Залить фундамент правильно: Как залить фундамент под частный дом своими руками

Как правильно сделать фундамент? Можно ли заливать фундамент частями за несколько дней?

Долговечность и надёжность постройки во многом определяется её фундаментом. При работе над ним нужно учесть как можно больше факторов: тип почвы, климат, уровень подземных вод – и так далее; но даже когда всё продумано, самым важным этапом всё равно остаётся заливка фундамента. А в особенности большое значение она приобретает, если проводится частями: необходимо соблюсти все правила, чтобы фундамент при этом получился крепким и долговечным.

Основные типы фундамента

Выделяют четыре главных типа фундамента для малоэтажного строительства. Они отличаются друг от друга по стоимости, конструкции, объёмам работы и другим параметрам. Поэтому первая задача перед строительством – определиться наиболее подходящим типом фундамента. Если он будет выбран неверно, это может сказаться на прочности и долговечности, либо привести к бессмысленным тратам. Разберём каждый из основных типов.

Ленточный фундамент

Самый популярный при строительстве частных домов благодаря сочетанию надёжности и относительной простоты. Представляет собой полосу раствора, проходящую по всему периметру будущего строения – именно на ней должны возводиться несущие стены. Выдерживает большие нагрузки и может эксплуатироваться долгое время, но подходит не для всякого грунта. Основной минус – довольно дорогой, хотя есть различные способы его удешевления в благоприятных условиях.

Выделяют два типа: монолитный и сборный. Первый заливается в опалубки на месте, а сборный так называется потому, что его собирают из готовых блоков – бетона, керамического кирпича, бутового камня или других материалов.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (до 600 мм) – применяется для лёгких построек на устойчивом грунте, и полнозаглубленным – он пролегает примерно на 300 мм ниже глубины промерзания земли в месте строительства.

Столбчатый

Его главный элемент – опоры, устанавливающиеся в точках, на которые будет сделана самая сильная нагрузка. Опоры устанавливаются с интервалом в 150-250 см и заглублены под уровень промерзания земли. Длина опор может варьироваться, чтобы они поднимались на нужную высоту – это делает их очень удобными для неровного ландшафта.

Столбчатый фундамент подходит для возведения панельных и каркасных коттеджей. Затраты на него в сравнении с ленточным значительно ниже – это относится и к материалу, и к длительности работы. Но в горизонтально подвижном грунте он слабо устойчив и не может применяться для строений с тяжёлыми стенами.

Свайный

Используется в первую очередь при многоэтажном строительстве, но и частные дома на нём тоже возводят. Есть разные типы свайного фундамента, что позволяет строить при сложном рельефе и практически на любом грунте. Их длина может быть очень большой – это даёт возможность добраться до устойчивого слоя даже самого сложного грунта.

Свайный фундамент может быть рассчитан на большие нагрузки, а работы над ним могут быть проведены в сжатые сроки, но необходима спецтехника, проведение сложных расчётов и тщательное исследование грунта. Также потребуется утепление пола.

Плитный

Применяется вместо ленточного при неустойчивом грунте и залегании вод выше 1 м, а также в глубоко промерзающей почве. Здание в этом варианте возводится на сплошной железобетонной плите. Соответственно, расход материала очень высок, зато фундамент отличается надёжностью и ему не требуется большого заглубления. Но может использоваться только при малом уклоне – не более 1 м на всю длину или ширину строения.

Подготовка и заливка по этапам

В зависимости от типа фундамента работа над ним будет иметь свои нюансы, но в общем виде её можно разбить на ряд этапов:

• подготовка площадки и разметка;
• земляные работы;
• изготовление и монтаж опалубки;
• армирование;
• заливка раствора.

Всё это вполне можно сделать своими руками.

Подготовка и разметка

Растительный слой на всей площади, которую будет занимать строение, необходимо срезать, площадку разровнять и разметить – это делается при помощи колышков и строительного шнура.

