изнутри, стен подвала снаружи, утепление экструдированным пенополистиролом
Утепление фундамента требуется даже в том случае, когда эксплуатируемый подвал в доме не предусмотрен: во-первых, большая часть холодного воздуха поступает в дом снизу, во-вторых – без надлежащей тепло- и гидроизоляции материалы фундамента изнашиваются быстрее.
Оглавление:
Веские причины, почему, необходимо утепление эксплуатируемого подвала:
- овощи при минусовой температуре перемерзают;
- хранение садовой техники в неутепленном подвале ничем не отличается от хранения на улице;
- устройство в таком подвале котельной повлечет за собой большие теплопотери, и, следовательно, дополнительные расходы на топливо.
Самый простой и недорогой способ решения этой проблемы – утепление подвала изнутри пенополистиролом.
Особенности утепления подвала пенополистиролом
Рекомендуется выполнять все работы по гидроизоляции и утеплению фундамента/подвала еще на этапе строительства.
Если это не сделано, некоторые меры можно принять уже в процессе эксплуатации:
- создать дренажную систему для отвода грунтовых/атмосферных вод;
Вода стекает по стене и попадает в дренажную трубу
- дренажная труба
- дренажный колодец
- выполнить гидроизоляцию выступающих частей фундамента и цоколя;
- осуществить утепление подвала пенополистиролом изнутри и снаружи.
Плюсы пенопласта:
- водостойкость;
- неподверженность гниению и грибку;
- отсутствие паропроницаемости;
- дешевизна;
- простота обработки;
- малый вес, отсутствие дополнительной нагрузки на несущие конструкции.
Минусы тоже есть:
- все виды ППС в той или иной мере горючи, а при горении токсичны;
- недостаток пенопластов с низкой плотностью – хрупкость;
- пенопласт грызут мыши.
Обратите внимание.
Утепление подвала экструдированным пенополистиролом обойдется дороже, но двух минусов простого пенопласта этот материал лишен: хрупкости и подверженности повреждению грызунами.
В отношении горючести лучше выбирать виды ЭППС с классом Г1-Г2: при их изготовлении используются антипиреновые пропитки, в итоге получается самозатухающий материал.
В числе необходимых мер по обработке подвала пенополистиролом – устройство системы дренажа для отвода грунтовых и атмосферных вод, а также вентиляции.
ППС – материал паронепроницаемый, в отсутствии вентиляции на внутренних поверхностях эксплуатируемого подвала будет скапливаться конденсат.
При устройстве цоколя в нем рекомендуется сделать отверстия для вентиляции с шагом в 5 метров. В дальнейшем эти «окошки» следует закрывать только в сильный мороз. Для отведения вод по периметру дома копают дренажную канаву, укладывают трубы, выполняют отмостку, делают глиняный замок.
Порядок действий при монтаже ППС
1.
Заделать трещины и пустоты в стенах герметиком или монтажной пеной.
2. Заштукатурить неровности, которые могут помешать креплению плит.
3. Обработать стены гидроизолирующим материалом: битумной мастикой, жидкой резиной, рулонным материалом.
4. Плиты ППС наклеивают на поверхность снизу вверх, встык. Следующий ряд кладут на предыдущий с разбежкой швов.
5. Дополнительно фиксируют материал дюбелями из расчета 5 штук на заготовку: по углам и в середине.
6. Швы запенивают.
7. Обрабатывают плиты снаружи штукатуркой. В процессе рекомендуется использовать армирующую сетку из стекловолокна.
8. Наносят на потолок погреба проникающую гидроизоляцию («Пенетрон» и др.).
9. Наклеивают пенополистирольные плиты, крепят дюбель-гвоздями.
10. Наклеивают стекловолоконную сетку, штукатурят.
При основании из железобетонных плит
Если в основании подвального пола находятся ж/б плиты:
- осуществляют гидроизоляцию двойным слоем рубероида с промазкой битумной мастикой между слоями;
- укладывают экструдированный ППС или пенополистирол с высокой плотностью;
- заливают стяжку.
Если пол подвала земляной
Если пол земляной (например, у ленточных фундаментов):
- снимают дерн, разравнивают поверхность;
- укладывают гидроизолирующий материал;
- насыпают гравийно-песчаную подушку, трамбуют. Можно также использовать керамзит либо опилочно-глиняную смесь;
- кладут утеплитель;
- заливают стяжку.
Подвал готов к финишной отделке. В этом качестве можно использовать керамогранитную плитку, штукатурку, краску.
Утепление стен подвала снаружи экструдированным пенополистиролом
Когда есть возможность выполнить наружное утепление, часто ограничиваются им. Трудозатраты при этом больше, т.к. добавляются земляные работы: цоколь снаружи нужно сначала откопать.
Кроме ЭППС для обработки наружной части фундамента потребуются битумная мастика или другой битумный клеящий состав, а также плиты из асбоцемента.
В процессе подготовки нужно:
- выровнять стену;
- произвести гидроизоляцию стены битумной мастикой. Дождаться застывания;
- обработать антигрибковым составом (гашеная известь, медный купорос).
Дождаться застывания;Примерно через 5 дней после гидроизоляции можно приступать к утеплению:
1. Наклеить ЭППС на гидроизолированную поверхность битумной мастикой. Для этой цели подходят только холодные мастики, у которых в составе нет растворителя. Мастику равномерно распределяют по всей плите, прижимают плиту к стене и фиксируют на полминуты.
2. Плиты устанавливают снизу вверх, встык, плотно пригоняя друг к другу. Толщина их должна быть одинаковой. Высота кладки над поверхностью земли – около полметра.
3. Запенивают швы.
4. Закрывают кладку снаружи асбоцементными плитами.
5. Засыпают канаву грунтом.
