Утепление стыка крыши и стены: Мостики холода в конструкции мансардной крыши: причины и устранение проблемы

Как утеплить стык стены и крыши — MOREREMONTA

Добрый день! К существующему дому сделал пристрой на всю длину стены. Длина 6,4 м. ширина 1,8. Пристрой выполняет роль котельной для газового настенного котла и автоматики скважины. Поэтому помещение отапливаемое. Крыша односкатная (30 градусов уклон) примыкает к бревенчатому срубу. Крышу утеплил каменной ватой со всеми гидро-паров-ветро защитами. А стыки имеют небольшие щели. Думал утеплить их каменой ватой тоже. Правда боюсь возникновения плесени. С одной стороны помещения теплые, а сдругой стороны часть ваты не имеет проветриваемой части и непосредственно примыкает большой площадью к бревну. Надеюсь вопрос будет понятен. Картинку прилагаю.

Арсентий, Екатеринбург.

Привет, Арсентий из Екатеринбурга!

В качестве утеплителя может быть применена не только каменная вата, в которой возможно наличие влаги, но и просто пена макрофлекса. Она уж таким недостатком точно не страдает и влаги не боится, а ультрафиолетовые солнечные лучи прикрываются фартуком, о котором ниже.

То есть в любом случае, на вашем эскизе не видно металлического фартука примыкания, который в подобных случаях всегда монтируют по стыку кровли подсобки и основной стены дома.

Поэтому в такой ситуации мы делаем металлический фартук с примерно равными полками (около 20 -25 сантиметров шириной), сгибаем его на станке для гибки под нужным углом (у вас — 30 градусов). Можете просто использовать металлический уголок и киянку для этой цели.

Потом саморезами кровельными крепим фартук к кровле, а саморезами с прессшайбой крепим к бревнам. Небольшие нестыковки-щели заполняем силиконом-герметиком.

Конденсата при таком варианте не наблюдали, несмотря на отсутствие какого либо проветривания.

Надеюсь, что и у вас его не будет, если сделаете так же.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме крыш:

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Схема кровли старославянской избы

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме утепления:

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25% от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При этом важно помнить, что простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен «дышать», отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случает теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаем. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что она может выполнять роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Устройство кровельного пирога крыши частного дома

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако, не всем известно, что это справедливо соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием – в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

• При стандартной величине уклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
• Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Утепление кровли своими руками (пошагово)

1. Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
2. Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

При укладке утеплителя важно следить за тем чтобы он был установлен враспор стропил

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Паранет (В).

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5-2 раза.

Как правило, утепление кровли дома своими руками для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а на второй – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Минеральная вата не подвергается гниению и разложению от воздействия влаги

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Утепление мансардного этажа

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Мужики, выручайте. Никак не могу сообразить, как утеплить место в стыке крыши и стены. Нужно ли там что-то или необязательно? Если не нужно, то как сделать стык утепления крыши с утеплением дома? Или не нужно ничего для дома? В общем, я что-то совсем запутался. Разъясните неучу кто может. Собственно, что мы имеем – есть утеплитель у крыши, планируется утеплять стену, но вот как два утепления соединить воедино – ума не приложу. Это же еще и крепить нужно будет, и между собой тоже. Голова по этому поводу уже не соображает.

• 2 Ответы
• 10 Похожие вопросы

И почему сразу неучу? Я тоже долго думал, как сделать утепление стыка крыши и стены. Токового в голову ничего не приходило, но заглянул «на огонек» товарищ, и мы с ним продумали такую схему. В месте примыкания крыши к стене сделать угловую планку, и у нас получается, что и кровля, и планка вместе создают двойную защиту и герметизацию – влага не попадает. Далее идет вниз утепление стены дома, а уже к нему примыкает утепление крыши. В месте стыка пропениваем, лишнее потом срезаем и крепим туда уголок, чтобы не так страшно смотрелось.

И почему сразу неучу? Я тоже долго думал, как сделать утепление стыка крыши и стены. Токового в голову ничего не приходило, но заглянул «на огонек» товарищ, и мы с ним продумали такую схему. В месте примыкания крыши к стене сделать угловую планку, и у нас получается, что и кровля, и планка вместе создают двойную защиту и герметизацию – влага не попадает. Далее идет вниз утепление стены дома, а уже к нему примыкает утепление крыши. В месте стыка пропениваем, лишнее потом срезаем и крепим туда уголок, чтобы не так страшно смотрелось.

После урагана, у соседей на участке сорвало крышу дома. Возникла необходимость строить новую. Я поучаствовал в этом процессе как мог. В общем, дальше будет мой небольшой рассказ о том, как построить крышу своими руками.

У меня на даче предполагаются некоторые изменения в планировке дома. Решил перестроить летнюю

Предстоит установка стропил в доме, построенном из пенобетона. Дайте совет на что их

Меня интересуют вопросы, связанные с креплением, монтажом и установкой стропил. Самое главное — это

Здравствуйте, нужно поговорить с экспертами, так как мнение очень важно. Планирую заказывать листы

Ну вот, скажем, у меня нет такого оборудования, это значит, что я не смогу покрыть крышу битумной черепицей?

Занимаетесь строительством дома и уже дошли до самой последней стадии работ – крыши? Это похвально, вы уже близки к завершению этого сложного, но такого важного и приятного процесса, как строительство дома. Вы заинтересовались тем, как правильно покрыть крышу? Это хорошо, потому что лучше узнать это до того, как вы начнете эти работы.

Хотелось бы знать, какой должна быть кровля пристроенной к домику террасы. Конструкция имеет

Здравствуйте. Заканчиваем установку стен на новом доме. Дом начали строить еще в том году, а в

Дом-долгострой таки дождался, чтобы его закончили. По сути, у нас был лишь фундамент и стены,

Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

• пила
• нож или ножовка
• рулетка
• молоток
• дрель-шуруповерт с перфоратором
• степлер
• средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

Узел между стеной и крышей мансарды. Продувания утеплителя?

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодня будем разбирать узел между крышей мансарды и стеной, а также поговорим о продувании утеплителя.

Вопрос довольно длинный, потому то я объединил несколько вопросов в один, так как они созвучны. Стык стены с крышей  является одним и слабых мест мансарды.

Полный вопрос: /Bogomaz Alex/ Узел между стеной и крышей мансарды. Чем закрыть от продувания утеплителя между мембраной и мауэрлатом? + /vangelis/ Утепление мауэрлата при условии строительства теплой кровли (т.е стена со своим утеплителем, а это пусть будет пенопласт или минвата переходит через зону мауэрлата в кровельно-стропильный теплый пирог (минвата + мембраны) под металлочерепицу. И парочку ПРИМЕРОВ РАСЧЕТА теплосопротивления и зоны образования конденсата. Какой коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции (R) необходимо просчитывать для данного узла — как для стены или как для теплой кровли?

К сожалению, не смогу показать вам сегодня никаких фотографий. Очень надеялся, что к этому моменту на домике бабушки успеют сделать этот узел и я сфотографирую его. Но еще не добрались до него. Надеюсь, что смогу показать фото с объекта немного позже.

Сейчас расскажу какое задание я дал ребятам, работающим над этим домиком. Этот стык стены с крышей всегда продувается ветром, поэтому узел получается достаточно сложным и ему надо уделять особое внимание. Как при проектировании, так и при устройстве мансарды. Если этого не сделать, вы можете встретиться с большим количеством негатива в процессе эксплуатации.

Упоминалось:

Вебинар «Комфортная мансарда в вашем доме»
Топики на тему Утепление
Топик «Конструкция деревянного перекрытия нежилого чердака»

2:45 Пример
5:18 Продувание стыка
7:20 Как я планирую делать узел?
9:34 Пароизоляция
11:32 Слабые места
12:15 Газоблок
13:15 Какие можно использовать материалы?
15:19 Другой вариант узла
19:30 Расчет теплосопротивления

Вопросы пользователей

22:20 Плотность утеплителя имеет ли смысл в данном деле?
23:25 Чем закрыть зазор,если нет мауэрлата, а крепятся стропила к рельсе?
31:32 Что делать, если за мауэрлатом уже уложен газоблок 100мм и шов перекрыт утеплителем. Подойти утеплителем возможно только на мауэрлат.
32:50 Можно ли уйти от мостиков холода перекрестным утеплителем,а затем пароизоляция и т.д.?
35:20 Дополнительная ветрозащита крепится как и обычно под контррейку на стропила и потом режется на лоскуты, или именно отдельные конверты между каждыми стропилами?
40:52 А с лицевой части дома узел все также по аналогии?
41:07 А если утеплить пенополиуретановым утеплителем металлические конструкции?
41:42 В хорошо вентилируемый конек хорошо задувает снег. Как решить эту проблему?
42:31 Ветробарьер необходимо закладывать только в районе мауэрлата с захлестом на стену? В сторону конька высоко его заводить нет необходимости?

С Уважением, Александр Терехов

Как утеплить стык крыши и стены

Скрытые ошибки в утеплении крыши

Крыша теряет от 20 до 30% всего тепла здания, а требования к её тепловой защите согласно СНиП в 1.6 раза выше, чем для стен. Поэтому утепление крыши — важный и обязательный шаг в сторону теплого, комфортного и энергоэффективного дома.

Однако мало просто утеплить крышу и положить толстый слой изоляции. В процессе монтажа может быть допущено множество ошибок, которые снижают эффективность утепления и увеличивают тепловые потери здания.

Далее на примерах из практики мы покажем типичные ошибки в утеплении крыши.

Стык между деревянными балками и изоляцией

Один из мостиков тепла — стык между тепловой изоляцией и деревянными балками. Обычно это происходит потому, что изоляция (минвата, пенопласт) неплотно прилегает к балке и оставляет щель со слабой тепловой защитой.

Сама балка также является мостиком тепла, так как она напрямую соприкасается с бетонной плитой и нагревается. Поэтому рекомендуется изолировать и саму балку. Например, перекрыть её сверху дополнительным слоем изоляции.

Пол на чердаке перекрыт деревянным досками, но под ними видно, как прогреваются деревянные балки.

Бывает и так, что неплотные стыки остаются и между рулонами изоляции. 

Минимальная температура на поверхности изоляции -3.7 ºС, тогда как в самом горячем месте она прогревается до +2.2 ºС.

Стык между стеной и плитой перекрытия

Еще одно слабое место — узел между перекрытием и стеной.

В случае ниже утеплена лишь центральная часть перекрытия, тогда как стена, на которую опирается плита, не утеплена вовсе. Это привело к появлению дополнительного мостика тепла, который увеличивает тепловые потери здания. Далее мы увидим, как это отражается на помещении изнутри.

Однако это встречается редко и обычно крышу утепляют целиком. Тогда главной проблемой становится качественное утепление и герметизация стыка.
Это отчетливо видно на термограммах ниже: крыша и плита перекрытия теплые (+13 … +14 ºС), тогда как угол холодный (-6,7 … -6,5 ºС).

Снаружи это выглядит так: (при температуре на улице -3 ºС, в некоторых участках стена прогревается до +5 ºС.)

Как это отражается на внутренних помещениях

Прежде всего — сильнее охлаждается плита перекрытия. Это создает дополнительный мостик холода, который не только увеличивает тепловые потери здания, но и при определенной температуре точки росы в нем возможно выпадение конденсата и появление грибка.

Если стык слабо герметизирован и под кровлю задувает ветер, то по стене распространяется холодный воздух. Это не только увеличивает тепловые потери помещения, но и способствует появлению сквозняка.

Аналогичная ситуация, только в этот раз холодный воздух распространяется под потолком.

Повреждение и некачественный монтаж тепловой изоляции

При укладке самой изоляции часто допускают ошибки: неправильный монтаж, повреждение или смятие изоляции, попадание на неё влаги, неправильное устройство (или отсутствие) паро- и гидрозащиты, толстые швы и так далее. Бывает, что в некоторых местах изоляцию банально не доложили, либо же утеплили из обрезков ваты. Все это приводит к неравномерным тепловым потерям и снижению эффективности утепления в целом.

На термограммах ниже видно, что температура на поверхности утепленной плиты перекрытия распределена неравномерно и присутствует множество участков, которые прогреваются сильнее остальных.

Внутри помещения это выглядит так: (синие участки указывают на то, что потолок в этом месте охлаждается сильнее. Изоляция здесь может отсутствовать, быть поврежденной или уложенной меньшим слоем). 

Особенно часто эта проблема встречается в скатной кровле.

В некоторых местах видно как просвечиваются деревянные балки (которые мы разбирали в самом первом примере).

Скатная кровля. Вероятно, в данном месте изоляция отсутствует полностью, либо её слой заметно меньше, чем у изоляции уложенной по краям.

Люк на чердак

Хоть и небольшой, но сильный источник холода — лаз на чердак. Люк обычно имеет слабую герметизацию и недостаточную тепловую изоляцию в целом.

Стык между стеной и скатной кровлей

Также слабы местом в утеплении является стык между кровле и стеной, на которую она опирается. На термограммах ниже видно, как холодный воздух распространяется по стене.

Причем качественно утеплить данный узел не всегда возможно.

Заключение

То, что вы утеплили крышу еще не повод считать, что изоляция надежно удерживает тепло в помещении. Необходимо убедиться, что работы выполнены качественно и отсутствуют ошибки, которые снизят эффективность утепления.

Какие проблемы могут возникнуть:

• Слабая герметизация деревянных балок, отсутствие их утепления. Стыки необходимо дополнительно уплотнять, а балку желательно сверху перекрыть дополнительным слоем изоляции.
• Повреждение или отсутствие тепловой изоляции. Изоляция должна быть уложена равномерным слоем, без примятостей, попадания влаги и так далее.
• Плохая герметизация стыков между стеной и плитой перекрытия, стеной и скатной кровлей.
• Отсутствие качественной тепловой изоляции люка на чердак.

Многие из этих проблем — побочный эффект использования ваты или пенопласта, которые физически неспособны на 100% перекрыть все щели и плотно прилегать к поверхности.

Изоляция крыши: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков

Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и мало внимания уделялось тому, чтобы тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, — это потолок из оштукатуренных реек и само кровельное покрытие. Даже сейчас многие места на крышах, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена торговцами.

При утеплении дома чердак обычно является лучшим местом для начала, поскольку это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.

Как утеплить чердак

Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением будет «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.

Обычно для достижения необходимых тепловых характеристик требуется несколько слоев материала, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены рыхлым целлюлозным волокном.

Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.

Продолжайте изоляцию прямо до края потолка, но не позволяйте ей блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.

Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями в чердаке, которые могут перегреться.

Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Изоляция для переоборудования чердаков

Больше от Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Получайте вдохновение, идеи и советы из лучших периодов дома каждый месяц прямо к себе домой с подпиской на журнал Period Living

Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.

Есть несколько вариантов того, где можно разместить изоляцию. Идеальное время для установки утеплителя — это переналадка кровли, поскольку установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними, или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная ниже стропил, естественным образом снижает высоту потолка.

В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка теплоизоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.

Какую бы форму ни принимала изоляция, важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо вентилироваться, поэтому на крыше, на карнизе и коньке, возможно, потребуется установить вентиляционные отверстия.

Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и плиты или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать точно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.

Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми.

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Какой тип изоляции?

При выборе изоляции подумайте о совместимости каждого материала со зданием, его тепловых и акустических свойствах, простоте использования, стоимости и из чего он сделан.

Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

Проницаемая изоляция хорошо работает с «дышащими» старыми зданиями. Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно сдувать движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.

Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому обычно не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.

Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или К-значения. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.

Модернизация существующей изоляции крыши

Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня.Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.

Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.

При установке жестких изоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Натуральные изоляционные материалы

Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные теплоизоляционные материалы, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.

• Утеплитель из овечьей шерсти — это рынок сбыта нежелательной шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
• Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
• Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных применений. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
• Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.

Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но, поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи

(Изображение предоставлено: Thermafleece)

Наконечники изоляции крыши

• Остерегайтесь дикой природы: проверьте пространство на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц.Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
• Защита от износа: Наденьте маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
• Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крышах. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
• Не упаковывайте: сдавливание изоляции, чтобы поместиться в пространстве, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы по краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
• Не нарушайте работу электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и, при необходимости, обратитесь к электрику для их проверки.
• Не используйте неподходящие материалы: не используйте изоляционную пену для внутренней стороны крыш. Он может удерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или шифера в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.

Warmcel Целлюлозная изоляция, сделанная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков

(Изображение предоставлено Excel Industries)

Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами

Все, что проникает через потолок при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые светильники типа «даунлайт» особенно проблематичны и представляют дополнительную сложность, заключающуюся в том, что изоляцию нельзя накладывать вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.

• Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над даунлайтами, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
• Другой вариант — заменить лампочки на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.

Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к конденсации и появлению плесени, если вентиляция не предусмотрена

Работа с конденсатом на чердаке или крыше

Если влажный воздух в помещении проникает через какие-либо зазоры в изоляционном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.

Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.

Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию — уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите управляемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.

Подробнее об изоляции:

.

Как проверить изоляцию стен шахты светового люка

При установке световых люков следует обратить внимание как изолированы вертикальные шахты, идущие от крыши до потолка. Незакрытые чердаки часто утепляют по мансардному этажу выдувным стеклопластиком. или целлюлозный утеплитель. Потребуется другой тип изоляции. установлен вдоль стен шахты светового люка, такой, который будет поддерживать полное выравнивание (или соприкасаются) с тыльной стороной обшивки на высоту светового люка стенки шахты и минимально необходимая глубина изоляция по всей высоте.Стены световой шахты должны быть изолированы такое же значение R, как и у других наружных стен, если чердак, через который они проходят, не утеплен.

