Утепление деревянных стен изнутри минватой технология: как правильно и чем, можно ли пользоваться минватой

как правильно и чем, можно ли пользоваться минватой

Утепление дома всегда считалось обязательным этапом строительства, и если не изначально, то в будущем предусматривались дополнительные работы. Ведь учитывать такие факторы, как тепло, уровень влажности и вентиляцию следует обязательно.

Но способ и технология теплоизоляции дома заметно отличаются от методов утепления городской квартиры, а если строение сложено из бревен, то там есть свои секреты. Поэтому чтобы правильно провести утепление деревянного дома изнутри, нужно основательно подготовиться.

С чего начать?

Первоначально нужно определить породу дерева, из которого сложен дом, ведь есть теплоизолирующие породы, а следовательно затраты могут уменьшиться. Главное, определить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.

После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Перед хозяевами в этом случае стоит выбор, какую сторону стены утеплить: внутреннюю или наружную. Внутреннее утепление проще, хотя у наружного варианта есть свои плюсы, иногда лучший выход из этой ситуации – комбинирование двух способов.

Залог успеха – правильно соблюсти технологию крепления материала и защитить его от попадания влаги. Выполнять работы можно и своими руками, ведь сам процесс не является технически сложным.

Теплоизолирующие материалы

Внутреннее утепление деревянного дома можно проводить современными синтетическими и натуральными материалами. Основные требования к утеплительным материалам – это устойчивость к возгоранию и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор теплоизолирующих материалов, наиболее популярными из которых являются:

• эковата;
• минеральные и каменные ваты;
• пенопласт, пенополистирол;
• гипсокартон;
• теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Необходимо отметить, что все утеплители отличаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола варьируется в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/м⃰ °С.

Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰ °С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что предполагает устройство мощной системы принудительной вентиляции.

Эковата

К современным материалам относят эковату. Этот материал образует цельный теплоизоляционный слой, примыкая к бревну, брусу, он заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.

В этом случае удается избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата дает возможность внутренней влаге проходить по капиллярам внутри волокон при этом ухудшение теплоизоляционных свойств не наблюдается. Поры между волокнами остаются сухими, на конструкции дома не проявляется конденсация водяных паров.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление в утеплителе плесени, грибков. Эковату можно применять при утеплении изнутри и снаружи деревянных стен вместе с паронепроницаемыми материалами. Но главное то, что сохраняется способность дома «дышать».

Минеральная вата

Утепление минватой позволяет достичь высоких теплоизоляционных показателей, но к ее установке предъявляют повышенные требования, главное, из которых – предотвратить попадание влаги внутрь утеплителя, что заметно снижает теплоизоляционные свойства материала.

Поэтому дополнительно прокладывают слой пароизоляционной и гидроизоляционной пленки, обеспечивают внутреннюю вентиляцию для удаления лишней влажности.

Пенопласт

Утепление плитами пенопласта, экструдированного пенополистирола получило меньшее распространение. Причин несколько, главная, – это повышенные требования пожаробезопасности.

Среди достоинств можно выделить упругость материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, небольшую толщину плит, что позволяет незначительно уменьшать пространство помещения при внутреннем утеплении. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно улучшается, изменяются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минватой, необходимо предварительно создать по всему периметру стен каркас, которой будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно применить и металлические направляющие, если затем будет вестись обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.

Обрешетка представляет собой направляющие, расположенные вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 – 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно зафиксировать утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к брусу ребра, сечение которого чаще всего составляет 50х100 мм, крепится планка под прямым углом. Такие элементы после изготовления пришиваются к углу стены после проверки уровнем. От них уже размечается весь каркас, и крепятся ребра жесткости.

С учетом возможности появления влаги все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита утеплителя

Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги на материал. После монтажа каркаса по всему периметру стен растягивается пленка гидроизоляции. Обычно укладку ее ведут в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальным гидроизоляционным скотчем. Такая пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь намокание материала существенно увеличивает его теплопроводность.

Не менее важно защитить теплоизолятор и от внутренней влаги. Подобная обшивка стен практически полностью убирает естественную вентиляцию, поэтому на границе утеплителя может образовываться конденсат, способный навредить материалу. Во избежание негативного влияния внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, дополнительно защищающей и от частичек минваты всех жителей дома.

Технология нанесения теплой штукатурки

Самый доступный способ утепления дома своими руками. Выполняется работа по нижеуказанной технологии.

Первоначально подготавливается поверхность – удаляется старый слой штукатурки, и непосредственно на стены закрепляется арматурный каркас, который послужит нам основой для нового слоя. На каркас дополнительно крепят металлическую сетку размером 50×50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которую проводят в три этапа.

Первый – это обрызг, когда на поверхности стен набрасывается раствор, важно заполнить им все щели, пустоты. Далее поверхность грунтуют, выравнивают стены. Заключительный слой – накрывка, который заключается в следующем: просеянным через сито песком производится чистовая отделка.

Внутристенное утепление

Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенного утепления. Внутреннее утепление дома тогда проводят по специальной технологии. Для этого используют влагоустойчивый утеплитель, хорошо выдерживающий деформации: льноватин, пеньковая и льняная пакля.

Метод применим только на начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный промежуток, вернее, между двух стен.

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри минватой

Несмотря на то, что деревянные дома являются более теплыми, чем конструкции из кирпича и бетона, но они также нуждаются в дополнительном утеплении. Для теплоизоляции дома из древа применяются разные материалы, но лучшим утеплителем, который традиционно используется в бревенчатых строениях, остается минвата. Она имеет много неоспоримых преимуществ перед другими материалами, что делает ее одним из самых востребованных утеплителей. В этой статье мы подробно расскажем о том, как выполняется утепление деревянного дома изнутри минватой, и рассмотрим все нюансы этой работы.

Характеристики, а также плюсы и минусы материала подробно описаны в статье «Особенности наружного утепления минватой». Здесь мы сделаем акцент на преимуществах утеплителя для внутренней теплоизоляции.

Обзор характеристик материала для утепления внутри дома

Преимущества

Для теплоизоляции деревянных домов минеральная вата применяется на протяжении многих десятилетий, сегодня также очень распространено утепление каркасных домов минватой. Таким образом, утеплитель, о котором пойдет речь, прошел проверку временем и доказал свои конкурентные преимущества перед другими материалами. Особенно плюсы минваты проявляются в применении ее для внутренней теплоизоляции. Остановимся на достоинствах утеплителя более подробно:

1. Экологичность. Минвата – это минеральный утеплитель, в котором нет вредных компонентов. Поэтому она безопасна и не нарушает экологической чистоты деревянного дома.
2. Пожаробезопасность. Теплоизолятор относится к классу НГ. Это означает, что он не горит, что очень важно при использовании его в домах из бруса и брёвен, которые являются быстро воспламеняющимися материалами.
3. Хорошая паропроницаемость, т.е. материал дышит и не мешает воздухообменным процессам в древесине. Благодаря этому в доме создается благоприятный микроклимат без какой-либо дополнительной вентиляции.
4. Низкая теплопроводность. Благодаря этой характеристике утеплитель обладает отличными теплоизолирующими качествами.
5. Хорошие звукопоглощающие характеристики.
6. Простой монтаж.
7. Недорогая стоимость.

Недостатки

Ну, куда же без них, даже самый лучший материал обязательно имеет какие-нибудь минусы. Вот и у минваты есть один, но очень существенный недостаток: она впитывает много влаги, и при намокании ее теплоизолирующие свойства снижаются. При увеличении влажности всего лишь на 1%, теплопроводность материала поднимается на 8-9%.

При неправильной укладке в год утеплитель может потерять до 40% своих теплоизоляционных качеств. Поэтому при утеплении минватой большое значение приобретает правильный монтаж и применение качественной гидроизоляции.

Многие относят к недостаткам такую характеристику материала, как хорошая паропропускная способность, аргументируя это тем, что высокая паропроницаемость приводит к скоплению конденсата на утеплителе.

С другой стороны, если материал не пропускает пар, это приводит к образованию в помещении парникового эффекта. В случае с минватой все решается достаточно просто – при монтаже утеплитель закрывается парозащитной мембраной, которая защищает его от намокания.

Выбор минваты для утепления

Существует три вида материала:

• каменная вата;
• стекловата;
• шлаковата.

Для внутренней теплоизоляции дома самым лучшим является первый вариант. При производстве в каменную (базальтовую) вату добавляют шихт или известняк, которые наделяют материал гидрофобными характеристиками, что позволяет использовать утеплитель даже в помещениях с высокой влажностью: ванной комнате, бане и сауне. Базальтовая вата имеет высокую паропропускную способность, при этом она не намокает и сохраняет тепло.

Материал производится в рулонах и брикетах. Специалисты советуют утеплять сруб внутри плитами. Такой теплоизолятор дороже, но он более плотный и менее подвержен усадке.

Рулонная минвата рыхлая и имеет меньшую плотность, поэтому при плохой фиксации к стене она со временем может осесть.

Монтаж утеплителя

Внутренняя теплоизоляция в деревянном доме, как правило, ограничивается утеплением потолка и пола. Основное утепление стен бревенчатого или брусового дома производится при помощи конопатки. Для обновления старой постройки, или в том случае, когда предполагается обшивка дома сайдингом, вагонкой или другим материалом, выполняется дополнительная теплоизоляция со стороны фасада.

Изнутри стены утепляют реже, поскольку материал забирает значительную площадь дома. Но если это делать, то обязательно нужно производить и наружную теплоизоляцию, в противном случае между утепляемой стеной и теплоизолятором может появиться конденсат.

Обратите внимание, что перед тем как выполнять непосредственно утепление любых конструкций, все деревянные элементы должны пройти антисептическую и огнезащитную обработку.

Утепление пола

Теплоизоляцию внутренних помещений в частном доме следует начинать с утепления нижней части постройки: подвала и пола первого этажа. Подробно о том, как правильно утеплить пол в деревянном доме снизу, можно прочитать здесь. В этой статье мы затронем лишь основные аспекты.

Минватой

При теплоизоляции деревянного пола минватой нужно обязательно укладывать слой гидро- и пароизоляции, предохраняющий утеплитель от влаги. Для этого можно применять полиэтиленовую или пароизоляционную пленку с алюминиевым покрытием (укладывается металлизированной стороной вверх). Но лучшим вариантом является специальная мембрана, которая представляет собой толстое полотно из нескольких слоев гидроизоляции (кладется шершавой стороной к утеплителю).

Мембрану настилают под утеплитель, а также укладывают сверху минваты. Полотна располагают внахлест друг на друга и скрепляют между собой клейкой лентой.

Схема утепления пола минватой выглядит следующим образом:

1. На бруски, установленные вдоль лаг, монтируется деревянный настил.
2. Между балками укладывается диффузная мембрана или гидроизоляционная пленка.
3. Пространство между балками заполняется плитами минваты.
4. Сверху теплоизолятор накрывается мембранной пароизоляцией.
5. Поверх лаг закрепляется черновой деревянный пол.

Эковатой

Для утепления пола можно использовать эковату. Этот материал по многим своим свойствам схож с минватой, но в отличие от последней, имеет низкую паропроницаемость, а также отличается хорошей влагоотдачей. Поэтому не требует обустройства дополнительного гидро- и парозащитного слоя. Сравнительные характеристики обоих материалов приведены в статье «Особенности наружного утепления дома минватой».

Утепление пола эковатой обычно производится с применением специальных установок, но такую работу своими руками сделать достаточно сложно. На высоком качественном уровне ее могут выполнить только профессионалы.

