Разное

Утепление бани снаружи: Как утеплить баню снаружи

Содержание

Как утеплить баню снаружи — своими руками, описание, фото

Вопросы, как утеплить баню снаружи или изнутри, как сделать это правильно, доставили уже немало бессонных ночей многим владельцам частных домовладений. Ведь ни для кого не секрет, чтобы полноценно наслаждаться отдыхом, внутри строения необходим легко создаваемый и поддерживаемый оптимальный для каждого помещения микроклимат. В большей степени он будет зависеть от теплофизических свойств ограждающих конструкций. Например, парилка должна, не только быстро нагреваться, но и как можно дольше удерживать заданные параметры температуры. При этом в комнате отдыха можно было бы спокойно находиться, прикрывшись лишь полотенцем. И даже если установить сверхмощный теплогенератор, сжигать непомерные количества топлива или расходовать лишние десятки киловатт электроэнергии, а стены оставить «холодными» – с высокой степенью теплопереноса, то внутри сооружения всегда будут гулять неприятные сквозняки.

В этой статье мы разберем наиболее практичные способы утепления бани снаружи своими руками, в каких случаях они предпочтительней внутренним, а также развеем некоторые заблуждения по данным вопросам. О технологиях теплозащиты изнутри читайте на нашем сайте здесь.

Рисунок 1

Когда выбирается утепление бани снаружи?

По общему правилу улучшения теплофизических свойств хозяйственно-бытовых строений эффективная теплоизоляция должна размещаться снаружи. С чем связано это требование? Дело в том, что мигрирующий через стены на улицу водяной пар, при понижении температуры конденсируется в толще конструкций, а зимой вообще превращается в лед. Такого воздействия не выдерживают ни древесные, ни каменные материалы – первые загнивают, а вторые размораживаются и рассыпаются. Следовательно, теплофизическая система должна функционировать таким образом, чтобы:

  • обеспечить работу стен при положительных температурах;
  • исключить попадание в них влаги.

На практике наилучшего выполнения первого условия, проще добиться, обустраивая внешний тепловой экран. То есть стены в бане будут находиться от улицы за слоем теплоизоляции — в теплой зоне. Однако у нас еще остается фактор высокой влажности, да и экстремальные температуры (в парной), также следует учитывать. Поэтому, возможно, идеальным решением будет утепление бани снаружи, с созданием качественного отражающего внутреннего паробарьера, изготовленного из рулонной фольги либо фольгированной бумаги (рис. 2).

Почему возможно? Во-первых, эффективность работы теплоизоляционной системы зависит от грамотного подбора исходных материалов для неё и соблюдения технологии их установки. Во-вторых, существует еще и практический момент утепления стен бани, связанный с режимом её эксплуатации, который редко учитывают даже опытные строители.

Рисунок 2

Влияние режима использования бани на конструкцию системы теплоизоляции

Внутренняя теплозащита позволит сократить время подготовки к гигиеническим процедурам. Ведь стены практически вынесены за пределы энергетического контура здания, поэтому их прогревать ненужно. Воздушные массы в закрытом объеме быстро доводятся до требуемой температуры теплогенератором даже самой небольшой мощности. Напротив, обшивка утеплителем бани снаружи, приводит к тому, что протапливать приходится еще и стены. Это более затратно на начальном этапе, но позволяет нивелировать кратковременные температурные скачки. Проще говоря, участвующие в энергетическом обмене массивы ограждающих конструкций, увеличивают комфорт пользованием банным сооружением.

Из сказанного можно сделать вывод, что хозяин частного строения, решая как утеплить баню, для нерегулярного её использования может выбрать внутренний вариант. Для постоянно отапливаемых построек, а также в которых парятся сразу по нескольку заходов, лучше рассмотреть обустройство уличной энергосберегающей обшивки.

Подбираем материалы

Сегодня создано уже немало эффективных теплоизоляционных материалов с близкими по значениям коэффициентами теплопроводности λ= 0,03-0,04 Вт/м*С. На этом порой их сходство заканчивается, так как существует еще ряд важных параметров, от которых зависят технологии их применения. Наиважнейшей характеристикой для утепления стен бани снаружи является также коэффициент паропроницаемости (μ, мг/м*ч*Па). Ведь какую бы хорошую пароизоляцию вы ни сделали, влажный воздух найдет пути миграции через стены наружу. Поэтому пар должен иметь возможность, не накапливаясь внутри стен или утепляющего материала, свободно улетучиваться в атмосферу. Иначе скопления сырости не избежать, что чревато порчей и разрушением как самой стены, так и теплоизоляции. Чтобы избежать этого, следует придерживаться двух правил:

  1. Минимизировать количество мигрирующего пара через ограждающую конструкцию. Решение – установка качественной праоизоляционной мембраны изнутри постройки, обустройство эффективной вентиляции помещений.
  2. Обеспечение условий свободной диффузии пара. Решение – материалы подбираются по условию увеличения их коэффициента μ по направлению к внешней поверхности постройки.

Рисунок 3

Можно ли утеплять баню пенопластом снаружи?

Если даже не брать во внимание низкие экологические показатели пенополистирола (ППС, ЭППС) и его пожароопасность, то монтаж подобных плит на стены практически полностью блокирует миграцию влаги. Кроме того утепление бани пенопластом нарушает принцип отношения коэффициента μ между внутренними и внешними слоями. Обратив внимание на данные из таблицы 1 для наиболее вероятных комбинаций материалов, становится понятным, что пар попросту не будет успевать выветриваться через плиты обшивки.

В результате на внешней граничной поверхности стены начнет скапливаться конденсат, со всеми вытекающими отсюда (в прямом и переносном смысле) негативными последствиями.

Таблица 1.

Популярные стеновые и утеплительные материалы Коэффициент паропроницаемости μ, мг/м*ч*Па
ППС (плотность 10-38 кг/м3) 0,05
ЭППС 0,001-0,005
Минвата 0,3-0,55
Эковата 0,3-0,67
Бревно сосны 0,06
Кирпич 0,11-0,14
Пенно- и газобетон 0,11-0,23

Из той же таблицы 1, очевидно, что будь то утепление деревянной бани, кирпичной или из пеноблоков, увеличение коэффициента паропроницаемости наружу возможно, если покрывать ограждающие конструкции минватой или эковатой. Тогда, весь пар, проникший в слой теплоизоляции из стен, будет успевать выветриваться.

Рисунок 4

Как выполняется утепление бани снаружи?

Общие требования

Продумывая конструкцию будущего энергетического экрана, недостаточно просто выбрать эффективный теплоизолирующий материал, нужно еще грамотно собрать на его основе теплоизоляционную систему. Иногда её называют «пирог», имея в виду лишь внешние слои. Однако система теплового контура здания при утеплении бани снаружи состоит из всех слоев, начиная с внутренней отделки и заканчивая фасадной (рис. 5). Понимание индивидуальной функциональности и требований к каждому из них, способствует практическому успеху мероприятия в целом.

Пароизоляция

О её важности уже было сказано выше. Устанавливается она под внутренней декоративной отделкой с обязательным обустройством вентилируемого зазора (рис. 10, а, поз. 1 и 2). Нюансы её монтажа подробно описаны в материале сайта «Утепление бани изнутри своими руками».

Несущая ограждающая конструкция (рис. 5)

Не зависимо от материала она должна максимально соответствовать условию воздухонепроницаемости. Поэтому все возможные места продувов щели, трещины, стыки подвергаются герметизации.

Слой теплоизоляции

Его прилегание к стене должно быть плотным, исключающим воздушные карманы. Наличие подобных полостей способствует существенному снижению энергосберегающего эффекта за счет продувов и образованию конденсата. Это же требование относится и к стыковке отдельных элементов материала — его плит или полос.

Ветрозащита на утеплитель для стен бани

Препятствует ветровой эрозии теплоизоляции, а также проникновению холодных потоков воздуха в толщу материала.

Вентилируемые зазоры

Могут быть с обеих сторон ветрозащиты либо только с внешней, что диктуется свойствами монтируемых пленок. Обеспечивают удаление влаги как мигрирующей из помещений через стены, так попадающей извне через возможные дефекты или повреждения фасадной облицовки.

Фасадная облицовка

Её функции – защитно-декоративные. Она ограждает все внутренние слои от природных факторов (УФ-излучения, осадков, ветра), а также искусственных механических воздействий.

Рисунок 5

Стоит добавить, что на рисунке 5 изображено, как утеплить деревянную баню по технологии вентилируемого фасада. Для стен из кирпича или газобетонных блоков схема будет аналогичной.  Кроме того ничем не уступает по своим теплофизическим свойствам и энергосберегающая система по технологии мокрого фасада (рис. 6). В этом случае функции ветро-, гидро-, механической защиты и декоративного покрытия возлагаются на специальные паропропускающие штукатурки. Тем не менее для бань, возведенных из деревоматериалов, которых большинство в России, вентилируемое покрытие все же предпочтительней.

Рисунок 6

Практические моменты утепления бани снаружи своими руками

Останавливая свой выбор на изготовлении внешнего теплозащитного экрана с устройством вентилируемого зазора, вы получаете надежную долговечную фасадную систему. Если проявите максимум аккуратности, используете только рекомендуемые для данных видов работ материалы, то экстерьер вашей постройки будет радовать долгие годы, а ремонт ему не потребуется.

Итак, разберем практические моменты того, как выполняется утепление бани снаружи своими руками. Считаем, что внутренний пароизоляционный слой уже смонтирован или же будет монтироваться на стадии облицовки помещений.

Стены

Выполненные из кирпича или других блочных стройматериалов стены осматриваются на предмет трещин или пустот в швах, которые следует дополнительно укрепить раствором (затереть, расшить). Еще лучше, если со стороны помещений покрыть их полностью слоем паронепроницаемой штукатурки.

Рисунок 7

 

По классической технологии утепление стен в бане, коробка которой поставлена из бревна или бруса, начинается с конопатки паклей, льняными прядями, джутом или иными природными материалами (рис. 7). Операцию лучше выполнять после окончания полной усадки сооружения, зависящей по срокам от начальной влажности древесины (может протекать на протяжении нескольких лет). В противном случае, щели все равно появятся, а устранять их под внутренней и наружной обшивкой уже будет проблематично.

 

 

Рисунок 8

Существует также более современный способ заделки межвенцовых и прочих щелей с использованием герметиков. Для стен бани из древесины с нормальной влажностью его можно применять практически сразу после их возведения, но «сырым» срубам все же следует дать выстояться хотя бы полгода. Обычно пережидают зиму, а ближе к лету приступают к обработке швов.

Подобна герметизация, в отличие от классической, гарантирует стабильную функциональность независимо от возникновения разнонаправленных деформаций древесины. Синтетические герметики имеют хорошую адгезию к основе, работают как на сжатие так и на удлинение до 300%. Перед их применением швы стен бани снаружи грунтуются и уплотняются шнуром из экструдированного пенополиэтилена. Способ закладки герметика, зависит от его фасовки.  Удобней всего лента – с неё снимается защитная пленка, она помещается в шов и прикатывается валиком. Если приобрели состав в тубах для монтажного пистолета (рис.8) или ведрах, то его после нанесения еще нужно разглаживать шпателем (рис.9).

Рисунок 9

Каркас энергосберегающего экрана

Утепление бань по внешней поверхности стен с использованием минерльной ваты или эковаты требует монтажа каркасной опоры. Изначально она послужит для надежного закрепления на ограждающих конструкциях слоя эффективной теплоизоляции, а дальше для фиксации ветробарьера и установки фасадной облицовки. Каркас может состоять из одного (рис. 10, б) или двух ярусов. Второй тип с перекрестным расположением слоев обеспечивает наилучшие характеристики теплозащиты (рис. 10, в).

Обрешетка

Направляющие в ярусах представляют собой ровные, струганые, хорошо высушенные бруски либо доски (поз. 3 и 6), обработанные составами для древесины с антисептическим, гидрофобным и антипиреновым эффектами. Их сечение будет зависеть от ярусности, способа крепления к стене, а также толщины теплоизоляции (рис. 10, б, в, г). Обычно используют бруски или доски толщиной 25-50 мм.

Для создания вентилируемого утепления бани снаружи можно также применить несущую систему на базе металлических профилей – оцинкованных, алюминиевых или даже нержавеющих. Однако подобные конструкции (особенно два последних вида) обходятся значительно дороже, поэтому мелкие частные застройщики, зачастую, отдают предпочтение направляющим из пиломатериалов.

Шаг  элементов каркаса как основного, так и под фасадный обвес принимается исходя из габаритов теплоизоляции (поз. 4), а также монтажных требований к защитно-декоративному покрытию, которым вы планируете обшить баню снаружи. Для плотной укладки минваты, расстояние между направляющими рассчитывается, как ширина листов материала минус 15-20 мм. Например, для листа шириной 610 мм оно составит  590-595 мм. Рулоны с шириной 1200 мм удобно разрезать вдоль, в этом случае промежуток между брусьями принимают равным 580-585 мм.

Крепления

Элементы обрешетки для устоявшихся строений можно закреплять на жесткие металлические кронштейны или бруски (поз. 7). При этом для срубов (даже после окончания  их усадки) все же рекомендуется осуществлять фиксацию вертикальных направляющих по плавающей методике. Смысл её заключается в том, что система фасадного утепления бани не должна воспринимать нагрузок, возникающих при деформации стен. Для этого вертикальные направляющие (поз. 3) закрепляются внизу жестко, а дальше по длине одним из трех способов:

  • в брусьях обрешетки вырезают продольные сквозные канавки длиной около 200 мм, через которые заводятся и вкручиваются саморезы с шайбами в стену или в горизонтальные направляющие;
  • крепление выполняют через кронштейны с щелевидными отверстиями;
  • используются П-образные хомуты, в которых смогут свободно скользить вертикальные элементы каркаса.

При двухъярусном утеплении деревянной бани, если стартовые брусья размещаются горизонтально (поз. 6), то они всегда крепятся жестко к стенам, так как для первого слоя минваты незначительное сжатие неопасно.

Рисунок 10

Теплоизолирующий слой

О принципах выбора типа теплоизоляции уже было сказано выше, в разделе «Подбираем материалы». Если отдадите предпочтение эковате, то, хотя это и эффективный материал, придется привлекать сторонних специалистов, располагающих соответствующим оборудованием для её нанесения под давлением. Существующий альтернативный метод свободной засыпки эковаты не самое удачное решение для стен, так как её столб со временем уплотняется, просаживается, что приводит к нарушению целостности теплового контура постройки. Поэтому, утепление бани своими руками проще организовать с использованием минераловатных изделий из стеклянного либо каменного волокна.

Внимание! Приобретая подобную продукцию, следует внимательно ознакомиться с областью её применения. Например, она может предназначаться для решения задач акустики или огнезащиты, при этом её термическое сопротивления будет уступать соответствующим профильным материалам.