На приведенном выше рисунке показаны компоненты шахты светового люка с правильно установленным изоляционным материалом. Увеличить иллюстрацию.

Есть несколько вариантов изоляции шахт световых люков. Один из вариантов, который следует рассмотреть, особенно если устанавливается несколько мансардных окон, — утеплить весь чердак путем распыления пены вдоль нижней стороны линии крыши, путем установки жесткого пенопласта над настилом крыши или строительства кровля из конструкционных утепленных панелей (СИП).Этот утепленный чердак также обеспечьте кондиционируемое пространство для любого установленного там оборудования HVAC.

Если шахты светового люка устанавливаются на вентилируемом неизолированном чердаке, то стороны шахты светового люка должны быть изолированы. Это может быть выполнено с помощью распыляемой пены или жесткой пены, либо путем сооружения стен шахты с помощью SIP. Изоляция из стекловолокна не рекомендуется для изоляции стен шахты светового люка, поскольку она может осесть или оторваться от стены. Если используется изоляция из войлока, она должна быть покрыта жестким материалом, например жесткой пеной, которая будет обеспечивать внутренний воздушный барьер и гарантировать, что войлок не соскользнет и не упадет со стены.

На изображении выше показана шахта светового люка с установленной изоляцией из стекловолокна, но отсутствует крышка из жесткого материала, которая поможет предотвратить оседание и обеспечит воздушный барьер.

Эти твердые материалы могут устанавливаться изоляторами, строителями, субподрядчиками или нанятыми поставщиками специально для установки светового люка. Эту задачу следует включить в контракт на соответствующую сделку, в зависимости от рабочего процесса на конкретном Работа сайта.

Как изолировать шахту светового люка

1. Выберите размер и расположение светового люка, чтобы избежать разрезания стропил крыши или потолка, если возможное. (Проекты домов, в которых используются 24-дюймовые полностью выровненные по центру элементы каркаса реже потребуют обрезки стоек для установки светового люка.) инструкции производителя по установке светового люка на крыше, правильная отделка и интеграция рамы светового люка с кровельными материалами для минимизировать риск попадания воды.Проем в крыше обрамлен коллектором, с деревянным каркасом, проложенным горизонтально через проем и надежно прибитым к стропила для поддержки конструкции.
2. Установить заголовки через проем в потолке, как вы это делали для проема в крыше, используя один заголовок на каждом конце, если потолочные балки не обрезаны, или двойные заголовки, если потолок балка должна быть обрезана. Если световой вал будет расширяться, разрежьте балку по угол засветки.
3. Отрежьте шпильки 2х4 (или 2×6 для большей изоляции полости) для углов светового вала, под углом на каждом конце, чтобы плотно прилегать к стропилам и балкам потолка.Следующий, поместите шпильки на 24 дюйма по центру вокруг отверстия. Гвоздь 2х2 шипа внутрь края угловых стоек или используйте зажимы для гипсокартона в качестве основы для гипсокартон.

Или,

Каркас шахты конструктивными изоляционными панелями (СИП) следуя инструкциям производителя по герметизации углов, швов, и верхний и нижний края.

1. Заполнить шпильку полости с помощью аэрозольной пены, ватной изоляции или жесткой пены.Затем накройте их слой жесткой пены для достижения уровня R-value, необходимого для вашего климата зона.

Или,

Прибейте жесткую пену поверх шпилек и заполните полости с изоляцией из выдувной целлюлозы или выдувного стекловолокна.

1. Заткните гипсокартон и жесткий пенопласт для обрамления со всех сторон. Заделайте швы жесткого пенопласта герметик, скотч или поролон.
2. Покрасьте гипсокартон латексная краска для пароизоляции.

Рис. 1. Каркас, изоляция и герметизация стенок шахта светового люка, как внешняя стена.

Рис. 2. Нежесткая изоляция полости должна быть закрыта жестким воздушным барьером, герметизированным по краям.

Как изолировать солнечную трубку

1. Установите трубку согласно инструкции производителя.
2. Изолировать солнечную батарею трубку с пластиковой изоляцией гибких каналов или оберните трубку с необработанной изоляцией из стекловолокна.Закрепите изоляцию на месте с помощью галстуки. Накройте неизолированную изоляцию из войлока гибкой фольгированной изоляцией и закрепите его стяжками и металлической лентой.
3. Используйте аэрозольную пену или герметик для воздушной герметизации солнечной трубки к потолку сверху.
4. Герметик под декоративным кольцом со стороны помещения потолок.

.

Как утеплить готовый подвал

Тодд Фратцель на подвалах, изоляция

Изоляция стен подвала

Правильная изоляция стен подвала чрезвычайно важна, если вы хотите получить удовольствие от инвестиций в готовый подвал. Каждый год тысячи подвалов заканчиваются с использованием плохих деталей изоляции, что приводит к появлению плесени, грибка и проблем с влажностью, которые делают недавно законченное пространство непригодным для использования.

Одна из самых популярных тем на этом сайте — как утеплить подвал.Утеплить стены подвала не так уж сложно, если вы поймете несколько основных понятий.

Влага присутствует в КАЖДОМ подвале

Прежде всего, вам нужно принять во внимание тот факт, что в каждом подвале присутствует чрезмерная влажность. Влага присутствует во ВСЕХ бетонах и блоках, независимо от их возраста. Микроструктура бетона очень похожа на губку и удерживает влагу на протяжении всей своей жизни. Главное — всегда предполагать, что бетон (или блок) полностью пропитан водой.Даже если ваш подвал выглядит очень сухим, я могу гарантировать, что в стенах и плитах фундамента присутствует значительное количество воды и водяного пара.

Просмотрите мое видео «Как изолировать стены подвала » для получения дополнительной информации и советов.

Избегайте контакта с изоляцией из стекловолокна со стенами фундамента.

Изоляция из стекловолокна — это дешево, легко доступно и часто используется в подвалах с плохой изоляцией. Стекловолоконная изоляция, вероятно, является сегодня самой большой причиной заплесневения подвалов.Изоляция из стекловолокна — это не что иное, как готовая и готовая к употреблению губка, которая впитает каждую унцию воды в вашем подвале и будет способствовать росту плесени и грибка. Есть некоторые исключения из этого правила, на которые я укажу, но чрезвычайно важно, чтобы вы не использовали изоляцию из стекловолокна в непосредственном контакте с вашим фундаментом.

Ожидания — будьте честны с собой

Не каждый подвал подходит для завершения. Часто я вижу подвалы, которые уже достроены, и у них не было шансов на успешное завершение строительства.Если ваш подвал в прошлом был затоплен, или ваш подвал постоянно мокрый, то отделывать пространство — не лучшая идея. Вам действительно нужно быть честным с самим собой и отделывать подвал только в том случае, если он был сухим (без стоячей воды, без видимых луж). Конечно, если вы предпримете шаги для исправления прошлых проблем с наводнением (улучшенный дренаж участка, системы отстойников, водосточные желоба и т. Д.), Возможно, удастся успешно завершить ремонт вашего подвала. Суть в том, что не тратьте деньги и время, если у вас сомнительный подвал.

Пароизоляция

Было множество вопросов о том, использовать ли пароизоляцию или нет. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Обратите внимание: Пароизоляция для утепления подвала .

Детали изоляции стен подвала

Есть несколько хороших способов утеплить стены подвала. Я собираюсь перечислить их в порядке от наиболее дорогих / наиболее эффективных до наименее дорогих / наименее эффективных. Следует отметить, что даже последний вариант работает неплохо, хотя я считаю его наименее эффективным.

Пена для утепления

На сегодняшний день лучший способ утеплить стены подвала — это использовать пену для распыления. Пена распыляется непосредственно на бетонную (блочную, каменную или каменную) стену, подоконник и балку. Распыляемая пена полностью герметизирует бетон и эффективно изолирует стену, задерживая влагу и создавая отличный пароизоляционный слой. Пена для спрея — самая дорогая из всех, что составляет 3 доллара за квадратный фут.

Жесткий пенопласт

Использование жесткого пенопласта (подробнее о типах пенопласта и значениях R) является отличной альтернативой распыляемой пене.Пенопласт дешевле в установке, и его легко может сделать сам мастер, поэтому этот вариант более привлекателен для домовладельцев, которые хотят сэкономить на трудозатратах. Правильно установленный пенопласт (стыки герметизированы) также может создать эффективный пароизоляционный слой, предотвращая рост плесени и грибка. В зависимости от того, где вы живете в стране, вам нужно установить пенопласт толщиной не менее 2 дюймов и обязательно заклеить или заделать все стыки. Утеплитель такого типа можно установить по цене чуть больше доллара за квадратный фут.

Пенопласт и изоляция из стекловолокна

Как я сказал ранее, для стекловолокна есть исключение. Одно из решений, которое я использовал несколько раз с большим успехом, — это гибридный подход, который предполагает использование пенопласта и теплоизоляции из стекловолокна. В этом подходе вы используете более тонкий (более дешевый) слой пенопласта (минимум 1 дюйм), должным образом загерметизированный, а затем рамочную стену перед ним с изоляцией из стекловолокна в полостях стоек. Это самое дешевое решение, которое я использовал у себя дома.Однако это следует использовать только в том случае, если ваш подвал достаточно сухой в течение всего года.

Как утеплить бетонные полы

Если вы хотите утеплить бетонный пол, обязательно прочтите следующую статью:

Ссылки на изоляцию стен подвала

Строительная наука — Изоляция подвала — это отличный ресурс. На Building Science.com есть отличные публикации и информация о подвалах.

Министерство энергетики США — Изоляция подвала — Это тоже довольно хорошая информация, за исключением деталей с изоляцией из войлока, непосредственно контактирующей с бетоном.

.

Как тепло в бревенчатой ​​хижине: как утеплить бревенчатую хижину

• 26 февраля 2016 года в Новости с 15 комментариями.

Бревна — отличные изоляторы, поэтому моя бревенчатая хижина автоматически станет энергоэффективной, а счета уменьшатся, верно? НЕПРАВИЛЬНО .

Я слышал, что многие люди делают это предположение, но факт в том, что до 70% вашего тепла будет теряться через крышу и пол.

Добавьте к этому бревенчатый дом, который был построен из бревен слишком тонкого диаметра, или хижину, которая не была построена должным образом, вы можете быть на пути к созданию дома с очень низким энергопотреблением.Я уверен, что это полная противоположность тому, чего вы намеревались достичь!

Убедитесь, что вы не совершите эту ошибку, потратив время на стадии планирования и проектирования и подумав о том, как изолировать бревенчатую хижину и сделать ее максимально энергоэффективной.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе теплоизоляции вашего бревенчатого дома, используемых материалах и пошаговых инструкциях по процессу.

.

Утепление мауэрлата — Кровля и крыша

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

И еще несколько советов

1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Правильное устройство мауэрлата

Чтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

Источник: ru-house.net

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

1. Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
2. Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
3. В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки мансардного помещения.
4. Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.

Ошибки при утеплении

Самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

1. Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
2. Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.

Плёнки и вентзазор — меры по защите утеплителя от увлажнения водяным паром (в основном попадающим в подкровельное пространство изнутри здания) или наружной влагой (в результате протечек или задувания осадков ветром через стык элементов мелкоштучного кровельного покрытия). Ведь, как уже говорилось, намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается. А значит, нужно предотвратить его увлажнение.

Слева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил. 

Металлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода. 

• Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
• Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагоналии укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
• Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
• Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

Теплоизолировать стык крыши с фронтоном можно при помощи гидроизоляционной мембраны, в которую интегрирован утеплитель из нетканого материала. 

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты: в зоне ендов, хребтов, примыканий. Необходимо вырезать плиты требуемой формы и с запасом по размеру, тщательно уплотняя их при монтаже. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предотвратить появление мостиков холода на этих участках крыши. Решение проблемы — создать дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные места промерзания. Самый простой вариант такой изоляции — закрепление к стропильным ногам со стороны помещения листа фольгированного вспененного полиэтилена.

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты

«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».

Утепление в зоне мауэрлата

Мауэрлат (выделен цветом). 

1. Проводить работы можно только в хорошую погоду и в светлое время суток;
2. Необходимо закрывать утеплитель защитным покрытием в конце дня и снимать его на следующий день (а на это тратится рабочее время).

Так что чаще кровельщики предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения, когда поверх стропил уже настелена гидроветрозащитная мембрана (или кровля установлена целиком). При этом повышается производительность работ, и утеплитель гарантированно защищён от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже настелена, качественно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом довольно сложно (ведь его приходится проталкивать в щель между мауэрлатом и мембраной). А значит, велика вероятность промерзания в этой зоне. Потому специалисты рекомендуют производить работы в такой последовательности:

1. Ещё до монтажа гидроветрозащиты укладывать утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним на высоту стропильных ног — на всём протяжении фасада.
2. Затем настилать гидроветрозащитную мембрану.
3. А потом утеплять оставшуюся часть ската.
4. Если же погодные условия не позволяют сделать это и гидроветрозащита уже выполнена, то можно временно демонтировать прижимающую её контробрешётку, поднять мембрану, уложить плиты утеплителя в зоне мауэрлата, после чего — вновь закрепить мембрану.

Константин Симонов, генеральный директор компании «СКиФ»:

«Чтобы не допустить промерзания крыши, важно соблюсти правильную последовательность работ по её утеплению на сложных участках. Так, в зоне мауэрлата (опорного бруса для стропил) нужно укладывать теплоизоляцию ещё до монтажа гидроветрозащиты и кровельного материала. Если же гидроветрозащитная плёнка уже уложена, то кровельщикам придётся проталкивать плиты в зазор между мауэрлатом и плёнкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить всё пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между брусом и плёнкой слишком большим слоем утеплителя, и он перекроет подкровельный вентзазор, необходимый для проветривания конструкции крыши. Схожая ситуация и с утеплением в зоне фронтона. Таким образом, нужно сначала качественно укладывать теплоизоляцию в тех местах, которые будут труднодоступны после монтажа гидроветрозащиты, и только потом настилать плёнку».

1. Стропильная нога.
2. Облицовка.
3. Контур утепления стены.
4. Несущая стена.
5. Мауэрлат.
6. Контур утепления крыши.
7. Дополнительный контур утепления крыши.

Кровельщики отмечают и такой нюанс: как у мауэрлата (деревянного бруса), так и у основания, на которое его укладывают, обычно есть неровности. Чтобы они не превратились в мостики холода, нужно заполнить их материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это зачастую делается), например, монтажной пеной.

«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».

В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания.

1. Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением перлита. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
2. Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола. Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.

Промерзание через стропила

Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода. 

1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.

2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.

3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.

4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.

Мансардное окно, дымовая труба

Мансардное окно, дымовая труба

Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам.

«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».

Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки.

«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».

Дополнительный слой утепления

1. Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
2. Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
3. На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.

Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:

• Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
• К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.

Дополнительный контур утепления под стропилами:

1. Стропильная нога.

2. Дополнительный контур утепления.

3. Поперечный брусок.

4. Отделка мансарды.

Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.

Виды утеплителей для скатной крыши

• На нашем рынке материалы из каменного волокна представляют компании Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), «ТехноНиколь», Isoroc, Knauf (все – Россия) и др.
• Утеплители из стеклянного волокна предлагают компании Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

Материалы из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются пожаробезопасными: пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (Г4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (Г2-Г3). В тоже время волокнистые утеплители являются негорючими (НГ).

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: причины и устранение проблемы

Мостиками холода называют участки ограждающих конструкций здания, через которые происходят наибольшие потери тепла, что приводит к целому ряду негативных последствий.

Источник: 7dach.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Для чего необходим мауэрлат и как его правильно монтировать

Монтаж кровельной системы относится к наиболее сложным процедурам строительства частных домов. Ведь крыша здания – это надежная защита жилых помещений от снега, дождя, ветра и прочих негативных факторов среды. Именно поэтому данный элемент должен обладать такими качествами, как прочность, стойкость к непогоде, морозостойкость, влагонепроницаемость и так далее. Однако, добиться подобных показателей можно лишь в том случае, если произвести монтаж крыши по всем правилам.

И это касается не столько вопросов укладки покрытия, сколько установки таких элементов, как стропила, подкосы, скаты и прочие конструктивные части. При этом особое значение стоит уделить такому звену кровельной системы, как мауэрлат, ведь именно этот брус считается основным несущим элементом. Следует заметить, что правильно установить мауэрлат можно и своими руками, то есть, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Разумеется, прежде чем приступить к работе, рекомендуется подробно ознакомиться с информацией о том, для чего нужен мауэрлат и как его устанавливать.

Особенности мауэрлата

Первый вопрос, который стоит осветить, звучит, так: мауэрлат – что это такое? Следует понимать, что собой представляет данный конструктивный элемент. В зависимости от того, из каких материалов возводиться здание и установка мауэрлата может быть произведена из разных материалов. В частности, в деревянном домостроении его принято изготавливать из деревянного бруса либо бревна с большим сечением, если же речь идет о металлоконструкции, то и данный элемент выполняется из металлического двутавра либо швеллера. Конечно, в частном строительстве чаще всего применяется именно древесина, поэтому более подробно стоит разобрать устройство мауэрлата из дерева.