При небольшой площади пола, можно воспользоваться ручным способом:

1. Вскрывают брикет и высыпают утеплитель в отдельную емкость, где он разрыхляется миксером.
2. Лаги и деревянное основание смачивают водой из пульверизатора.
3. В пространство между балками засыпают взрыхленную массу слоем немного выше уровня лаг.
4. Утеплитель утрамбовывают и увлажняют.
5. После полного высыхания, на которое уйдет несколько дней, эковату накрывают гидроизоляцией, а затем монтируют деревянный настил.

Утепление потолка

Следующий этап внутреннего утепления бревенчатого дома – теплоизоляция потолочных конструкций. Здесь мы приведем инструкцию, как утеплить потолок изнутри сруба. Но очень часто даже после теплоизоляции потолка через чердачное помещение внутрь дома проникает холодный воздух.

Чтобы удалить мостики холода, необходимо утеплить чердак. Как это сделать, подробно описано в статье «Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака».

Утепление потолка выполняется в следующей последовательности:

1. На настиле, уложенном на перекрытиях, при помощи строительного степлера закрепляется пленочная или мембранная пароизоляция.
2. Между балками прокладываются минплиты. Закрепляются они с помощью реек, которые прикручиваются к деревянным перекрытиям саморезами.
3. Укладывается еще один слой пароизоляции, который также фиксируется степлером.
4. Сверху потолок обшивается вагонкой или другим отделочным материалом.

Теплоизоляция стен

Монтаж минеральной ваты на стены

Перед тем, как провести утепление стен, необходимо проверить качество конопатки. Если между венцами есть щели, их нужно законопатить, а затем обработать древесину антисептиками.

Этапы работы:

1. Сначала монтируется каркас, он служит для создания воздушного зазора между поверхностью стены и теплоизоляцией. Это особенно важно, когда в качестве утеплителя используется минвата, которая интенсивно впитывает влагу. Для обрешетки берутся рейки толщиной 25 мм, они устанавливаются с шагом 50-60 см в зависимости от ширины утепляющих плит.
2. Затем на каркасе закрепляется пароизоляционная мембрана.
3. Монтируется обрешетка из бруса, он крепится к стойкам каркаса ребром, как показано на фото.
4. Минеральные плиты плотно укладываются между брусьями, которые являются своеобразными перегородками между плитами утеплителя.
5. Сверху конструкция накрывается еще одним слоем пароизоляции.
6. Каркас обшивается отделочным материалом.

Заключение

Для многих утепление минватой кажется простой работой, которую несложно выполнить самому. Между тем, при неправильной и некачественной укладке, срок службы утеплителя значительно сокращается. Плиты могут осесть, из-за большого количества скопившейся влаги минвата может потерять свои теплоизоляционные свойства. Этого не произойдет, если за работу берутся профессионалы.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона услуги по теплоизоляции деревянных домов минеральной ватой. Мы гарантируем отличное качество при высокой скорости выполнения работ. Все наши мастера – квалифицированные специалисты, вы можете положиться на их знания и опыт.

Ждем ваших заявок, а также ответим на все ваши вопросы, если вы свяжетесь с нами по координатам в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Утепление деревянных стен изнутри в деревянном доме

Содержание   

Процесс утепления стен деревянного дома изнутри и нанесения утеплителя для защиты стен дома, так или иначе, может коснуться любого владельца такой недвижимости.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

Стоит обратить внимание на то, что работа по утеплению деревянных стен изнутри своими руками пенофолом, и обеспечения с его помощью нужного уровня теплоизоляции происходит не так уж и часто.

1 Какой способ утепления выбрать?

На этим вопросом задуматься стоит в первую очередь, так как технология утепления с помощью минваты или при использовании такого материала как пеноплекс или изовер имеет ряд существенных отличий.

Для того чтобы провести монтаж теплоизоляции своими руками с применением такого утеплителя как пеноплекс, стоит понять пошаговую сущность всего процесса.

Практически все современные утеплители (пеноплекс, изовер, жидкая теплоизоляция) проявляют высокую степень легкости при монтаже внутренних деревянных стен своими руками.

Кроме того эти материалы с высокой долей вероятности, при отделке с их помощью внутренних стен изнутри, помогут защитить дом от проникновения грызунов.

При внутренних работах по утеплению пеноплексом или минватой все работы могут производиться своими руками. Крепить пеноплекс или плиты минваты также придется собственноручно.

Практически все представленные современные утеплители, крепить к деревянной стене которые нужно своими руками, отличаются сравнительно легким весом.

Технология, с ориентировкой на которую производится пеноплекс или плиты минваты, наделяет эти изделия высокой морозостойкостью и низкой теплопроводностью.

Как правильно утеплить стены изнутри

Такие утеплители можно крепить как к строящимся зданиям, так и уже введенным в эксплуатацию строениям. Утепление стен деревянного дома изнутри с помощью такого утеплителя, как пеноплекс может осуществляться своими руками. Благодаря этому возникнут такие преимущества, как:

• Сведение к минимуму тепловых потерь как при использовании жидкого утеплителя Астратек;
• Предохранение здания от губительных ультрафиолетовых лучей;
• Защита от осадков;
• Экономия средств на обогрев помещения.

Последствием нарушения технологии монтажа утеплителя может быть возникновение мостиков холода, образование конденсата на стенах и даже образование грибковых инфекций.

к меню ↑

2 Как происходят теплопотери в деревянном доме?

Стены, возведенные в деревянном доме, которые изнутри не были предварительно утеплены, имеют некоторое количество естественных зазоров и щелей, которые предварительно, перед тем, как крепить утеплитель изнутри, нужно заделать.

Этот процесс состоит из некоторого количества последовательных этапов. Само по себе дерево считается хорошим теплоизоляционным материалом.

Изнутри эти стены свободно могут «дышать». Они хорошо сохраняют полученное тепло внутри себя и создают в доме очень благоприятный микроклимат. Но все-таки тепло просачивается наружу, оно проникает через:

По истечению определенного времени материал подвергается частичной усадке из-за влияния погодных факторов. Это приводит к тому, что изнутри стены начинаю обзаводиться новыми трещинами и щелями.

Облицовка стен гипсокартонными листами

Из-за такой природной особенности дерева его достоинство превращается в недостаток, кода вопрос касается параметра герметичности.

В связи с этим возникает необходимость в применении утеплителя. В большинстве случаев, провести утепление внутренней поверхности деревянных стен изнутри, гораздо легче, чем снаружи.

к меню ↑

2.1 Преимущества внутреннего утепления деревянных стен

Стены, которые подверглись внутреннему укреплению, не могут достаточно сильно прогреться. А периодически возникающие температурные перепады приводят к тому, что точка росы начинает перемещаться в глубины теплоизоляционных слоев.

Из-за этого в помещении начинает возникать повышенная сырость, также на них может появляться конденсат от водяного пара.

Такое явление может спровоцировать бурный рост грибковой плесени на деревянных стенах дома. Для того чтобы этого не произошло, следует позаботиться об обустройстве пароизоляционного покрытия. Для этого может быть использована обычная полиэтиленовая пленка.

При этом нужно создать в помещении систему принудительной вентиляции с пенным утеплителем. Таких нежелательных последствий можно избежать в том случае, если увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

Однако тогда площадь комнат значительно сократится. Утепление деревянного дома с внутренней стороны имеет некоторое количество недостатков, особенности которых нужно учесть перед тем, как начинать цикл работ.

Уже упоминалось, что полезная площадь помещения сократится на ширину утеплительной конструкции. Если монтаж будет производиться неправильно, то микроклимат помещения будет нарушен.

В связи с этим, в утепленных комнатах может образоваться повышенный уровень влажности, в результате чего на стенах может обосноваться грибковая плесень.

Способы утепления деревянных стен изнутри

Стоит учесть, что внутренние работы по утеплению можно начинать проводить в любое время года и при любом температурном режиме.

Внутренне утепление деревянных стен позволяет, в большинстве случаев, сохранить внешний вид фасада дома в первозданном виде.

Все работы отличаются сравнительной простотой монтажа и низкой стоимостью. Перед тем, как приступить к утеплению стен бревенчатого дома изнутри нужно определиться с первоначальной причиной их промерзания. Это явление основано на нескольких факторах.

Так, например, выбранный теплоизолятор мог быть неправильно смонтирован, или его слой является недостаточно толстым.

Брус или бревно, применявшиеся при изготовлении стены не до конца просохли и сохранили в себе определенную степень влажности.

Из-за этого на поверхности стен могут появиться щели. Если монтаж с утеплителем для стен снаружи всех звеньев утеплительной конструкции был выполнен без соблюдения технологических требований, то кладка, скорее всего, также будет нарушена.

к меню ↑

2.2 Схема внутреннего утепления деревянных стен

Внутреннее утепление деревянной поверхности стен происходит с ориентировкой на определенный алгоритм действий. То есть в такой последовательности:

1. Монтаж системы пароизоляции.
2. Монтаж теплоизоляционного слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Обшивка вагонкой.

Установка анкерного крепления

Перед тем как произвести утепление внутреннего деревянного покрытия в доме, нужно в первую очередь со стопроцентной уверенностью определить, с применением какой именно древесной породы оно было изготовлено.

Дело в том, что разные виды древесины обладают разными теплоизоляционными характеристиками. Из-за этого уровень затрат на утепление таких стен также может быть разным.

Первым делом следует заняться поиском и удалением таких огрехов как щели и сколы. После того, как будут выявлены все недостатки, и полностью будет определен спектр будущих работ, следует приступить к непосредственному утеплению стен.

В том случае, если наружного утепления будет недостаточно, нужно остановиться на комбинированном варианте. Утепление стен изнутри проводится, в большинстве случаев с наступлением теплого времени года.

Деревянный дом может быть утеплен после того как закончится окончательная усадка. Как правило, это происходит через год после того, как строительство будет окончено.

к меню ↑

2.3 Общие требования к утеплительным материалам

В большинстве случаев утепление стен внутри деревянного дома производится с применением современных утеплителей синтетического типа.

Перечень основных требований к ним достаточно краток – это высокая устойчивость к возгораниям и высокие показатели теплоизоляционных свойств.

Одним из наиболее распространенных материалов для утепления в настоящее время является эковата. Утепление производится посредством нанесения теплоизоляционного слоя.

Утепление деревянного дома изнутри схематически

Этот слой способен с высокой степенью плотности примыкать к деревянным брусьям. Этот материал отлично заполняет собой все пустоты и щели и купирует возможность продувания внутренних стен строения.

Эковата отличается особенной структурой, это способствует тому, что вся находящаяся в помещении влага может без особых затруднений проникать межу волокнами материала, не ухудшая при этом его основные теплоизоляционные параметры.

В результате пространство между волокнами всегда остается сухим, а на поверхности стен не формируется конденсат и излишний водяной пар.

Способность эковаты к пропуску влаги и нахождение в ее составе антисептиков исключает появление на ее поверхности плесневого гриба.

Этот материал отлично подходит для внутреннего утепления деревянных стен. При этом у стен дома сохраняется способность «дышать».

Минвата как и пароизоляция Изоспан В также призвана решать проблемы утепления деревянных стен и способствовать формированию эффективной теплоизоляции.

Все ведущие характеристики минваты находятся на высоте, однако при применении такого вещества в качестве утеплителя деревянных стен, сложно будет избежать проникновения влаги в ее внутреннюю структуру.

Это может значительно ухудшить теплоизоляционные показатели представленного утеплителя. Монтаж такого материала напрямую связан с параллельным созданием слоя пароизоляционной пленки, которая будет выполнять функцию гидрозавора.

Утепление деревянных стен бани изнутри

Наряду с этим нужно позаботиться о наличии вентиляции внутреннего типа, которая будет способствовать устранению лишней влаги.