Производители минеральной теплоизоляционной ваты выпускают её как стандартного или универсального исполнения, так и специализированные изделия для сборки вентилируемых фасадов. Узкопрофильная продукция может иметь полезные преимущества:

  • пазогребневые замки по периметру плит, упрощающие утепление стен бани, а также исключающие воздушную циркуляцию на стыках, даже при однослойном размещении;
  • покрытие из стеклохолста, снижающее движение конвективных потоков сквозь изолирующий слой;
  • дополнительную гидрофобную пропитку, благодаря которой капельная жидкость не удерживается между волокон, а свободно стекает вниз.

Универсальная либо специализированная минеральная вата, используемая для фасадных систем хозяйственно-бытовых сооружекний, должна иметь плотность не менее 35-40 кг/м3. С уменьшением этого параметра усиливается перенос тепла во всех его формах: конвекцией, теплопроводностью и излучением. Максимальную плотность, из соображений рентабельности, обычно выбирают не выше 80 кг/м3, так как более тяжелая и дорогая продукция применяется уже в промышленности.

Фиксация плит утеплителя на стенах бани осуществляется за счет их плотной посадки в каркасе обрешетки и точечного поджатия тарельчатыми дюбелями (рис. 10. Поз. 5).

Рисунок 11

Ветрозащита и вентзазор

Ветрозащитное полотно (рис. 11) закрепляется на вертикальных элементах несущего каркаса (рис. 10, поз. 3), дистанционными рейками вентилируемого зазора (обрешетки для монтажа облицовки, рис.5). При этом предпочтение следует отдавать специальным паропроницаемым ветро-влагозащитным мембранам, которые раскатываются непосредственно по слою утеплителя для бани.

Важно! При подобном монтаже не допускается использование рубероида, ПЭ пленок и прочих герметичных материалов. Пароницаемость  ветробарьера должна быть не менее 700-800 г*/м2 в сутки.

Стыки полос проклеиваются предназначенным для подобных работ скотчем. Средняя величина перехлеста соседних полотен – 15 см, а ширина вентзазора между ними и облицовкой колеблется от 2 см до 5 см (параметры устанавливаются производителем).

Фасадная облицовка

Одно из главных преимуществ вентилируемых фасадов состоит в том, что независимо от типа коробки постройки и её состояния, вы можете обшить баню снаружи одним из материалов, представленных на строительном рынке широким ассортиментом. Это может быть виниловый или металлический сайдинг, вагонка, блок-хаус, фиброцементная доска, прочая навесная облицовка. Такая отделка монтируется по похожим схемам, основная уникальность которых диктуется размерностью шага дистанционной обрешетки. Например, для винилового сайдинга она составляет около 40 см.

Рисунок 12

Наружное утепление бани по системе вентилируемого фасада позволяет не только решить вопросы энергосбережения для новых построек, оно способно кардинально изменить эстетические характеристики даже ветхого сооружения, практически обеспечив ему новую жизнь.

Как утеплить баню из бруса

Бревенчатая или брусовая баня — это самое распространенное дополнение коттеджа или дачи на загородном участке. При наличии набора инструментов, практического опыта работы с деревом баню или сауну можно построить своими руками. При этом важно правильно утеплить баню из бруса снаружи или изнутри.

Почему нужно утеплять брусовую баню?

Чаще всего для строительства бани используют влажный или сухой брус, оцилиндрованное бревно. Это прочные, долговечные, экологически чистые материалы, безопасные в использовании. Натуральная древесина относится к материалам с самой низкой теплопроводностью. Брус толщиной 0,14 м одинаково держит тепло в сравнении с пенобетоном 0,25 м, керамзитобетоном 0,5 м или кирпичной кладкой 0,65 м. Несмотря на хорошие теплоизоляционные свойства сооружения из бруса нуждаются в дополнительном утеплении.

При недостаточной теплоизоляции парилки и душевой придется поддерживать нужную температуру за счет непрерывного протапливания печи. Перерасход дров будет особенно заметным осенью и зимой. Из-за того, что стены быстро теряют тепло, а печь перегревается, вода в баке испаряется быстрее. Повышенная влажность приводит к тому, что деревянные конструкции начинают гнить, на стенах появляется грибок, плесень. Чтобы увеличить срок эксплуатации бани и свести к минимуму расходы на ремонт нужно утеплить пол, стены, потолок.

Особенности утепления

  • Фундамент. Наружное утепление основания здания поможет защитить фундамент и цоколь постройки от промерзания, предотвратит разрушение фундамента из-за резких перепадах температуры. Оптимальным вариантом будет использование пенополиуретана или экструдированного пенополистирола. Утеплитель толщиной 5 см должен закрывать цоколь по периметру. Если фундамент ленточного типа, то его утепляют по всей высоте.
  • Пол. Если основание бани столбчатое или свайное, то утепление пола позволить снизить потери тепла из-за продуваемого подполья. Для этого используют материалы на основе базальтовой ваты, которые закладывают между черновым и чистовым полом. Если фундамент ленточный, то для утепления можно использовать насыпные материалы, например, керамзит.
  • Стены. На стены приходится основная нагрузка. Они должны сохранять тепло при любой температуре снаружи. Стены в парилке прокладывают фольгированным утеплителем, который не только задерживает тепло, но отражает его обратно.
  • Чердак. На перекрытие между балками укладывают вплотную, без промежутков и зазоров, рулонную базальтовую вату. Если в бане жилая мансарда, второй или полуторный этаж, то теплоизоляцию укладывают и на крышу.

Материалы для утепления бани

Раньше для утепления срубов использовали пеньку, джут, мох. Стены конопатили с помощью деревянной или железной киянки, стамески или металлической пластины. Сейчас, благодаря развитию технологий, существует большой выбор материалов с улучшенными характеристиками.

  • Чтобы утеплить баню из бруса изнутри лучше использовать базальтовую вату, магнезитовые панели, сотопласт, керамзит. Эти материалы не воспламеняются и не поддерживают горение, не выделяют вредных веществ при нагревании, не впитывают влагу. Утеплители не привлекают грызунов и насекомых-вредителей, не слеживаются, сохраняют свои первоначальные свойства в условиях перепадов температуры и влажности, воздействия горячего пара.
  • В качестве гидроизолятора можно использовать стеклогидроизол, мастику на основе битума, еврорубероид (кроме парилки).
  • Для пароизоляции и ветрозащиты применяют крафт-бумагу, алюминиевую фольгу, фольгированный пенотерм. Вспененный полипропилен, покрытый слоем фольги, выполняет сразу три функции — утепляет, отражает тепло, защищает стены от влаги.

Утепление бани

Утепление фундамента и чернового пола выполняется на этапе строительства бани. Теплоизоляцию стен, потолка, крыши начинают только после усадки сруба — через 6-12 месяцев. Если для сауна построена из сухого бруса, то перерыв «на усадку» не делают.

Потолок

  • чердак выстилают крафт-бумагой, ее крепят на скотч или степлером;
  • на чердачном перекрытии монтируют каркас из бруса;
  • минеральную вату в матах укладывают внутрь обрешетки;
  • утеплитель покрывают фольгированным материалом, стыки проклеивают скотчем;
  • обрешетку зашивают сухой доской.

Стены парилки

  • потолок и стены обрабатывают антисептической пропиткой;
  • щели, трещины, стыки заделывают герметиком или льноджутом;
  • поверхности зашивают магнезитовыми панелями или минеральной ватой;
  • фольгу или фольгированный пенотерм растягивают по потолку и стенам, крепят с нахлестом 2-3 см;
  • поверх слоя утеплителя и пароизоляции собирают обрешетку;
  • на каркас крепят финишную обшивку — вагонку из лиственных пород.

Утепление пола по бетонной стяжке

  • бетон покрывают битумной мастикой, оставляют до полного высыхания;
  • всю поверхность закрывают пенопластом и застилают плотной полиэтиленовой пленкой;
  • сверху делают тонкую, выравнивающую стяжку, укладывают кафельную или керамогранитную плитку.

Утепление деревянного пола

  • лаги и черновой пол пропитывают антисептическим составом;
  • между лагами укладывают базальтовую вату плотностью от 160 кг/м3;
  • полы застилают еврорубероидом с «заходом» на стены;
  • монтируют настил чистового пола из шпунтованной доски.

Утепление бани снаружи

Теплоизоляция наружных стен поможет защитить сруб от продувания и промерзания, обеспечивает стабильный тепловой режим внутри помещения. Если утеплить сауну только изнутри, то это может привести к изменению расположения «точки росы», которая окажется внутри брусовой стены. Дерево мокнет, гниет, заражается грибком. Вентилируемый фасад полностью решает эту проблему.

Основные этапы работы:

  • по ширине рулонного материала или матов на фасад монтируют каркас;
  • толщину бруса подбирают таким способом, чтобы между облицовкой и стеной оставался вентиляционный зазор;
  • утеплитель укладывают на обрешетку рядами снизу вверх;
  • сверху при помощи степлера крепят ветрозащитную мембрану;
  • заключительный этап — монтаж фасадной отделки.

Наша компания занимается строительством бань на Москве и Московской области. У нас вы сможете купить полностью укомплектованную мобильную сауну или заказать ее строительство по индивидуальному или типовому проекту. Стоимость можно посмотреть в каталоге или уточнить у наших консультантов.

как правильно утеплить своими руками по пошаговой инструкции? Чем лучше утеплять деревянную баню? Пеноплекс и другие материалы

Утепляют стены бани как изнутри, так и снаружи. Надежная герметичность помогает сократить расход топочного материала, сохранить хороший микроклимат в парной. Баня, собранная по всем правилам, должна быстро нагреваться и долго остывать. Как грамотно организовать наружную теплоизоляцию, и нужна ли она вообще, расскажем в нашей статье.

Когда необходима теплоизоляция?

Для традиционной русской бани важны два условия – высокая температура (+ 80-90 градусов) и очень высокая влажность (70%).

Одним обогревом необходимый климатический режим в парной не удержать, важно не растерять драгоценное тепло через щели и тонкие перекрытия.

При плохой изоляции пол и потолки зимой остывают, щели в стенах способствуют возникновению сквозняков. Отсутствие утеплителя приводит к следующим негативным факторам.

  • Требуется больше обогревательного ресурса, а значит, и расходы на отопление увеличиваются.
  • От работы на полную мощность оборудование быстрее изнашивается.
  • Несмотря на все усилия, баня медленно нагревается и с трудом удерживает тепло за счет постоянного обогрева.
  • Само здание неутепленной бани подвергается постепенному разрушению. Этому способствует зимний мороз и высокая влажность, идущая изнутри. Вода, попадающая в микротрещины и стыки, замерзает, расширяется и негативно влияет на целостность постройки.
  • Если строение выполнено из древесины, влага, проступающая из парной, приведет к разбуханию, деформации, гниению и поражению грибком несущих стен.
  • Отсутствие внешней изоляции способствует скапливанию воды между стенами и внутренней изоляцией.

Давайте разберёмся, в каких случаях можно обойтись без внешней теплоизоляции, а в каких нет. Утеплять стены необходимо, если баня совмещена с домом или является гостевым домиком, тогда поддерживать комфортную температуру приходится ежедневно.

Баня, посещаемая каждые 1-3 дня, или в которой парятся в несколько заходов в течение суток, также нуждается во внешней и внутренней герметизации.

Но если по соседству с баней не живут, а лишь изредка навещают ее (по приезду на дачу), как бы ни были утеплены стены, без постоянного подогрева они основательно промерзнут. В таких случаях нет смысла заниматься внешним утеплением. Для разовых банных процедур достаточно и внутренней изоляции.

Материалы

К теплоизолирующему материалу, выбираемому для внешних стен бань, предъявляются особые условия. Он не только должен защищать строение от холода и ветра, но и не позволять влаге, идущей изнутри, задерживаться в стенах и разрушать их. Для этого пару необходимо иметь возможность проходить сквозь стены и улетучиваться в атмосферу. Подобными свойствами характеризуются материалы с высоким коэффициентом паропроницаемости. Чтобы справиться с проблемой горячих испарений, внутренний утеплительный слой должен состоять из пароизоляционной мембраны, а внешний иметь хорошие паропроницаемые свойства.

Рассмотрим утеплители, в разной степени эффективности подходящие для наружной защиты бани из гипсоблоков, кирпича и других строительных материалов. Они имеют не одинаковые технические характеристики, поэтому каждый должен для себя определиться, какой утеплитель он считает более приемлемым для защиты своей постройки.

Пенополистирол

Утеплитель наделен многими достоинствами, но, как любой строительный материал, содержит и недостатки. Начнем с плюсов:

  • не выпускает тепло из здания;
  • не пропускает влагу;
  • имеет неплохую паропроводимость;
  • прочен и долговечен, может служить до полувека;
  • хорошо изолирует звук.

К минусам относятся следующие моменты:

  • материал пожароопасен, требует покрытия специальным раствором;
  • в нем могут жить грызуны;
  • имеет высокую стоимость, гораздо выше, чем у пенопласта.

Пенопласт

По техническим свойствам похож на пенополистирол, но имеет и отличия. К положительным моментам относят:

  • влагостойкость;
  • легкость;
  • простоту в монтаже;
  • низкую стоимость.

На отрицательные характеристики тоже следует обратить внимание:

  • по прочности и долговечности он значительно уступает пенополистиролу;
  • имеет низкие экологические показатели безопасности;
  • горюч;
  • при монтаже понадобится клей, шпаклевка и определенные усилия;
  • плохо пропускает пар, а значит, на внешних стенах может скапливаться конденсат.

Базальтовая минеральная вата

Материал является разновидностью минваты, но наделен улучшенными техническими характеристиками. Базальтовые плиты имеют значительно больше плюсов, чем минусов. Их достоинства заключаются в следующем:

  • огнестойкий материал;
  • хорошо удерживает шумы и тепло;
  • срок службы достигает 50 лет;
  • не гниет;
  • не привлекает грызунов и насекомых;
  • наделен хорошими водоотталкивающими свойствами, материал пропускает, но не удерживает воду.

Минусов всего несколько:

  • большое количество соединений на стыках;
  • высокая стоимость продукта.

Для утепления бани можно использовать и другие виды минеральной ваты – каменная, шлаковая и стекловата. Их показатели немного ниже базальтовых плит, но и стоимость более лояльная.

Пеноплекс

Материал имеет более мелкопористую структуру, чем пенопласт, поэтому превосходит его по плотности. Пеноплекс наделен многими достоинствами:

  • прочен, надежен и долговечен, служит до 45-50 лет;
  • легкий вес материала не позволяет перегружать стены;
  • влагонепроницаемый;
  • экологически безопасный, при горении не выделяет токсических веществ;
  • хорошо удерживает тепло, не выпускает его из здания;
  • легко обрабатывается и монтируется.

