Утепление перекрытий между этажами: Утепление межэтажного перекрытия дома по деревянным балкам

Теплоизоляция перекрытий между этажами в загородном доме

Главная / Утепление дома / Теплоизоляция перекрытий

Если под домом есть отапливаемый подвал, утеплять перекрытие нет особой необходимости. Однако теплоизоляция может понадобиться, если температура в подвале будет намного ниже, чем в оставшейся части дома. При этом стоит учесть, что потери теплоты происходят из внутреннего помещения в холодное подполье или подвал, т. е тепловой поток направлен сверху вниз.

Теплозащита перекрытия должна быть такой, чтобы температура на поверхности пола была близка к температуре внутреннего воздуха и не опускалась ниже ее более чем на 2 °С. Кроме того, через перекрытие, как и через наружные стены, происходит диффузия водяных паров из теплых внутренних помещений наружу. Поскольку холодное подполье расположено под перекрытием первого этажа, то направление движения водяных паров будет сверху вниз.

Поэтому для защиты слоя утеплителя от увлажнения пароизоляционный слой следует располагать над теплоизоляцией, которую укладывают с более холодной стороны перекрытия, т. е со стороны подвала.

Полы, укладываемые по балкам с подпольным пространством между конструкцией цокольного перекрытия и поверхностью земли, имеют более высокие теплозащитные свойства по сравнению с полом на сплошном основании.

Желательно, чтобы пол плохо усваивал теплоту1 — не более 12 Вт/(м — °С). Теплоусвоение — способность материала поглощать тепло в контакте с другими материалами. Показатель теплоусвоения поверхности —коэффициент теплоусвоения s, измеряемый в Вт/(м2-°С).

Всякий знает, что на бетонном, мраморном или цементном полу нога ощущает холод сильнее, чем на паркете. Это вызвано тем, что бетонный (мраморный, цементный) пол интенсивно усваивает теплоту, имея показатель теплоусвоения в три раза больший, чем деревянный.

В связи с этим при устройстве перекрытий над холодными подпольями, непосредственно по грунту в жилых комнатах, коридорах и прихожих в качестве покрытия пола используют деревянные доски, паркет, половые древесно-стружечные плиты, линолеумы с теплозвукоизоляционным слоем и безосновные, а также плитки из полимерных материалов, т. е. материалы с небольшим показателем теплоусвоения.

Перед тем как утеплять перекрытие (пол), надо позаботиться о том, чтобы подполье было сухим. Нужно устроить в нем вентиляционные отверстия для притока и оттока воздуха, а грунт утрамбовать и засыпать слоем песка толщиной 15—20 см.

Рисунок 1. Схема утепления перекрытий первого этажа по деревянным балкам:

1 черновой пол; 2 чистовой пол; 3 утеплитель; 4 лаги пола; 5 накат из досок; 6 черепной брусок; 7 – воздушный зазор; 8 песчаная засыпка; 9 уплотненный щебнем грунт.

В деревянных перекрытиях, устраиваемых над подвалами и цокольными этажами, деревянные балки также служат лагами пола. Для укладки утеплителя к лагам по всей длине прибивают черепные бруски, на них устраивают накат из досок (доски желательно укладывать без зазоров, чтобы через щели не выдувался утеплитель) или кладут влагостойкую плиту OSB. Затем на накат кладут пергамин или водонепроницаемую пленку и затем утеплитель. В качестве последнего лучше использовать материал на основе базальта или штапельного стекловолокна, позволяющий «дышать» всей конструкции пола. Поверх утеплителя к балкам перекрытия прибивают деревянные бруски размером 50×50 мм или кладут ориентированно-стружечные плиты OSB 3, которые станут основанием для чистового пола (рис 1). Можно не укладывать бруски, а сделать черновой пол из необрезной доски, уложенной поверх лаг.

Плинтус, прибиваемый к стенам у пола, утепляет угол между наружной стеной и полом. Поэтому на первых этажах зданий необходимо обращать внимание на повышение теплозащитных свойств плинтусов, что может быть достигнуто увеличением их размеров и установкой на слое мягкого утеплителя.

Очень важно оставить между стеной и полом вентиляционный зазор около 1 см, который после укладки напольного покрытия нужно закрыть плинтусом.