Пожалуй, большинство домашних мастеров знают мауэрлат под другим названием, а именно матка, маточное бревно или матица. Основное назначение данного элемента – это принимать на себя нагрузку, передаваемую с кровли и стропил, и равномерно распределять ее по стенам. То есть это основание крыши дома, опора для стропильной системы. Используется он в строениях из дерева, бетона, кирпича, в панельном или каркасном строительстве. Главная задача данного элемента служить длительный срок и выдерживать на протяжение всего периода постоянное давление. В связи с этим очень важно, чтобы мауэрлат отличался высокой надежностью и безопасностью. А добиться этого можно лишь в случае, если произвести верный расчет мауэрлата, а также правильно подготовить древесину к установке.

Средства для защиты мауэрлата из дерева

Древесина отличается широким спектром достоинств. Это высокая экологичность надежность, долголетие и так далее. Однако, имеются у нее и определенные недостатки. В частности, к ним можно отнести вероятность возгорания, высокое влагопоглощение, возможность загнивания, а также повреждение жуками и грызунами. Разумеется, перед монтажом мауэрлата своими руками, следует провести определенные процедуры по защите древесины. Ведь, если на брусе проявится хоть один из перечисленных минусов, говорить о прочности крыши не получиться. На сегодняшний день распространение получили три основных вида обработки:

• защита от влаги;
• защита от огня;
• защита от плесени, гниения и насекомых.

Разберем более подробно каждый вид защитных препаратов, чтобы получить детальное представление о необходимости и способах их нанесения.

1. Гидрофобизаторы. Все гидрофобизирующие составы можно разделить на:

Первый тип не долговечен и требуется проводить обработки с интервалом в 2-3 года, что невозможно сделать в уже готовой кровельной системе. Поэтому для мауэрлата рекомендуется использовать препараты глубокого проникающие в поры древесины.

Влажность губительно сказывается на древесине. При повышении уровня влаги дерево разбухает, а при высыхании начинает коробиться, растрескиваться и деформироваться иным путем. Именно поэтому необходимо использовать средства, снижающие показатель влагопоглощаемости, а также не забывать про гидроизоляцию.

2. Антипирены. Препараты выпускаются в жидком виде, то есть пропитки, лаки, краски и эмали, а также в твердообразном состоянии, то есть засыпки и обмазки. Наиболее эффективными считаются пропитки, так как они проникают в поры древесины и надежно ее защищают от повышенной температуры и даже открытых источников огня.

Подобные препараты способны повысить показатель огнестойкости древесины на несколько часов. Средства являются обязательными для применения в любых жилых конструкциях.

3. Антисептики и фунгициды. Следует иметь в виду, что антисептики не уничтожают грибковые или плесневые образования, а предотвращают их, то есть если процесс уже начался, то необходимо использовать фунгициды, а после полного уничтожения очагов, обрабатывать антисептическими составами. Так же важно знать, что в том случае, если в древесине уже поселились насекомые, то прежде стоит обработать ее инсектицидами и только потом антисептиками.

Если на древесине часто скапливается влага, то велика вероятность развития плесени, гнили и грибков. Кроме того, дерево очень любят насекомые и даже грызуны. Именно поэтому так важно защитить доски антисептическими средствами, чтобы они прослужили более долгий срок.

Оптимальный вариант для устройства мауэрлата – это наносить средства в комплексе. Способы обработки практически одинаковые для всех групп препаратов. То есть первым делом требуется бревна или брус обеспылить, очистить от смолы либо жирных пятен и прочих загрязнений. Для нанесения средств стоит выбрать подходящий инструмент. Это может быть кисть, валик или краскопульт. Обработка проводится в сухую, безветренную погоду при плюсовой температуре. При этом важно соблюдать последовательность нанесения. Чаще всего она будет следующей:

• нанесение антисептических препаратов;
• обработка антипиренами;
• применение гидрофобизирующих средств.

Важно! Выбирая конкретную продукцию, стоит обратить внимание на совместимость с остальными препаратами. Лучше всего выбор делать в пользу средств одного производителя, в таком случае есть уверенность, что изделия не отменят защитные средства друг друга. Зная, как правильно обработать брус, можно переходить к следующим вопросам – проведение расчета мауэрлата.

Размеры мауэрлата

Чтобы матица надежно удерживала крышу, необходимо выбрать брус правильного сечения. Как правило, данный параметр должен быть не менее 1/3 толщины несущих стен, оптимально выбирать брус с квадратным сечением 10-20 см. Если же взять более толстый пиломатериал, то он только создаст дополнительную нагрузку на строение, при этом не прибавив прочности кровли.

Также следует иметь в виду, что если длина одного бруса недостаточна, чтобы перекрыть стену, то следует соединять мауэрлат друг с другом, при этом каждая часть должна иметь равные размеры. Это значит, что не рекомендуется на стену длиной в 7 м, укладывать два бревна, длина которых 6 и 1 м, оба пиломатериала должны иметь размеры по 3,5 м либо 3 и 4 м. Важно! Для сращивания древесины необходимо делать распилы на соединяемых концах в полбревна и скреплять в стык на гвозди либо болты.

Конкретные параметры мауэрлата будут зависеть от:

• периметра и площади строения;
• типа кровли;
• используемых материалов для кровельного покрытия и несущих стен;
• наличия дополнительных элементов дома, например, балкона или мансарды;
• климатических условий в регионе.

Именно данные параметры следует брать в расчет, определяя размеры мауэрлата. Конечно, наиболее важным считается тип монтируемой крыши и материал стен, к которым будет производиться монтаж мауэрлата.

Технологии монтажа мауэрлата

В зависимости от типа несущих стен, установка мауэрлата может производиться по-разному. В частности, существуют свои технологии при креплении бруса к кирпичной стене или к стенам из блоков газобетона. Можно выделить 4 основных способа монтажа мауэрлата.

1. Скрепление с помощью скоб с брусками, вмонтированными в конструкцию стены. То есть, если это кирпичная кладка, то за 3-4 ряда до верха стены в ряды кирпичей вмуровываются прочные брусья, на которые в дальнейшем и закрепляется мауэрлат.

2. Крепление на железные шпильки или арматуру. Технология схожа с предыдущей, только вместо брусков в кладке закрепляется металлическая шпилька, на конце которой есть резьба, далее шпиль проводят через мауэрлат и притягивают брус гайкой.

3 . Обвязка бруса. Для этого в кладку из блоков или кирпичей вставляется прочная проволока, ее концы спускаются с обеих сторон стены, а основание находится на 3-4 ряду от верха стены. Концы проволоки должны быть такой длины, чтобы их хватило на обвязку мауэрлата.

4. Шпильки в армопоясе под мауэрлат. Такой метод отлично подходит для стен из ячеистых блоков. То есть на последнем ряде блоков делается заливка железобетонной смеси, в которую вмуровываются шпильки с резьбой. Рекомендуется выдерживать шаг в 1-2 м. Далее под шпильки делаются отверстия в брусе и мауэрлат притягивается к стене с помощью гаек.

В независимости от того, какая технология была выбрана, важно придерживаться определенных правил, производя монтаж мауэрлата. В частности:

• следует делать зазор от внешней стороны стены не менее 5 см;
• балка укладывается по внутреннему краю стен;
• следует соблюдать ровность укладки, так как от этого зависит прочность кровли;
• должна быть обязательно проведена гидроизоляция мауэрлата, для этой цели можно использовать рубемаст, еврорубероид или аналогичный материал, в который оборачивается брус, а также обмазку жидкой резиной. Однако, не желательно применять классический картонный рубероид, так как это недолговечное изделие;
• рекомендуется использовать брус с квадратным сечением, так как работать с ним проще, чем с бревном;
• необходимо произвести процедуру утепления мауэрлата изнутри, сделать это можно опилками, керамзитом, эковатой, пенопластом либо монтажной пеной;
• Обустройство и утепление снаружи производиться тем же способом, что и теплоизоляция стен строения;
• при соединении брусьев мауэрлата следует делать запилы в полбревна в местах стыковки и прочно закреплять два элемента между собой.

Придерживаясь несложных правил и выполняя технологию монтажа по инструкции, можно легко установить мауэрлат своими руками. При этом важно позаботиться о максимально надежном соединении бруса со стенами, а также прочно закрепить стропильную систему. Довольно часто можно слышать вопрос, нужен ли мауэрлат и какое значение он играет в строительстве дома? И хоть многие мастера устанавливают крыши без подобного элемента, все же как показывает практика, матица способна обеспечить наиболее прочное крепление кровли, а также жесткость и надежность всей несущей конструкции.

Мауэрлат — что это: монтаж, устройство, расчет основания крыши дома

Мауэрлат – что это такое? Средства обработки древисины для защиты от внешних воздействий. Устройство, расчет, соединение, технология монтажа основания крыши дома.

Источник: kryshagid.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Примыкание кровли к стене

Линия сопряжения кровельного покрытия и вертикальной поверхности стены всегда считается зоной повышенного риска протекания дождевой влаги и талой воды. Нередко при проведении укладки материала на обрешетку крыши рабочие просто задувают узел примыкания кровли к стене пенополиуретаном и закрывают декоративным козырьком. А через пару месяцев ветреной погоды появляются первые признаки протекания. И чем больше длина линии, по которой происходит примыкание кровли к стене, тем быстрее проявятся недоделки.

Как правильно заделать место примыкания кровли к стене

Наиболее проблемным считается торцевое сопряжение вертикальной кирпичной кладки и края листа кровельного материала. Линия стыка подвергается более интенсивному воздействию дождевой и талой воды, чем остальная крыша. Даже небольшой дождик чаще всего приводит к тому, что вода стекает по вертикальной стене и обрушивается на линию примыкания кровли к стене здания.

Чаще всего место примыкания заделывают следующими способами:

• Декоративным накладным козырьком с достаточно широкими полями перекрытия;
• Если используется мягкий кровельный материал, край заворачивают на стену и заклеивают мастикой;
• Используют специальный уплотнитель из гофроалюминия, такой вариант часто применяют для волнистого шифера или металлопрофиля, если необходимо работать с высокой «волной».

Важно! Основной причиной, по которой обустройство и заделку места примыкания необходимо выполнять особенно тщательно, являются температурные деформации стены и кровли.

В подавляющем большинстве кровельное покрытие и стена изготовлены из разных материалов, поэтому даже самый прочный и жесткий шов в зоне примыкания кровли к стене неизбежно разрушится из-за температурных напряжений.

Варианты заделки места примыкания материала кровли к стене

Из-за микроскопических подвижек главным материалом для герметизации линии примыкания считаются:

1. Силиконовые герметики и уплотнители на органо-кремниевой основе. Они обладают прекрасной адгезией и дают высокую эластичность шва, при отсутствии воздействия ультрафиолета солнца шов из силикона в зоне примыкания кровли способен простоять не менее десятка лет;
2. Битумные и полиуретановые мастики используют для наклейки мягкой кровли и стыковых лент, при правильном применении дают очень плотное и нежесткое соединение;
3. Полимерные и резиновые уплотнители плохо переносят высокие температуры и солнечные лучи, но в ряде случаев незаменимы для уплотнения козырьков в местах примыкания кровли на стене;
4. Композитные алюминиевые или медные ленты, выдерживающие относительно высокую температуру. Являются специально разработанным материалом для уплотнения участка стенки дымохода и примыкания материала кровли.

Герметизация стыка в месте примыкания профнастила к стене

Наиболее сложной ситуацией считается схема, при которой кровельный материал имеет примыкание боковым краем профнастила или металлочерепицы к вертикальной поверхности стенки. Для заделки шва используют накладной карниз, закрепляемый на стене одной полкой, а второй полкой прижимающей край кровли. Обустройство места примыкания выполняется в следующем порядке.

На высоте 10-15 см над уровнем кровли в стене вырезается с помощью перфоратора или болгарки с установленным кругом по камню желоб сечением 3х2 см. Точную разметку линии желоба можно получить, если уложить карниз с резиновой прокладкой на кровлю в зоне примыкания к стене. Нижний край желоба необходимо аккуратно скруглить или выполнить в виде уклона. Желоб выполняется на всю длину уложенной кровли. Вырезанная канавка потребуется для того, чтобы закрепить верхний край уголкового карниза по всей длине кровли. Этот нехитрый прием позволит спрятать шов между полкой карниза и стеной в толщу камня. Вода, стекающая по стене, и даже косой дождь не смогут перетекать в пространство между камнем и металлом.

Чтобы закрепить карниз, потребуется с помощью перфоратора пробить через каждые 30 см отверстия под установку пробок, деревянных или пластиковых. После выполнения этой операции необходимо подготовить поверхность крыши, примыкающей к стене, под установку карниза. Самым простым способом является укладка слоя цементно-песчаного раствора и аккуратное выравнивание планкой волнистой поверхности. Если край настила в зоне примыкания к стене имеет ровную поверхность, от этой операции можно отказаться.

На поверхность профнастила укладываем резиновую прокладку и устанавливаем уголковый карниз. По размеченным местам под пробки в стене сверлим в металлической стенке отверстие под саморезы. На последнем этапе наклеиваем с помощью герметика прокладку на край профнастила и наносим тонкую полоску силикона на поверхность желоба, после чего устанавливаем карниз на место примыкания и фиксируем с помощью саморезов.

Нижняя полка карниза обычно не крепится к резиновой прокладке. Это позволяет избежать обрыва приклеенной прокладки и разгерметизации стыка при деформации кровли, под нагрузкой полка просто скользит по поверхности резины. При правильном выполнении монтажа прижимающего усилия металлического уголка достаточно, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Заделка места примыкания мягкой кровли

Обустройство места примыкания мягкой кровли к стене можно закрыть и герметизировать с помощью нескольких простых операций. Укладка мягкой кровли должна выполняться с нахлестом на стену. Нахлест приклеивается на стену, по возможности с вынесением части полотна кровли на парапет. По поверхности парапета уложенная кровля крепится с помощью планки. Наклеивание выполняется с применением горячей битумной мастики.

При заделке стыка в случае примыкания мягкой кровли к стене боковым краем, размер нахлеста полотнища на стену выбирают таковым, чтобы сложенный вдвое край был по размеру равен высоте карниза, которым будет закрываться стык. Использование декоративной накладки размером 10-15 см значительно улучшает внешний вид. Если последнее не имеет особого значения, или заделку зоны примыкания необходимо выполнить на бетонной плите, на крыше, проще и надежнее заклеить стык пластырем из геотекстиля, уложенным на битумной мастике или клее. Чаще всего используют 3-4 пластыря с обязательной процедурой прикатывания наклеенного покрытия с помощью резинового валика.

Заделка стыка края кровли в месте примыкания к поверхности дымовой трубы

Особенно требует тщательной заделки проход дымохода через кровлю из-за колебаний температуры самой трубы и частично контактирующих с ней конструкций. Схему заделки выбирают в зависимости от материала трубы, кровли и способа, которым реализован проход через кровлю.

Если верхний участок трубы сложен из кирпича, и для покрытия крыши применяются негорючие материалы – шифер, профнастил или металлочерепица, в этом случае проще всего выполнить заделку места примыкания кровли по приведенной на рисунке схеме, с небольшими дополнениями. Прежде всего, узел прохода через кровлю в обязательном порядке дополняется термоизоляцией в виде пояса на трубе из листового асбеста, толщиной 10-12 мм. Гидроизоляция в месте контакта с горячей поверхностью кирпича может заделываться высокотемпературным герметиком без использования традиционных битумных или полимерных мастик и пленок.

Согласно нормам противопожарной безопасности, удаление горючих материалов от элементов дымохода должно составлять не менее 35см. Кроме того, между стенками деревянной коробки на стропилах под вывод дымовой трубы обустраивают слой изоляции из базальтового волокна.

Проще заделать место примыкания для цементно-асбестовой трубы. В этом случае вокруг трубы выполняется кольцевая отмостка из куска профнастила, и стык заделывается цементным раствором с добавкой асбестового или базальтового волокна.

Насадки из теплостойкого силикона можно использовать и для дымовых труб из металла, но только при условии, что температура стенки трубы не превышает 230^оС. Это температура начала обугливания сухой сосновой щепки, если приложить ее к металлической поверхности.

Более надежным способом заделки места примыкания будет специальная металлическая насадка на дымовую трубу. Хорошее рассеивание тепла с поверхности металла позволяет устанавливать переходник непосредственно на профнастил или металлочерепицу с прокладкой из высокотемпературного силикона. Для кровли из полимерных материалов и мягких рулонных покрытий такой вариант лучше не использовать, даже при наличии теплоизоляции, ее может быть недостаточно, и насадка проплавит покрытие.

Заключение

Большинство из приведенных способов заделки зоны примыкания многократно испытаны на практике и показали неплохие результаты. Поэтому для получения стабильного и качественного результата потребуется всего лишь обеспечить хорошее качество выполнения работ.

Способы утепления мансарды в деревянном доме из сруба

Мансарду еще в ХVII изобрел француз – романтичный и расчетливый Франсуа Мансар. «Зачем пространство на чердаке будет пропадать?» — подумал и сконструировал ломаную крышу, под которой на самом верху дома можно жить. Данное пространство так и назвали в честь француза — мансарда.

В мансардах много света, и превращение пространства под крышей из нежилой площади в жилое помещение даже весьма рентабельное устройство. При относительно не больших затратах, в доме можно получить дополнительное полезное помещение. Мансарды могут быть летними (слабо утепленными либо не утепленными) и зимними (добротно утепленными, пригодными для круглогодичного проживания). При обустройстве верхнего мансардного этажа в доме, к тому же значительно снижаются теплопотери во всем доме. Идеальным вариантом устройства мансардного этажа – это проектирование жилого чердака вместе с работами по строительству деревянного дома. В таком случае, возводя сруб, можно сразу произвести расчеты на утепление крыши мансарды, что позволит в дальнейшем избежать некоторых нюансов. Опытные мастера строительного дела рекомендуют провести строительные работы в два этапа, с перерывом в один год. Например, на первом этапе произвести возведение деревянного дома, а на втором этапе его отделать и утеплить. Объясняется такая технология возведения строений тем, что все несущие конструкции нового сооружения, стены и фундамент, давая в течение первого года усадку, потянут вслед за собой любую внешнюю и внутреннюю отделку.