К недостаткам относят:

  • плохую паропроницаемость, что может стать причиной недолговечности стен бани;
  • материал способен плавиться и воспламеняться (класс ГЗ), хотя и не выделяет ядов при горении;
  • не защищает от грызунов.

Эковата

Материал называют еще целлюлозным утеплителем, он имеет рыхлую волокнистую структуру. Наделен многими положительными характеристиками:

  • ценится за высокие экологические показатели;
  • имеет низкую водопроницаемость;
  • изоляция не имеет швов, заполняет все пустоты;
  • хорошо поглощает шумы;
  • имеет доступную стоимость.

Недостатки у эковаты тоже имеются:

  • нет возможности производить монтаж своими руками, так как требуется особое оборудование, чтобы заполнить ватой все щели;
  • если материал закладывается мокрым способом, потребуется время до его полного просыхания;
  • из-за слабой жесткости эковаты придется возводить каркас для монтажа;
  • материал дает длительную усадку;
  • эковата не горит, но долго тлеет, что может привести к возгоранию других материалов.

Пошаговая инструкция по утеплению бани

Еще на стадии строительства производят утепление потолка, даже если баня построена с мансардой. Немаловажно, утеплить и фундамент. Наружное утепление стен производится двумя способами: «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад».

Технология «мокрый фасад»

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Более удобен первый вариант, он долговечен, легко монтируется, имеет хорошие влагостойкие показатели. Далее действия совершаются в такой последовательности.

  • На поверхность стен наносят грунтовый слой.
  • С помощью уровня выполняется провеска фасадов, стены должны быть идеально ровными.
  • Еще до приклейки необходимо составить схему установки плит.
  • На лист клей наносится по периметру. Плиты утеплителя монтируются к стенам фасадов с помощью клея. Работу следует проводить строго по схеме.

Технология «вентилируемый фасад»

Это более дорогостоящая и сложная технология, так как учитываются затраты на каркас. Производят работы следующим образом.

  • На стены устанавливают ячеистую обрешетку по размерам утепляющих плит. Если секции сделать на сантиметр меньше, материал сядет плотнее и будет удерживаться на стене самостоятельно.
  • Стыки можно проклеить строительным скотчем, это придаст поверхности герметичности.
  • Сверху можно уложить изоспан.
  • Последним слоем является отделка стен. Для нее устанавливают (поверх утеплителя) деревянный каркас, на который монтируют декоративный отделочный материал.

Кирпичной

Кирпичные постройки нуждаются в наружном утеплении, особенно в регионах с холодным климатом. Стены, прогретые до +80 градусов изнутри, подвергаются промерзанию снаружи до -30 градусов. Такой шоковый температурный режим трудно выдержать незащищенным стенам. К тому же кирпич наделен отличной теплопроводностью, и если не утеплить поверхности, обогреваться будет улица, а не баня.

Кирпичную стену утепляют пеноплексом, минватой, в принципе, подойдет любой перечисленный выше утеплитель.

Технику кладки чаще предпочитают «мокрый фасад», она обходится дешевле. Но если есть средства на обрешетку, можно воспользоваться и «вентилируемым фасадом».

«Пирог» в таком случае будет состоять из каркаса, плит утеплителя, парозащиты и вентиляционной защиты (лучше рулонные), финишной отделки. Следует не забывать о вентиляционных зазорах. Обрешетку выполняют из металлического профиля или бруса, распределяя ее равномерно во все стороны. Заключительная обшивка может быть любая – из дерева, металлического сайдинга.

Из газобетона

Утепление газобетонных стен ничем не отличается от кирпичных. Можно обложить поверхность пеноблоками, базальтовыми плитами или пенополистеролом, толщиной 130-150 мм. В качестве финишной обшивки нередко используют декоративный кирпич.

Из шлакоблоков

Бани из шлакоблоков или керамзитобетонных блоков утепляются так же, как и кирпичные строения. Делается каркас с ячейками под размер выбранного типа утеплителя. Монтируются плиты.

Сверху покрывается фольга и устанавливается контр рейка, обеспечивающая вентиляционные зазоры не менее 15-20 мм.

Последним слоем идет финишная отделка. Для нее можно использовать блок-хаус, имитирующий бревна, или вагонку.

Каркасной

Каркасные бани сразу выстраиваются с утеплителем внутри, в этом заключается их особенность. Поэтому, наружное утепление для построек такого типа используют редко. Со временем, когда внутренняя изоляция начинает требовать замены, утепляют наружные стены.

Для каркасной бани достаточно проложить вентилируемый слой. Подготавливают стены: конопатят щели, зачищают. В качестве пароизоляции применяют особую мембрану. Фасады новой бани можно обшить декоративным материалом.

Деревянной

Деревянные бани утепляют изнутри, а наружно лишь заделывают щели, которые могут давать сквозняки, идущие между бревнами или брусом. Технологию «вентилируемых фасадов» применяют только в том случае, когда древесный материал слишком тонкий и нуждается в утолщении стен. Утеплитель подбирают тот, который пропускает пар и влагу наружу, не задерживая в стене. Например, пенопласт для таких целей не годится, а вот блоки минваты подойдут.

Рекомендации

Для тех, кто самостоятельно решил утеплить фасад бани, предлагаем несколько советов, которые помогут в работе.

  1. Если сруб все же нуждается в наружном утеплении, достаточно под облицовку установить пароизоляционную обрешетку, без самого утеплителя.
  2. Для укладки пенополистирола лучше применять технологию «мокрого фасада».
  3. Плиты ЭППС в качестве утеплителя для бань не следует использовать, отсутствие паропроницаемости приведет к образованию конденсата на стенах.

Чтобы вы ни выбрали в качестве утеплителя для наружных стен, следует помнить, что успеха можно добиться только комплексными методами, утеплив пол, потолок, двери и окна.

Как утеплять баню, смотрите далее.

Утепление бани изнутри и снаружи своими руками

Утепление бани снаружи

Как мы уже сказали, бани принято возводить из кирпича, пеноблока, шлакоблока, сруба, а так же деревянных щитов (каркасная баня). Из-за различной несущей способности стен и теплоемкости материалов, утеплители могут различаться, собственно, как и вся технология теплоизоляции бани своими руками. Рассмотрим подробно каждый вариант утепления бани снаружи.

Утепление бани со сруба

Баня со сруба является традиционным вариантом настоящей русской бани. Несмотря на то, что древесина является теплоемким материалом, а диаметр сруба может превышать 20 см, баню необходимо дополнительно утеплять. Причин этому несколько:

  • Во-первых, сруб имеет свойство усадки со временем. Поэтому даже если вы тщательно собрали короб бани без единого зазора, через год картина полностью поменяется, т.к. во время усадки щели снова раскроются.
  • Во-вторых, чем качественнее будет теплоизоляция бани, тем меньше времени потребуется для нагрева бани до необходимых 70-80 градусов.
  • В-третьих, качественная теплоизоляция бани позволяет сэкономить на мощности печи для бани, а так же на расходе топлива (газа, дров либо даже электроэнергии).

Как вы видите, причин для утепления деревянной бани своими руками много, поэтому данное мероприятие есть смысл осуществлять.

Итак, ближе к делу. Наружное утепление бани со сруба тесно связанно с утеплением помещения изнутри и представлено в виде конопатки сруба.  Больше узнать о процессе конопатки сруба вы можете в данной статье. Следует только обратить внимание на то, что конопатка осуществляется в три этапа:

Утепление бани со сруба снаружи

Первый этап —  во время укладки венцов друг на друга, межвенцевой утеплитель фиксируется к нижнему венцу. Второй этап – через год после возведения бани, когда усадка сруба завершиться. Третий этап – через 4-5 лет после возведения бани, конопатка в этом случае представлена в виде реставрации уже существующего утеплителя.

Утепление кирпичной бани

Утепление кирпичной бани

В отличие от сруба, кирпич быстрее отдает тепло, а соответственно баня быстрее остывает. Несмотря на то, что кирпичная стена у бани не имеет щелей и зазоров, процесс нагревания неутепленной кирпичной бани является длительным. Именно поэтому к утеплению кирпичной бани необходимо подойти серьезно.

«Пирог» утепления кирпичной бани должен состоять из утеплителя, гидроизоляционного материала и декоративной отделки постройки.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать  минеральную вату, она обладает высокими прочностными, теплоизоляционными и огнестойкими свойствами. Для гидроизоляции утеплителя рекомендуется использовать изоспан. Данный материал защитит минеральную вату от влаги, которая способствует появлению грибка и сокращению срока службы теплоизоляции.  Что касается декоративной отделки кирпичной бани, то тут все дело в количестве ваших денег и вкусовых предпочтениях. Закрыть теплоизоляцию и украсить внешний вид бани рекомендуется с помощью вагонки либо сайдинга.

Рекомендуем вам утеплить кирпичную баню снаружи следующим способом:

  1. В кирпичную стену всверливаются металлические кронштейны. Шаг установки кронштейнов должен соответствовать ширине утеплителя, лучше даже на 1 см меньше.
  2. Между кронштейнами укладывается минеральная вата. Т.к. расстояние между кронштейнами немного меньше ширины утеплителя, плиты из ваты необходимо с небольшим усилием запихнуть между уголками. Это позволит плитам самостоятельно удерживаться между кронштейнами.
  3. Стыки между плитами минеральной ваты заклеивают строительным скотчем.
  4. Поверх утеплителя натягивается изоспан
  5. Ну и, в конце концов, к кронштейнам крепятся направляющие деревянные балки, которые одновременно являются каркасом для крепления декоративной отделки и удерживающей конструкцией для утеплителя.

Предоставляем вашему вниманию наглядный «пирог» утепления кирпичной бани своими руками:

Схема утепления кирпичной бани снаружи

Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

В отличие от кирпичной бани, каркасно-щитовая имеет более легкую конструкцию, а значит, тяжелый слой утеплителя выдержать она не сможет. Несмотря на то, что минеральная вата не слишком много весит, вместе с декоративной отделкой вес получается значительным, и стены могут начать деформироваться. Именно поэтому для утепления деревянной каркасно-щитовой бани используют более легкий утеплитель – пенопласт. Преимущество пенопласта заключается в долговечности материала, теплоемкости и гидрофобности.  Так же следует заметить, что для утепления деревянной бани пенопластом нет необходимости сооружать специальный каркас, пенопласт достаточно посадить на специальный клей к стене.

Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

Что касается декоративной отделки деревянной бани после укладки утеплителя, то рекомендуется использовать оштукатуривание стен.

Как мы уже говорили, мнения специалистов часто расходятся, и поэтому отмечаем, что многие строители все же утепляют каркасно-щитовые бани минеральной ватой, т.к. утверждают, что пенопласт при нагреве начинает разрушаться.

Утепление бани из пеноблока

Во многих источниках указанно, что технология утепления бани из пеноблока аналогична утеплению кирпичной бани. Это мнение противоречиво, т.к. в отличие от кирпича, пеноблок имеет пористую поверхность, и если кирпичную стену можно и не защищать гидроизоляционным материалом, то баню из пеноблока необходимо обязательно защитить от влаги.

Утепление бани из пенополистирольных блоков

Из-за того, что пеноблок ячеистой структуры, вода может забивать поры и в зимнее время оставаться в них, что негативно влияет на долговечность постройки и скорость нагрева/остывания помещения. Поэтому утепление бани из пеноблока должно обязательно проходить с одновременной гидроизоляцией стен, а потом уже и с гидроизоляцией утеплителя. Для этого рекомендуется использовать мембранную пленку либо изоспан.

Так же следует обратить внимание на то, что между утеплителем и декоративной обшивкой необходимо создавать вентиляционный зазор, который предотвратит запревание материала и образование конденсата на утеплителе и тыльной стороне декоративной обшивки бани.

Технология утепления бани из пеноблока имеет следующий вид:

  1. На стены бани крепится деревянная обрешетка (бруски нужно предварительно обработать защитным антисептическим средством).
  2. К обрешетке фиксируется гидроизоляционный слой мембранной пленки.
  3. Поверх гидроизоляции укладываются плиты из минеральной ваты (толщина плит 10 см)
  4. Утеплитель дополнительно защищается от влаги изоспаном
  5. Сверху на изоспан к деревянной обрешетке фиксируется декоративная обшивка бани

Следует отметить, что технология утепления бани з шлакоблока и газоблока аналогична!

Утепление бани изнутри

Утепление бани изнутри практически аналогично как в бане из сруба, так и в кирпичной бане. Можно так же отметить, что многие специалисты не производят внутренне утепление стен в бане из сруба, а утепляют только потолок, крышу и фундамент. Сейчас мы рассмотрим причины внутреннего утепления бани из сруба, а так же технологию утепления бани изнутри на примере кирпичной постройки.

Зачем утеплять баню из сруба изнутри?

Деревянные венцы для бани из сруба, как правило, имеют диметр около 20 см. Если тщательно осуществить конопатку бани, дополнительного утепления может и не потребоваться, а если и потребуется, то по следующим причинам:

  • Венцы сруба малого диаметра
  • Фундамент бани плохо утеплен либо не утеплен вообще
  • Климатические условия региона требуют дополнительной теплоизоляции бани

В остальных случаях в бане из сруба необходимо только осуществить эффективную пароизоляцию и утепление пола, потолка и крыши.

Технология утепления кирпичной бани изнутри

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что по данной технологии можно утеплять баню из сруба, кирпича, пеноблока, газоблока и т.д. Разобьем утепление бани изнутри на несколько главных этапов: утепление фундамента, пола, потолка и крыши.

Теплоизоляция фундамента в бане

Теплоизоляция фундамента в бане

От того, насколько хорошо будет осуществлена теплоизолция фундамента в бане, зависит скорость нагревания/остывания пола. Согласитесь, не очень хорошо распаренным почувствовать ледяной пол в парилке либо комнате отдыха? Именно поэтому к теплоизоляции фундамента в бане необходимо отнестись серьезно.

Для начала  фундамент утепляют с помощью керамзита, слой которого должен составлять две толщины несущих стен (к примеру, если стены в бане будут шириной по 20 см, слой керамзита должен быть не менее 40 см). После внутреннего утепления фундамента в бане своими руками, переходят к внешнему утеплению. Для этого цоколь фундамента дополнительно утепляют плитам минеральной ваты.

Теплоизоляция  пола в бане

Теплоизоляция пола в бане

О том, как осуществить утепление пола в бане мы разговаривали в данной статье, где подробно изложена вся технология!

Теплоизоляция стен в бане

Теплоизоляция стен в бане

Что касается утепления стен в бане, то информацию о данном мероприятии мы подробно рассматривали в статье: утепление парилки своими руками.

Теплоизоляция потолка в бане

Теплоизоляция потолка в бане

О теплоизоляции потолка мы так же разговаривали когда предоставляли технологию создания потолка в бане!