Земляные работы

Их характер определяется типом фундамента. Для примера будет взят наиболее распространённый ленточный. Сначала нужно определить состав грунта и глубинку залегания грунтовых вод, исходя из чего фундамент будет мелкозаглубленным или стандартным. После этого провести извлечение почвы. Стенки траншеи должны быть вертикальными, а если почва осыпается, необходимы подпорки. Середина траншеи должна проходить в точности там, где затем будет располагаться середина стены.

Дно следует выровнять и проверить уровнем горизонтальность. Затем насыпать подушку: гравийную, песчаную или обе, одну над другой. Толщина слоя гравия должна составлять около 15 см, песка – 20 см. Их обязательно следует утрамбовать, песок – по слоям. проливая водой. Чем лучше проведена трамбовка, тем ниже риск подвижек фундамента или его разрушения из-за просадки грунта. Чтобы подсыпка не заиливалась, на дно приямка укладывается геотекстильная ткань.

Изготовление и монтаж опалубки

Материалом для опалубки может послужить обрезная древесина, влагостостойкая фанера или листовая сталь. При использовании досок работа над опалубкой будет вестись так:

• из досок сбиваются прямоугольные щиты, при этом их торцевые поверхности должны прочно прилегать;
• щиты устанавливаются по обе стороны приямка и укрепляются распорками через каждые 50-70 см;
• подпорные брусья укрепляются с внешней стороны опалубки, один конец бруса упирается в грунт, другой закрепляется к щитам крепёжными элементами.

Армирование

При помощи каркаса из арматуры прочность фундамента значительно повышается, он становится долговечнее. Желательно, чтобы арматура была антикоррозийная и сварная.

Специфика армирования может быть разной, один из вариантов такой: нижний и верхний пояса армирования одинаковые, только размещаются, соответственно, с нижней и верхней стороны фундамента, но при этом арматура должна находиться внутри бетонного слоя, тогда она не будет разрушаться коррозией. Также используются вертикальные стержни: они устанавливаются по углам и через каждые 150 см, в длину они должны тянуться на всю высоту фундамента, но также покрываться слоем бетона.

Заливка раствора

Раствор сначала нужно залить слоем в 20 см и проверить, насколько хорошо заполняются пустоты в арматурной решётке. Если с этим всё в порядке, заливается и оставшаяся часть. Затем включения воздуха удаляются при помощи арматурных прутков, проводится уплотнение вибратором, поверхность разравнивается при помощи мастерка. Если вибратора нет, вместо него можно воспользоваться арматурой, но стоит иметь в виду, что уплотнение должно быть сделано как можно быстрее, до того, как раствор примется затвердевать.

После этого в течение следующих 5 суток, пока затвердевание бетона идёт наиболее активно, его нужно проливать водой. Делать это следует дважды в день. Опалубка демонтируется после того как бетон окончательно застынет, примерно через неделю после заливки. Заливать фундамент лучше всего летом, в сухую погоду.

Заливка частями

Рекомендуется заливать бетон за один раз – так не возникнет монтажных швов. Но иногда есть возможность проводить заливку только по частям, или это просто гораздо удобнее: например, если для заливки за раз требуется специальная техника, а в несколько приёмов можно обойтись и без неё.

Но в таком случае при заливке фундамента своими руками нужно в точности следовать технологии, иначе он начнёт трескаться. И в любом случае его прочность будет ниже, чем при полной заливке за один раз.

Чтобы потери были как можно менее заметными, нужно точно рассчитывать время. У застывания бетона два этапа: схватывание и затвердевание. Первый начинается сразу после того, как он будет залит в опалубку. В жаркую погоду он продолжается около 3 часов, а в холодную может затянуться вплоть до суток.

Пока продолжается схватывание и раствор остаётся жидким, можно делать следующую заливку, но не сразу после окончания этого этапа. Бетон уже схватился, но всё ещё недостаточно прочный: под весом второго слоя он растрескается, и в эти трещины начнёт проникать вода. В результате разрушение фундамента будет происходить в разы быстрее.