Утепление пеноплексом в последнее время также получило довольно широкое распространение. Одно из самых значительных преимуществ этого утеплителя заключено в его высоких показателях упругости и легкости.

Этот материал способен обеспечит высокую степень звукоизоляции, такое вещество может быть нанесено тонким слоем, что не скажется на сокращении полезной площади помещения.

к меню ↑

2.4 Процесс утепления деревянных стен дома изнутри (видео)

Как сделать все правильно, советы от профессионалов

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100, A120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

60 голосов
, пожалуйста, оцените статью:

Самостоятельное утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

При этом:

• неизменной остается внутренняя площадь помещений;
• расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом – на кондиционирование;
• в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками – все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель – это хорошая шумоизоляция;
• окна перестанут “плакать”, а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
• долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
• при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: “У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют”.

Так что пенополистирол – энергоэффективный, но не дышащий – отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.
Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Все эти утеплители позволяют провести теплоизоляцию фасада сухим способом. Покрывать же штукатуркой стены деревянного дома снаружи нежелательно: покрытие будет постоянно трескаться, а жить в непрекращающемся ремонте – удовольствие ниже среднего. Такая технология более оправдана для строений каменных.

Правильный монтаж – до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба – сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе – гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы “подешевле”. Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты – строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток – можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме – качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая – ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно – ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой – стеклянной или каменной – вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты – на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза – защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап – гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада – в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.

Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка – сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки – куски панелей – можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой – от грызунов.
И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Утепление дома изнутри

Комфортный температурный режим дома является одним из важных условий для здоровья его обитателей. Для обеспечения нормальной среды в помещении осуществляются утеплительные работы. Утепление – это необходимый этап возведения дома, лучше его выполнить именно на этой стадии, но можно сделать и потом.

Что нужно знать об утеплении стен деревянного дома внутри

Хозяева частных деревянных домов знают, как важно утеплить дом. От этого зависит, насколько будет комфортным проживание в нем. Из какого бы строительного материала не было возведено здание, из бруса или бревна, оно нуждается в утеплении, особенно учитывая, какие сильные морозы бывают в нашей стране.

Профессионалу не нужно рассказывать о материалах, технологиях – он и так все знает, но на что следует обратить внимание любителю, если он хочет осуществить утепление стен изнутри деревянного дома своими руками?

Выделяются две главные технологии утепления стен дома – наружное утепление и внутреннее утепление. У каждой свои особенности, плюсы и минусы.

При наружном утепляющий материал находится снаружи, что позволяет сохранить фасад здания от неблагоприятных факторов природы. К тому же экономится площадь помещений.

Утепление изнутри выбирают, если, например, нельзя «трогать» фасад или по какой-нибудь причине наружное утепление деревянного дома невозможно выполнить.

Прежде чем приступать к утеплению брусового дома или утеплению бревенчатого дома, нужно определить, как устроить гидроизоляцию, чтобы не было конденсата.

Когда утеплитель расположен внутри, внешняя стена промерзает, образуется конденсат. Поэтому сначала подумайте о гидроизоляции. Можно, например, использовать при креплении утеплителя к стене полиэтиленовую пленку – она подходит во многих случаях.

Чем утеплять дом из дерева

Современный строительный рынок предоставляет много материалов для утеплительных работ. Среди них наиболее популярны те, которые одновременно не стоят очень дорого и в то же время эффективные. Поэтому и стало доступным утепление стен внутри деревянного дома произвести даже неопытному человеку.

Пеноплекс

Пеноплекс, или пенополистирол белого цвета, состоит из воздуха и вспененного полистирола. Он производится в виде плит разной толщины и размеров. Удобен в работе, благодаря чему востребован на рынке строительных материалов.

Пенополистирол характеристики:

• Низкая теплопроводность;
• Высокая шумопоглощаемость;
• Не создает условий для развития влажной среды;
• Длительный срок службы;
• Не выделяет вредных веществ в эксплуатации;
• Устойчив к температурным перепадам;
• Легкий вес, что удобно для перевозки и монтажа;
• Не возгорается;
• Не создает комфортной среды для размножения грибков и плесени;
• Недорого стоит.

Технология утепления дома пеноплексом выглядит следующим образом:

• Для начала нужно подготовить стену, очистить ее от загрязнений и пыли, для этой цели можно использовать обычный веник. Если есть трещины, их следует заделать при помощи шпаклевки.
• Поверхность грунтуется акрилом – это не дает образоваться грибковым колониям.
• Когда грунтовка высохнет, приклеиваются пенополистирольные плиты. Клей наносится на стену и на плиту, после чего плиту нужно прижать к стене.
• Работа начинается снизу, плиты клеятся встык в шахматном порядке. Швы необходимо обработать, используя монтажную пену.
• Когда клей высохнет, каждую плиту для большей фиксации нужно прикрепить, используя дюбели по углам и в центре.
• Сверху накрывается мембранная пленка или полиэтилен для гидроизоляции, на стыках он склеивается скотчем.

• Далее – армирующая сетка.
• После этого можно заняться декоративным оформлением.

Минеральная вата

Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярна каменная вата, которая производится путем переплавки каменных вулканических пород. По сравнению со стекловатой имеет больше преимуществ.

Базальтовый утеплитель характеристики:

• Безопасность при монтаже;
• Хороший показатель утепления;
• Высокая шумопоглощаемость;
• Высокая паропроницаемость;
• Не выделяет токсичных веществ;
• Не возгорается;
• Устойчива к температурным перепадам;
• Не гниет, не плесневеет;
• Долго служит.

Технология внутреннего утепления стен дома минватой выглядит следующим образом.

• Стена очищается от загрязнений. Все щели обрабатываются шпаклевкой. Если есть плесень или грибки, этот участок нужно хорошо очистить, помыть, высушить и обработать антигрибковыми препаратами.

• Набивается обрешетка из вертикальных деревянных брусьев. При этом важно, чтобы шаг обрешетки соответствовал ширине рулона минваты, для плотного крепления утеплителя к стене.
• Монтируется плита минваты встык между брусьями обрешетки. Швы заклеиваются липкой лентой.

• Далее натягивается мембранная паро- гидроизоляционная пленка. Ее нужно проклеить на стыках и следить, чтобы не нарушилась герметизация.
• Этот слой фиксируется к обрешетке деревянными планками.
• Выполняется внутренняя отделка стен дома.

Утепление минватой стен дома изнутри видео:

Фольгированные утеплители

Это высокотехнологичный материал с покрытием из фольги, которая, не являясь сама теплоизолятором, эффективно отражает тепло, направляя его обратно в дом. Разновидностей достаточно много: пенофол, с самоклеящимся покрытием, односторонним и двусторонним, изовер и др.

Технология утепления брусового дома изнутри с использованием материала с фольгой выглядит вкратце следующим образом.

• Поверхность стены очищается от грязи и пыли. Все трещины и щели необходимо заполнить, используя шпаклевку.
• К стене прикрепляется деревянная обрешетка из брусьев, шаг которых соответствует ширине рулона данного материала.

• Фольгированное покрытие размещается между брусьями обрешетки встык, необходимо следить, чтобы металлизированный слой был направлен внутрь здания. Стыки нужно проклеить алюминизированной липкой лентой.

В отличие от других вариантов утепления применение фольгированного материала позволяет не монтировать гидроизоляционную пленку. Поэтому после его монтажа можно начинать внутреннюю отделку стен дома.

Различия в способах утепления стен дома

В строительстве применяются оба метода теплоизоляции – наружное утепление и утепление внутри . Однако утепление деревянного дома изнутри имеет больше недостатков и выполняется чаще в том случае, если утепление снаружи по разным причинам выполнить не удается. Монтаж утеплителя нельзя назвать очень сложным процессом, если есть базовые навыки строительства, выполнить его можно довольно быстро.

Но человеку, не обладающему профессиональными знаниями, опытом и навыками, по началу будет сложно разобраться с тонкостями работы. Конечно, потребуется время, чтобы изучить все нюансы утепления деревянного дома изнутри своими руками. Зато с каким удовольствием все члены семьи будут возвращаться в уютный и комфортный дом!

Утепление деревянного дома внутри

Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической составляющей конструкции, то другим деревянные дома интересны в силу экологической безопасности материала. Однако обе категории людей сходятся в одном: в доме, сделанном из дерева, практически всегда царит приятная атмосфера.

Но, как известно, возвести дом из бруса – еще не конечный этап работ, ведь надо еще и обеспечить комфорт проживания в нем, что достигается с помощью такой нехитрой процедуры, как утепление деревянного дома внутри.

Внутреннее утепление деревянного дома

Прежде чем проводить утепление деревянного дома внутри, необходимо свериться с общепринятыми нормами, прописанными в действующем законодательстве. Деревянный брус, несмотря на все свои качества, является проблемным материалом. После возведения конструкции, в течение нескольких лет стены могут дать усадку, иными словами – все строение начинает незначительно оседать. Объясняется это тем, что со временем влага начинает покидать дерево, из-за чего оно уменьшается в размерах. Из-за этого могут появиться трещины, проводящие в дом холодный воздух. Именно поэтому утепление деревянного дома внутри является одним из самых целесообразных решений.

Существует огромнейшее количество всевозможных утеплительных материалов, однако одним из самых эффективных вариантов является утепление деревянного дома изнутри минватой. Эксперты отмечают, что утепление деревянного дома внутри с помощью минеральной ваты более предпочтительно, чем с помощью пенопласта. Процесс утепления дома минватой обойдется немного дороже, чем пенопластом, но при правильном монтаже и уходе служить она будет значительно дольше, чем все известные на сегодняшний день аналоги. Однако стоит помнить, что минеральная вата – материал воздухопроницаемый, и со временем может накопить определенное количество влаги.

Перед тем, как проводить утепление деревянного дома внутри минеральной ватой, стоит озаботиться о её защите, используется несколько дополнительных гидроизоляционных слоев.

Утепление внутренних стен деревянного дома с помощью минеральной ваты

Утепление стен деревянного дома изнутри начинается с обработки внутренней стены здания грунтовкой или другим противогрибковым средством, благодаря чему риск образования грибка и плесени снижается в несколько раз. После того, как грунтовка подсохнет, утепление стен деревянного дома изнутри предусматривает укладку гидроизоляционного слоя — плотной пленки из полиэтилена или полипропилена. Гидроизоляция должна наноситься внахлест и крепится к дереву с помощью строительного стэплера.

Утепление стен деревянного дома изнутри при помощи минеральной ваты подразумевает организацию обрешетки для прикрепления материала к внутренним стенам здания. Она наносится поверх гидроизоляционного слоя. Важно помнить, что ширина обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя. Дальнейшее утепление стен внутри деревянного дома предусматривает нанесение минеральной ваты, которую категорически запрещено утрамбовывать, ведь она может утерять все теплоизоляционные показатели.

Утепление деревянного дома базальтовой ватой предусматривает нанесение финишного слоя гидроизоляции, крепящегося к балкам обрешетки. Эксперты советуют собирать обрешетку из брусов, которыми выложены стены самого здания.

Кроме того, обрешетку необходимо тщательно обработать с помощью химических средств, защищающих древесину от образования грибков и плесени. Кроме того, необходимо использовать только тщательно просушенные брусья, поскольку, как известно, минвата обладает свойством впитывать влагу, из-за чего утепление стен внутри деревянного дома может влететь в копеечку.

Проблемы, которые могут возникнуть после завершения работ по утеплению стен

После окончания работ по утеплению внутренних стен деревянного дома, вдоль места утепления может образоваться конденсат. Это отнюдь не подразумевает, что конструкция утепления сделана неправильно. Закрывающий стену утеплитель уменьшает температуру внешних стен, в то время как воздух внутри дома остается теплым, равно как и перекрытия и полы здания. Таким образом, в местах перепада температур может образовываться конденсат.