Теплоизоляция крыши в бане

Ну и завершением утепления бани своими руками является теплоизоляция крыши. О том, как правильно утеплять крышу в процессе ее возведения мы говорили в соответствующей статье: строительство крыши бани своими руками.

Вот и вся технология утепления бани своими руками! Как  вы видите, теплоизоляция бани представляет собой сложное трудоемкое мероприятие, требующее определённых навыков. Дополнительно узнать об утеплении бани вы можете в данном видео:

Утепление бани – советы специалистов

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: гидроизоляция бани своими руками!

Как утеплить баню изнутри и снаружи — это должен знать каждый

Каждый, кто решился на постройку бани, заранее должен подумать об ее утеплении. Хорошая баня быстро прогревается и долго удерживает тепло. Сквозняки или холодный пол не создадут должного комфорта. Ну и будет обходиться гораздо дороже. Поэтому выгоднее задаться вопросом «как утеплить баню?» с самого начала строительства.

Для эффективного утепления своими руками, необходимо ознакомится с некоторыми тонкостями этого процесса. Различают внутренние и наружные утеплительные работы. Оба вида важны, так как в комплексе они обеспечивают оптимальную теплоизоляцию. Важный аспект в этом процессе — материалы. Климат в бане довольно-таки специфический: высокая влажность и температура воздуха.

Поэтому для парилки правильно подобрать что-то максимально безопасное, не источающие газов или запахов при нагревании. Есть несколько способов, как утеплить баню снаружи. Все зависит от несущих стен, это может быть кирпич, сруб, каркас или шлакоблок.

Удерживаем тепло внутри

Очень важно знать, как утеплить баню изнутри. Работу своими руками рекомендуют начинать с фундамента. Так как холод в первую очередь будет просачиваться именно оттуда. С точки зрения теплопотерь есть две зоны фундамента: подземная часть и цоколь. Логично, что процесс проводится в два этапа: подземную часть застилают слоем керамзита, высотой в два раза больше, чем толщина стены; а цоколь обшивают минватой.

Следующий шаг — правильно выбрать материалы для утепления внутри здания. Для зданий с кирпичной кладкой можно использовать керамзит, шлак или смесь известки-пушонки с песком, которые засыпаются в свободное пространство между стеной, либо же керамоизол — жидкий утеплитель.

Стены в зданиях каркасного типа можно утеплить своими руками с помощью цемента и опилок. Они смешиваются между собой в пропорции 10:1 соответственно. В холодном регионе, приемлемым будет вариант исспользования камышитовых плит. Помимо этого потребуется и пароизолятор. Рубероид и полиэтилен кладутся между термоизоляционной прослойкой и дощатой оббивкой.

Для здания из бруса лучшим выбором будут маты из стекло- или минеральных волокон. Сейчас на строительном рынке появляются маты, обшитые с одной стороны фольгой, являющейся пароизолятором и отражателем. Установка волокнистых утеплителей своими руками имеет свою специфику:

  • устанавливается специальный каркас из брусьев размером 50 на 50 см. Они прибиваются вертикально с промежутком 55 см;
  • непосредственная установка утеплителя;
  • строительным скотчем заклеиваются образовавшиеся между каркасом и утеплителем стыки;
  • на каркас набивается вагонка.

Обязательное условие — наличие воздушной прослойки от трех до пяти сантиметров между стеной и теплоизоляцией.

Для максимальной эффективности такого утепления своими руками, волокно кладут в два слоя. Но на внутреннем слое не должно быть фольги, иначе начнет скапливаться влага. А это в свою очередь негативно скажется на качестве и приведет к быстрому разрушению волокна.

«Шуба» для здания

Одного лишь внутреннего утепления не достаточно. Чтобы холодный воздух не проникал внутрь, а горячий не выходил из помещения, постройку нужно надежно утеплить снаружи.

Здесь все тоже зависит от стен, а точнее от того, из чего они построены. Основное предназначение подобного вида работ в защите строительных конструкций от атмосферных осадков и предотвращении образования сквозняков.

Кирпич характеризуется высокой теплопроводимостью, поэтому придется прибегнуть к технологии вентилируемого фасада. В конечном итоге должно получиться что-то вроде бутерброда из кирпича, утеплителя, гидроизоляции, внешней отделки. Особое внимание при подобной отделке следует обратить на минвату.

Процесс предполагает такую поочередность действий:

  • прикрепление угловых кронштейнов;
  • утеплительные маты вставляются между угольниками;
  • стыки проклеиваются скотчем или специальными клеевыми растворами;
  • гидроизоляционный слой;
  • монтаж на угольниках направляющих. Они становятся основой для дальнейшей облицовки фасада.

Пенопласт не подходит для обшивки парилки, так как он неустойчив к высоким температурам и может нанести вред здоровью своими испарениями, но его можно смело использовать для внешней обшивки.

Лучше всего использовать пенопласт для построек каркасного типа. Такая конструкция не выдержит тяжелого веса, поэтому решающую роль играет легкость используемого материала. Утепление пенопластом своими руками совсем несложный процесс. Необходимо просто приклеить пенопластовые блоки на наружную часть постройки или прикрутить на саморезы, сверху нанести штукатурку или фасадную обшивку. Но стоит упомянуть и о минусах пенопласта. Материал чрезвычайно хрупкий и крохкий, поэтому с ним нужно быть крайне осторожным в обращении.

Утепление потолка бани керамзитом

Пути дополнительного утепления

Под эту категорию в первую очередь попадают окна. В целях сохранения тепла, правильно будет делать их небольшими, и расположить невысоко от пола. Лучшим решением будет использование тройных стеклопакетов. Установить их необходимо с плотной вставкой в проем и максимальной заделкой щелей.

Сохранить тепло в помещении помогут высокие пороги, невысокие дверные рамы и заниженные потолки.

В предбаннике должна быть дверь, утепленная толстым войлоком с виниловым покрытием. Слой утеплителя должен быть на 10 см толще, чем сама дверь. В идеале обустроить вход в предбанник закрытым тамбуром.

Не экономьте на материалах! От того, как утеплить баню, зависит ее качество, долговечность и количество средств, которое придется тратить на обогрев помещения.

Утепление бани снаружи и изнутри. Как утеплить баню

Процесс утепления бани только на первый взгляд кажется достаточно не сложным. Однако, когда сталкиваешься с этим вопросом на практике, то возникает огромное количество вопросов, поскольку отдельные участки этого строительного сооружения требуют различных способов утепления, что обусловлено прежде всего конструкционными особенностями, а также особенностями воздействия внешней среды на те или иные части бани.

Так, например, утепление бани снаружи чрезвычайно значительно отличается от того, каким образом осуществляется утепление бани изнутри. Многие начинающие строители, также, сталкиваются с вопросами выбора материалов для утепления, что конечно же является также очень актуальной темой, так как от того, насколько тщательно и правильно подобраны материалы для утепления, будет зависеть и способность строения сохранять тепло.

Утеплитель для стен бани

Очевидно, что самым главным является то, что утепление бани – это комплексный процесс и следует подходить к нему всесторонне и учитывать индивидуальные особенности каждой отдельной части сооружения. В том случае, если все это будет выполнено, то Ваша баня будет превосходно выполнять функции теплоизоляции, а материалы, которые были выбраны для этого будут служить долго и надежно.

Профессиональные строители уделяют вопросам утепления бани самое пристальное внимание и, как правило, по времени, работы из этой части занимают не менее трети от всего времени, которое затрачивается на строительство бань.

Утепление бани изнутри

Начинается процесс утепления бани, конечно же, с внутренних работ и только затем переходят к наружным. Это обусловлено самим процессом строительства бани, так как когда сооружение уже закончено, то утеплять его будет чрезвычайно не удобно и многие работы вообще будет невозможно выполнить по-настоящему. Причем, вначале конечно же осуществляется утепление фундамента бани, затем переходят к полу.


После того, как закончено утепление пола, начинают утеплять стены здания. Конечно же, утепление стен изнутри бани является особенно актуальным, так как именно на них приходится наибольший площадь всего сооружения и если утепление стен сделано не правильно, то баня будет плохо сохранять тепло и в конечно счете окажется не способной к ее главной задаче, а именно быть теплой.

После того, как закончено утепление стен бани, переходят к ее потолку, а затем осуществляется утепление крыши бани. При этом нужно отметить, что утепление потолка бани и крыша бани являются не менее важными по способности всего сооружения к теплоизоляции. Самой большой проблемой во время утепления крыши и потолка является то, что нужно подобрать материалы, которые могут выдерживать резкие температурные изменения.

Утепление бани снаружи

В том случае, когда внутреннее утепление бани закончено, то переходят к ее утеплению снаружи. Причем, утепление стен в кирпичной бане будет отличаться от того, каким образом осуществляется утепление деревянной бани. Прежде всего, это касается выбора материалов. Деревянные бани снаружи часто утепляют посредством использования обычных досок, а кирпичные отделывают посредством штукатурки. Утепление снаружи бани также касается и крыши.

Для этого используют различные кровельные материалы, которые хорошо способны к тому, чтобы не выпускать тепло за пределы помещения. Также, важным является свойство гидроизоляции для таких материалов. Они должны быть очень хорошо способны к тому, чтобы не пропускать влагу снаружи внутрь строения, так как иначе увеличивается вероятность быстрого старения сооружения, которое под воздействием попадающей внутрь влаги будет разрушаться.

Утепление фундамента и пола бани


Для того, чтобы выбрать материалы для утепления бани в таких ее частях как фундамент и пол, следует обратить к стандартным строительным нормам. Фундамент утепляется посредством конструкционных ухищрений. То есть он должен быть сделан таким образом, чтобы было как можно меньше различных полостей и отверстий. Тогда баня будет способна к тому, чтобы не пропускать ветер к полу.

Пол же утепляется посредством использования соответствующих материалов. Среди них могут быть различные полимерные материалы. Причем, прежде всего можно выделить стекловату, которая может быть чрезвычайно полезной для того, чтобы выполнять теплоизоляционные функции.

Если выполняется утепление каркасной бани, то при этом прежде всего обращают внимание на возможность материалов сохранять прочность непосредственного самого каркаса. То есть необходимо будет использовать также и такие материалы как, например, различные гидроизоляционные. Многие строители отмечают на важность данного момента, который иногда упускается начинающими, в результате чего они затем сожалеют.

При этом, пароизоляция и утепление бань каркасного типа является наиболее трудоемкой, так как панельные бани способны к теплоизоляции значительно лучше, а кирпичные утепляются несколько по-другому, но значительно быстрее.


Здесь нужно отметить то, что утепление кирпичной бани является наиболее простым, поскольку кирпич чрезвычайно хорошо сохраняет тепло и поэтому так популярен, однако, его стоимость является в настоящее время более высокой, чем стоимость древесины, поэтому кирпич менее популярен. Если ли говорить о деревянных, то утепление бани из бруса должно осуществляться более тщательно. Самым простым является утепление бетонных полов в бане, но им нужно соответствующее покрытие, например, в виде плитки. А вот утепление деревянного пола в бане необходимо делать так, чтобы он одновременно хорошо сохранял тепло и был достаточно надежен и устойчив к воздействию влаги.

Утепление стен бани

Утепление стен бани

Утепления стен бани является особенно важным процессом.



есь нужно проявить особое внимание к выбору материалов. Раньше многие использовали для деревянных стен мох, которые является очень хорошим утеплителем. Сегодня его также можно использовать, однако собирать его далеко не так легко и нужны дополнительные затраты времени. Поэтому, как правило, используют различные другие ресурсы, например, полимерные материалы, а также материалы переработки древесины, то есть опилки. При этом, как уже отмечалось утепление бани внутри будет значительно отличаться от утепления стен снаружи бани.

Кроме того, после того, как сделано утепление непосредственно внутри стен, необходимо сделать их отделку, которая также будет способствовать теплоизоляционным свойствам сооружения. Для этого можно использовать различные деревянные материалы, например, вагонку. Причем, утепление бани из кирпича будет существенно отличаться от утепления деревянной. Если снаружи можно использовать штукатурку, то внутри лучше все-таки воспользоваться другими методами. И для этого можно использовать пенотерм утепление бани. Также, стоит отметить, что утепление бани парной осуществляется наиболее тщательно.

Утепление потолка и крыши бани

Многие думают, что утепление и пароизоляция бани являются одним и тем же. Однако, это не так. Пароизоляция представляет собой сохранения влажности с высокой температурой, а теплоизоляция – это процесс, который сохраняет тепло помещения в целом.

Соответственно, технология утепления бани является двойственным процессом в отличие от других видов строительных сооружений. Особенно очевидным это становится, когда осуществляется утепление парилки бани из сруба, когда нужно сделать особенно тщательную пароизоляцию. Особая роль при этом принадлежит тому, как осуществляется утепление потолка. Здесь прежде всего выбирают такие материалы как например пенопласт, который прокладывается в верхней части потолка, которая не доступна пару и влаге.

Изнутри же помещения обычно осуществляется полная гидроизоляция и пароизоляция посредством отделки потолка различными отделочными материалами, среди которых стоит отдать предпочтение материалам из древесины. Крыша утепляется посредством использования материалов, хорошо способных не пропускать влагу и тепло.

Утепление деревянной бани

Утепление бревенчатой бани

Нужно отметить, что утепление бревенчатой бани отличается от того, как делается утепление кирпичной бани изнутри, поскольку необходимо использовать большее количество материалов для утепления. Однако, бояться этого не стоит, так как если все работы будут выполнены достаточно хорошо, то сохранять она будет тепло значительно лучше.

При этом, утепление сруба бани снаружи осуществляется посредством нанесения слоя различных отделочных материалов. Ими могут выступать такие материалы как например вагонка, либо более современные материалы, которые впрочем будут стоить несколько дороже и далеко не факт, что будут значительно лучше. Как правило, утепление стен бани снаружи является самым простым и по времени на него приходиться довольно не большая часть работ. Гораздо более важным является утепление пола в бане, так как он более всего подвержен воздействию холодного воздуха, а также стоит хорошо сделать утепление перекрытия бани, которое должно быть максимально надежным и прочным.

Очевидно, что утепление стен каркасной бани должно быть выполнено наиболее тщательно, поскольку такие бани чрезвычайно сильно подвержены износу и старению, поэтому кроме утепления следует сделать еще и чрезвычайно хорошую гидроизоляцию поверхности. Возможно, что для этого потребуется использовать штукатурку, а также рубероидные материалы. В целом же, гораздо более простым является утепление бани из кирпича и готовых решений, которые строят из панелей. Поэтому прежде чем выбирать тот или иной вид материала для бани следует все тщательно продумать.



видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

В бане должно быть тепло – это аксиома! Вот почему дискуссии о том, как утеплить баню из бревна снаружи и изнутри, не теряют своей популярности уже много лет.

Связано это, скорее всего, с тем,  что появление на рынке новых материалов дает нам возможность по-новому взглянуть на технологии теплоизоляции. Следовательно, мы получаем возможность добиться лучшего результата с меньшими  финансовыми и временными затратами.

Чтобы сохранить тепло от печи, придется постараться!

Наружное утепление

Деревянные конструкции

Процесс теплоизоляции помещения, в котором размещается баня, можно условно разделить на два этапа – наружные и внутренние работы (см.также статью Утепление бани – материалы и технологии). Ниже мы рассмотрим, как утеплять баню, сделанную из разных материалов, и начнем, естественно, с традиционного варианта – деревянного сруба.

По большому счету, деревянные бани и сауны ранее не утеплялись вообще никак. То есть для сохранения в них максимальной температуры не возводились никакие дополнительные конструкции.

Однако улучшить теплосберегающие характеристики деревянного сруба все-таки можно:

  • Главным источником теплопотерь являются щели между венцами бани. Неважно, сложен сруб из кругляка или из бруса, все равно с течением времени древесина усохнет, и зазоры между элементами достигнут нескольких миллиметров.

Конопатим венцы

  • Чтобы уменьшить теплопотери в процессе постройки бани между венцами закладываем специальный утеплитель.
  • Через полгода после постройки (в идеале баня в это время не эксплуатируется) дополнительно конопатим все щели. Для этого можно использовать паклю, мох или специальные материалы.
  • Для заделки щелей используют молоток и специальную лопатку – «конопатку».

Совет! Внешнюю и внутреннюю обшивку стен доской можно производить не ранее, чем через два года после постройки сруба. В противном случае у нас не будет доступа к зазорам.

Кирпичные конструкции

Кирпичные бани утепляются проще, правда, при этом используются более дорогие теплоизоляционные материалы. 

  • Выбирая чем утеплить баню снаружи, многие отдают предпочтение дешевому пенопласту, хотя лучше все же использовать пенополистирольные плиты. Они хоть и стоят дороже, но отличаются большей прочностью и долговечностью.
  • Перед началом утепления стену грунтуем, а затем монтируем нижний направляющий профиль. Поверх кирпичной кладки на пластиковые дюбели крепим плиты полистирола, после чего – проклеиваем швы монтажной пеной.
  • Наклеиваем на пенополистирольную обшивку стеклу из стекловолокна, после чего – штукатурим баню.

Возможная схема наружного утепления

Этот способ – самый простой, и именно его используют чаще всего, когда выполняют все работы своими руками. Однако это не единственная технология, и если позволяет время и финансы, можно обустроить даже многослойный вентилируемый фасад – схема его конструкции приводится выше.

Внутреннее утепление

Пол и подпольное пространство

Когда мы утепляем баню, нужно помнить и о том, что теплоизоляции требует не только наружное, но и внутренней пространство (Читайте также статью Утепление бани изнутри: от выбора материалов до чистовой отделки). При этом для сокращения потерь тепла изнутри бани чаще всего используется минеральная вата в комплексе с пароизоляционными материалами.

Для пароизоляции может применяться фольгированный пенополиэтилен, крафт-бумага или пергамин. Они защищают слой утеплителя от намокания, кроме того, слой металлической фольги отражает тепло внутрь помещения.

Совет! Если вы задумываетесь, чем утеплять баню, советуем не экономить на пароизоляции. Конечно, крафт-бумага стоит значительно дешевле, чем пенофол или аналогичные материалы, но эффективность их в ходе эксплуатации несравнима.

Засыпаем керамзит

Если вы планируете утеплить баню своими руками, работы нужно начинать с пола:

  • На бетонное основание настилаем листы рубероида. Поверх них устанавливаем опорные деревянные брусья, на которых затем будут крепиться лаги.
  • На рубероид высыпаем слой керамзита. Чем толще слой, тем теплее будет пол в помещениях сауны.
  • К опорным брусьям фиксируем лаги, предварительно выровняв их по плоскости с помощью уровня.
  • Между лагами на керамзит укладываем утеплитель – минеральную вату или пенопласт. В некоторых случаях возможно заполнение подпольного пространства эковатой – теплоизоляционным материалом на основе целлюлозных волокон.

Осталось сделать пароизоляцию, и можно настилать полы

  • Перекрываем теплоизолятор паронепроницаемой мембраной, после чего – настилаем черновой пол.

Обратите внимание! Все работы должны быть завершены перед тем, как вы будете приступать к теплоизоляции стен. Особенно важно это сделать в том случае, если вы решаете, как утеплить каркасную баню, ведь эта конструкция монтируется уже на полностью готовом основании.

Стены и потолок

Далее следует инструкция по утеплению стен и потолка.

Порядок выполнения операций может меняться в зависимости от типа используемого материала, но обща схема остается неизменной:

  • Сверху потолочное перекрытие заливаем несколькими слоями раствора из смеси глины и опилок или рубленой соломы (1:1). Поверх высохшего глиняного слоя толщиной 30 см укладываем плитный теплоизолятор и заливаем цементную стяжку.
  • Для предотвращения протекания раствора через доски чернового потолка под глину укладываем сложенную вдвое стеклоткань.

Обрешетка на стенах

  • Внутри на стены и потолок крепим обрешетку из деревянного бруса. Толщина обрешетки должна соответствовать габаритам используемого утеплителя, поскольку при уплотнении теплоизоляционный материал утрачивает часть своих свойств.
  • Внутри обрешетки монтируем плиты или рулоны минераловатного утеплителя.
  • Минеральную вату перекрываем пароизоляционной пленкой. В парилке и душевой используем такие материалы как Алюбар, Пенофол и аналогичные: металлический слой будет дополнительной защитой от потерь тепловой энергии.

Фото обшивки поверх фольгированного слоя

Утеплитель

— Стоит ли ставить пароизоляцию только на внешнюю стену ванной комнаты?

TL; DR — пароизоляция принадлежит снаружи

только

Пароизоляцию следует размещать только на внешней стороне внешней стены, позволяя сборке просохнуть обратно внутрь, если вода все же попадет через периметр ванны. Я бы порекомендовал безбумажный гипсокартон поверх цементной плиты для обрамления ванны — гипсокартон всех типов открыт для пара (около 50 перм. полость стены, в то время как цементная плита является довольно серьезным замедлителем парообразования при 4-8 проницаемости, что оказывает большее давление на способность окружающей ванны удерживать воду из стены.

Что произойдет, если вы попытаетесь наклеить одну изнутри?

Когда вы наклеиваете пароизоляцию внутри здания, сначала все будет хорошо, пока вы не пойдете и не включите кондиционер. Затем влага из теплого влажного наружного воздуха, заполняющего полость стены, начнет конденсироваться на холодной внешней поверхности пароизоляции (если предположить, что это изолированный узел), и в результате вы получите плесень.

Аналогичная проблема возникнет, если вы попытаетесь вставить две пароизоляции в один и тот же узел — внутри будет по-прежнему генерировать конденсат , несмотря на усилия внешнего, чтобы удержать всю эту влажность в страхе, и теперь совершенно некуда влага идти!

Конечно, нет смысла ставить пароизоляцию на внутреннюю стену — воздушное пространство перегородки никогда не должно сообщаться с воздушным пространством внешней стены!

Более подробную информацию о том, почему пароизоляция похожа на барсуков, можно найти в BSI-073, также известном как «Макбет делает пароизоляцию».«

Фруктовое мороженое для сосания, ванные комнаты

— нет

Еще одна ошибка, которую можно совершить в современном тесном доме, — это включить в ванную комнату «пердящий веер» и объявить вентиляцию в ванной готовой. Это просто означает, что ваш воздух для подпитки будет поступать из всевозможных случайных утечек, которые не имеют отношения к обеспечению людей воздухом в помещении, особенно если одна из них оказывается вытяжкой или выхлопом какого-либо прибора.

Самый простой способ решить эту проблему — обеспечить подачу воздуха в ванную комнату из зоны, которая обдувается, например, подвала, если ваш подвал является подходящей подачей воздуха для перекачки, как не все! (Вам нужно будет обеспечить на 10% больше воздуха для подпитки, так как это также установка для переноса воздуха.)

Конечно, если из дома ОП протекает больше воздуха, чем из SR-71 на земле протекает JP-7, старомодный вытяжной вентилятор для ванной, подобный тому, который предлагает ОП, ему подойдет.

Более подробную информацию о вентиляции в целом можно найти, кстати, в BSI-070, «Сначала займитесь навозом, а потом не сосите».

Проверка труб в наружных стенах и изоляции труб

Ник Громицко, CMI® и Бен Громицко

Существует две строительные практики, связанные с водопроводными трубами и изоляцией, которые полезно знать инспекторам при проведении домашних проверок:

  • Все трубы, расположенные в наружных стенах, должны быть изолированы.
  • Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы.

Следует избегать размещения водопроводных труб в наружных стенах. Если трубы расположены в наружных стенах, домовладелец должен не только изолировать трубу, но и обеспечить максимальную изоляцию полости между трубой и внешней поверхностью стены. В холодном климате следует избегать установки труб на чердаках без кондиционирования. На изображении выше показаны неизолированные водопроводные трубы в некондиционированном подвале.

Изоляция водопроводных труб позволяет сэкономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод. Изоляция труб снижает риск образования конденсата на трубах, который может привести к образованию плесени и влаги. Изоляция труб может защитить трубы от замерзания и растрескивания зимой, что может нанести значительный ущерб стенам дома и привести к значительным счетам за ремонт дома для домовладельца. Исследования, проведенные Министерством энергетики (DOE) по программе Building America, показали, что потери тепла при распределении в неизолированных трубах горячего водоснабжения могут варьироваться от 16% до 23%, в зависимости от климата.Добавление 3/4-дюймовой изоляции трубы может сократить общее потребление энергии для нагрева воды на 4–5% в год.

Лучше всего избегать расположения водопроводных труб в наружных стенах или на неотапливаемых чердаках. Желательно, чтобы сантехника была совмещена с внутренними стенами. Если трубы расположены в наружных стенах, трубы следует изолировать. Для дополнительной защиты труб от потери тепла полость стены, в которой находятся трубы, должна быть герметизирована путем уплотнения или вспенивания всех швов между задней стенкой полости и каркасом, а также путем герметизации любых отверстий в каркасе для трубопровода.Кроме того, изоляция полости должна быть установлена ​​за трубами, между трубами и внешней стеной.

Если в доме есть водяное (паровое или водяное) отопление, отопление
потери могут быть уменьшены на 90% за счет изоляции пара
распределительные и обратные трубы, что обеспечивает быструю окупаемость вложенных средств.

Вверху: неизолированные трубы водяного отопления центрального котла в доме в Чикаго.

Вверху: трубы для горячего водоснабжения с изоляцией из стекловолокна с оболочкой толщиной 1 дюйм.

Изоляция труб доступна в нескольких формах: трубчатые муфты; спиральная изоляционная пленка; и ватины из стекловолокна, которые можно обмотать лентой
трубы. При правильной установке все три могут быть эффективными.

Гильзы трубчатые из гибкого полиэтилена с закрытыми порами.
или неопреновый пенопласт и поставляются предварительно разрезанными продольным швом для облегчения
монтаж. Некоторые покрытия для труб уже имеют клейкую ленту.
приклеены к обеим сторонам прорези.Домовладельцы могут просто снять пластиковые покрытия.
и сожмите их вместе. Доступны гильзы разного диаметра.
чтобы приспособиться к различным размерам труб, поэтому важно измерить трубы перед
приобретите муфты и подберите наружный диаметр трубы к диаметру муфты.
внутренний диаметр для обеспечения плотного прилегания.

Спиральная изоляционная пленка может быть изготовлена ​​из стекловолокна, фольги или пенополиэтилена. Домовладелец может просто развернуть материал и обернуть им трубы с горячей и холодной водой.Трубы также можно обернуть изоляцией из стекловолокна. Стекловолокно может иметь пароизоляцию, обращенную на одну сторону, или пластик можно купить и обернуть вокруг труб после установки стекловолоконной изоляции. При установке стекловолоконной изоляции необходимо надевать перчатки, защитные очки и респиратор.

Как изолировать трубы с помощью гильз из пенопласта

  1. Отрежьте гильзу трубы до нужной длины и оберните ее вокруг трубы разрезом вниз, убедившись, что между гильзами нет зазоров.Чтобы перекрыть изгибы трубы, сделайте стык на изгибе и наклоните концы пенопласта так, чтобы получился скошенный угол, соответствующий углу трубы.
  2. Удалите бумажные полоски, закрывающие самоуплотняющийся, предварительно склеенный шов, и прижмите края.
  3. Заклейте швы и стыки лентой из акриловой или алюминиевой фольги для увеличения прочности.
  4. Используйте провод, ленту, пластиковую стяжку или металлический зажим, чтобы прикрепить изоляцию (и пластиковое покрытие) к трубе через каждые 1-2 фута.
  5. Используйте герметик или пену для заделки отверстий в местах прохождения труб в стенах, полах, потолках или каркасе.
  6. Если трубы проходят через полости внешней стены, изолируйте стену.
    полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу,
    стеклопластик, или аэрозольная пена, которая легко заполнит пространство позади
    трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите его.
    по длине. Проденьте половину войлока за трубы и вставьте
    полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить
    полость. В качестве альтернативы можно вырезать кусок жесткого пенопласта по размеру полости стены.
    Габаритные размеры.Нанесите полоску клея на заднюю часть пенопласта,
    задвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы прижать к задней части
    стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев.
    обрамление полости. Положите разрезную ватку на переднюю часть труб.

Вверху: Трубные изоляционные муфты для труб поставляются с предварительно вырезанным швом, что позволяет легко наматывать их на трубы и уплотнять.

Как изолировать трубы с помощью спиральной обертки или стекловолокна

  1. Закрепите конец спиральной обертки или стекловолокна на трубе лентой.
  2. Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой на ½ дюйма для ленты или на половину ширины изоляционного полотна. Оберните ватины как можно слабее, потому что их сжатие снизит их коэффициент сопротивления.
  3. Если вы устанавливаете изоляцию из стекловолокна без гидроизоляции, оберните
    пластиком вокруг изолированной трубы и заклейте ее изолентой, чтобы предотвратить
    изоляция от намокания.
  4. Используйте проволоку, ленту, пластиковую стяжку или металлический зажим, чтобы закрепить
    изоляция (и пластиковое покрытие) трубы через каждые 1-2 фута, чтобы сохранить
    изоляция от сползания с места.
  5. Используйте герметик или пену для заделки отверстий в местах прохождения труб в стенах, полах, потолках или каркасе.
  6. Если трубы проходят через полости внешней стены, изолируйте стену.
    полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу,
    стеклопластик, или аэрозольная пена, которая легко заполнит пространство позади
    трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите его.
    по длине. Проденьте половину войлока за трубы и вставьте
    полость.Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить
    полость. В качестве альтернативы можно вырезать кусок жесткого пенопласта по размеру полости стены.
    Габаритные размеры. Нанесите полоску клея на заднюю часть пенопласта,
    задвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы прижать к задней части
    стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев.
    обрамление полости. Положите разрезную ватку на переднюю часть труб.

