Забор из деревянной вагонки: Страница не найдена — SvoiZabor.com

Деревянный забор — 100 фото лучших идей и проектов. Обзор популярных моделей и постройка своими руками

Заборы из натурального дерева очень популярны как у владельцев загородных участков, так и у городских жителей. Несмотря на это, найдутся и те, кто считает дерево дешевым и скучным вариантом оформления. Но это далеко не так. Дерево — это ценнейший, натуральный материал, который подчеркнет изысканный вкус и идеально дополнит земельный участок.

При наличии денежных средств и фантазии можно соорудить очень интересный и уникальный деревянный забор. Поговорим о том, какими бывают красивые деревянные заборы.

Содержимое обзора:

Особенности деревянного забора

В век новых технологий и огромнейшего количества промышленных зон, загрязняющих воздух, которым мы дышим, многие отдают предпочтение натуральным материалов. Многие люди, уделяющие внимание состоянию своего здоровья и здоровья членов своей семьи, делают выбор в пользу натурального дерева.

Забор является неотъемлемой частью любого участка, будь то сад или загородная усадьба. Функция его заключается в охране участка от посторонних лиц и украшении. Забор может быть выполнен и из простого деревянного штакетника, а может быть декоративным, необычным, например, резным.

Стоимость такого ограждения гораздо выше других альтернативных вариантов, но несмотря на это, пользуется огромной популярностью у владельцев земли.

Решающую роль при выборе этого материала играет его экологичность. Конечно, деревянный забор не может похвастаться продолжительным сроком службы, в отличие от кирпича или камня, но в настоящее время существует множество разных химических составов, которые позволяют дереву служить долго.

Конструкции из дерева идеально вписываются в любую задумку дизайнера, в то же время выгодно подчеркивая ее.

Плюсы и минусы

У такого материала как древесина очень много преимуществ и все они имеют вес при выборе:

• Натуральность — это основной параметр качества древесины. Этот материал живой и способен наполнить окружающий воздух свежестью и легкостью.
• Простота в уходе. Дерево не требует особого ухода. Для того, чтобы поменять испорченную доску нужно лишь вооружиться молотком и гвоздями, а если нужно покрасить забор, то кисточкой и краской.
• Практичность.
• Гармония с окружающим миром.
• Простота монтажа. Установка деревянных заборов может быть выполнена без помощи специалистов. Крайне мало конструкций из дерева, которые невозможно изготовить без дополнительных навыков.
• Широкий простор для фантазии. Существует множество вариантов ограждений, связанных между собой лишь материалом, из которого они изготовлены — дерево.
• Доступная цена на деревянный забор.
• Дерево хорошо сочетается с другими материалами, например, с кирпичом или натуральным камнем.
• Звукопоглощение — это качество просто необходимо для ограждения дома в шумных коттеджных поселках.

Несмотря на большое количество плюсов, у деревянных заборов есть и минусы:

• Срок службы забора из дерева составляет не более 10 лет.
• Горючесть, в случае, если дерево не обрабатывается противопожарным составом.
• Размокание и гниение.

Если соблюдать рекомендации по уходу за этим натуральным материалом и во время обрабатывать его, то и он способен прослужить длительное время.

Виды деревянных ограждений

• Классический забор — это изгородь из деревянных досок, установленных сплошным полотном. Полотно может быть как горизонтальным, так и вертикальным.
• Частокол — это строго вертикальное полотно из заостренных вверху досок. Этот вариант лучше всех выполняет защитную функцию, так как перелезть через острые колья не так-то просто.
• Бревенчатое мощение — это уложенные вплотную бревна. Бревна могут располагаться и горизонтально и вертикально. Для лучшего сцепления их между собой, бревна распиливают вдоль.
• Штакетник — это традиционный забор для сада или дачи. Этот вариант один из самых дешевых деревянных заборов.
• Елочка или лесенка — это способ укладки досок горизонтально и внахлест. Такой забор абсолютно не прозрачен и, в то же время, отлично вентилируется.
• Плетень — это плетеный из веток кустарников или деревьев забор.
• Решетка — это декоративный вид забора. Доски могут располагаться как прямо, так и под углом. Такая изгородь чаще всего используется для украшения участка.

Стоимость

Если взглянуть на фото деревянных заборов, то можно увидеть насколько они могут быть разнообразными. Используя дерево для постройки ограждения можно воплотить в жизнь любую идею, начиная со штакетника и заканчивая ручной резьбой или смелыми комбинациями деревянных досок и, например, сетки рабицы.

Учитывая этот факт, очень сложно ответить на вопрос сколько стоит деревянный забор. Цена забора напрямую зависит от выбранного типа древесины, а также от сложности работ по изготовлению и установке. Второстепенными параметрами расчёта стоимости могут послужить размеры забора.

Фото деревянных заборов

Также рекомендуем просмотреть:

«О деревянных калитках». Вагонка, калиточные петли., Заборы, калитки, ограды и решетки

Сегодня мы продолжим эту тему. Итак…

Калитка является неотъемлемой частью забора, поэтому, прежде чем принимать решение об изготовлении того или иного вида калитки, необходимо включить свое воображение и представить, насколько она будет вписываться в забор и сочетаться с деревянными постройками. Согласитесь, что на сплошном заборе калитка из штакетника будет выглядеть нелепо, да и цвет ее должен гармонировать с цветом забора. К тому же немаловажную роль играют столбы, между которыми будет находиться этот элемент забора. Если забор содержит кирпичные столбы, то и калитка должна находиться между такими же столбами. Кому-то эти истины покажутся прописными, но на самом деле некоторые владельцы загородных домов на подобные «мелочи» не обращают внимания и между кирпичными столбами устанавливают калитку, которая имеет собственные деревянные столбы внушительных размеров. Конечно, дело вкуса, но общее впечатление от сочетания двух различных видов столбов у многих гостей данного хозяина, да и простых прохожих остается негативным.

Как правило, деревянные калитки устанавливаются в заборе, выполненном из того же материала. Они должны иметь раму, которая обеспечивает жесткость конструкции. Поговорим об этом поподробнее.

Рама состоит из четырех брусков, которые соединены между собой по принципу «шип-паз». Дополнительным креплением рамы является брусок, закрепленный в ней по диагонали. Поэтому домашний мастер, решивший, что изготовление калитки — работа достаточно простая, будет глубоко разочарован. На выдалбливание пазов и устройство на брусках шипов уйдет не один час. Но прежде чем приступить к этой работе, необходимо сделать соответствующую разметку. Будем исходить из того, что умелец справился с первым этапом работы, и что собранная рама имеет достаточную жесткость. Кстати, в момент монтажа рамы будет нелишним воспользоваться эпоксидным клеем, который наносится на шипы. Помимо клея для фиксации брусков используются винты или саморезы.

Дальнейшая работа плотника заключается в креплении на раму вагонки (доски) или штакетника. Исходя из того, что деревянные столбы уже занимают свое место, скажем, что крепление первой доски (рейки) означает устройство притвора. Другими словами, край вагонки (доски) должен выступать за вертикальную часть рамы и плотно прилегать к столбу. Осуществить это можно лишь в том случае, если «скелет» калитки навесить на петли и посмотреть на месте, каким образом начинать крепление вагонки. Но если мы предположили, что деревянные столбы стоят на своих местах, то подобного предположения о петлях мы не высказывали. Кстати, существует и другой способ устройства калитки, при котором столбы, прежде чем закопать в землю, кладут на ровную поверхность, и мастер производит разметку и предварительное фиксирование рамы. Об этом способе мы расскажем в одной из наших последующих статей.

Итак, мастеру необходимо установить петли на столб и на раму. В зависимости от того, насколько тяжелой будет калитка, выбирается тот или иной вид петель. Следует сказать, что существуют специальные калиточные петли. От дверных петель они отличаются внешним видом. Но не все калиточные петли способны удержать калитку. Во время покупки этих элементов необходимо обращать внимание на толщину металла и отсутствие люфта между двумя частями петель. Если металл тонок, а сопряженные части петель имеют люфт, то, как бы красиво не выглядело это изделие, следует отказаться от его приобретения.

Калиточные петли устанавливаются таким образом, чтобы вытянутая их часть крепилась к калитке, а сопряженная с вытянутой частью крепежная площадка — к столбу. Из бесед о деревянных дверях мы помним, что перед установкой петель в древесине делается выборка. Что касается калиточных петель, то, как правило, выборка древесины не производится. Но если домашний мастер решит утопить петли, то никто его за это не осудит. В том случае, когда столбы выполнены из кирпича или бетона, для устройства петель (на метах их расположения) устанавливается деревянная площадка, которая крепится к основанию с помощью шурупов или саморезов. От того, насколько жестко будут установлены такие площадки, зависит функциональность калитки.

Навесив калитку и убедившись, что ее геометрия вписывается в столбы, домашний мастер может приступать к креплению вагонки. Для этого вовсе необязательно запасаться гвоздями и молотком. Крепежными элементами станут саморезы. Но перед тем, как начать закручивать их в тело древесины, желательно в точках крепления просверлить отверстия, диаметр которых будет меньше диаметра рабочей части самореза. Это позволит избежать появления трещин в момент закручивания саморезов.

Мы уже говорили о том, что внешний вид деревянной калитки каждый мастер определяет для себя сам. В одних случаях ее верхняя часть имеет горизонтальный срез и находится на одном уровне с забором; в других ее «венчают» полукруг или «волны». Всё зависит от фантазии мастера. В целях предохранения верхних торцов досок, прикрученных к калитке, многие мастера «обрамляют» их лентой из нержавеющей стали. Надо сказать, что такая «отделка» носит больше декоративный характер, так как влага найдет способ проникнуть к торцам вагонки. Гораздо большего эффекта можно достичь, обработав торцы краской, удерживающей влагу. Впрочем, краска спасает не только торцы, но и всю калитку, поэтому после завершения работы домашнему мастеру необходимо обработать деревянные поверхности лакокрасочным материалом, продлевающим жизнь древесины.

Но защитницей участка этот элемент забора становится только тогда, когда на него устанавливается замок. О замках мы говорили немало, но в каждом конкретном случае выбранный тип замка имеет большое значение для дальнейшего функционирования калитки.

О том, какие замки устанавливаются на различные виды деревянных калиток, мы поговорим в следующей части статьи.

Алексей Каверау

В статье использованы фотографии сайтов: ugen-dv, selektro, spadecm, cn-deli, stronger74

Ворота для дачи распашные Изготовление ворот распашных

У нас очень красивые, добротные и стильные распашные ворота и калитка — они являются украшением нашего участка.

Ворота и калитка изготовлены из металла и дерева, окраска дерева проявляет и подчеркивает его структуру. В сочетании с черным цветом металла получается красиво.

И что важно в нашем случае — стоимость ворот и калитки получилась не очень высокой. Стоимость работы не будем считать, так как все делали своими силами.

Наш участок с трех сторон огражден сплошным деревянным забором. При его изготовлении мы применили технику «плотные жалюзи», т.е. доски наклонены под углом, как  жалюзи, но просвета между ними нет. Получается эффект закрытых жалюзи. Этот вариант изготовления внешнего забора очень популярен: сочетание декоративности и надежности от проникновения. Технология его изготовления подробно описана в статье «Изготовление деревянных заборов для дачи или загородного дома»

Так как наш дом построен на две семьи, задний двор мы перегородили тоже деревянным забором, но выполнили его в технике «горизонтальная шахматка». О том как изготовить этот забор, мы рассказали в «Сплошной забор из дерева «шахматка»» .

И, наконец, со стороны улицы наш участок огорожен забором из профнастила , который и примыкает с обеих сторон к воротам и калитке.

При изготовлении этого забора для опорных столбов мы брали металлические трубы 50х50.

Но для столбов забора из профнастила, примыкающих к воротам и калитке, мы брали стальные трубы диаметром 250мм. Такие трубы, с одной стороны, украшают ворота, добавляют им монументальности, с другой стороны — добросовестно справляются с нагрузкой.

Мы использовали обрезки труб 250мм и толщиной 4мм, но после сварки и тщательной зачистки швов, такие обрезки превратитились в вполне пригодные, готовые выдержать нагрузку опорные столбы для распашных ворот и калитки.

Таким образом, если вы стеснены в средствах, можно приобрести бракованные трубы и привести их в соответствие с вашей задумкой.

