитектуре.

    Посмотреть в галерее

    Это коттедж, который стоит на лесной поляне на краю озера в Сен-Эли-де-Какстон, Канада. Он был разработан Yh3 в 2017 году, и его полностью окутывают минимализм и элегантность. Симметричная двускатная крыша заканчивается там, где начинаются стены, а переход является бесшовным и подходит для такой минималистской конструкции, как эта.Этот стильный коттедж для отдыха максимально использует свою простую архитектуру, уделяя особое внимание видам.

    Посмотреть в галерее

    Крыша является настолько заметной особенностью в данном случае, что архитектор Омар Ганди назвал этот проект Черными крышами. Эти две структуры расположены в Луисдейле, Канада. Один служит домом, а другой — студией, и оба они простые, с привлекательными двускатными крышами и черным как уголь экстерьером. Каждый из них был расположен таким образом, чтобы можно было наслаждаться видами и дневным светом.Тот факт, что фронтоны налагали ограничения на типы окон, которые можно было установить, в данном случае никого не беспокоил. Фактически, они почти полностью лишены окон, что увеличивает конфиденциальность в целом.

    Посмотреть в галерее

    При проектировании этого дома на одну семью в Хейнице, Чешская Республика, архитекторы Prodesi черпали вдохновение в непосредственном окружении строения и местном языке. Именно так они решили придать дому форму традиционного коттеджа с двускатной крышей, похожего на конструкции, встречающиеся во всем регионе.Но не только форма здания помогает этому дому гармонировать с окружающей средой. Очень интересной деталью является тот факт, что дом стоит на каменном постаменте, частично консольном с одной стороны, и выглядит так, будто его туда сдвинула лавина.

    Посмотреть в галерее

    Fallahogey House — это еще одно строение, которое отражает местный язык и в то же время выделяется из толпы. На самом деле это и дом, и студия, и он был спроектирован McGarry-Moon Architects, чтобы напоминать небольшие сельскохозяйственные металлические сараи, найденные в этом районе.Однако он не полностью имитирует эти структуры, а скорее переводит вдохновение, полученное в их проектах, в минималистскую и изысканную версию этого. Обратите внимание на кортеновский экстерьер, который создает впечатление, будто с двускатной крыши капает по бокам.

    Посмотреть в галерее

    Направление дизайна, представленное здесь Jager Janssen architecten, на самом деле очень популярно в наши дни. Фасад и двускатная крыша образуют сплошную оболочку вокруг дома, создавая покрытие из гофрированных металлических листов, контрастирующих с боковыми двускатными стенами, облицованными деревом.Вместо классических окон в доме есть мансардные окна, которые пропускают много естественного света, не оголяя интерьер, тем самым сохраняя высокий уровень конфиденциальности.

    Посмотреть в галерее

    Еще один интересный вариант классического стиля двускатной крыши можно увидеть в дизайне этого дома из Каринтии в Австрии. Проект был реализован Spado Architects, и структурно дом состоит из двух уровней, причем верхний этаж имеет скатную крышу, которая полого наклоняется в стороны, образуя перекрывающий деревянный каркас, который действует как непрерывная оболочка для этого объема.Первый этаж, напротив, имеет массивные бетонные стены и выглядит стройным и заземленным.

    Посмотреть в галерее

    Помните те семейные дома из палок, которые вы рисовали в детстве? Это была бы реальная версия этого. Дом Gable House был спроектирован Sheri Gaby Architects и расположен в Сандрингеме, Австралия. Деревянный каркас, который вы видите здесь, не означает, что проект не завершен. это на самом деле характерный элемент этого проекта. Уличный стол является продолжением жилого пространства, а рама плавно расширяет зону, очерчивая конструкцию двускатной крыши.

    Посмотреть в галерее

    Начиная с классических и простых линий двускатной крыши, Maas Architecten удалось создать уникальный гибрид коттеджа и теплицы в сельской местности Голландии. Дизайн виллы Modern Countryside сочетает в себе элементы, вдохновленные местным языком, с деталями современной архитектуры. Н-образный план контрастно разделяет конструкцию на два крыла. Один представляет собой темный объем, обшитый деревом, а другой — объем из прозрачного стекла.