Вверху: Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой.

Вверху: Оберните изоляцию из войлока вокруг трубы достаточно свободно, чтобы не сжимать изоляцию, и закрепите ее проволокой или лентой.

Как изолировать паровые трубы

Любая поверхность с температурой выше 120 ° F должна быть изолирована, включая поверхности котла, трубопроводы возврата пара и конденсата, а также фитинги.

  1. Измерьте длину изолируемой трубы и отрежьте
    втулка из стекловолокна в тон.Используйте стекловолокно высокой плотности на связке из смолы толщиной 1 дюйм.
    рукава, допущенные к использованию в системах водяного или парового отопления, т.
    формы утеплителя могут плавиться.
  2. Откройте предварительно разрезанный рукав из стекловолокна, потянув за фиксирующую планку.
  3. Установите муфту на трубу и совместите самоуплотняющийся нахлест с муфтой.
  4. Закрепите его, сильно потерев липкую ленту, чтобы прилегать к втулке.
  5. Оберните высокотемпературную ленту вокруг трубы в месте соединения двух рукавов.
  6. Установите съемные изоляционные кожухи на колена, тройники и другие фитинги труб.
  7. Используйте герметик или пену для заделки отверстий в местах прохождения труб в стенах, полах, потолках или каркасе.
  8. Если трубы проходят через полости внешней стены, изолируйте стену.
    полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу,
    стеклопластик, или аэрозольная пена, которая легко заполнит пространство позади
    трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите его.
    по длине.Проденьте половину войлока за трубы и вставьте
    полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить
    полость. В качестве альтернативы можно вырезать кусок жесткого пенопласта по размеру полости стены.
    Габаритные размеры. Нанесите полоску клея на заднюю часть пенопласта,
    задвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы прижать к задней части
    стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев.
    обрамление полости. Положите разрезную ватку на переднюю часть труб.

Вверху: Изоляция для труб из стекловолокна высокой плотности поставляется с пароизоляционным покрытием и самоклеящимся швом.

Резюме

Следует избегать прокладки труб в наружных стенах. Если они должны быть расположены снаружи
стены, домовладелец должен обеспечить изоляцию труб и наличие соответствующей полости
за трубами устанавливается утеплитель. Герметизация полости стены поможет предотвратить обтекание труб холодным воздухом и возникновение проблем с замерзанием.Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы, что позволит сэкономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод.

Ресурсы из 2012 IECC (Международный кодекс энергосбережения)

  • Таблица 402.4.1.1 Сантехника и электропроводка: изоляция батончика должна быть обрезана
    укладываться вокруг проводки и сантехники в наружных стенах; изоляция, которая
    соответствует пространству, должно заполнять пространство за трубопроводом и
    проводка.
  • R403.3 Трубопровод механической системы, способный пропускать жидкости выше 105 ° F или ниже 55 ° F, должен быть изолирован минимум до R-3.
  • R403.4.2 Трубопровод горячей воды должен быть изолирован не ниже R-3, если он
    соответствует любому из следующих условий: находится в безусловном пространстве; это
    диаметр больше дюйма; обслуживает более одного жилища; это бежит от
    водонагреватель на кухню; он бежит от водонагревателя к
    распределительный коллектор; находится под плитой перекрытия; он похоронен; это
    используется в системе рециркуляции, отличной от системы рециркуляции по требованию; или он превышает следующую максимальную длину тиража из распределения
    коллектора до точки использования: 30 футов для трубы 3/8 дюйма, 20 футов для трубы ½ дюйма, 10 футов для трубы дюйма или 5 футов для трубы диаметром более 3/4 дюйма.

Изоляция жилых помещений | Установка | Изоляция из стекловолокна

Следуйте этим инструкциям для установки RESNET Grade 1 жилищной изоляции из стекловолокна и каменной и шлаковой ваты.

Изоляционные материалы для войлока

Стекловолокно, войлок из каменной и шлаковой ваты являются обычными формами утепления жилых помещений. Они доступны в различных значениях R, толщине, ширине и длине предварительной резки. Батареи бывают однотонными (без облицовки), с облицовкой из крафт-бумаги или с другими типами облицовки, замедляющей образование пара.Плоские войлоки (также известные как фрикционная посадка), которые плотно прилегают к полости стены и остаются на месте без каких-либо креплений до тех пор, пока отделка стены не будет установлена, доступны со сшивающими фланцами, чтобы удерживать их на месте. Как настольные войлоки, так и тип со сшиваемыми фланцами приемлемы для использования в строительных нормах ICC и стандартах ASTM, ENERGY STAR и RESNET.

Подготовка к установке теплоизоляции войлока

Перед началом изоляционных работ:

  • Убедитесь, что у вас правильное значение R, соответствующее нормам или требованиям ENERGY STAR.
  • Узнайте, требуются ли замедлители образования пара
  • Убедитесь, что у вас есть набор продуктов и связанных инструментов, необходимых для выполнения работы.

Для получения дополнительной информации скачайте Рекомендации по установке изоляции в жилых и других легких каркасных конструкциях .

Чтобы узнать о требованиях к R-значению, обратитесь к в местные строительные нормы и правила .

Осмотр предварительной изоляции

Осмотрите все стены и убедитесь, что все полости, в которые будет устанавливаться изоляция, будут иметь 6 сторон после установки отделки стен. Это означает, что будет внешняя обшивка, такая как изоляционная плита или OSB, деревянные (или стальные) стойки с четырех сторон и, наконец, внутренняя отделка стен. Поскольку сыпучая или ватная изоляция чердачного этажа и войлок, установленный под полом, не подвергаются значительному движению воздуха, нет необходимости покрывать их с внешней стороны.ENERGY STAR требует установки воздуховодов на карнизе, чтобы минимизировать количество воздуха, попадающего на края изоляции на чердаках.

Убедитесь, что установлена ​​эффективная система воздушного барьера

Минимизация проникновения воздуха зависит от системы воздушного барьера, а не от типа изоляции. Самая важная вещь, которую нужно сделать перед установкой войлока из стекловолокна и минеральной ваты в стенах и других частях ограждающей конструкции, — это убедиться в наличии эффективной системы воздушного барьера.

Подробнее

— +

Эффективный воздушный барьер можно создать с помощью различных методов и материалов. Система воздушного барьера — это сплошная плоскость из воздухонепроницаемых материалов, которая отделяет внутреннюю часть вашего дома (где находится кондиционированный воздух) от внешней части, включая чердаки и места для подполья. Другими словами, закройте все проходы через стены, пол и потолок, по которым воздух может перемещаться между внутренней и внешней частью дома. Это включает в себя отверстия для проводов, электрических коробок и водопровода, например, шланговые нагрудники, которые могут обеспечить пути для воздуха, чтобы просачиваться в дом или выходить из него.Для потолков гипсокартон с воздушным уплотнением вокруг отверстий, таких как встроенные светильники и вентиляционные коробки, служит воздушным барьером, а обшивка пола (обычно OSB или фанера) обычно является воздушным барьером для пола.

О материалах для воздушных уплотнений

Воздухонепроницаемые материалы, которые можно использовать для стыков, швов и проходов в воздушном барьере, различаются в зависимости от материалов воздушного барьера и инструкций производителя. Атмосферостойкие барьеры могут быть заклеены лентой или герметизированы герметиком, жесткие листовые материалы могут быть герметизированы герметиком или специальными напыляемыми системами герметизации воздуха.Наличие второго воздушного барьера, такого как герметизация внутренней отделки (например, гипсокартона), может повысить воздухонепроницаемость здания и увеличить экономию энергии.

Эффективная техника

Обычные системы воздушного барьера могут быть получены с использованием:

  • Надлежащим образом запечатанная обертка — установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя. Домашняя обертка обычно требует заклеивания лентой или герметизации стыков / краев внахлестку и прикрепления домашней обертки к обшивке стены с помощью гвоздей.
  • Конопатки или специальные герметизирующие системы — , где высокое давление используется для распыления гибких герметиков на все стыки, зазоры и трещины в ограждающей конструкции здания.

Обычно системы воздушного барьера представляют собой комбинацию домашней обертки и различных герметиков, таких как герметик, и могут наноситься распылением пены там, где они наиболее эффективны для достижения максимально непрерывной воздушной преграды.

Рекомендации по установке батончиков

Чтобы добиться оптимальных характеристик при использовании стекловолокна и войлока из минеральной ваты в стенах и стенках колен, заполните полость.Обрежьте каждый войлок так, чтобы он был примерно на ½ дюйма длиннее полости, а для нестандартной ширины полости обрежьте войлок на ½ дюйма шире. (Стандартные войлоки предварительно нарезаются так, чтобы они были примерно на ½ дюйма шире, чем стандартная полость в стене с 16-дюймовым или 24-дюймовым центральным каркасом.) Затем осторожно поместите войлок в полость так, чтобы он заполнял полость сверху вниз, из стороны в сторону и спереди назад.

Готовы к следующим шагам?

Если вам нужна дополнительная информация для подготовки к установке, вам помогут видео ниже. Если вы готовы получить инструкции по установке в разных частях дома, переходите к конкретным разделам.

Видеоинструкция по установке Grade 1

См. Инструкции по телефону:

Подготовка к установке батареи

Методы правильной установки

Проверка качества установки

Фальш-изоляция для стропил | JLC Онлайн

Q : Мне нужно утеплить потолок собора большого здания, расположенного в западной Вирджинии (климатическая зона 4) с жарким летом и холодной и снежной зимой.Подрядчик по утеплению рекомендует изолировать стропила слоем пенопласта с закрытыми порами толщиной 1 дюйм, а затем слоем стекловолокна. Подходит ли эта система «вспышка и аккумулятор» в моем климате? Мне нужно беспокоиться о конденсации?

A : Питер Йост, вице-президент по строительным характеристикам BuildingGreen в Браттлборо, штат Вирджиния, отвечает : Системы Flash-and-Batt — это гибриды, в которых используется более одного типа изоляции — воздухонепроницаемый внешний слой. а затем внутренний слой.Но прежде чем обсуждать систему слияния и войлока, мы сначала должны понять, что в любом здании, которое нагревается или охлаждается, более теплый и влажный воздух может привести к конденсации, если этот воздух попадет на поверхность с температурой при точке росы или ниже. Когда это происходит внутри строительной конструкции, мы называем эту поверхность «первой конденсирующей поверхностью».

Если вы охлаждаете дом летом, более теплый и влажный воздух будет снаружи, а более холодный и сухой воздух — внутри.Если этот наружный воздух просачивается в дом, первая поверхность конденсации, на которую попадает воздух, обычно является обратной стороной гипсокартона. Если вы отапливаете дом зимой, более теплый и влажный воздух будет внутри, а более холодный и сухой воздух — снаружи. Поэтому, если воздух выходит из дома, первая поверхность конденсата, на которую попадает воздух, обычно находится на внутренней стороне вашей структурной обшивки. Чем дольше вам нужно охладить или обогреть дом, и чем жарче или холоднее климат снаружи, и чем влажнее или сухее воздух внутри или снаружи дома, тем больше вероятность образования конденсата.

Чтобы контролировать конденсацию в гибридных конструкциях крыши, код устанавливает минимальные значения R для воздухонепроницаемого слоя (столбец 2) и его процентное соотношение от общего значения R системы (столбцы 3 и 4). Требования R-ценности не увеличивались с момента принятия Кодекса 2012 года. Хотя в этой таблице рассматривается значение R для SPF, процентные значения R также применимы для изоляции из жесткого пенопласта, установленной над обшивкой крыши.

Есть много способов предотвратить образование конденсата внутри строительных конструкций (так называемая «межстенная конденсация»).Первый способ — герметизация. Гораздо больше влаги в виде пара проходит сквозь стены за счет утечки воздуха, чем за счет диффузии. Если вы не используете воздушное уплотнение для контроля межклеточной конденсации, даже не пытайтесь справиться с конденсацией другими способами, перечисленными ниже.

Следующий способ — это нагреть первую поверхность конденсации, чтобы она с меньшей вероятностью была равна температуре точки росы или ниже. Вы также можете попытаться контролировать внутреннюю влажность при нагревании (вы не можете сделать обратное, когда охлаждаетесь).Наконец, вы можете замедлить проникновение влаги в сборку за счет диффузии пара.

Итак, какое отношение все это имеет к изоляционным системам из плафона и войлока? Мы знаем, что пар легко проходит через воздухопроницаемые изоляционные материалы, такие как стекловолокно. Чтобы этот пар не конденсировался в стенах или крышах, система обжига и войлока — один из способов согреть первую конденсирующуюся поверхность с помощью воздухонепроницаемой изоляции. Есть и другие способы добиться этого: сплошная жесткая изоляция на внешней стороне структурной оболочки нагревает оболочку и, если изоляция достаточно толстая, может предотвратить конденсацию на первой поверхности конденсации.В системе обжига и войлока используется воздухонепроницаемая изоляция, такая как распыляемая пена с закрытыми порами в полостях здания (балки или отсеки для стоек), установленных напротив внутренней части структурной обшивки. Эта стратегия не делает конструкционную оболочку теплее, но она перемещает первую конденсирующую поверхность к внутренней стороне распыляемой пены, и, если этот слой изоляции достаточно толстый, он предотвратит конденсацию на этой новой поверхности.

Суть в том, что значение R внешнего воздухонепроницаемого слоя изоляции должно быть достаточно большим, чтобы первая поверхность конденсации оставалась выше точки росы.Чем холоднее климат, тем большее значение R должно быть в этом воздухонепроницаемом слое. Для определения толщины воздухонепроницаемого слоя в системе зашивки и войлока (также называемой залитой и засыпкой) существуют рекомендации как из самых последних энергетических кодексов, так и от Союза распылительной полиуретановой пены (SPFA). В таблице на предыдущей странице показано, какое значение R слой пенопласта должен обеспечить для системы изоляции из плафона и войлока, как в виде минимального значения R, так и в процентах от общего количества.