Для установки столбов для ворот необходимо сделать ленточный фундамент. При таком варианте установки значительно увеличивается надежность и долговечность всего сооружения.  Здесь мы не будем подробно останавливаться на фундаменте, т.к. этой теме посвящена целая статья: «Ленточный фундамент для забора и ворот» .

Обязательно прочтите указанную статью и те статьи, на которые даются ссылки в ней. Тогда изготовление как ленточного фундамента, так и ворот, не принесет проблем ни во время их сооружения, ни долгие годы потом.

Столбы установлены, пришло время заняться непосредственно самими воротами и калиткой.

Ворота распашные

Наши распашные ворота и калитка изготовлены из декоративной металлической рамы, сваренной из труб квадратного сечения и затем обшиты вагонкой шириной 80мм. Раму заказывали по нашему эскизу, все остальные работы выполняли сами.

Вы тоже можете самостоятельно создать эскиз ворот для своего загородного дома или дачи. Или воспользоваться предлагаемыми специалистами вариантами. Второй способ значительно сократит время, лишит ваш дом индивидуальности. Выбирать — вам.

С лицевой стороны ворот —  покрытый темной краской металлический профиль и дерево. Также на лицевой стороне размещены декоративные петли и ручки. Декоративные элементы мы приобрели и установили несколько позже, когда нашли именно то, что нам понравилось.

С тыльной стороны — только дерево, обрамленное металлом.

Вагонку предварительно покрыли отработанным машинным маслом. Этот дешевый способ позволяет выявить структуру дерева и надолго защитить его от потери внешнего вида.

Для отделки ворот лучше брать евровагонку; тем более, что кроме высокого качества, она имеет безукоризненную геометрию.

Да и выбор ширины досок у евровагонки позволяет подобрать оптимальный для вас по красоте и качеству вариант , что придаст вашим воротам роскошный вид.

Вагонку резали по размеру каркаса и крепили к металлической раме с помощью саморезов.

Калитку мы закрываем на замок. Как установить замок на калитку или ворота — хорошо видно на фото. Обязательно предусмотрите «козырек» над замком с обеих сторон ворот.

Все, что необходимо для сооружения засова со стороны двора и фиксатора створок ворот, когда они закрыты, мы тоже приобрели в магазине. Осталось только приварить их к раме ворот.

Все, распашные ворота и калитка установлены. Как видите, это не особенно сложно.

Успехов вам и вашей стройке!

Это точно Вас заинтересует:

Наши статьи Деревянный забор — Пиломаркет

Как сделать хороший забор из дерева

Ограждение на участке, в первую очередь, предназначено, чтобы ограничить доступ посторонних в ваше личное пространство. Защитная функция забора – основная, но не единственная. При правильном подходе забор может стать украшением усадьбы, которое подчеркнёт необычную стилистику, покажет статусность домовладельца…

Вариантов решения много. Кому-то, несмотря на высокую цену, нравятся монументальные стены из облицовочного кирпича или дикого камня, кто-то готов мириться с технократичным видом профлиста или даже плоского шифера, где-то довольствуются сеткой-рабицей в том или ином виде. Каждому своё – это нормально.

Но многие владельцы собственных домов предпочитают применять самый натуральный и благородный материал. Веками люди делали заборы из дерева. Скажем прямо, хватало их ненадолго. Однако теперь, когда в нашем распоряжении имеются современные средства для консервации древесины и защиты её от биологических поражений – ситуация изменилась кардинально. Теперь из пиломатериалов можно строить долговечные надёжные сооружения, красивые и разнообразные.

Какие пиломатериалы использовать

Сразу нужно отметить, что ограждения участка может выполнять разные задачи. В зависимости от этого можно выделить забор: временный или постоянный, массивный сплошной или разряжённый.
Для временных конструкций можно использовать доску или брус самой низкой сортности, в том числе подойдёт необрезная пилопродукция, горбыль и т.д. Хорошим вариантом будут пиломатериалы из осины, например, раскроенные по ТУ. Хотя, возможно, в вашем случае логичнее будет применить что-то получше, если потом этим материалам найдётся другое применение, предположим, для создания щитов опалубки.
Стационарный забор – лучше строить из досок и брусьев второго или первого сорта. Они не вызывают сомнений в плане надёжности и обеспечат достойный внешний вид. Нередко для обшивки секций каркасных деревянных заборов применяют блок-хаус, толстую вагонку, имитацию бруса.

Для сплошных ограждений хорошо подходит доска шириной от 150 мм, а вот для создания различных светопрозрачных заполнений и «штакетников» есть смысл применить самую тонкую узкую доску (около 100 мм) или брусок, рейку. Толщина доски варьируется от 18 до 32 мм, а для «плетения» заказывают материал толщиной в 10-12 мм, которая ещё более гибкая.

В качестве столбов лучше всего подойдёт брус/брусок сечением 75Х75, 75Х100, 100Х100 и более. Также можно использовать доску толщиной от 50 мм и шириной в 100-120-150 мм – главное, правильно её потом ориентировать (кромка должна смотреть перпендикулярно направлению забора). В принципе, ничего не мешает вместо бруса или массивной обрезной доски применить скрученные по две или три штуки доски толщиной 25 мм или, например, 30 мм.

На поперечины (если они предусмотрены) в основном идёт брусок со сторонами от 50 до 100 мм в разных комбинациях. Точное его сечение зависит от шага столбов и расчетных показателей каждой секции по устойчивости к нагрузкам, взлому и т.п.

Лучшей породой для подобных конструкций будет хвоя. Сосна и ель из-за своей смолистости неплохо зарекомендовали себя при эксплуатации на улице, хотя их тоже нужно антисептировать и покрывать какими-нибудь лаками/пропитками защитно-декоративными.
По влажности пиломатериалов особенных требований нет. Мокрая древесина ненадёжна, в вот всё, что влажностью ниже 20% — подходит нормально. Если есть средства, то можно использовать сухой лес, в том числе строганные пиломатериалы и профилированные.

Подготовительные работы

Однозначно определитесь с материалами, которые хотите использовать, и конструкцией: высотой забора, ориентацией заполнения, шириной секций, «прозрачностью» секций…

Затем следует выполнить разметку на участке. Кроме натурных меток (нитки, колышки и т.д.), тут желательно составить план на бумаге, где указаны отдельные секции и столбы. То есть первое действие – геометрия и предварительная расстановка на листе основных деталей забора. 

Не менее важно разобраться с перепадами высот (обязательно вносим в план), ведь, как известно, абсолютно ровных участков не бывает. Для этого лучше применить оптические приборы, но можно обойтись и длинным водяным уровнем. Если перепады большие, то есть смысл сделать несколько секций с уступами друг относительно друга, но чтобы верхняя линия их заполнения шла горизонтально. Обязательно нужно учесть/предусмотреть изменение рельефа, если в дальнейшем будут производиться работы по планировке.

Не жалейте сил на выполнение тщательной расчистки участка в зоне возведения забора. Произведите все операции, которые могут повредить ограждение после его сборки, например, прокладку поземных инженерных коммуникаций, установку дренажа и т.д.

Подготовьте место для хранения пиломатериалов (навес), для их кройки и обработки (подмости, верстак). Все доски и брусья, как столбы, так и заполнение, удобнее всего обрабатывать антисептиком до монтажа на место. Их можно уложить сплошным настилом и прокрасить при помощи распылителя или широкого валика. В любом случае особое внимание уделяется пропитке торцов, ведь это – самая уязвимая зона, через которую влага легче проникает вглубь древесины.
Если пиломатериалы использованы необрезные, полуобрезные или с остатками обзола, то следует удалить с доски или бруса всю кору.

Произведите отбор пиломатериалов по качеству. В любой партии, с любой сортностью приобретённых изделий — всегда есть образцы более красивые и не столь привлекательные. Те доски и брусья, что не так красивы, имеют искривления, загрязнения и прочее – лучше отложить и пустить на заднюю сторону участка.

Расстановка столбов и крепление перекладин

Не важно, из чего сделан забор, именно столбы любого из них выполняют основную несущую функцию. К их монтажу нужно подходить с особой ответственностью. Есть несколько вариантов установки столба для деревянного ограждения.

1. Учитывая небольшую массу сооружения, тут вполне можно обойтись обычным погружением бруса в грунт. Для этого на глубину от 50 до 120 см делается скважина (буром или лопатой), куда вставляется столб, и он либо бутится камнями с грунтом, либо заливается бетоном.
Нужно отметить, что брус, который погружается в грунт, нужно максимально защитить от гниения. Лучше всего — тщательно обмазать его заглублённую часть битумной мастикой и обернуть полотном битумной гидроизоляции.

2. Из бетона заливаются тумбы с заанкерёнными в них закладными элементами, к которым потом механическим способом (кронштейны, анкера, саморезы) крепят деревянный брус или рейки, ак ним, в свою очередь, будут фиксироваться детали заполнения секций или горизонтальные перекладины. Довольно часто бетонные тумбы между столбами ещё соединяются мелкозаглублённым ленточным фундаментом-ростверком. Он играет роль скрепляющего элемента для столбов и позволяет поднять деревянные части забора над грунтом, позволяя им во время эксплуатации оставаться чистыми и сухими.

3. Иногда столбы деревянного забора выполняются совсем без применения пиломатериалов, например, кладутся из кирпича или, например, делаются из стальной трубы.

Дистанция между столбами деревянного забора с перекладинами и вертикальным расположением заполнения секции в среднем составляет около 2,5 метров. Если заполнение крепится горизонтально, а перекладины не применяются, то шаг установки столбов сокращают до 1,5 метров, а при некоторых вариантов «плетения» — даже до метра.

Перекладин должно быть минимум 2 штуки, для высоких заборов высотой от 2,5 метров может применяться 3 нитки обрешётки и более. Расстояние между ними берётся порядка 0,9-1,5 метров с отступом от верха и низа забора на дистанцию около 20-40 см. Крепить их к столбу можно любым доступным способом, начиная от всевозможных врубок, заканчивая болтами, резьбовыми скобами и мощными винтами. Довольно удобным и эффективным является вариант с применением перфорированных крепежей (кронштейнов, уголков), которые активно используются в кровельном деле.

Заполнение секций

Это – самая простая операция, которая не требует особой квалификации. Она же — самая приятная, ведь забор наконец-то начинает обретать свои очертания. Тут известны десятки вариантов ориентации обшивки и видов самих материалов облицовки:

• вертикальная,
• горизонтальная,
• диагональная,
• плетением,
• решёткой,
• ёлочкой,
• двусторонняя,
• комбинированная и т.д.

Какой бы способ заполнения ни был выбран, всегда предварительно нужно натянуть шнуры, обозначающие низ или верх забора. Если применена разряжённая система, то есть смысл заготовить шаблон, при помощи которого можно будет легко и быстро выдерживать одинаковые зазоры между штучными элементами.

Доску устанавливают так, чтобы между низом обшивки и грунтом или фундаментом оставался зазор около 5-10 см, который необходим для защиты дерева от переувлажнения.  

Фиксацию досок или реек нужно производить, используя гвозди или самонарезные винты (лучше не «чёрные», а более надёжные гальванизированные). В некоторых случаях перед установкой крепежа есть смысл производить предварительное сверление в местах прохода.

Заключительные операции

При использовании массивных пиломатериалов, ориентированных вертикально, для обеспечения их долговечности многие мастера предпочитают изготавливать шляпы и длинные узкие миникровли, защищающие верхние торцы пиломатериалов.    

Используя электролобзик можно напилить волны поверху, сделать интересные вырезы. При помощи проволочных насадок для дрелей древесину получается состарить. Словом, материал пластичный, делать с ним можно – что угодно.

Но после монтажа досок/реек заполнения и выполнения прочих операций декоративной направленности — всегда нужно приступать к нанесению защитно-декоративных слоёв. Старая-добрая олифа тут уже применяется не часто, ведь в торговых точках страны без труда можно найти недорогие эффективные составы, в том числе с возможностью имитировать по цвету более дорогие, чем сосна, породы. Потом нужно только периодически (хотя бы раз в сезон) осматривать забор, созданный из пиломатериалов, и иногда обновлять эту защиту.