Работы по утеплению мансардного помещения проводят по окончанию всего строительства. Если мансарда будет обустраиваться под жилое помещение, то необходимо провести работы по теплоизоляции всей внутренней поверхности: стен, потолка и пола. В случае использования мансарды как чердачного помещения, то гидроизолировать и утеплить стоит только пол.

Утепление мансарды изнутри является доступной технологией для произведения данного процесса. Но прежде, чем рассматривать саму технологию работ по обустройству мансардного помещения, необходимо определиться с выбором правильного утеплителя. В нашей статье подробно рассмотрим различные виды и способы утепления чердачного помещения, а также произведем расчет и правильный подбор материалов.

1. Расчет материалов и виды утеплителя для мансарды.
2. Технология наружного утепления мансарды.
3. Способы и виды утепления мансарды изнутри.
4. Утепление мансарды с помощью минеральной ваты.
5. Технология работы с напыляемыми утеплителями.

Расчет материалов и виды утеплителя для мансарды

Мансардное помещение в большей степени, чем помещения нижних этажей подвержено потерям тепла по очень простой причине, что над мансардным этажом нет своеобразной тепловой подушки. Данное помещение обладает большой общей поверхностью соприкосновения с внешней средой. Исходя из соображений экономии и комфорта, есть необходимость в эффективной и тщательной теплоизоляции. Но в связи с этим при повышении теплоизоляции предъявляются более строгие требования к термическому уплотнению. Такое уплотнение не даст проникать теплому воздуху.

Теперь давайте рассчитаем плотность утеплителя. Мы имеем формулу расчетного сопротивления теплопередачи стены: Rreq=(1/А1) + (L /k)+(1/А2). Разберем данную формулу по составляющим: А1 – это коэффициент теплообмена у плоскости внутренней стены, который равен 8,7 Вт/м 0С, а А2 – тот же коэффициент плоскости, но у наружной стены и равен он — 23 Вт/м 0С. Толщина материала в метрах в данной формуле – L, а коэффициент теплопроводности – k. Чтобы узнать потребную толщину утеплителя нам необходимо знать разность таких показателей: имеющуюся толщину стен сравниваем с расчетами необходимой толщины стены, учитывая материал, из которого строился дом в условиях эксплуатации, что можно посмотреть в СНиП 23-02-2003.

Согласно размерам помещения мансарды рассчитываем площадь, которую мы покроем слоем теплоизоляции. Из общей площади помещения исключим дверной проем и проем окна. Далее рассчитываем необходимое количество утеплителя, с выбором которого нам нужно определиться. Поскольку мансардный этаж предполагается быть жилым, то материал утеплителя, который будем применять, должен быть экологически чистым и соответствовать санитарным нормам. Поэтому, при приобретении теплоизоляционного материала требуйте у продавца гигиенический сертификат, в котором имеются данные об экологической пригодности материала, годности по гигроскопичности и должен указываться класс его теплопроводности.

В целях утепления чердачного помещения, например, пенопласт, опытные строители не рекомендуют применять, поскольку он токсичен. В случае устройства мансардного этажа над баней, материал пенопласта категорически запрещают использовать по причине его повышенной горючести и низкой переносимости повышенной влажности.

Материал ДВП прекрасно подойдет для теплоизоляционных работ под крышей. Древесноволокнистая плита не подвергается деформациям при перепадах температуры и способна обеспечить мансарде хорошую звукоизоляцию. Положительная сторона использования плит заключается в простом и быстром монтаже материала: нужные размеры плит можно вырезать при помощи обычного ножа, а к стенам листы крепятся дюбелями и молотком. При этом на лицевую гладкую поверхность ДВП хорошо клеятся обои любого типа, а сам материал достаточно недорогой. Полы при помощи ДВП утепляются немного иначе: снимаем покрытие, под него укладываем в два слоя рубероид, а сверху накрываем всю поверхность листами ДВП, на которые стелим любого вида напольное покрытие.

Самым бюджетным способом утепления мансардного помещения считается теплоизоляция стекловатой. Материалу данного вида присущи технические достоинства: низкая теплопроводность, стойкость к возгоранию, материал не токсичен. Производить утепление крыши мансарды стекловатой достаточно просто, но крайне неприятно, так как материал обладает примесями стеклянной пыли и крошки. Работать с этим материалом необходимо в защитной одежде, перчатках и специальных очках. Осколки и пыль стекла выстирать из одежды невозможно, проще одежду после окончания работ по теплоизоляции утилизировать.

Наиболее приемлемым типом материала, чтобы произвести утепление стен мансарды изнутри, считают минеральную вату (рекомендуемая плотность 18-45 кг/м³) на основе бальзата. Минеральная вата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не подвержена поражениям грызунами и экологически безопасна. Минвата имеет отличный от стекловаты состав и не представляет никакой опасности для здоровья, но по стоимости несколько дороже стекловаты. Состоит она из синтетических волокон с особо мелко раздробленными каменными крошками. Технологию утепления мансарды с помощью минеральной ваты рассмотрим немного ниже.

При использовании рассматриваемых выше типов утеплителя нам все же потребуются дополнительные материалы: пленка либо парозащитная мембрана. Пароизоляция в технологии необходима для того, чтобы влажный и теплый воздух, выходящий через стены из помещения, не образовывал конденсат внутри слоев теплоизоляции. При образовании конденсата в слоях утеплителя, он, намокая, перестает выполнять свою функцию. Для утеплителей волокнистой структуры дополнительно потребуется еще ветрозащитная пленка, поскольку при сильном ветре волокна утеплителя не удерживают тепло. В случае укладки теплоизоляции в два или несколько слоев, дополнительно между слоями материала прокладывать пленку не требуется.

Технология наружного утепления мансарды

Наружные работы по утеплению мансарды нужно проводить в сухих погодных условиях. Для начала рекомендуем осмотреть поверхности, на которые будет крепиться материал: металлические поверхности обработаем антикоррозийной жидкостью, а деревянные – антисептиком, сырые места необходимо предварительно просушить. При обнаружении повреждений в деревянных конструкциях насекомыми есть необходимость в их замене. Материал волокнистого типа за 24 часа до начала укладки нужно распаковать, для приобретения ими естественной формы.

Утеплитель должен крепиться на ровную поверхность для соблюдения нормальной циркуляции воздуха (между кровлей и материалом должен оставаться зазор не меньше 2 см). Чтобы выровнять поверхность, стропильную систему подгоняют по толщине дополнительной обрешеткой. Следует учесть, что в нижних и верхних частях ската крыши на каждые 10-15 кв. м необходимо оставлять вентиляционные отверстия в шахматном порядке.

Дальнейший порядок действий устройства наружной теплоизоляции будет определять вид кровли. Например, «пирог» теплоизоляции для кровли из металлочерепицы, керамической черепицы и цементно-песчаной черепицы выглядит следующим образом: на стропила закрепим пароизоляционную пленку, поверх пленки уложим утеплитель, утеплитель укроем гидроизоляционной пленкой, далее идет обрешетка для кровли и сама кровля (рис.).

Стропильная система нашего сруба сооружена из древесины, при этом возможен следующий вариант процесса теплоизоляции: на стропильные ноги прикрепим гидроизоляционную пленку, сверху обрешетку для кровли и монтируем кровлю. Изнутри между стропилами закладываем материал утеплителя, поверх утеплителя натянем пароизоляционную мембрану и произведем внутреннюю обшивку гипсокартоном либо доской.

Следует знать, что утеплители волокнистого типа в межстропильные промежутки утрамбовывать не рекомендуют. Лучше выкроить их, соответствующего размера с припуском в пару сантиметров, и вставить в распор.

Изоляцию для покрытий из мягкой кровли производят в таком виде: на обрешетку для кровли укладывают сплошным слоем влагостойкие фанеры либо ОСП-плиты, а далее монтируют мягкую кровлю.

Способы и виды утепления мансарды изнутри

На сегодняшний день в практике специалистов распространены всего три способа, которые позволяют произвести утепление крыши мансарды изнутри.

Первый и самый простой способ – укладка теплоизолирующего материала между стропилами (рис.). Монтаж такой изоляции не представляет труда. При этом стоит обратить внимание на некоторые нюансы: соблюдение воздушного зазора в 2 см между тепло- и гидроизоляцией под кровлей, и также, немаловажно следить за плотным примыканием материала теплоизоляции к стенам, окнам и дымоходу. В процессе монтажа стоит учитывать, что материал после укладки способен к набуханию, например, минвата может увеличиться на 10-30 см. Если в процессе работ обнаруживается, что глубина стропильных ног не достаточна для того, чтобы разместить там утеплитель и оставить воздушный зазор, то стропила можно нарастить накладками во время монтажа. Сложность в данном виде монтажа заключается только в необходимости следить за матами, чтобы они не провисали.

При подходе к теплоизоляции мансарды вторым способом получаем комплексную теплоизоляцию. Данный способ подразумевает применение комплексных материалов теплоизоляции, которые вместе с основной функцией несут и гидравлическую защиту (рис.). Паровую изоляцию во втором способе устройства теплоизоляции мансарды необходимо сделать более надежной, поскольку проявляется проблема циркуляции воздуха. Воздух через слой изоляции проникать уже не сможет. При устройстве комплексной системы утепления мансардного этажа данным способом частично теряется определенный объем помещения. Пирог теплоизолирующего слоя укладывается на плоскость над либо под стропилами, а сам монтаж стоит проводить с помощью фальцевых соединений.

Третий способ подразумевает укладку слоев гидро- и теплоизоляции над стропилами. Такой способ монтажа изоляционного слоя не отбирает полезную площадь этажа, гидроизоляция всей конструкции гарантирована, а стропильная система может использоваться в дизайнерских решениях.

Утепление мансарды с помощью минеральной ваты

Мансарду изнутри можем утеплить минеральной ватой, материал отлично подходит для решения такой задачи. Положительные свойства и характеристики миниваты мы рассматривали чуть выше, а теперь начнем непосредственные работы с утеплителем, соблюдая технологию по шагам.

Минеральная вата в продажу поставляется в специальной вакуумной упаковке. Перед началом монтажа упаковки необходимо вскрыть, поскольку материал должен набрать воздуха и при этом он может увеличиться в несколько раз. Мансардное помещение при работе с минватой должно хорошо проветриваться. Монтаж теплоизоляции будем проводить сами, поэтому наденем защитную одежду, перчатки, специальные очки и респиратор.

Для начала работ проверим алюминиевым профилем правильность расположения стропил: приложим профиль к крайним стропилам, если другие стропила соприкасаются с профилем, то все работы до этого сделаны грамотно.

Измерим просветы между стропил и раскроим минвату с припуском в 2 см по периметру, чтобы при монтаже утеплитель держался на своем месте. Сжимая, вставляем материал утеплителя между стропил, не должно образовываться ни единого пропуска. Стыки между стеной и крайней стропильной ногой задуем герметиком из пистолета.

Далее изнутри натягиваем пароизоляционную пленку, при этом хорошо выравниваем по всей поверхности и закрепляем скобами с помощью строительного степлера. Пленку необходимо накладывать с нахлестом в 10 см, а саму линию соединения пленок, проклеим специальной лентой в несколько раз. Скотч в данном случае не подходит.

Оконные ниши обрамляем каркасом из брусков с шагом от 40 см до 60 см. Вертикально расположенные бруски закрепим саморезами на боковой стене, а под ними установим под углом брус-основание. Брус-основание будет местом состыковки пленки и гипсокартона. Каркас вокруг оконного проема заполним утеплителем.

Из профиля на торцевой стороне соберем каркас, который будет служить основой для крепления гипсокартона. Стойки каркаса фиксируем с шагом в 50 см, зажимая профилями первую теплоизоляционную плиту, а между ними закладываем второй слой изоляции.

На выполненную теплоизоляцию по каркасу металлических профилей и к полу прикрепим специальным клеем пароизоляционную пленку. Места стыков слоев пленки и по всему периметру проклеим пароизоляцию специальной лентой, чтобы не оставалось ни одной щели. При монтаже гипсокартона используем саморезы и шуруповерт. Окончив работы по утеплению мансарды, проводим монтаж отопительной системы и других отделочных работ.

Технология работы с напыляемыми утеплителями

Напыляемая изоляция обладает высокими свойствами по стабилизации влажностного и температурного режима. Теплоизоляция такого рода наносится специальными приспособлениями, к используемым в данной технологии материалам относятся пенополиуретан (газонаполненная пластмасса) и эковата (производится из целлюлозы).

Провести работу по теплоизоляции мансарды эковатой можно следующим образом: необходимо обзавестись специальной установкой, которая производит измельчение эковаты и при помощи компрессора задувает материал в полости поверхности. Специальная установка нам не доступна, и взять ее негде, поэтому заполнять и уплотнять полости будем вручную, а размельчим материал с помощью дрели и насадки. Монтаж предполагает соблюдение нормативов по плотности наложения эковаты на разных поверхностях: для стен – до 45 кг/м³, для пола – 35 кг/м³.

Этапы монтажа теплоизоляции, с применением напыляемого утеплителя эковаты следующие: изнутри на стропильную систему прикрепим пароизоляционную мембрану, снаружи укладем гидроизоляционную пленку с соблюдением нахлестов и проклейкой стыков, а в полость, образовавшуюся между слоями, плотно засыпаем размельченную эковату.

Технология теплоизоляции напыляемым пенополиуретаном не обязывает использовать дополнительные обрешетки и паро- и гидроизоляционные мембраны. Материал пенополиуретана отличается достаточно небольшим весом и доступностью нанесения материала на любые поверхности без обязательной предварительной подготовки, при этом слой нанесения может быть любой толщины. Положительные характеристики теплоизоляционного материала заключаются в долговечности, в нем не живут грызуны и не заводятся бактерии и грибки, утеплитель не вызывает аллергических реакций, обладает низкой теплопроводностью и пожаробезопасен.

Технология напыления теплоизоляции основана на том, что процесс напыления веществ, которые имеют жидкую основу, происходит смешиванием двух материалов, образовывая пену. Как правило, смешиваются полиол и изоционат. При смешивании пена образовывается в течение нескольких секунд. Материал плотно ложится на поверхность и просыхает за несколько минут, единственное требование к плоскости – чистота и сухость. Металлические элементы конструкции перед нанесением пенополиуретана нужно обезжиривать, а деревянные элементы и всю стропильную систему обмести веником либо щеткой. Наносится теплоизоляция с помощью специальных установок при температуре от 0С до +150С в сухую погоду в специальном защитном костюме, очках и в респираторе. Слои наносятся один на другой после полного просыхания, а от ультрафиолетового излучения пенополиуретан можно защитить специальными красителями.

Лучшая конструкция компенсатора крыши? Двойное уплотнение + изоляция · EMSEAL

Благодаря изготовленным на заводе переходам вниз, соединенным со стеновой заглушкой RoofJoint, стык между компенсационным швом крыши и стеной надежно герметизирован.

Какая самая лучшая конструкция компенсатора крыши? Наш представитель Chicagoland недавно задал несколько хороших вопросов:

«Что предпочтительнее: все стыки из предварительно сжатой пены для крыши и стен или RoofJoint с пеной для вертикалей? Каковы критерии, по которым одно лучше другого? »

Ответ на первый вопрос: «оба.”

Лучшая конструкция крыши — где стремление в современном мире сертификации LEED и развития строительной науки состоит в том, чтобы получить полностью герметичную, лучшую изолированную оболочку здания — это установка RoofJoint поверх Horizontal Colorseal (или Emshield DFR, если рейтинг пожарной безопасности составляет требуется) в крыше и Seismic Colorseal (или Emshield WFR, если требуется класс огнестойкости) в стенах и соедините стены с RoofJoint с помощью Seismic Colorseal RoofJoint Closures.

Как для полых стен, так и для сплошных стен, лучшие конструкции расширительных швов включают в себя переходы от крыши к стене с предварительно сжатыми пенопластовыми швами в качестве вторичных герметиков и изоляции и выглядят следующим образом: Конструкция стен:

Лучший дизайн расширительного шва на крыше — Конструкция стены полости:

Следующий лучший дизайн расширительного шва на крыше

ЕСЛИ проектировщик предпочитает не указывать лучшую систему, следующим лучшим вариантом является использование RoofJoint на крыше и Сейсмический герметик Colorseal с затворами в стенах.

Почему? Потому что, как и в случае с нашими системами FP для настилов, фланцы RoofJoint обеспечивают статическое, положительное соединение компенсатора с мембраной крыши.

Это лучше, чем нанесение Horizontal Colorseal на бордюр и завершение кровельной мембраны на бордюре, потому что в этом подходе отсутствует положительная интеграция кровельной мембраны.

Следующее лучшее решение для расширительных швов крыши для конструкции полостей и сплошных стен выглядит следующим образом:

Next-Best Roof Expansion Joint Desigin — Строительство сплошных стен:

Следующее лучшее проектирование компенсационных швов на крыше — Строительство полых стен:

Иногда в условиях горизонтальной кровли кровельная мембрана не доходит до края стыка.Если есть парапет, при котором мембрана оканчивается колпачком, тогда будет использоваться Horizontal Colorseal между задними сторонами каждого парапета, поскольку вы не можете прикрепить его непосредственно к мембране. Если мембрана доходит до края стыка, то RoofJoint можно использовать для непосредственного присоединения к мембране.