Используя эту таблицу SPFA, давайте посмотрим на наш пример в Западной Вирджинии (климатическая зона 4A). Вирджиния приняла IRC 2015, но с некоторыми поправками. Одна из этих поправок сохраняет минимальное общее значение изоляции потолка для климатической зоны 4 на уровне R-38 (уровень IRC 2009 г.). Для того чтобы здание, о котором идет речь, соответствовало строительным нормам и правилам SPFA, «мгновенный» слой распыляемой пены должен иметь R-значение 15 (столбец 2), что составляет 39% от общего количества, требуемого на 2009 год. минимальный потолок R-value 38 (столбец 3).Если R-значение распыляемой пены с закрытыми порами составляет 6,5 на дюйм, то 2 1/3 дюйма распыляемой пены будут минимальным требованием для соответствия нормам штата Вирджиния.

Если вы решили выйти за рамки кода для общего потолочного R-значения, скажем, до R-60, тогда используйте отношения, указанные в четвертом столбце. (Хотя эти соотношения отражают количество распыляемой пены, необходимое для контроля конденсации в системе из плафона и войлока, которая отвечает более высоким требованиям к изоляции 2012 года, их можно безопасно использовать и для сборок с более высоким R).То есть защитный слой должен составлять 31% от общей R-ценности изоляции, что означает R-18,6. Чтобы достичь такого R-значения с помощью распыляемой пены, слой должен иметь толщину 2,9 дюйма.

SPFA предоставляет два справочных документа для руководства по гибридным системам изоляции, один для теплого климата (зоны 1–3) и один для холодного климата (зоны 4–7). Оба этих документа можно загрузить с веб-сайта SPFA, sprayfoam.org.

Batt по сравнению с утеплителем стен с выдуванием: что использовать?

Что лучше: изоляция из войлока vs.удар в изоляцию? Узнайте об их различиях, способах установки и трудозатратах, из-за которых важно сделать правильный выбор при утеплении дома. Домовладельцам легче установить утеплитель из батата, но он требует больше времени и времени для сноса, чем утеплитель.

Независимо от климата, в котором находится ваш дом, изоляция делает его лучше жилым пространством. В правильно изолированном доме летом будет прохладнее, а зимой — теплее. Дом с правильно изолированными внешними стенами, потолком и крышей имеет меньше сквозняков, лучше сохраняет температуру и требует меньших затрат на поддержание комфорта.Вы получаете гораздо более пригодное для жизни пространство, которое экономит деньги на отоплении и охлаждении. А изоляция отлично снижает проникновение внешнего шума.

Скорее всего, утеплитель вам нужен по двум причинам. Вы либо строите дом, либо ремонтируете его. В любом случае изоляция — лучший способ сохранить комфорт и тишину. Как правило, у вас есть два варианта утепления дома. Это изоляция из войлока и выдувная изоляция.

Различные типы батта по сравнению с выдувной изоляцией

Изоляция

Batt часто бывает свернута слоями, которые вы разрезаете по размеру и устанавливаете с помощью скоб.Изоляция из войлока часто наказывает монтажников стекловолокном, которое вызывает зуд и царапины. Это потому, что он обычно изготавливается из стекловолокна разной толщины. Целлюлоза с покрытием — еще один широко используемый изолятор. Часто это переработанная бумага, измельченная на крошечные кусочки и покрытая огнезащитными веществами для повышения безопасности и качества изоляции. Изоляция Batt существует уже много лет и обладает изоляционными качествами, которые гарантируют, что она будет продолжать изолировать дома по всей стране.

Выдувная изоляция — это более поздняя разработка, которая значительно упрощает процесс нанесения. Вместо того, чтобы раскатывать слои и обрезать их по размеру, вы просто вырезаете отверстие в стене и продуваете изоляцию. Изоляция обычно состоит из комбинации стекловолокна и обработанной целлюлозы. Это делает его очень похожим на изоляцию из войлока, но намного проще в установке. Простота установки значительно сокращает время, необходимое для утепления вашего дома.

Каковы значения R для каждого

R-показатель утеплителя войлока варьируется в зависимости от толщины и типа плотности.Так же как и его стоимость. Министерство энергетики США заявляет, что 3,5-дюймовый стекловолоконный войлок обеспечивает R-ценность 11 при стоимости от 12 до 16 центов за квадратный фут. Тот же самый войлок в форме высокой плотности обеспечивает R-ценность 15 и стоит от 34 до 40 центов за квадратный фут. Это большие дополнительные затраты при относительно небольшом выигрыше в стоимости изоляции.

В верхней части диапазона R-ценности и стоимости находится 12-дюймовый стекловолоконный войлок. R-значение составляет 38 и стоит от 35 до 60 центов за квадратный фут.Более толстый войлок отлично подходит для изоляции внешних стен и крыши. Более тонкий войлок лучше всего подходит для внутренних стен и звукопоглощения. Большинство строителей не используют самые тонкие или толстые войлоки. 9,5-дюймовый войлок является стандартом для изоляции из стекловолокна. По данным Министерства энергетики США, это дает вам R-значение 30 при стоимости от 39 до 43 центов за квадратный фут.

Выдувная изоляция часто представляет собой комбинацию рыхлого стекловолокна и обработанных целлюлозных волокон.Изоляция обычно смешанная и обеспечивает коэффициент сопротивления теплопередаче от 32 до 38 на квадратный фут. Один только выдувной стекловолокно имеет R-значение от 22 до 27 на квадратный фут. Глубина и толщина выдутой изоляции влияют на значение R. Так смешивается ли количество стекловолокна и целлюлозы? Зоны с более холодным климатом требуют более глубокого и толстого слоя выдувной изоляции.

Стоимость установки вдувной изоляции зависит от затрат подрядчика и количества используемого наполнителя.Вы можете начать со средних затрат на изоляцию из войлока и, по крайней мере, в два раза больше, чем на установку. Вы можете получить более доступные тарифы на установку, сделав это самостоятельно, но это может усложнить работу, если у вас нет опыта в сверлении и заделке отверстий в стенах, чтобы обеспечить доступ для выдутой изоляции. Базовый план состоит в том, чтобы начать с того, какова будет относительная стоимость изоляции летучих мышей, а затем выяснить, какие почасовые ставки являются местными. Вы действительно немного опережаете, если учитывать экономию времени и вторжение в вашу домашнюю жизнь во время установки по сравнению с изоляцией из войлока.

Ожидаемый срок службы для типов изоляции

При правильном применении нет причин, по которым любой тип изоляции не может прослужить весь срок службы вашего дома. Будь то изоляция из войлока или выдувная изоляция, все производители говорят, что она прослужит всю жизнь. Практически это означает 100 лет. Учитывая, что делает изоляция и как долго большинство людей владеют своими домами, при правильной установке и изоляция из войлока, и изоляция с выдуванием должны прослужить дольше, чем вы будете владеть своим домом.Изоляция разрушается или теряет свои изоляционные качества только в том случае, если на нее влияют другие факторы. Открытые стены, наводнения и подобные проблемы — вот все, что может вызвать проблемы в вашем утепленном доме. Если вы правильно ухаживаете за своим домом, ваша изоляция должна прослужить всю жизнь.

Лучший способ продлить срок службы ватной или выдувной изоляции — это их профессиональная установка. Хотя большинству домовладельцев это часто кажется простым, неправильно установить изоляцию и снизить срок службы и эффективность работы.Необходимо провести соответствующие приготовления, в том числе установить внешние слои защитной бумаги, которая помогает защитить изоляцию и внутренние стены от внешних воздействий. Некоторые люди даже устанавливают изоляцию из войлока задом наперед, что может привести к сквозняку и разрушению изоляционного материала. Тщательная подготовка и использование квалифицированного и опытного персонала могут продлить срок службы.

Использование утеплителя из батата по сравнению с утеплителем с обдувом в стенах

У стен есть простое практическое правило, когда дело касается изоляции.Изоляция из батата лучше всего работает в открытых стенах и в закрытых стенах. В существующем доме с уже установленным гипсокартоном необходимо удалить весь гипсокартон, чтобы установить изоляцию из войлока. Это значительно увеличивает затраты и время.

Когда гипсокартон или другие настенные покрытия уже уложены, вдувная изоляция является самым быстрым и наиболее экономичным решением. Как домовладелец, вы должны уметь снимать и устанавливать гипсокартон, если вы хотите самостоятельно установить изоляцию из войлока, чтобы сэкономить деньги.В любом случае удаление гипсокартона и установка утеплителя займет несколько дней. Это может быть очень опасно для вашей семейной жизни.

Для вдувной изоляции с существующими настенными покрытиями требуется только входное отверстие в каждом пространстве стены. Квалифицированный профессионал или даже талантливый домовладелец может вырезать необходимые отверстия и установить вдуваемую изоляцию намного быстрее и с меньшим вмешательством в вашу домашнюю жизнь.

Когда использовать изоляцию из войлока или обдува для всего дома

Очевидно, что каждый тип изоляции имеет много преимуществ.Обычному домовладельцу гораздо проще установить правильно утеплитель из войлока и значительно улучшить жилищные условия, если у него гораздо лучше утепленный дом. Потенциал повреждения существующего дома и неожиданных затрат возрастает по мере того, как вам нужно делать собственный снос. Когда дом полностью закончен, шкала между войлоком и выдувной изоляцией явно склоняется к использованию выдувной изоляции. Вы можете нанять подрядчика, имеющего соответствующую страховку для бизнеса и использующего квалифицированных и обученных рабочих, чтобы установить изоляцию из войлока намного быстрее, чем это может потребоваться для установки изоляции.

Когда стены, потолки и чердаки уже обнажены, вам будет намного проще установить изоляцию из войлока. Вы просто измеряете дважды, отрезаете один раз и наносите изоляционный войлок с пленочным покрытием внутри. Затем вы можете установить любой гипсокартон или другое покрытие, необходимое для завершения работы. Это сделает ваш дом лучше, будет теплее зимой, прохладнее летом и будет дешевле поддерживать его в течение всего года.

Выдувная изоляция работает лучше всего, когда ваш дом уже построен, и вам нужно, чтобы работа была сделана хорошо, быстро и с наименьшим вторжением.Монтажникам намного проще выполнить надувную изоляцию. Вместо того, чтобы разрезать и скреплять скрученные слои, они распыляют изоляцию в нужном месте. Это делает его быстрым в установке, но более дорогостоящим, чем изоляция из войлока. Часто сочетание и того, и другого бывает идеальным. При укладке утеплителя на чердаке утеплитель из войлока отлично подходит для более открытых участков. Использование утеплителя в углах обеспечивает лучшее заполнение и изоляцию всех участков в узких и труднодоступных углах и других ограниченных пространствах.В конечном итоге решение использовать изоляцию из войлока вместо изоляции с ударом зависит от вашего бюджета, поставленной задачи, вашего общего времени и желаемых результатов.

Quiet Batt ™ 30 Звукоизоляция премиум-класса — Изоляция Batt

Подробнее о преимуществах звукоизоляции Quiet Batt ™ 30:

Инструкции по установке

Он разработан для использования в различных областях, в том числе:

  • Внутренние и внешние стены
  • Потолки
  • Чердаки

Чтобы лучше понять истинную ценность Quiet Batt ™ 30, давайте подробнее рассмотрим некоторые из ключевых вопросов об этой звукоизоляции из хлопкового звукоизоляционного материала.

Что такое звукоизоляция Quiet Batt ™ 30?

Quiet Batt ™ 30 предлагает специально разработанный утеплитель из хлопка высокой плотности. Он на 80 процентов состоит из переработанного хлопка и обеспечивает устойчивую звукоизоляцию. Он также служит автономным звукоизолирующим материалом и может использоваться в сочетании с другими звукоизоляционными материалами. С хлопковой изоляцией Quiet Batt ™ 30 владелец собственности может использовать звукоизоляцию, которая является безопасной и эффективной.Он не содержит вредных химикатов и не вызывает зуда. Кроме того, Quiet Batt ™ 30 имеет класс воспламеняемости. Звукоизолирующая хлопковая изоляция соответствует большинству требований строительного кодекса по воспламеняемости для открытых материалов. Quiet Batt ™ 30 может иметь огромное значение для тех, кто хочет звукоизолировать отдельную комнату или все здание. Имея в своем распоряжении специалиста по акустической изоляции, у вас не должно возникнуть проблем с использованием Quiet Batt ™ 30 для звукоизоляции любой обстановки.

Как работает утеплитель Quiet Batt ™ 30 из хлопка?

Владельцам недвижимости важно понимать разницу между звукоизоляцией и звукопоглощающей изоляцией.Если вы слышите шум из другого помещения, вам, вероятно, понадобится звукоизоляция, поскольку этот тип изоляции предотвращает распространение шума из одной комнаты в другую. Для сравнения, если шум исходит из того же помещения, может потребоваться звукопоглощающая изоляция. Эта изоляция снижает эхо и вибрацию, улучшая общую акустику комнаты. Quiet Batt ™ 30 предлагает возможности звукоизоляции, чтобы помочь вам справиться с двумя видами шума:

  • В воздухе: Состоит из шума, исходящего снаружи здания, например от движения транспорта и голосов, а также изнутри здания, например от телевизора и музыки.
  • Удар: Происходит при столкновении одного объекта с другим и включает вибрацию от крупных приборов и шум от шагов.

Quiet Batt ™ 30 также может похвастаться хлопковыми волокнами, которые обладают неотъемлемыми свойствами звукоизоляции и звукопоглощения. HGTV отмечает, что изоляция из хлопка имеет акустические характеристики, которые примерно на 30 процентов выше, чем у традиционной изоляции. Это указывает на хлопковые волокна, которые могут обеспечить превосходную звукоизоляцию и звукопоглощение, что приводит к более тихому внутреннему пространству для владельцев недвижимости.

Понимание коэффициента шумоподавления

Коэффициент шумоподавления (NRC) хлопковой изоляции часто выше, чем у других типов изоляции. NRC изоляции используется для измерения того, сколько звука может поглотить акустическое изделие. Рейтинги NRC могут варьироваться от 0 до 1. Значение NRC 0 означает, что акустическое изделие не поглощает звук, а значение NRC 1 означает, что изделие поглощает весь звук. NRC основан на толщине и плотности акустического продукта. Поэтому акустический продукт с расширением.Рейтинг 95 NRC способен поглощать 95 процентов звука в помещении, в то время как оставшиеся 5 процентов отражаются. Quiet Batt ™ 30 идеально подходит для стен, полов и потолков и, как было показано, снижает передачу звука через эти поверхности. Хлопковая изоляция поглощает звук внутри стен и потолка, уменьшая передачу звука из одного помещения в другое. Он имеет NRC 0,95, что указывает на то, что хлопковая изоляция поглощает почти весь звук. Кроме того, Quiet Batt ™ 30 улучшает звукоизоляцию, сохраняя при этом традиционное значение сопротивления изоляции (значение R).Хлопковая изоляция имеет термическое сопротивление R13 и толщину 3 дюйма, чтобы помочь владельцам недвижимости снизить затраты на отопление и охлаждение, а также обеспечить более комфортное пространство в течение всего года.