Чем лучше покрыть деревянный забор на улице для долговечности

При ограждении дачных, садовых и загородных участков многие люди отдают предпочтение деревянным заборам, которые отличаются экологической чистотой и красивым внешним видом. Однако, чтобы ограждение успешно служило на протяжении многих лет, его следует надежно защитить от внешних воздействий в виде влаги, мороза и ультрафиолета. С этой целью на поверхность наносится лакокрасочное покрытие, обеспечивающее комплексную защиту от всех видов агрессивных факторов среды. При выборе производителя рекомендуется отдавать предпочтение немецкой компании DAW-SE, которая выпускает краски под брендом Caparol уже много лет.

Требования к лакокрасочным материалам

Принимая во внимание расположение деревянного забора на улице, он постоянно подвергается таким агрессивным воздействиям, как прямые солнечные лучи, высокая влажность перепады температур, а также морозы в зимний период времени. К этому также стоит добавить случайные физические воздействия, поэтому используемая краска должна быть устойчивой ко всем агрессивным факторам, не истираться, обеспечивая изначальное сохранение эксплуатационных и эстетических свойств ограждения. 

Важно также защитить натуральное дерево от плесневых грибов и бактерий, а также насекомых-вредителей, способных причинить весомый урон забору. С этой целью лучше всего применять краску в сочетании со специальными антисептическими составами, способными предотвратить такие негативные воздействия.

Подбор защитных растворов

Выбирать защитный раствор Caparol следует с учетом специфики забора, его изначального эксплуатационного состояния и возраста. Ведь если новое ограждение достаточно прогрунтовать и покрасить, то старое следует обязательно обработать антисептиком, чтобы полностью уничтожить плесневые образования. Сегодня немецкие защитные покрытия Caparol представлены самыми разными составами, каждый из которых имеет свои особенности и характеристики.

Антисептики

Пропитки и антисептики применяются для уничтожения грибковых образования и спор на поверхности деревянных покрытий. Используются для предварительной обработки дерева под дальнейшую покраску или лакирование. Включают в себя химические микробиоцидные компоненты, способные также эффективно бороться с другими органическими образованиями, включая водоросли.

Лаки

Отличительной особенностью такого состава является образование после просыхания водонепроницаемой прозрачной или непрозрачной пленки, которая дает глянцевый блеск. Забор, покрытый прозрачным лаком Caparol, будет привлекать к себе внимание наличием естественной деревянной текстурой, а также блеском, что положительно скажется на эстетических характеристиках ограждения.

Сурик

Сурик представляет собой неорганический пигмент в виде оксида железа, получаемый при обработке железной руды. Применяется с целью защиты деревянных поверхностей от разрушительного воздействия плесени и влаги. Хорошо сочетается с масляными и водными красками, а также нитролаками, усиливая их защитные свойства. Имеет насыщенный красно-коричневый оттенок, что следует учитывать при окрашивании забора.

Олифа (масло)

Масло олифы представляет собой продукт термической обработки алкидных смол и компонентов природного происхождения, которая способна глубоко проникать в поры дерева и образовывать защитную плетку. Используется при изготовлении алкидных красок и лаков. Для деревянных заборов рекомендуется использовать композиционные олифы, которые отличаются высокой стойкостью к истиранию.

Пропитки

Для защиты деревянного забора от растрескивания при прямом воздействии солнечных лучей многие хозяева используют специальные жидкие пропитки, которые имеют отличные свойства. По составу пропитки Caparol делятся на акриловые и спиртовые (на основе растворителей), а по предназначению на противопожарные, антисептические, водоотталкивающие, морозостойкие и декоративные. Качественные пропитки обладают целым комплексом защитных свойств, предотвращая выгорание на солнце, повреждение дерева грызунами и плесневыми микроорганизмами, а также обеспечивая защиту от огня.

Краска

Традиционно для защиты деревянного ограждения от внешних воздействий, а также придания поверхности эстетически привлекательного внешнего вида использовалось окрашивание. Среди широкого ассортимента немецких красок Caparol лучше всего для внешних покрытий из дерева подходят масляные, акриловые и алкидные эмали. Для понимания их особенностей и характеристик следует подробнее ознакомиться с каждым их данных составов.

Акриловая

Отличный вариант для тех, кто ценит удобство и практичность, поскольку краска не выделяет негативного запаха, позволяя быстро и эффективно выполнять все работы по окрашиванию. В отличие от других видов, акриловая краска позволяет древесине «дышать» благодаря чему из нее свободно выходит вся лишняя влажность, что значительно продлевает срок службы ограждения. Изготавливается на водоэмульсионной основе, без использования вредных спиртосодержащих компонентов.

Масляная

Масляные лакокрасочные составы отличаются низкой стоимостью, поэтому являются намного более доступными, нежели другие варианты. После высыхания образуют прочную и стойкую к износу пленку, которая предохраняет поверхность от проникновения влаги, а также агрессивного воздействия УФ лучей.  При загустевании состава свободно разбавляется растворителем. Отличается тем, что имеет ярко выраженный запах, что является недостатком.

Алкидная эмаль

Имеет хорошие декоративные и технические характеристики, поэтому активно применяется для окрашивания заборов из дерева. Производится из алкидных смол с добавлением красящих пигментов, антикоррозионных и антисептических добавок. Благодаря наличию внутри лака, отличается ярко выраженными связующими свойствами, поэтому хорошо пристает к деревянной поверхности.

Известь

Известка традиционно считалась одним из недорогих и эффективных антисептических материалов, имеющих универсальное практическое применение. Для окрашивания используется только гашеная известь, что следует принимать во внимание. С ее помощью можно придать забору ярко выраженный белый цвет, который делает деревянное ограждение чрезвычайно привлекательным. Единственный недостаток – недолговечность, поскольку такой забор придется систематически подкрашивать известкой (ежегодно).

Как обрабатывать поверхность

Если раньше для окрашивания заборов пользовались традиционная кисть и валик, то сегодня ассортимент используемых средств стал намного шире. Благодаря этому хозяева могут свободно выбрать тот способ нанесения краски, который подходит им наилучшим образом. Ниже мы рассмотрим основные варианты окрашивания поверхности забора с применением всевозможных средств и механизмов.

Вручную

Окраска вручную применяется обычно при отсутствии специализированного инструмента и оборудования. Для этого используются валики кисти, причем если валиками проходят основную часть забора, то кисточками подкрашивают углубления и наиболее труднодоступные места. При ручном окрашивании важно работать в одном направлении, поскольку только так краска будет ложиться ровно и аккуратно. Такой процесс отличается трудоемкостью и необходимостью затрачивать на данный процесс много времени, поскольку площадь забора достаточно большая.

Краскопультом

Краскопульт – механический инструмент, при помощи которого можно нанести аккуратный и ровный, без потеков, слой краски на поверхность деревянного забора. Он выполняется в виде металлического пистолета с возможностью регулировки сопла, что позволяет выставлять параметры в зависимости от вида краски и особенностей работы. С использованием краскораспылителя процесс идет намного быстрее, что экономит время и силы хозяевам, которые выполняют работу своими руками. 

Пошаговая инструкция по покраске забора своими руками

Не следует полагать, что окрашивание забора своими руками является легким делом, поскольку здесь очень важно осуществить весь процесс правильно, так как от этого во многом будет зависеть эффективность защиты и долговечность нанесенного покрытия. С самого начала нужно подготовиться к тому, чтобы выполнить ряд подготовительных мероприятий. Помимо этого, важно заблаговременно просчитать объем необходимой краски, причем лучше всего с небольшим запасом в 10-15%, чтобы в будущем не пришлось докупать.

Подбор инструментов

Спецификация инструмента напрямую зависит от того, какой способ нанесения краски будет использоваться – ручной или механический. В первом случае подготавливаются несколько кистей разного размера (4 и 5), валики и емкости под краску, а во втором – подбирается краскопульт и компрессор для него, подходящий по емкости. Если на территории отсутствует система централизованного электроснабжения, то следует заблаговременно позаботиться о генераторе для выработки электричества.

Подготовка

Процесс подготовки поверхности к нанесению лакокрасочного состава заключается в зачистке поверхности при помощи шкурки-нулевки, чистке ее от пыли и грязи, а также обезжиривании при помощи специальных составов. Далее на поверхность наносится пропитка вместе с антисептиком для защиты натуральной древесины от агрессивного воздействия плесневых микроорганизмов и естественного разрушения под воздействием УФ лучей. После этого можно нанести грунтовку для лучшей адгезии с лакокрасочным составом.

Процесс покраски

Для защиты рук при окрашивании обычно используются резиновые перчатки, которые следует подготовить заблаговременно. Непосредственный процесс окрашивания забора начинается с верхней боковой части забора и выполняется последовательно. По возможности вертикальные прогоны заблаговременно окрашиваются до непосредственно установки (монтажа), поскольку так работа будет ускорена и облегчена в несколько раз. При окрашивании деревянного забора кисточкой или валиком действуют последовательно, проводя инструментом влево-вправо или вверх-вниз, что позволит добиться однородной текстуры.

При использовании краскопульта действуют плавно и не спеша, без резких движений, поскольку от аккуратности зависит однородность и толщина наносимого слоя краски. При окрашивании важно позаботиться о том, чтобы на забор не летела пыль и грязь, поэтому процесс осуществляется в безветренную погоду. 

Обработка деревянной поверхности зимой

При минусовой температуре влага, которая находится внутри дерева, превращается в лед, поэтому покрывать антисептическими составами забор нельзя. То же самое касается при использовании масляных красок и всех остальных, в которых содержатся спиртовые компоненты. Ведь после образования пленки дерево не будет дышать, а оставшаяся внутри влага приведет к процессам гниения. Если у хозяев нет возможности оставить окраску до лета, лучше всего здесь использовать акриловые краски на водной основе, поскольку они дают возможность древесине «дышать».

Особенности покраски старого забора

Любой старый забор из дерева потенциально содержит места, пораженные грибком и плесенью, поэтому вместо обычной краски его обрабатывают антисептическим составом. Это позволяет не только уничтожить плесневые образование, но и обеспечить улучшенную адгезию красящего вещества с поверхностью. Для этого обычно дополнительно используют грунтовый состав глубокого проникновения. Важно отметить, что перед нанесением любого покрытия поверхность следует тщательно зашкурить, чтобы полностью убрать следы старой окраски.

Забор из дерева: особенности и интересные идеи

Чтобы деревянный забор стал одновременно украшением и защитой участка для его устройства надо использовать качественный материал, то есть изготовленный из прочных пород древесины — это обеспечит ограждению долгую жизнь.

Породы деревьев, используемые для строительства заборов:

Материал из дуба, лиственницы и кедра является элитным, и забор из этих пород древесины отличается особой долговечностью и красотой. Если хотите сэкономить, то вполне подойдут сосна, ель, ольха. 

Перед монтажом материал, кроме лиственницы, нужно обработать специальными средствами, предотвращающими гниение, повреждение насекомыми и воспламенение. Лиственница обладает уникальными свойствами, ее смола, проникающая в толщу ствола, препятствует распространению гнили, жуки-древоточцы в ней тоже не живут.

Готовый забор можно покрыть краской, она тоже станет препятствием между деревом и силами природы, способными укоротить жизнь ограждения. Не все краски одинаковы, от состава зависит продолжительность защиты древесины.

Какие бывают краски:

• На основе олифы – самые недолговечные, держатся на поверхности 2-3 года;
• На основе алкидной смолы (эмалевые) – до 10 лет;
• Полиакриловые – 5-6 лет, но бывает, что держатся дольше;
• На основе силиконовых смол – долговечные красители, сохраняют свойства на протяжении 20 лет;
• Если в составе красителя есть жидкое стекло, краска не смывается 20 лет;
• Воднодисперсионные красители служат более 20 лет.

Чтобы выбрать нужный материал надо разбираться в его качестве, сделать это просто, достаточно взглянуть на маркировку, говорящую к какому классу относится доска.

• Категория C – самая низкая, значит, есть какие-то дефекты, например, сколы, трещины, сучки;
• Категория B – неоднородность структуры и цвета, наличие сучков;
• Категория A – без дефектов, допускается небольшое количество сучков;
• Экстра – без повреждений.