Если время схватывания упущено, вторую заливку можно проводить как минимум через трое суток, когда бетон достаточно затвердеет. Этот способ называют «холодный шов» (соответственно, если следующая заливка происходит раньше, чем раствор схватится, то «горячий шов»). Перед ней затвердевшую поверхность следует высушить и очистить. Каждый слой нужно уплотнять при помощи вибратора.

Выделяют блочную и послойную заливку. Первая подходит для монолитного ленточного фундамента, вторая – в описанном в статье случае, то есть когда используется траншея и опалубка.

Важен и способ деления на зоны. Всего их три:

• Вертикальное деление – фундамент при его применении делится на части металлическими перегородками.
• Горизонтальное – определяется высота нанесения каждого слоя, никаких перегородок не применяется.
• Диагональное – разделение проводится по диагонали. Обычно не используется из-за сложности, но при строительстве больших домов очень эффективно.

Ошибки при заливке фундамента частями

Из-за специфики заливки фундамента частями есть ряд достаточно распространённых ошибок. Среди них:

• Начало работы без плана. Конечно, продуманный план важен всегда, но при заливке частями его отсутствие особенно критично, поскольку каждая следующая заливка должна происходить в точно намеченный срок.
• Неравномерная укладка смеси.
• При «холодном шве» обязательно следует очистить поверхность перед следующей заливкой.
• При «горячем шве» поверхность необходимо закрывать (например, рубероидом).

• Перед заливкой зимой нужно очистить поверхность от снега и льда.
• Обязательно учитывать температурные условия, определяя интервал между заливками методом «горячего шва», ведь он может меняться в разы.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Как залить фундамент под дом своими руками? Технология и инструкция заливки

Ленточный фундамент является универсальным и популярным среди застройщиков. Основополагающий вопрос о том, как залить фундамент под дом своими руками подразумевает множество этапов подготовительных работ, которые необходимо решить непосредственно перед началом строительства.

Подготовительные работы

Заливка фундамента — конечный этап подготовки основания под строящееся здание. До этого необходимо провести следующие подготовительные работы без которых невозможно начинать строительство любого сооружения на участке:

1. Составление проекта.
2. Получение разрешения на строительство. Согласование подключений к коммуникациям.
3. Привязка проекта и схема коммуникаций на участке.
4. Проведение геологических работ по определению расположения грунтов, уровня грунтовых вод.
5. Расчёт фундамента по нагрузкам на основе проекта и результатов геологии.
6. Разметка осей здания.
7. Проведение земляных работ под фундамент.
8. Устройство опалубки.
9. Расчёт и сборка каркаса.
10. Непосредственная заливка фундамента.

Составление проекта

Проект сделайте самостоятельно на основе СНиП 30.02.97 и СНиП 30.10.99 если позволяет квалификация, найдите готовый на сайтах в интернете или журналах по архитектуре и строительству индивидуальных жилых домов. Лучший вариант — заказать проект в фирме, занимающейся архитектурным проектированием с полным сопровождением по расчётам, посадке на участке, согласованием с контролирующими и энерго поставляющими организациями. Этот вариант дороже, но избавляет от головной боли, траты времени.

Без проекта невозможно строительство дома. Допустимы отклонения от принятых архитектурных решений в ходе работ, если они не влияют на распределение нагрузок на фундамент и каркас строения.

Получение разрешения на строительство

Для возведения дома, до начала работ, необходимо получить разрешение на строительство от БТИ или архитектурного отдела администрации. Проигнорировать этот этап нельзя (СНиП 31.02. 2001 пункт 4.1).

По законодательству РФ любое индивидуальное строительство без соответствующего разрешения считается нарушением, квалифицируется как самострой. Администрация имеет право привлекать за такие нарушения к административной ответственности, сносу строения.

Даже если всё сделано в соответствии со СНиП.

Привязка проекта к участку

При посадке проекта на конкретном участке необходимо соблюдать противопожарные и экологические требования по СНиП 30.02.97, СНиП 31.02.2001 пункт 4.2. Там конкретно указаны нормированные расстояния между объектами на участке, строениями соседей.

Размеры отсчитываются от красной линии фасада, границами с соседним участком. Допускаются отклонения размещения от рекомендуемых норм при условии официального согласования с контролирующими организациями, БТИ, согласии соседей.