Во избежание подобных случаев, при проведении внутреннего утепления деревянного дома, эксперты рекомендуют закрывать утеплителем большую часть оградительной конструкции, а на местах стыков стены со стеной, а также с верхним и нижним перекрытиями необходимо оставить несколько полос без гидроизоляции.

Вместо полиэтилена или полипропилена необходимо установить теплопроводные ставки, сделанные из кирпича и «посаженные» на силиконовый клей.

Установка вставок поможет сгладить температурный перепад, а также станет препятствием на пути образования конденсата на стенах деревянного дома.

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

6 апреля 2021 г., 14:00 EDT

7 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Товары, надежность и удовольствие от проектного учета

8 апреля 2021 г., 14:00 EDT

15 апреля 2021 г., 14:00 EDT

15 апреля 2021 г., 14:00 EDT

21 апреля 2021 г., 14:00 EDT

27 апреля 2021 г., 14:00 EDT

28 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Эти проекты показывают, что может произойти с упором на благополучие

Растительность — это только часть идеальной системы зеленой крыши.Научитесь максимально удерживать дождевую воду, пока м …

Высокоэффективные покрытия повышают структурную целостность, прочность и воздействие на здоровье здания …

Новая технология обеспечивает надежность в коммерческих средах с интенсивным движением

Оптимизированный подход для достижения лучшей акустики и огнестойкости

Подводные камни утепления старых домов

Утепление старых домов — спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов.Какие материалы нужно добавлять и где их использовать? Не вызовет ли это непредвиденных проблем в будущем? Есть много вопросов, и кажется, что ответов меньше, чем нужно, поэтому в этом посте я надеюсь дать некоторые столь необходимые ответы.

Изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без них, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, обдува или старых добрых стекловолоконных ватных покрытий, добавление теплоизоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.

Итак, вам следует как можно скорее добавить его в свой старый дом, не так ли? Не так быстро. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно. Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Проблемы с изоляцией старого дома

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавить изоляцию в старый дом.Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

Гниль древесины

Древесина может намокать без проблем, но если оставить ее влажной, тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению.Вы должны удалить постоянный источник воды.

Отслаивающаяся краска

Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но причина обычно связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.

Плесень

Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Как утеплить старый дом?

Начнем с основ.Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начало на чердаке

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, — это всегда чердак.Я скажу это еще раз. ВСЕГДА чердак! Надеюсь, я все понял.

Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее. Вдувная изоляция — отличный вариант, поэтому ознакомьтесь с этой статьей о том, как установить ее самостоятельно.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставьте стены в покое

Не утепляйте стены. Какие?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для тех, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и наложите новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Подобная модернизация с полным энергоснабжением обходится дорого, но это действительно единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить свои стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом — отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует больших усилий из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Итог

Теперь вы знаете. Начните с чердака, оставьте стены в покое и атакуйте пространство для ползания, если хотите. Существует множество других способов повысить энергоэффективность, не связанных с изоляцией, например, конопатка обшивки и плинтуса, которые, как известно, сквозняки, герметичные двери и окна, установка штормовых окон и даже использование толстых штор. Все они очень эффективны для сохранения тепла в вашем старом доме, и это название игры.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Указание по мерам: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна (технический отчет)


Нойхаузер, Кен. Указания по мерам: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна . США: Н. П., 2015.
Интернет. DOI: 10,2172 / 1168775.


Нойхаузер, Кен. Указания по мерам: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1168775


Нойхаузер, Кен. Чт.
«Рекомендация по измерению: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1168775. https://www.osti.gov/servlets/purl/1168775.

@article {osti_1168775,
title = {Указание по мерам: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна},
author = {Neuhauser, Ken},
abstractNote = {В данном Руководстве по мерам описывается высокоэффективный комплект для модернизации корпуса, в котором используется изоляционная плита из минерального волокна. В Руководстве по мерам описывается сборка и детали модернизации деревянного каркаса крыши и стен, а также монолитного бетонного фундамента.Настоящее Руководство по мерам предназначено для подрядчиков и проектировщиков, которым нужны рекомендации по модернизации непененной внешней изоляции.},
doi = {10.2172 / 1168775},
url = {https://www.osti.gov/biblio/1168775},
журнал = {},
номер =,
объем =,
place = {United States},
год = {2015},
месяц = ​​{1}
}


Изоляция RainBarrier® | Термафайбер

ПОЧЕМУ МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ RAINBARRIER® КАК НЕПРЕРЫВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Непрерывная изоляция Thermafiber® RainBarrier® разработана для обеспечения исключительных эксплуатационных характеристик при строительстве дождевых экранов и наружных полых стен.Изоляция из минеральной ваты Thermafiber® RainBarrier® с полным ассортиментом продукции ci и широким диапазоном прочности на сжатие является решением, доступным для многих типов фасадов, при этом она совместима с различными методами механического крепления и системами воздушного барьера. Все продукты RainBarrier® негорючие, огнестойкие, паропроницаемые, их легко изготовить и установить.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ И ИЗМЕНЕНИЕ КОДОВ

Непрерывная изоляция — это изоляция, которая проходит через все элементы конструкции без тепловых мостов, кроме крепежных элементов и служебных отверстий.Он устанавливается внутри, снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности здания. Преимущества непрерывной изоляции:

• Уменьшает образование теплового моста и увеличивает общий коэффициент сопротивления теплопередаче. Тепловые мосты — это тип потери тепла, который возникает, когда тепло протекает через ограждающую конструкцию здания по непрерывному пути, например, через дерево или, чаще, через высокопроводящие стальные элементы каркаса. Тепловые мосты влияют на всю стену R-value
• Упрощает установку сплошных воздушных и водных преград. Создавая непрерывную изоляцию, воздушный и водный барьер можно установить в полости внешней стены с минимальным перерывом.
• Снижает проблемы с влажностью. Непрерывная изоляция снижает вероятность образования конденсата в стене, когда теплый влажный воздух не достигает температуры точки росы.

Канадское руководство по изоляции RainBarrier®

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ

Линейка изоляционных материалов с высокой степенью сжатия Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® ci предназначена для использования в системах непрерывной изоляции, в которых облицовочные элементы крепятся за пределами изоляции из минеральной ваты.В этом случае через изоляцию проникают только крепежные детали, что устраняет почти все тепловые мосты и соответствует определению непрерывной изоляции ASHRAE 90.1. Изоляция Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® ci High Compressive использует технологию ThermaCrimp ™ для производства минеральной ваты ci самой высокой прочности на сжатие на рынке. Эта проверенная технология может использоваться для облицовки любого типа, включая горючие и открытые соединения.

Технический бюллетень
Технические характеристики

RainBarrier® ci HC (80)

RainBarrier® ci High Compressive (80) разработан для использования за облегченной облицовкой, включая горючие и открытые соединения.

RainBarrier® ci HC (80) Технический паспорт

RainBarrier® ci HC Plus (110)

RainBarrier® ci High Compressive Plus (110) разработан для использования за облицовкой среднего веса, включая горючие и открытые соединения.

RainBarrier® ci HC Plus (110) Технический паспорт

RainBarrier® ci HC Max

RainBarrier® ci High Compressive Max разработан для использования за тяжелыми типами облицовки, включая горючие и открытые соединения.

RainBarrier® ci HC Max, техническое описание

ПОЛУЖЕСТКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изоляция из минеральной ваты Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® 45 и HD предназначена для установки между элементами крепления облицовки, такими как стяжки для кирпичной кладки, балки и системы зажимов и направляющих. Податливость и гибкость этих продуктов позволяет им формировать их вокруг большинства элементов крепления без необходимости резки или надрезания.

Сплошная изоляция Thermafiber® RainBarrier® обеспечивает теплоизоляцию, огнестойкие характеристики и акустический контроль при эффективном отводе воды из системы полостей стены.Все продукты Thermafiber® RainBarrier® негорючие и совместимы с обычными стеновыми стяжками, клеями и системами воздушного барьера.

RainBarrier® 45

Изоляционный материал из минеральной ваты Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® 45 является предпочтительным продуктом для большинства полужестких применений.

RainBarrier® 45 Техническое описание

RainBarrier® HD

Изоляция из минеральной ваты Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® HD — это плита высокой плотности, обеспечивающая дополнительные тепловые характеристики, когда в спецификации требуется ASTM C612 Type IVB.

RainBarrier® 45 Техническое описание
Технические характеристики

Правильная изоляция — старый дом

Иллюстрация Яна Ворпола

Когда дело доходит до теплоизоляции, говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, за деньги действительно можно купить счастье. «Это самый разумный способ инвестирования, о котором я знаю», — говорит он. «В хорошо изолированном доме вам будет комфортнее в любое время года. И еще тише.«

Будь то толстые одеяла из стекловолокна, безе, похожие на холмы из распыляемой пены (любимая Тома), или слои морских водорослей (обнаруженные под полом первого проекта TOH), вся изоляция работает одинаково: задерживая крошечные воздушные карманы, которые замедляют перенос тепла из дома зимой и в дом летом. Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его R-значением; чем выше значение, тем меньше ваши счета за электроэнергию.

Но для достижения номинального значения R изоляция должна быть установлена ​​правильно.На самом деле, плохая работа может еще больше усугубить ситуацию.

Фото Берта Веллефорда

Изоляция из пеноматериала

Том Сильва считает, что распыляемая полиуретановая пена низкой плотности является лучшей изоляционной технологией. Рассмотрим его преимущества: он образует плотное соединение со шпильками и оболочкой, которое блокирует все движение воздуха, он достаточно изгибается, чтобы приспособиться к сезонным колебаниям древесины, и он замедляет (но не останавливает) прохождение влаги.Хотя распыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в конечном итоге компенсируются более низкими затратами на нагрев и охлаждение.

Изоляция потолков собора

Когда Том утепляет потолок собора или законченный чердак, он также превращается в пену. Распыляемая на нижнюю часть кровельного настила, он защищает от движения воздуха, устраняя необходимость в пароизоляции или вентиляции. Но его структура с открытыми ячейками по-прежнему позволяет влаге улетучиваться.

Иллюстрация Яна Ворпола

Изоляция из стекловолокна

Стекловолоконные войлоки, изоляция, которую можно найти в большинстве домов в США.С., Стоят недорого и быстро монтируются. Подобно другим изоляционным материалам типа войлока, стекловолокно имеет предсказуемое значение R, если оно не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция. Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной крафт-бумагой для выполнения этой работы, но Том рекомендует использовать войлок без лицевого покрытия, покрытый пластиком со всеми швами, заклеенными лентой.

Баттс в стропилах

Если просто зажать войлок между стропилами соборного потолка или утепленного чердака, крыша не сможет дышать.Возникающее в результате накопление влаги может пропитать изоляцию (сводя на нет ее значение R), способствовать росту плесени или даже гнить каркас. На иллюстрации выше показано, как Том Сильва поддерживает соответствующую вентиляцию и избегает этих проблем.

Иллюстрация Яна Ворпола

Распространенные ошибки с Batts

Рукоятки свободные

Часто проблема заключается в неаккуратном кадрировании. «Если шпильки 16.5 дюймов по центру, а вы используете ватины толщиной 16 дюймов, у вас будут трещины с каждой стороны, через которые может проходить воздух », — говорит Том. В этом случае лучше всего использовать пену для заполнения пустот или выдувную пену. изоляция.

Ватки из прессованного стекловолокна

Утеплитель из стекловолокна получает свой коэффициент сопротивления R из-за количества воздуха, задерживаемого между волокнами. Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет уловить столько воздуха и не будет столь же эффективным.

