Строительная часть РП и ТП
Строительная часть подстанции должна соответствовать действующим правилам и нормам и выполняться чаще всего по типовым проектам, согласованным с эксплуатирующей организацией. Определяющими для выбора места расположения подстанции должны быть условия электроснабжения прилегающего участка сети. Размещение подстанции увязывается с общей планировкой окружающей территории и согласовывается архитектором района города и соответствующим районом электросети города. Подстанция располагается таким образом, чтобы к дверям распределительного устройства и камер был обеспечен свободный подъезд, а между подстанцией и соседними зданиями сохранились расстояния в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Вокруг подстанции требуется сооружение асфальтовой или бетонной отмостки шириной не менее одного метра с уклоном от стен подстанции для отвода воды.
В распределительных и трансформаторных пунктах в аварийной ситуации возможно возникновение открытой электрической дуги, температура которой достигает несколько тысяч градусов.
Даже кратковременное воздействие такой температуры может привести к сгоранию и разрушению многих материалов. С целью предотвращения распространения огня, копоти все проемы и отверстия между помещениями подстанции должны быть закрыты асбоцементными плитами, глиной, асбестом. Во избежание загорания внутренние конструкции и здание подстанции должны выполняться огнестойкими. Поэтому для их сооружения применяют такие материалы, как кирпич, железобетон, сталь.
Фундаменты РП и ТП выполняют из монолитного бетона, сборных бетонных блоков или кирпича на бетонной подготовке. Фундаменты должны располагаться на материковом грунте или на песчаной подушке и стоять выше расчетного уровня грунтовых вод. При этих условиях осадка фундаментов будет минимальной.
Глубина заложения фундаментов зависит в основном от условий промерзания грунта. Для средней полосы глубина составляет 1,4— 1,7 м. Вертикальные поверхности стен и фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом для защиты от сырости.
Материалом для наружных стен служат кирпич или бетон. При использовании кирпича стены ниже нулевой отметки кладут из красного, а выше — из силикатного кирпича с расшивкой швов с наружной стороны и покрытием штукатуркой с внутренней стороны. Внутренняя поверхность стен белится, а у приямков и каналов затирается цементным раствором.
В последнее время все более широкое применение находят подстанции из объемных элементов полной заводской готовности. Объемные элементы монтируются в заводских условиях из вибропрокатных панелей.
Горизонтальная гидроизоляция стен и приямков от грунтовой сырости выполняется из двух слоев рубероида на битумной мастике, как правило, в двух уровнях — на 20 и 90 см выше уровня земли. Горизонтальная изоляция может быть и в виде цементного раствора с гидрофобными добавками. Цоколь подстанции должен быть оштукатурен. Перегородки внутри подстанции выполняются обычно монолитными железобетонными и должны быть жестко связаны с конструкциями перекрытия и заштраблены по всей высоте в кладку стены.
Уровень пола РУ отдельно стоящей или пристроенной подстанции располагается на высоте не менее 30 см над уровнем планировки окружающей площадки, а в районах, подверженных затоплению, — соответственно специальным рекомендациям. Пол должен быть цементным на бетонной подготовке с обязательным железнением. У дверей пол не должен иметь порогов, препятствующих свободному выходу.
Крышки люков и каналов выполняются заподлицо с полом и должны быть съемными. Это дает возможность периодически контролировать состояние проложенных кабелей. Поскольку кабели пожароопасны, съемные плиты должны быть негорючими. Обычно для их изготовления применяют рифленую сталь или бетон.
Помещения РУ, имеющие длину более 7 м, должны иметь не менее двух выходов. Это требование вызвано необходимостью обеспечения быстрого выхода персонала из РУ при возникновении открытой электрической дуги или пожара. С этой же целью двери должны открываться наружу. Двери камер, содержащих маслонаполненное оборудование (баковые масляные выключатели, силовые трансформаторы и т.
п.), выполняются, как правило, металлическими. Наружная плоскость дверных коробок углубляется в толщу стены для предотвращения затекания воды.
У двухстворчатых дверей левая половина запирается с внутренней стороны крюком или шпингалетами. В дверях предусматривается закрывающееся отверстие для пропускания шлангового провода при производстве испытаний и измерений. Для смазки дверных навесов предусматриваются специальные канавки. Двери грунтуются суриком и окрашиваются серой масляной краской.