Определение расположения грунтов, уровня грунтовых вод, расчёт фундамента

Обязательно проведите работы по определению состава грунтов. Сделайте заказ на геологические изыскания в организации, специализирующийся по таким работам. Они определят, какой грунт соответствует по естественным характеристикам несущей способности нагрузкам строящегося здания, его влажность, агрессивность, уровень грунтовых вод, дадут заключение.

Эту работу выполните самостоятельно, если решите, что дорого стоит заказ. Возьмите ручной или механический бур, просверлите отверстие в середине участка под фундамент на 30—50 сантиметров ниже глубины промерзания для данного района.

Возьмите пробы грунтов по глубинам, отнесите в лабораторию. По данным исследований, определитесь насколько подходит грунт по своим характеристикам, на какой глубине. При проектировании заложения фундамента необходимо учесть глубину промерзания, уровень грунтовых вод, сейсмичность района.

Расчёт фундамента ведётся по самому нагруженному сечению оси сооружения. Сбор нагрузок делается по площади между проёмами стены и половины расстояния опирания плит перекрытия (СНиП 31.02.2000). Лучший вариант — заказать расчёт проектировщикам, если проект был сделан самостоятельно. Правильно спроектированный и смонтированный ленточный фундамент — залог безопасности и долговременности эксплуатации сооружения.

Результатами расчёта являются:

• определение класса прочности, марки бетона для фундамента;
• определение ширины ленты, рассчитанной по природной прочности несущего слоя грунта. Для малоэтажного частного дома с опиранием на суглинки или супеси расчёт обычно даёт значения 25—30 сантиметров. В этом случае принимайте ширину ленты не менее толщины стены, определённую по теплотехническому расчёту для данного региона;
• Глубина заложения подошвы фундамента, зависящая от класса строения, глубины промерзания, уровня грунтовых вод, сейсмичности района.

Последующие этапы строительства старайтесь выполнять в максимально короткие сроки с учётом погодных условий. Заранее подготовьте необходимые материалы, оборудование, сделайте щиты на опалубку, арматурные каркасы. Расчёт материалов проведите на калькуляторе фундаментов по инструкции.

Привязка, земляные работы

Посадка строящегося здания производится в соответствии с утверждённым проектом. Размеры по фасаду берутся от красной линии, боковых сторон от границ с соседними участками:

1. Выносятся оси строящегося здания с точными размерами между углами и диагоналями фундамента. На расстоянии 1.5 — 2 метра от осей забиваются колышки, соответствующие ширине ленты, натягивается шпагат.

Так выглядит обноска под ленточный фундамент

2. На площади между колышками снимается слой дёрна, убираются мешающие предметы. На чистый грунт, по шнуру, нанесите разметку ленты порошком мела или извести, снимите временно обноску.
3. Определитесь с шириной траншеи в зависимости от конструкции опалубки, глубины заложения, утепления, способа изоляции.
4. Решите вопрос о способе формирования траншеи — копание вручную или экскаватором. При мелко заглубленном фундаменте объёмы земляных работ позволяют выкопать траншею вручную. Для фундамента глубокого заложения стоит подумать про экскаватор.
5. При копании траншеи, выбранный грунт выбрасывайте на поверхность дальше на 1.5—2 метра с учётом угла естественного сцепления грунта. При глубине траншеи >1.5 метра на поверхности должен находится человек, страхующий копающего на случай обрушения боковых стен. Если объект располагается на склоне, начинайте делать траншею с самой нижней точки.

Траншеи под фундамент мелкого заложения

6. Копается траншея на глубину заложения фундамента + 20 сантиметров под подушку. Проверяйте отметки по уровню или нивелиру.
7. Сделайте по дну траншеи подушку из песка и щебня. Сначала положите 2 слоя геотекстиля (например, дорнита), затем послойно песок, щебень с уплотнением трамбовкой. Подушка нужна для окончательного выравнивания основания, уменьшения капиллярного поступления воды под подошву фундамента. Проверьте отметки основания.