Забор служит не только защитой участка от чужих взглядов, препятствует проникновению бродячих животных и отделяет одну территорию от другой, он еще является украшением. Поэтому владельцы частных домов уделяют ему большое внимание, и выбор конструкции не является случайной. Есть три типа оград:

• Глухие;
• Комбинированные;
• Сегментированные.

И несколько разновидностей забора:

• Частокол;
• Плетень;
• Штакетник.

Для возведения забора можно приобрести готовый материал — это ускорит и удешевит процесс строительства. Из чего делают ограждения:

Забор из блок-хауса

Есть два варианта монтажа: на бетонный фундамент и без него. Второй вариант нецелесообразный, так как есть высок риск повреждения дерева.

Этапы строительства

• Разметка. По периметру участка забиваются колышки и на них натягивают веревку;
• Вдоль нее роется неглубокая траншея (30 см) и монтируется опалубка;
• Если будущий забор будет крепиться к металлическим столбам, то сначала устанавливают угловые опоры, а затем вкапывают промежуточные на расстоянии 2-2,5 м друг от друга;
• В траншею заливается бетонный раствор. Когда он полностью застынет, опалубка снимается.

Высота забора может быть любой, удобной для владельца участка, наиболее распространенная – 1,8 – 2,0 м. Блок-хаус предварительно монтируется на лаги с помощью саморезов, затем секции устанавливаются между столбами и крепятся к закладным деталям. Металлические трубы можно обложить кирпичом, блоками или натуральным камнем.

Деревянный забор может быть любым в зависимости от предпочтений и возможностей хозяина. Например, вот таким.

«Все новости

24 августа 2018

Установка заборов под ключ с калиткой и воротами в Ленобласти качественно и недорого.

Забор служит границей и защитой участка, при этом является одним из элементов ландшафтного дизайна. Правильный выбор материала для строительства забора и качественно выполненный монтаж. обеспечат прочность, надёжность и соответствующий внешний вид забора.

Строим заборы под ключ из профнастила, сетки рабица, сетки Гиттер, деревянного и металлического штакетника. Каждый забор имеет свои особенности и технологию монтажа.

Установка столбов для забора

Расстояние между столбами 250 см, высота до 200 см.

1. Бетонированные столбы

Бурим скважины диаметром 200 мм на глубину 120 см с последующим бетонированием столбов.

2. Столбы на винтовых сваях

Вручную или механическим способом закрученные винтовые сваи, связываем со столбами сварным или болтовым соединением.

3. Ленточный фундамент для забора

Снимаем слой грунта, бурим скважины для столбов диаметром 200 мм, в них ставим столбы из профильной трубы 50*50*2 мм, устанавливаем опалубку, вяжем арматуру, заливаем бетоном.
К столбам привариваем горизонтальные профильные трубы 40*25*2 мм, так называемые лаги (прожилины). Количество рядов лаг зависит от высоты забора. В результате получается основа забора, т.е. его каркас.

По результатам выезда инженер рекомендует оптимальный способ монтажа.

Бесплатный выезд инженера компании на осмотр вашего участка.*
*компенсируем выезд и осмечивание работ при заключении договора

Оставьте заявку

Забор из профлиста

К столбам и прожилинам с помощью оцинкованных саморезов крепим листы профнастила.

Кроме строительства заборов мы оказываем услуги по установке столбов, ворот, калиток и т.д. Работаем на участках со сложным рельефом. И если ваш участок еще не огорожен забором, обращайтесь к нам, мы качественно с гарантией выполним работы по строительству забора.

Расчет стоимости забора

Бесплатный выезд инженера компании на осмотр вашего участка.*
*компенсируем выезд и осмечивание работ при заключении договора

Оставьте заявку

Построенные заборы

DIY Horizontal Privacy Fence — Проект расширения кедрового забора

Защитные ограждения — отличный способ превратить ваш задний двор в уединенный оазис. Недавно мы завершили строительство горизонтального ограждения, сделанного своими руками, увеличив нашу 6-футовую кедровую ограду до 8 футов в высоту. На протяжении многих лет мы пытались создать частный задний двор с деревьями для уединения и ландшафтным дизайном, но, что бы мы ни пробовали, этого было недостаточно, чтобы дать нам уединение от наших соседей. Наш забор находится очень близко к нашему дому, с той стороны, где мы проводим больше всего времени для развлечений — нашей обеденной зоны и террасы.Оба явно выходят окнами на двор наших соседей, в их дом, через их старый разрушенный забор и на парковку. Именно из-за этого мы, наконец, решили построить горизонтальный забор для частной жизни своими руками, который будет прикреплен к нашему существующему 6-дюймовому кедровому забору и увеличит общую высоту забора до 8 футов в высоту и предоставит нам необходимую конфиденциальность.

Примечания и советы по проекту «Сделай сам»

В этом руководстве по созданию горизонтальных ограждений, сделанных своими руками, материалы будут перечислены для каждой панели.Обратите внимание, что при подключении панелей вам понадобится на одну стойку 4 × 4 ″ меньше для каждой дополнительной панели, поскольку панели подключаются. Завершение каждой панели стоило около 100 долларов. По 1 коробке каждого вида шурупов нам хватило, чтобы собрать 5 панелей. Мы использовали всю обработанную под давлением древесину и доски для заборов из кедра. Мы использовали доски толщиной 1 дюйм от Dunn Lumber, которые были более дорогими, но имели лучший внешний вид и более прочную форму, чем доски 5/8 дюйма, доступные в Lowes и Home Depot. Выбранная нами древесина, обработанная под давлением, была без надрезов (не имела клепанного вида) и была куплена в Home Depot.Дерево, обработанное под давлением, может быть обозначено как уличное дерево или другой знак защиты от атмосферных воздействий. Мы прикрепили столбы забора длиной 4 × 4 дюйма на 8 футов к нашим существующим столбам забора длиной 6 футов. Если вам нужно выполнить этот проект, установив новые столбы для забора, замените их на 10-футовые столбы и правильно поместите их в землю. Вам не понадобятся болты задержки для этого метода, так как вы не закрепляете новые сообщения на старых сообщениях.

Материалы

• 1 коробка с шурупами Deckmate 1 1/4 ″
• 1 коробка шурупами Deckmate 3 ″
• гальванизированные шурупы 3/8 ″ x 6 ″ (2-3 на стойку)
• 2 — 4 × 4 ″ 8 футов длинная обработанная давлением / наружная древесина, без надреза
• 1 — 2 × 6 дюймов на 8 футов, длинная обработанная давлением / наружная древесина, без надрезов
• 1-2 × 2 дюйма на 8 футов, длинная обработанная давлением / наружная древесина , без надрезов
• 6 — 1 × 6 ″ на 8 дюймов длинные доски для забора из кедра

Инструменты

• Циркулярная пила
• Комбинированная дрель / отвертка на 18 В
• Сверло 11/32 ″
• Сверло T-25 (входит в комплект шурупов для настила)
• Зажимы
• Уровень
• Дополнительно: лазерный уровень

Шаг 1. Установка столбов для забора

Для нашего ограждения мы установили новые столбы забора длиной 4 × 4 дюйма на 8 футов прямо в наши существующие столбы забора с помощью болтов.Ставим по 3 болта на каждый столб. Исключение составлял один столб для забора, который нам пришлось установить непосредственно на заборе, а не на существующий столб из-за расстояния (см. Ниже), где мы использовали только 2 болта.

Мы установили все столбы на расстоянии 34 дюйма над линией забора, чтобы обеспечить достаточную высоту для поддержания ровной верхней линии кедровых досок. Наш забор провисает в одном месте, поэтому мы хотели убедиться, что забор для личного пользования был ровным, несмотря на несоответствия ограждения. Это означало, что некоторые столбы не касались земли, но, возможно, имели место 1-2 ″, чтобы поддерживать желаемую высоту уровня.

Предварительно просверлите отверстия и вверните стопорные болты. Мы использовали зажим, чтобы удерживать столб на месте, пока мы завершили этот шаг.

Шаг 2 — Прикрепите горизонтальные доски кедрового забора

Сначала вам нужно установить горизонтальную линию, чтобы начать укладку горизонтальной кедровой доски. Мы использовали лазерный уровень, который временно прикрепили к дому. Лазерная линия, проходящая по линии забора, позволила нам убедиться, что наша направляющая доска остается на одном уровне.Мы отметили каждую стойку, где приземляется линия уровня, и установили направляющую доску на каждой секции так, чтобы они всегда опирались на лазерную направляющую линию, а затем использовали фактический уровень, чтобы быть уверенным, что он был ровным от стойки к стойке, когда мы ее устанавливали.

Первый набор досок, который мы установили сверху вниз, чтобы установить высоту. Каждую часть после этого мы работали снизу вверх, следя за тем, чтобы наши кедровые доски совпадали друг с другом по ходу движения, совпадая с отметками лазерного уровня на направляющей. Мы разместили доски на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга, глядя на них по ходу. В качестве альтернативы вы можете использовать распорки или измерять с помощью рулетки. Важно отметить, что доски для забора из кедра несовершенны, поэтому иногда нам приходилось немного сдвинуть их, прежде чем вкручивать, чтобы убедиться, что у нас есть видимый зазор. Это забор, так что неважно, если он не идеален. Когда линии закончены, это не заметно, если линии не идеально разнесены, пока они выровнены и выровнены.

Некоторые из наших столбов забора находились точно на расстоянии 8 футов друг от друга, поэтому резка не требовалась, однако другие сегменты были немного меньше, поэтому мы обрезали наши кедровые доски до нужной длины перед установкой.Был сегмент, который был немного длиннее 8 футов, поэтому мы установили наш столб забора прямо на забор, а не на существующий столб 4 × 4 дюйма, чтобы наши 8-дюймовые кедровые доски работали.

Кедровые доски были установлены по центру на столбах 4 × 4 ″ по всему забору. Мы использовали зажимы, чтобы удерживать доски на месте во время их вкручивания.

Шаг 3 — Обрежьте верх и низ забора

После того, как все сегменты вашего забора готовы, последний шаг — обрезать верхнюю и нижнюю часть горизонтальной пристройки ограждения, чтобы придать ему законченный вид.

При необходимости обрежьте доски для сегментов менее 8 футов и подготовьтесь к установке. Отрежьте верхнюю часть слишком высоких столбов.

Для верхней отделки используйте брус 2 × 6 дюймов по всей длине забора. Мы выровняли лес с новой стойкой 4 × 4 ″, давая 2 ″ выступ к нашей стороне забора. Установите их с помощью шурупов для настила 3 ​​дюйма.

Для нижней планки используйте дерево 2 × 2 ″. Установите кедровые доски прямо под вашими нижними кедровыми досками по всей длине забора.Предварительно просверлите отверстия, чтобы дерево не раскололо. Используйте винты для настила 3 ​​″.

Все линии должны совпадать с кедровыми досками по центру на столбах 4 × 4 ″.

Фото до и после

Вот несколько фотографий, которые показывают то, на что мы смотрели раньше, перед установкой горизонтального заборного ограждения своими руками и после!

Следующий шаг в этом проекте — окрашивание забора. Вы можете узнать больше о том, какие цвета морилки мы рассматривали, где я делюсь параллельным сравнением 6 популярных нейтральных серых и коричневых морилок Бер, нанесенных на необработанный кедр.А вы можете узнать, в какой цвет мы окончательно определились для нашего забора!

Поделиться:

5 наиболее распространенных ошибок при установке виниловых ограждений

Мы уже говорили о типичных ошибках, которые люди допускают при установке собственных виниловых ограждений. Многие люди недооценивают проекты фехтования, и это может привести к большим ошибкам, которые дорого обходятся. В этом посте мы обсудим еще несколько распространенных ошибок, которые совершают домовладельцы при установке виниловых ограждений, а также способы их предотвращения.

Ошибка 1: недостаточно глубокое копание ям под столбы

Мы уже затрагивали эту тему раньше, но эта проблема настолько распространена, что ее стоит повторить. Несмотря на то, что виниловое ограждение прочнее и долговечнее деревянного, его все же необходимо установить глубоко в землю, чтобы в дальнейшем не наклоняться. Это из-за типа почвы, которая есть у нас в Техасе. В некоторых районах, даже в пределах метро DFW, движение грунта больше, чем в других. Сухие погодные условия также могут повлиять на подвижность почвы.В Future Outdoors мы устанавливаем заборы, чтобы свести к минимуму последствия этого природного явления, но многие монтажники заборов своими руками этого не делают.

Большинство экспертов по ограждению рекомендуют закладывать столбы забора в бетон на глубину не менее двух футов в землю. Наши специалисты по установке виниловых заборов в Future Outdoors всегда устанавливают виниловые и деревянные столбы заборов на 3 фута в землю для наших 6-футовых и более высоких заборов для дополнительной устойчивости и прочности. Однако ошибка большинства домовладельцев заключается в том, что они думают, что яма глубиной 3 фута приравнивается к установке столба глубиной 3 фута.

Лучший способ обеспечить достаточную глубину ваших ям — это арендовать шнек с 10-дюймовым сверлом и копать до 3-футовой отметки. Вам нужно будет провести строку для верхней части столбика и горизонтального размещения столбика. Это гарантирует, что ваш забор будет прямым и устойчивым наверху, а все ваши столбы будут выровнены по прямой линии. Обязательно используйте уровень на каждой стойке до того, как бетон начнет схватываться, чтобы убедиться, что они прямые по вертикали. В результате вы получите забор профессионального вида.

Ошибка 2: не устанавливать квадратные панели заборов

Большинство домов имеют квадратные углы. Если вы, как и большинство домовладельцев, хотите, чтобы ваш забор максимально приближался к линии вашей собственности. Это означает, что вам нужно будет установить панели забора под прямым углом друг к другу — задача, которую легче сказать, чем сделать.

Есть много способов убедиться, что столбы и панели забора расположены под углом 90 градусов, но самый простой способ требует всего двух рулеток и некоторых простых вычислений.Этот метод часто называют методом треугольника 3-4-5.

Короче говоря, метод 3-4-5 гласит, что для любого треугольника со сторонами 3 фута, 4 фута и 5 футов угол между двумя более короткими сторонами всегда будет составлять 90 градусов. То же правило справедливо для чисел, кратных 3, 4 и 5, поэтому вы можете создать треугольник 6-8-10 или треугольник 9-12-15 и знать, что угол идеально квадратный.

Чтобы использовать метод 3-4-5 в своем проекте ограждения, разметьте разметку или направляющие веревки на одной стороне вашего забора.Затем, начиная с угла, отмерьте три фута вниз по направляющей линии и сделайте отметку. Затем с помощью двух рулеток или мерных палочек отмерьте 4 фута от вашего угла и 5 футов от вашей отметки 3 фута. Место их пересечения — это место, где должен идти ваш забор.

Запутались? Посмотрите это простое видео, чтобы увидеть правило 3-4-5 в действии.

Ошибка 3: не учитывается наклонный или неровный грунт

Даже небольшой уклон или уклон на вашем участке могут создать огромные проблемы для установки забора. Для того, чтобы ваш забор выглядел хорошо и правильно функционировал, на наклонной поверхности требуются специальные методы и планирование.

Существует два популярных метода работы с наклонным грунтом во время установки винилового ограждения: ступенчатый метод и метод стеллажа. В Future Outdoors мы также предлагаем третье решение: панели, изготовленные по индивидуальному заказу, которые повторяют наклон вашей собственности.

Ступенчатый забор — популярный выбор для многих домовладельцев, особенно тех, кто использует полные заборные панели для установки своего забора.При использовании этого метода забор в конечном итоге выглядит как набор ступенек — каждая панель выступает прямо из стойки, оставляя под ней зазор, который необходимо заполнить другим материалом. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете заполнить щели под готовым забором кирпичом, шпалами, плантациями или даже цементными стенами.

Одна досадная правда о ступенчатом ограждении заключается в том, что он не работает с большинством готовых заборов, поскольку они имеют соединительные отверстия, уже проложенные в столбах и панелях. Если вам не нужны неприглядные дыры в вашем заборе — и у вас нет инструментов и опыта, необходимых для изменения маршрута вашего забора, — ступать по нему нельзя.

Стеллажное ограждение — более сложное решение, но оно не дает вашему забору иметь щелей под каждой панелью. Для строительства винилового забора в стойку необходимо, чтобы каждая панель была изготовлена ​​по индивидуальному заказу для вашего двора, поэтому это не лучший метод, если у вас нет дополнительных средств для изготовления нестандартных элементов. Виниловый забор со стойками чаще всего встречается с забором в виде штакетника, где вертикальные планки прикрепляются только с одной стороны.

В Future Outdoors мы также предлагаем третье решение для наклонной поверхности. Поскольку мы занимаемся изготовлением винила, мы можем использовать изготовление по индивидуальному заказу для создания индивидуальных ограждений, разработанных специально для уклона вашей собственности. Эти заборы не вешалки — они на самом деле построены на склоне вашей земли, поэтому они идеально подходят для вашего дома и двора.

Ошибка 4: Неправильная установка ворот

При строительстве забора легко забыть о воротах.Многие домовладельцы думают, что ворота могут легко пройти в любом месте забора, но это определенно заблуждение. Виниловые ворота для забора требуют тщательного планирования и измерения с самого начала вашего проекта.

Чтобы правильно установить ворота, убедитесь, что расстояние вокруг них близко, но не мешает ему. Большинство экспертов говорят, что по 1 дюйму с каждой стороны ворот достаточно для оборудования и движения. Это означает, что проем ваших ворот должен быть на 2 дюйма шире, чем сами ворота.Это не очень большая погрешность, поэтому не забудьте тщательно измерить и правильно установить столбы забора.

Вам также необходимо убедиться, что ваши ворота не царапают землю при открытии, но и не оставляют слишком много места под ними при закрытии. Если ваши ворота находятся на ровной поверхности, старайтесь оставлять зазор примерно на дюйм ниже нижней части ворот и земли. Если ваша земля неровная, убедитесь, что ворота установлены выше самой высокой точки и повернуты к нижнему краю склона. Меньше всего вам нужны ворота, которые уходят в землю, когда вы их открываете или закрываете.

Ошибка 5: Попытка сделать все самостоятельно

Одна из самых больших ошибок, которые делают домашние мастера при установке винилового забора, — это думать, что они могут сделать это в одиночку. Установка забора — это работа, которую лучше всего выполнять двумя или более людьми, особенно когда речь идет о навешивании панелей и ворот на столбы забора. Несмотря на то, что виниловый забор легче и легче в обращении, чем деревянный, это не та задача, которую вы должны выполнять в одиночку.

Если вам нужна помощь в установке винилового ограждения или если вы хотите полностью избежать этой изнурительной работы, позвоните нам сегодня в Future Outdoors.Наши опытные подрядчики по изготовлению виниловых заборов ждут и ждут, чтобы поговорить с вами об установке виниловых заборов на вашей собственности. Позвоните сегодня по телефону (972) 576-1600, чтобы узнать обо всех наших изделиях и вариантах виниловых ограждений, или подпишитесь на наши страницы в Facebook или Twitter, чтобы получить больше советов и советов.

Общеупотребительные термины, связанные с ограждением | Long® Fence

Независимо от того, устанавливаете ли вы материалы для забора самостоятельно или нанимаете подрядчика по забору для выполнения работ, полезно знать базовую терминологию.Знание того, как называются различные части забора, поможет вам задать вопросы подрядчику или понять инструкции по установке забора. Прежде чем рассматривать установку забора, вы можете освежить в памяти следующие условия:

Алюминированный — В ограждении из звеньев цепи, описывает ткань, сотканную из стальной проволоки, покрытой алюминием перед плетением.

Колючая лента — Полоса металла, обработанная для получения скоплений острых концов.

Колючая проволока — Проволока с острыми краями или точками, расположенными через определенные промежутки. Чаще всего используется в сельскохозяйственных ограждениях, где он подходит для крупного рогатого скота, но не для лошадей или животных с шерстью.

Нижняя направляющая — Горизонтальный элемент каркаса, проходящий непрерывно по нижнему краю ограждения.

Стяжка — металлическая полоса, форма которой подходит для крепления к стойке и используется вместе с болтом с квадратным подголовком и гайкой для прикрепления конца рельса к стойке.Также используется для крепления колючей проволоки, натяжной проволоки и других предметов к клеммной колодке.

Консольные раздвижные ворота — Любые горизонтальные раздвижные ворота, охватывающие проем, без верхней или нижней опоры внутри этого проема. Он уравновешен дополнительным каркасом (грузом) для поддержки ворот, когда они закрыты.

Центральный упор — Устройство для приема и удержания перемычки на двойных воротах.

Звено цепи — Забор из стальных столбов и ткани звеньев цепи, обычно оцинкованный, но может быть покрыт винилом.Тканевые проволоки проходят вертикально, сгибаются и скрепляются зигзагообразно, образуя ромбовидную форму. Очень часто используется в коммерческих целях и для безопасности может быть покрыт колючей проволокой.

Угловой столб — Столб в углу, где встречаются две линии ограждения, обычно под углом 90 градусов.

Забор для оленей — Забор высотой от 7½ до 8 футов, предназначенный для предотвращения прохода оленей.

Diamond — Сетчатое отверстие, образованное плетеными проволоками в ткани ограждения из звеньев цепи.

Количество ромбов — Количество ромбовидных отверстий от одного края ткани до другого. Подсчет данной ткани начинается с первого завершенного ромба на одном крае и продолжается до незавершенной половины или полного раскрытия на другом крае.

Двустворчатые распашные ворота — Распашные ворота с двумя створками, чаще всего используются для ворот подъездных путей или других участков, требующих широких ворот.

Отводная штанга — Деталь двойной защелки в сборе.(Иногда называется опускной штангой)

Концевая стойка — Стойка, обозначающая конец линии забора, с отверстиями только на одной стороне для крепления направляющих. Концевые столбы обычно используются в качестве столбов ворот или оконечных столбов, например, там, где забор примыкает к дому.

Ткань — Материал ограждения, изготовленный из проволоки, намотанной по спирали и переплетенной таким образом, чтобы образовалась непрерывная сетка без узлов или завязок, за исключением формы сгибания или скручивания концов проволоки для формирования кромки ткани.

Линия забора — Фактическое положение забора.

Стяжка ограждения — Стяжки, которые используются в ограждении из звеньев цепи для прикрепления забора к линейным столбам.

Петля для рамы — Фурнитура, которая прикрепляется к раме ворот и действует вместе с петлей для стойки, позволяя воротам поворачиваться.

Каркас — Базовая конструкция, поддерживающая установленную ткань и ворота, а именно стойки, верхние направляющие, распорки и нижнюю направляющую (если указано).

Оцинкованный — Защитное цинковое покрытие, наносимое на сталь или железо для предотвращения ржавчины. Может относиться к стальным крепежным элементам, таким как гвозди или шурупы, или к стальной ткани.

Оцинкованная после плетения (GAW) — В ткани звеньев цепи, описывает стальную ткань, оцинкованную после плетения.

Оцинковка перед плетением (GBW) — В ткани звеньев цепи, описывает стальную ткань, которая покрыта цинком перед плетением. Этот процесс обеспечивает более гладкую ткань с более равномерным цинковым покрытием, улучшающим защиту от ржавчины.

Ворота — Конструкция, обеспечивающая доступ через забор.

Каркас ворот — Конструктивные элементы ворот.

Защелка ворот — Приспособление для удержания ворот на месте в закрытом состоянии.

Проем ворот — Расстояние в свету между стойками ворот.

Стойка ворот — Стойка, к которой калитка крепится с помощью петель и защелок. Его также можно использовать как оконечную стойку.

Калибр — Диаметр проволоки с покрытием, используемой для изготовления ткани.Чем тоньше проволока, тем выше калибр. Также толщина трубки или трубы, используемой в каркасе.

Высота — В упоре из звеньев цепи, расстояние до растяжения от верхнего края сустава или скручивания до нижнего края сустава или скручивания ткани.

Проволока высокопрочная — Ограждение из прочной проволоки, проходящей горизонтально через изоляторы, прикрепленные к столбам ограды.

Боровое кольцо — Предварительно сформированный открытый зажим для проволоки, предназначенный для замыкания в кольцо для закрепления ткани звеньев цепи на проволоке горизонтального натяжения.

Промежуточный рельс — Горизонтальный элемент каркаса, непрерывно проходящий в любой точке между верхом и низом ограждения (иногда называемый средним рельсом).