Двойная пароизоляция чердака

Укладка второго слоя войлока из стекловолокна на чердаке — простой способ повысить R-ценность.Но если новый слой имеет основу из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать нижние слои в мокрый беспорядок. «Я все время вижу эту ошибку», — говорит Том.

Иллюстрация Яна Ворпола

Блокаторы тепла

Технически не является изоляцией, излучающие барьеры сохраняют в доме прохладу, отражая тепловое излучение. Эти тонкие листы блестящего алюминия, приклеенные к пенопласту, пузырчатой ​​пленке или обшивке, часто устанавливаются на чердаках, чтобы заблокировать тепло от летнего солнца.

Чтобы барьер был эффективным, отражающая поверхность должна всегда быть обращена к воздушному пространству толщиной не менее дюйма и должна быть установлена ​​блестящей стороной вверх, если она уложена на чердак, и блестящей стороной вниз, если она прикреплена к стропилам. Испытания показывают, что лучистый барьер на утепленном чердаке может снизить температуру чердака на целых 30 градусов. В то время как излучающие барьеры являются благом в теплом климате, они менее полезны в регионах с холодной погодой, потому что они предотвращают полезный приток солнечного тепла зимой. Чтобы узнать, имеет ли экономический смысл установить в вашем доме излучающий барьер, посетите веб-сайт Министерства энергетики (www.ornl.gov/sci/roofs+walls/radiant/).

Блокаторы паров

Когда изоляция намокнет, ее трудно высушить. «Он будет сидеть там, как губка, что приведет к появлению плесени и гниению», — говорит Том. Пароизоляция — листы пластика или крафт-бумаги — не пропускают водяной пар в полость стены, поэтому изоляция остается сухой. Не каждому типу утеплителя нужна пароизоляция. Но если это так, барьер должен быть обращен внутрь в северном жарком климате и снаружи во влажном южном климате.

Иллюстрация Яна Ворпола

Варианты изоляции

Есть всевозможные материалы, которыми можно набивать, прибивать, распылять или обдувать стены и потолки, чтобы снизить ваши счета за отопление и охлаждение. Взвесьте свой выбор с учетом всех факторов, включая способности установщика и долгосрочную экономию энергии.

A. Хлопковые ваты

Не зудящие хлопчатобумажные ткани из переработанного денима с джинсовой фабрики обрабатываются боратами для защиты от огня и насекомых.Подходит для: Новостройки, мансарды

R-значение на дюйм: 3,7

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: от 70 ¢ до 75 ¢ за кв. Фут.

B. Стекловолокно со свободным заполнением

Пушистые кусочки пряденного стекла, негорючие и не подверженные гниению. Выдувается досуха. Имеет тенденцию оседать. Значение R снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов F.

Применяется для: изоляции чердаков, нового строительства или модернизации

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость *: 21 ¢ за кв.фут

C. Экструдированный полистирол (XPS)

Его структура с закрытыми ячейками задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет свою R-ценность с течением времени. Необходимо беречь от растворителей и солнечных лучей. Легковоспламеняющийся и должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Применяется для: изоляции фундамента, кирпичных конструкций

R-значение на дюйм: 5

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: 50 ¢ за квадратный фут для панели толщиной 2 дюйма

Д.Целлюлоза

Изготовлен из измельченных газет и обработан бором для защиты от огня и вредителей. Выдувается сухим или влажным воздухом. Клей снижает его склонность к осаждению. Подходит для: работ по переоборудованию, изоляция чердака

R-значение на дюйм: 3,8

Требуется пароизоляция: Нет, если плотность упаковки не менее 2,6 фунта / куб. фут

Стоимость: 17 ¢ за кв. Фут.

E. Стекловолоконные баттсы

Легкие войлоки из фильерного стекла, если они не сжаты, обладают предсказуемым значением R, но волокна обладают небольшим сопротивлением движению воздуха и конвективным тепловым потерям.Показанный образец скреплен нетоксичным акриловым связующим вместо обычного связующего на основе формальдегида.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 3-4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 38 ¢ за кв. Фут.

F. Пена для распыления полиуретана высокой плотности

Жесткая конструкция с закрытыми ячейками делает его водонепроницаемым. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что он негорючий, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара.

Подходит для: Кладки стен подвала

R-значение на дюйм: 7

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: в 4 раза дороже стеклопластика

.

г. Минеральная шерсть

Эта неорганическая изоляция, изготовленная из доменного шлака, не горит и не поддерживает рост плесени или грибка. Высокая звукопоглощающая способность. Придутым мокрым способом, после высыхания обрезается заподлицо с шипами; обрезки переработаны.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 19 ¢ за кв.фут

H. Пена для распыления полиуретана низкой плотности

Блокирует движение воздуха (устраняя необходимость в пароизоляции), поглощает звук, как губка, и изгибается в зависимости от сезонного движения каркаса. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что они не горючие, они должны быть защищены от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Подходит для: Новостройки или переоборудования чердаков или подвесных помещений

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна.

I. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием

Его структура с закрытыми ячейками задерживает водяной пар, а лицевая сторона, покрытая фольгой, действует как лучистый барьер. Не рекомендуется для наружных работ и низкопробных применений. Не горюч, но должен быть защищен стеновыми панелями.

Подходит для: потолков соборов, стен готовых подвалов

R-значение на дюйм: 7-8

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: 40 центов за квадратный фут для панели толщиной 3/4 дюйма

Фото Дэвида Хэмсли

Где найти

Блокаторы тепла —

Сияющие барьеры:

Обшивка Techshield

Хантерсвилл, Северная Каролина

800-648-6893

www.lpcorp.com

Изоляция Reflectix:

Markleville, IN

800-879-3645

www.reflectixinc.com

Варианты изоляции —

Хлопковые ватки

Bonded Logic Inc.

Чандлер, AZ

480-812-9114

www.bondedlogic.com

Стекловолокно с сыпучим наполнителем:

Johns Manville Building Insulation Division

Денвер, Колорадо

800-258-2463

www.jm.com

Экструдированный полистирол:

Dow Chemical Company

Мидленд, Мичиган

800-258-2436

www.dow.com

Целлюлоза:

Изоляция кокона

U.S. GreenFiber, LLC

Шарлотт, Северная Каролина

888-592-7684

www.cocooninsulation.com

Ассоциация производителей целлюлозной изоляции

Дейтон, Огайо

888-881-2462

Стекловолокно:

Johns Manville Building Insulation Division

Распылительная пена высокой плотности:

Биологические системы

Spring Valley, IL

800-803-5189

www.biobased.net

Минеральная вата:

Термоволокно

Вабаш, ИН

888-834-2371

www.thermafiber.com

Пена для распыления полиуретана низкой плотности:

Система изоляции Icynene

800-758-7325

www.icynene.com

Полиизоцианурат, покрытый фольгой:

Dow Chemical Company

Мидленд, Мичиган

Повышение энергоэффективности исторических зданий

Агротуризм с энергоэффективными штормовыми окнами.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью его эффективного использования. Прошли времена дешевой и изобильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергоресурсы истощаются и возникает озабоченность по поводу воздействия парниковых газов на изменение климата, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными.Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости — термин, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования. Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы ее можно было охватить в этом кратком обзоре. Скорее, это краткое описание консервации предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по консервации и распорядителям исторических зданий принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

Рисунок 1. Декоративный световой люк из цветного стекла пропускает в интерьер естественный дневной свет.

При принятии разумных мер по повышению энергоэффективности необходимо учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и характеристик исторической собственности. Это руководство дано в соответствии со стандартами Министерства внутренних дел по восстановлению, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности. Успешный проект модернизации должен сочетать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание.Планирование должно предполагать целостный подход, который учитывает всю оболочку здания, его системы и компоненты, его участок и окружающую среду, а также тщательную оценку воздействия предпринятых мер. Перед применением в исторических зданиях методы обработки, характерные для нового строительства, необходимо тщательно оценить, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам. Этот краткий обзор ориентирован в первую очередь на исторические здания малого и среднего размера, как жилые, так и коммерческие.Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

Перед принятием каких-либо мер по энергосбережению необходимо оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания. Здания — это больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий.Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реабилитации является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характерных черт, чтобы гарантировать их сохранение. Независимо от того, реконструировано ли оно для нового или продолжающегося использования, важно использовать присущие историческому зданию экологические качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми обработками, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи регулируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

Окна, дворы и световые колодцы

Открывающиеся окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии. Всякий раз, когда эти устройства могут использоваться для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию, уменьшая необходимость в использовании механических систем и внутреннего искусственного освещения.

Рисунок 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальной потерей тепла и получением тепла от окон по-разному в зависимости от климата. В холодном климате, где потеря тепла зданиями зимой была основным фактором до внедрения механических систем, окна были ограничены окнами, необходимыми для достаточного освещения и вентиляции. В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние постройки.В жарком климате многочисленные окна обеспечивали ценную вентиляцию, в то время как такие особенности, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или внешние ставни, жалюзи, шторы, занавески и шторы, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания, и их следует сохранить.

Новые архитектурные стили, начиная с международного стиля 1920-х годов, привели к увеличению доли остекления в общей оболочке здания.К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались действующие окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования в конечном итоге привело к уменьшению функции внешнего остекления до обеспечения только света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

Рисунок 4. Типичная соляная камера Новой Англии с крутой крышей для сбрасывания снега и планом этажа, организованным вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

Стены

Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают неотъемлемыми тепловыми характеристиками, благодаря которым зданиям становится прохладнее летом и теплее зимой. Стены со значительной массой обладают преимуществом высокой тепловой инерции, что снижает скорость теплопередачи через стену.Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергшаяся солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение шести часов. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно меньшую тепловую инерцию, будет передавать тепло, возможно, всего за два часа. Тяжелые кирпичные стены также уменьшают потребность в летнем охлаждении. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров все еще прохладно летом.Тепло полуденного солнца не проникает в здания до позднего полудня и вечера, когда в них меньше людей или когда температура снаружи падает. Тяжелые стены из кирпичной кладки также эффективны в смягчении внутренних температур зимой, смягчая общие пики притока и потери тепла, что приводит к более плоскому и более терпимому дневному циклу. В областях, где требуется охлаждение в течение дня и отопление в ночное время, кладка стен может помочь распределить избыток тепла, полученного днем, чтобы покрыть часть необходимого отопления в вечерние и ночные часы.

Крыши

Конструкция и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в традиционных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания подъездов, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые, наклонные крыши с минимальным выступом или без него преобладают в более холодном климате, что позволяет проливать снег и увеличивать полезный приток солнечного тепла через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарльстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и создают жилые пространства на открытом воздухе, в которых дует морской бриз.

Планировка этажей

Планы этажей многих исторических зданий, особенно традиционных, построенных на народном языке, также были разработаны с учетом местного климата.В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы разделять тепло, а небольшие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходы и большие веранды обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

Пейзаж

Ориентация на территорию была еще одним фактором, который особенно учитывался при расположении исторического здания на ее территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате располагались с учетом преобладающих ветров.Вечнозеленые деревья, посаженные на северной стороне зданий, защищенные от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные к югу, обеспечивали летнюю тень и максимум солнца зимой.

Рис. 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха с такой скоростью, которая позволяет манометрам и трассирующему дыму определять количество и местоположение утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

Перед принятием каких-либо мер по улучшению тепловых характеристик исторического здания необходимо провести энергетический аудит, чтобы оценить текущее потребление энергии зданием и выявить недостатки в оболочке здания или механических системах.В некоторых областях местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако более глубокий аудит должен быть проведен профессиональным энергоаудитором. Цель аудита — установить базовый уровень данных о характеристиках здания, который будет служить ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений энергопотребления. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например продавца продукции.

Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества людей, проживающих в здании, того, как оно используется, и типа потребляемого топлива. Регистрируется местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительная R-ценность различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Облицовка здания проверяется на предмет проникновения и потери воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных устройств.

Такие инструменты, как проверка двери с вентилятором или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механический сброс давления вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезен для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции определенных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно проводить на зданиях, и их должны проводить опытные профессионалы, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, из которых наиболее широко используются стандарты Building Performance Institute (BPI).

Рис. 7. На левом тепловом изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена ​​изоляция, более холодные и, следовательно, более темные внешние стены показывают, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: EYP Architecture & Engineering.

Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, который документирует результаты аудита и включает конкретные рекомендации по модернизации, такой как воздушное уплотнение, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также улучшения или замена механических систем или основных устройств.Для каждого усовершенствования приводится смета, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно аудитор находит несколько мест, где есть большая утечка воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их поиска. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно используют здание.Важно повторно проверить работоспособность здания после выполнения любых обновлений, предпринятых в результате энергоаудита, чтобы убедиться, что обновления выполняются, как ожидалось.

Рис. 8. Куда выходит воздух из дома (в процентах) — Изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Приоритет обновлений энергии

При проведении модернизации энергопотребления следует сосредоточить усилия на улучшениях, которые обеспечат максимальную окупаемость затраченных денег и наименьший компромисс с историческим характером здания.Некоторые обновления, рекомендованные в ходе энергоаудита, могут быть невозможны в историческом здании без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для изоляции полости стены каркасного здания или замена поддающихся ремонту исторических окон являются примерами обработки, которую не следует предпринимать в отношении исторических зданий.

Распространенное заблуждение состоит в том, что одна только замена окон приведет к значительной экономии энергии.Этот аргумент, часто используемый для продажи окон на замену, просто не соответствует действительности. Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха из-за окон в большинстве зданий составляют лишь около 10% от общей потери воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, есть способы улучшить эксплуатационные качества исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать, и поэтому они являются экологически безопасными, в то время как большинство новых окон не подлежат ремонту или даже переработке и могут оказаться на свалках.

При рассмотрении модернизации энергопотребления крайне важно получить четкое представление о том, сколько будет стоить улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла усовершенствования, а также его влияние на историческую структуру. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проемов в оболочке здания и добавление изоляции — особенно на чердаке, где она мало влияет на историческую ткань — может привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Обновление механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения можно осуществить в два этапа. Во-первых, внесите эксплуатационные изменения и обновления в механические системы и основные устройства — меры, которые не требуют внесения изменений или добавления новых материалов — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.

Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

Установление реалистичных целей

Данные о потреблении энергии, собранные U.S. Energy Information Administration (см. Диаграмму) показывает, что жилые дома, построенные до 1950 года (самый большой процент исторического фонда зданий), примерно на 30-40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. Повышение энергоэффективности на 40 процентов, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, которые подверглись минимальной модернизации с момента их первоначального строительства, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение энергетических целей «чистого нуля», как это делается в настоящее время с некоторыми новыми постройками, может быть гораздо более сложной задачей для достижения при исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с помощью исторического здания, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям подтверждают, что здания в 2003 году потребляли примерно такую ​​же энергию, что и до 1920 года, после достижения пика в 1980-х годах.]

Операционные изменения

Один из самых значительных факторов, влияющих на потребление энергии, — это поведение пользователя. После того, как энергоаудит установил базовый уровень для текущего использования энергии в здании, следует определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и техническое обслуживание механического оборудования, до установки сложных элементов управления, которые циклически включают и выключают оборудование через определенные интервалы для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

• Установить программируемые термостаты.
• Закройте неиспользуемые помещения и отрегулируйте температуру в них.
• Не кондиционируйте комнаты, которые не нужно кондиционировать, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
• Используйте утепленные шторы и шторы, чтобы контролировать приток и отвод тепла через окна.
• Используйте открываемые окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
• Воспользуйтесь естественным освещением.
• Установить компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и светодиодные лампы.
• Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например вытяжные вентиляторы в ванной.
• Уменьшайте «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
• Регулярно очищайте и обслуживайте механическое оборудование.

Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменения исторических материалов.

Модернизация оборудования и техники

Помимо максимального повышения энергоэффективности существующих систем здания, существенная экономия может быть достигнута за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, следует сопоставить операционную экономию с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования еще не истек.

В Интернете доступны калькуляторы, учитывающие эффективность как существующего, так и нового оборудования, которые помогают определить окупаемость.Заблаговременное планирование даст время, чтобы найти наиболее эффективный блок, а также изучить доступность каких-либо государственных и федеральных энергетических кредитов. По мере того как цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя или геотермального грунтового источника или тепловых насосов источника воды, становятся более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приспособлений включают:

• Модернизировать систему отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации.[Все печи и котлы теперь измеряются их годовой эффективностью использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, и газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с КПД от 90 до 97%. .
• Модернизация системы кондиционирования.
• Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем более ранние модели, а высокоэффективные водонагреватели без резервуара нагревают воду по запросу и предлагают еще большую экономию.Использование водяного тепла может также снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для забора горячей воды.
• Модернизируйте бытовую технику. Приборы Energy Star, особенно холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

Обновление компонентов здания

Помимо операционных и механических обновлений, можно обновить многие компоненты здания таким образом, чтобы не подвергать опасности исторический характер здания и это можно сделать по разумной цене.Цель этих обновлений — улучшить тепловые характеристики здания, что приведет к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми, которые позволяют достичь по крайней мере разумной экономии энергии при разумных затратах, с наименьшим влиянием на характер здания.

Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и даже могут нанести вред историческому зданию.

Рис. 10. Схема движения воздуха, называемая «эффектом суммирования». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Требует минимальных изменений

• Уменьшите утечку воздуха.
• Добавьте изоляцию чердака.
• Установить штормовые окна.
• Изолируйте подвалы и подвалы.
• Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы.
• Двери с уплотнителями и штормовые двери.
• При необходимости добавьте навесы и затеняющие устройства.

Требуется дополнительная переделка

• Добавить внутренние тамбурные.
• Заменить окна.
• Добавьте изоляцию к деревянным каркасным стенам.
• Добавьте теплоизоляцию к кирпичной кладке.
• Установите прохладные крыши и зеленые крыши.

Способы обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал экономии энергии.Однако проведение любых обработок из второй группы может вызвать технические проблемы и повредить исторические строительные материалы и архитектурные элементы. Затраты на их установку могут также перевесить ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с консультациями профессионалов, имеющих опыт сохранения исторических памятников и повышения эксплуатационных характеристик зданий.

Требует минимальных изменений

Уменьшите утечку воздуха. Уменьшение утечки воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первым приоритетом плана модернизации для консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещения, что может быть одним из самых больших эксплуатационных расходов для зданий. ¹ Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом пассажиров из-за сквозняков. Проникновение воздуха может быть особенно проблематичным в исторических зданиях, поскольку оно тесно связано с повышенным перемещением влаги в системы зданий.

Рисунок 11. Проникновение и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Поток воздуха в здания и из них управляется тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие отверстия, а также через незакрепленные окна, двери и трещины во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать сильнее и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, который входит в здание на нижних уровнях, включая подвал или подползти, поднимается вверх через здание и выходит из дырявых окон, щелей вокруг окон и чердака в результате перепада температуры и давления.Такой характер движения воздуха называется «эффектом суммирования». Не только теряется ценный кондиционированный воздух, но и вредная влага может попадать в полости стен и чердачные помещения. Чтобы остановить эффект стека, верхняя и нижняя часть внешних стен, межэтажных переходов и любые существующие выемки или шахты должны быть герметизированы или защищены от сквозняков. Использование герметиков из аэрозольной пены в трещинах подвала и чердака — особенно полезный метод уменьшения проникновения воздуха.

Добавление уплотнителя к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков в основании стен и вокруг окон и дверей, герметизация утопленных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно снизят утечку воздуха.При использовании внешнего герметика для герметизации пересечения сайдинга и дверей или окон, не уплотняйте нижнюю сторону обшивки или под окнами, чтобы позволить жидкой воде выйти. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребностей людей в свежем воздухе.

Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и усиление тепла, вызванные увеличением разницы температур внутри / снаружи, в первую очередь из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, наиболее высоки в верхней части здания.Поэтому снижение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из главных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление теплоизоляции в незанятые, недостроенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения экономии энергии, но также, как правило, проста в установке и вызывает минимальный ущерб историческим материалам. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет диаграмму рекомендованного R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которое следует установить в конкретном проекте.В местных нормах и правилах могут также содержаться определенные требования к изоляции. Не следует упускать из виду изоляционные люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут нести значительную потерю тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта изоляции чердака.

Рис. 12. Карта климатической зоны Министерства энергетики США Рекомендуемые улучшения в области энергетики широко варьируются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана в первую очередь на имеющихся данных по северо-восточному и среднеатлантическому регионам.

На чердаках без отделки и без обогрева изоляционный материал обычно помещается между балками перекрытий с использованием вдува, войлока или жесткого пенопласта. При использовании войлока из стекловолокна, покрытого замедлителем парообразования, он должен быть направлен вниз в сторону обогреваемого помещения. Однако на чердаках использование замедлителя парообразования не обязательно. Если дополнительная изоляция из войлока добавляется поверх существующей изоляции, которая находится около или выше верхней части балок, новые необлицованные войлоки должны быть размещены перпендикулярно старым, чтобы покрыть верх балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким скатом или там, где установка утеплителя из войлока затруднена, более полное покрытие чердачного этажа может быть достигнуто за счет использования утеплителя с выдуванием. Незаконченные чердаки необходимо хорошо проветривать, чтобы отводить излишки тепла.

Излучающие барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения в воздушном пространстве между крышей и чердаком, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающей нагрузки в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала.Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству и пока поверхность остается блестящей, то есть без грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно над изоляцией на чердаке, поскольку они могут действовать как замедлители парообразования и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно вентилироваться с двух сторон.

Изоляция нижней стороны крыши, а не чердачного этажа увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и / или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется разместить изоляцию под крышей и обращаться с чердаком как с кондиционированным помещением. Такая обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, сужающейся по краю, чтобы избежать изменения внешнего вида крыши.

При размещении утеплителя под крышей необходимо заделать все форточки на чердаке и пересечение стен и стропил. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, помещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней стороны крыши. Распылительная пена с открытыми ячейками (0,5 фунта / куб. Фут) может иногда применяться под настилом крыши только в том случае, если в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под сланцами или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, протечки в крыше могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Также необходимо учитывать необратимость этой процедуры, поскольку пена проникает в поры древесины. Возможно, будет более целесообразным установить дышащий слой материала, который позволит удалить его в будущем, не оставляя следов.

Когда из-за износа требуется полная замена крыши, установка жесткого пенопласта поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на низких или плоских крышах.Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение может значительно изменить внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для увеличения тепловых характеристик окон, которые не могут быть устранены при герметизации и уплотнении.Одинарное штормовое окно может только увеличить тепловое сопротивление одинарного окна до R2, однако это вдвое лучше, чем одинарное окно. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жильцов здания с дополнительным преимуществом защиты исторического окна от атмосферных воздействий. Использование прозрачного, не тонированного стекла с низким энергопотреблением в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики оконного блока без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам заменяемого окна с двойным остеклением. ² Некоторые штормовые окна доступны с теплоизоляционным стеклом с низким энергопотреблением, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, саму створку обычно необходимо полностью заменить.

Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и добавляя барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы штормовые окна были эффективными и совместимыми, они должны плотно прилегать; включить уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с направляющей главной створки; соответствовать цвету створки; и быть заделанным вокруг рамы, чтобы уменьшить проникновение, не создавая никаких просачивающихся отверстий.

Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более плотным из двух, чтобы избежать конденсации между окнами, которая может возникнуть в холодном климате, требующем отопления помещений.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, как это может легко случиться с незакрепленным штормовым окном. Хотя внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как и внешние штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы на внутренней стороне исторического окна не образовывалась конденсация, вызывающая повреждения. Открытие или снятие межкомнатных штормовых окон в ненагреваемые месяцы также помогает избежать негативных последствий накопления влаги.

Рисунок 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и приведены в действие во время восстановления этого исторического мельничного комплекса. Внутри были добавлены изолированные раздвижные окна для повышения энергоэффективности.

Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выравниваются с основными вертикальными стойками, оказалось успешным решением, позволяющим главному окну оставаться в рабочем состоянии.

Изолируйте подвалы и подвал. Первый шаг в решении проблемы изоляции подвалов и подвалов — решить, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, в пределах тепловой оболочки здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как участки без кондиционирования, обычно рекомендуется изоляция между балками пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы также может использоваться изоляция из жесткого пенопласта, установленная на нижней части балок пола в подвале или на стороне подполья.Все зазоры между некондиционируемыми и кондиционируемыми частями здания, включая ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние уровни здания.

Если пространство для обхода содержит механическое оборудование или если в течение летних месяцев в пространство для обхода через вентиляционные отверстия попадает высокий уровень влажного воздуха, рекомендуется включить пространство для обхода в тепловую границу здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционных подвалах и подпольях.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы пространства для ползания рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Однако не во всех случаях это оказалось лучшей практикой. Вентиляция через вентиляционные отверстия не сохраняет сухость во время влажного лета. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты, а дверцы доступа — герметичными. Жесткая изоляция из пенопласта, установленная на внутренней стороне стены, рекомендуется для стен подвала и фундамента подвала только после того, как будут решены все проблемы с дренажем.Особое внимание следует уделить тому, чтобы все стыки между изоляционными плитами были герметичны.

Настоятельно рекомендуется установить влагозащитный барьер на незащищенной грязи в подвесном пространстве, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги внутрь ограждающей конструкции. По возможности следует рассмотреть возможность заливки бетонной плиты поверх гидроизоляции в подпольях или подвалах с незащищенными грунтовыми полами.

Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы. Удивительно огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух чердака попадает в обратные каналы системы кондиционирования.На основании данных, собранных в ходе энергоаудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. ³ Необходимо соблюдать осторожность, чтобы полностью закрыть все соединения в системе воздуховодов и должным образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционных помещениях. Эта потеря энергии — еще одна причина относиться к чердакам, подвалам и подпольям как к кондиционированным помещениям. Воздуховоды, расположенные в безусловных помещениях, должны быть утеплены с учетом рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы с горячей водой и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционных помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание в холодном климате.

Двери с уплотнителями и штормовые двери. Исторические деревянные двери часто являются важной особенностью, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как у изолированной сменной двери может быть более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь от общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Однако двери и рамы должны проходить надлежащий уход, включая регулярную покраску, а также добавление или обновление уплотнительных прокладок. Двери Storm могут улучшить тепловые характеристики исторических ворот в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен соответствовать характеру исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, соответствующей цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку она позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что они часто открывались или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может оказаться нецелесообразным установка штормовой двери на очень важную входную дверь. В некоторых случаях установка штормовой двери может привести к значительному притоку тепла при определенных условиях воздействия или в жарком климате, что может ухудшить материал или отделку исторической двери.

Добавить навесы и затеняющие устройства. Навесы и другие затеняющие устройства могут значительно снизить проникновение тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Навесы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, следует рассматривать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

Доступен широкий спектр оттенков, жалюзи и ставней для использования во всех типах зданий, чтобы контролировать приток или потерю тепла через окна, а также уровни освещения. При правильной установке жалюзи являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затененные ткани блокируют только часть входящего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона шторы должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла.Стеганые рулонные шторы имеют несколько слоев волоконного ватина и герметизированные края, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют проникновение воздуха более эффективно, чем другие средства для обработки мягких окон. Плиссированные или ячеистые шторы создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек для повышения изоляционных свойств. Однако эти оттенки не контролируют проникновение воздуха в ощутимой степени.

Выдвижные навесы и внутренние шторы летом следует держать опущенными, чтобы предотвратить нежелательное поступление тепла, но поднятыми зимой, чтобы воспользоваться преимуществами тепла.Шторы в салоне, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимального использования дневного света, проникающего через окна, путем его более глубокого отражения в здании. Эти горизонтальные элементы обычно устанавливаются в интерьере над уровнем головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом, световые полки, скорее всего, будут уместны в некоторых промышленных зданиях или зданиях в стиле модерн, или там, где историческая целостность внутренних пространств была утрачена, и их можно установить так, чтобы их не было видно снаружи.

Требуется дополнительная переделка

Рисунок 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают проникновение воздуха, когда внешняя дверь открыта. Внешние и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены там, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями с историческими коммерческими и промышленными зданиями. Новые внешние вестибюли обычно приводят к слишком сильному изменению характера основных входов, но могут быть приемлемы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

Заменить стеклоподъемники. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современное изолированное окно обычно не является рентабельным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем заменяемые изолированные окна, которые нелегко отремонтировать. Таким образом, рациональный выбор — отремонтировать исторические окна и улучшить их тепловые характеристики. Однако, если исторические окна не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или плохих характеристик материала, или если ремонт экономически нецелесообразен, тогда могут быть установлены запасные окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мунтина, цвет, отражающие качества стекла и такое же отношение к оконному проему.

Перед полной заменой окон также следует рассмотреть другие варианты. Если только створка сильно изношена и рама подлежит ремонту, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, в новой створке можно разместить двойное остекление.

Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изолированным стеклом.Если имеющаяся створка имеет достаточную толщину, ее можно направить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительных потерь исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любые веса должны быть изменены, чтобы приспособиться к значительному дополнительному весу.

Изоляция стен

Добавление теплоизоляции стен должно рассматриваться как часть общей цели по повышению термической эффективности здания и рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала.Можно ли достичь этой цели без использования утеплителя стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительных потерь исторических материалов или ускоренного разрушения конструкции стены? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить до принятия решения об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Использование минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паростроении».Центр коллекции Canadien d’Architecture / Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

Добавить теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Дерево особенно подвержено повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому важно решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокий уровень инфильтрации воздуха, чем современные здания; Хотя это снижает тепловую эффективность старых зданий, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими.Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, скорости высыхания в конкретном здании. По этой причине трудно спрогнозировать влияние добавления теплоизоляции на стены с деревянным каркасом.

Изоляция , установленная в полость стены : Когда оболочка является частью стенной сборки и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть вопрос о добавлении изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Добавление теплоизоляции в стену, где нет обшивки между сайдингом и стойками, является более проблематичным, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки из-за ветрового дождя или капиллярного воздействия, будет смачивать изоляцию при контакте с задней стороной стены. сайдинг.

Установка выдувной изоляции , плотно упакованной целлюлозы или стекловолокна, в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции древесины. -каркасные стены в существующих постройках.В большинстве случаев для вдувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешнюю или внутреннюю поверхность стены. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные сайдинговые доски в верхней части каждой полости. Таким образом можно переустановить доски без неприглядных отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его R-значение, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствие для воздушного потока, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум двух классов, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борная кислота (называемая «только борат»).Рекомендуемый тип целлюлозной изоляции для исторических зданий — это изоляция «только борат», поскольку целлюлоза, обработанная сульфатами, вступает в реакцию с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая разъедает многие металлы.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри стеновой полости возникают в зданиях, в которых были утеряны внешние материалы или внутренняя отделка, или где материалы вышли из строя и не подлежат ремонту и необходима их полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов с внешней или внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению или потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотная целлюлозная изоляция вдыхается через отверстия, просверленные в оболочке. После завершения операции черепица будет переустановлена. Фото: Эдвард Минч.

Если полость стены открыта, доступна возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание изоляции к прилегающим элементам здания имеет решающее значение для характеристик изоляции. Утеплитель необходимо обрезать точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный ватк будет сбиваться в кучу, создавая воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные токи значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется использовать гладкую фрикционную ватную изоляцию, взбитую до заполнения всей полости стены.Следует избегать любых воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими компонентами сборки. Батареи следует разделять вокруг проводки, труб, каналов и других элементов в стене, а не толкать или сжимать вокруг препятствий.

При добавлении изоляции к боковым стенам, зона ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с платформенным каркасом должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равным R-значению изоляции в соседних полостях стены.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением тех мест, где установлены противопожарные заграждения.

Использование распыляемой пены или вспененной изоляции , по-видимому, имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности проникать в полости стен и вокруг неровных препятствий. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование создает несколько проблем.Впрыскиваемый материал плотно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен в стене, также может повредить исторический материал, в том числе сломать гипсовые ключи или растрескивать существующие штукатурные покрытия.

Рисунок 19. Ленточная балка . Обрамление платформы.

Изоляция , устанавливаемая с обеих сторон стены : Войлок, плита из жесткого пенопласта и изоляция из пенопласта обычно добавляются к внутренней стороне стен в существующих зданиях путем обшивки стен для обеспечения дополнительной толщины.Однако для этого часто требуется разрушение или изменение важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконная отделка, а также удаление или покрытие штукатурки или другой исторической отделки стен. Уложенная таким образом изоляция рекомендуется только в зданиях, в которых внутреннее пространство и элементы не имеют архитектурных отличий или утратили свое значение из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены были неправильно отделаны мехом вокруг исторической оконной рамы, создавая вид, которого в интерьере никогда не было.

Добавление изоляции из жесткого пенопласта к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий. Наружная установка пенопласта требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества утеплителя, добавляемого для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена путем перемещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы исторический сайдинг и отделку можно было бы удалить и снова установить без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизу и карниза к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Сплошные стены из каменной кладки : Как и в случае каркасных зданий, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной конструкции, когда это потребует покрытия или удаления важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина может значительно изменить исторический характер здания. интерьер.Добавление теплоизоляции к сплошным стенам из кирпичной кладки в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам повышения и понижения температуры кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней стороне кирпичной стены видны повреждения, возникшие в результате установки пароизоляции (фольга) и теплоизоляции. Фотография: Simpson Gumpertz & Heger.

В зависимости от типа кладки наружные каменные стены могут впитывать значительное количество воды во время дождя. Кладка стен сохнет как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне кирпичной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, заставляя стену оставаться влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической каменной кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструктивных элементов, встроенных в стену.Кладка стен зданий, которые отапливаются зимой, выигрывает от передачи тепла изнутри на внешнюю поверхность стен. Такая теплопередача защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая возможность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление теплоизоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания наружной кирпичной стены, но также сохраняет ее холоднее, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замораживания-оттаивания. ⁶

Резкие перепады температуры также могут иметь негативные последствия для исторической каменной стены. Добавление изоляционных материалов к исторической кирпичной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подвергающиеся продолжительному воздействию солнечного излучения в зимние месяцы, также могут подвергаться более сильным колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к пагубным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов сборки здания.

Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например, из кирпича с низким обжигом или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замораживания-оттаивания и должны быть тщательно оценены перед добавлением теплоизоляции. Осмотр кладки в неотапливаемых областях, таких как парапеты, открытые стены крыльев или другие части здания, особенно важен. Заметная разница в количестве отслаиваний или шлифовки кладки на этих участках может предсказать, что после утепления стен во всем здании будет наблюдаться такой же тип разрушения.Кирпич, который обжигали при более низких температурах, часто использовали на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь основу из кирпича, щебня, раствора или других менее прочных материалов.

Пена для распыления используется для утепления многих каменных зданий. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечениях стен, потолков, полов и окон по периметру делает их хорошо подходящими для использования в существующих зданиях.Однако долгосрочные эффекты добавления пенопласта с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также эксплуатационные характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пенопласта в зданиях с некачественной кладкой или неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодический контроль состояния утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Рисунок 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Установите холодные крыши и зеленые крыши: Холодные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую его среду. К классным крышам относятся отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепица из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечное излучение от здания, что снижает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Холодные крыши, как правило, не практичны в северном климате, где здания получают дополнительный приток тепла от темной крыши в более холодные месяцы. Холодные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например плоские крыши без видимости. Хорошо видимая крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая светоотражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Если у исторического здания шиферная крыша, например, удаление шифера для установки металлической крыши не подходит. Никогда не следует снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на крышу из битумной черепицы, черепица из стекловолокна со специальными светоотражающими гранулами может быть подходящей заменой.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженной над системой гидроизоляции или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать ливневые стоки. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку на здание и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневую воду и может обеспечить городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Перед установкой зеленой крыши необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, повышенной влажности и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вопрос о влажности в изолированных сборках является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет убедительного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в утепленных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность может не создавать проблемы для прочных материалов, она может ускорить разрушение некоторых строительных материалов и привести к более частому уходу, например, к перекрашиванию древесины или перекрашиванию кирпичной кладки.Проблемы с влажностью летом чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель парообразования (скопление краски или виниловые покрытия для стен). Хорошая герметизация в плоскости потолка обычно контролирует влажность на утепленных чердаках.

Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию отводить воду, или несоответствующим дренажем. Поэтому перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу.См. Краткое описание консервации № 39: Держать линию: контроль нежелательной влаги в исторических зданиях для получения дополнительной информации. Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования характеристик строительных сборок, но они требуют интерпретации со стороны квалифицированного специалиста, а результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что надежных рецептурных мер по предотвращению проблем с влажностью не существует. ⁴

Замедлители образования пара (барьеры): Замедлители испарения обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полостях стен и на чердаках. Однако для правильной работы пароизоляции они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и поэтому, как правило, не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка пароизоляции.Раньше рекомендовалось установить пароизоляцию по направлению к нагретой стороне стены (по направлению к внутреннему пространству в холодном климате и к внешней стороне в жарком климате). Министерство энергетики теперь рекомендует, чтобы, если влага перемещается как внутрь, так и снаружи здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель образования пара. ⁵

Альтернативные источники энергии, хотя и не являются предметом внимания данной публикации, более подробно рассматриваются в документе Министра внутренних дел «Стандарты реабилитации и иллюстрированные руководящие принципы устойчивого восстановления исторических зданий» № и других публикациях NPS.Устройства, которые используют солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии для снижения потребления энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в реконструкцию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами площадки, из возобновляемых источников также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий должно осуществляться только после того, как будут реализованы все другие обновления, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

Рис. 23. Солнечные коллекторы, установленные совместимым образом на мониторах с малым наклоном пилообразной формы. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

Солнечная энергия: На протяжении всей истории человечества человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Строительные методы и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и отвода тепла от солнца, называются «пассивным солнечным дизайном».Как обсуждалось ранее, многие исторические здания включают в себя пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить или улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности для включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные тепловые коллекторы и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электроэнергии, поступающей из энергосистемы на ископаемом топливе. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным по мере развития технологий солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. Е. На плоских крышах под низким углом или на вторичный скат крыши.

Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, которые затем прокачиваются через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечную радиацию в электричество. Наибольший потенциал использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях находится в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыш, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не будучи заметными на видном месте. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на электроэнергию и имеющихся стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и местоположения.Те же факторы применимы к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но установки меньшего размера могут удовлетворить потребности здания, и эта технология имеет значительный послужной список.

Геотермальная энергия: Использование тепла Земли является еще одним легко доступным источником чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как геообменные, земные, наземные или водные тепловые насосы. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы полагаются на тепло от постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение продолжительных периодов холодной погоды.

Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрическим резистивным обогревом обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также работают тише, потому что им не требуются внешние воздушные компрессоры. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы предлагают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

Энергия ветра: Для исторической собственности в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторической обстановки и экономически эффективной.Прежде чем выбрать установку ветроэнергетического оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, места и окружающей исторической местности. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может оказаться непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть потенциал для установки относительно небольших турбин на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично покупать энергию ветра от ветряной электростанции за пределами площадки через местную коммунальную компанию.

При тщательном планировании можно оптимизировать энергоэффективность исторических зданий без ущерба для их исторического характера и целостности. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения работ, так как это единственный способ проверить, оказали ли обработки желаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения изменений в исторических конструкциях зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и рациональное использование наших ресурсов.

Конечные заметки

1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в книге «Энергия в жилых домах: экономия затрат и комфорт для существующих зданий» .Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004, стр. 73.

2. Измерения зимней производительности штормовых окон . Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

3. Практическое руководство по передовой практике в области климатизации на Среднем Западе . Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по утеплению, май 2007 г., стр. 157.

4. На основе комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Университет Иллинойса, апрель 2011 г.

5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE / CE-0180, 2008, стр.14.

6. Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические каменные стены (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии строительных ограждающих конструкций, Сан-Антонио, Техас).

Благодарности

Джо Эллен Хенсли, , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар, , старший исторический архитектор, Отдел службы технической консервации, Служба национальных парков, пересмотренный Записка по сохранению 3: Сохранение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. .Smith, FAIA, опубликовано в 1978 году. Пересмотренное краткое изложение содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности в исторических зданиях. Ряд людей и организаций вложили свое время и опыт в разработку этого краткого обзора, начиная с участников симпозиума за круглым столом «Повышение энергоэффективности в исторических зданиях», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку Джексон, FAIA, Агентство по охране исторического наследия Иллинойса; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, архитектор-исследователь, Университет Иллинойса; Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP; и Марка Талера, AIA, за технические советы. Рукопись прокомментировали члены Консультативного совета по вопросам устойчивости сохранения исторического наследия, Центр управления историческими зданиями Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор предоставили критическую и конструктивную оценку публикации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, менеджеру программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры зачисления авторов и Службы национальных парков. Фотографии, использованные в этой публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения владельцев.

Декабрь 2011 г.

Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические стены из каменной кладки. Документ , представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас.

Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». APT Bulletin: Журнал технологий консервации. об. 36, № 4: 19-23, 2005.

ДеВитт, Крейг. Мифы о пространстве для сканирования. ASHRAE Journal, ноябрь 2003 г .: 20–26.

Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

Джулиано, Мэг, с Энн Стивенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: планета чистого воздуха-прохлады, 2009 г.

Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Министр внутренних дел «Стандарты восстановления и иллюстрированные рекомендации по устойчивости восстановления исторических зданий». Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных построек. Размещено на сайте Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

Информационный бюллетень по изоляции, DOE / CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

Kohler, Christian, et al. Полевая оценка штормовых окон с низким энергопотреблением. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представило на X Международной конференции «Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2-7 декабря 2007 г.

Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в жилищном секторе : экономия средств и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004.

Ландсберг, Деннис Р. и Мичел Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредериком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности для существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и менеджеров зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.

Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толстый, как кирпич. Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и малых коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Измерения зимней производительности штормовых окон. Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

Справочник по погодным условиям Среднего Запада. Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по защите от атмосферных воздействий, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical -Tools / Field Standards-and-Guides.aspx.

Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влажности и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Роуз, Уильям Б.«Следует ли утеплять стены исторических зданий?» APT Bulletin: Журнал технологий консервации. об. 36, № 4: 13-18, 2005.

Седович, Уолтер и Джилл Х. Готхельф. «То, что замена Windows не может заменить: реальная цена удаления старых Windows». APT Bulletin: Журнал технологий консервации. об. 36, № 4: 25-29, 2005.

Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной кладки Моделирование встроенных балок: исследовательский отчет — 1201 .Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.

Как утеплить существующую стену? — Энергид

Чтобы утеплить существующую стену, вы рассматриваете 3 основных варианта:

• внешняя изоляция стен
• внутренняя изоляция стен
• пустотелая стена изоляция

Какой бы метод вы ни выбрали, изоляцию необходимо устанавливать с максимальной осторожностью.Плохо нанесенная изоляция может вызвать проблемы с плесенью или «тепловые мосты», то есть точки, в которых изоляционный барьер нарушен.

Прежде чем приступить к нанесению утеплителя, обязательно найдите лучшее решение.

В городе, особенно если вы живете в квартире , легче утеплить существующую стену изнутри , чем снаружи. Тем не менее, будьте настороже, поскольку изоляция изнутри может иметь неприятные последствия при неправильном обращении.

Избегать попадания влаги

Связь между стеной и изоляционным материалом должна быть идеальной, а стена должна быть полностью герметичной и водонепроницаемой . Он также должен противостоять восходящей сырости и проливному дождю. Прежде чем приступить к работе, обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что ваш дом соответствует применимым требованиям.

Сколько вы должны рассчитывать заплатить?

Цена на утепление существующей стены больше всего зависит от выбранной техники и выбранных материалов.В среднем утепление внешних стен стоит вдвое дороже, чем утепление внутренних стен.
Некоторые примеры:

• Вы должны рассчитывать на 150 евро за м² на внешнюю изоляцию стен с отделкой деревянными панелями;
• 70 € за м² для утепления внутренних стен с использованием оштукатуренных древесноволокнистых плит;
• утепление полой стены обойдется вам примерно в 25 евро за м²;

Различные методы изоляции

Изоляция снаружи

• Облицовка кирпичом
  На внешней стене накладывается панель из древесного волокна, оставляющая полость, называемую воздушным пространством, перед возведением кирпичной облицовочной стены.Не оставляйте воздушное пространство, если вы не используете водоотталкивающий (гидрофобный) материал, такой как пробка, вместо древесного волокна.
• Черновое литье
  непосредственно на облицовочную стену кладут изоляционную древесноволокнистую панель. На панели есть решетка и штукатурка. Затем применяется грубая модель.
• Отделка деревянных панелей
  изоляционный материал (конопля, стекловата, хлопья ацетата целлюлозы и др.)) крепится к стене, которая впоследствии отделывается древесноволокнистой панелью. Окончательная деревянная обшивка крепится на рейки, чтобы оставалось воздушное пространство.

Утеплитель изнутри

• Оштукатуренные древесноволокнистые плиты
  На внутреннюю стену накладываются древесноволокнистые плиты, которые впоследствии оштукатуриваются. Существуют панели со знаком NaturePlus, что является гарантией использования экологически чистых строительных материалов.
• Отделка под дерево
  изоляционный слой (конопля, лен, хлопья ацетата целлюлозы и др.)) устанавливается на внутреннюю стену, а затем облицовывается деревянной панелью. Затем пользователь может добавить в качестве отделки натуральный или армированный гипсокартон.
• Изоляция стены полости:
  Стены пустот также можно утеплить. Для этого полость стены заполняется полистиролом , минеральной ватой или пенополиутераном через крошечные отверстия , проделанные в стыках вашей стены.

Утеплитель такого типа можно устанавливать только в том случае, если полость полностью чистая и пустая.Чтобы убедиться в этом, обратитесь к профессионалу.

.