Опалубка

Для заглублённых фундаментов опалубка бывает съёмная из деревянных щитов или несъёмная из досок, пенополистирола. В последних случаях опалубка остаётся после формирования ленты, служит изоляцией и утеплителем.

Щиты для опалубки рекомендуется делать из обрезных досок 40*150 мм. Сшиваются доски брусками 50*50 через 1 метр, крепятся гвоздями или саморезами. Между досками не должно быть щелей. Изготовить достаточное количество щитов необходимо до устройства траншей.

Крепится опалубка с помощью нижних и наклонных раскосов по периметру ленты к брускам. Сверху раскосов обязательно прибиваются бобышки, в качестве кольев рекомендуется использовать крепко забитые в землю бруски. Крепление по верху производится после монтажа арматурного каркаса.

Готовая опалубка под заливку фундамента

Рекомендуется внутри опалубку обшить плёнкой, закрепить степлером. При этом не будет выходить цементное молоко через возможные щели, легче снимутся щиты.

Качественно смонтированная опалубка не подведёт во время заливки смеси при формировании ленты. При монтаже проверяйте соответствие геометрическим размерам по осям, диагоналям. Вынесите отметки верха фундамента на опалубку, пробейте в этих местах доски гвоздями насквозь. Это позволит легко ориентироваться по отметкам во время заливки смеси.

Формирование и монтаж арматурного каркаса

Расчёт несущей арматуры для фундаментов зданий индивидуального жилищного строительства не требуется и принимается конструктивно на основании положений СП 52-101-2003. Суммарное сечение стержней несущей арматуры назначается равным 0.002% от площади сечения ленты.

При расчёте, ширина, высота ленты берутся в миллиметрах. Например, при ширине 380 мм, высоте 1500 мм, площадь сечения ленты составит 570 000 мм², суммарное сечение несущей арматуры — 1140 мм². По таблице из ГОСТ 5781-82 подбирается арматура для верхнего, нижнего пояса. В нашем случае — 2 стержня арматуры А-400 диаметром 14 мм для верхнего пояса, 3 стержня арматуры А-400 диаметром 18 мм у нижнего пояса.

Конструктивные требования для каркаса регламентируются СНиП 52-101-2003, пункт 8:

1. Габариты арматурного каркаса принимаются по сечению ленты с учётом формирования защитного слоя >30 мм при заливке.
2. Расстояние между стержнями несущей арматуры верхнего пояса >300 мм, нижнего >250 мм. При этом учитывайте, что это расстояние должно быть > диаметра булавы глубинного вибратора для уплотнения бетона.
3. Вертикальная конструкционная арматура рекомендуется класса А-250 диаметром 10 мм, расстояние ячейки сетки 300—400 мм.
4. Крепление рабочей арматуры, хомутов, стыков рекомендуется мягкой обожжённой проволокой диаметром 6 мм.
5. Нахлёстка стыков несущей арматуры при прямой анкеровке >250 мм.
6. При монтаже каркаса в опалубке применяйте специальные подставки, обеспечивающие формирование защитного слоя >30 мм.
7. После монтажа каркаса установите гильзы под коммуникации, закрепите верх опалубки. Угловое соединение каркаса

Заливка фундамента

Заливка — непрерывный технологический процесс формирования из смеси монолитного железобетонного основания под строящееся здание. Проблема в том, что для непрерывного процесса необходимо получить единовременно полный объём смеси. Особенно это касается фундаментов глубокого заложения и сплошных плит.

Подготовить такой объём на стандартной 130 литровой бетономешалке практически невозможно. За один замес получается 60—70 литров смеси. Для приготовления только 1 куба смеси потребуется сделать 16—17 замесов. Единственным приемлемым вариантом является заказ полного объёма смеси на бетонном заводе с доставкой на объект миксером.

Перед распределением заказа определитесь по следующим вопросам:

1. Посчитайте полный объём смеси, необходимый для формирования ленты. Определитесь окончательно с маркой, классом прочности по проекту.
2. Обследуйте состояние подъездных путей. Миксер с раствором весит >30 тонн.
3. Определитесь с количеством точек установки миксера, возможностью подъезда к ним. Длина стандартного поворотного жёлоба на миксере 3 метра. При необходимости, сделайте дополнительный переносной жёлоб. Заливка смеси с одной точки, растягивание по длине ленты запрещается и невозможна при наличии арматурного каркаса.
4. Убедитесь в полной готовности объекта для приёма раствора, исправностью инструмента, оборудования, полного состава бригады рабочих на момент завоза.
5. Определитесь с бетонным заводом где собираетесь делать заказ. Расстояние до него — смесь рекомендуется уложить не позднее 2 часов с момента затворения.
6. Делайте заявку объёма на 10% превышающего расчётный.

Во время заливки смеси в опалубку с миксера соблюдайте следующие правила:

1. Нельзя допускать падение раствора в опалубку с высоты >2 метров. Это приводит к расслоению смеси, образованию пустот, динамические нагрузки не выдерживают крепления опалубки, каркаса.
2. Заполняйте опалубку при средней скорости подачи раствора миксером.
3. Заливку делайте послойно.
4. Обязательно применение глубинного вибратора с булавой, по диаметру свободно проходящей между стержнями арматурного каркаса. Не держите долго булаву в одном месте, это приводит к расслоению смеси, дополнительным нагрузкам на опалубку. Старайтесь меньше касаться булавой каркаса. Вибрирование уплотняет бетон, выгоняет воздух из образовавшихся пор.
5. Если опалубка начинает не выдерживать давление раствора, немедленно остановите подачу миксером, примите меры по дополнительному креплению.
6. При выходе на проектную отметку после заливки выравнивайте поверхность мастерком по гвоздикам, забитым ранее при выносе уровня нивелиром. Расхождение уровней крайних точек одной оси допускается не более 2 сантиметров. Заливка опалубки миксером

Приготовление раствора вручную

Заливку ленты объёмом до 2 кубов допускается делать с помощью бетономешалки. При этом для приготовления смеси определённой марки необходимо пользоваться таблицей пропорционального состава компонентов рекомендованными СП 26633-2012.

Соотношение в таблице приведено в весовых и объёмных единицах. Выбирайте любое, но при загрузке бетономешалки соблюдайте пропорции. Первой заливается вода, потом щебень, цемент, песок. При такой последовательности щебень отмывается водой.

При рекомендуемых соотношениях получается жёсткая смесь. Воду добавлять запрещается — после высыхания бетона вода испаряется, образуется большое количество пор, теряет необходимая прочность. Для получения пластичной, удобоукладываемой смеси добавляйте пластификатор из расчёта 1% от веса цемента.

Своими силами возможно приготовление смеси для оснований сооружений 4 категории надёжности, долговечности: гаражи, бани, пристройки. Здесь допускается заливка в несколько этапов. При этом на стыке бетон зачищается от цементного молочка перед следующей заливкой.

Заливка вручную

Уход за бетоном, снятие опалубки

Бетон приобретает 90% проектной прочности через 28 дней при температуре воздуха >20 градусов. При этом он требует ухода на первых этапах твердения, что важно для исключения образования усадочных трещин. Укрывайте поверхность, поливайте при высокой температуре.

Снимать опалубку рекомендуется не ранее 7 дней после заливки. После демонтажа опалубки необходимо провести гидроизоляцию, засыпку пазухов траншеи грунтом по проекту.

Видео: Подробный монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Как бетонщик заливает фундамент

Прочный фундамент имеет решающее значение для конструкции, функциональности и безопасности любого здания. Соблюдение надежных методов при заливке бетонного фундамента гарантирует успешные результаты. От начала до конца важен правильный процесс. В этом руководстве объясняются необходимые шаги, которые профессиональный подрядчик по бетонным работам должен выполнить для создания прочного и долговечного фундамента.

Создание форм

Предполагая, что вы уже правильно выбрали, очистили, разметили и раскопали участок, ваш первый шаг — создание форм. Эти конструкции обеспечивают поддержку как фундамента подвала, так и остальной части здания. Прежде чем начать, вы должны были разместить и установить опоры.