Система SJS с более легкой накладкой на крышах иногда является вариантом, когда стыки больше 4 дюймов. SJS-FP с боковыми стенками — лучший вариант, так как он также интегрируется с кровельной мембраной.

Пожарное отделение

Огнестойкость фасадов зданий, пристройки зданий при перепадах высот и противопожарные отсеки все больше и больше определяют конструкцию ограждающих конструкций зданий.

Во всех вышеперечисленных сценариях огнестойкие и водонепроницаемые соединения из предварительно сжатой пены Emshield могут быть заменены следующим образом:

Horizontal Colorseal: Emshield DFR.

Seismic Colorseal: Emshield WFR

Что нужно знать

Изолированные металлические панели (IMP) на протяжении многих лет были популярным строительным компонентом в коммерческом и промышленном строительстве.IMP представляют собой одноэлементные композитные панели с заводской изоляцией, состоящие из жесткого пенополиуретана, зажатого между двумя листами металла с покрытием, герметизированных по периметру и боковым перекрытиям.

IMP

используются для наружных стен, потолков и крыш как новых, так и модернизируемых зданий, и их можно легко адаптировать к предварительно спроектированным металлическим конструкциям зданий. Панели бывают разных стилей, цветов и размеров, чтобы соответствовать практически любому малоэтажному применению, включая офисные здания, школы, склады, производственные помещения, ангары для самолетов, холодильные камеры, центры обработки данных и многое другое.

Музей науки Миннесоты

Системы

IMP обладают многими из тех же функций, что и другие системы металлических стен и крыш, и предлагают множество преимуществ и преимуществ по сравнению с традиционными сборными конструкциями. Однако важно помнить, что использование IMP также сопряжено с рядом рисков. Соображения по поводу дизайна и качества изготовления для снижения этих рисков могут предотвратить проникновение воды и воздуха, связанное с панельными сборками.

Преимущества конструкции и установки

Системы

IMP предлагают профессионалам-проектировщикам возможность создавать функциональные и устойчивые здания.Использование IMP может привести к снижению затрат на строительство, а также к снижению энергопотребления и затрат на техническое обслуживание. Одним из основных преимуществ системы IMP является гибкость. Множественные профили стен и крыши, цвета, отделки, аксессуары и элементы отделки могут быть интегрированы в любой стиль здания. Стеновые панели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Системы IMP легко интегрируются с дверьми, окнами, жалюзи и другими компонентами ограждающих конструкций здания.

IMP

обеспечивают более высокую эффективность монтажа по сравнению с другими изделиями, собираемыми на месте, поскольку процесс сборки из одной детали обеспечивает быстрое завершение системы стен или крыши.Они легкие и менее подвержены влиянию погодных условий. Поскольку IMP крепятся непосредственно к несущей конструкции, отпадает необходимость в нескольких этапах строительства обычной стены или крыши. Это особенно выгодно на крупных коммерческих и промышленных объектах, таких как производственные предприятия, склады и предприятия пищевой промышленности, где во многих установках облицовочная сторона панелей также используется в качестве внутренней отделки. Из-за их долговечности и простоты установки IMP можно легко разобрать и повторно использовать для внутренних или внешних стен нового проекта или расширения здания.

Кровельные системы

IMP обладают особыми преимуществами по сравнению с традиционными металлическими кровельными системами. Для крыш, собираемых на месте, требуется отдельная облицовочная панель или настил, пароизоляция, изоляционная плита и кровельная панель. Правильно установленные IMP заводской сборки объединяют все эти преимущества в одном пакете:

• Композитные панели позволяют производить установку в один этап, сокращая рабочее время и затраты.
• Включенный пароизоляция / замедлитель схватывания исключает риск неправильного применения.

Панели

• имеют одинаковые значения теплоизоляции по всей крыше, без сжатых точек изоляции.
• Боковые стыки имеют непрерывный термический разрыв, не проводящие тепло или холод.
• Панели могут быть установлены в неблагоприятных погодных условиях.

Тепловые характеристики

Одно из самых больших преимуществ изолированных металлических панелей по сравнению с традиционной конструкцией — это превосходные тепловые характеристики благодаря их высокой теплоизоляции. IMP могут обеспечить большую эффективность изоляции по сравнению со стеной или кровельной системой, монтируемой на месте.Сердцевина из пенопласта IMP обеспечивает R-значения в диапазоне от 15 до 48 для стеновых систем и от 10 до 48 для кровельных систем, причем основной переменной является толщина панели по отношению к тепловому значению. Изолированные пазогребневые соединения на конструктивных элементах предназначены для обеспечения постоянных значений R и создания постоянного теплового барьера на ограждающей конструкции здания. Нет участков, где изоляция была бы сжата, что могло бы привести к снижению общей теплотворной способности.

IMP

заключены в металлические поверхности и отделку, создавая сплошное покрытие без зазоров и пустот, эффективно блокируя воздух и влагу.Это защищает ограждающую конструкцию здания от проникновения влаги, которое может привести к разрушению строительных компонентов и материалов. В качестве дополнительной тепловой защиты IMP должны включать герметичную систему застежек, которая предотвращает образование разрывов в паровых, воздушных и водных барьерах.

Важные методы обеспечения качества

При правильной установке IMP не допускают утечки воды или воздуха в швы. Однако, если процесс установки панелей, рекомендованный производителем, не соблюдается с вниманием к деталям, могут возникнуть такие проблемы, как проникновение воды.

Непонимание плоскости дренажа панелей может привести к значительным проблемам с производительностью. Дренажная линия между двумя панелями часто представляет собой водонепроницаемое внутреннее уплотнение в шип-паз, где встречаются две панели. Когда детали проникновения для материала «врезки» расположены на передней стороне панелей, вода, стекающая в стык, задерживается и течет внутрь сборки. Чтобы обеспечить надлежащее управление водными ресурсами и полное ограждение, очень важно обратить пристальное внимание на то, где на самом деле стекает вода, и соответствующим образом спроектировать детали врезки.

Ремонтный герметик, нанесенный на переход вертикального стыка панелей в гидроизоляцию.

Недопустимое заделывание панелей между панелями также может привести к утечке воздуха, как показано на изображении ниже.

Инфракрасное изображение, показывающее утечку воздуха.

В конечном счете, важно помнить, что в то время как законченная сборка здания, построенная из IMP, создает впечатление единой поверхности, системы IMP на самом деле состоят из множества компонентов, включая сами панели, крепежные детали, ремонтные плиты, гидроизоляцию, герметики и т. Д.Каждый из этих элементов представляет собой потенциальную точку отказа для системы, поэтому качество процесса проектирования и установки, а также последующий осмотр имеют решающее значение для успеха корпуса IMP.

Ниже приведены важные области, на которые следует обратить внимание при установке IMP. Опыт показал, что внимание к этим ключевым деталям может предотвратить многие общие проблемы с производительностью IMP.

1. Крепежные изделия

• Обеспечьте правильное выравнивание по кадру и глубине.
• Перед установкой панели тщательно закройте оставленные отверстия под крепеж бутиловым герметиком.
• Крепежные детали, используемые для крепления листового металла к интегрированному алюминиевому экструзионному колпачку, должны иметь уплотнительные шайбы и должны быть закрыты крышкой.

2. Герметик

• Используйте два непрерывных ряда бутилового герметика между пластиной для ремонта и изолированной металлической панелью.
• Используйте бутиловый герметик для ремонтных пластин концевой заделки.
• Соединение окантовок / выступов на горизонтальных переходах.

3. Пластина для ремонта

• Используйте два непрерывных ряда бутилового герметика между пластиной для ремонта и воздушным барьером, наносимым жидкостью.
• Используйте одну сплошную пластину для ремонта под углом 90 градусов во внутренних углах, а не две детали.
• Гонт черепица внахлест 3 дюйма с двойными валиками из бутилового герметика.
• Убедитесь, что прокладки создают линейную основу для панелей, чтобы предотвратить образование волнистой основы, которая может оставлять зазоры.

4. Оклейка

• Используйте грунтовку перед нанесением герметика на пористые основания.
• Уплотнить все вертикальные концевые перегородки
• Используйте цельную деталь по углам.

5. Зажимы

• Используйте минимум два крепежа на зажим.
• Вкрутите зажимы между бутиловым герметиком.
• Убедитесь, что размер рамы соответствует двум застежкам.

6. Панели

• Обеспечивает непрерывную и полную интеграцию пазогребневого соединения по всей панели с панелью.
• Используйте двойной бутиловый герметик на стыковой валике.
• После установки прокладки нахлестайте крепежный валик на вертикальную стойку.

Что может сделать пирог

Как лидер в области строительной науки, Pie работает с архитекторами, разрабатывая спецификации для IMP. Мы помогаем гарантировать, что материалы, прилегающие к IMP, соответствуют лучшим методам изоляции и что все элементы эффективно работают вместе как система.

Мы также обеспечиваем контроль качества строительства, включая испытания на герметичность и проникновение воды. Наша задача — гарантировать, что подрядчики выполняют установку в соответствии с инструкциями производителя, чтобы завершенный проект соответствовал проектным спецификациям и ожиданиям владельца.

• Корпуса зданий и ввод в эксплуатацию (BECx)

Рекомендации по строительству стен с высоким показателем сопротивления R без внешней жесткой изоляции (Технический отчет)


Арена, Лоис Б. Руководство по строительству стен с высоким сопротивлением сопротивлению без внешней жесткой изоляции . США: Н. П., 2016.
Интернет. DOI: 10,2172 / 1263536.


Арена, Лоис Б. Рекомендации по строительству стен с высоким показателем сопротивления R без внешней жесткой изоляции . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1263536


Арена, Лоис Б. Ср.
«Рекомендации по строительству стен с высоким показателем сопротивления R без внешней жесткой изоляции». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1263536. https://www.osti.gov/servlets/purl/1263536.

@article {osti_1263536,
title = {Рекомендации по строительству стен с высоким показателем сопротивления R без внешней жесткой изоляции},
author = {Арена, Лоис Б.},
abstractNote = {Стеновые конструкции с высоким содержанием R (R-40 и выше) набирают популярность на рынке благодаря таким программам, как программа Министерства энергетики США для дома с нулевым энергопотреблением, пассивный дом (PH), проблемы с домом с нулевым энергопотреблением (NZEH) в нескольких штатах , и высоко мотивированные программы модернизации. В ответ на это требование несколько строителей успешно использовали системы «двойных стен» для более практического достижения более высоких значений R в более толстых каркасных стенах. Для строителей обычных домов с каркасным каркасом часто одной из самых привлекательных особенностей систем с двойными стенками является то, что в них очень мало новых внешних деталей.Наружная обшивка, структурные связи, обертка дома или строительная бумага, оконная и дверная обшивка и крепление сайдинга обычно идентичны хорошим деталям в обычных каркасных стеновых системах. Информация, представленная в этом руководстве, предназначена для снижения риска отказа в этих типах узлов, увеличения срока службы и уменьшения количества материалов, попадающих на свалки из-за отказов и, как следствие, разложения. Хотя в этом документе основное внимание уделяется методам каркаса с двойными стенками, большая часть информации о том, как правильно построить и закончить сборки с высоким значением R, применима ко всем сборкам стен, у которых нет пенопластовой изоляции, установленной на внешней стороне структурной оболочки.Представленные методы были продемонстрированы в ходе полевых исследований для снижения вероятности роста плесени и повреждений, связанных с влажностью, и предназначены для строителей, подрядчиков по каркасу, архитекторов и консультантов, участвующих в проектировании и строительстве домов с повышенной изоляцией.},
doi = {10.2172 / 1263536},
url = {https://www.osti.gov/biblio/1263536},
journal = {},
number =,
объем =,
place = {United States},
год = {2016},
месяц = ​​{7}
}


Структурные изолированные панели (СИП) | WBDG

Введение

Перед современными архитекторами стоит неотложная задача создания энергоэффективных и высокопроизводительных ограждающих конструкций.Структурные изолированные панели — это опция для части сборки корпуса, которая может помочь в достижении этих целей. SIP делают впечатляющую работу по замедлению передачи тепла, воздуха и пара через сборку. Они также значительно снижают способность корпуса к высыханию, уменьшая его способность восстанавливаться после случайного проникновения воды. Такая герметичная конструкция с большим тепловым сопротивлением может привести к высокопроизводительному и прочному корпусу, если она детализирована и правильно построена, или может привести к быстрому гниению и разрушению первичной конструкции здания, если она детализирована или построена неправильно.Справка Building Science Corporation’s Building Science Insight BSI-028: Поток энергии через корпуса.

История

Рисунок 1: Пример SIP, используемых в качестве заполнения с конструкционной стальной рамой, Silvis School, Иллинойс.
Фото: Стивен Шефер Ассошиэйтс, Инк. Консультации инженеров-конструкторов

Лаборатория лесных продуктов в Мэдисоне, штат Висконсин, представила идею того, что сейчас известно как структурные изолированные панели (SIP) в 1935 году. Прототип панели лаборатории состоял из элементов каркаса, фанеры и обшивки из ДВП, а также изоляции.Эти первоначальные панели использовались для строительства тестовых домов, которые были разобраны и испытаны через тридцать лет, чтобы показать, что панели сохранили свои первоначальные значения прочности. Фрэнк Ллойд Райт использовал конструкционные изолированные панели в домах Usonian, построенных в 1930-х и 1940-х годах. В 1952 году Олден Б. Доу создал первые СИП с вспененной сердцевиной, массовое производство которых началось к 1960-м годам. (Морли)

Сегодня SIP — это сборные строительные элементы, которые можно использовать в качестве стен, полов, крыш и фундаментов.SIP обеспечивают непрерывный воздушный и пароизоляционный барьер, а также повышенную R-ценность по сравнению с традиционной конструкцией. Затраты на строительство, связанные с SIP, сопоставимы с более традиционными методами строительства, если принять во внимание экономию, связанную с затратами на рабочую силу, отходами материалов и энергоэффективностью. (Морли)

Описание

Структурные изолированные панели состоят из изоляционного пенопласта между двумя жесткими панелями обшивки. Пенопласт обычно представляет собой одно из следующих материалов: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и пенополиуретан (PUR).С пенополистиролом и пенопластом XPS сборка ламинируется под давлением. При использовании PUR и PIR жидкая пена впрыскивается и отверждается под высоким давлением.

Наиболее распространенными плитами для обшивки являются ориентированно-стружечные плиты (OSB). К другим материалам обшивки относятся: листовой металл, фанера, фиброцементный сайдинг, плита из оксида магния, гипсовая обшивка из стекловолокна и композитные структурные сайдинговые панели.

Рисунок 2: Типичный SIP с OSB и EPS.
Источник: www. жилищное строительство.com

Рисунок 3: Листовой металл SIP.
Источник: www. steelsipconstruction.com

Каждый обшивочный материал и тип пенопласта имеют свои преимущества и недостатки. Выбор типа SIP зависит от типа здания и условий участка. В следующих таблицах описаны преимущества и недостатки наиболее распространенных типов оболочек и пенопласта.

Таблица 1: Таблица типов оболочки

Таблица 2: Таблица типов сердечника

* ГБЦД: гексабромциклододекан — бромированный антипирен, классифицированный Европейским союзом (программа REACH) как стойкий, биоаккумулятивный и токсичный (PBT).
** Не так опасен, как большинство бромированных антипиренов, но проблемы для здоровья и окружающей среды все же существуют.
Источник: Отчет BuildingGreen Insulation

Таблица 3: Технические характеристики пенопласта

* Большинство производителей SIP используют 0.95 минимальная плотность.

Основы

Структурное проектирование и строительство

SIP

ведут себя аналогично стальной колонне с широким фланцем в том, что сердцевина из пенопласта действует как стенка, а оболочка — как фланцы. Под осевыми нагрузками оболочка реагирует так же, как тонкая колонна, а вспененный сердечник действует как непрерывная связь, предотвращая коробление панелей. Так же, как широкие секции фланца увеличивают прочность с увеличением глубины, более толстые сердечники приводят к более прочным панелям при сжатии и изгибе.(Морли)

SIP

спроектированы таким образом, чтобы выдерживать не только осевые нагрузки, но также нагрузки сдвига и изгибные нагрузки вне плоскости. Способность панелей противостоять двухосному изгибу и боковому сдвигу позволяет использовать их в качестве крыш и полов. Панели SIPs приемлемы для использования в качестве стен со сдвигом во всех категориях сейсмического проектирования. Инженер-строитель должен определить, требуется ли вторичная структурная система, исходя из расчетных нагрузок.

На сегодняшний день самое высокое сооружение, построенное исключительно из СИП, — четырехэтажное.Возможны более высокие конструкции; однако конструктивные ограничения связаны с тем, что SIP являются несущими стенами, и поэтому труднее достичь открытых пространств на нижних этажах. Часто большие конструкции SIP полагаются на систему вторичного каркаса из стали или дерева, чтобы удовлетворить требования к свободному пространству. Доступны уникальные винтовые соединения для крепления SIP к дереву, легкой стали и конструкционной стали толщиной до 1/4 дюйма.