Перекрытия из железобетонных плит

Если перекрытие сделано из сборных железобетонных плит перекрытия, то ею утепляют независимо от того, чердачное оно или подвальное. Первое, что нужно сделать, — зачеканить (заполнить) швы соединения и неровности плит перекрытия, так как при укладке их выравнивают по нижней поверхности, служащей потолком. Делают это цементно-песчаным раствором. На выровненную поверхности кладут пароизоляционную пленку со стыками внахлест, приклеенными специальной лентой, а поверх пленки — утеплитель, толщина которого определяется теплотехническим расчетом. Надо сказать, что пароизоляция нужна лишь при использовании минеральных утеплителей. Если укладывают полимерный утеплитель, например экструзионный пенополистирол, то паро- и гидроизоляция не нужны.

Утепление крыши

Утепление крыши состоит из подкровельного «пирога», где выполняется тепло-, паро-, гидроизоляция и вентиляция, и самой кровли. Вся эта система поддерживается конструкцией, состоящей из стропил и обрешетки. Подробнее утепление крыши

Если толщины выбранных плит утеплителя не хватает, их кладут в два слоя с разбежкой стыков. Поверх утеплителя делают цементно-песчаную стяжку пола, армированную металлической сеткой с размером ячейки 10×10 см. Стяжку выравнивают с помощью нивелировочной массы. Если в помещении будут происходить мокрые процессы, то поверх стяжки надо нанести гидроизолирующий слой, в противном случае он не нужен.

Теперь к этому основанию (если оно не расположено на чердачном перекрытии) можно приклеить любое напольное покрытие: линолеум, ковролин, керамическою плитку или паркет (рис. 2). Чердачное перекрытие можно оставить и без чистового пола.

Как правило, на 95 % успех при установке теплоизоляции зависит не от материала, а от качества монтажа и аккуратности в процессе выполнения работ.

Рис. 2, Схема утепления железобетонного перекрытия:

1 — чистовой пол, 2 — выравнивающая стяжка; 3 — перекрытие; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — несущая стена.

Выбор материала для утепления железобетонного перекрытия зависит от конструкции полов. Нагружаемые полы устраивают непосредственно по железобетону. В этом случае на утепляющий слой передаются нагрузки, которые будет нести покрытие, и теплойзолятор должен обладать высокой прочностью и малой деформацией при сжатии. Лучше всего такие нагрузки выдерживают жесткие минераловатные плиты на основе базальтового волокна, предназначенные специально для полов, и экструзионный пенополистирол. В ненагружаемых полах нагрузка передается на лаги и теплоизоляционный слой не выполняет дополнительных функций.

Поэтому применять дорогостоящие теплоизоляторы здесь нет смысла. В этом случае годится материал на основе стекловолокна, обычный пенопласт и другие традиционные утеплители, а также пeнoпoлиурeтан, эковата или различные утепляющие засыпки.

Междуэтажные деревянные перекрытия

Междуэтажные перекрытия обычно не нуждаются в утеплении, поскольку разделяют помещения с одинаковым температурным режимом эксплуатации, но сейчас их все чаще утепляют в связи с устройством «теплых полов» и для снижения шума в помещениях смежных этажей. Кроме того, конструкция междуэтажных перекрытий должна предотвращать выход тепла наружу. Это случается в местах опирания перекрытий на стены, поскольку из-за конструктивных особенностей на этих участках они имеют меньшую толщину.

В междуэтажных перекрытиях балки одновременно служат несущими элементами потолка нижнего этажа и лагами для пола верхнего. Возможен вариант, когда поверх балок с шагом 600—800 мм дополнительно укладывают лаги, на которых устраивают черновой, а затем и чистовой пол. Тепло-изоляционные материалы укладывают между балками в один или несколько слоев. Со стороны нижнего этажа утеплитель защищают от влажных паров пароизоляционным материалом, который крепят к настилу из досок. Потолок нижнего этажа делают из подшивных досок или гипсокартончых плит.

Чердачные деревянные перекрытия

Теплозащите чердачного перекрытия следует уделить особое внимание: в коттедже с холодным чердаком до 15 % энергии, расходуемой на отопление, теряется именно через чердак. Это неудивительно, ведь чердачные перекрытия разделяют нежилое подкровельное и жилое пространство. К тому же хорошая теплоизоляция чердачного перекрытия не даст уменьшаться температуре потолка нижнего этажа, что могло бы привести к образованию плесени.

Если крыша не утеплена, во избежание теплопотерь следует утеплить перекрытие со стороны подкровельного пространства. В качестве утеплителя можно использовать плиты из базальта или стекловолокна, а также теплоизоляционные материалы, с одной стороны покрытые фольгой, которая должна быть обращена в сторону теплого помещения. Утеплитель кладут на накат из досок, выполненный между балками перекрытия по черепным брускам. Чтобы защитить материал от намокания, его закрывают гидроизоляцией (рис. 3). Поверх гидроизоляции устраивают сплошной ходовой настил из доски толщиной 30— 40 мм или OSB-плит.

Поскольку через чердачное перекрытие водяные пары из нижних помещений проникают на чердак, утеплитель с теплой стороны нужно защитить паронепроницаемым материалом. Его крепят снизу к доскам настила степлером, а затем из подшивных досок или плит гипсокартона делают потолок.

Рис. 3 Схема утепления чердачных перекрытий по деревянным балкам

1 — гидроизоляция; 2 — утеплитель; 3 — балки перекрытия; 4 — пароизоляция; 5 — обрешетка; 6 — ходовой настил; 7 — внутренняя отделка.

В случае использования фондированного утеплителя пароизоляция не нужна.

Укладка балок перекрытия в кирпичном доме

При опирании деревянных балок на стены из кирпича или каменных блоков балки укладывают в углубления в несущих стенах и крепят к ним металлическими анкерами. В наружные стены толщиной 510 мм и в перегородки, разделяющие помещения с разным температурным режимом, концы балок заделывают наглухо. Глубина заделки — 180 мм, из которых 150 мм составляет опорная часть, а 30 мм — зазор между балкой и стеной. Конец балки, опирающийся на несущую стену, пропитывают антисептиком и оборачивают толем, а ее скошенный торец (также обработанный антисептиком) оставляют открытым (рис. 4).

Если толщина стен больше 510 мм, а внутренняя перегородка разделяет помещения с одинаковой температурой эксплуатации, применяют как закрытую, так и открытую заделку балок. При открытом способе балку укладывают на внутреннюю стену, подложить слой гидроизоляции, чтобы дерево не впитывало влагу из стены и не загнило. Чтобы балки могли «дышать», их торцы оставляют открытыми.

Рис 4. Крепление балки в кирпичной стене:

1 — заделка раствором, 2 — анкер, 3 — деревянная балка; 4 — изоляция толем на мастике.

Полы и перекрытия в каркасных домах

Здесь утепляют полы над вентилируемыми подвальными помещениями и другими неотапливаемыми местами. Высота конструкции пола вполне подходит для укладки достаточно дешевой, но относительно объемной изоляции из минераловатных плит и матов. Сначала к нижней стороне лаг подшивают деревянные бруски, затем на каркасе перекрытия расстилают проволочную или пластиковую сетку с шагом точек крепления 300 мм. После этого в промежутки между лагами плотно вставляют маты утеплителя (рис. 5, а).
Если утеплитель монтируют снизу после того, как перекрытия уже сделаны, то маты крепят проволочной или пластиковой сеткой или фиксируют пружинной проволокой, устанавливая прутки с шагом 400 мм (рис. 5, б). Маты, открытые внутрь подпола, следует закрыть сплошной обшивкой от грызунов.

Узел примыкания пола первого этажа к каркасу наружной стены у фундамента может быть выполнен разными способами, но в любом случае необходимо обеспечить его теплоизоляцию.

Рис. 5. Крепление теплоизоляции к каркасу пола а — с сеткой, б — с пружинной проволокой:

1 — пол; 2 — лага; 3 — утеплитель; 4 — сетка; 5 — пружинная проволока.

Обычно необлицованный мат заполняет все пространство между лагами вплоть до стены (рис. 6, а). Для предотвращения появления плесени, гнили и неприятных запахов и подвал, и утеплитель желательно проветривать. В этом случае утепляющий мат не должен мешать притоку свежего воздуха; его монтируют с отступом от стены, для чего между лагами устанавливается ограничительная распорка (рис. 6,6).

Чтобы избежать мостика холода в районе вентиляционного отверстия, к перекрытию закрепляют жесткую теплоизоляцию с сопротивлением теплопередаче, приблизительно равным сопротивлению теплопередаче пола.

Пароизоляция над подвальными помещениями нужна, если из-за разницы температур на улице и в подвале образуется конденсат. В этом случае на теплую сторону матов можно положить полиэтиленовую пленку. Для обеспечения непрерывности пароизоляционного слоя пленку лучше сварить с пароизоляцией стены.

Рис. 6. Изоляция пола у фундамента:

а — вплотную к стене, б — с отступом от стены: 1 — каркас стены; 2 — основание чистого пила. 3 — пароизоляции; 4 — плита жесткой теплоизоляции; 5 — жалюзи в обшивке для вентиляции подвала; 6 — теплоизолирующий маг; 7 — распорка между лагами; 8 — подкладной брус; 9 — фундамент.

Рекомендации по использованию засыпной теплоизоляции

Для засыпной (набивной) теплоизоляции чаще всего применяют перлит и вермикулит. Материал необходимо уложить на горизонтальную поверхность, затем выровнять и уплотнить. Изоляцию следует оградить от любых внешних влияний (дождя, снега, механических воздействий). Для предотвращения попадания на нее осадков используют гидроизоляцию, которую настилают поверх материалов. При изоляции фундаментов и отмосток устанавливают прочную стяжку из цемента или асфальта. Если засыпная теплоизоляция защищена от дождя и снега другими структурами дома, то гидроизоляцию можно не стелить, но перекрытие, на котором устроена теплоизоляция, должно быть надежно изолировано от попадания воды.

Устройство вертикальной набивной теплоизоляции — более трудоемкая работа. Для этого на стене в шахматном порядке монтируют металлические стержни, длина которых равна толщине теплоизоляции, и закрепляют на них металлическую сетку. После этого в отсек между стеной и сеткой слоями засыпают теплоизоляционный материал снизу вверх по всей ширине, постоянно уплотняя его. После набивки теплоизоляции на металлическую сетку наносят цементную штукатурку слоем 20 мм. Штукатурить сетку желательно не вручную, а специальным оборудованием (торкрет-установкой).

Как утеплить деревянное перекрытие

Для сохранения тепла очень важно правильно утеплить чердачные и междуэтажные перекрытия, которые в частных домах возводятся, как правило, из дерева и сначала потребуется купить минеральную вату для этого. Из-за высокой пожароопасности, для таких работ не рекомендуется использовать пенопласт и другие его аналоги.

Как утеплить деревянное перекрытие между этажами

Процесс утепления межэтажного перекрытия представляет собой изготовление многослойной конструкции, состоящей из балок, чернового пола верхнего уровня, потолка нижнего этажа и слоя утеплителя. Также обязательно следует использовать гидро- и пароизоляционные пленки для защиты теплоизоляционного материала из минеральной ваты, отличающегося высокой влагопоглощающей способностью, в результате которой значительно утрачиваются его основные свойства.

Пошагово, данный вид работ выглядит так:

• сначала зашивается с нижней части потолок, на который укладывается пароизоляцитонная пленка;
• укладывается утеплитель – предпочтение в этом случае можно отдать Rockwool SuperRock цена которого вполне конкурентная среди аналогов, но дополнительно есть возможность выбора материала специально предназначенного для данного вида конструкций;
• следующий слой – гидро-пароизоляционная защита;
• заключительный этап – настил чернового пола, для которого можно использовать доски толщиной от 25 мм.

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

Утепление чердачного перекрытия производится аналогично тому, как выполняется теплоизоляция междуэтажных перекрытий. Но предпочтение в этом случае лучше отдавать фольгированным материалам, обеспечивающим лучшую сохранность тепла в помещении. Такой утеплитель для чердака особенно актуален, если в чердачном пространстве предусмотрено оборудование жилой мансарды. И еще одно отличие – если работы по утеплению межэтажных перекрытий лучше и удобнее проводить изделиями в виде плит, то для теплоизоляции чердака можно использовать как материалы в рулонах, так и форме плит. Хорошими эксплуатационными характеристиками отличается утеплитель KNAUF в матах – недорогой, эффективный и долговечный теплоизолятор. У него снижена способность к слеживанию, а значит, со временем он не утратит своих качеств.

Утепление чердачного и межэтажного перекрытия с использованием минеральной ваты – единственно правильное решение, так как такие материалы обладают:

• низкой теплопроводностью;
• экологичностью и гигиенической безопасностью;
• огне- и пожаростойкостью.;
• отличными звукоизоляционными способностями;
• долговечностью.

Кроме того, минеральная вата обладает отличной био- и химической инертностью, что способствует не только сохранению утеплителя и но и конструкции дома, так как она имеет надежную защиту от внешних негативных факторов.

← Как утеплить деревянный пол в частном доме  | 
Как правильно утеплить мансардную крышу →

Нужен ли утеплитель между этажами? [За и против]

Изоляция полезна во многих отношениях, в том числе для создания комфортной температуры в вашем доме. Но нужно ли иметь его между этажами? Для какой цели он может вам служить, и каковы недостатки его установки? Расслабляться! Мы исследовали ответы на эти вопросы.

Существуют определенные ситуации, когда необходимо утепление между этажами. Но, скорее всего, вам нужно утепление на первом этаже. Вы должны провести тщательную оценку конструкции вашего дома, прежде чем утеплять все этажи. Однако мы перечислили плюсы и минусы утепления между этажами.

Плюсы:

1. Теплые комнаты
2. Пониженная влажность пола
3. Экономия места

Минусы:

1. Риск во влажном состоянии
2. Трудный запуск
3. Эффект может быть постоянным

К концу этой статьи вы будете знакомы с преимуществами и недостатками изоляции между этажами. Вы будете знать цель изоляции и если ваш дом нуждается в этом. На вашем пути появятся новые идеи, так что продолжайте читать!

Вам нужна изоляция между этажами?

Изоляция — полезный механизм для контроля и изоляции определенной температуры в помещении. Это помогает улучшить качество воздуха, сводя к минимуму теплообмен с прилегающими поверхностями, такими как стены, чердак и крыша.

Изоляция между этажами, скорее всего, будет отклонять восходящие потоки воздуха из помещения, расположенного ниже, а также предотвратит утечку тепла на верхний этаж. В результате вы будете ощущать комфортную температуру воздуха, не беспокоясь о резких перепадах температуры.

Как правило, большинство строителей домов изолируют только цокольный этаж просто потому, что ядро ​​земли является основным источником тепла. Вот почему строители домов не утепляют верхние этажи, так как блокируется естественный источник тепла.

Однако при желании вы можете утеплить все этажи. Но это будет очень сложно, если строительство вашего дома уже закончено. Вы должны тщательно оценить структуру вашего дома. Позже мы поделимся с вами информацией о том, как оценить ваш дом.

Плюсы

Ниже перечислены некоторые преимущества изоляции полов в вашем доме.

1. Теплые помещения

Изоляция означает более теплые помещения. Поскольку один слой изоляции может улучшить комнату, добавление большего количества слоев приведет к более комфортной температуре.

Также уменьшится передача тепла. Например, этажом ниже есть кухня. Если добавить теплоизоляцию между кухней и комнатой, теплу от приготовления пищи будет трудно проникать через потолок. В то же время температура воздуха в помещении над этой кухней не улетучится.

Тем не менее, вы должны проверить, сколько тепла может дать изоляция. В помещении должна быть надлежащая вентиляция и источник воздуха, чтобы слишком много тепла не вызывало дискомфорта.

Если вашей главной задачей является улучшение вентиляции, вы можете просто добавить в комнату циркуляционный вентилятор.

Посмотрите этот циркуляционный вентилятор на Amazon.

2. Меньше влаги на полу

Поскольку тепло не проходит, не может проходить и влага. С изоляцией полы смогут блокировать жидкие частицы, вызванные низкой температурой. Вы почувствуете, как пол становится суше.

Зимой в комнате также будет тепло. Тем не менее, вам нужен источник тепла, чтобы поддерживать изоляцию в блокировании влаги. Вы можете включить печь или иметь осушитель воздуха. Сама по себе изоляция не может полностью блокировать влагу.

Вы можете положить на пол ковер, который поможет впитать лишнюю влагу.

Посмотрите этот напольный ковер на Amazon.

3. Экономия места

Вы сэкономите много места, учитывая, что изоляция скрыта между этажами. Комната может казаться такой же просторной, как комната без изоляции.

Изоляция пола обычно имеет толщину два дюйма. Изоляция подвала и стен обычно имеет толщину 4-6 дюймов, потому что подвалы и стены подвержены воздействию тепла и влаги природы, таких как солнечный свет и дождь. Утепление пола бывает разным. Он может быть тонким, так как единственное тепло, которое он блокирует, — это температура помещения снизу или сверху.

Минусы

Изоляция пола имеет много преимуществ, но вы также должны знать о некоторых недостатках. Смотрите минусы ниже.

1. Опасно при намокании

Под влажным мы подразумеваем воду, поступающую из-за протечек. Вы должны убедиться, что трубы, соединяющие комнаты, герметичны, чтобы вода не промокла изоляцию.

Если изоляция уже установлена, ее необходимо снять во избежание поражения электрическим током. Вам также необходимо отремонтировать сломанные водопроводные трубы.

Другое дело, что плесень может появиться, если изоляция подвергается воздействию воды. Это создаст восходящий поток вонючего воздуха или даже сделает пол слишком тяжелым. Если вы не знаете об утечке воды, пол может рухнуть.

2. Трудно начать

Вам нужна помощь профессионала для дальнейшей оценки вашего дома, особенно если фундамент вашего дома уже готов. Утепление пола обычно делается во время строительства дома. Это необходимо для проверки правильности размещения проводов и других факторов, таких как вентиляционные отверстия.

Возможно, вам придется убрать все вещи из вашего дома, прежде чем вы сможете начать утепление пола. Помните, что пол – это потолок комнаты внизу. Вам нужно решить, достаточно ли места для изоляции.

3. Эффект может быть постоянным

Как только вы решите сделать изоляцию между этажами, эффект может быть постоянным. Это означает, что вы не сможете легко снять изоляцию или потратите много времени на замену изоляции. Вот почему важно провести тщательную оценку дома.

Какой тип изоляции подходит для полов?

Лучше выбрать тип изоляции между этажами. Ниже приведены некоторые распространенные типы изоляции и то, что лучше всего подходит для ваших полов.

Стекловолокно

Стекловолокно очень гибкое, что позволяет легко укладывать его практически на любую поверхность, например, на дерево или цемент. Учитывая, что стекловолокно содержит огнестойкие материалы, такие как песок и переработанное стекло, риск возгорания невелик.

Также стекловолокно можно использовать для замедления передачи тепла и влаги. Это может предотвратить прохождение воздуха через утечки, что хорошо для улучшения комнатной температуры.

См. эту изоляцию из стекловолокна на Amazon.

Rockwool

Этот тип изоляции изготавливается из минералов из горных пород и переработанной стали. Это хорошо для предотвращения образования плесени и шумоподавления. Процесс изготовления минеральной ваты включает плавление ее компонентов, а затем формование смеси в нитевидную форму. Этот процесс является причиной того, что минеральная вата также является огнестойкой.

При использовании в качестве изоляции минеральная вата не является проводником тепла. Это означает, что тепло не может переходить с одной поверхности на другую. Он может контролировать и изолировать температуру внутри себя.

Напыляемая пена

Этот тип изоляции может быть самым быстрым для установки, так как он обычно напыляется на поверхность. Пенопласт известен своим механизмом расширения. Он буквально расширяется и практически мгновенно заполняет пространство.

Изоляция из пенопласта может быть дорогостоящей, но она хорошо блокирует воду и тепло. Он также прочен, когда становится твердым, что укрепляет поверхность.

Какой толщины должен быть утеплитель пола?

В идеале изоляция пола должна иметь толщину от 2 до 6 дюймов, в зависимости от типа изоляции. Имейте в виду, что более толстая изоляция не означает более эффективную изоляцию. Есть вещи, которые следует учитывать, например, состояние пола и значение R.

Какое значение R для изоляции пола?

Значение R относится к способности поверхности выдерживать тепло, а также к сопротивлению теплопередаче. Значение R варьируется в зависимости от площади дома и нормального диапазона температур.

Однако среднее значение R при теплоизоляции пола колеблется от R-13 до R-30. Это необходимо для обеспечения эффективности улавливания тепла и влаги. Оно отличается от значения R самой древесины, если ваш пол сделан из дерева.

Разница между изоляцией и подложкой

Домовладельцы часто не понимают разницы между изоляцией и подложкой. У них, вероятно, есть сходство, учитывая, что они установлены на полу. Но служат они разным целям.

Изоляция — это слой, улучшающий температуру в помещении за счет регулирования теплопередачи. Подложка значительно выпрямляет балки и сглаживает выступы чернового пола.

Подложка также немного изолирует. Давайте скажем так, чтобы избежать путаницы: у вас может быть подстилающий слой без изоляции, но вы не можете использовать изоляцию для поддержки балок.

Заключение

Мы надеемся, что вы узнали полезную информацию из этой статьи. Мы обсудили плюсы и минусы утепления пола и то, что нужно оценить в вашем доме.

Также мы включили некоторые виды изоляции и выделили их отличия. Вы узнали о различиях между изоляцией и подкладкой.

Рекомендуется обратиться за профессиональной помощью, если вы планируете утеплить полы в вашем доме.

Была ли эта статья полезной для вас? Тогда ознакомьтесь с этими полезными статьями:

Нужно ли скреплять изоляционные плиты?

Можете ли вы покрасить пенопластовую изоляцию?

Звукоизоляция: Уменьшение шума между этажами

Живете ли вы в доме, квартире или многоквартирном доме, шум с других этажей может сильно раздражать. Решение? Улучшите звукоизоляцию пола и потолка. Мы расскажем вам, как.

Конечно, стены также могут играть роль в передаче звука, но здесь мы сосредоточимся на том, что вы можете сделать со своими полами и потолками, чтобы улучшить акустику.

Воздушный шум и ударный шум

За вашей дилеммой в децибелах стоят два основных типа шума.

Воздушный шум

• Это исходит от голосов людей, звонков телефонов, телевизора и т. д.
• Он путешествует по воздуху, чтобы пробиться сквозь полы и потолки или через отверстия в стенах.

Ударный шум

• Возникает при прямом контакте с поверхностью: упавший предмет, шаги ребенка, ходьба на каблуках (или на каблуках) и т. д.
• Он распространяется в виде вибрации по самой конструкции здания (например, по деревянному каркасу).

3 эффективных способа уменьшить шум между этажами

Идея здесь состоит в том, чтобы разделить материалы, которые прикреплены друг к другу — полы, балки, планки деревянной обшивки и потолочные панели.

CAA-Quebec Residential Advisory Services может порекомендовать специалистов по изоляции и звукоизоляции или помочь вам подготовиться к ремонтным работам самостоятельно, если вы предпочитаете.

A – Замена потолка для улучшения акустики

1. Снимите гипсокартон потолка (или другую поверхность) и полоски обшивки, прикрепленные к балкам.
2. Установите изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозную вату, между лагами пола, чтобы полностью заполнить полость. Совет: исследования показали, что все варианты этого типа изоляции обеспечивают примерно одинаковые характеристики звукопоглощения.
3. Закрепите упругие каналы, расположенные на расстоянии 24 дюйма (61 см) по центру под конструкцией пола.
4. Установите два слоя гипсокартона типа X толщиной ½ дюйма (12 мм), привинчивая его к каналам и перекрывая слои не менее чем на 12 дюймов (300 мм).
5. Нанесите акустический герметик по всему краю, где стена соединяется с потолком между двумя слоями гипсокартона.

B – Звукоизоляция потолка без демонстрации

Вы также можете улучшить звукоизоляцию, установив подвесной потолок под существующим потолком. Вот как:

1. Прикрепите стандартные металлические стойки диаметром 2½ дюйма (64 мм) на расстоянии 24 дюйма (61 см) от центра к существующим деревянным планкам обшивки потолка.
2. Вставьте розовый ватин из стекловолокна толщиной 2½ дюйма (64 мм) между стойками.
3. Прикрепите слой гипсокартонных панелей толщиной ½ дюйма (12 мм) к стойкам.