Опалубочные плиты, обычно изготавливаемые из дерева или металла, будут удерживать и придавать форму заливаемому бетону. Начните с измерения, резки и сборки этих досок. После того, как вы их установили и загерметизировали, вы можете залить бетон между досками.

После заливки поместите арматурные стержни, чтобы укрепить бетон. Арматура из стали и стекловолокна является популярным выбором. Вам нужно будет установить арматуру до того, как бетон затвердеет. Разместите их в виде сетки для достижения оптимальных результатов. Не забудьте
выровняйте только что залитый материал, двигаясь вперед-назад.

Создание опалубки

После того, как вы изготовили и укрепили опалубку, вам нужно создать опалубку для каркаса стен подвала. Для достижения этой цели вы можете установить фанерные панели на опоры и соединить противоположные половины формы с помощью защелок.

Позже вам нужно будет завершить каркас стен подвала. Помимо опытного подрядчика по бетону, ваш проект должен включать
квалифицированные плотники правильно сконструируют, соберут и установят стены.

Заливка фундамента

После того, как ваши формы и каркас будут готовы, вы приступите к заливке фундамента. Длинные шланги эффективно направляют бетонную смесь в формы фундамента. Бетонные смеси для фундамента могут варьироваться от 3500 до 5000 фунтов на квадратный дюйм, но идеальным считается минимум 4500 фунтов на квадратный дюйм.

Профессиональным строительным подрядчикам доступны несколько марок бетона. Разновидности, армированные волокном, обладают дополнительными преимуществами: повышенной прочностью, меньшими затратами и повышенной устойчивостью. Обычно он включает в себя стальные, стеклянные, синтетические или натуральные волокна. Тщательное перемешивание является ключом к предотвращению проблем с фибробетоном, таких как неравномерное распределение волокон, комкование и комкование.

Снятие опалубки

Следующим шагом будет снятие опалубки. Это можно сделать, когда поверхности высохнут. Хотя это обычно происходит через 24–48 часов после заливки, для более крупных конструкций может потребоваться, чтобы их форма оставалась на срок до семи дней. Наиболее распространенным методом разделения форм является использование молотка для имбирного постукивания по верхней и боковой сторонам каждой доски формы. В зависимости от вашего конкретного проекта вам может понадобиться аккуратно отделить опалубку с помощью монтировки или клина. Работайте осторожно, чтобы не поцарапать, не поцарапать и не поцарапать бетон.

Отверждение бетона

Фундамент высшего качества требует отверждения. После снятия опалубки необходимо
герметизировать и гидроизолировать бетон. Герметик предотвращает поглощение водой материала, что может помешать процессу отверждения и нарушить структурную целостность вашего фундамента.

Надлежащее отверждение происходит при атмосферных температурах выше
50 градусов по Фаренгейту. При этой минимальной температуре бетону требуется около недели, чтобы достичь 50% своей окончательной прочности. Более высокие температуры также могут ускорить процесс, но материал должен поддерживать постоянную температуру.

Ваш бетонный фундамент достигнет своей окончательной прочности только через 28-6 дней после заливки. Тем не менее, вы можете возобновить строительство на уровне силы 50% или выше.



Выбирайте опытных подрядчиков

Если вы не профессиональный подрядчик по бетону, лучше нанять квалифицированную и опытную строительную компанию для заливки бетона или любого крупного строительного проекта. От подъездных путей и лестниц до фундаментов и сложных конструкций, RTS Construction предоставляет высококачественные бетонные услуги в Сономе, Напе и северной Калифорнии. Запросить
онлайн оценка или позвоните нам по телефону (707) 620-0904.

Задайте вопрос своему застройщику о фундаменте вашего дома

Заливка фундамента – первый крупный этап строительства дома. Это захватывающее время, потому что именно тогда вы начинаете видеть, как ваш дом обретает форму. Вы начнете видеть очертания комнат и даже представлять, что живете в них.

Фундамент — невероятно важная часть любого проекта строительства дома по очевидным причинам. Он служит основным источником поддержки вашего дома, поэтому все должно быть сделано правильно. Прежде чем заливать бетон, обязательно задайте своему строителю один вопрос: будете ли вы использовать проволочную сетку?

В настоящее время большинство строительных проектов требуют заливки бетона с помощью проволочной сетки, которая подвешивается во время заливки. Это позволяет заливать более тонкие плиты и может защитить от растрескивания в будущем, поскольку обеспечивает структуру, за которую бетон может держаться, и уменьшает миграцию. Сам по себе бетон не обладает большим сопротивлением натяжению, поэтому добавление проволочной сетки придает ему большую гибкость и прочность. Фундамент дома должен быть чрезвычайно прочным, но необходима небольшая гибкость.

Перед закладкой фундамента обязательно поговорите со строителем о том, как будет укладываться бетон и какой тип бетона будет использоваться. Слишком часто подрядчики срезают углы. Они могут оставить сетку на земле для осмотра, но затем свернуть ее и не использовать для заливки. Я еще не видел, чтобы в этом городе заливали фундамент, чтобы, как минимум, провод оставался на земле во время заливки. Это просто из-за того, что ленивые рабочие не поднимают проволоку во время заливки бетона, чтобы она не подвешивалась посередине, и таким образом теряли всю прочность, которую она могла бы обеспечить.
 

Еще один вопрос, который нужно задать вашему новому строителю. Будет ли ваша новая домашняя площадка выше X? И был ли ваш участок проверен, насколько плотна почва, на которой вы собираетесь построить свой новый дом? Необходимо нанять стороннюю компанию, чтобы она пробурила 2-4 отверстия в земле и посмотрела, что там под землей. Они составят для вас отчет, в котором вы точно узнаете, что нужно сделать, чтобы уплотнить землю, на которой держится ваш дом. Затем грязь необходимо уплотнить в соответствии с указанными характеристиками. Компания гарантирует ваш дом, если вы будете следовать этим правилам. Они будут выходить и проверять работу подрядчика по грунту каждые 12 дюймов уплотнения и следить за тем, чтобы правильное количество воды перерабатывалось в грунт, возвращающийся в подушку. Вы не можете уплотнять грязь более 12 дюймов. Таким образом, любой подрядчик, который насыпает землю в качестве наполнителя, распределяет ее, чтобы поднять подушку по высоте, и проводит по ней катком, не уплотняет подушку. У вас будут проблемы, начиная от серьезного смещения фундамента и заканчивая трещинами в штукатурке или трещинами в стенах.

После того, как вы правильно выкопали свою площадку, полностью выкопали новую площадку и установили в землю внутреннюю сантехнику, вам необходимо должным образом уплотнить эти траншеи. Помните, что вы не можете уплотнять более 12 дюймов. Убедитесь, что эти траншеи обратно заполнены на глубину 12 дюймов, и пройдитесь по ним уплотнителем, чтобы снова уплотнить его, прежде чем добавить еще 12 дюймов грязи. Помните, что это должна быть обработанная грязь, а не сухая грязь. Для достижения надлежащего уплотнения в него должна быть добавлена ​​вода, чтобы ограничить любые воздушные карманы. Третья сторона проверит эти траншеи на плотность, прежде чем сертифицировать подкладку и гарантию. Вы можете легко определить, когда влажная упаковка и надлежащее уплотнение этих траншей не произошло, так как в только что залитом бетоне вдоль водопроводных линий появятся трещины. Это растрескивание будет продолжаться, пока дом оседает, и перейдет на ваше напольное покрытие.

Как владелец компании John Mark Custom Homes, я всегда остаюсь на месте, пока заливают бетон. Я также помогаю поддерживать сетку во время заливки, чтобы убедиться, что она остается в нужном месте на протяжении всего процесса. Мы также используем настоящий бетон без добавления наполнителей, таких как летучая зола, чтобы он функционировал должным образом — без больших трещин.

В компании John Mark Custom Homes мы гордимся тем, что обучаем наших строителей домов на каждом этапе строительства.