Перекрытие подстанции выполняется из сборных железобетонных плит. При мягкой кровле поверх плит перекрытия делается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме. Сверху укладывается утепляющий слой шлака или керамзита, цементная стяжка и кровля из четырех слоев рубероида на битуме. Для защиты от повреждений рекомендуется рубероидную кровлю покрыть битумом с крупнозернистым песком или гравием либо верхний слой выполнить из бронированного рубероида. Если выполняется железная кровля, то поверх горизонтального чердачного перекрытия укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме, цементная стяжка с уклоном к задней стене подстанции и закладываются трубки для слива воды с перекрытия.
По цементной стяжке насыпается утепляющий слой шлака. Кровля выполняется на деревянной обрешетке, пропитанной антисептиками, и окрашивается поверх грунтовки масляной краской.
В случае примыкания крыши к соседнему зданию кровля заделывается в штрабу, чтобы исключить возможность затекания воды на перекрытие.
По периметру мягкой кровли выполняются сливы из оцинкованного железа с выпуском наружу на 10—15 см. Сливы крепятся костылями к просмоленным деревянным пробкам, заделанным в кирпичную кладку стен.
Все токоведущие части, по которым проходит ток, нагреваются. Наибольшее количество тепла в ТП выделяют силовые трансформаторы. Для того чтобы температура аппаратов и шин не превысила допустимую, а также при повышении температуры воздуха внутри помещения в летнее время более +40°С должны быть приняты меры по охлаждению воздуха.
Для этой цели используется вентиляция. У отдельно стоящих и пристроенных подстанций она делается естественной. Холодный воздух поступает через входные жалюзийные решетки, разметаемые внизу, а подогретый выводится через вытяжные жалюзи над дверьми.
Жалюзи предотвращают попадание в помещение дождя и снега.
Вентиляционные отверстия, кроме того, закрываются металлической сеткой с ячейками 10X10 мм для исключения возможности проникновения животных и птиц.
В помещениях РУ 6—10 кВ и 380/220 В также предусматривается вентиляция, которая необходима для предохранения помещения от сырости.
Для встроенных подстанций в ряде случаев естественная вентиляция оказывается недостаточной и приходится прибегать к принудительной с автоматическим включением от датчика температуры.
Как утеплить цоколь дома и почему это нужно делать
Цоколь – основание здания, которое лежит на фундаменте или является его частью и выступает над уровнем земли. Утеплению и отделке цоколя следует уделить большое внимание, поскольку это определяет не только внешний вид всего строения, но и микроклимат внутри подвала и жилых помещений.
Высота цоколя зависит от типа фундамента, проекта дома и особенностей грунта. Минимальная высота обычно составляет 50 см, но если в доме предусмотрен полуподвальный этаж, то высота цоколя может достигать 1,5-2 м.
Зачем утеплять цоколь?
Цоколь постоянно подвергается разрушительному воздействию окружающей среды: страдает от влаги, зимой может промерзать, поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью. В результате холод и сырость проникают внутрь дома, что ведет к увеличению затрат на отопление. Специалисты установили, что на цоколь и фундамент приходится более 20% теплопотерь, поэтому утепление основания дома так же важно, как и теплоизоляция стен. Утепление цоколя не только повлияет на температуру и влажность в доме, но и убережет фундамент и плиты перекрытия от разрушения.
Какой теплоизоляционный материал выбрать?
Теплоизоляционный материал должен обладать следующими качествами:
- минимальная теплопроводность;
- нулевое водопоглощение;
- длительный срок эксплуатации;
- механическая прочность;
- устойчивость к микроорганизмам и грызунам.
Среди современных утеплителей этим требованиям отвечают только плитные и напыляемые материалы на полимерной основе.
Рассмотрим самые популярные варианты подробнее.
Напыляемый пенополиуретан хорошо подходит для утепления цоколя и отличается превосходной адгезией к любому типу основания. Его главным преимуществом является отсутствие швов, т.к. при напылении образуется сплошное прочное покрытие. Единственная сложность заключается в том, что для нанесения утеплителя необходима специальная установка и навыки работы с ней. А услуги специалиста, как и аренда установки, обходятся недешево.
Вспененный полистирол (пенопласт) уже давно используется в качестве утеплителя. Он хорошо удерживает тепло, легко монтируется и отличается самой низкой стоимостью среди других полимерных утеплителей. Однако пенопласт очень хрупкий, поддается воздействию влаги и его часто повреждают грызуны, что является существенными недостатками материала.