    Посмотреть в галерее

    Это строение расположено в Ютландии, Дания, и служит новой штаб-квартирой Датской ассоциации охотников. В отличие от других конструкций, которые мы рассматривали до сих пор, этот включает двускатную крышу, которая выходит наружу, образуя два навеса для теней с каждой стороны двух длинных объемов. Структуры были спроектированы Arkitema Architects и включают в себя административную зону ассоциации, лабораторию, учебные заведения, ресторан, а также охотничий домик. Все эти пространства тесно связаны с окружающей средой.

    Посмотреть в галерее

    Возвращаясь к современной и минималистичной версии классического стиля двускатной крыши, мы взглянем на прекрасный горный домик, спроектированный Reiulf Ramstad Arkitekter для семьи из пяти человек. Хижина расположена над деревней Ал в Норвегии. Его дизайн призван отразить желание слиться с природой, имитируя окружающую среду. В этом направлении помогает скат двускатной крыши, визуально похожий на окружающие ее вершины гор.

    Посмотреть в галерее

    Дом VH6 — еще один пример нетипичной двускатной крыши, одной из причин этого является то, что это городской дом. Команда архитекторов Idee проектировала современный семейный дом с видом на луг, частный, безопасный и надежный, с хорошей естественной вентиляцией и распределением солнечного света. Основываясь на этих требованиях, архитекторы разработали дизайн, который органично сочетает внутреннее и внешнее пространство и использует двускатную крышу, чтобы выглядеть и чувствовать себя уютно, но также и гармонично сочетаться.

    Посмотреть в галерее

    Охотничий зал из Дуведа в Швеции — это строение, которое служит местом сбора для обедов и вечеринок для охотников. Зал был спроектирован Bergersen Arkitekter AS и имеет пространство, где готовят и готовят дичь, а тот факт, что он выглядит как большой обновленный сарай, делает его очень уютным, особенно с учетом того, что дизайн интерьера имеет немного деревенского стиля. . Двускатная крыша плавно переходит в стены, обрамляя остекленный фасад.

    Посмотреть в галерее

    В австрийском регионе Эгг находится необычный дом, зажатый между двумя деревьями. Участок имеет уклон, поэтому вход в дом находится на первом этаже. Здание выглядит так, как будто оно удобно расположено на склоне, повторяя его изгиб и охватывая виды и окрестности благодаря конструкции, направленной вверх. Дом высокий и спроектирован так, чтобы поместиться на небольшом участке между двумя деревьями, а наклон крыши делает его еще выше.Дизайн был разработан Innauer-Matt Architekten.

    Посмотреть в галерее

    В 2010 году компания Cadaval & Solà-Morales завершила одно из самых впечатляющих преобразований. Речь идет о резиденции, расположенной в Санта-Комба, Испания, которая была спроектирована на основе существующей конструкции из сухого камня. Дом был компактным, с маленькими проемами и темным внутренним пространством, и в его дизайне не учитывалось прекрасное расположение, из которого открывался вид на две разные долины.Чтобы исправить это, архитекторы постарались превратить верхнюю часть дома в открытое и светлое пространство с обширными видами и уютной атмосферой, которую обеспечивает асимметричная двускатная крыша, которая с одной стороны спускается до земли.

    Посмотреть в галерее

    Зеркальный дом представляет собой совершенно новый способ максимально использовать дизайн двускатной крыши. Это павильон для детской площадки, расположенный в Копенгагене. Он был разработан MLRP и привлекает посетителей разными интересными способами.Зеркала Funhouse установлены на остроконечных концах конструкции, и они отражают окружающую среду забавным и искаженным образом, делая даже внешние стены павильона привлекательными.

    Посмотреть в галерее

    Строение, которое вы видите здесь, является одним из шести особняков, которые являются частью девелоперского проекта под названием MiniCO 2 Houses. Каждый из них иллюстрирует различные аспекты выбросов CO 2 с акцентом на их сокращение, а также элементы, относящиеся к общему содержанию дома.Конкретно это строение имеет удлиненную форму с перпендикулярным входом и скатной крышей 40 градусов. остроконечные концы включают небольшие палубы. Проект разработан компанией Arkitema Architects.

    Посмотреть в галерее

    Наклон двускатной крыши может сильно варьироваться, как вы, наверное, уже заметили. Например, дом в заливе Анзак довольно необычен в этом смысле по сравнению с другими проектами, которые мы рассматривали сегодня. Этот дом был спроектирован Воном МакКуарри, и основная идея заключалась в том, чтобы создать большое центральное пространство, окруженное несколькими меньшими пространствами.В каком-то смысле дом похож на свою крошечную деревню. Симпатичный вид ему придает двускатная крыша.

    Посмотреть в галерее

    Достаточно взглянуть, чтобы понять, что этот дом особенный. Дом, спроектированный McGarry-Moon Architects, расположен в Брошейне, Великобритания, и его странный вид является ответом на желание сбалансировать виды с комфортным количеством естественного света и хорошим распределением пространств. Что касается архитектуры и дизайна, наиболее примечательной деталью является то, что двускатная крыша, одна из боковых стен и пол консольной верхней секции образуют жидкую оболочку со стеклом с одной стороны.

    Посмотреть в галерее

    Часто расположение и топография участка определяют направление дизайна дома. В этом случае, например, дом стоит на склоне холма. С одной стороны он открывается в бухту, а с другой уходит в холм. Высокие фронтоны выходят на улицу, образуя. крытый дворик и парковка для автомобилей. Задняя часть дома — это место, где дизайн становится более драматичным и внушительным. Этот проект был выполнен архитектором Джеймсом Расселом.

    Посмотреть в галерее

    Высокий, как башня, с покатой крышей, как стрела, этот дом в Роттердаме предлагает потрясающий вид на окружающий его луг, и издалека он выглядит старым и устаревшим, но по мере приближения вы начинаете чтобы понять, что это на самом деле гладкое, современное здание с большим характером. Фронтон выглядит как естественное продолжение внешних стен, придавая строению плавный и минималистичный вид. Это был проект Personal Architecture.

    Что такое доска для пальцев ног и как еще кровельщики остаются в безопасности?

    Безопасность является ключевым элементом любой строительной работы, и немногие работники жилищного строительства понимают это лучше, чем кровельщики. Поскольку они работают высоко над частью дома, на самом деле не предназначенной для людей, на которых можно стоять, они должны найти творческие способы защитить себя от травм, не повреждая дом.

    Один из способов сделать это — использовать подножку — простой, но эффективный метод обеспечения безопасности кровельщика.Есть ряд других методов, которые кровельщики могут использовать, чтобы оставаться в безопасности. Они будут варьироваться в зависимости от типа крыши, материалов и инструментов, которые будет использовать кровельщик.

    Вот некоторые из мер предосторожности, которые мы принимаем, чтобы наша команда оставалась в безопасности, независимо от того, насколько мала или велика крыша, над ремонтом или заменой которой мы работаем:

    Подносок

    Если у вашего дома стандартная двускатная крыша — перевернутая буква «V», которую большинство людей представляют, когда представляют себе дом, — то она спроектирована так, чтобы дождь стекал и защищал вас от непогоды.

    Однако он не предназначен для того, чтобы на нем стоять.

    Однако во время работы кровельщики должны иметь возможность перемещаться по вашей крыше, будь то прибивание черепицы, ремонт повреждений или выполнение диагностических работ. Один из способов передвижения по такой крыше, не опасаясь падения, — это использование бортика.

    Кровельщик просто прибивает длинную деревянную доску — обычно стандартную 2 × 4 — и использует ее для создания прохода. Метод дощатой доски обычно используется большинством подрядчиков по кровельным работам в целях безопасности и постановки.

    Несмотря на то, что бортовые доски включают в себя вбивание гвоздей в крышу вашего дома, они не причинят никакого вреда, если их не удалить должным образом. Исследуя кровельную компанию, убедитесь, что, если они используют доску для ног, у них есть соответствующая техника удаления, чтобы вы не удивились утечкам в будущем.

    Кронштейны крыши

    Подобно опорной доске, кронштейны для крыши позволяют кровельщику создавать на крыше строительные леса любого размера. Кронштейны для крыши, также известные как «домкраты», представляют собой металлические устройства, на которые кладутся деревянные доски, чтобы рабочие могли стоять в безопасных местах.

    Как и доска для ног, ее использование включает в себя вбивание гвоздей или шурупов в саму крышу, поэтому важно, чтобы она была правильно установлена, чтобы она не расшатывалась. Также необходимо правильно снять его, чтобы не повредить крышу.

    Ремни безопасности

    Ремни безопасности — еще один инструмент в арсенале кровельщиков, предназначенный для предотвращения травм. Как и следовало ожидать, поскальзывания и падения являются наиболее частой причиной травм и смертей во время кровли.Обычно это случается с любителями, пытающимися сделать проект своими руками, или с подрядчиками, которые не предоставляют надлежащее оборудование для обеспечения безопасности своих сотрудников.

    На очень крутых крышах подножки может быть недостаточно для обеспечения безопасности кровельщика. Благодаря ремню, закрепленному на прочной фиксированной точке, кровельщики получат дополнительный уровень безопасности, если они потеряют опору. Во многих штатах по закону требуются ремни безопасности, если высота крыши превышает 10 футов.

    Кровельные лестницы

    Лестницы — еще один важный инструмент для кровельных работ, но очень важно, чтобы ваш кровельщик прибыл на строительную площадку с подходящей.Если лестница слишком короткая, она может соскользнуть, если ее прислонить к крыше.

    Лестницу следует также прикрепить к крыше; это добавит уровень безопасности, чтобы предотвратить его опрокидывание. Кровельные лестницы созданы специально для работы на вашей крыше. По сути, они такие же, как и любые другие приставные лестницы, но их можно надежно прикрепить к скату крыши, чтобы кровельщики могли легко подниматься и спускаться. Кровельную лестницу нельзя крепить под углом более 75 градусов.

    Правильная подготовка

    Конечно, безопасность — это гораздо больше, чем просто оборудование. Когда вы исследуете кровельную компанию и спрашиваете о ее политике безопасности, вы должны убедиться, что ее сотрудники должным образом обучены работе с любой кровельной средой.

    Им нужно будет постоянно работать, чтобы ознакомиться со всеми инструментами, которые они могут использовать в работе; они также должны проводить регулярные встречи и проверки по технике безопасности.

    Важно, чтобы каждый сотрудник прошел обучение технике безопасности сразу после приема на работу и чтобы каждый был обучен обращаться с любым количеством травм или чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти.Обязательным условием является обучение сердечно-легочной реанимации и оказанию первой помощи, как и процесс расследования любых несчастных случаев или происшествий.

    Вы также захотите узнать уровень опыта вашей кровельной компании. В идеале вы найдете кровельную компанию, такую ​​как Interstate Roofing, которая работает в этом бизнесе много лет и нанимает только кровельщиков, которые точно знают, что делают.

    Ремонт крыши

    Конструктивно прочная крыша может быть самой важной частью вашего дома. Он защищает вас от дождя, а также от мокрого снега, града и снега.Летом он защищает вас от изнуряющей жары. Если ваша крыша начинает проявлять признаки повреждения или гниения, ее необходимо немедленно отремонтировать. В противном случае вода может просочиться и нанести серьезный ущерб вашему дому и имуществу.

    В худшем случае крыши могут даже обрушиться и нанести катастрофический ущерб дому и поставить под угрозу безопасность находящихся внутри него людей. Вот почему крайне важно поддерживать кровлю в хорошем состоянии; вы не можете срезать углы, когда на кону ваша семья, дом и имущество.Вам нужно будет инвестировать в услуги хорошей кровельной компании, такой как Interstate Roofing.

    Компания с хорошей репутацией не только отлично отремонтирует вашу крышу, но и позаботится о безопасности своих рабочих. Прежде чем подписать контракт с какой-либо компанией, вам следует выяснить, используют ли они доску для ног и какие другие меры безопасности они применяют.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *