Утепление стен кирпичной бани изнутри: Утепление кирпичной бани изнутри и снаружи своими руками

Как выбрать материал и утеплить кирпичную баню изнутри

Оглавление:

• Какое утепление будет лучше — наружное или внутреннее?
• Варианты выполнения теплоизоляции стен бани изнутри
  • Возведение дополнительной стены
  • Утеплитель в два слоя

• Зачем утеплять фундамент кирпичной бани
• Утепление банного потолка

Чтобы разобраться, как утеплить кирпичную баню изнутри, надо понимать рабочие характеристики материала стен. По сравнению с баней из дерева кирпичное строение выигрывает в том, что там не требуется ни обработки против возгораний, ни устройства гидроизоляции. Баня из кирпича имеет лишь такой недостаток, как небольшая теплопроводность. Это мешает помещению бани или сауны хорошо прогреваться, а тепло сохраняется далеко не полностью. Чтобы увеличить теплоизоляционные свойства постройки, можно провести утепление кирпичных стен.

Для того чтобы баня была теплой, строить ее необходимо в полтора или два кирпича.

Какое утепление будет лучше наружное или внутреннее?

Если речь идет о частной бане, не имеет смысла все время поддерживать изнутри постоянную температуру выше нуля. Но из-за периодического использования в холодное время года стены могут промерзнуть насквозь, и при попытках затопить баню все тепло уходит в основном на обогрев камня. При выполнении утепления снаружи кирпич почти не нагревается, его прикрывает только вагонка, поэтому ресурсов на обогрев будет затрачено намного больше, чем могло бы.

Теплоизоляция стен бани изнутри помогает снизить расходы топлива. При правильно выполненном монтаже теплоизолирующий материал не выпускает наружу прогретый воздух, и он сохраняется внутри помещения.

Варианты выполнения теплоизоляции стен бани изнутри

Возведение дополнительной стены

Инструменты для утепления кирпичной бани.

Можно выполнить утепление кирпичной бани изнутри, выстроив дополнительную стену. В качестве материала для этого применяют брус, который по своим характеристикам является достаточно теплосберегающим и не выделяет опасных для здоровья компонентов.

Монтаж утепляющего пирога для стен бани осуществляется по следующей схеме:

1. На кирпичи устраивается обрешетка.
2. На установленный каркас крепят гидроизоляцию.
3. Возводят брусовую стену.
4. Сверху набивается еще одна обрешетка.
5. Брус укрывают стеклотканью, которую к обрешетке фиксируют степлером. В промежутках обрешетки стеклоткань не следует натягивать. Делается напуск, который впоследствии позволит легко разместить утеплитель.
6. Плиточный утеплитель вставляют в промежутки между обрешеткой.
7. Для того чтобы создать ограждение для внутреннего пара, утепляющий материал поверху закрывают фольгой или пленочной пароизоляцией.
8. В последнюю очередь наколачивается вагонка.

Схема кирпичной бани.

Независимо от того, какой выбран утепляющий материал, толщина его не должна быть меньше десяти сантиметров. Надо лишь обращать внимание, не выделяет ли утеплитель при нагревании токсичные вещества.

Оптимальными считаются стекловолоконные или базальтовые материалы, не подверженные воздействию влаги. Это может быть, к примеру, пеноплекс при повышенных температурах он проявляет себя лучше, чем пенопласт, а также обладает самозатухающими свойствами. Но использовать полистиролы для утепления кирпичной бани надо осторожнее при сильном прогреве они могут обуглиться, что приводит к выделению вредных веществ. Лучше использовать в банном помещении материалы из базальта.

Утеплитель в два слоя

При рассмотрении вариантов утепления иногда может лучшим выходом оказаться создание двойного утепляющего слоя, то есть вместо брусьев в обрешетку закладывают дополнительный утеплитель толщиной в 10 см.

Конструкция стенового утепляющего пирога выглядеть будет так:

Схема утепления кирпичной стены.

• кирпичная стена,
• гидроизолирующий слой,
• обрешетка,
• утепляющий материал,
• гидроизолирующий слой,
• еще одна обрешетка,
• стеклоткань,
• утепляющий материал,
• пароизолирующий слой,
• вагонка.

Общая толщина утепляющего пирога составляет примерно 22 см. Тот из слоев теплоизолирующего материала, что ближе к кирпичной стене, лучше выстилать экструдированным пенополистиролом. Этот материал не опасается влаги и не будет впитывать внешние пары. Внутренний слой утеплителя надо выбирать с учетом характеристик ремонтируемой постройки. Все банные помещения, за исключением парной, стоит укрывать пеноплексом вспененным материалом с фольгированным слоем, который станет преградой на пути водяных паров.

Для парильного помещения выбирать лучше материалы из базальта, а сверху укрыть специальной фольгой для бани. Так при сильном прогревании воздуха токсичных веществ выделятся немного меньше. Стыки материала заклейте алюминиевым скотчем.

Зачем утеплять фундамент кирпичной бани

Необходимо выполнить и теплоизоляцию банного пола. Но мероприятия по утеплению банных полов теряют смысл, если не защитить снаружи фундамент. В бане на полы воздействует и повышенная влажность и разница в температурах помещения и земли. Поэтому до того как монтируются перекрытия, следует засыпать подпол шлаком или керамзитом. Подпола в банях нет, поэтому утеплителем надо заполнять внутреннее пространство фундамента.

В таком строении, как баня, фундамент может стать мощным проводником для холодного воздуха его выполняют из материалов, которые не обладают теплосберегающими характеристиками.

Схема утепления фундамента.

При постройке бани верх фундамента гидроизолируют толем или рубероидом, чтобы защитить кирпич от влаги из почвы. Но этого редко оказывается достаточно. Может понадобиться выполнить снаружи утепление для всех стенок фундамента. Это помогает увеличить степень теплосбережения банных полов и не допустить усадок и подвижки фундамента.

При выборе материала надо в первую очередь руководствоваться своими строительными возможностями и состоянием кошелька. Желательно перед началом утепляющих материалов составить схемы работ. К примеру, выбор пенополиуретана финансово обойдется дороже, чем пеноплекс, поскольку выполняется нанесение утеплителя с использованием специальной техники. Но монтаж будет осуществлен всего лишь за несколько часов, покрытие получается очень прочным, без стыков. Для проникновения холода внутрь фундамента лазеек не остается.

Такой материал, как пеноплекс, выпускается в виде плит. К стенам фундамента их приклеивают клеевой смесью или специальной мастикой. Эту работу любой хозяин собственной бани способен выполнить самостоятельно. Но данный вид монтажа утепления займет намного больше времени плиты должны быть хорошо состыкованы, швы необходимо хорошо заклеить, а некоторые например, в углах лучше задуть монтажной пеной.