Фундамент под SIP-панели обязательно должен быть ровным.Существует небольшая терпимость к дифференциальному оседанию. Если есть сдвиг каркаса, это нарушит герметичность стыков панелей, что может вызвать проникновение влаги. При проектировании фундамента следует учитывать допустимые отклонения отклонения, установленные при производстве панелей и герметиков. Незначительные дефекты могут быть устранены путем тщательной и квалифицированной установки.

Рис. 4. Уплотнение ленты / прокладки SIP по гребню и фронтону. Фото: SIPschool

Конструкция шарниров необходима для структурной и долговечной работы.Одним из недостатков SIP-панелей является проникновение воздуха изнутри в местах стыков или проникновений. В холодном климате, если теплый влажный внутренний воздух достигает внутренней поверхности внешнего слоя оболочки, он может конденсироваться, вызывая гниение и порчу. Часто этот внешний слой представляет собой OSB, которая особенно подвержена повреждению от влаги.

Правильному проектированию стыков следует уделить особое внимание, и если их правильно выполнить в полевых условиях, это устранит проблемы с проникновением воздуха. Конструкция первичного стыка обычно включает уплотнения в пределах толщины панели, обычно напыляемую пену или прокладки.Должен происходить перелив распыляемой пены в стыках, что указывает на герметичность стыков на всю глубину, как показано на рисунках ниже. Дополнительное воздушное уплотнение вторичного уплотнения из ленты или прокладки должно быть предусмотрено на внутренней стороне панели, особенно в холодном климате.

Рисунок 5: Пример SIP, используемых для панелей крыши, демонстрирующий просачивание герметика на стыке SIP, Брекенридж, Колорадо.
Фото предоставлено: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

Рис. 6: Пример СИП, используемых для стеновых и кровельных панелей, показывающий просачивание герметика на стыках СИП, Винтер Парк, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

Два наиболее широко используемых соединения панелей — это шлиц поверхности и шлиц блока. Поверхностное шлицевое соединение состоит из полос OSB или фанеры, вставленных в прорези в пенопласте внутри каждой обшивки SIP. Блок-шлиц представляет собой тонкий и узкий блок SIP, который вставляется в углубления в пенопласте по краям панели. Поверхностное шлицевое соединение и блочное шлицевое соединение приводят к образованию сплошного пенопласта поперек панелей, что исключает проникновение воздуха в стыки.Если это требуется конструктивно, стыки панелей могут быть усилены одной или более двумя деревянными стойками или клееной фанерой (LVL) по краям двух соединяемых панелей. Одним из недостатков этого типа соединения является то, что в месте стыка образуется тепловой мост. Другое стыковое соединение, механические кулачковые замки, создает более плотное соединение между панелями, но составляет лишь небольшой процент рынка. Кроме того, кулачковые замки могут быть установлены только из полиуретана, потому что замки требуют более высокой прочности на разрыв, чем другие пенопласты, а пена должна расширяться и оседать вокруг фланцев замка.При любом типе соединения шов по обшивке должен быть покрыт сплошной линией пенопласта и / или панельной ленты.

Отверстия могут происходить в любом месте панели, в том числе по краям и углам. Панели из пенопласта могут быть утоплены для установки 2 х пиломатериалов. Однако панели могут быть усилены у коллекторов, так что дополнительная конструкция не требуется во время строительства. Внутреннюю панель и пенопласт можно вычесть, чтобы получить карманы для балок для перекрытий крыши и пола. Любое отверстие внутри SIP, которое принимает другой элемент корпуса, должно быть должным образом загерметизировано.

Сантехнические пазы обычно располагаются в отделанном мехом каркасе, или для сантехнических стен следует использовать обычный каркас.

Электрические пазы диаметром от 1 до 1-1 / 2 дюйма могут быть включены в SIP на этапе производства. Пену наносят в любые зазоры, образовавшиеся после прокладки электропроводки.

Рис. 10: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей, и стены с меховой изоляцией на внешней панели для вентиляционных отверстий и водопровода, Табернаш, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

Другие неожиданные отверстия, сделанные в панелях во время строительства, должны быть на 1 дюйм больше в диаметре, чем проникающая труба, чтобы можно было нанести пенопласт.

Типичная толщина стеновых панелей составляет 4-1 / 2 дюйма и 6-1 / 2 дюйма. На сегодняшний день самый большой размер панели составляет 9 футов на 24 дюйма. Изогнутые панели возможны, хотя и не распространены, и часто более практично использовать каркасные стойки для неортогональных геометрий.

Кровельные панели обычно имеют толщину 10-1 / 4 дюйма и 12-1 / 4 дюйма. Толщина кровельной панели зависит от требуемого R-значения и пролета. Панели EPS и XPS могут быть толщиной до 12-1 / 4 дюйма. Панели PUR и PIR могут быть толщиной до 8-1 / 4 дюйма. Торцевые стеновые панели для различных профилей крыши можно получить с помощью SIP.

Проблемы с производительностью

Тепловые характеристики : Качество оболочки здания измеряется ее способностью предотвращать проникновение наружного воздуха.Последние стандарты энергетического кодекса требуют герметичной оболочки здания, а здание из SIP с должным образом герметизированными стыками панелей по своей природе является воздухонепроницаемым. Результаты испытаний дверей с вентилятором в комнате со стенами и потолками из SIP, одним окном, одной дверью и предварительно проложенными желобами для проводки и электрическими розетками по сравнению с идентичной комнатой с 2×6 стойками, обшивкой OSB, изоляцией из стекловолокна и гипсокартоном, показали SIP. утечка в конструкции на 90% меньше, чем в конструкции с шипами. (SIPA, ORNL)

R-Value всей стены для стеновой сборки в настоящее время является наиболее точным методом количественной оценки ее тепловых характеристик.Значение R для всей стены учитывает сопротивление тепловому потоку через непрозрачную площадь поперечного сечения изоляции и конструкции, а также потери энергии на стыках стены с крышей и полом, а также в углах и оконных проемах. Значение R для всей стены 4-дюймовой стены SIP составляет 14. R-значение для всей стены для стены 2×4 меньше 10. Значение R для всей стены для стены 2×6 составляет от 11 до 13,7 в зависимости от качества. монтажа ватного утеплителя. Устранение тепловых мостов и более воздухонепроницаемая оболочка способствуют более высокому R-Value всей стены для стен из SIP по сравнению с обычными стенами из металла и дерева.(SIPA, ORNL)

Таблица 4: Типичные значения R для всей стены SIP

Таблица 4 Примечания:

1. На основе стены высотой 8 футов с одинарной нижней пластиной, двойной верхней пластиной и одинарной полосой 2X вокруг грубых отверстий.
2. На основе соединений панелей шлицевым, блочно-шлицевым или кулачковым замком.
3. Значения указаны только для панелей и не включают вклад отделочных материалов.
4. Значения будут варьироваться в зависимости от высоты стены и количества черновых проемов.
5. На крышах использование деревянных шлицев снижает эти значения.

Защита от влаги : Поскольку вспененная сердцевина СИП действует как пароизоляция, атмосферный барьер должен быть проницаемым, чтобы позволить панелям оболочки СИП высохнуть наружу. Для обеспечения адекватной сушки SIP рекомендуется постоянное воздушное пространство между плоскостью дренажа и внешней облицовкой, а также вентилируемые отверстия в верхней и нижней части стен для обеспечения конвективного воздушного потока.Это касается и СИП, используемых в качестве кровельной конструкции. Воздух должен иметь возможность проходить под рубероидом между карнизом и коньком. Кроме того, все стыки панелей, проемы вокруг окон и дверей и другие желоба должны быть должным образом герметизированы и / или заделаны, чтобы предотвратить проникновение влаги.

Особое внимание к деталям, которые гарантируют, что проникновение внутреннего воздуха никогда не достигнет внешнего слоя оболочки, является обязательным.

Для участков, подверженных затоплению, водонепроницаемые облицовочные материалы, такие как цементные покрытия или термопластичные покрытия, являются идеальной альтернативой OSB.(Уддин) Однако, если SIP с оболочкой OSB вступают в контакт с водой, структурная целостность панелей может быть сохранена, если OSB быстро обнажить для высыхания.

Пожарная безопасность : Поскольку большая часть конструкций SIP предназначена для строительства типа V, где стены SIP являются несущими, соответствие NFPA 285 не применяется. В настоящее время, похоже, не проводились тесты NFPA 285 для строительства стен из SIP. Обратитесь к консультанту по строительным конструкциям, если вы планируете использовать конструкцию SIP, где может потребоваться тест NFPA 285.

Acoustics : SIP изолируют от высокочастотного шума лучше, чем низкочастотный шум. SIP не рекомендуется использовать в качестве полов над открытым внутренним пространством без применения звукового барьера.

Материал / покрытие Долговечность : Требования к крепежным элементам для внешней облицовки и внутренней отделки специфичны для производителя панели; для получения этой информации обратитесь к спецификациям производителя. Рекомендуется создать вентиляционное пространство с помощью полос обрешетки между внешней стороной панели и внешней облицовкой.Это позволяет панелям высыхать, когда на них попадает водяной пар.

Ремонтопригодность : Качество SIP устанавливается на этапе производства. Правильное ламинирование и гладкие поверхности и края гарантируют, что SIP могут выдерживать длительное использование, пока структурные покрытия должным образом защищены от разрушения. Важно отметить, что если влага вызывает ухудшение кожного покрова, значит, существует структурная проблема, которую необходимо устранить. Ремонт может потребовать замены гораздо большей площади, чем просто поврежденная часть.

Пенопласт подвержен заражению насекомыми и грызунами. Инсектициды добавляются в панели во время производства или позже на месте.

Общие принципы работы с деталями

• Форма оболочки здания внешнего дизайна SIP ограничена только дизайнерской фантазией. (См. Рисунки 1, 12 и 13)

Рисунок 12: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей в сложной архитектурной форме, Nederland, CO.
Фото предоставлено: CW Associates, PLLC (CWA Architecture)

Рисунок 13: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей сложной архитектурной формы, Боулдер, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

• SIP могут принять любой тип должным образом спроектированной внешней облицовки.
• Стыки, пустоты и проходы панелей SIP должны быть герметично закрыты сплошным пенопластом, прокладками и лентами SIP. Непрерывность внутреннего воздушного уплотнения необходима для долгосрочной работы.
• Проверить диапазон SIP и требования к конструктивным ограничениям. (См. Рисунки 1, 14, 16 и 17)
• Проверьте гвоздь, винт и кулачки SIP — схемы крепления, типы креплений и требования к расстоянию.(См. Рисунки 14, 15, 16 и 17)

Рисунок 14: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей с гипсокартоном на деревянной каркасной конструкции, Брекенридж, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC (CWA Architecture)

Рис. 15: Пример SIP, используемых для стеновых панелей с гипсокартоном и кровельных панелей с настилом «шпунт и паз» (T&G), Lake Alcova, WY.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

Рисунок 16: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей в слуховом проходе с балочным каркасом, Боулдер, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

Рисунок 17: Пример SIP, используемых для стеновых и крышных панелей, демонстрирующий соединения и обвязку балок из микролампа и фермы, а также обвязку, а также проводку, Glacier Park, CO.
Фото предоставлено: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

• Обеспечить наружную вентиляцию / дренажную систему крыши и стен.
• Не устанавливать водопровод в наружных стенах SIP. (См. Рисунок 10)
• Координата любая в SIP электрическая.
• Правильно запечатанные SIP-фильтры будут обеспечивать воздушный, паровой и тепловой барьеры.
• Деталь для непрерывной внутренней линии избыточного воздушного уплотнения на всех стыках и проходах с использованием герметика, пен, лент и прокладок. (См. Рисунки 4, 5 и 6)
• Предусмотреть водонепроницаемые барьеры для наружных стен и крыши (WRB). Обратите внимание, что WRB должен быть паропроницаемым и должен обеспечивать водонепроницаемость и герметичность всех стыков.
• Обеспечьте соответствующие гидроизоляционные системы на всех наружных проемах и проходах в ограждающих конструкциях здания.
• Правильно спроектированные системы HVAC необходимы для обеспечения герметичности и энергоэффективности, присущих зданиям, спроектированным SIP.

Принципы Генеральной Ассамблеи

• Фундамент и / или настил пола должны быть квадратными и ровными с жесткими допусками для эффективной установки SIP.
• Подробные рабочие чертежи должны быть предоставлены производителем для согласования и соответствия Общим принципам детализации, как указано выше.

Обшивка панелей SIP

• должна иметь прочную полную опору.Проверьте установку опорных пластин SIP для этой опоры.
• Команда разработчиков проекта должна проверять любую резку SIP в полевых условиях.
• Пенопластовая герметизация стыков SIP-панелей должна быть пересмотрена на предмет постоянной полной глубокой герметизации. Обычно правильную укладку пенопласта можно наблюдать по просачиванию пены в стыках, которые необходимо удалить с внешней поверхности панели. (См. Рисунки 5, 6)
• Внутреннее дублирующее воздушное уплотнение обычно выполняется с помощью прокладок, размещаемых над точками опоры, распыляемой пены и лент на открытых стыках.Тщательно подбирайте ленты и грунтовки, подходящие для данного типа панели, для долговременной адгезии к панелям. Обратите внимание, что OSB особенно проблематична для большинства обычных строительных лент. (См. Рисунки 4, 5 и 6)

Извлеченные уроки

В опубликованных отчетах о крышах в Джуно, штат Аляска (см. Список публикаций ниже), приводятся доказательства того, что проникновение внутреннего воздуха через стыки в панелях крыши SIP указывает на преждевременное разрушение верхней части обшивки OSB стыков панелей крыши.Общий вывод группы специалистов по строительству заключался в том, что повреждение от влаги произошло из-за отсутствия надлежащей герметизации стыков панелей.

Вопросы управления материально-технического обеспечения и строительства

Срок службы : Ожидаемый срок службы компонентов, которые сопрягаются с узлом SIP, должен соответствовать ожидаемому сроку службы самой стены SIP. Компоненты включают в себя прочные гидроизоляционные материалы, конструктивные элементы в SIP-панели, герметики, пену, ленту, прокладки, крепеж и т. Д.

Полевой макет : Для всех стен из SIP должен требоваться макет проектной сборки. Лучше всего выполнить это как небольшой выбранный участок строительства до полного строительства, чтобы была возможность внести изменения в проект на основе наблюдения за полевым макетом.

Полевые наблюдения за стенами из SIP : Требуется наблюдение в полевых условиях для установки стен из SIP и их компонентов для обеспечения качества изготовления и установки стен из SIP.

Координация производственных чертежей : Требовать заводские чертежи монтажа стен SIP, показывающие все смежные строительные и связанные с ними работы, включая оклады, прокладки, герметики, структурные компоненты в SIP, приспособления, а также указание последовательности работ.

Стеновые системы

SIP требуют опыта со стороны проектировщика здания, производителя, изготовителя и установщика. Зарегистрированный архитектор и инженер могут рассмотреть возможность привлечения внешнего консультанта, если такой опыт не доступен в команде проекта.

Прочие соображения

Хотя общее время изготовления и сборки конструкции SIP меньше, чем у каркасной конструкции, на планирование требуется больше времени. Отверстия в панелях, неортогональные конструкции, электрическая и AV-согласованность должны быть определены до производства SIP.

Установка окна аналогична конструкции деревянного каркаса. Для обеспечения правильной установки следует обращаться к спецификациям производителя.

SIP, произведенные в Соединенных Штатах, больше не используют клеи с карбамидоформальдегидом в панелях OSB. Ядра из пенопласта на 98% состоят из воздуха и изготовлены с использованием вспенивающих агентов, не содержащих CFC.

Правильно построенная конструкция СИП будет герметичной; поэтому механическая система требует вентиляции свежим воздухом для предотвращения проблем с влажностью внутри и накопления загрязняющих веществ в воздухе.

Подрядчик и установщики должны иметь опыт работы с SIP, и рекомендуется, чтобы они прошли регистрацию через SIPA и / или SIPschool или прошли обучение в Братстве профсоюзов плотников, чтобы помочь предотвратить неправильную установку SIP бригадой, не знакомой с продукт.Зарегистрированный архитектор и инженер вместе с производителем SIP должны наблюдать за строительством SIP на предмет соответствия утвержденным проектным документам.

Детали

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.

Следующие детали можно просмотреть в Интернете в Adobe Acrobat PDF, щелкнув значок PDF справа от заголовка чертежа.Загрузите Adobe Reader.

SIP Ridge Detail

SIP Деталь карниза

SIP Парапет Деталь

SIP Foundation Деталь

Новые проблемы

SIPA недавно завершила технический бюллетень 008 «Соотношение сторон стенок для SIP», который предоставляет необходимые данные для соответствия требованиям IRC и IBC.

SIPA и APA (The Engineered Wood Association) недавно завершили испытания, чтобы измерить влияние воздействия влаги на структурную прочность панелей.Результаты опубликованы в Техническом бюллетене 009 Ассоциации структурных изоляционных панелей.