Узловая — Сетка, которая производится путем связывания стальных проволок, расположенных вертикально и горизонтально.

Костяшка — кромка, полученная путем сцепления соседних пар концов проводов и загибания проволоки обратно в петлю.

Решетчатое ограждение: Деревянное ограждение, обычно из кедра, изготовленное из сборных решетчатых панелей.

Линейный столб — Столб, расположенный между оконечными или концевыми столбами для поддержки ограждения.

L Колпачок для внутренней стойки — Колпачок или верх с петлей, используемый для размещения верхней направляющей или натяжного троса на верхней части линейных столбов. (Также называется заглушкой петли)

Зажим линейного рельса — Двухкомпонентный зажим с болтами с квадратным подголовком и гайками, предназначенный для горизонтального соединения рельса на 180 градусов с опорой линии.

Колпачок петли — В ограждении звеньев цепи, колпачок для линейной стойки, имеющий петлю, через которую проходит верхний рельс или натяжной трос.

Сетка — Ограждение, образованное соединением вертикальных и горизонтальных проводов. В зависимости от способа соединения и диаметра используемых проводов, чем плотнее плетение сетки, тем прочнее. В ткани звеньев цепи — расстояние между параллельными нитями, образующими ромб.

Средняя направляющая — То же, что и промежуточная направляющая.

Петля со смещением — Петля для распашных ворот, которая позволяет воротам поворачиваться на 180 градусов из закрытого в открытое положение.

Декоративное ограждение — Любое ограждение, сделанное из чугунного ограждения или имитирующее его. Обеспечивает потребности в традиционных ограждениях с дополнительной эстетической привлекательностью.

Зажим для панели — Зажим, состоящий из двух частей, с болтом и гайкой, предназначенный для скрепления сборных панелей вместе.

Забор по периметру — Линия ограды вокруг внешней границы участка.

Пикет — Доска вертикального забора или элемент, который крепится к рельсам.Пикеты могут быть изготовлены из любого материала, но чаще всего используются для изготовления деревянных, алюминиевых, железных и виниловых ограждений и обычно расположены равномерно.

Ограждение бассейна — Любое ограждение, которое соответствует местным муниципальным требованиям в отношении ограждения бассейна; т.е. высота, расстояние между пикетами, антиподъем, направление ворот и высота защелки ворот.

Заглушка столба — Фитинг, который закрывает верхнюю часть столба забора, обычно для предотвращения попадания воды в столб, но также используется в качестве декоративного элемента в виниле и кедре.

Петля для стойки — Фурнитура, которая прикрепляется к стойке ворот и работает с приемником петли рамы, позволяя воротам качаться.

Столб и перила — Любой забор из горизонтальных реек, прикрепленных к вертикальным стойкам .

Почта и проволока — Более дешевая альтернатива почте и рельсам; при использовании для лошадей он должен включать смотровую доску.

Защитное ограждение — Забор с плотно прилегающими вертикальными пикетами, закрывающими вид на двор или территорию.

ПВХ — Поливинилхлоридное покрытие на заборных материалах.

Рейка — горизонтальный опорный элемент, к которому крепятся доски забора или пикеты. Расстояние между рельсами называется расстоянием между рельсами.

Конец рельса — Фитинг чашеобразной формы, используемый с бандажом для соединения верхней рельсы или скобы со стойкой.

Концевая лента рельса — То же, что и растяжка.

Расстояние между рельсами — Расстояние между рельсами на заборе. Как правило, чем больше рельсов, тем меньше расстояние между ними.

Грабли — Установка секций ограждения, которые позволяют ограждению следовать уклону.

Участок — Прогон забора между двумя столбами.

Selvage — Отделка кромок плетеной ткани из звеньев цепи, соединяющей пары пикетов. Кромка может быть изогнутой или искривленной (зазубренной). Стандартная кромка — K&K, когда ткань меньше 72 дюймов, и K&B, когда ткань 72 дюйма или выше.

Полу-частный — Забор, который обеспечивает баланс конфиденциальности и воздушного потока. Небольшое расстояние между пикетами позволяет свету и воздуху проникать внутрь, сохраняя при этом необходимую конфиденциальность.

Смотровая площадка — Верхняя доска, проходящая между столбами забора, построенного из столбов и проволоки. Близорукость лошадей в сочетании с их размером, рефлексом вздрагивания и склонностью к бегу требует установки «смотровой доски», чтобы они не врезались в проволочное ограждение или сквозь него.

Распашные ворота одинарные: Любые распашные ворота, состоящие только из одной створки.

Втулка, верхняя направляющая — Фитинг, используемый для соединения двух частей верхней направляющей вплотную, когда обжатая верхняя направляющая не используется.

Раздельная направляющая — Столб и ограждение из грубой тесаной древесины, обычно состоящее из двух или трех горизонтальных направляющих, которые вставляются в стойки с выемками.

Ступеньки — Метод установки забора на крутом уклоне, при котором одинаковые секции устанавливаются на разной высоте для создания внешнего вида ступенек.

S растягивание — Процесс приложения натяжения к концу ткани, чтобы она висела равномерно, и обучение вдоль линии ограждения между концевыми стойками.

Swage — Сформованный конец части верхней направляющей так, чтобы он входил в другую часть верхней направляющей и соединялся с ней.

Натяжная лента — В ограждении звеньев цепи, смещенная металлическая полоса, форма которой подходит для крепления вокруг клеммной колодки и используется с болтом с квадратным подголовком и гайкой для прикрепления натяжной планки к стойке.

Натяжная планка — Планка, используемая с натяжными лентами или другими соединительными элементами для крепления ткани к клеммной стойке. Планка продвигается вниз в самый последний тканевый шнурок, где он ближе всего к клеммной стойке.

Натяжная проволока — Проволока с рисунком или без него. Обычно используется в верхней части ограждения из цепных звеньев вместо верхней направляющей или вдоль нижней части ограждения из цепных звеньев для дополнительной безопасности. (Иногда называется спиральной пружиной или спиральной проволокой)

Концевой столб — Несущий столб для линии ограждения.Концевой столб может быть угловым, торцевым или воротным.

Галстук — Проволока, зажим или лента, используемые для прикрепления ткани к верхней направляющей и линейным стойкам.

Верхняя направляющая — Горизонтальный элемент каркаса, идущий от конечной стойки к конечной стойке наверху линейных столбов.

Анкерный стержень — Натяжной стержень, используемый для крепления в воротах и ​​на конечных столбах. Может иметь резьбу на одном или обоих концах или содержать стяжную муфту для регулировки натяжения.

Стяжная муфта — Зажимное устройство, используемое с регулировочной гайкой и анкерной шпилькой.

Виниловый забор — Сборный забор из ПВХ пластика. Виниловые ограждения могут имитировать различные конструкции заборов, в том числе столб и перила, пикет, решетку и ограду. Его легко чистить, он устойчив к атмосферным воздействиям и не требует особого ухода.

Ограждение из проволоки — Ограждение, состоящее из линий проволоки, натянутой между столбами забора. Чаще всего используется для нужд сельскохозяйственных ограждений.

Деревянное ограждение — Любое ограждение из древесных материалов. Требует более высокого уровня обслуживания, чем другие ограждения, в виде покраски или окрашивания для борьбы с атмосферными воздействиями.

Плетеная проволока — Ограждение из гладкой горизонтальной проволоки, скрепляемой вертикальными проволоками или «стойками». Расстояние по горизонтали ближе к низу и шире вверху. Он удерживается деревянными или металлическими Т-образными стойками. Подходит для лошадей и идеально подходит для коз, овец, свиней и домашней птицы, потому что эти животные могут протискиваться через проволоку с большим расстоянием между ними и копать под другими заборами или перелезать через них.

Кованое железо — Ограды из закаленной сварной стали. Дороже других ограждений, но забор из кованого железа невероятно прочен, долговечен и имеет дополнительные возможности декоративного оформления.

16 идей ограждения для бассейна, которые улучшат ваш двор

Итак, вы получаете этот красивый бассейн , и теперь вы спрашиваете себя: «Хорошо, какой тип ограждения мне выбрать? Что лучше для меня? Как мне получить желаемую защиту, не жертвуя при этом внешним видом моего прекрасного заднего двора? »

Если вы задаете эти вопросы, не волнуйтесь. На самом деле, вы не одиноки. Как установщики и производители бассейнов из стекловолокна в США, мы буквально видели сотни типов ограждений для бассейнов за эти годы.

Некоторые из них работают. Остальные красивы. Некоторые дорогие. Другие больше ориентированы на бюджет.

Дело в том, что практически у каждого типа ограждений для бассейнов есть свои плюсы и минусы, и именно поэтому мы решили написать эту статью и глубоко погрузиться в различные варианты ограждений, которые у вас будут. владелец бассейна.

Мы покроем стоимость, стиль, уход и другие варианты для каждого типа забора.

Давайте прыгнем …

Идеи деревянных заборов для бассейнов

Первым делом, если вы строите деревянный забор (или любой забор), вам необходимо определить высоту. Не забудьте дважды проверить правила вашего штата, поскольку в них есть четкие рекомендации относительно минимальной (а в некоторых случаях и максимальной) высоты, которой должно быть ограждение вокруг вашего бассейна.

Забор из сырого дерева

Иногда трудно превзойти деревенское очарование красивого забора из сырого дерева.Необработанная древесина может принимать разные формы: она может быть необработанной в том смысле, что она не была окрашена или обработана, или она может состоять просто из спилов дерева с еще прикрепленной корой.

Деревянные заборы могут быть очаровательными, но они склонны к растрескиванию и растрескиванию. Необработанная древесина со временем может приобретать другой цвет.

Забор из окрашенного дерева

Как правило, люди, которые выбирают окрашенный забор, выбирают более традиционный стиль (вспомните широко распространенный белый штакетник).Как вариант, вы можете выбрать цвет, соответствующий цветовой гамме вашего дома и сада.

Согласно Home Advisor, большинство деревянных заборов для бассейнов будут стоить от 8 до 100 долларов за погонный фут , в зависимости от типа. Эти заборы потребуют определенного ухода для поддержания чистоты и яркости.

Решетчатый забор из дерева

Решетчатые (перекрещивающиеся по диагонали) деревянные заборы предлагают еще один традиционный вид, одновременно причудливый и уютный.Этот стиль деревянного забора также позволяет пропускать много естественного света, но имейте в виду , что он может не соответствовать требованиям ограждения бассейна в определенных областях.

Решетчатые деревянные заборы обычно стоят от 4 до 30 долларов за фут .

Стеклянный забор для бассейна

Стеклянные ограждения для бассейнов в тренде и не зря. Большинство из них сделаны из стеклянных балюстрад (толстые листы безопасного стекла) и перемежаются металлическими стойками для поддержки конструкции.Основное преимущество стеклянных ограждений в том, что они выглядят фантастически и обеспечивают беспрепятственный вид на бассейн.

С другой стороны, установка стеклянных ограждений для бассейнов может быть дорогостоящей ( от 90 до 200 долларов за фут ), а обслуживание может потребовать больших затрат. Возможно, он не потребует особого ухода за структурой, но вы должны ожидать, что потратите много времени на его очистку, если хотите, чтобы он оставался кристально чистым.

Виниловое ограждение для бассейна

Виниловое ограждение для бассейна — невероятно популярный вариант, и легко понять, почему.Во-первых, он предлагает отличную цену, особенно по сравнению с другими видами ограждений для бассейнов. Во-вторых, существует огромный выбор стилей. В долгосрочной перспективе виниловые заборы для бассейнов также долговечны и легко чистятся.

Как правило, вы должны заплатить примерно от 20 до 40 долларов за фут (плюс рабочая сила) за виниловое ограждение.

Осторожно: Если вы живете в районе с сильными ветрами, возможно, вам стоит держаться подальше от виниловых ограждений. Многие конструкции виниловых заборов не оставляют достаточно места между панелями, и это может сделать их уязвимыми для повреждения ветром.

Бамбуковое ограждение для бассейна

В последние годы мы наблюдаем большой всплеск популярности бамбуковых ограждений для бассейнов. Бамбуковое ограждение — один из наиболее недорогих вариантов ( от 15 до 25 долларов за фут ), и для многих это беспроигрышный вариант по стоимости и стилю. Эти заборы прочные и устойчивые, а также противостоят термитам.