Экструдированный пенополистирол (XPS) отличается от пенопласта более плотной структурой, долговечностью в эксплуатации, нулевым водопоглощением, высокой механической прочностью, устойчивостью к усадочной деформации, микроорганизмам.
Это идеальный материал для теплоизоляции цоколя. Надо отметить, что экструдированный пенополистирол устойчив также к перепадам температуры (эксплуатация от –70°C до 75°C), что позволяет применять материал в разных климатических зонах.
XPS производства ТЕХНОНИКОЛЬ представляет собой теплоизоляционный материал, изготовленный методом экструзии: полистироловые гранулы вспениваются под воздействием высокой температуры и специального вещества в экструдере. После этого формируются плиты заданных параметров, которые можно легко монтировать самостоятельно. Плиты XPS имеют L-образную кромку, что облегчает монтаж и уменьшает количество мостиков холода.
Как утеплить цоколь снаружи?
Перед утеплением цоколя необходимо провести подготовительные работы: выровнять вертикальную поверхность, заполнить цементно-песчаной смесью сколы и выбоины. Утепление цоколя должно выполняться после гидроизоляции и утепления фундамента на глубину промерзания почвы, а также после устройства отмостки и дренажной системы на участке.
Это предотвратит затопление подвальных помещений и убережет основание дома от разрушительного воздействия влаги.
После проведения подготовительных работ плиты XPS монтируются таким образом, чтобы перепад между ними в плоскости стены составлял не более 2 мм. XPS нужно укладывать с разбежкой швов в случае, когда высота цоколя превышает ширину плиты.
Теплоизоляционный материал прикрепляется к основанию с помощью специального клея-пены для пенополистирола, который наносится по периметру плиты с отступом от края 30 мм и одной полосой по центру.
В качестве крепежа для XPS используются специальные фасадные дюбеля, которые монтируются «конвертом» по 5 штук на плиту. Глубина посадки дюбелей в железобетон составляет 25 мм, в кирпич – 55 мм.
После монтажа теплоизоляционного материала можно сразу переходить к внешней отделке. Плиты XPS достаточно жесткие: они создают ровную и сплошную поверхность, которая хорошо подходит в качестве основания для фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK.
Внешняя отделка цоколя
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ – современный материал для облицовки зданий. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает долговечностью материала и цвета. Этот отделочный материал просто монтируется и обладает привлекательным внешним видом.
Монтаж фасадной плитки HAUBERK на цоколь можно достаточно быстро и легко сделать своими руками. Для работы понадобятся следующие материалы:
- шуруповерт;
- дюбель-гвозди;
- винт пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ;
- виниловые нейлоновые дюбеля;
- рулетка;
- ножницы по металлу;
- шнурка-отбивка;
- нож с крючковым лезвием;
- уровень.
Пластиковые фасадные/цокольные винты ТЕХНОНИКОЛЬ имеют широкую шляпку диаметром 25 мм и поэтому будут хорошо прижимать плитку к основанию.
Монтаж отделочного материала состоит из следующих этапов:
1. Нанесение разметки
Перед монтажом фасадной плитки на основание из плит XPS необходимо нанести разметку для выравнивания рядов плитки. Горизонтальные линии на фасаде наносятся с шагом 650 мм (на цоколе – с шагом 250 мм), а вертикальные – с шагом 1000 мм.
2. Монтаж стартовой полосы фасадной плитки
Как правило, цоколь имеет разную высоту из-за неровности участка. В связи с этим монтаж стартовой полосы и первого ряда следует начинать от нижней точки цоколя. Стартовая полоса изготавливается из рядовой плитки путем отрезания лепестков.
Для стартовой плитки используется увеличенное количество крепежа – 8 винтов: 5 шт. снизу, 3 шт. сверху.
3. Монтаж рядовой плитки
Первый ряд монтируется таким образом, чтобы лепестки перекрывали клеевые полосы и крепеж на стартовой полосе. При монтаже на каждую плитку понадобится 5 винтов. При этом необходимо нижний край шляпки винта располагать на расстоянии 10 мм от верхней точки выреза между лепестками.
Последующие ряды монтируются со смещением относительно нижнего ряда на половину лепестка. При этом винты верхнего ряда плитки одновременно крепят нижний ряд. Таким образом, на каждую плитку приходится 10 винтов.
При попадании винта в шляпку крепления плит XPS смещайте винт таким образом, чтобы он крепил одновременно и нижележащую плитку и не проглядывался через зазоры между плитами.
4. Монтаж уголков, наличников и цокольной планки
После монтажа плитки монтируются металлические уголки, наличники и цокольная планка. Фирменные доборные элементы ТЕХНОНИКОЛЬ – это металлические элементы с нанесенной базальтовой посыпкой, которые по цветовому решению отвечают цветам фасадной плитки HAUBERK. Уголки монтируются на специальные винтовые нейлоновые дюбеля.
Если цоколь выступающий, для оформления перехода фасада к цоколю рекомендуется применять специальную цокольную планку с базальтовой посыпкой в цвет фасадной плитки. Это позволит обеспечить защиту верхней части цоколя от влаги и придаст фасаду законченный вид.
Правильное утепление цоколя и надежное внешнее покрытие – очень важные моменты, от которых зависит не только внешний вид строения, но его долговечность, а также комфорт жильцов.
8 вещей, которые следует учитывать при планировании террасы на уровне земли
, Mr.
Террасы на уровне земли — популярный вариант при оформлении ландшафта на заднем дворе. Но если вы не примете определенных мер предосторожности, жилое пространство вашей мечты на свежем воздухе может быстро превратиться в кошмар по обслуживанию. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей колоды на уровне земли, вот несколько вещей, которые следует учитывать на этапе планирования.
1. Недостаточная вентиляция палуб на уровне земли
Причина номер один, по которой террасы на уровне земли терпят неудачу, — это отсутствие вентиляции. Мы всегда рекомендуем не менее 18 дюймов дорожного просвета, чтобы обеспечить хороший поток воздуха, но настилы на уровне земли по определению игнорируют это правило.
Поэтому мы обычно не рекомендуем строить террасу на уровне земли.
Так что же происходит? Кубок террасных досок. Влага с поверхности досок может испаряться благодаря воздействию открытого воздуха, но влага под досками остается в ловушке. Поскольку древесина при высыхании дает усадку, верхние части досок сжимаются. При этом влажная древесина расширяется, поэтому днища разбухают. Эти два противоположных движения заставляют доски загибаться вверх — более известное в мире настилов как 9.0011 чашка .
Вы мало что можете сделать для улучшения потока воздуха на уровне земли, но есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму негативные последствия плохой вентиляции.
2. Используйте твердые породы дерева
Южноамериканские лиственные породы, в том числе такие породы, как ипе и кумару, являются одними из самых прочных материалов для настила в мире. Их плотная зернистая структура лучше противостоит короблению, чем более мягкая древесина, такая как кедр или сосна.
Они также содержат натуральные масла, которые помогают им противостоять влаге и проблемам, связанным с ней.
3. Используйте более толстые доски
Легко свернуть один лист бумаги, но попробуйте сделать это с целой пачкой! Чем толще ваш материал, тем труднее его согнуть или, в нашем случае, тем меньше вероятность того, что он сформируется. Поэтому при выборе материала для настила лучше выбирать более толстые доски. Платы 5/4x или даже 2x могут быть дороже, но хлопоты, которые они сэкономят, будут стоить дополнительных затрат.
4. Используйте более узкие доски
4-дюймовые доски более устойчивы, чем 6-дюймовые доски
Как и в предыдущем пункте, узкая доска имеет меньше шансов на чашеобразную форму, чем широкая. Возвращаясь к аналогии с бумагой, обычно легче согнуть лист бумаги перпендикулярно его длинной оси, чем его короткой оси, и тот же принцип применим к дереву. Кроме того, поскольку доска более узкая, любые возникающие впадины будут менее экстремальными просто потому, что меньше материала для расширения и сжатия.
Поэтому при планировании колоды выбирайте 4-дюймовые доски вместо обычных 6-дюймовых досок.
5. Смажьте доски перед укладкой
Как указывалось ранее, все наши виды настилов из твердой древесины содержат натуральные масла, которые помогают им противостоять проблемам, связанным с влажностью. Но вы можете дополнительно защитить древесину, покрыв каждую доску специальным лаком на масляной основе перед установкой. Мы рекомендуем масло ипе, так как оно было специально разработано для работы с бразильскими лиственными породами. Обязательно покройте все четыре стороны!