• APA Структурные изолированные панели Руководство по продукции , APA, The Engineered Wood Association
• ANSI / APA PRS 610.1 Стандарт для SIP с номинальными характеристиками в настенных установках

Стандарт

• ASTM был предложен для решения проблемы проектирования в предельных состояниях.
  • Американское общество испытаний и материалов (ASTM) C393-06 «Стандартные методы испытаний свойств изгиба многослойной конструкции.«
  • Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E1803-06 «Стандартные методы испытаний для определения структурной способности изолированных панелей».
  • Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E455-11 «Стандартные методы испытаний для определения структурной способности изолированных панелей».
  • Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E72 «Стандартные методы испытаний при проведении испытаний на прочность панелей для строительства зданий».
  • Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E84-04 «Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов.«
• Международный жилищный кодекс Раздел R610: Конструкция стен из изоляционных панелей
• NTA Inc., Отчет о листинге SIPA120908-10, Оценка соответствия нормам международным строительным нормам и международным жилищным нормам
• Ассоциация структурных изолированных панелей, «СИП в IRC»

Дополнительные ресурсы

Детали

Публикации

• Анализ сейсмических характеристик SIP , Федерация американских ученых.
• BSI-028: Поток энергии через корпуса , автор Lstiburek, J. 2009.
• Руководство строителя по конструкционным изоляционным панелям (SIP) для всех климатических условий , автор Lstiburek, J. Somerville, MA: Building Science Press, 2008.
• Здание со структурными изоляционными панелями Морли, М. Ньютаун, Коннектикут: The Taunton Press, 2000.
• Журнал современного деревянного машиностроения , Vol. 22, Number 1, Spring 2012.
• «Моделирование прогиба при ползучести структурной изолированной панели (SIP)» Тейлора, С.Б., Манбек, Х. Б., Яновяк, Дж. Дж., Хилтунум, Д. Журнал структурной инженерии , Vol. 123, No. 12, декабрь 1997 г.
• «Технический отчет SIPA — Джуно, штат AK, проблема с крышами» Джозефа Лстибурека, доктора философии, P. Eng. Ассоциация структурных изолированных панелей ».
• «Решения SIP для коммерческого строительства», Ассоциация структурных изоляционных панелей.
• «Термопластичные композитные структурно изолированные панели (CSIPS) для строительства по смягчению последствий стихийных бедствий». Проблемы, связанные с множественными опасностями в центральной части США: понимание опасностей и сокращение потерь Уддин, Н., Вайдья, А., Вайдья, У. Под редакцией Джеймса Э. Биверса. Рестон, Вирджиния: Американское общество инженеров-строителей, 2009 г.

Тепловые характеристики

Пожарная безопасность

Организации

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки были предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.

Парапеты — там, где крыши встречаются со стенами

Исторически с парапетами возникало так много проблем, что у нас есть название: « parapetitus .«У них долгая история — которая, конечно, не всегда ясна, — что позволяет мне приукрашивать без угрозы отмены рецензирования. ¹ Их основная функция сегодня, помимо сбивания с толку архитекторов, заключается в защите краев сборок крыш от подъемных сил ветра. Не так было в прежние времена, когда они были полезны для защиты от огня.

Когда ветер дует на здание, он создает вихри по краям крыши (рис. 1), которые создают огромные перепады давления (рис. 2) по периметру крыши, которые могут отсосать крышу от зданий.Парапеты значительно уменьшают эти перепады давления на краях крыши (рис. 3). Аккуратно, а? Все это от парня из Университета Торонто, go Varsity Blues (Leutheusser, H.J., 1964 ⁽²⁾ ).

Рис. 1. Ветровые эффекты на краях крыши — Когда ветер дует на здание, он создает вихри на краях крыши.

Рис. 2: Перепад давления s — обратите внимание на большое давление по периметру крыши. Из Leutheusser ⁽²⁾ и факультета машиностроения Университета Торонто, 1964 г.Некоторые из нас вспоминают, что 1964 год был хорошим годом. «Торонто Мэйпл Лифс» выиграли Кубок Стэнли. Тим Хортон играл в защите в этой команде задолго до того, как занялся пончиковым бизнесом.

Рисунок 3: Влияние парапетов на перепад давления ces —Парапеты значительно уменьшают эти перепады давления на краях крыши. Это из прекрасной работы Лойтхойссера из моей альма-матер Университета Торонто. Конечно, это произошло в 1964 году, более чем за десять лет до того, как я туда попал.Я стар, но не настолько.

Самый простой способ разобраться с конструкцией парапетов — это не допустить попадания дождевой воды на верхнюю часть парапета. Принципы просты. Наклоните их верхнюю часть внутрь, чтобы они не испачкали фасад здания. Убедитесь, что под колпачком находится водонепроницаемая мембрана. Всегда. Металлические и каменные колпачки протекают на стыках. И всегда должны иметь края капель — спереди и сзади — чтобы они не испачкали фасад здания. Я уже упоминал о окрашивании фасада здания? Посмотрите рисунок 4 и фотографию 1, чтобы убедиться, что все сделано правильно.Если вы хотите впасть в депрессию, взгляните на фотографию 2.

Рисунок 4: Управление водными ресурсами на парапете — Не допускайте попадания дождевой воды в верхние слои. Наклоните их верхнюю часть внутрь, чтобы они не испачкали фасад здания. Убедитесь, что под колпачком есть водонепроницаемая мембрана. И всегда есть края капель — спереди и сзади — чтобы они не пачкали фасад здания.

Фотография 1: Отличные водные менеджеры t — Обратите внимание на мембрану под колпачком. Обратите внимание на уклон к интерьеру.И обратите внимание на края капель.

Фотография 2: Пятна на парапете — без подтеков по краям. Красивое здание становится некрасивым.

Мы уже закончили? Нет, вряд ли. Странно становится не физика, а то, почему так много зданий неправильно понимают физику. Что касается физики, мы обращаемся к еще одному из тех легендарных стариков, которые поняли ее правильно и упростили для всех нас — Максу Бейкеру. Посмотрите на рисунок 5, взятый из его книги «Крыши». Подсоедините водяной элемент / слой крыши к стене, элемент управления воздухом / слой крыши к стене, парорегулирующий элемент / слой крыши к стене и, наконец, терморегулирующий элемент / слой крыши. к стене.Звучит знакомо? Исходя из меня, это должно быть сейчас. ² Я называю их «Принципами Бейкера».

Рис. 5: Parapet Physics — «Принципы Бейкера». По постановке мастера Макса Бейкера. ⁽¹⁾ Как адаптировано? Я просто обновил слова, только слова, а не принципы. Все расслабьтесь. Это, вероятно, самый влиятельный рисунок в моем строительном образовании. Когда я впервые увидел это, лампочка погасла. Непрерывность контрольных слоев между крышами и стенами — это вся энчилада.

Это то, что мы обычно получаем в «реальном мире» сегодня (рис. 6). Какой беспорядок. Отсутствие непрерывности четырех основных контрольных слоев:

• Водный контрольный слой: нет мембраны под окладом парапета;

• Слой управления воздухом: нет управления воздухом ни в сборке крыши, ни в сборке стены;

• Пароизоляционный слой: то же самое касается пароизоляционного слоя; и

• Терморегулирующий слой: повсюду тепловые мосты.

Рис. 6: Проблема Парап. t — Это то, что я вижу регулярно. Все не так. Утечка воздуха внутрь и наружу и повсюду. Нет мембраны под окладом парапета. Нет контроля воздуха ни в сборке крыши, ни в сборке стены. Повсюду нет пароизоляционного слоя и тепловых мостиков.

И что еще хуже, структурно у нас также есть некоторые проблемы. Ах, но не так, как вы думаете. Подумайте о тепловом напряжении, через которое проходит кровельная мембрана (рисунки 7 и 8).Главное — передать эти напряжения на кровлю. Раньше это было легко; просто полностью приклейте кровельную мембрану с большим количеством петли непосредственно к несущему настилу так, чтобы каждый квадратный фут напряжения кровельной мембраны передавался непосредственно на квадратный фут конструктивного настила непосредственно под мембраной. Без проблем. Пока, подождите, какой-то сумасшедший не введет теплоизоляцию. Теперь нам приходилось передавать напряжение мембраны через несколько слоев изоляции, прежде чем она попадет на конструкционный настил (рис. 9).Если вы не сделали этого правильно, вы сконцентрировали напряжения на краях крыши, и вы могли бы засосать парапет (рис. 10) или порвать или разорвать мембрану на парапете (фотографии 3 и 4).

Рис. 7. Температуры мембран крыши — Оттава, Канада, летний день. Предоставлено Максом Бейкером и Национальным исследовательским советом Канады. ⁽¹⁾

Рис. 8: Температура мембран крыши — Оттава, Канада, зимний день. Предоставлено Максом Бейкером и Национальным исследовательским советом Канады. ⁽¹⁾

Рис. 9: Передача теплового напряжения — Легко сделать, когда мембрана приклеивается непосредственно к конструкции. Не все так просто, когда у вас есть изоляция или, что еще хуже, несколько слоев изоляции между мембраной и конструкцией.

Рис. 10: Обрушившийся парапет t — парапет пережил плохой день.

Фотография 3: Усадка мембраны e — Обратите внимание, что кровельная мембрана отрывается от планки бруса.

Фотография график 4: разрыв мембраны — усадка мембраны приводит к разрыву мембраны.

Передача нагрузок в многослойных компактных крышах довольно спорна. Мнений много, и сразу хочу отметить, что прав только я. Начнем с крыши. Вот так была бы построена компактная крыша, если бы я был ответственным за нее (рис. 11). На верхней части металлического настила должен быть сплошной, полностью приклеенный слой контроля воздуха, поддерживаемый гипсовой оболочкой. ³ Гипсовая обшивка привинчивается к металлическому настилу. Поверх этого слоя контроля воздуха должна быть целая куча жесткой теплоизоляции — по крайней мере, в два слоя с стыками, смещенными по горизонтали и вертикали. ⁴ Эта изоляция должна быть прикручена к металлическому настилу. Тогда поверх жесткой теплоизоляции должна быть накладка. Этот покрывающий картон также прикручивается к металлическому настилу. Наконец, кровельная мембрана полностью приклеивается к обшивке.

Рис. 11. Идеальная компактная крыша — Крыша, которую я бы построил, будь я руководителем. Сплошной, полностью приклеенный слой контроля воздуха, поддерживаемый гипсовой оболочкой на верхней части металлического настила. К металлическому настилу прикручивается гипсовая обшивка. Жесткая теплоизоляция поверх этого слоя контроля воздуха в два слоя, по крайней мере, со смещением стыков по горизонтали и вертикали. Этот утеплитель следует прикрутить к металлическому настилу. Тогда поверх жесткой теплоизоляции должна быть накладка.Этот покрывающий картон также прикручивается к металлическому настилу. Наконец, кровельная мембрана полностью приклеивается к обшивке.

Крышка выполняет двойную функцию. Во-первых, это гигроскопический буфер, который уменьшает образование пузырей на кровельной мембране. Обсуждение этого следует отложить в другой раз. Во-вторых, и это наиболее важно для нашей истории, это то, что его функция заключается в передаче напряжений основной кровельной мембраны на металлический настил. Напряжения от кровельной мембраны передаются на покрытие, а покрытие берет на себя тяжелый подъем и справляется с этими напряжениями, наконец, опуская их на металлический настил.

Далее мы должны иметь дело с потенциальными сосредоточенными напряжениями кровли на парапетах. На рис. 12а показано, как это делали «старожилы» — деревянный блок и брус, прикрепленный к несущей конструкции. На рис. 12b показано, как это делают «новые щенки» — большой стержень-опора, поддерживающий связку дополнительной мембраны, которая позволяет вещам двигаться, когда им нужно двигаться. Как ни больно этому «старому таймеру» это говорить, но с более новыми, более стабильными в размерах мембранами, «новые щенки» более правы.

Рис. 12a: Парапет со стальной шпилькой «Old Timer. —Блокирование древесины и брус, прикрепленный к несущему настилу, ограничивают усадку мембраны на парапете. Обратите внимание на непрерывность уровней управления.

Рисунок 12b: Парапет со стальной стойкой «Новые щенки». — Большой опорный стержень, поддерживающий кучу дополнительной мембраны, которая позволяет вещам двигаться, когда им нужно двигаться. «Дзен» подход к мембранному движению. Используйте мембрану с более стабильными размерами и позволяйте вещам двигаться, когда это необходимо. Опять же, обратите внимание на непрерывность контрольных слоев.

Теперь о непрерывности. Все, что нам нужно сделать, это применить принципы Бейкера (рис. 5) к типичным крышам и стенам. С этой целью с помощью моих коллег из Skunk Works в Building Science Corporation я разработал несколько наиболее распространенных конструкций парапетов в соответствии с «Принципами Бейкера»: уже обсужденный парапет со стальной стойкой (рис. 12b), Каменный парапет (Рисунок 13), парапет со стальной стойкой с баллонной рамой (Рисунок 14) и, наконец, консольный мини-парапет (Рисунок 15).

Рис. 13: Парапет из каменной кладки — Здесь следует отметить, что бетонный настил является слоем контроля воздуха, поэтому дополнительный слой не требуется. Однако стыки в бетонном настиле необходимо обработать для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха.

Рис. 14: Парапет со стальным стержнем, обрамленный воздушным шаром. — Это самый уродливый парапет, который нужно делать правильно. Обратите внимание на использование аэрозольной полиуретановой пены, материала высокой плотности, для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха на внешней стальной стойке с баллонным каркасом.Распыляемая пена поддерживается горизонтальными перемычками или металлическими перекрытиями. Это сложная задача в исполнении, и поэтому мы проектируем в сборку верхнего парапета путь для сушки посредством диффузии, чтобы обеспечить некоторую избыточность производительности.

Рис. 15. Консольный мини-парапет — Обратите внимание, что непрерывность слоя контроля воздуха достигается за счет наматывания мембраны на угол здания и последующего сооружения консольной части парапета поверх этого воздушного уплотнения.

Вся представленная серия «хороших» деталей парапета соответствует «Принципам Бейкера» и немного другим (Рисунок 12a, Рисунок 12b, Рисунок 13, Рисунок 14 и Рисунок 15):

• Вода сплошность контрольного слоя: мембраны сплошные под окладом парапета;
• Непрерывность слоя контроля воздуха: слой контроля воздуха в сборке крыши соединен со слоем контроля воздуха в сборке стены;
• Непрерывность пароизоляционного слоя: пароизоляционный слой в сборке крыши соединен с пароизоляционным слоем в стеновой сборке;
• Непрерывность слоя терморегулирования: слой терморегулирования сборки крыши соединен с эффективным слоем терморегуляции в стеновой сборке.Слой терморегулирования в сборке стены находится снаружи конструкции, как и в сборке крыши.
• Кровельная мембрана полностью приклеена к покровной плите, которая механически прикреплена к несущему настилу в области кровли, а по периметру конструкции крыши предусмотрен допуск на перемещение мембраны.

По периметру утеплитель сборки крыши обернут, чтобы предотвратить проникновение воздуха от парапета в многослойную жесткую изоляцию поля крыши.

Лекарство от «парапетита» — это непрерывность контролирующих слоев и возможность движения вещей, когда они должны двигаться. Макс Бейкер и Стоунволл Джексон будут гордиться этим.

Сноски:

1. Итальянцы претендуют на слово « parapetto », которое происходит от «parare», что означает «защищать», и «petto», что означает «грудь». Военные называют «парапетные укрепления» — оборонительные каменные стены — «бруствером». Словарное значение «грудью» означает «смело противостоять».Итак, низкие каменные стены исторически называются парапетами и имеют военное происхождение. «Стоунволл Джексон» еще называли «Парапет Джексон». Ладно, это неправда, но с учетом того, как сегодня пишутся учебники, я уверен, что мне это сойдет с рук, если я решу написать один. Так как же они оказались на краю крыш? Ах, за это мы можем поблагодарить англичан. Раньше Лондон, как правило, продолжал гореть, и это раздражало людей, живущих в Лондоне. Таким образом, строительство деревянных карнизов было запрещено Строительным законом 1707 года как пожароопасное.Вместо этого требовался 18-дюймовый кирпичный или каменный парапет с установленной за ним крышей в качестве противопожарной защиты (http://en.wikipedia.org/wiki/Parapet).

2. Посмотрите «BSI-001: The Perfect Wall». Это была моя первая колонка для ASHRAE, вдохновленная чудесной книгой Макса Бейкера «Крыши». ⁽¹⁾ Книга, которая сейчас больше не издается, спонсировалась Национальным исследовательским советом Канады и объединила в один документ информацию из сборников канадских строительных наук, исследовательских работ и семинаров и семинаров по строительной науке от Отдела строительных исследований. .Большая часть этой информации находится в Интернете (http://tinyurl.com/2eezyth). Потрясающие.

3. Для более интересного обсуждения необходимости воздушных барьеров в сборках компактных крыш, ознакомьтесь с журналом ASHRAE, март 2008 г., «Как не строить крыши» или «BSI-019: Uplifting Moments — Roof Failures».

4. Чтобы более полно оценить необходимость смещения стыков жесткой изоляции по горизонтали и вертикали и обернуть периметр изоляцией сборки крыши, ознакомьтесь с «BSI-036: Комплексные трехмерные сети воздушного потока.”

Ссылки

1. Baker, M.C. 1980. Крыши. Монреаль: Polyscience Publications.

2. Leutheusser, H.J. 1964. «Влияние настенных парапетов на коэффициенты давления на крышу блочных и цилиндрических конструкций». Университет Торонто, факультет машиностроения.

Два способа утепления колен на чердаке

Коленные стены — короткие стены под наклонным потолком — обычное дело в домах с полутораэтажными домами и в бонусных комнатах над гаражами. Хотя коленные перегородки могут помочь превратить чердаки в жилое пространство , они часто создают проблемы с изоляцией. Большинство строителей устанавливают стеклопластиковые войлоки между стойками и какую-либо выдувную изоляцию между балками пола. Этот быстрый и грязный подход не работает, потому что воздух из вентиляционных отверстий на потолке свободно проходит через незащищенные войлоки. Поскольку эти наколенники обычно не имеют обшивки с обратной стороны, войлоки из стекловолокна в конечном итоге выпадают из ниш для шипов и падают на пол.Однако независимо от того, переворачиваются они или нет, холодный воздух может проникать в жилое пространство через открытые электрические коробки или трещины вокруг входных дверей.