Это красивое и прочное ограждение может добавить индивидуальности вашему открытому пространству, особенно если вы выбираете тропическую тематику.Бамбук также является отличным выбором, если вы хотите максимально уединиться в бассейне и на заднем дворе.

Осторожно: Если вы живете в районе, подверженном лесным пожарам, бамбук может быть плохой идеей (особенно, если вы хотите, чтобы он был огражден по периметру вокруг вашей собственности). Он быстро воспламеняется и может подвергнуть ваш дом большему риску в случае возгорания.

Забор для бассейна сетчатый

Никто не станет спорить, что сетчатый забор для бассейна — самый привлекательный вариант.В нем нет ни бамбука, ни стекла. Однако он обеспечивает максимальную видимость и безопасность при относительно невысокой стоимости.

Это также может быть одним из наиболее универсальных вариантов, потому что многие сетчатые ограждения состоят из отдельных панелей, которые можно переставлять в соответствии с вашими требованиями безопасности.

Вы можете рассчитывать, что заплатит примерно 1500 долларов за установку одного из этих заборов вокруг вашего бассейна, но цена в конечном итоге будет зависеть от производителя.

Идеи металлического забора для бассейна

В общих чертах, если вас интересует металлическое ограждение для бассейна, вы, вероятно, рассмотрите один из трех основных типов: железо , алюминиевая труба или трубчатая сталь . Помимо того, что они доступны по цене, они также очень привлекательны и обеспечивают длительный барьер безопасности.

Тем не менее, вам придется не упускать из виду, особенно в том, что касается предотвращения ржавчины. Если для вас важна конфиденциальность, вы можете пропустить этот параметр.

Чтобы дать вам приблизительную оценку затрат, ограждение из кованого железа может стоить от 30 до 300 долларов за фут, ограждение из алюминиевых труб может стоить от 12 до 30 долларов за фут, а трубчатое стальное ограждение может стоить от 7 до 10 долларов за фут.

Идеи ограждения для бассейна

Каменная стена

Каменная стена может серьезно украсить пространство вокруг вашего бассейна, предлагая вам полную конфиденциальность. Они также дополняют другие природные элементы, такие как растения и деревья, и служат отличным фоном для фонтанов у бассейнов и водопадов.

Единственное, с чем у вас могут возникнуть проблемы, — это содержать его в чистоте. Шероховатая пористая поверхность потребует небольшой дополнительной работы, чтобы убрать пыль и грязь.

Вы можете рассчитывать заплатить от 9 до 30 долларов за квадратный фут в зависимости от того, покупаете ли вы каменный шпон, натуральный камень или другие типы.

Кирпичная стена

Если каменные стены не для вас, возможно, вам стоит подумать о кирпичной стене. Опять же, массивная кирпичная стена предлагает больше уединения вокруг вашего бассейна, и, возможно, ее будет легче вписать в интерьер вашего дома.

Если ваш дом отделан красивым красным кирпичом, например, подходящая стена вокруг бассейна действительно может объединить пространство.Вы также можете покрасить кирпич, чтобы изменить ситуацию.

Кирпичная стена будет стоить от 10 до 30 долларов за квадратный фут , в зависимости от типа кирпича. Имейте в виду, что хотя кирпич выглядит потрясающе, у вас будут ограниченные возможности, когда дело доходит до цвета и стиля. Подкрашивать раствор тоже придется, когда он начнет изнашиваться.

Бетонная стена

Прочная бетонная стена вокруг вашего бассейна обеспечит уединение и прослужит всю жизнь.Многие бетонные стены остались голыми, но в этом нет необходимости. Вы можете раскрасить его, выложить плиткой или даже покрыть мозаикой.

Если это звучит для вас слишком большой стеной, вы можете разбить ее, встроив металлическое ограждение или перила повсюду.

Стены из бетонных блоков относительно дешевы — от до 6-8 долларов за квадратный фут , но вам также нужно оставить в своем бюджете место для краски, плитки или того, чем вы хотите закончить.

Идеи забора для бассейна с растениями

Забор изгороди

Если живая изгородь достаточно толстая, из нее получится великолепный забор для бассейна.Забор для живой изгороди не только обезопасит детей и животных, но и придаст вашему дому нотку роскоши.

Имейте в виду, что он потребует значительного ухода, и его нужно будет обрезать примерно два раза в год. Также потребуется некоторое время, чтобы он стал плотнее и стал фактически забором.

Если вы покупаете саженцы, вы можете рассчитывать на это через несколько лет. Даже если вы покупаете зрелые живые изгороди, на их заполнение уйдет более 6 месяцев.Тем не менее, ожидание того стоит.

Такой забор из живой изгороди может стоить вам от до 200 долларов за квадратный фут , включая рабочую силу.

Заграждение из дерева

Деревья также могут быть использованы для уединения вашего бассейна. Это может быть особенно полезно, если у вас есть соседи на возвышенности, которые могут смотреть вниз, во двор.

Имейте в виду , что вам, вероятно, все еще понадобится какой-то забор вокруг подножия ваших деревьев, чтобы соответствовать вашим местным требованиям.

Для максимального уединения вы должны стремиться к вечнозеленым деревьям, которые можно посадить близко друг к другу. Для тропической тематики вы можете выбрать пальмы или фруктовые деревья.

Как и в случае с живой изгородью, нужно подумать о дополнительном уходе, особенно для более высоких деревьев (они, вероятно, увеличат объем очистки бассейна, который вам также придется делать).

Стоимость ваших деревьев будет варьироваться в зависимости от типа и количества деревьев, которые вы хотите посадить, поэтому обратитесь в местный питомник растений для индивидуальной оценки.

Сочетание и совпадение

Кто сказал, что вы должны использовать один тип ограждения вокруг бассейна? Не стесняйтесь перемешивать, чтобы получить именно то, что хотите.

Например, если стеклянное ограждение слишком дорогое, вы можете использовать его, чтобы ограничить бассейн со стороны вашего дома для беспрепятственного обзора, а для всего остального использовать ограждение другого типа.

Вы также можете сделать акцентную стену или частную стену с одной или нескольких сторон или вырастить невысокую изгородь перед забором.

Помните, это ваш дом, и вы можете настроить его по своему усмотрению.

В River Pools мы производим бассейны из стекловолокна мирового класса и предлагаем широкий выбор моделей на выбор. Почему бы не взглянуть на наше руководство по ценам сегодня и не загрузить нашу бесплатную электронную книгу ниже, чтобы узнать больше о вариантах бассейнов?

Вперед:

7 дополнений к бассейну, которые не нарушат бюджет

Какой небольшой бассейн из стекловолокна лучше всего подходит для ваших нужд? Стоимость, размеры, характеристики

Покупаете раковину для бассейна из стекловолокна? 6 вещей, на которые следует обратить внимание

6 распространенных проблем с забором | Отчеты Best Pick

Если вы беспокоитесь о конфиденциальности, защите своей собственности или содержании домашних животных, забор является важным элементом вашей собственности. Несмотря на все ваши усилия, есть вероятность, что вы столкнетесь хотя бы с одной проблемой, связанной с забором, в своей жизни. Как конструкции, которые всегда подвергаются воздействию элементов, заборы всех типов подвержены повреждениям.

Если вы пытаетесь решить, является ли ремонт или замена наиболее экономичным вариантом, вам нужно сначала принять во внимание возраст и состояние вашего забора. Средний срок службы заборов по материалам:

• Дерево . Срок службы деревянных заборов сильно различается в зависимости от породы дерева.Кедр (от 15 до 30 лет), ель (от 4 до 7 лет) и сосна (от 5 до 12 лет) обычно используются при строительстве ограждений. Обработанная под давлением древесина должна прослужить до 20 лет при надлежащем уходе.
• Винил . Ожидайте, что виниловый забор прослужит от 15 до 30 лет.
• Рабочее звено . Большинство заборов из рабицы прослужат от 15 до 20 лет.

В случае сомнений позвоните профессионалу, чтобы он оценил ваш забор.

1. Наклонные заборы, столбы заборов и упавшие панели

Затронутые типы ограждений:

Решения:

Осмотрите свой забор и двор, чтобы определить, что заставляет забор наклоняться или панели расшатываются.Сильный ветер, неблагоприятные почвенные условия, повреждения от ударов и ослабленные столбы ограды могут вызвать подобные проблемы. Если из-за сильного ветра ваш забор наклонился, вы можете отремонтировать его, вернув стойки забора в исходное положение.

Позвоните специалисту по ландшафту для решения проблем с почвой, таких как эрозия. Выберите компанию с дренажной системой или опытом профилирования, чтобы решить общую проблему дренажа и предотвратить подобные проблемы в будущем. Если вы ищете краткосрочное решение, положите камни или гравий в проблемные места вокруг вашего забора.

Для деревянных заборов, поврежденных ветвями упавших деревьев, при необходимости замените доски и столбы ограды. Для виниловых ограждений и ограждений из рабицы замените поврежденные панели. Оцените повреждение ослабленных столбов забора, чтобы определить, возможен ли ремонт, и используйте шины или скобы, чтобы укрепить поврежденный столб забора, если он не гнилой.

2. Проблемы при установке

Затронутые типы ограждений:

Решения:

Распространенные проблемы при установке ограждения включают недостаточную глубину отверстий для столбов, отсутствие учета наклонной поверхности в конструкции и повреждение инженерных коммуникаций во время земляных работ.Правильная установка отверстий для столбов важна для создания прочного основания для вашего забора. Этот вопрос особенно актуален для мастеров, которые устанавливают забор без оборудования для рытья почтовых ям. Ямы для столбов должны быть трех футов глубиной и должны быть установлены в бетоне или гравии.

Установка ограждения на наклонной поверхности может быть сложной задачей, и, хотя можно заказать нестандартные виниловые панели или панели ограждения из сетки рабицы, большинство подрядчиков решат проблему на месте, установив ступенчатую конструкцию, следуя наклону земли или оставив щель внизу забора.

Независимо от того, делаете ли вы это сами или звоните профессионалу, согласно федеральному требованию, вы должны уведомить вашу коммунальную компанию за несколько дней до начала каких-либо раскопок, чтобы не повредить линии коммуникаций. Независимо от того, в какой стране вы находитесь, позвоните по номеру 811, чтобы сообщить коммунальным предприятиям, где вы планируете копать. Будет отправлена ​​бригада для отметки местоположения заглубленных линий.

Если у вас есть оросительная система, покажите установщику, где находится запорный клапан на случай повреждения вашей спринклерной линии.К коммунальным услугам, на которые следует обращать внимание, относятся электричество, канализация, вода, газ, кабель, телефон, ирригация, линии пропана, а также канализационный резервуар и дренажные линии.

3. Ограда с пятнами или плесенью

Затронутые типы ограждений:

Решения:

Дерево . Возможно, имеет смысл мыть небольшой деревянный забор вручную, но вы можете использовать мойку высокого давления. Когда ваш забор станет чистым, нанесите морилку, чтобы сохранить его стойкость и продлить срок службы. Узнайте больше об очистке деревянного забора.

Винил . Очистите виниловый забор водой с мягким мылом. Если ваш забор покрыт более сильными пятнами, используйте более сильный моющий раствор или мойку высокого давления. Помните, что виниловые заборы со временем потеряют свой «блеск».

4. Гниль и повреждение насекомыми

Затронутые типы ограждений:

Решения:

Одним из основных недостатков деревянных ограждений является их уязвимость к гниению и повреждению насекомыми. Если вы ищете новый забор, имейте в виду, что некоторые его виды (например, кедр и древесина, обработанная под давлением) более устойчивы, чем другие.Не бойтесь действовать, если считаете, что ваш забор поражен термитами, особенно если забор находится недалеко от вашего дома. Хотя вы, очевидно, не хотите, чтобы термиты были в вашем заборе, вы определенно не хотите, чтобы они были в вашем доме.

После того, как вы определите степень повреждения, решите, имеет ли финансовый смысл ремонт или замена. Меньшие секции могут быть восстановлены, в то время как большие секции могут потребовать полной замены забора. Ухаживайте за своим забором, герметизируя его каждые несколько лет, чтобы предотвратить гниение, вызванное погодными условиями, а также повреждение насекомыми.