Обновлено: 17.10.2016
Утепление Стен Подвала Изнутри В Частном Доме Пенополистиролом Своими Руками: Видео + Фото Как Сделать Правильно
Автор Виктор Мартович На чтение 6 мин Просмотров 1.1к.
Обновлено
Утепление стен изнутри подвала
Утепление стен подвала изнутри – важное мероприятие по обеспечению оптимальной температуры и влажности устройства. Главным предназначением погреба является хранение продуктов.
Минусовая температура приведет к замерзанию овощей и консервов, а при высокой они могут испортиться, большая влажность способствует гниению урожая. Как изнутри утеплить подвал, существует множество способов, некоторые из них предлагается рассмотреть в этой статье.
Содержание
- Как устроена гидроизоляция и вентиляция подвала
- Зачем утеплять подвал
- Как можно утеплить подвал
- Материал для утепления подвала изнутри
- Как утеплить погреб пенопластом
- Как утеплить потолок в погребе
- Утепление пола в подвале
- Утепление дверей в подвале
Как устроена гидроизоляция и вентиляция подвала
Без правильного устройства вентиляции и гидроизоляции погреба любой утеплитель очень быстро станет непригодным.
Для любого фундамента обязательным атрибутом является сооружение отмостки, которая будет защищать погреб, чтобы в него не проникали потоки талого снега или дождя.
Дополнительную защиту вокруг фундамента образует система водоотводных каналов. Помимо этого можно оборудовать дренажную канаву.
В этом случае:
- Выкапывается снаружи дома канава, глубина которой на 30 сантиметров ниже пола в погребе.
- Укладывается геоткань.
- Насыпается щебенка.
- Кладется дренажная труба.
- Сверху все закрывается геотекстилем.
- Засыпается грунтом или песком.
- Тщательно утрамбовывается.
Такие способы используются как дополнительные если присутствуют высокие грунтовые воды. Но существуют ряд мероприятий, которые нужно выполнять в обязательном порядке.
К ним относятся:
- Обработка его стенок изнутри и снаружи гидроизоляционным составом.
- Устройство специальных емкостей – кессонов для погреба, представляющие собой металлические листы или пластик.
Даже правильно выполненные перечисленных работ не обеспечит долгое хранение овощей, они в нем не «дышат». Образование внутри конденсата препятствует поддержанию в нем постоянного оптимального микроклимата.
Самым простым способом устройства вентиляции помещения являются:
- Монтаж двух каналов, позволяющих обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого используются трубы из ПВХ диаметром от 10 до 50 мм. Перепад температуры воздуха в подвале и поступающего снаружи создают правильное функционирование системы.
- Установка продухов в фундаменте.
Схема устройства вентиляции в погребе
Зачем утеплять подвал
Независимо от назначения в помещении любого здания должно быть тепло и отсутствовала влага. В подвальном помещении чаще всего появляются сырость и большие колебания температур, что приводит к проникновению плохого микроклимата под домом и в жилые помещениях:
- Пол станет холодным.
- На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок.
Появление таких неприятностей приводит:
- К порче выполненного ремонта.
- К ускоренному разрушению конструкции.
- Ухудшает здоровье проживающих в доме людей.
Как можно утеплить подвал
Утепление погреба изнутри или снаружи позволяет добиться хороших результатов, которые позволят внизу устроить даже жилую комнату.
При этом нужно:
- Утеплить стены подвала изнутри и снаружи.
- Сделать теплым потолок.
- Утеплить пол.
Материал для утепления подвала изнутри
Как утеплить стены подвала изнутри – наиболее важный и серьезный вопрос при выполнении таких работ. От качественно выбранного материала, зависит готовый результат.
Наиболее распространенными вариантами для решения подобных проблем являются:
- Пенопласт. Цена его достаточно приемлемая, но он легко деформируется при очень высокой или низкой температурах.
Как утеплить подвал внутри пенопластом показано на фото
Совет: Из-за недостатков материал можно использовать лишь для потолка.
- Пеноплекс. Это современный теплоизоляционный материал, лишенный недостаков пенопласта.
Выпускается в виде плит, монтируется практически так же как и пенопласт.
При этом необходимо:
- тщательно выравнивать поверхность для фиксации плиты;
- стыковые швы между ними создают «мостики» холода.
Прежде, чем утеплить подвал изнутри пеноплексом, нужно определить не нужно ли достигать максимально возможный результат утепления.
Совет: Его можно использовать в сочетании с другим более качественным вариантам: например, утепление стен снаружи выполнять пенополиуретаном, тогда изнутри берется пеноплекс.
- Пенополистирол. Это аналог пеноплекса, который отличается лишь методикой производства. Имеет такие же достоинства и недостатки.
- Пенополиуретан.
Утепление полиуретаном
После нанесения материал очень быстро твердеет, создает прочный наружный слой. Единственным недостатком, который заслуживает внимание, является лишь метод его нанесения: он требует присутствия специальной установки, создающей высокое давление, что нельзя выполнить своими руками, а требует приглашения профильных компаний.
К достоинствам материала относятся:
- полная защита от влаги, при этом не требуется монтаж дополнительной защиты даже при постоянном контакте с влагой;
- имеет хорошее качество результата;
- создает полную герметичность помещения, чему способствует отсутствие стыков и швов;
- при попадании влаги не будет гнить и плесневеть.
Как утеплить погреб пенопластом
Прежде, чем утеплить изнутри подвал пенопластом, учитываются все его недостатки и преимущества. Затем берется пенопласт толщиной 5 сантиметров марки ПСБ – 25. В течении длительного времени он позволяет поддерживать стабильную температуру. Обрешетка для его монтажа не нужна.
Далее технология проведения работ заключается в следующем:
- Листы пенопласта наклеиваются на кирпичную или бетонную поверхность стен с помощью морозостойкого клея.
- Дополнительная фиксация мест стыков производится дюбелями с широкой шляпкой.
- Крепится пароизоляционная пленка, для защиты от образования конденсата.
- Все стыки обрабатываются с помощью приклеивания малярного армированного скотча.
Как утеплить потолок в погребе
Особое внимание нужно обратить при выборе технологии как утеплить подвал изнутри, на утепление его потолка. Это связано с тем, что к образованию конденсата приводит холодный воздух, который попадает во внутрь помещения через трубы.
Если на первом этаже полы деревянные, то потолок утепляется аналогично как и стены. При железобетонном перекрытии понадобится установка фальш-потолка,что чаще используется в гараже.
Инструкция приведения работ:
- С шагом 600 миллиметров, ниже уровня потолка на 150 миллиметров монтируются трубы диаметром 25 миллиметров.
- Делается ограждающая сетка из прутьев арматуры диаметром от 0,8 до 1 сантиметра.
- Конструкция окрашивается водостойкой краской.
- Промежуток между потолком и полученной конструкцией заполняется плотно теплоизоляционным материалом.
Утепление пола в подвале
Утепление пола в подвале
Существует несколько способов утепления пола в подвале:
- Как утеплить подвал изнутри при использовании для пола керамзита. Это наиболее популярный метод, который позволяет хорошо утеплить помещение и стоит недорого.
- Учитывается нагрузка, действующая на пол, что сказыватся на толщине слоя керамзита и величины бетонной стяжки, расположенной на нем сверху.
- Перед этим делается с нахлестом на стены паробарьер, высота которого должна быть не меньше насыпного пола.
- Защиту от просадки обеспечит керамзит размером от 5 до 20 мм двух видов.
- С помощью уровня устанавливаются маячки. Первый недалеко от стены, остальные на расстоянии правила для выравнивания стяжки, строго параллельно между собой.
- После полного застывания состава засыпается керамзит, слоем не меньше 10 сантиметров.
Утеплить пол подвала в гараже можно песком, щебнем и стяжкой. Для этого:
- Пол углубляется на 30 сантиметров.
- Засыпается на 10 см толщиной щебень.
- Укладывается песчаная подушка в 5 см.
- Тщательно все утрамбовывается.
- Заливается горячий битум в качестве гидроизоляции.
- Делается армированная стяжка.
Утепление дверей в подвале
Совет: Нельзя допускать наличие щелей в деревянной двери, что может нарушить циркуляцию воздуха. Если они есть необходимо выполнить из заделку монтажной пеной или герметиком.
Утепление дверей погреба можно выполнить войлоком или более современными материалами:
- Пенополистиролом.
- Пенопластом.
Вы также можете узнать на нашем сайте о том, как сделать Дверь в подвал своими руками: какая лучше подойдет в том или ином случае.
Приклеиваются листы специальным клеем. Как утеплить погреб изнутри хорошо показывает видео. Качественное утепление подвала изнутри – залог длительного сохранения продуктов.
Жесткая пена для утепления винного погреба — WINE TALK
Ken_Leiter
#1
Я строю небольшой практичный винный погреб в подвале своего дома в Средней Атлантике и ищу помощи, чтобы понять, как я хочу его изолировать. Это будет коробка размером 6 на 6 футов с потолком высотой 8 футов, которая будет активно охлаждаться. Я работаю с существующим каркасом 2×4 на двух стенах и добавлю две другие стены. Для утепления я изначально планировал использовать традиционную пароизоляцию из поливинилхлорида (снаружи / теплая сторона, завернутая в шпильки) с изоляцией из минеральной ваты, а затем гипсокартоном внутри подвала. После демонстрации пространства я вижу некоторые потенциальные трудности при установке пароизоляции на потолке, а именно: поперечные распорки в балках и множество гвоздей, проходящих через черный пол выше, и я беспокоюсь, что они могут пробить мою пароизоляцию.
Я не думаю, что идти по этому пути невозможно, но не так просто, как я изначально надеялся. В качестве альтернативы я рассматриваю возможность использования изоляции из жесткого пенопласта (в частности, полиизо), устанавливаемой между стойками, а затем прикрепляемой к стойкам со всех сторон монтажной пеной. Нужна ли мне пароизоляция на внешней стене подвала, если я пойду по этому пути? Будет ли вспененная жесткая пена на глубине 3 дюйма достаточной для замедления испарения? При исследовании я нахожу разные мнения о необходимости пароизоляции при использовании жесткой пены.
Если бы весь подвал был заключен снаружи в целые листы жесткой пены и заклеен скотчем, я бы нисколько не беспокоился. Но подходят ли листы, установленные между стойками и запечатанные, для меня открытый вопрос. Преимущество маршрута с жесткой пеной заключается в том, что я также могу получить больше изоляции в своих стенах.
И я знаю, что многие люди скажут, что наймите подрядчика по распылению пены и покончите с этим, и я рассматриваю этот маршрут, но предпочел бы не из-за стоимости.
этомаси
#2
Я рекомендую использовать жесткий пенопласт только на потолке, а если вас не слишком заботит внешний вид, то и везде. С 8 футами у вас должно быть место как минимум для 2 дюймов. У меня более низкий потолок в Вашингтоне, и я сделал стекловолокно R-19 между потолочными балками и 2-дюймовой пеной внизу, чтобы получить воздушное уплотнение. Я герметизировал либо баллончиком с пеной, либо скотчем, либо и тем, и другим, в зависимости от зазоров. Единственными проходами являются блок переменного тока, управляемый кулботом, дверь и водопровод для увлажнителя. Моя не выиграет ни одного конкурса красоты, но она работает.
Звук, как у тебя, будет похож на мой. У меня: 1 наружная северная стена 13 дюймов из кирпича, покрытая 2-дюймовой жесткой пеной, 14-дюймовая (я думаю) дюймовая боковая стена, покрытая жесткой пеной (я оставил воздушный зазор между внешней стеной и пеной).
На 2 внутренних стенах я положил стекловолокно R13 и 2-дюймовую жесткую пену или 4-дюймовую жесткую пену.
Ken_Leiter
#3
Спасибо, Эрик. Чтобы убедиться, что я вас правильно понял, вы установили жесткий пенопласт с внутренней стороны подвала поверх каркаса и склеили листы вместе, чтобы получился непрерывный слой пенопласта? Я думал об этом, но волновался, что это оставит пароизоляцию не на той стороне. Но с достаточно толстой пеной это, вероятно, не имеет значения — вы все равно отделяете внешний теплый влажный воздух от более прохладного подвального воздуха. И я вижу, как вы можете получить дополнительную выгоду, уменьшив тепловые мосты через каркас.
Как насчет установки жесткого пенопласта между каркасом и герметизации каркаса пеной. Я не могу понять, если все сделано аккуратно, чем это отличается от распыления пены целиком.
И почему в первом случае требуется дополнительная поли-пароизоляция, а во втором явно нет.
Келли_Уокер
#4
Я прошел такую же оценку моего подвала (значительно больше, чем ваш проект). Я, наконец, решил использовать пену с закрытыми ячейками icynene 360 градусов. Задача состояла в том, чтобы изолировать все потенциальные утечки воздуха (блок охлаждения, выпускные отверстия и т. д.). Для меня это стоило затрат, хотя проект вашего размера может быть трудным решением.
Джим_Ф
#5
Более двадцати с лишним лет назад я построил пассивный подвал в Нью-Джерси, с одной цементной стеной на холодной стороне дома и стойками на трех. Я использовал стекловолокно в стенах, затем пенопласт толщиной 1 дюйм поверх стоек (включая потолок), затем гипсокартон и отделку.
Проблем с температурой и влажностью никогда не было. Температуры могут меняться сезонно, медленно, с середины 50-х до низких 60-х. Честно говоря, я не могу вспомнить, что я делал с облицовкой. Использованы сверхдлинные шурупы для листового камня. Дверь с массивным сердечником без окна.
Энтони_С
#6
У меня пассивный подвал 4×8 в Вирджинии. Потолок высотой 7 футов. Конструкция заполнена минеральной ватой 2×6, окружена 2-дюймовой изоляцией из фольги из полиизола, полностью оклеена лентой со всех сторон. Пролеты потолочных балок также полностью заполнены минеральной ватой. Пол — необработанный бетон. Северная стена подвала.
лето
Я проделал отверстие для охлаждающего устройства, если оно мне когда-нибудь понадобится, но сейчас я вполне доволен его пассивным состоянием. Не стоило идти с более высоким значением R (удвоение значения R сделало бы меня прохладнее примерно на 2 градуса летом.
По моим расчетам, если бы я купил охлаждающий блок, то работа при температуре 55F обошлась бы мне всего в 30 долларов в год. Просто нет причин тратить тысячи на изоляцию, чтобы сэкономить несколько долларов в год на охлаждении. Но это для довольно простого, хорошо герметизированного небольшого помещения.
Кен_Лейтер
#7
У меня пассивный подвал 4×8 в Вирджинии. Потолок высотой 7 футов. Конструкция заполнена минеральной ватой 2×6, окружена 2-дюймовой изоляцией из фольги полиизо, полностью обклеена лентой со всех сторон. Пролеты потолочных балок также полностью заполнены минеральной ватой. Пол — необработанный бетон. Северная стена подвала.
Температура колеблется от 54 зимой до примерно 68 в худшие летние месяцы в приятном медленном цикле. Влажность колеблется от 50% зимой до 75% летом.
Я сделал отверстие для охлаждающего устройства, если оно мне когда-нибудь понадобится, но сейчас я вполне доволен этим пассивным устройством.
Не стоило идти с более высоким значением R (удвоение значения R сделало бы меня прохладнее примерно на 2 градуса летом. По моим расчетам, если бы я купил охлаждающий блок, то работа при температуре 55F обошлась бы мне всего в 30 долларов в год. Просто нет причин тратить тысячи на изоляцию, чтобы сэкономить несколько долларов в год на охлаждении. Но это для довольно простого, хорошо герметизированного небольшого помещения.Он снаружи окружен полиизо?
У меня возникло искушение пойти по пути полиизо в отсеках для шипов, загерметизированных пенопластом. Я думаю, что это должно быть достаточно хорошей пароизоляции. Я не понимаю, зачем здесь нужен полиэтиленовый барьер. Если я хочу быть особенно осторожным, я могу склеить листы, которые находятся в каждом отсеке, вместе снаружи отсеков для стоек, по крайней мере, в стенах, к которым я могу получить доступ, чтобы еще больше запечатать вещи. На мой взгляд, даже напыляемая пена с закрытыми ячейками не обеспечивает идеально герметичного пространства для пара и воздуха, все равно происходит проникновение через щели в каркасе.
Но это работает хорошо, поэтому 100% идеальное уплотнение воздуха не является необходимостью. Но я могу ошибаться в своем понимании. Для моего применения я думаю, что жесткая пена будет безопаснее и проще, чем полиэтиленовый лист, который может быть сложно правильно установить в моем пространстве. И я могу понять, где плохая установка пароизоляции из полипропилена, пропускающая влажный воздух в прохладный подвал, может привести к катастрофе.
Энтони_С
#8
Древесина может дышать и пропускать пар. Беспокоит то, что вода будет конденсироваться на древесине и вызывать плесень и гниение. То есть, когда более влажный воздух, скажем, снаружи летом, имеет путь внутрь. Влага из теплого влажного воздуха должна конденсироваться, охлаждаясь в стенах подвала. Но ваша установка может быть достаточно хорошей. Может быть, просто пластик на наружных стенах.
Мой погреб — пенопласт из фольги снаружи шпилек. То, что с лентой, является почти идеальной пароизоляцией.
Это все компромиссы. Идеальным вариантом является 2×12 с пенопластом, но не у многих есть на это место или деньги. Некоторые люди просто помещают охлаждающий блок в шкаф, и это тоже работает.
Удачи.
этомаси
#9
Спасибо, Эрик. Чтобы убедиться, что я вас правильно понял, вы установили жесткий пенопласт с внутренней стороны подвала поверх каркаса и склеили листы вместе, чтобы получился непрерывный слой пенопласта? Я думал об этом, но волновался, что это оставит пароизоляцию не на той стороне. Но с достаточно толстой пеной это, вероятно, не имеет значения — вы все равно отделяете внешний теплый влажный воздух от более прохладного подвального воздуха. И я вижу, как вы можете получить дополнительную выгоду, уменьшив тепловые мосты через каркас.
Как насчет установки жесткого пенопласта между каркасом и герметизации каркаса пеной. Я не могу понять, если все сделано аккуратно, чем это отличается от распыления пены целиком. И почему в первом случае требуется дополнительная поли-пароизоляция, а во втором явно нет.
Я не думаю, что это было бы иначе. Проблема в том, что балки (или дерево с изоляцией между ними) будут действовать как тепловой мост и уменьшать общее значение R. Я чувствую, что нет реального способа избежать конденсации на теплой стороне. Главное, чтобы конденсат мог уноситься воздухом. В моей установке из подвала получается:
(1) 2-дюймовая пена, прикрученная к балкам (2) R19 между балками (3) воздушный зазор (4) черновой пол для 1-го этажа. Пена (обклеенная лентой) представляет собой барьер для воздуха и пара, чтобы избежать массообмена. подвал, чтобы (скрестить пальцы) у меня не будет гнили в балках под моей гостиной
Peter_Simpson
#10
@ Кен Лейтер, я полагаю, вы решили, что ваш пол не нужно утеплять? Если пол бетонный на грязи, то летом, если температура земли ниже, чем желаемая температура в подвале, он будет действовать как поглотитель тепла, чтобы ваш подвал оставался прохладным. С другой стороны, если он не изолирован и учитывая, что бетон практически не имеет изоляционных свойств, если температура земли выше температуры подвала. это позволит теплу проникать в подвал с угрожающе высокой скоростью!
Кен_Лейтер
#11
@ Кен Лейтер, я полагаю, вы решили, что ваш пол не нужно утеплять? Если пол бетонный на грязи, то летом, если температура земли ниже, чем желаемая температура в подвале, он будет действовать как поглотитель тепла, чтобы ваш подвал оставался прохладным.
С другой стороны, если он не изолирован и учитывая, что бетон практически не имеет изоляционных свойств, если температура земли выше температуры подвала. это позволит теплу проникать в подвал с угрожающе высокой скоростью!Бетон на грязи. Я читал в других темах, что, поскольку он находится глубоко под землей, в моем климате это не должно быть слишком большим делом. В старой ветке есть диаграмма температуры грунта для разных мест и ее изменения в течение года. Я рассматриваю возможность использования панелей Wedi в качестве подложки для плитки для пола, которые имеют некоторое значение теплопроводности и могут помочь в некоторой части теплопередачи.
1 Нравится
Джон_Лоуренс
#12
Ken,
Резка листов жесткого пенопласта для размещения между деревянным каркасом называется «вырезать и булыжником», и это работает, но также является PITA.
Это также ничего не делает, чтобы остановить тепловые мосты через каркас. Несмотря на то, что напыляемая пена с закрытыми порами (CCSF) отлично справляется с остановкой проникновения пара/воздуха и имеет более высокое значение r, чем у войлочной изоляции, она также не устраняет тепловые мосты, поэтому обычно она неэффективна с точки зрения затрат, когда речь идет об изоляции стен. Лучшее место для использования CCSF — это краевые балки или стропила соборных потолков.
Для моего нынешнего подвала я решил построить комнату, внутри которой были бы воздухо-, паро- и терморегулирующие слои. Я использовал XPS на стенах с деревянным каркасом и EPS на наружных бетонных стенах (InsoFast). Полиизо, облицованный фольгой, был бы лучше, чем XPS, из-за более высокого значения r и меньшего воздействия на окружающую среду, но в то время возникла проблема с поставками изо. Отсеки для шипов заполнены Roxul. Мой потолок имеет 12-дюймовую плотную целлюлозу и пароизоляционную мембрану, которая позволяет влаге проникать в комнату со скоростью 4 проницаемости, но только из комнаты со скоростью 1 пром.
мембрана, такая как Membraine. Я построил сетку в потолке для всей электрики, чтобы мне не приходилось проникать в мои контрольные слои. Все швы проклеены паронепроницаемой лентой. Поскольку это была новая конструкция, я также добавил 4 дюйма пенополистирола ниже плиты. Я использовал довольно много Wedi Board в душевых по всему дому, и, хотя он дорогой, для комнаты 6×6 он не добавит так много, если вы хотите немного изолировать свою плиту. Superior — еще один производитель этих плат, и они дешевле, но работают так же хорошо. В моем районе я могу получить оба в The Tile Shop. Гипсокартон крепится к полосам обрешетки 2×3, которые крепятся к стойкам с помощью 4-дюймовых винтов FastenMaster HeadLok. Я использовал глубокие металлические стойки Vintage View 3 и хотел прикрепить их непосредственно к дереву, поэтому я добавил полоски обрешетки вместо того, чтобы просто прикрепить гипсокартон к стойкам с помощью длинных шурупов.
Хотя мы все пытаемся свести к минимуму теплопередачу при строительстве погреба, мы также должны избегать создания пути для конденсации.
Свой первый погреб я построил из полипропилена на теплой стороне. Он отлично работал, пока я держал подвал холодным. Однако я перестал его использовать после того, как построил рядом с ним большой подвал (на этот раз с CCSF). Примерно через год я зашел в старый подвал и почувствовал запах плесени. То, что я думаю, произошло в зимнее время, теперь уже теплый и влажный воздух в подвале ударялся о холодный полиэтилен, который я поместил на лицевую сторону стоек, ближайших к наружным стенам, и образовывался конденсат. Летом эта сторона шипа была теплой стороной, а зимой она становилась холодной, и перепад температур становился достаточно большим для образования конденсата. Мне пришлось продемонстрировать весь подвал, что было совсем не весело.
Надеюсь, это поможет.
Джулиан_Маршалл
№13
Когда я утеплял свой подвал 20 лет назад (на самом деле это часть бывшего гаража внутри дома), я использовал жесткий пенополиуретан, который приклеивал к стенам и потолку.
Стеллаж является отдельно стоящим, чтобы избежать тепловых мостов. Дверь похожа на дверь холодильника, а снаружи находится холодильная установка Fondis Winemaster с изолированными трубами, проходящими сквозь стены. У меня нет никаких проблем с конденсацией, и все это работает хорошо при минимальных затратах — как я недавно обнаружил, когда сломался кулер, за исключением, возможно, разгара лета, я мог легко обойтись без устройства.
Чтобы пена выглядела менее уродливо, я покрыл ее чем-то вроде толстой штукатурки, которую потом покрасил, так что она немного похожа на камень. Если кому интересно выложу фото. Я действительно доволен всем этим.
Майкл_Д
№14
Я бы изолировал между стойками изоляцию из летучих мышей, насколько это возможно, нанес бы полиэтилен на стойки, затем проложил 2-дюймовые обрешеточные стойки перпендикулярно стенным стойкам.
Разорвал/вырезал 2-дюймовый жесткий пенопласт, чтобы он плотно помещался между горизонтальными досками. Затем вы можете прикрепить гипсокартон или другое защитное покрытие к горизонтали. Я сделал что-то подобное в своей комнате в подвале. Я использовал чистый кедр 3/4 T&G вместо гипсокартона. Слева натуральный, без покрытия. То же самое я установил в сауне.
Кен_Лейтер
№15
Джон: Спасибо за пост. Очень полезно!
Резка листов жесткого пенопласта для размещения между деревянным каркасом называется «вырезать и булыжником», и это работает, но также является PITA. Это также ничего не делает, чтобы остановить тепловые мосты через каркас. Несмотря на то, что напыляемая пена с закрытыми порами (CCSF) отлично справляется с остановкой проникновения пара/воздуха и имеет более высокое значение r, чем у войлочной изоляции, она также не устраняет тепловые мосты, поэтому обычно она неэффективна с точки зрения затрат, когда речь идет об изоляции стен.
Лучшее место для использования CCSF — это краевые балки или стропила соборных потолков.100% согласен с вами. Единственный способ уменьшить тепловые мосты — это уложить пенопласт непрерывным слоем поверх стоек. Верно также и то, что CCSF, распыляемый между стойками, не снижает тепловые мостики.
Вырезать и булыжник будет PITA, но у меня мало места, поэтому я думаю, что это выполнимо. Я подумал о добавлении сплошного слоя пены на внутреннюю стену подвала, чтобы уменьшить тепловые мосты, но беспокоюсь о прикреплении через него гипсокартона. Я также рассматривал другие варианты отделки стен.
Одна вещь, которую я не понимаю на 100%, это то, почему CCSF в подвалах исключает возможность образования конденсата. Это тот факт, что помещение теперь достаточно воздухонепроницаемо и паронепроницаемо, что теплый воздух не может проникать и конденсироваться на холодной поверхности? Я думаю, что смогу добиться такой же герметичности с помощью разреза и булыжника, но, возможно, я слишком самоуверен и глуп.
Я не понимаю, зачем нужен дополнительный полиэтиленовый барьер в случае с вырезом и булыжником, если предположить, что я хорошо справляюсь с герметизацией краев к раме. Особенно, если я смогу скрепить плиты из жесткого пенопласта вместе поперек стоек, используя 4-дюймовую ленту на внешних стенах (это невозможно на потолке). И я думаю, что я лучше справлюсь с жесткой пеной, чем с установкой пароизоляции в моем пространстве.
Кен_Лейтер
№16
Когда я утеплял свой подвал 20 лет назад (на самом деле это часть бывшего гаража внутри дома), я использовал жесткий пенополиуретан, который приклеивал к стенам и потолку. Стеллаж является отдельно стоящим, чтобы избежать тепловых мостов. Дверь похожа на дверь холодильника, а снаружи находится холодильная установка Fondis Winemaster с изолированными трубами, проходящими сквозь стены.
Чтобы пена выглядела менее уродливо, я покрыл ее чем-то вроде толстой штукатурки, которую потом покрасил, так что она немного похожа на камень. Если кому интересно выложу фото. Я действительно доволен всем этим.
У меня нет никаких проблем с конденсацией, и все это работает хорошо при минимальных затратах — как я недавно обнаружил, когда сломался кулер, за исключением, возможно, разгара лета, я мог легко обойтись без устройства. Спасибо, Джулиан. Я хотел бы увидеть фото. Похоже, вы построили полностью закрытый холодильник.
Джон_Лоуренс
# 17
Джон: Спасибо за пост. Очень полезно!
Резка листов жесткого пенопласта для размещения между деревянным каркасом называется «вырезать и булыжником», и это работает, но также является PITA. Это также ничего не делает, чтобы остановить тепловые мосты через каркас.
100% согласен с вами. Единственный способ уменьшить тепловые мосты — это уложить пенопласт непрерывным слоем поверх стоек. Верно также и то, что CCSF, распыляемый между стойками, не снижает тепловые мостики.
Вырезать и булыжник будет PITA, но у меня мало места, поэтому я думаю, что это выполнимо. Я подумал о добавлении сплошного слоя пены на внутреннюю стену подвала, чтобы уменьшить тепловые мосты, но беспокоюсь о прикреплении через него гипсокартона. Я также рассматривал другие варианты отделки стен.
Одна вещь, которую я не понимаю на 100%, это то, почему CCSF в подвалах исключает путь образования конденсата.
Несмотря на то, что напыляемая пена с закрытыми порами (CCSF) отлично справляется с остановкой проникновения пара/воздуха и имеет более высокое значение r, чем у войлочной изоляции, она также не устраняет тепловые мосты, поэтому обычно она неэффективна с точки зрения затрат, когда речь идет об изоляции стен. Лучшее место для использования CCSF — это краевые балки или стропила соборных потолков.
Это тот факт, что помещение теперь достаточно воздухонепроницаемо и паронепроницаемо, что теплый воздух не может проникать и конденсироваться на холодной поверхности? Я думаю, что смогу добиться такой же герметичности с помощью разреза и булыжника, но, возможно, я слишком самоуверен и глуп. Я не понимаю, зачем нужен дополнительный полиэтиленовый барьер в случае с вырезом и булыжником, если предположить, что я хорошо справляюсь с герметизацией краев к раме. Особенно, если я смогу скрепить плиты из жесткого пенопласта вместе поперек стоек, используя 4-дюймовую ленту на внешних стенах (это невозможно на потолке). И я думаю, что я лучше справлюсь с жесткой пеной, чем с установкой пароизоляции в моем пространстве. Я бы не беспокоился о размещении гипсокартона прямо поверх пенопласта, и вы получите гораздо большую отдачу от изоляции, уменьшив тепловые мосты. Пена не сожмется и гипсокартон не упадет. Вы должны использовать достаточно длинные винты, чтобы вставить 1 дюйм в шпильки.
CCSF является паронепроницаемым, он может проникнуть в каждый уголок и щель, поэтому он отлично выполняет герметизацию воздуха, и он имеет высокое значение r. Эти 3 вещи вместе делают очень маловероятным контакт теплого, влажного воздуха с холодной конденсирующей поверхностью на стороне изоляции в подвале. Вы можете добраться туда, разрезав булыжник, но Я думаю, что это намного больше работы, чем прикрепление жесткого листа к поверхности стойки. Если вы упаковываете отсеки для стоек с помощью Roxul, вам подойдет жесткий пенопласт толщиной 1 дюйм. Затем вы можете прикрепить практически любой вид готовых панелей прямо поверх пенопласта, например, T&G, используя 3-дюймовые финишные гвозди.
Прикреплено фото моего предыдущего подвала. У этого был кипарис T&G, который вы могли использовать в сценарии с 1-дюймовой пеной, прикрепленной к шипам.
Julian_Marshall
# 18
Когда я утеплял свой подвал 20 лет назад (на самом деле это часть бывшего гаража внутри дома), я использовал жесткий пенополиуретан, который приклеивал к стенам и потолку.
Чтобы пена выглядела менее уродливо, я покрыл ее чем-то вроде толстой штукатурки, которую потом покрасил, так что она немного похожа на камень. Если кому интересно выложу фото. Я действительно доволен всем этим.Спасибо, Джулиан. Я хотел бы увидеть фото. Похоже, вы построили полностью закрытый холодильник.
Стеллаж является отдельно стоящим, чтобы избежать тепловых мостов. Дверь похожа на дверь холодильника, а снаружи находится холодильная установка Fondis Winemaster с изолированными трубами, проходящими сквозь стены. У меня нет никаких проблем с конденсацией, и все это работает хорошо при минимальных затратах — как я недавно обнаружил, когда сломался кулер, за исключением, возможно, разгара лета, я мог легко обойтись без устройства. Фото не очень, но представление даст. Жесткий пенопласт имеет толщину 10 см, и да, он представляет собой нечто вроде большого холодильника 4 х 5 м и высотой 2,20 м, вмещающего около 4 000 бутылок.
Поверх грубой штукатурки, окрашенной в песочный цвет, все выглядело нормально, хотя подвал должен быть функциональным, а не эстетичным. Сделать это было несложно и обошлось примерно в 5 000 евро, включая отдельно стоящую холодильную установку (она на фото). На фото показана только часть подвала, остальное слева.
1 Нравится
Ричардп
# 19
Позвольте спросить, вы уложили жесткие пенопластовые плиты на существующие стены? Потом заштукатурил или по пенокартону еще один слой гипсокартона играл? Жесткая пенопластовая плита служила пароизоляцией?
Джулиан_Маршалл
#20
Позвольте спросить, вы уложили жесткие пенопластовые плиты на существующие стены? Потом заштукатурил или по пенокартону еще один слой гипсокартона играл? Жесткая пенопластовая плита служила пароизоляцией?
Плиты из жесткого пенопласта сцепляются друг с другом.
Я просто разместил их рядом со стенами, оставив очень маленькое пространство между стеной и досками. На потолке я использовал боковые доски в качестве опоры и прикрепил их к середине потолка, используя очень прочный клей. Пароизоляции нет, но я полагаю, что доски действуют как единое целое. Конденсата у меня нет совсем, но в комнате естественно уже холодно и благодаря блоку охлаждения воздух постоянно циркулирует.
На самом деле я говорил ерунду про штукатурку! Вчера вечером я вспомнил, что на самом деле все, что я сделал, это покрасил пенопластовые плиты очень густой краской для каменной кладки, которая предназначена для покрытия трещин в стенах (поэтому она содержит большие кусочки песка). Это было очень легко и создавало смутное впечатление песчаника, чего я и хотел.
Я всегда в восторге от огромной работы, проделанной другими для создания таких красивых погребов — у меня просто очень экономичное и эффективное хранилище с теми условиями хранения, которые я хотел. Спустя 20 лет все работает нормально, и я очень рекомендую охлаждающее устройство Fondis.
следующая страница →
Изоляция подвала является неотъемлемой частью изоляции дома и может значительно улучшить… | by Confirmedc
Изоляция подвала является неотъемлемой частью изоляции дома и может значительно улучшить общие тепловые характеристики дома и, следовательно, значительно снизить расходы на оплату счетов.
Вот несколько советов, которые могут очень помочь вам в работе над сердцевиной проекта.
Существует три основных метода утепления подвала:
- изоляция внутренних стен подвала
- изоляция наружных стен подвала
- изоляция подвала потолка
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, поэтому лучше ознакомиться с ними, прежде чем приступать к утеплению. Дело в том, что эти методы не исключают друг друга, то есть иногда необходимо использовать все три.
Изоляция наружных стен подвала требует более сложных и ответственных операций, таких как вскапывание грунта вокруг здания.
С другой стороны, изоляция внутренней стены подвала может быть выполнена в любое время без учета погодных условий, поскольку это внутренняя операция.
Жесткие изоляционные плиты из полистирола (например, плиты Jablite) являются одним из лучших изоляционных материалов для подвала. Пенополистирольные изоляционные плиты легки, просты в обращении, устойчивы к гниению и легко режутся до нужного размера и формы.
Есть несколько важных моментов:
- Перед утеплением подвала проверьте, нет ли утечек воды. Все трещины и отверстия вокруг стен и окон, сантехники, электропроводки и электропроводки должны быть надлежащим образом загерметизированы.
- Затем очистите внутреннюю стену от посторонних материалов и острых краев, чтобы убедиться, что панель плотно прилегает к стене.
- С помощью канцелярского ножа нарежьте легкие изоляционные плиты подходящего размера, идеально подходящего к окнам и стенам подвала. Чтобы узнать точный размер выреза, сделайте точный замер стены.
- Затем вы должны поместить плиты на стены, добавив соответствующий клей, дополняющий плиты из полистирола. Нельзя использовать клей с растворителем, так как это приведет к порче пенополистирольной плиты.
- Равномерно нанесите клей на центры и углы каждой доски, прежде чем размещать ее на стене. Доски должны располагаться рядом друг с другом на расстоянии менее одного миллиметра, чтобы создать надлежащую пароизоляцию.
Жесткий пенопласт можно устанавливать вертикально или горизонтально. Чтобы изоляция была как можно более свободной от швов, большое значение имеет правильный уход за большими листами. Нанесите клей на обратную сторону листов, прежде чем прикреплять их гвоздями с шайбами или колпачками. Используйте ленту для герметизации швов и распылите пену, чтобы заткнуть трещины или отверстия.
- С помощью шланга и пистолета распылите пенополиуретановую изоляцию в пространство между стойками стены подвала.
- Пена расширяется при контакте со шпильками.
- После высыхания удалите дополнительную пену.
Используйте изоляцию из напыляемой пены на стенах подвала после установки стоек.
Напыляемая пена лучше всего работает, когда требуется непрерывная изоляция без зазоров для проникновения воздуха. Это фантастический вариант для неровных стен и стен с большим количеством швов, трещин и стыков.
Установку распыляемой пены лучше доверить обученным специалистам.
Доступны некоторые полные комплекты монтажной пены для распыления, но они подходят только для помещений площадью до 200 квадратных футов.
Камень или кремнезем подвергаются сильному нагреву и давлению для создания минеральной ваты, распространенного материала, используемого для изоляции зданий. В результате получается мягкий волокнистый мат, напоминающий войлок из стекловолокна. Функционирование листов минеральной ваты аналогично жесткому утеплителю из пенопласта. Они подходят для использования в изоляции подвала из-за их влагостойких характеристик.
Листы из минеральной ваты могут быть лучшим вариантом, если вы хотите избежать использования пластика, такого как жесткая пена XPS или пенопласт, поскольку минеральная вата — это натуральный материал, изготовленный из переработанных материалов.
Минеральная вата, в отличие от твердой пены с низкой температурой плавления, имеет температуру плавления 2150 0F, что означает, что она является огнеупорной в типичных бытовых условиях.
Цена листов из минеральной ваты намного выше, чем листов из жесткого пенопласта. Например, изоляция из минеральной ваты стоит более 100 долларов за 32 квадратных фута, что указывает на то, что она в три-пять раз дороже, чем жесткий пенопласт.
Кухонный нож или пила хорошо подходят для резки минеральной ваты. Листы минеральной ваты обычно крепятся к бетонной стене подвала гвоздями с шайбами или колпачками или гвоздями с пластиковыми или гвоздями, на которые уже установлены шайбы. Для каждой доски требуется от шести до восьми болтов; Каркас стены плотно прижимает шерстяные листы к стене.
Поиск наилучшего утеплителя для вашего потолка может быть довольно сложной задачей, потому что вам необходимо учитывать множество факторов, например, какой тип утеплителя лучше всего подходит для ваших нужд и какое значение R следует использовать.
Если в вашем подвале холодно, вам необходимо подумать о тепло- и влагоизоляции.
Вы можете подумать, что инвестиции в утепление подвала — пустая трата ресурсов, поскольку использование гипсокартона, войлока и других материалов может быть дорогостоящим. Однако вы можете снизить общую стоимость, заказав необходимые материалы и проявляя изобретательность в процессе. Здесь действует эмпирическое правило: один раз отрежь и дважды отмерь.
Имейте в виду, что когда вы работаете над утеплением потолка, у вас есть два варианта:
- Работа над всем домом.
- Превратите недостроенный подвал в жилое помещение.
В процессе ремонта дома изоляция всего потолка с ограниченным бюджетом практически невозможна; в этом случае вам, вероятно, придется пропустить ремонт и изоляцию подвала, если только местные строительные нормы и правила не заставят вас утеплить потолок подвала.