Многие строители также забывают добавить блокировку между балками пола под коленной стеной, чтобы холодный воздух легко проходил в неизолированные отсеки балок, отделяющих первый этаж от второго. Протекающая перегородка также может обеспечить выход теплого воздуха для нагрева обшивки крыши, что может способствовать образованию ледяных плотин.

Есть два способа утеплить треугольные чердаки за перегородками.Традиционный подход — утеплить коленную перегородку и мансардный этаж за коленной перегородкой. Этот метод можно заставить работать, но необходимые детали для герметизации воздуха сложны и суетливы. Лучше всего утеплить скат крыши над чердаком. Это превращает чердак треугольной формы в кондиционируемое пространство дома и, следовательно, является единственным методом, который можно использовать, если на чердаке есть воздуховоды или водопроводные трубы.

Хорошо: герметизация и изоляция колена

Если вы планируете утеплить коленную перегородку и чердак за коленной перегородкой, защитите изоляцию с помощью прилегающей воздушной перегородки.Воздушный барьер не должен иметь утечек, особенно в тех местах, где пол встречается со стеной, а стена встречается с крышей.

Этот подход требует большого количества блокировок под нижней пластиной коленной стенки и между стропилами над верхней пластиной коленной стенки. Если крыша вентилируемая, перекрытие стропил должна доходить до вентиляционных перегородок; если крыша не вентилируется, эта блокировка должна доходить до кровельной обшивки. Большинство строителей используют жесткий пенопласт в качестве блока, хотя можно использовать и твердую древесину.В любом случае заделайте периметр блокировки герметиком или консервированной пеной. После установки блокировки можно утеплить коленную стену и чердак. Если вы используете воздухопроницаемую изоляцию (стекловолокно, целлюлозную целлюлозу или минеральную вату), обязательно установите воздушный барьер на задней стороне подколенной стенки. Лучший материал для этого — жесткий пенопласт; приемлемые альтернативы включают OSB, ThermoPly или гипсокартон. Также можно использовать домашнюю пленку, но она менее эффективна.Закройте все швы панелей герметиком или подходящей лентой. Если вы устанавливаете жесткий пенопласт на задней стороне подколенных перегородок, помните, что толстый пенопласт с большей вероятностью сохранит тепло и без конденсации в отсеках для шипов, чем тонкий пенопласт.

Изолированная перегородка должна быть герметичной, как если бы это была внешняя стена. Это означает, что все проходы (включая электрические коробки и проходы в воздуховодах) должны быть максимально герметичными.

Входные двери должны быть детализированы как входные двери. Эти двери должны иметь толстую изоляцию (например, несколько слоев жесткого пенопласта, приклеенных к задней части двери), плотный порог, хорошую герметизацию и защелку, которая плотно закрывает дверь.

Лучше: утеплить наклонный потолок

Обычно проще и эффективнее утеплить наклонный потолок, чем коленную перегородку. В традиционном полутораэтажном мысе изоляция должна простираться от пасти стропильной птицы где-то над плоским потолком над вторым этажом.

Скатная крыша в сборе может быть изолирована с помощью самых разных изоляционных материалов, включая аэрозольную пену, стекловолокно или выдувную целлюлозу. Если вы выбираете воздухопроницаемую изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозу, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы сборка крыши включала вентилируемый воздушный зазор непосредственно над или непосредственно под обшивкой крыши.Если вы устанавливаете аэрозольную пену, крыша может не проветриваться.

Воздухопроницаемая изоляция должна быть защищена прочным воздушным барьером с обеих сторон изоляции. Верхний воздушный барьер обычно представляет собой панель, образующую нижнюю часть вентиляционного желоба, а нижний воздушный барьер может быть выполнен из гипсокартона, OSB, ThermoPly или жесткого пенопласта. Для обеспечения герметичной воздушной заслонки швы этих панелей следует герметизировать. Также важно заделать шов между этими панелями и верхней пластиной перегородки.

Убедитесь, что вы установили достаточно изоляции, чтобы соответствовать минимальным требованиям норм или превосходить их. IRC 2012 требует как минимум R-30 в климатической зоне 1, R-38 в зонах 2 и 3 и R-49 в зонах 4 и выше.

Подробнее на сайте

Приведенная здесь информация поможет вам выполнить требования Контрольного списка теплового байпаса Energy Star. Члены консультанта по экологическому строительству получают полный доступ к библиотеке деталей, которая включает набор деталей Energy Star на сайте GreenBuildingAdvisor.com / energystar .

1. Держите чердак снаружи. Изоляция колена и пола чердака за коленной стеной возможна, но непросто. Этот метод утепления не подойдет, если на чердаке треугольной формы есть воздуховоды или водопроводные трубы. Изолированная перегородка фактически является внешней стеной, поэтому вам понадобится слой жесткого пенопласта, гипсокартона, OSB или ThermoPly на задней стороне перегородки, чтобы предотвратить ухудшение характеристик изоляции холодным воздухом. Не забудьте закрыть утечки воздуха в любых электрических коробках в перегородке и потолке под изолированным полом.

2. Поместите чердак внутрь. Изоляция между стропилами упрощает герметизацию деталей. Теперь, когда коленная перегородка расположена внутри теплового кожуха дома, больше нет необходимости герметизировать электрические коробки или дверцы доступа в коленной перегородке. Не забудьте проверить, что коэффициент сопротивления изоляции крыши соответствует минимальным требованиям норм.

Держите чердак снаружи Поместите чердак внутрь.

Реконструкция: треугольник дьявола

Новый проект строительства имеет много очевидных преимуществ перед проектом модернизации.Если вы строите новый дом с коленной стеной, имеет смысл сделать изоляцию между стропилами до того, как она будет обрамлена.

Специалисты по утеплению, которые утепляют старые дома, называют чердак за коленной стеной «дьявольским треугольником». Эти тесные условия не способствуют качественной работе. В некоторых случаях эти участки настолько тесны, что туда сложно пролезть, а тем более размахивать молотком. Даже когда рабочий может войти с поясом для инструментов, степлером и аккумуляторной дрелью, вероятно, будет сложно установить на место полноразмерные листы гипсокартона или OSB.
Если подрядчик по производству пенопласта готов взять на себя эту работу, посчитайте свое благословение, но узнайте у местного строительного чиновника, нужно ли защищать пену слоем гипсокартона.

Если у вас нет другого выбора, кроме как заползти в ограниченное пространство, чтобы установить листовые изделия, такие как гипсокартон или пенопласт с фольгой, одна хитрость состоит в том, чтобы надрезать облицовку с одной стороны каждого листа, чтобы его можно было сложить пополам, чтобы пройти сквозь плотное отверстие.

Если вам нужно утеплить чердак треугольной формы, в который невозможно залезть, возможно, потребуется заполнить пространство плотно упакованной целлюлозой.Поскольку этот метод не позволяет вентилировать крышу, это несколько спорно. Тем не менее, этот подход в течение многих лет успешно использовался подрядчиками по утеплению в Новой Англии. По словам Билла Халстранка, технического менеджера National Fiber, «Мы делаем это только в том случае, если площадь настолько мала, что мы не можем поместить туда тело. Другими словами, высота колена должна составлять 18 дюймов. высокий или меньше. Когда трубка вставляется в первый раз, она оказывается на дне пола. Затем, через некоторое время, вы вытаскиваете трубку и снова вставляете ее выше, чтобы все покрыть.”

Рисунки: Стив Бачек, архитектор

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Посмотреть PDF

Изоляция | Engineering Extension

Каковы рекомендуемые значения R для различных компонентов дома?

Самая лучшая и самая свежая информация предлагает диапазон значений R в таблице ниже.

Значение, выбранное в пределах диапазона, который вы должны выбрать, зависит от того, где находится дом в штате. Более низкие значения R более подходят для юго-востока Канзаса, в то время как домовладельцы на северо-западе Канзаса должны учитывать более высокие значения R. Те, кто живет в центральной части штата, должны стремиться к стоимости где-то в середине диапазона.

R-значение — это мера устойчивости вещества к изменению температуры. Выберите строительную систему, которая будет обеспечивать значения R в пределах или выше этих диапазонов, и убедитесь, что материалы установлены таким образом, чтобы создать хорошо герметичную конструкцию.

Какие области дома больше всего выиграют от теплоизоляции?

Большая часть тепла теряется в неизолированных домах через крышу.

Поскольку чердак обычно доступен, его легко утеплить. Если чердак не утеплен, сначала установите пароизоляцию прямо над потолком, затем поместите утеплитель до R-38.

К некоторым видам утеплителя непосредственно прикрепляется пароизоляция. Этот утеплитель следует устанавливать так, чтобы пароизоляция зимой была обращена к теплой стороне дома.

Если на чердаке уже есть изоляция, не устанавливайте еще одну пароизоляцию поверх старой изоляции. Допускается смешивание типов изоляции, например добавление целлюлозы поверх стекловолокна.

Не менее приоритетным перед изоляцией чердака является герметизация и изоляция всех открытых воздуховодов, проходящих через неотапливаемые участки, такие как лазейки и чердаки. Эти воздуховоды должны быть изолированы как минимум R-11.

Если воздуховоды используются летом для центрального кондиционирования воздуха, изоляция должна иметь хорошую пароизоляцию с внешней стороны изоляции.Это предотвратит образование конденсата на холодном воздуховоде из-за влажного летнего воздуха.

Следующим приоритетом является изоляция неотапливаемых подвальных помещений либо непосредственно под полом, либо на стенах фундамента. Если утеплитель ниже пола, установите пароизоляцию зимой на теплой стороне или вверх.

Убедитесь, что водопровод в подвесном пространстве находится на теплой стороне изоляции, чтобы трубы не замерзли.

Изоляция стен в подвальных помещениях уместна только в непроветриваемых подвальных помещениях.Изоляция на этих стенах должна проходить от ленточной балки вниз по стене фундамента и простираться не менее чем на 2 фута по полу в коридоре. Ленточная балка — это пространство между фундаментной стеной и полом комнаты над проходом.

Грязный пол в подлете следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Изоляция стен подвала является следующим приоритетом и не менее важна, чем изоляция подвала. Можно добавить обшивку к стене, утеплить между обрешеткой и добавить готовую поверхность, например, деревянную обшивку.Или прикрепите жесткий пенопласт прямо к стене подвала и накройте его негорючим материалом, например, гипсокартоном.

Хотя обычно это не считается самостоятельным проектом, установка утеплителя стен может быть очень рентабельной. Это требует просверливания сайдинга или удаления части сайдинга и просверливания обшивки под сайдингом. Знание конструкции здания помогает убедиться, что все полости в стенах заполнены изоляцией. Изоляция стен, установленная с надлежащей плотностью и без пустот, не только значительно снизит теплопотери через стены, но и может уменьшить утечку воздуха на 30 процентов.

Как добиться R-38 на чердаке у края крыши?

Проблема возникает на стыке крыши, стены и потолка.

Изоляция на всю глубину может препятствовать непрерывной вентиляции.

Необходимо оставить от одного до полутора дюймов воздушного пространства над изоляцией от потолка до чердака. Желательна изоляция на всю глубину до внешней стороны стены.

Если эта изоляция не закреплена или защищена прочно, она может сдвинуться под действием ветра и давления воздуха, проходящего через вентиляционные отверстия в потолке.Это может привести к проблемам с влажностью внутренней отделки гипсокартоном.

Лучшее решение обеих проблем — использование ферм крыши с приподнятым каблуком с достаточной глубиной над стеной для необходимой теплоизоляции. Независимо от конструкции крыши край изоляции над стеной должен быть защищен перегородками, которые находятся заподлицо с внешней поверхностью. Перегородки должны подниматься вверх и следовать вдоль фермы, оставляя вентиляционное пространство под обшивкой.

Это должно предотвратить движение изоляции под действием ветра и снизить вероятность возникновения проблем с влажностью по периметру потолка.

Что лучше для утепления чердаков: стекловолокно или целлюлоза?

Оба продукта являются отличными изоляционными материалами. Любой из них можно использовать для утепления чердака, но, как правило, целлюлозу легче установить и она обычно дешевле. Целлюлоза также имеет немного более высокое значение R на дюйм толщины и более эффективна для уменьшения утечки воздуха.

Некоторые исследования показали, что изоляция из целлюлозы сохраняет свои изоляционные свойства при более низких температурах по сравнению со стекловолокном.Исходя из этого, целлюлоза является предпочтительной изоляцией для большинства чердаков.

Однако не забудьте заделать все отверстия в чердачном полу перед началом утепления, независимо от того, какой материал используется.

Следует ли использовать на чердаке излучающий барьер вместо обычного утеплителя?

Нет. В зимнем климате Канзаса обычные типы теплоизоляции необходимы для сокращения потерь тепла изнутри дома через потолок.Правильная установка изоляции и тщательное внимание к воздушной герметичности уменьшат утечку воздуха через потолок.

Излучающий барьер обеспечивает наибольшую экономию летом за счет уменьшения лучистой теплопередачи от горячей крыши на чердак. Однако в климате Канзаса они, как правило, не доказали свою экономическую эффективность.

Как утеплить чердак с полом?

Один из самых простых способов — просверлить отверстия в полу, а затем выдувать в них целлюлозу, минеральную вату или стекловолокно.Этот метод похож на вдувание утеплителя в стены. Можно использовать отверстия диаметром до 1 дюйма, но более крупные отверстия обеспечивают лучшее покрытие. Для каждой полости в балке просверлите не менее трех отверстий. Отверстия должны быть расположены на обоих концах полости балки и посередине.

Другой подход заключается в открытии центральной части пола с последующим использованием трубы для выдувания изоляции. Эта труба вставляется в проем пола между балками перекрытия (балками перекрытия мансарды). Трубка должна быть достаточно длинной, чтобы доходить до дальнего конца полости балки.

Затем продуйте изоляцию через трубку, чтобы заполнить дальний конец полости. Когда изоляция перестанет течь, вытащите трубку примерно на 18 дюймов. Поток возобновится, когда трубка будет извлечена. Продолжайте процесс, пока не будет заполнена вся полость. Выдувная трубка обычно представляет собой прозрачную виниловую трубку диаметром 2 дюйма, которая прикрепляется к обычной трубке изоляционного вентилятора.

Как мне закрыть панель доступа на чердак?

Многие люди кладут на панель кусок гипсокартона или кусок фанеры толщиной в четверть дюйма.Но это не эффективный способ снизить теплопотери или создать плотное прилегание к каркасу.

Лучшее решение — добавить изоляцию к верхней части (стороне чердака) панели. Изоляция может быть либо стекловолокном, либо жесткой пеной, и она должна быть достаточно толстой, чтобы соответствовать R-значению изоляции чердака. Если на чердаке имеется неплотный утеплитель, часть его может пролиться в дом при открытии люка. Самый простой способ избежать этого — построить рамку вокруг проема.

Каркас может быть изготовлен из фанеры, бруса или даже плотного картона. Нанесите уплотнитель на эту раму, чтобы уменьшить утечку воздуха. Вставная панель должна быть достаточно тяжелой, чтобы образовывать плотное прилегание к липкой полосе из пеноматериала.

Наконец, заделайте обшивку потолка вокруг отверстия, чтобы предотвратить утечку.

Как утеплить монолитный пол?

Пол из бетонных плит должен быть изолирован сначала на краю плиты, где он подвергается воздействию наружного воздуха, а затем вниз по поверхности до линии промерзания или ниже.Тип теплоизоляции из пенопласта является наиболее подходящим, обычно это экструдированный полистирол с толщиной, достаточной для достижения значения R не менее 12,5.

Утепление под полом зависит от ряда факторов. Если плита должна быть покрыта ковром или другими изоляционными материалами, изоляция под ней не требуется. Обязательно изолируйте под плитой, если есть какие-либо системы обогрева под землей или внутри плиты, и делайте это в консультации с рекомендациями производителя и установщика. Если площадь плиты небольшая или обнажена с двух или более сторон, изоляция боковых сторон и под ней будет иметь тенденцию сохранять плиту теплее.

Если плита будет использоваться для пассивного накопления солнечной энергии с прямым усилением, изоляция снизит тепловые потери на землю внизу и сделает пол более комфортным. Изолируйте там, где солнце будет падать на пол, и где это необходимо для комфорта.

Для больших плит может быть достаточно полосы шириной 4 фута у края.

Если плита опирается на влажную влажную почву, она будет быстрее терять тепло, а изоляция поможет замедлить эту потерю. Как правило, для большинства установок достаточно полистирола толщиной 1 дюйм.

Как я могу закрыть и изолировать отверстие для вентилятора в доме?

Металлические жалюзи под вентилятором для всего дома мало защищают от тепла и утечки воздуха на чердак зимой. Рассмотрите возможность прикрепления изолированной панели непосредственно под жалюзи. Чтобы сделать это легким сезонным заданием, постройте каркас из бруса размером 1 на 2 дюйма, чтобы удерживать изолированную панель.

Вырежьте панель из жесткой изоляционной плиты шириной пять восемь дюймов и закрепите ее в раме с помощью ткани или другого декоративного материала.Четыре барашковые гайки, установленные в раме, удерживают панель на месте. Заклеивание листа пластика под жалюзи поможет предотвратить утечку воздуха, но не обеспечит изоляцию.

.