Утепление банного потолка

При комплексном утеплении кирпичной бани не следует оставлять без внимания потолок. Большая часть горячего воздуха уходит именно через него, поэтому необходимо сделать для этого преграду. Конструкция должна отвечать таким требованиям, как непроницаемость для влаги и неподверженность влиянию горячего воздуха. Материалы из пенополистиролов следует исключить при таких условиях эксплуатации они способны серьезно навредить здоровью человека.

Что касается выбора материала, при осуществлении утепления изнутри остановиться лучше всего на минеральной вате. Можно также уложить на потолочное перекрытие стеклоткань, два слоя из смеси глины и песка один с добавлением опилок, другой с заполнением вермикулитом, поверх всего кладут пеноплекс. В парилке вместо пенополистирола использовать лучше фольгированное стекловолокно.

Грамотно проведенное утепление бани из кирпича поможет ускорить ее прогревание и сэкономить топливо, которое пойдет на поддержание нужной температуры.

Утеплить баню изнутри и снаружи своими руками

Баня — достаточно своеобразное сооружение, требующее для своего обустройства весьма специфических знаний и навыков. Основная сложность, при ее проектировании и постройке заключается в том, что необходимо создать настолько эффективный комплекс энергосбережения, который обеспечит максимальное время сохранения тепла при минимальных затратах на его генерацию. В общем, задача настолько важная, что можно перефразировать одну известную народную мудрость: «настоящий мужчина должен, построить дом, вырастить сына, посадить дерево… и как следует утеплить баню».

Оглавление

• 1 Ставим задачи
• 2 Готовим инструмент и материалы
• 3 Утепление конструкции пола
• 4 Утепление стен и примыкающих к ним конструкций
• 5 Наружное утепление бани
• 6 Перечень необходимых материалов и инструментов
• 7 Технология работ по наружному утеплению
• 8 Каркасная баня, как отдельный тип
• 9 Мероприятия по косвенному теплосбережению типовой бани
• 10 Фольгированный утеплитель: правда и вымысел
• 11 О вредности минеральной ваты
• 12 Заключение

Ставим задачи

Утепление бани преследует несколько основных, весьма важных для каждого банщика целей:

1. Повышение уровня энергоэффективности помещения, то есть для выхода на номинальный температурный режим и его поддержание на определенном промежутке времени, понадобиться минимальное количество топлива.
2. Сохранение сгенерированного тепла в течение максимально продолжительного времени.
3. Предотвращение признаков конденсирования водяного пара, как в объеме парного помещения, так и вне его..

Готовим инструмент и материалы

Утепление бани изнутри сопряжено с подготовкой определенного перечня материалов, оснащения и инструментария. Начнем, непосредственно, с утеплителя.

Утеплитель

Этот материал должен отвечать целому ряду требований, небезразличных для ответственного хозяина:

• Низкий коэффициент теплопроводности материала;
• Устойчивость к воздействию открытого огня и высоких температур;
• Сохранение своих высоких теплоизоляционных качеств в условиях повышенной влажности;
• Достаточная стойкость к воздействию патогенной микрофлоры и повреждения насекомыми вредителями и грызунами;
• Хорошая санитарная чистота, то есть данные материалы не должны выделять органические летучие вещества, даже в условиях высоких температур банного помещения.

Важно! Своеобразным современным трендом в обширном мире изоляционных материалов выступают фольгированные утеплители. То есть, основной слой изолятора покрыт дополнительным наружным слоем тончайшей алюминиевой или полимерной пленки с высокими отражающими свойствами. Это качество, по заверениям производителей, позволяет эффективно отражать тепловое излучение инфракрасного спектра и рассеивать его, исключительно во внутреннем объеме банного помещения.

Стыковочный материал

Надежная изоляция стыков утеплителя — залог качественного утепления всей конструкции в целом. Не секрет, что большое количество тепловой энергии теряется в месте соединения отдельных изоляционных элементов. Теплоизоляция бани подразумевает создание закрытого герметичного объема, обладающего очень низким коэффициентом передачи тепла в окружающую среду. В подавляющем большинстве случаев, эту задачу с успехом решает металлизированный или как его еще называют фольгированный скотч. Хорошие склеивающие характеристики и высокая механическая прочность делают его, пожалуй, оптимальным выбором для качественной и надежной заделки стыков.

Монтажные рейки и элементы силового набора

Словечко от Бывалого! Утепляем баню с таким расчетом. Расстояние между соседними брусками должно быть на 8 — 20 мм меньше, нежели монтажная ширина изоляционного материала. Чем плотнее материал, тем монтажный зазор меньше. Это позволит внедрить изолятор в конструкционный набор с некоторым натягом, что обеспечит плотную посадку и удержание изоляции естественным образом .Шаг силового набора деревянных элементов, при применении сыпучих изоляционных материалов принят в пределах 450 — 650 мм.

Метизы для крепления

В зависимости от того, на какой основе будет происходить крепление изоляционного материала, рационально подбирается и тип крепежа. Утепление бани из бруса предусматривает использование анодированного самореза с крупным шагом, длиной от 25 — 35 мм. Удержание в массиве древесины обеспечивается лишь при условии, что рабочая часть крепежного элемента вошла в брус на расстояние не менее 1/3 своей общей длины. Для крепления в бетонных основаниях используется самая разнообразная номенклатура от простых дюбелей до сложносоставных цанговых конструкций.

Теплая баня подразумевает, помимо надежной теплоизоляции, не менее надежную изоляцию от водяного пара. Особенно остро вопрос пароизоляции стоит в тех случаях, когда применяется минеральная вата. Ее волокна достаточно гигроскопичны, а удержание влаги в ее массиве способно на несколько порядков снизить первоначальные показатели теплопроводности. По-хорошему, экономить на системе пароизоляции не стоит вовсе, поскольку качественные диффузионные мембраны доступны по цене, а их монтаж не представляет особо сложности.

Утепление конструкции пола

Стоит признать, что получить крепкий теплый пол малой кровью не получится. Нужны затраты, как материалов, так и физического труда. Самым эффективным изолятором, при утепление бани внутри, на уровне конструкции пола, следует считать керамзит. Этот экологичный и долговечный материал представляет собой пористые керамические гранулы различного размера, из подготовленной особым образом и запеченной при высокой температуре глины специальных сортов. Ввиду высокой сыпучести керамзит достаточно надежно заполняет не только горизонтальные пространства, но также скрытые полости и пазухи. При его применении важно помнить правило. Толщина слоя должна составлять двукратную толщину несущих стен. Утепление кирпичной бани, имеющей толщину стен порядка 200 мм, сводится к организации керамзитной подушки толщиной 370 — 420 мм. Разница в 50 мм зависит от региона, в котором эксплуатируется сооружение. Чем южнее, тем, соответственно, тоньше.

Приведем несколько типовых моментов, на которые, бесспорно, стоит обратить внимание:

• Материнский грунт подполья тщательно утрамбовывается;
• На нем формируется песчано-щебневая подушка толщиной 100 — 120 мм
• Подушка гидроизолируется битумной мастикой и рубероидом, с организацией нахлеста на примыкающие стены длиной 150 — 200 мм
• Керамзит засыпается секторами. Площадь одного сектора должна составлять 0,8 — 1,2 кв. м. таким образом, легче контролировать качество проведения работ;
• Финишная подсыпка производится по всей площади и в ее задачу входит формирование общей плоскости.

Внимание! Хорошим подспорьем для осуществления качественной плоскости при засыпке, следует считать применение маячков. Таковыми могут выступать отрезки профиля для монтажа гипсокартона, калиброванные рейки и прочие изделия с точными геометрическими размерами. Маячки могут демонтироваться, после окончания засыпки, а могут быть неизвлекаемыми.

Утепление стен и примыкающих к ним конструкций

Наиболее распространенными материалами для возведения стен бани следует считать: бревна, оцилиндрованный брус, профилированный брус, кирпич и минеральные строительные блоки. Соответственно, решение задачи, как и чем утеплить баню изнутри будет несколько отличаться в каждом конкретном случае.

Кирпичная стена, а также стена из строительных блоков

Утепление бани из кирпича изнутри сводится к следующим мероприятиям:

• Монтаж деревянного бруса на кирпичное основание;
• Укладка теплоизоляционного материала в образовавшиеся сегменты;
• Натягивание пароизоляционной мембраны с обязательным проклеиванием стыков;
• Крепление монтажных реек для последующего монтирования финишной чистовой отделки с сохранением вентиляционного зазора, равного 10 — 15 мм.

Бревенчатая стена и стена из бруса

Утепление стен в бане из бревна характерно тем, что силовой набор из деревянного бруска необходимого сечения отсутствует вовсе. Его функции выполняет сама стена, как несущая конструкция. На нее навешивается массив утеплительного материала. При необходимости, если утеплитель гигроскопичен, он оконтуривается пароизоляционной мембраной, далее — монтажные рейки с необходимым вентиляционным зазором в 10 — 15 мм и на них финишная отделка.

Гораздо большей проблемой при решении вопроса, как утеплить баню именно из бревна становится борьба с теплопотерями в соединениях между соседними бревнами. Раньше вопрос решался прокладками из высушенного мха в смеси со ржаной соломой, сейчас на помощь приходят джутовые шнуры и различного рода пластичные герметики, что надежней, долговечней, но на порядок дороже. Профилированный брус такой проблеме подвержен в значительно меньшей степени, в первую очередь благодаря специфической сопрягаемой плоскости, которая в значительно лучшей степени контактирует между собой и менее подвержена тепловым «протечкам».

Утепление потолка

Потолок, а также место его сопряжения с верхней частью стены — самые нагруженные в области теплопотерь. Законы физики не обмануть, и легкий горячий воздух, устремляясь вверх, находит себе лазейки для выхода наружу, вот эти самые лазейки необходимо перекрыть, иначе бани утепление, будет и не полным и недобросовестным. Очевидно, что наиболее полную и точную картину такого понятия как теплоизоляция в бане может дать только тепловизионное обследование с применением специальных дорогостоящих приборов.

Наружное утепление бани

Очень часто решая вопрос, как утеплить старую баню, мы сталкиваемся с объективной реальностью, что внутренние работы по утеплению либо невозможны, в силу ряда сугубо конструктивных обстоятельств, либо сопряжены с нерациональными затратами сил и средств. Утеплить баню снаружи своими руками в такой ситуации и быстрее и выгоднее. Об утеплении пола в такой ситуации речь идти не может, поэтому основной упор стоит делать на утепление стен бани и потолочного пространства со стороны чердака.

Важно! Однако, при таком подходе стоит помнить о том, что когда мы утепляем баню изнутри, то гарантировано отсекаем теплый воздух внутреннего помещения от контакта со стенами, полом и потолком. Утепление стен бани снаружи не сможет воспрепятствовать нагреванию этих самых стен изнутри, вместе со всем объемом помещения, а это, как минимум прямой перерасход топлива. Если в вашем регионе оно дорогостоящее, то есть повод задуматься.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Как и в случае, когда мы рассматривали утепление стен бани изнутри, в таком примере работ как утепление бани снаружи своими руками понадобится похожий перечень материалов и инструментов. Однако, есть и некоторые отличия. Итак:

• Материал для коренной обрешетки. Им может выступать деревянный брус, сечением равным толщине утеплительного слоя. В некоторых случаях можно использовать металлический профиль, защищенный гальваническим покрытием или пластиковые элементы для монтажа обрешетки;
• Утеплитель. Утепление бани снаружи предусматривает использование более прочного и устойчивого к механическим воздействиям материала. Кроме этого, отсутствие прямого контакта утеплителя с внутренним объемом помещения, как в случае, где у нас присутствует утепление стен в бане изнутри, подразумевает более широкое использование полимерных и синтетических материалов;
• Ветрозащитная мембрана. Как мы помним, утепление стен изнутри бани, предусматривало использование пароизоляционной диффузионной мембраны;
• Монтажная, или как ее еще называют контробрешетка. Для ее обустройства используется брус заведомо меньшего сечения, примерно 40×20 мм, чем при сооружении коренной обрешетки. На вопрос, как утеплить баню снаружи и не использовать финишный отделочный контур современная наука еще не ответила, поэтому контробрешетка выполняет несущие функции для финишной отделки и одновременно с этим, гарантирует наличие вентиляционного зазора, который в нашем случае составляет величину 15 — 20 мм;
• Финишный отделочный слой, который при утепление бани своими руками, несет сугубо декоративную экстерьерную функцию.

1. Измерительная оснастка: строительные пузырьковые уровни, отвесы, метрические линейки, рулетки.
2. Ручной и электроинструмент: ножовки, электролобзики, паркетные циркулярные пилы, шуруповерты, перфораторы или ударные дрели, отвертки, ключи, молотки, топоры, киянки, степлеры.
3. Крепежные метизы, в зависимости от типа материала и способа крепления, в том числе скобы степлерные.
4. Армировочные сетки: металлические или полиамидные.

Технология работ по наружному утеплению

Утеплить баню своими руками несложно, особенно, когда есть четко прописанный порядок и методика работ, а она, напрямую зависит от типа материала несущих конструкций, вида утеплителя, особенностей климата региона и прочего.

Кирпичная баня

Как утеплить кирпичную баню изнутри мы рассмотрели выше. Наружное утепление имеет ряд особенностей. Как известно, кирпич относится к материалам с высокой степенью теплопроводности. Поэтому, кирпичная баня, утепление стен которой не проведено вовсе или проведено не должным образом будет отличаться повышенным расходом топлива на нагрев и поддержание необходимой температуры. Именно для такой бани теплоизоляция — ключевое требование.

Утепление бани из кирпича происходит по такому же принципу, как и утепление кирпичной бани изнутри своими руками. А именно в наборе «пирога», который состоит из обрешетки, слоя утеплителя, защитной мембраны, монтажной обрешетки и чистового слоя.

Актуален вопрос, как утеплить баню кирпичную быстро и недорого. В этом случае наиболее приемлемыми материалами выступают пенопласт, экструдированный полистирол. Во первых, они не нагружают фундамент, во вторых быстро монтируются, наконец, вполне доступны в цене. Проблему повреждения грызунами можно решить применением специальных пропиток или обмазки на основе толченого стекла, связанного гуммиарабиком. Кроме этого, монтаж полимерных плит в ряде случаев можно производить напрямую, непосредственно на несущую конструкцию специальными клеевыми смесями. В таком случае проблема как утеплить кирпичную баню, не превращает человека в заложника перфоратора, вынужденного сверлить в кладке сотни отверстий под крепежные метизы.

Очень хорошие результаты при рассмотрении дилеммы, как утеплить баню из кирпича, дает вспененное стекло. По ряду признаков его можно рекомендовать как наиболее оптимальный теплоизолятор, у которого один существенный недостаток — высокая цена.

Внимание! При монтировании ветрозащитной рулонной мембраны обязательно необходимо проклеивать стыки монтажным скотчем для получения цельного полотна.

Словечко от Бывалого! Монтируя металлический сайдинг, избегайте раскроя и подрезки элементов с помощью отрезного круга угловой шлифовальной машинки. Это чревато последующей активной коррозией металла в месте реза. Наиболее приемлемым инструментом для жестяных работ такого рода считаются просечные электрические ножницы по металлу, в которых разрезание металлического листа происходит в результате взаимодействия пуансона и матрицы в рабочей зоне.

Наружное утепление бани, возведенной из строительных блоков

На вопрос, как утеплить баню из блоков, ответить достаточно просто. Технология, по ключевым позициям сходна с проведением теплоизоляционных работ по кирпичу.

Блоки из ячеистого бетона, шлаковые блоки, как и кирпич, имеют минеральную основу и сходные показатели прочности и удержания в своем теле крепежных элементов.

Наружное утепление деревянной бани

В этом разделе мы подробнее остановимся на вопросе, как утеплить деревянную баню снаружи.

Баня, собранная из деревянных конструкций, толщиной или диаметром порядка 300 мм, не требует дополнительных мероприятий по термоизоляции. То же самое справедливо и в части утепление деревянной бани изнутри. Деревянный массив определенной толщины, с успехом исполняет свои функции, исключение составляют, разве что регионы с очень суровыми климатическими условиями. Для бани, собранной из бревен, куда более актуальным представляется процесс конопачения, то есть тщательной заделки всех щелей и стыков уплотняющими материалами. К таким следует отнести следующие:

1. Природного происхождения, кустарной выделки, такие как: шерсть, войлок, высушенный мох.
2. Природного происхождения, промышленной выделки, а именно: джутовые жгуты и веревки, льняная пакля.
3. Синтетические иглопробивные рулонные материалы и жгуты.
4. Герметики.

Материалы природного происхождения, экологически чистые и достаточно доступные по цене. Однако, в то же время они подвержены повреждению плесенями, насекомыми и грызунами и достаточно быстро разрушаются под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений.

Наиболее долговечны и эффективны пластичные герметики, однако, их стоимость, особенно, качественных и экологичных зарубежных образцов достаточно велика. Отдельно стоит упомянуть о таком материале, как монтажная пена на уретановой основе. Да, она хорошо заполняет труднодоступные для традиционных способов конопачения участки, однако уретаны относятся к классу опасных веществ, а сама сформировавшаяся пена чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного спектра, вплоть до полного разрушения в течение 2 — 3 календарных лет.

Справедливости ради стоит отметить, что процедуру конопачения необходимо проводить с определенной периодичностью, для постоянного поддержания эффекта в состоянии, близкому к максимальному.

Каркасная баня, как отдельный тип

Мы не случайно выделили такие бани в отдельный параграф, поскольку, вопрос, как утеплить стены в бане такого типа снаружи, не стоит в принципе, как раз из за особенностей ее конструкции. Утеплитель закладывается в силовой несущий каркас еще на стадии возведения. Для дополнительного сохранения тепла внутреннего объема бани, с наружной стороны обустраиваются пленочные барьеры из комбинированной ветропарозащитной мембраны. Тема об утеплении бани внутри своими руками, именно каркасного типа неоднократно освещалась нами в предыдущих публикациях.

Мероприятия по косвенному теплосбережению типовой бани

Безусловно, утепление стен в бане изнутри своими руками важный и необходимый шаг, также, как и решение, в ряде ситуаций, проблемы, как утеплить стены бани снаружи. Однако существуют косвенные меры, применение которых, поможет сохранить тепло внутреннего объема и минимизировать его утечки наружу:

• Обустройство в бане хорошо изолированного тамбура или предбанника;
• Применение низких дверных проемов с высоким порогом для отсечки низового холодного воздуха;
• Организация печи со сквозной топкой, которая позволит помимо парной отапливать еще предбанник или комнату отдыха;
• Оснащение оконных проемов многокамерными стеклопакетами с высокой отражающей способностью. Кстати, очевидно, что многие показатели современных пакетов имеют сугубо маркетинговое происхождение, которое не имеет ничего общего с контекстом вопроса, как правильно утеплить баню внутри;
• Размещение строения бани на открытых хорошо освещаемых участках, не подверженных подтенению другими строениями и воздействию сквозного ветра;
• Дымовые каналы печи должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы минимизировать прямоточное вытягивание горячих дымовых газов в атмосферу.

Фольгированный утеплитель: правда и вымысел

При решении вопроса, как утеплить баню изнутри своими руками, большое количество самодеятельных строителей безоговорочно использует фольгированный утеплитель, свято веря в его чудодейственные свойства. Насколько эти убеждения близки действительности? Насколько такие материалы отвечают рекламным проспектам?

Металлизированное покрытие, в большинстве случаев, представляет собой тончайшую алюминиевую пленку, отполированную до зеркального блеска. Действительно, такое покрытие, в идеальных условиях способно отразить 99,15% теплового излучения невидимого инфракрасного спектра. Однако, не следует забывать, что теплопроводность алюминия очень высока. Помните алюминиевые радиаторы, в теплотехнике и автомобильном транспорте? Их эффективность основана на высокой теплопроводности этого материала.

Идеальные условия для отражения инфракрасного излучения алюминиевой фольгой — полное отсутствие преград на пути волн. Но, на практике такое не встречается. Фольга закрыта вагонкой, а порой и пароизоляционной мембраной. То есть отражение тепла не наступит до тех пор, пока вагонка и мембрана не нагреются до такой температуры, что сами станут источником волнового излучения. Напомним, что усредненная теплопроводность липовой древесины при различных условиях колеблется от 0,11 до 0,18 Вт/мС. Грубо говоря, теплопроводность дерева в 1950 раз хуже теплопроводности алюминия. Справедливости ради, стоит отметить, что если лицевая часть вагонки разогрета до 90 градусов Цельсия, то внутренняя, будет иметь температуру не выше 60 градусов и эффективная работа фольгированного слоя будет еще ограничена и этим показателем. А есть же еще и мембрана.

Идем далее. Если применять утеплитель такого рода при решении задачи, как утеплить стены в бане изнутри, без применения пароизоляционной мембраны.

Законы физики подсказывают, что металлизированная пленка, чем, по сути, и является фольга, абсолютно непроницаема для молекул воды, однако при возникновении условий для появления «точки росы» на ее поверхности происходит образование конденсата водяного пара, что очень неприятно для деревянных элементов и конструкций. В таком варианте, вопрос, как утеплить деревянную баню изнутри и не угробить древесину, становится куда как актуальным. Кроме этого образовавшийся конденсат поглощает тепловое излучение, дополнительно снижая эффективность его отражения фольгой.

О вредности минеральной ваты

Еще одна тема, которую стоит вынести в отдельный параграф и касается вредности для человеческого организма такого популярного и доступного утеплительного материала, который возникает при проведении работ, типа, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками.

Очень популярные и доступные материалы для проведения утеплительных работ это минеральные и базальтовые маты и плиты. Для формирования устойчивого волокна таких изделий применяются смолы на основе фенолформальдегидов. Это вещество является сильным канцерогеном, вредное влияние которого проявляется уже при нагревании до 66 градусов Цельсия и, особенно, в условиях непроветриваемых или слабопроветриваемых помещений, к которым ,со всей ответственностью, можно отнести и банные парилки.

Заключение

Подводя итоги, этого объемного и развернутого материала, стоит сказать следующее. Утепление бани для многих пользователей является достаточно насущным вопросом. Увеличение времени прогрева и выхода на номинальную температуру, ее сохранен в течение длительного промежутка времени, нормальный расход дровяного и иного топлива, ставят решение задачи, как правильно утеплить баню изнутри, в разряд приоритетных. Бани из деревянных элементов достаточного сечения, в подавляющем большинстве случаев, позволяют не ставить вопрос, как утеплить баню из бруса, в принципе. Цельная бревенчатая баня позволит и игнорировать вопросы пароизоляции, ввиду образования точки росы исключительно в массиве древесины. Применение разрекламированных комбинированных утеплителей на основе металлизированной лавсановой пленки должно применяться, исключительно из трезвых прагматичных расчетов. Следует руководствоваться элементарными теплотехническими расчетами для получения устойчивого ощутимого эффекта. Отдельно стоит сказать, о применении такого популярного изоляционного материала, как вата. Безусловно, это доступное, удобное в монтаже средство повышения качества теплоизоляции банного помещения. Однако, не стоит забывать об определенной опасности, которую несут ее компоненты. Гигиенический сертификат такого материала необходимо оценивать очень придирчиво. То же самое касается и полимерных материалов. Таких как: экструдированный полистирол, пенопласт и прочие. Кроме этого стоит помнить, что эксплуатация такого изолятора невозможна без качественной парозащиты. Разница между теплопроводностью воды и ваты составляет 1400 %. Вата крайне гигроскопична. Удержание молекул воды на волокнах способно сократить эту разницу очень быстро и очень ощутимо. Наконец, в мире банных любителей и профессионалов очень сильны настроения, что баня вообще не должна содержать в себе каких либо искусственных материалов. Только камень, только дерево, огонь и вода. Тогда и никакой гигиенический сертификат не нужен. А бревно или брус и так со своими задачами сохранения тепла справятся.

Раз и навсегда остановите образование конденсата в ванной

1. Дом
2. Конденсат
3. Как я остановил конденсацию в ванной

Конденсация в ванной — одна из тех вещей, с которыми мы просто миримся, потому что мы ничего не можем с этим поделать, верно?

Вы просто соглашаетесь с тем, что вам придется протирать зеркало в ванной, чтобы увидеть себя, и вы просто миритесь с этой черной плесенью, которая, кажется, бесконечно возвращается, независимо от того, как часто вы ее счищаете.

Возможно, вы будете удивлены, узнав, что у меня были все эти проблемы в ванной, и мне удалось их полностью устранить!

Так что больше никакой плесени, никакого запотевшего зеркала и воды, стекающей по стенам.

Прежде всего, если вы не совсем уверены, что вызывает образование конденсата в ванной, сначала прочитайте эту статью, а затем возвращайтесь к ней. Если вы довольны тем, что понимаете все тонкости конденсации, продолжайте читать.

В чем заключалась моя проблема с конденсатом в ванной?

Мои проблемы с конденсатом, конечно, не уникальны, но они усугубляются тем фактом, что я живу в старом доме со сплошными стенами (поэтому без изоляции). Это означает, что температура поверхности стен намного ниже, чем, скажем, изолированная полая стена (или даже неизолированная полая стена).

Из-за того, что поверхность стен очень холодная, быстро образуется конденсат, и, как и большинство людей в наши дни, я усугубляю проблему, поскольку чаще использую душ, чем ванну, которая создает много пара (водяного пара).

Мой душ типичен для многих тем, что он открыт сверху, поэтому ванная комната быстро наполняется водяным паром, который, в свою очередь, конденсируется при контакте с холодными стенами. Там нет ничего необычного!

Теперь я знаю, о чем вы, вероятно, подумали…

«У вас наверняка будет конденсат в ванной, независимо от того, какие у вас стены?»

. .. и вы правы. Как только уровень влажности в ванной достигает 100%, неважно, какая температура стен, вы получите конденсат.

Но если вы можете сохранить стены и воздух в ванной комнате теплыми, то воздух будет способен удерживать больше влаги, прежде чем он достигнет 100% влажности, так что у вас есть шанс избежать или, по крайней мере, уменьшить Ваш уровень конденсации.

В этот момент я мог бы увязнуть в различных элементах игры, таких как влияние относительной влажности и давления воздуха и т. д., но вы здесь, чтобы узнать, как я остановил конденсацию, и я думаю, что это только запутает проблема. Вместо этого я просто скажу, что если вы сможете сделать стены теплее, это поможет снизить риск образования конденсата.

Подводя итоги; моя проблема с конденсатом усугубляется тем фактом, что мои стены холодные, а мой душ откачивает много водяного пара в ванную.

Проблемы и варианты:

• Холодные стены — я мало что могу сделать, чтобы утеплить стены ванной комнаты, не затрачивая средств на установку внешней или внутренней изоляции. Установка обоих обошлась бы слишком дорого, поэтому они не были стартером.
• Вытяжной вентилятор — в большинстве домов есть довольно простые вытяжные вентиляторы, которые просто изо всех сил пытаются удалить водяной пар достаточно быстро, чтобы иметь какое-либо реальное значение. Поэтому у меня была возможность заменить его более мощным вытяжным вентилятором или вытяжным вентилятором с датчиком влажности.
• Душ — изначально я думал, что с душем мало что можно сделать, кроме как купить новую полностью закрытую душевую кабину (с закрытым потолком). Но это было исключено из-за дороговизны и того, что я не вижу смысла выбрасывать вполне исправную душевую кабину.

Первоначально я потратил много времени на размышления о проблеме и различных вариантах решения проблемы с конденсатом в моей ванной комнате:

• Душевая кабина — новая закрытая душевая кабина была вариантом, но это было бы дорого, а я не не уверен, что это сработает. Это, безусловно, остановило бы выход водяного пара из кабины, пока я был в душе, но когда я открываю дверь, чтобы войти или выйти, весь водяной пар улетучивается в ванную.

  Я даже рассматривал различные «куполообразные» крышки, которые можно купить, чтобы закрыть душ, но они представляли собой ту же проблему, что и выше.

• Вытяжной вентилятор — вытяжной вентилятор был простым первым вариантом, но оригинальный вытяжной вентилятор находился в противоположном от душа конце ванной комнаты. Поэтому я переместил новый вытяжной вентилятор с датчиком влажности прямо над существующей душевой кабиной. Таким образом, он будет быстро определять влажность и удалять водяной пар непосредственно из источника, а не тянуть его через всю ванную комнату.

  Другая причина размещения нового вытяжного вентилятора над душем заключалась в том, что я решил, что если он не будет работать так хорошо, как я надеялся, то я мог бы попытаться закрыть душевую кабину и использовать вытяжной вентилятор для удаления водяного пара из модернизированной закрытая душевая кабина.

Результаты.

Новый вытяжной вентилятор с датчиком влажности, расположенный над стандартной душевой кабиной, заметно повлиял на уровень конденсации в ванной комнате.

Это, вероятно, уменьшило мои проблемы с конденсатом примерно на 40% (если бы у меня были изолированные полые стены, этого могло бы быть достаточно, чтобы решить проблему, но с моими холодными стенами конденсат все еще стекал по стенам рядом с душевой кабиной, так как это внешняя стена, так что это одна из самых холодных стен в ванной.0011

Хотя я был счастлив, что мне удалось уменьшить проблему, мне нужно было сделать больше.

Итак, я подумал, составил список вещей, которые мне понадобятся, и отправился в Интернет, чтобы купить сырье, чтобы расширить мой квадратный душ до потолка.

После долгих измерений, нескольких ушибленных суставов, нескольких ругательств и нескольких неудачных прототипов (оказалось, что проблемных областей, которые нужно было решить, больше, чем я думал изначально) мне удалось создать расширение до вершины душевой квадрант. Это создало полностью закрытый душ со встроенным вытяжным вентилятором с датчиком влажности.

Я также хотел решение, которое выглядело бы профессионально, а не небрежно собранное своими руками изделие.

Угадайте, что?…

… Это действительно сработало, и более того, сработало очень хорошо.

Теперь, когда я устранил конденсат в ванной, я могу принять душ, и когда я выхожу, зеркало в ванной совершенно чистое, и на стенах не видно конденсата. Кирпичные стены медленно высыхали (примерно за 12 месяцев), и по мере этого в комнате становилось теплее и легче обогревать (влажные стены намного холоднее и их труднее нагревать, чем сухие стены).

Таким образом, единственный разумный способ борьбы с конденсатом в ванной, который я обнаружил, особенно если вы живете в старом доме или доме с неизолированными или холодными стенами, — это попытаться удержать водяной пар, а затем использовать вытяжной вентилятор хорошего качества (в идеале чувствительный к влажности), чтобы эффективно удалять водяной пар из комнаты.

Преимущество вентилятора с датчиком влажности, который я выбрал для установки, заключается в том, что он постоянно работает на низкой скорости (15 литров в секунду) для вентиляции ванной комнаты. Затем, как только он обнаруживает водяной пар, он увеличивает уровень извлечения (35 или 60 литров в секунду в зависимости от уровня влажности) на столько времени, сколько требуется, прежде чем снова снизить его до минимального уровня, как только он обнаружит уровень влажности. вернулись к нормальной жизни.

Вам также могут понравиться следующие статьи или щелкните здесь для просмотра полного указателя сайта.

Как остановить образование конденсата на стенах и потолках

Если в вашем доме сейчас сырость и вы не знаете, как от нее избавиться, ответ заключается в том, чтобы поймать виновника и узнать, как остановить образование конденсата на стенах и потолках.

Конденсат на стенах и потолках является нормальным явлением, особенно в холодные зимние месяцы, но если оставить его стоять, это приведет к плесени и сырости. Верными признаками сырости являются затхлый запах и черные пятна, поэтому, если в вашем доме есть что-то из этого, пришло время узнать, как остановить образование конденсата на стенах и потолках и избавить дом от этой неприятности.

Помимо загрязнения стен и потолков, сырость может повредить одежду и мебель, а также вызвать проблемы со здоровьем, например, астму. И хотя вы можете узнать, как остановить проникновение сырости сквозь стены, часто лучше решить проблему в первопричине, которой чаще всего является конденсат.

«Хотя конденсат сам по себе не представляет особой проблемы, его последствия могут быть довольно разрушительными для вашего дома», — говорит Саймон Боден, эксперт по продажам недвижимости, отдел прямых продаж домов. «Если с ним не обращаться должным образом, он может вызвать сырость, которая затем превратится в плесень, и это может быть так же плохо для вашего здоровья, как и для вашего дома».

(Изображение предоставлено Future PLC/James French)

Как остановить образование конденсата на стенах и потолках

Итак, вопрос в том, как избавиться от сырости и узнать, как остановить образование конденсата на стенах и потолках?

Мы обратились к экспертам и собрали все советы и рекомендации, которые вам понадобятся, чтобы решить эту проблему и убедиться, что она не беспокоит вас этой зимой и в дальнейшем.

• Затхлый запах : Влажное помещение имеет характерный затхлый запах. Как только вы откроете дверь, вы не сможете ошибиться.
• Отметины на стенах : Темные отметины на стене — все это признаки того, что у вас может быть сырость. Сырость также может проявляться в виде обесцвеченной штукатурки, вызванной влагой в стене.
• Подъем или отклеивание обоев : Если вы обнаружите, что обои скручиваются от стены, это, вероятно, вызвано внутренней влажностью, что является признаком сырости.
• Холодные стены : Если ваши внутренние стены холодные на ощупь, это может быть признаком образования сырости. Внутренние стены должны быть теплыми и сухими на ощупь, если в них не скапливается влага.
• Чрезмерное образование конденсата на окнах : Зимой часто образуется конденсат вокруг окон. Тем не менее, чрезмерное количество, которое, кажется, никогда не очищается, является признаком того, что у вас может быть сырость.

Что вызывает сырость?

В простейшем случае сырость возникает из-за конденсации. По мере того, как температура падает, увеличивается количество конденсата, каждое утро создавая влагу на окнах, что в конечном итоге приводит к появлению плесени и сырости.

«Сначала вы начнете замечать капли, образующиеся по краям ваших окон, а затем вокруг окна могут начать появляться маленькие черные точки, которые распространяются к потолку», — говорит он. «Это первые признаки образования плесени, и вы должны действовать немедленно».

(Изображение предоставлено Future PLC/Polly Eltes)

Но это не единственная причина сырости. Протекающие трубы, отходы или переливы могут быть виновниками, часто усугубляемыми отсутствием изоляции полых стен. Поднимающаяся от земли влага обычно возникает из-за поврежденного влагонепроницаемого слоя или отсутствия влагонепроницаемого слоя. Или вода может проникать снаружи из-за отсутствующей черепицы, протекающей оконной рамы или засоренного водосточного желоба.

«Все, что связано с нагреванием, поможет убить любые бактерии», — советует эксперт по уборке Мэтью Харрисон из Price Your Job. «Поэтому использование пароочистителя является эффективным способом уничтожения присутствующей плесени, поскольку она проникает через поверхность и убивает 99,9% бактерий и микробов».

‘Однако обработка паром плесени не устранит текущую проблему с плесенью, так как не устраняет корень проблемы. Чтобы предотвратить будущие проблемы с плесенью, вам следует подумать о защите от сквозняков и других работах, которые предотвратят попадание влаги в ваш дом».

Какая у меня сырость?

К счастью, сырость легко определить. Вам нужно будет начать с поиска причины, чтобы точно устранить ее. Например, влажное пятно на стене в верхней части дымохода указывает на утечку из трубы дымохода, влажное пятно в верхней части стены может указывать на протекающий водосточный желоб, а сырость возле окон может указывать на поврежденную дренажную канавку под дымоходом. подоконник.

Существует три типа сырости, о которых следует знать:

(Изображение предоставлено в будущем)

1. Конденсат, вызванный сыростью

Наиболее распространенная форма сырости часто возникает из-за плохого отопления и вентиляции. Это происходит, когда такие действия, как приготовление пищи, повышают уровень влажности в здании. Этот воздух конденсируется на холодных поверхностях, таких как окна и стены.

«Чем больше влаги в воздухе, тем выше вероятность образования конденсата», — объясняет Крис Майкл, управляющий директор Meaco. «Влажность воздуха возникает из-за сушки одежды в доме, варки овощей, включения чайника, купания, душа, газового отопления с открытым пламенем, влажной одежды, дыхания и сырой британской погоды».

Проточная вода на окнах является наиболее очевидным признаком образования конденсата, и если оставить его накапливаться, это может привести к появлению пятен на шторах, разрушению оконных рам или плесени на краске и обоях.

2. Поднимающаяся влага

Здесь вода попадает в конструкцию из-под земли. Это более редкое явление, чем сырость, вызванная конденсацией, так как влага должна подниматься от земли за счет капиллярного действия. Симптомы включают гнилые плинтусы и полы, окрашенную штукатурку, отслаивающуюся краску и обои. Если сырость в вашем доме происходит внизу, это может быть случай повышения влажности.

3. Проникновение влаги

Это когда вода попадает в здание снаружи и проходит сквозь стены, часто образуя пятна или плесень на некотором расстоянии от места утечки. Причинами являются дефекты водосточных желобов и труб, неисправные отливы, плохое наведение и треснутая штукатурка.

Как избавиться от конденсата

Как и во всем, предотвратить проще, чем найти способ избавиться от сырости. «После появления сырости иногда бывает трудно устранить проблемы, которые она вызывает, такие как рост плесени и структурные повреждения», — говорит Ян Хендерсон, управляющий директор Boiler Plan.

‘Предотвратить всегда легче, чем вылечить — что довольно буквально, когда речь идет о плесени, учитывая риски для здоровья, которые она может сопровождать!’

Вот несколько быстрых и простых способов остановить образование конденсата на стенах и потолках.

1. Каждое утро протирайте окна и подоконники

(Изображение предоставлено Future PLC)

Удаляйте конденсат, как только вы его увидите, так как это предотвратит образование плесени. Используйте кухонное полотенце, швабру или оконный пылесос — нам нравится Windomatic от Vileda, 39 фунтов стерлингов.0,99, Амазонка. Иногда полезно протирать стены и оконные рамы фунгицидным средством.

Если вы удаляете плесень, образовавшуюся в результате конденсации, NHS рекомендует вытирать ее тканью, смоченной в мыльной воде. Когда вы закончите, используйте сухую ткань, чтобы удалить всю влагу, и выбросьте обе ткани. Будьте осторожны, не чистите плесень, так как это может привести к выделению спор плесени.

2. Обработка пара при приготовлении пищи

(Изображение предоставлено Future PLC/ Fiona Walker-Arnott)

Всегда накрывайте кастрюли и кастрюли во время приготовления пищи. Это не только предотвратит утечку пара, но и поможет сэкономить энергию. Вы также можете закрыть кухонную дверь во время приготовления пищи, чтобы предотвратить выход пара в другие части дома. Если приоткрыть окно или заднюю дверь, избыток воздуха выйдет наружу.

Улучшение систем отопления и вентиляции поможет решить проблемы с конденсацией. Установите вытяжные вентиляторы на кухне, чтобы уменьшить влажность. Вы можете приобрести мощные кухонные вытяжки менее чем за 200 фунтов стерлингов, так что это может быть чрезвычайно экономичным долгосрочным решением.

3. Избавьтесь от влаги в ванной комнате

При принятии душа или ванной может выделяться много пара и влаги. Когда вы ищете, как остановить образование конденсата на стенах и потолках в остальной части дома, обязательно держите дверь ванной закрытой и открывайте окно в ванной, когда принимаете душ.

Убедитесь, что в ванной установлен вытяжной вентилятор, который помогает удалять лишнюю влагу из помещения. Это еще более важно, если у вас нет окна в ванной комнате.

«Вытяжной вентилятор забирает влажный воздух из вашей ванной комнаты и выводит его наружу», — говорит Рикки Фотергилл, эксперт по вентиляции для ванных комнат, большой магазин для ванных комнат. «Вы должны время от времени очищать вытяжной вентилятор от пыли и грязи — это обеспечит его эффективную работу».

4. Обеспечьте вентиляцию

(Изображение предоставлено Future PLC/David Brittain)

«Старайтесь регулярно открывать окна, чтобы воздух мог свободно циркулировать и выпускать влажный воздух из помещения», — говорит Адам Поусон, директор по маркетингу. , Сейфстайл Великобритания. «Системы вентиляции, такие как вытяжные вентиляторы, также могут значительно помочь уменьшить конденсацию в ваших домах».

Проветрить дом так же просто, как открыть окно хотя бы на 15 минут каждое утро. Если у вас есть окна, которые можно заблокировать в приоткрытом положении, тем лучше.

Если вы ищете, как остановить образование конденсата на стенах и потолках в определенной комнате, рассмотрите возможность установки воздушных кирпичей. Это кирпичи с множеством крошечных отверстий, которые можно добавлять к внешним стенам, позволяя воздуху проходить под подвесным деревянным полом. Традиционно они изготавливались из глины, сейчас их чаще делают из пластика. Пластиковые кирпичи обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и менее легко ломаются. В долгосрочной перспективе они предотвратят повреждение половиц сыростью и влагой.

5. Держите дом в тепле

Чтобы не допустить сырости в холодные месяцы, старайтесь поддерживать в доме постоянную теплую температуру. Влажность возникает, когда теплый воздух попадает на холодные стены, поэтому, сохраняя тепло в доме, поверхности не становятся достаточно холодными для образования конденсата.

Попробуйте установить таймеры, чтобы отопление включалось через определенные промежутки времени в течение дня, используя такие технологии умного дома, как Learning Thermostat, 219 фунтов стерлингов, Nest.

(Изображение предоставлено Future PLC / Hannah Argyle)

6. Установка изоляции

Хорошая теплоизоляция также важна, особенно если на стенах есть холодные участки, где скапливается конденсат. Полая стена, изоляция чердака и другие специальные варианты могут бороться с сыростью, хотя в редких случаях она также может ее вызвать, поэтому всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем начинать свой проект.

Вам также следует подумать о замене сквозняков старых дверей и окон на двойные или тройные стеклопакеты, чтобы предотвратить образование конденсата на стенах и потолках.

7. Купить осушитель

(Изображение предоставлено Pro Breeze)

Содержимое дома, которое долгое время остается пустым, может быть легко повреждено, если оно поглощает и удерживает избыточную влагу из воздуха. То же самое относится к свойствам, которые кажутся постоянно влажными из-за их местоположения (возможно, построенного на склоне холма) или возраста.

Вот здесь и приходит на помощь покупка одного из проверенных и лучших осушителей воздуха. Он снизит уровень влажности в воздухе, всасывая воздух из комнаты с одной стороны, удаляя влагу, а затем выдувая ее обратно в комнату снова, добавляя тепла в процессе.

8. Не вешайте одежду для сушки внутри

Если возможно, старайтесь сушить одежду на улице, даже зимой. Это поможет с тем, как остановить конденсат на стенах и потолках в доме. Если у вас есть место, подумайте об инвестировании в сушильную машину, которая поможет удерживать пар и влагу при сушке одежды. Для более доступной альтернативы обратите внимание на сушилки для белья с подогревом.

Если вам необходимо оставить одежду сохнуть внутри, придерживайтесь проветриваемых, хорошо проветриваемых помещений и поставьте рядом осушитель воздуха, чтобы всасывать лишнюю влагу.

(Изображение предоставлено Future PLC)

Как избавиться от проникающей влаги

(Изображение предоставлено Future PLC)

Начните с очистки желобов, но вам может понадобиться отремонтировать или заменить их. Это могут быть канавки на подоконнике, предназначенные для отвода дождевой воды, чтобы она не стекала по стене дома, — заблокированы и нуждаются в ремонте.

Как избавиться от восходящей влаги

Серьезные проблемы с влажностью могут потребовать консультации квалифицированного геодезиста. Они измерят влажность в вашем доме, определят причину проблемы и посоветуют, как правильно действовать. Найдите специалиста в своем районе по схеме The Property Care Association.

Возможно, проблема легко устранима, но ваш геодезист может порекомендовать установить новый влагонепроницаемый слой, который может стоить 1000 фунтов стерлингов. Это включает в себя инъекцию стен химическими веществами, которые образуют водоотталкивающий барьер. Это можно сделать с внешней стороны здания, или вашему специалисту может потребоваться разобрать внутреннюю стену до кирпича, чтобы ввести курс. Затем они восстановят их с помощью специального пластыря.

Что вызывает образование конденсата на стенах и потолках?

(Изображение предоставлено Meaco)

Существует три фактора, вызывающих образование конденсата на стенах и потолках:

• Уровень влажности воздуха
• Температура воздуха в помещении
• Температура поверхности окон , стены и потолки

«Конденсация происходит, когда в помещении слишком влажно и теплый воздух попадает на холодные поверхности», — объясняет Джонатан Роланд , эксперт по недвижимости и основатель House Buy Fast. «Это приводит к быстрому охлаждению воздуха и образованию капель на близлежащих поверхностях, таких как стены/окна».

Стены и потолки часто являются местами образования конденсата, потому что они обычно холоднее воздуха в помещении.

«Конденсация чаще всего происходит в помещениях, где пар поднимается вверх, так как пар затем касается холодных стен и потолков», — поясняет Карл Хакерби, эксперт по уборке, Spare And Square. «Помещения, в которых это распространено, включают кухню и ванную комнату, так как пар создается во время приготовления пищи или при использовании душа или ванны».

Как избавиться от конденсата на потолке?

Первоочередной задачей при устранении конденсата на потолке является уменьшение количества образующегося конденсата. Снижение уровня влажности и влажности в помещении позволит исчезнуть сырости, а не усугубиться.

«Проверьте, не заблокированы ли воздуховоды, и по возможности проветривайте помещение после приготовления пищи и купания, оставив окно слегка приоткрытым», — говорит Джонатан.