Повышение энергоэффективности с помощью Quiet Batt ™ 30

Quiet Batt ™ 30 помогает сохранять тепло зимой и прохладу летом. Когда Quiet Batt ™ 30 используется на чердаке, в подвале или в подвале, человек может улучшить контроль температуры на всей территории.Quiet Batt ™ 30 обеспечивает теплоизоляцию, ограничивающую передачу тепла внутри и снаружи помещения. Это гарантирует, что вы можете использовать меньше энергии для поддержания комфортной температуры в помещении. Таким образом, вы можете снизить свои счета за электроэнергию отчасти благодаря хлопковой изоляции. С Quiet Batt ™ 30 вы можете уменьшить количество тепла, уходящего через крышу вашего дома. Изоляция позволяет лучше контролировать температуру в доме, позволяя меньше включать обогреватель или кондиционер для поддержания комфортной температуры.Это даже может помочь вам сэкономить энергию и уменьшить углеродный след.

Другие преимущества Quiet Batt ™ 30

Quiet Batt ™ 30 обработан боратом, антипиреном и репеллентом от насекомых и грызунов. В его состав не входят стекловолокно или формальдегид. Наконец, Quiet Batt ™ 30 предварительно нарезан до ширины 16 или 24 дюймов и имеет ватины длиной 8 футов. Ватины сводят к минимуму необходимость в разрезании, их легко заправить в стыки и обрезать, уменьшая головную боль при работе с датчиками дыма, вентиляционными отверстиями и электрическими розетками.Quiet Batt ™ 30 представляет огромную ценность для тех, кто знает, как правильно использовать хлопковый утеплитель. Конечно, если у вас возникнут проблемы или вопросы по поводу Quiet Batt ™ 30, специалисты акустической индустрии готовы помочь вам.

Каковы наиболее распространенные способы применения звукоизоляции Quiet Batt ™ 30?

Quiet Batt ™ 30 отлично подходит для многих жилых и коммерческих помещений, в том числе:

1. Гипсокартон

Во многих домах внутренние стены отделаны гипсокартоном.Между тем, Quiet Batt ™ 30 идеально подходит для любого помещения, где требуется звукоизоляция, и остается лучшим выбором для гипсокартона. Quiet Batt ™ 30 прост в обращении, а изоляционные ватины можно без труда заправить на место голыми руками. Хлопковая изоляция устанавливается с плотной фрикционной посадкой между деревянными и металлическими стойками, чтобы минимизировать передачу звука и тепловой энергии. Для установки Quiet Batt ™ 30 требуется минимум инструментов. Только универсальный нож, рулетка и пароизоляция понадобятся, если вы планируете использовать материал для гипсокартона.

2. Выпадающие потолки

Quiet Batt ™ 30 можно установить непосредственно над плиткой подвесного потолка, чтобы уменьшить передачу звука через потолочную камеру. Для установки Quiet Batt ™ 30 на ниспадающий потолок:

  • Сначала вам нужно удалить несколько потолочных плиток у одной из боковых стен в комнате. Это гарантирует, что ближайший к стене ряд останется нетронутым.
  • Затем раскатайте кусок изоляции поверх ряда плиток и убедитесь, что верхняя поверхность плиток полностью покрыта.Если вы столкнетесь с обратным отверстием, разрежьте материал вокруг отверстия и оставьте его открытым для потока воздуха.
  • На этом этапе вам нужно пройти через комнату и покрыть 100 процентов верхней части потолка хлопковой изоляцией.
  • Наконец, замените все плитки, и работа закончена.

3. Каркасные стены или потолки

Quiet Batt ™ 30 — это материал с фрикционной посадкой, который легко устанавливается в каркасные стены или потолки. Чтобы установить Quiet Batt ™ 30 в каркасные стены или потолки, вам нужно только вдавить хлопковую изоляцию в нишу стойки или балки, и она останется на месте.Или, для потолочных применений, вам может потребоваться использовать изоляционные опоры, чтобы звукоизоляция оставалась на месте внутри пролета балок. Менеджер по работе с клиентами Soundproof Cow поможет вам определить наилучшие способы использования Quiet Batt ™ 30 для любого жилого или коммерческого проекта. Этот эксперт узнает о ваших потребностях в звукоизоляции и убедится, что вы можете эффективно использовать Quiet Batt ™ 30.

Каковы преимущества звукоизоляции Quiet Batt ™ 30?

В конечном итоге изоляция Quiet Batt ™ 30 может иметь ряд преимуществ, в том числе:

1.Создайте благоприятную среду для клиентов

Владелец ресторана может посвятить много времени и ресурсов правильному выбору поваров, ингредиентов и меню. Однако, если ресторан игнорирует звукоизоляцию, могут быстро возникнуть проблемы с шумом. BioMedCentral отмечает, что шум — вторая по частоте жалоба среди посетителей ресторанов. Фактически, шум может влиять на клиентов множеством способов, например:

  • Запрещение им наслаждаться сладкими продуктами
  • Влияет на их восприятие аромата еды
  • Заставить клиентов воспринимать пищу как сухую
  • Снижение общего удовольствия от вкуса еды

Quiet Batt ™ 30 помогает рестораторам улучшить впечатление от ужина за счет устранения лишнего шума и неприятных звуков.Это может привести к тому, что клиенты будут дольше оставаться в ресторане и платить за дополнительные напитки и десерты. Кроме того, довольные клиенты могут порекомендовать ресторан, который доставляет положительные впечатления другим, помогая ресторану увеличить продажи и укрепить репутацию бренда. Кроме того, Quiet Batt ™ 30 может облегчить обслуживающему персоналу прислушиваться к запросам клиентов и уменьшить вероятность ошибок при приеме заказов. Поскольку хлопковая изоляция сводит к минимуму шум, она может помочь сотрудникам сосредоточиться на многозадачности и обеспечить посетителям наилучшие впечатления.

2. Повышение производительности труда сотрудников

Котлы, выхлопные системы и другое оборудование могут создавать шум, который может мешать повседневной работе вашего бизнеса. Оборудование может представлять опасность для здоровья и безопасности ваших сотрудников, не позволяя им общаться друг с другом и приводя к ненужным несчастным случаям. Частое воздействие громкого шума может привести к длительному повреждению слуха у ваших сотрудников. Quiet Batt ™ 30 позволяет создать безопасную рабочую среду, ограничивая риск несчастных случаев из-за плохой связи и потери слуха из-за чрезмерного шума.Хлопковая изоляция гарантирует, что вы можете контролировать шум в офисах, и может привести к меньшему отвлечению сотрудников и увеличению прибыли для вашей компании. Это также может помочь вам снизить риск жалоб на шум из соседних зданий.

3. Улучшение качества звука

Когда дело доходит до улучшения акустического качества, нет необходимости нанимать дорогостоящих подрядчиков по ремонту. Вместо этого Quiet Batt ™ 30 представляет собой быстродействующее и недорогое решение для улучшения акустического качества помещения.Quiet Batt ™ 30 позволяет легко воспроизводить звук высочайшего качества без риска беспокоить ваших соседей. Он изготовлен из звукопоглощающих материалов, которые поглощают звуковые волны и не позволяют им отскакивать от стен. Акустическая изоляция из войлока сводит к минимуму эхо и реверберацию, сдерживая звук в помещении. Он даже предотвращает попадание звука в другие части здания и предотвращает попадание нежелательного звука в комнату. Готовы воспользоваться преимуществами Quiet Batt ™ 30? Сотрудничая с профессионалом акустической индустрии, вы узнаете, как Quiet Batt ™ 30 сможет удовлетворить ваши потребности в звукоизоляции как сейчас, так и в будущем.

Где можно использовать звукоизоляцию?

Quiet Batt ™ 30 можно использовать в различных настройках, в том числе:

  • Квартиры, кондо или дома: Акустическая изоляция из войлока позволяет легко блокировать нежелательный шум от проникновения в вашу квартиру, кондоминиум или дом. Если вы живете в квартире, хлопковая изоляция может помочь вам повысить конфиденциальность, уменьшив передачу шума. Или, если вы живете в кондоминиуме или доме, звукоизоляция может позволить вам повысить стоимость вашей собственности.
  • Комнаты для практики оркестра: Практика оркестра жизненно важна для тех, кто хочет сделать следующий шаг вперед в своей музыкальной карьере. Quiet Batt ™ 30 дает музыкантам свободу практиковаться в помещении с беспрецедентным качеством звука.
  • Broadcast Studios: Звукоизоляция вещательной студии имеет важное значение для обеспечения высококачественной записи. Quiet Batt ™ 30 позволяет минимизировать эхо и вибрации и одновременно повысить качество записи.
  • Помещения с оборудованием: Буровые установки, двигатели и другое оборудование могут быть громкими и отвлекать внимание.Quiet Batt ™ 30 позволяет значительно снизить уровень шума в аппаратной, что делает этот хлопковый утеплитель превосходным выбором для звукоизоляции аппаратных.
  • Офисы: Возможность общаться с клиентами, коллегами и начальством имеет решающее значение в любом офисе. Благодаря Quiet Batt ™ 30 вы можете снизить уровень шума, поддерживать четкое общение с клиентами и сотрудниками.
  • Домашние кинотеатры: Многие домовладельцы не принимают во внимание акустику перед установкой домашнего кинотеатра.К счастью, Quiet Batt ™ 30 гарантирует, что вы можете предотвратить вход или выход звука из домашнего кинотеатра, независимо от его конфигурации.
  • Мастерские: Не нужно беспокоить членов семьи или соседей каждый раз, когда вы шумите в мастерской. Quiet Batt ™ 30 позволяет звукоизолировать рабочее место, гарантируя, что вам не придется беспокоиться о том, что в вашей личной мастерской будет слишком много шума.

Quiet Batt ™ 30 доказал свою эффективность в обеспечении звукоизоляции домовладельцев.Чтобы узнать больше о Quiet Batt ™ 30, проконсультируйтесь с экспертом по акустической промышленности сегодня.

Выберите звуконепроницаемую корову для утеплителя Quiet Batt ™ 30 из хлопка

Со звукоизоляцией коровы вы найдете лучшую звукоизоляцию и материалы. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для снижения шума и блокировки звуков в жилых и коммерческих зданиях. Если вы беспокоитесь о своем бюджете, ознакомьтесь с нашими товарами, которые не подходят для Bull. Эти продукты имеют большую скидку и являются одними из лучших по сделкам с акустической пеной и изоляцией.В Soundproof Cow мы стремимся к 100-процентному удовлетворению потребностей клиентов и предоставляем продукцию высочайшего качества на рынке. Мы ставим наших клиентов на первое место и возвращаем все покупки со 100-процентной гарантией удовлетворенности клиентов. А если у вас возникнут вопросы или проблемы со звукоизоляцией, мы ответим на ваши вопросы как можно быстрее. Закажите бесплатный акустический анализ в Soundproof Cow сегодня. Чтобы начать работу, позвоните нам по телефону 1-866-949-9269 .

Углубленная ниша для шампуня во внешней стене

Вот дилемма.Покупатель хочет утопленную нишу для шампуня. Но после того, как стены были открыты, их уже некуда было поставить.

Либо провода и трубы мешают, либо отсек для шпилек слишком узкий. Единственное хорошее место для установки — это наружная стена, которая оставит большие зияющие дыры в изоляции дома. Так какой же лучший способ?

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку.Узнать больше

Исключение наружной стены для душевой ниши иногда может означать, что вы просто не можете положить ее в душ. Но разве вы просто игнорируете гигантскую холодную точку (или горячую точку, в зависимости от вашего климата) и все равно помещаете ее?

Утопленная ниша для шампуня от Laticrete добавлена ​​перед пеной, увеличивая коэффициент сопротивления этой внешней стены.

Углубленная ниша для шампуня во внешней стене — с изоляцией

Вот метод, который я придумал, чтобы извлечь лучшее из обоих миров.Компромисс.

Вы по-прежнему получаете утопленную нишу для шампуня в душе и некоторую изоляцию. Вот как это работает:

Изоляция углубленной ниши для шампуня в наружной стене душевой

Большинство внешних стен представляют собой обрамление 2 × 6. Я рекомендую покупать нишу из предварительно вспененного материала, такую ​​как ниша Laticrete Hydroban, ниша Noble, ниша Kerdi от Schluter, ниша Wedi или ниша USG Durock.

Они бывают разных размеров и предназначены для установки в типичный отсек для стойки.В некоторых есть полки и отделения.

Обязательно посмотрите мою серию из 4 частей , посвященную конкретно установке душевой ниши: Окончательное руководство по созданию готовой встроенной душевой ниши

Мы знаем, что изоляция оценивается с точки зрения r-значения. Ниши из пенопласта изготовлены из пенополистирола. Этот тип пены имеет коэффициент сопротивления 5 на дюйм. Это даст нише из предварительно вспененного пенопласта значение r 2,5.

Теперь ниши из готового пенопласта имеют глубину 4 дюйма.Это сделано для того, чтобы учесть 3,5-дюймовую стеновую стойку (обычную для внутренних стен) и плиточную подкладку 1/2 дюйма. Поскольку ниша будет проходить на внешней стене (5,5 дюйма вместо 3,5), это дает 2 дюйма неиспользуемого пространства.

В вашем местном центре по ремонту дома вы можете купить 2-дюймовый пенополистирол. Я купил эту синюю пену, она имеет размер 24 × 96 дюймов и стоит примерно 30 долларов.

Это то, что я использую для заполнения 2-дюймового пространства за нишей. При значении r 10 (помните: 5 на дюйм) добавляем к 2.5 от ниши дает стену р-12,5. Менее, чем у обычной стены 2 × 6 со значением r-19, но все же лучше, чем у окна.

В настоящее время я не знаю, как купить 2-дюймовый пенопласт меньшего размера. Дело не в том, что стоимость является непомерно высокой, но вы можете использовать только небольшую ее часть. Я бы хотел, чтобы вы могли купить пешком. Если у кого-то есть идеи, как покупать более мелкие изделия, поделитесь ими в разделе комментариев.

Как установить утопленную нишу для шампуня на внешней стене душа

Это то, что я придумал, чтобы установить утопленную нишу для шампуня во внешней стене, не оставляя больших отверстий в изоляции стены.Если у вас есть способ улучшить его или увидеть какие-либо проблемы, которые я мог упустить, дайте мне знать в разделе комментариев.

Я добавляю 2-дюймовый блок пенопласта на заднюю часть ниши. Пена добавляется на заднюю часть ниш. Здесь я использую клей, чтобы прикрепить нишу, а блоки каркаса помогают удерживать его на месте, пока он высыхает. герметик по краям и водостойкий как обычно. Показана гидроизоляция Hydroban с нишей Noble

Установка ниши для шампуня на внешней стене — не лучший вариант, но иногда преимущества перевешивают недостатки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *