Устройство крыши на бане из пенобетона: Баня из пеноблоков своими руками: некоторые тонкости в работе

видео-инструкция по монтажу, особенности строительства бани из шлакоблоков, фото

На загородном участке должны присутствовать подсобные строения, необходимые для хранения инвентаря, дров и других целей. К примеру, можно построить баню своими руками из пеноблоков или обычный сарай, который будет обладать боковыми плоскостями с низкой теплопроводностью.

Материал из ячеистого бетона способен защитить внутреннюю часть от воздействий внешней среды, особенно если монтаж и подбор элементов будет выполнен правильно.

Легкая конструкция из пенобетонных блоков.

Содержание

• 1 Подготовительный этап
  • 1.1 Выбор продукции
  • 1.2 Необходимые инструменты
  • 1.3 Место расположения
• 2 Основные работы
  • 2.1 Создание основания
  • 2.2 Возведение стен
  • 2.3 Строительство односкатной крыши
  • 2.4 Установка дверной коробки
• 3 В заключение

Подготовительный этап

На данной стадии осуществляется выбор места и составляется проект изготавливаемой конструкции, то есть производится разработка технической документации. Наряду с этим приобретаются все необходимые для строительства материалы и инструменты. Участок должен иметь площадь несколько больше, чем квадратура самого строения, тогда можно избежать задержек.

Выбор продукции

Покупая для возведения пенобетонные блоки, нужно знать все о размерах и плотности изделий, в противном случае подобрать оптимальный вариант вряд ли получится. Кроме того, есть риск столкнуться с контрафактным товаром, ведь материал достаточно популярен.

Рекомендуется приобретать материал непосредственно со склада, чтобы цена осталась минимальной.

• Для сооружения легких перегородок прекрасно подходит размер 100x300x600 мм. Такие изделия укладываются довольно быстро, при этом финансовые расходы не так высоки.
• Универсальными считаются элементы 200x300x600 мм, ведь они предоставляют возможность устраивать как наружные стены с дополнительной теплоизоляцией, так и внутренние части любых конструкций.
• Усиленный вариант – продукция 200x400x600 мм. С ее помощью организуются внешние стены, способные переносить высокие нагрузки. При этом утепление можно не производить.

Стандартные размеры элемента на фото.

Дополнение!
Когда строим баню из пеноблока своими руками или простой сарай обязательно обращаем внимание на показатели плотности.
Важную роль играет марка бетона, которая используется при производстве.

Необходимые инструменты

Особенностью возведения представляемых строений является простота осуществления работ, ведь элементы легко поддаются обработке. Поэтому в большинстве случаев осуществляется строительство из пеноблоков своими руками.

Однако перед самостоятельным сооружением необходимо подготовить инвентарь.

• Дрель с насадкой, применяемая для замешивания клеевого состава.
• Кельма, представляющая собой ковш для смеси. С ее помощью раствор наносится на поверхность изделий. Данный инструмент очень эффективен при возведении стен с замысловатой конфигурацией.
• Резиновый молоток требуется для выравнивания элементов при кладке.
• Строительный уровень помогает определить горизонталь и вертикаль.
• Ножовка нужна для разрезания материала на отдельные части. Однако лучше использовать специальный инструмент.
• Терка для пенобетона позволяет разгладить неровности непосредственно перед шпаклевкой или штукатуркой.
• Штроборез необходим для подготовки пазов, созданных под арматуру или проводку.
• Электрофреза подходит для проделывания отверстий для труб маленького диаметра.
• Каретки для нанесения клеевого состава на горизонтальную поверхность в процессе кладки.
• Широкая кисть позволит сметать мусор.

Пример терки для осуществления кладки.

Примечание!
С помощью перечисленных инструментов строим баню из пеноблоков своими руками или сарай.
Однако в некоторых случаях может использоваться совершенно другой набор приспособлений.

Место расположения

Прежде чем приступить к выполнению работ, следует определиться с расположением строения, однако перед этим должны быть соблюдены все нормы. В первую очередь ориентируются на СНиП.

Это документ, представляющий собой набор нормативных актов правового, экономического и технического характера.

• От сооружения, предназначенного для птицы и другого мелкого скота, до границы с соседями должно быть 4 м.
• От других построек до рубежей участка в обязательном порядке оставляется расстояние не менее 1 м.
• От погреба до конструкции с мелким скотом и птицей, а также до компостного устройства отступается 7 м.
• От высоких деревьев должно отделять расстояние не менее 4 м. Стволы растений средних размеров должны находиться в пределах 2 м.

Удачное расположение хозяйственного блока на участке.

Примечание!
Все вышеуказанные размеры рекомендуется соблюдать, начиная строительство бани из пеноблоков своими руками или иного строения, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами.

Основные работы

Хозяйственные блоки устраиваются на частном дворе не очень далеко от домов и могут располагаться в один ряд. С баней из пеноблоков дело обстоит немного иначе, так как данное сооружение имеет повышенную огнеопасность. Ниже приводится инструкция, рассказывающая о кладке пенобетона.

Статьи по теме:

• Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Создание основания

В качестве базовой платформы может использоваться ленточный фундамент, обладающий также хорошими теплоизоляционными характеристиками. В связи с небольшой массой материала глубину заложения можно сократить до 50-60 сантиметров.

Траншеи следует проводить под внешними стенами и внутренними перегородками.

1. Выполняется предварительная разметка, после чего за линией основания устанавливается обноска, позволяющая определить внутреннюю часть.
2. Подготавливается траншея по конкретным размерам, а уже в нее засыпается песочный слой.
3. Изготавливается деревянная опалубка, способная выдерживать успешно давление бетонной смеси. Также формируется арматурный каркас.
4. Производится заливка раствора внутрь конструкции, при этом желательно осуществить работы за один раз.

Бетонная смесь в деревянной опалубке.

Дополнение!
Узнавая о том, как построить баню из пеноблока своими руками, внимание нужно уделить гидроизоляции основания.
Однако ее тип будет зависеть от уровня грунтовых вод.

Возведение стен

Чтобы сформировать боковые плоскости строения без посторонней помощи, необходимо ознакомиться с особенностями кладки этого материала. Перед началом работ нужно проверить горизонтальность цокольной части, избежав тем самым лишних сложностей.

Это удобнее сделать с использованием нивелира или обычного водяного уровня.

1. Производится тщательная гидроизоляция верхней части фундамента при помощи рубероида, пергамина или других материалов.
2. В каждом углу устанавливаются элементы строго по уровню, чтобы обеспечить горизонтальность кладки пеноблоков.
3. Между угловыми блоками натягивается шнур, помогающий выровнять первый ряд компонентов.
4. Если в одну линию не может войти целое количество составных частей, то ножовкой отрезается нужный кусок.
5. Закончив работы с первым рядом, приступают к его армированию. Таким образом, укладываются две полосы из металлических прутьев.
6. Кладка остальных рядов осуществляется по той же схеме. Однако в процессе установки элементов используется резиновый молоток.
7. На последнем этапе устраивается арматурный пояс под перекрытие. Применяются металлические куски толщиной 20 см.

Демонстрируется процесс резки материала.

Внимание!
Изучая информацию о том, как построить баню из пеноблоков своими руками или какое-либо другое строение, необходимо понимать, что кладка бывает также двухрядной и многослойной.

Строительство односкатной крыши

При выборе материала для компонентов стропильной конструкции специалисты рекомендуют использовать хвойные породы древесины. Влажность элементов стропильной системы не должна превышать 15 процентов.

Для придания верхней части огнеупорных свойств желательно произвести обработку специальными составами.

1. Перед сборкой крыши наружная сторона здания доводится до нужной высоты, обеспечивая расчетный уклон.
2. На переднем и заднем торце фиксируется мауэрлат, предоставляющий возможность распределить нагрузку.
3. Стропильные ноги устанавливаются с шагом 70-80 сантиметров. Свесы должны иметь ширину примерно полметра.
4. Усиление каркаса выполняется путем инсталляции дополнительных стоек или подкосов.
5. К балкам саморезами или гвоздями фиксируется обрешетка, причем доски располагаются в поперечном направлении.
6. К элементам опорной конструкции крепятся листы кровельного покрытия и дополнительные детали.

Подробная схема односкатной крыши.

Примечание!
Примерно таким же образом можно построить сарай из шлакоблоков своими руками.
Однако все примыкания деревянных компонентов к кладке осуществляются лишь с использованием гидроизоляции.

Установка дверной коробки

Первым делом тщательно подготавливается дверной проем, для чего проверяется вертикальность стены. Измеряется ширина, а также высота промежутка.

Должен оставаться зазор 10-15 мм.

1. Открывается упаковка, а также устраняются крепежные элементы. Дверь устанавливается непосредственно в проем.
2. Сама рама качественно фиксируется с использованием уровня. С внутренней стороны вбиваются деревянные клинья.
3. С боковой стороны через специальные отверстия устанавливаются анкерные болты. Сверление осуществляется на глубину не менее 130 мм.
4. Замок вставляется в отведенное для него место. Далее собирается дополнительная фурнитура.

Дверная коробка входной двери после монтажных работ.

Важно!
Промежуток между торцами аккуратно заполняется монтажной пеной для обеспечения герметичности.
Не рекомендуется наносить слишком толстый слой, иначе коробка может быть расперта.

В заключение

Ознакомившись с текстовой инструкцией можно переходить к просмотру видео в этой статье. Визуальное восприятие информации позволяет добиться максимального эффекта, особенно если это касается проведения строительных работ без профессиональной помощи. Самостоятельное возведение конструкций требует определенного подхода.

Крыша бани своими руками — виды крыш и поэтапное возведение

Как только этап по формированию «коробки» сооружения бани завершен, можно переходить к строительству крыши. Именно крыша всегда на себя первой принимает все удары стихии: снег, дождь и ветер, а потому она должна быть максимально надежной.

Устройство крыши бани.

Многие владельцы небольших бань на собственном участке интересуются, как построить крышу бани без помощи специалистов. Для этого важно знать все нюансы этого непростого строительства. Ведь любые ошибки при возведении крыши бани могут обернуться серьезными проблемами в будущем. Поэтому большинство сегодня все-таки доверяет этот этап опытным мастерам. Но такую работу вполне возможно выполнить и самому хозяину бани — строительство крыши бани из газобетона, кирпича или бревна проходит примерно по одной схеме.

Содержание

1. Как построить крышу бани
2. Двускатная крыша
3. Односкатная крыша
4. Как сделать паро- и гидроизоляцию крыши бани
5. Как утеплить крышу бани
6. Какое покрытие выбрать для крыши

Как построить крышу бани

Крыша бани – это специальный несущий каркас, на котором крепится кровельный материал. Составляющие этого каркаса – стропильная ферма, мауэрлат, обрешетка и кровля.

Схематическая структура крыши.

Начинается монтаж крыши с установки мауэрлата – специального деревянного бруса, которые служит для соединения «тела» здания со стропильной фермой. Укладывается мауэрлат поверх уже готовых стен. Но, если сама баня строилась из пеноблока, газоблока или кирпича, то поверхность для установки мауэрлата важно тщательно гидроизолировать специальным наплавляемым материалом. Если же баня строилась из бруса, то роль мауэрлата может спокойно сыграть последнее бревно в связке стен. Важно только сделать в нем специальные гнезда для установки будущих стропил. В любом случае, важно чтобы мауэрлат был установлен идеально горизонтально – это непременное условие надежного крепления каркаса к самому зданию бани. А крепить мауэрлат следует жестко, с помощью особых длинных анкеров, которые должны быть присоединены к стенам здания.

Следующий этап строительства крыши бани – установка стропильной фермы. По сути, стропильная ферма – это жесткая связка из крепких брусьев. Она служит для правильно распределения нагрузок, а форма ее зависит от величины перекрываемого пролета и типа крыши. Стропилы – это основные массивные «запчасти» всей конструкции, именно они принимают на себя всю тяжесть. Есть и дополнительные элементы: стяжки, перемычки, распорки и ригели, которые будут крепиться уже в процессе работы. Предназначены они для разгрузки, укрепления и подстраховки массивных брусьев.

Обрешеткой называют монтажную сетку из досок или брусков, которые набиты поверх стропил с целью максимально плотно закрепить саму кровлю к каркасу. Размер шага образования таких клеток зависит от характеристик кровельного ковра. Например, рубероид требует сплошной основы, где между досками щели – не больше 1 см, а вот для более легкого покрытия профнастила бруски можно набивать с интервалом в 50 см.

Далее ход строительства крыши зависит от того, какого угла будет скат. А, именно, двускатной или односкатной будет крыша бани.

Вернуться к оглавлению

Двускатная крыша

Двухскатная крыша позволяет обустроить чердачное помещение, которое даже в бане не бывает лишним. Например, на мансарде можно оборудовать комнату отдыха, в которой будет не так жарко и влажно, как в помещениях внизу, в непосредственной близости к парилке.

Эта стропильная ферма – наиболее простая. В ней несущие опоры соединены одним концом между собой, а вторым – упираются прямо в стены (нажмите на рисунок для увеличения).

Висячие стропила.

В этой схеме все стропила упираются в мауэрлат и сами стены в середине бани. Таким образом, опорные поверхности ощущают и вертикальные, и горизонтальные нагрузки благодаря работе «ног» враспор.

Наклонные стропила.

Двускатная крыша бани формируется из последовательного ряда одинаковых равнобедренных треугольников. Каждый из них состоит из пары стропильных «ног» одинаковой длины, которые соединены в основании перемычкой. В образовавшейся геометрической фигуре есть верхняя точка, называемая коньком, а укрепляющая перемычка называет ригелем.

Чем острее получится угол между «ногами», тем, естественно, круче будет скат кровли и больше понадобится материала. Конечно, такая конструкция защищена от снеговой шапки хорошо, но может сильнее ощущать повышенные ветровые нагрузки. Поэтому в этом случае шаг построенных ферм должен быть меньше, а количество укрепляющих перемычек увеличено.

Монтаж самих ферм необходимо выполнять только после установки всех потолочных балок. «Треугольники» удобнее скреплять на земле, а наверх передавать в уже готовом виде. Для более точной подгонки скрепляемых стропильных ног традиционно используют заготовку из тесины.

Сначала устанавливаются крайние стропильные системы, закрепленные к мауэрлату с помощью особых шурупов «глухарь». Далее по коньку уже установленных стропил натягивается веревка для дальнейшего монтажа готовых ферм, приблизительно с шагом 1-1,2 см. Чтобы «треугольники» были устойчивы, их уравновешивают временными подкосами, которые прикреплены в мауэрлату. Затем по коньку крыши нужно установить козырек и приступить к укладке гидроизоляции и самой обрешетки.

Вернуться к оглавлению

Односкатная крыша

Односкатная плоская крыша – это самая простая конструкция. Крыша такого вида просто опирается на противоположенные стены бани. И чем больше перепад между ними – тем, конечно, круче будет сам скат кровли. Так, можно легко вычислить тангенс угла ската, который равен частному от уровня перепада и расстояния между опорными стенами. Чем меньшим получится угол, тем дешевле обойдутся все работы по строительству крыши.

На сегодняшний день баня с односкатной крышей встречается нечасто. Ведь из-за минимального ската (который даже на плоской крыше бывает до 3-5 градусов) на поверхности парной будут постоянно задерживаться снег и вода, что довольно быстро может нанести урон даже крепкой крыше. Поэтому все сезонные нагрузки на каркас крыши важно учитывать заранее, чтобы итоговая водоупорность была достаточной. Для этого, например, часто делают двухслойный «пирог» из рубероида. А зимой нужно периодически очищать односкатную крышу бани от снега.

Поэтому сегодня специалисты рекомендуют строить односкатную крышу хотя бы с наклоном 20-30 градусов, а в снегообильных регионах – с 45. Конечно, расход материалов в таком случае будет большим, зато сама баня — защищена от возможных серьезных поломок крыши.

Схема строительства односкатной крыши.

Итак, если расстояние между главными опорными стенами – до 4,5 м, то можно смело использовать «голые» стропила без подпорок, а укладывать их с шагом 60 см прямо на мауэрлат (точнее этот шаг нужно рассчитать в зависимости от будущей тяжести кровли). В перекладине и опорном брусе для этого вырезаются специальные пазы для хорошего, плотного контакта. Не должно быть никаких подкладок для упрочнения связи. Также стропила и мауэрлат нужно скрепить между собой специальными металлическими пластинами и толстой медной проволокой. А для защиты внешних стен все балки за пределы каркаса бани должны выходить минимум на 30-50 см.

Как только будут установлены стропила, можно заниматься гидроизоляцией, обрешеткой и кровельным материалом.

Вернуться к оглавлению

Как сделать паро- и гидроизоляцию крыши бани

Гидро- и пароизоляция кровли.

В процессе строительства крыши бани важно вовремя позаботиться о дополнительной паро-, гидроизоляции и утеплении. Кроме того, необходимо надежно защитить все деревянные детали крыши от таких бед, как огонь, вода и жучки. Поэтому все стропила для крыши и любые другие деревянные детали, обрешетка и мауэрлат должны быть изготовлены из тщательно просушенной (не более 12% влажности) и хорошо обработанной защитными антисептическими пропитками древесины хвойных сортов.

В качестве паро- и гидроизоляции принято использовать мембранные пленки. С помощью их обустраивается гидробарьер как дополнительная «ловушка» для воды, обычно проникающей даже через самые мелкие дефекты кровли, и паробарьер, которые тщательно ограждает от влаги уже со стороны внутренних помещений бани. Так, для гидробарьера нужно расстилать мембранную пленку сразу на стропила еще перед установкой обрешетки, а пленку для паробарьера настилают между зашивкой и утеплителем потолка.

Настилать защитные пленки важно внахлест, без натяжки, по 15-20 см и заклеивать специальным скотчем. Это поможет предотвратить возможные разрывы из-за расширения или сужения материала, которое нередко бывает по причине перепада температур.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить крышу бани

Утепляется крыша бани своими руками также же просто, как и гидроизолируется. Сегодня наиболее часто используемый утеплитель для бани – это базальтовая минеральная вата. Она натуральна и обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Так, чтобы утеплить крышу бани с помощью этого материала, нужно разместить в кровельном пироге подготовленный теплоизолятор толщиной в 10 см. Он должен состоять из двух уложенных последовательно в шахматном порядке рядов минеральной ваты.

Схема утепления минеральной ватой.

Благодаря такой схеме утепление крыши бани получается качественным и без различных мостиков холода, ведь все стыки перекрываются, хотя и по стоимости это – не самый выгодный вариант. Поэтому многие застройщики ради экономии стараются обойтись 5-сантиметровым слоем этой же минеральной ваты, дополнительно защитив баню от теплопотерь специальной, более модной пароизоляцией — часто двухслойной пленкой «Армитекс».

Но существует еще более экономичный способ утепления кровли, когда вместо минеральной ваты используется пенопласт. Но для бани такой вариант не приемлем из-за выделяемых пенопластом ядовитых паров фенола. Ведь пенополистирол – хороший теплоизолятор снаружи, но внутри бани его использовать нельзя.

Предлагаем вам ознакомиться с видео по утеплению крыши в двух частях.

Часть первая —

Вернуться к оглавлению

Какое покрытие выбрать для крыши

И, наконец, самый сложный вопрос: чем покрыть крышу бани? Так, кровельное покрытие для крыши бани нужно выбирать такое, какое бы хорошо держало удар и «лишний» вес самой крыши.

Современный рынок предлагает огромное многообразие кровельного материала.  Но у каждого варианта есть свои технические характеристики. Так, минимальный угол наклона кровли у рубероида – 5, шифера – 20, профнастила – 8, фальцевой кровли – 18 и металлочерепицы – 30 градусов. А срок службы у рубероида – до 15 лет, у шифера – до 40, у профнастила, металлочерепицы и фальцевой кровли – до 50.

Часть вторая —

Главное, «броня» крыши должна состоять из прочного водостойкого материала, который не предрасположен к быстрому износу.

Система изоляции крыши с использованием пенобетона

Краткое описание заявки

Этап 1: гидроизоляция железобетонной плиты крыши с использованием гидроизоляционной мембраны .
Этап 2: Испытание на затопление поверхности железобетона.
Этап 3: Нанесение Ressi Foam Crete .
Этап 4: Нанесение стяжки пола с добавлением Ressi SBR 5850 и Silmix .
Шаг 5: Снятие фаски с использованием Ressi SBR 5850 и Silmix.
Шаг 6: Финишная обработка поверхности стяжки (при необходимости).

Подробное описание

Изоляция — наиболее эффективный способ повысить энергоэффективность дома, коммерческого или промышленного помещения. Изоляция ограждающих конструкций помогает сохранять тепло зимой, а также позволяет отводить тепло и охлаждать внутреннюю часть конструкции летом. Если конструкция правильно изолирована, она может легко сэкономить до 60 ~ 70% затрат на отопление и охлаждение после установки.

Неизолированная конструкция подвержена значительным потерям тепла зимой и притоку тепла летом. У Ressichem есть множество продуктов, которые можно использовать для изоляции кровли. Следующая система описывает гидроизоляционные и теплоизоляционные системы с эффективным использованием Ressi Foam Crete (система Ressichem для выполнения пенобетона)

Этап 1: Гидроизоляция железобетонного бетона с использованием гидроизоляционной мембраны

Рекомендуется нанести гидроизоляционное покрытие Гидроизоляционная мембрана . Это двухкомпонентное высокоэластичное цементно-сополимерное покрытие, идеально разработанное в качестве отличного гидроизоляционного слоя на бетонных и других цементных поверхностях для защиты от положительного проникновения воды. Важно наносить гидроизоляционную мембрану Правильно, рекомендуется наносить 2 слоя материала под прямым углом. Если первый слой наносится сверху вниз, второй слой следует наносить слева направо (дополнительную информацию см. в технической документации)

Этап 2: Испытание плиты крыши на затопление.

После высыхания покрытия гидроизоляционной мембраны рекомендуется провести испытание плиты крыши на затопление, наполнив ее водой на 3–4 дюйма в течение не менее 48–72 часов. Места утечки после испытания на затопление должны быть устранены с использованием соответствующих средств, и испытание на затопление должно повторяться до тех пор, пока не будут устранены все точки утечки.

Шаг 3: Нанесение Ressi Foam Crete

После того, как будет обеспечена водонепроницаемость плиты крыши, на плиту крыши следует нанести Ressi Foam Crete (пенобетонная система Ressichem). Ressi Foam Crete — это система создания легкой цементной матрицы путем добавления высокоэффективных пенообразователей в специализированный пеногенератор. Весовая плотность Ressi Foam Crete  может варьироваться от 11 кг/м ³ до 14,5 кг/м ³ в зависимости от качества цемента, условий на месте и требований. Пожалуйста, посмотрите видео Ressi Foam Crete для лучшего понимания системы, вы также можете обратиться к техническому паспорту системы для лучшего понимания.

Этап 4: Нанесение стяжки пола с добавлением Ressi SBR 5850 и Silmix.

Стяжка обычно заливается поверх Ressi Foam Crete . Для стяжки рекомендуется использовать хорошую прочную смесь. Также рекомендуется добавить Ressi SBR 5850 вместе с добавлением Silmix в смесь стяжки. Рекомендуемая дозировка Ressi SBR 5850 и Silmix  – 1 л каждого на каждый 50-килограммовый мешок цемента, используемый при укладке стяжки пола на крыше. Необходимо строго следить за тем, чтобы стяжка располагалась под уклоном, движущимся к водосточным трубам плиты. Если уклоны не поддерживаются должным образом, срок службы плиты резко сократится и вызовет множество проблем в течение срока службы плиты. Правильная стяжка склона, движущегося к водостокам, является одним из важнейших элементов этой системы. Для больших площадей в стяжке должны быть предусмотрены надлежащие канавки для панелей через равные промежутки времени, чтобы избежать образования трещин в стяжке с течением времени.