6. Используйте более широкий зазор
Для настила из ипе мы обычно рекомендуем зазоры 3/32 дюйма между досками и 1/4 дюйма для других видов настила. Незначительное увеличение этого зазора может улучшить воздушный поток, хотя бы немного. Это не окажет большого влияния, но каждая мелочь имеет значение!
7. Регулярно смазывайте после установки
Южноамериканские лиственные породы известны тем, что не требуют особого ухода, но с настилом на уровне земли вам придется немного поработать.
Ежегодное масляное покрытие с использованием того же материала, который вы использовали до установки, максимизирует стабильность ваших досок настила.
8. Постройте колоду на уровне земли из плиток колоды
Хотя приведенные выше советы помогут, традиционные колоды на уровне земли никогда не дают гарантии. В конце концов, вы все еще боретесь с естественными тенденциями дерева при установке так близко к земле.
Тайлы палубы хорошо работают на уровне земли.
Но есть еще один вариант. Террасная плитка из твердой древесины изготавливается из узких деревянных планок, предварительно собранных для защиты от коробления. Они разработаны специально для использования на уровне земли! В качестве бонуса, палубная плитка также намного проще в установке, чем традиционная палубная доска.
Заключение
Следует повторить, что обычно мы пытаемся увести клиентов от проектов настила на уровне земли, потому что риск возникновения проблем, связанных с влажностью, слишком велик.
Но если ваше сердце настроено на колоду на уровне земли или около нее, то эти советы дадут вам наилучшие шансы на успех.
Высота настила — CFC Fences & Decks
Если вы пристраиваете настил к дому, где уже есть дверной проем или вестибюль, вполне вероятно, что вы захотите установить высоту настила в соответствии с уровнем пола над настилом, в частности если это колода высоко над землей. Тем не менее, есть несколько факторов, которые следует учитывать, когда дело доходит до определения правильной высоты вашей террасы. Вот некоторые из наиболее распространенных элементов, которые следует проверить:
Препятствия
Карнизы вашего дома, инженерные коммуникации на террасе и другие существующие элементы, которые нельзя переместить, могут повлиять на высоту террасы. Посмотрите на место, где вы хотите установить палубу, и убедитесь, что у вас достаточно места, прежде чем остановиться на окончательной высоте.
Чтобы избежать карниза на доме, этот клиент опустил свою террасу на две ступеньки вниз от верхнего пространства, которое они хотели, на одном уровне с задней дверью.
Переходы
Вы можете изменить высоту настила либо между пространствами, соединяющими настил, либо между самими уровнями настила. Например, вы можете использовать ступеньки сразу за задней дверью, чтобы спуститься на палубу более низкого уровня. Рассмотрите конфигурацию и размер вашей лестницы, чтобы определить, сколько ступеней вам нужно установить для достижения желаемой высоты. Безопасность всегда должна быть соображением. Ступени могут быть опасными, и вам следует подумать, не представляют ли проблемы лестницы прямо за вашим порогом. Вы также можете подумать о перилах, если спускаетесь более чем на пару ступенек. Что касается перехода между поверхностями палубы, следует учитывать, что прерывание пространства палубы переходом по высоте ограничит удобство использования пространства. Если у вас относительно небольшая палуба и вы хотите поставить на нее мебель, возможно, вам не захочется создавать переход, не ограничивая полезную площадь.
У этого клиента был небольшой задний двор и порог дома примерно в 4 футах от земли.
Они хотели большую террасу, поэтому они творчески увеличили свое пространство, а также плавно спустились с уровня пола своего дома.
Перила
В большинстве случаев строительные нормы и правила требуют перил для любой поверхности настила выше 30″. Обычно это 4-5 шагов от более низкого уровня. Вы можете решить, что даже 2-3 ступени слишком высоки для вашей личной безопасности. Поэтому, если вы пытаетесь избежать установки перил, подумайте, какой высоты должна быть палуба для этого.
В данном случае заказчик хотел площадку на уровне земли. Полезное пространство, которое у них было, было небольшим, поэтому они хотели сохранить ощущение открытости, избегая перил. Они решили поставить лестницу прямо за порогом своего дома, чтобы как можно быстрее спуститься на уровень палубы, чтобы уменьшить количество места, занимаемого лестницей.
Настилы на уровне земли
Практически во всех случаях вам потребуется каркас настила высотой не менее 6 дюймов (номинально 5,5 дюймов).