5. Недостающие доски или пикеты

Затронутые типы ограждений:

Решения:

Заменить доски или планки на деревянные заборы достаточно просто; просто помните, что вам придется покрасить или окрасить детали, чтобы они соответствовали вашему забору. Поскольку виниловые заборы обычно изготавливаются заранее, вам, возможно, придется заменить всю панель.

Пора звонить профессионалу, если вам нужно регулярно заменять доски / пикеты или когда большие участки вашего забора нуждаются в ремонте.Ремонт может купить вам несколько лет, но не тратьте деньги на регулярный ремонт забора, который скоро нужно будет заменить.

6. Линии собственности и местные законы

Затронутые типы ограждений:

Решения:

Если ваша компания, занимающаяся ограждением, не предлагает эту услугу, позвоните в исследовательскую компанию, чтобы нанести на карту линию вашего участка. Предотвратите юридические проблемы, убедившись, что ваш забор установлен в пределах вашей собственности и в соответствии с местными правилами и правилами ТСЖ. Одна из причин, по которой может быть полезно использовать услуги уважаемой компании по производству ограждений, — это их знание местных законов и правил, касающихся ограждений.

Итог:

• Если ваш забор был поврежден, оцените степень повреждения, чтобы определить, является ли ремонт или замена наиболее экономичным вариантом.
• Проявите должную осмотрительность при установке. Арендуйте подходящее оборудование, не срезайте углы и разметьте свои инженерные коммуникации.
• Очистите забор и заклейте его, если необходимо, чтобы продлить срок его службы.
• Ухаживайте за деревянным забором, очищая и герметизируя или окрашивая его каждые несколько лет, чтобы избежать гниения и повреждения насекомыми.

При установке забора выбирайте опытного подрядчика, которому можно доверять.

7 ошибок при установке забора своими руками, которых следует избегать

Одно из величайших достижений любого домовладельца — сделать свою внешнюю собственность своей собственностью. Будь то великолепный и элегантный сад, ландшафтная архитектура или создание жилого пространства, расширяющего возможности для развлечений, одна из привилегий домовладения — создание того идеального пространства, которое мы называем домом.Ограждение часто является частью создания дома, и для энтузиастов DIY строительство собственного забора — один из величайших проектов, которые нужно предпринять. Тем не менее, домовладельцы допускают множество распространенных ошибок, которые влияют на то, как забор будет выглядеть после завершения строительства.

Ниже приведены некоторые из распространенных ошибок, которые делают домовладельцы при установке заборов, и что вы можете сделать, чтобы их избежать.

Отсутствие планирования

Многие из основных ошибок при установке заборов, которые совершают домовладельцы, связаны с отсутствием планирования.Прежде чем купить материалы для ограды и начать копать, вам нужно потратить некоторое время и по-настоящему спланировать свой проект забора.

Незнание вашей собственности

Одна из самых больших ошибок, которую может сделать домовладелец при установке забора, — это предположить, что считается его собственностью. Убедитесь, что у вас есть табличка, на которой четко обозначены части земельного участка, или набор чертежей, чтобы вы не могли поставить забор ни на соседской, ни на общественной земле.Это может привести не только к непомерным расходам на перенос забора, но также к большим штрафам и судебным издержкам. И, в конце концов, также просто неловко признавать такую ​​дорогостоящую ошибку. Если вы не знаете, где заканчивается ваша собственность, проведите опрос, чтобы определить границы вашей собственности.

Всегда измеряйте дважды! Даже если вы не приближаете забор к краю участка, вам все равно нужно измерить его более одного раза, чтобы убедиться, что вы точно рассчитали, сколько забора вам понадобится.Меньше всего, что вам нужно, когда вы начнете устанавливать забор самостоятельно, — это осознать, что материалов недостаточно для завершения вашего забора или что вы заказали слишком много материалов, которые часто не можете вернуть.

Не проверять местные законы о зонировании

Не все заборы разрешены на всех территориях. Вы должны убедиться, что находитесь в пределах любых ограничений по высоте, а также любых граничных требований. В некоторых местах допускается ограждение линии собственности, в других может потребоваться смещение.Помимо проверки местных законов о зонировании, также обратитесь в местную ассоциацию домовладельцев (ТСЖ), поскольку они могут предложить строгие рекомендации по типам заборов (а в некоторых случаях и по цветам), которые вы можете построить. Если вы строите забор для бассейна, вам также необходимо убедиться, что он соответствует местным и / или государственным нормам безопасности.

Забыть позвонить, прежде чем копать

Всегда звоните Miss Utility, прежде чем копать! Пропустить этот шаг — худшее, что вы можете сделать. Для большинства столбов ограды необходимо, чтобы одна треть их высоты находилась под землей; Столбы ворот на алюминиевых ограждениях должны быть не менее 30 дюймов в глубину.Вы не хотите рисковать удариться о трубы или провода под землей, поэтому всегда обращайтесь к одному важному призыву — не переусердствуйте!

Отсутствие измерения сечений или учета почтовых ям

Одним из важных заключительных шагов перед установкой забора является определение размеров необходимых секций и предварительный учет любых несоответствий. Например, если вы устанавливаете забор для загона, который состоит из 8-футовых секций, а на линии вашего владения требуется установить 3-футовую секцию, вам необходимо изменить секцию перед установкой. Вам также необходимо знать, где разместить отверстия для столбов. Вот почему так важно измерить линию забора. Отсутствие учета различных секций забора или отверстий для столбов создает много головной боли, когда вам приходится переделывать свою работу после того, как вы доберетесь до установки. Знание того, где будут располагаться столбы и количество индивидуальных вырезов на секции забора, сэкономит вам много времени и денег.

Неправильная техника пост-настройки

Столбы для забора играют важную роль в создании стабильного и безопасного забора.Ваши столбы должны выдерживать давление со стороны элементов, таких как снег и ветер, и они должны надежно соединять панели или перила вашего забора, чтобы удерживать материалы. Столбы, не вставленные достаточно глубоко в землю или не закрепленные надлежащим материалом, могут обрушиться. Ваши столбы должны быть не менее двух футов в земле и закреплены слоем гравия и бетона, который должен быть на одном уровне с землей. Вы можете пойти глубже и использовать больше гравия и бетона, но если вы не сделаете минимум, вы можете переустановить забор после первого сильного порыва ветра или сильного снегопада.Кроме того, при установке столбов дайте им время для правильной установки, прежде чем вешать на них панели забора или поручни. Если столбы ограждения начнут наклоняться при установке панелей забора, конечный продукт не только будет плохо выглядеть, но и может развалиться еще до того, как вы закончите свой проект!

Без учета

Если вы не живете на Среднем Западе, редко бывает двор без какого-либо уклона. Иногда они бывают настолько небольшими, что вы едва можете увидеть уклон или уклон вашего участка.Тем не менее, вы наверняка узнаете о последствиях игнорирования класса вашей собственности, когда пойдете устанавливать забор! Убедитесь, что вы отрегулировали панели так, чтобы компенсировать любой наклон, чтобы ваш забор был аккуратным, однородным и устойчивым. Для адаптации заборов к уклонам требуются геодезические инструменты и высокие столярные навыки, которых нет у многих домовладельцев. На самом деле это восходит к правильному планированию, но это также проблема установки, когда для вашего забора требуется специальный тип панели для забора, чтобы он прилегал к вашей собственности.Меньше всего вам нужна зияющая дыра внизу вашего забора, особенно если она предназначена для того, чтобы маленькие дети и домашние животные не забредали прочь!

Не устанавливают ворота правильно

Большинству домовладельцев требуется способ входить и выходить из дома, находясь на открытом воздухе, что означает установку ворот для обеспечения доступа. Убедитесь, что вы правильно измерили площадь ваших ворот и учли все вычеты за оборудование. Также необходимо убедиться, что вы установили прочные шарнирные стойки, на которых можно повесить ворота.Также нужно проверить землю под воротами; если они неровные, убедитесь, что дальний конец ворот находится достаточно высоко над землей, чтобы можно было двигаться.

Готовы попробовать свои силы по установке забора своими руками?

Вы готовы построить свой собственный забор? Или вы бы предпочли расслабиться и позволить профессионалам делать эту работу? У вас есть конкретный вопрос о том, что можно, а что нельзя делать при установке заборов? Свяжитесь с нами сегодня, и один из наших опытных консультантов по забору поможет вам спроектировать и построить забор, соответствующий вашим потребностям и не выходящий за рамки вашего бюджета!

Фотография предоставлена: все изображения в этой статье используются по лицензии Thinkstock.

Wood Руководство по выбору расположения столбов и столбов для ограждений

Руководство по выбору деревянных столбов и расстояний для столбов для ограждений

Вещи, которые вам понадобятся

Основными материалами, которые вам понадобятся для деревянного забора, являются деревянный столб, горизонтальные деревянные перила и деревянные панели забора. Количество этих материалов будет варьироваться в зависимости от длины забора.

Выбор правильного типа и размера древесины для этих материалов имеет важное значение для вашего забора.Выбор используемой породы дерева зависит от ваших предпочтений. Для получения информации об этом, пожалуйста, обратитесь к статье «Выбор между кедром и экономичным деревянным забором». Для определения размеров используйте следующую инструкцию:

1. Для деревянных панелей вы можете использовать деревянные доски или планки. Рекомендуемая высота деревянных панелей — от 6 до 10 футов, толщина — от 1 до 2 дюймов, а ширина — от 4 до 6 дюймов. Рекомендуемый размер — 1 дюйм на 4 дюйма на 6 футов.

1. Деревянные столбы должны нести большую часть веса забора, поэтому они должны быть больше, чем панели и перила. Вы должны выбрать материалы для столбов шириной 4 дюйма и толщиной 4 дюйма, что даст вам квадратную деревянную доску для публикации. Высота будет равна высоте вашего забора плюс 2–3 фута. Дополнительная длина — это припуск для земляной ямы, в которой будет закопан столб.

1. Деревянные перила забора должны иметь высоту от 6 до 8 футов, толщину от 1 до 2 дюймов и ширину от 4 до 6 дюймов.Рекомендуемый размер — 2 дюйма на 4 дюйма на 8 футов.

Помимо этих древесных материалов, вам также понадобятся:

1. Ямокопатель или лопата;
2. Пила по дереву;
3. Пистолет для молотка или гвоздя;
4. Плотницкий уровень;
5. Рулетка металлическая;
6. Колья или маркер;
7. String; и
8. Гвозди.

Закопайте деревянные столбы

Первое, что вам нужно сделать, это измерить периметр вашего забора и определить количество столбов, которые вы установите.Закопайте деревянные колышки в каждом углу забора и вставьте в них веревки, чтобы обеспечить надлежащую подкладку. Закопайте деревянный кол между углами, где вам нужно поставить деревянный столб. Начните копать в местах, где стоят деревянные колья. Убедитесь, что яма находится как минимум на 2 фута в земле. Закопайте деревянный столб и убедитесь, что они стоят прямо, используя плотницкий уровень, прежде чем закрывать отверстие. Используйте бетон для покрытия отверстий в столбах для повышения устойчивости.

Закрепить деревянные перила

Первые перила должны располагаться близко к земле на расстоянии от 1 до 3 дюймов.Следующие перила должны быть размещены на 3-5 футов выше первых и так далее. Закрепите забор на деревянной стойке с помощью гвоздей, предварительно убедившись, что они правильно выровнены. Убедитесь, что конец каждой направляющей находится в центре деревянной стойки, в стороне от концевых стоек. Это необходимо для обеспечения правильного соединения перил. При необходимости обрежьте деревянные перила, чтобы уменьшить длину.

Фиксированные деревянные панели

Последний шаг в установке забора — это крепление деревянных панелей.Поместите первую панель в конце стойки. Затем убедитесь, что он правильно выровнен и закрепите на перилах с помощью гвоздей. Следующую панель поместите рядом с первой и прикрепите к перилам с помощью гвоздей. Сделайте то же самое с последующими панелями, пока не будет покрыт весь забор. Кедр и другие породы дерева, устойчивые к сжатию из-за тепла, можно размещать рядом друг с другом. Для других пород дерева, склонных к значительным усадкам, между панелями должно быть достаточно места.

После установки вы можете испачкать или покрасить забор в зависимости от ваших предпочтений, но менее всего уверены, что теперь у вас может быть неуловимая конфиденциальность, которой вы заслуживаете.