Этап 5: Изготовление фасок

После завершения работ по стяжке рекомендуется сделать фаски между стенами парапета и стяжкой пола. Материал, рекомендуемый для изготовления фасок в этом случае, представляет собой комбинацию Ressi SBR 5850 и Silmix . Оба этих материала добавляются по 1 л каждый к каждому 50-килограммовому мешку цемента в качестве добавки для обеспечения склеивания и гидроизоляции фасок. Фаски должны быть не менее 4 дюймов в высоту и 4 дюйма в ширину по всей площади, пересекающей стены парапета и стяжку пола. Они также должны быть реализованы над световыми проемами (если таковые имеются)

Шаг 6: Отделка стяжки

После того, как стяжка уложена, отверждена и полностью высушена, ее можно отделать подходящим материалом, таким как плитка, мрамор или любым другим отделочным материалом в соответствии с требованиями. Саму стяжку также можно оставить как есть, если не требуется дополнительная отделка.

Что такое фаска?

Переходная кромка между двумя гранями объекта. Иногда определяемый как форма скоса, он часто создается под углом 45 ° между двумя соседними прямоугольными гранями. (Википедия).

В гидроизоляционных системах выполнение фаски имеет большое значение. Вода обычно застревает в местах с острыми углами 90°, и в некоторых случаях утечка воды происходит из-за этого острого угла водоудерживающих тел или областей, где требуется значительная гидроизоляция. Чтобы свести к минимуму влияние этого, обычно создается фаска , чтобы убедиться, что в конструкции нет острых углов, чтобы минимизировать влияние воды, поступающей и выходящей из конструкции.

Обзор системы

СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ КРЫШИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕНОБЕТОН.

A: ЖБ плита
B: Защита от воды 491
C: Ressi Foam Crete (пенобетон)
D: Стяжка пола ( Ressi SBR 5850 и Silmix)
E: Чистовая отделка пола
F: Фаска (при необходимости)

Посмотреть PDF

Посмотреть приложение в формате PDF

Продукты, используемые в этой системе

Что я могу принести? Спорт и кемпинг

Заблаговременное планирование и правильная упаковка могут облегчить процесс досмотра и облегчить ваше путешествие в аэропорту. Узнайте, что вы можете упаковать в ручную кладь и зарегистрированный багаж до прибытия в аэропорт, изучив приведенные ниже списки. Даже если какой-либо предмет в целом разрешен, он может подлежать дополнительному досмотру или не быть пропущенным через контрольно-пропускной пункт, если он вызывает тревогу в процессе досмотра, кажется, что он был подделан или представляет другие проблемы безопасности. Читайте о гражданских санкциях за запрещенные предметы.

• По вопросам, не перечисленным здесь, наша команда AskTSA готова ответить на ваши вопросы 365 дней в году; живая помощь доступна с 8:00 до 18:00 (восточноевропейское время).
  • Твиттер: @AskTSA
  • Facebook Messenger: www.fb.com/AskTSA
  • Деловой чат Apple: AskTSA
  • Текстовое сообщение: Текстовое сообщение «Путешествие» на AskTSA (275-872)

Окончательное решение о том, пропускать ли предмет через контрольно-пропускной пункт, остается за сотрудником TSA.

Офицеры могут попросить вас включить электронное устройство, включая мобильные телефоны. Обесточенные устройства не будут разрешены на борту самолета. TSA не читает и не копирует информацию с вашего устройства.

Аэрозольный инсектицид

• Ручная кладь: Нет
• Регистрируемый багаж: Да (особые инструкции)

Аэрозольные инсектициды не допускаются в ручной клади; однако их разрешено перевозить в зарегистрированных сумках, если они не помечены как опасные материалы (HAZMAT).

Надувной матрас со встроенным насосом

• Ручная кладь: Да (специальные инструкции)
• Регистрируемый багаж: Да

Надувные матрасы со встроенным в помпу допускаются в ручной клади. Пожалуйста, свяжитесь с вашей авиакомпанией для любых ограничений по размеру или весу.

Рога

• Ручная кладь: Да
• Регистрируемый багаж: Да

Вы можете перевозить этот предмет в ручной клади или зарегистрированном багаже.