Постройка дома своими руками из бруса: пошаговая инструкция с советами специалистов

Строительство дома из бруса своими руками за 5 этапов — Своими руками на даче

Каждый человек в своей жизни должен… построить дом. Так почему бы не сделать это из бруса?

Брус — отличный, натуральный природный материал, он очень универсален, достаточно прост в строительстве, и не разорит ваш бюджет своей стоимостью. Именно в следствии этих качеств, как правило, из бруса предпочитают возводить всеми любимые загородные дачи и усадьбы.

Несомненным плюсом является то, что даже начинающий, неопытный строитель-любитель в состоянии осилить данный проект, при условии хорошего планирования. Сама технология строительства довольна проста, а по времени возведения дома из бруса занимают лидирующие места. Итак, начинаем строительство дома из бруса своими руками за пять этапов.

Первый — выбор материала.

От того, какой материал, а именно какой брус вы выберете могут измениться следующие факторы: скорость строительства и технология его возведения.

Ваши затраты увеличатся, если вы предпочтете клееный или просушенный профилированный брус. Это объясняется тем, что при склеивании брусов между собой применяется водо и влагоустойчивый клей, благодаря которому древесина имеет возможность «дышать» в местах его использования.

Если вы стеснены в средствах, предлагаем воспользоваться эконом вариантом из сырого бруса, хотя у него есть явный недостаток — усадка каркаса продолжается на протяжении 1 года. И лишь после этого возводится кровля.

Второй- проект, планирование.

Тщательное планирование — залог успеха любого проекта. Определяемся с площадью дома, его размерами, вычисляем объем необходимого для закупки материала.

Особое внимание на толщину древесины (бруса).

Размеры бруса: стандарт сечения от 100х100 мм до 200х200 мм, оптимальный: 150х150 мм. Длина: стандарт 6 м, вам придется стыковать брус в том случаи, если одна из стен будет длиннее 6 м.

Третий. Укладка. Пол. Основание.

Создаем нижнюю обвязку (венец), укладываем строго на ровный, гидроизоляционно обработанный фундамент. Для пола применяем брус сечение которого равно100х50 мм, для внешних стен 150х150 мм соответственно.

Уделите внимание обработке материала антисептиком.

При монтаже лаг пола рекомендуется положить их именно на ребро.

Далее стелим пол (черновой), с обоих сторон используем теплоизоляцию. После этого уже укладываем пол (основной), здесь можете дать волю фантазии.

Четвертый. Стены.

Технология, как уже отмечалось выше довольно проста: один за одним выкладываем ряды из брусов. Крепление между ними производится нагеля (штифты для крепежа бывают металлическими, либо деревянными).

Рекомендуем металлические. На их стороне надежность, но если хотите сэкономить, можно использовать и деревянные. Нагели ставятся используя метод кирпичной кладки.

Для достижении необходимой технологии сверлим отверстия, их диаметр должен составить 4 см. Туда будут вставляться наши нагеля, входить они должны без усилий.

Расстояние от одного нагеля к другому полтора метра. Не забываем про уплотнитель (можно использовать паклю).

Понятие «теплый угол» — в брусе выпиливается стержень нужного размера, далее проделываем паз в еще одном срубе для нашего стержня.

Применяем этот метод соединения для разных слоев брусов. Это делается для придания жесткости, устойчивости, основательности всему дому, а углы защитит от ветра и сквозняков, сырости. Внутренние стены дома соединяем строго с несущими стенами. Их размеры (сечение 100х150 мм).

Напоминаем, что длина стандартного сруба равна 6 м, а значит, в том случаи, если габариты двухэтажного дома больше данной величины, необходимо создание минимум одной внутренней стены. Она послужит еще одной опорой для вашего дома, и повысит надежность всей конструкции.

Также для экономии средств часто используют каркасные перегородки для внутренних стен. Методика проста: делаем каркас, обшиваем подобранным на ваш вкус деревом.

Так как конструкция всего дома у нас из древесины, обязательно тщательно обрабатываем каждую деталь специальным раствором — антипиреном. Для обработки можно использовать метод «погружения» (окунание брусов в специальные вырытые в земле емкости, заполненные данным раствором, на дно стелим полиэтилен), либо нанесение антипирена малярной кистью (в этом случаи нанесите раствор в несколько слоев).

Пятый. Кровля.

Основной момент, который стоит учесть при возведении кровли, состоит в следующем: начинаем с утепления верхнего этажа, и лишь затем беремся за саму крышу.

Настил можно осуществлять любыми кровельными материалами на ваше усмотрение. Делаем установку кровельных балок, стропильной системы, после возведения стен выстилаем лаги (потолочные). Лаги обязательно должны выходить за основание вашей стены на расстояние равное 50 см. Расстояние между лагами составляет 90 см.

Приступаем к сборке стропильной системы. Система служит каркасом кровли, безопасность и надежность здесь очень важны, проверяем всю систему на устойчивость.

Расстояние между стропилами не должно превышать метр. Размещаем фронты и присоединению обрешетки (400мм — шаг обрешетки). Предотвращаем появление сырости, протечек кровли с помощью использования гидроизоляционного слоя.

В завершении производится установка окон, проделываются проемы под них, и лишь после полной усадки строения ставим оконные блоки (металлопластиковые, либо деревянные, на ваш выбор).

Строительство дома из бруса своими руками за пять этапов завершено.

Строительство дома из бруса своими руками? — Блог о строительстве и ремонте

Строительство дома из бруса своими руками. Искусство возведения деревянного дома можно освоить самостоятельно. Материалом выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Он отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова для каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме работников, так как построить дом из бруса своими руками смогут 3 человека. Тяжелая техника для этого не понадобится, следует лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и мелкий инструмент. Каким будет дом. Брус используют в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для постройки дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и это является его преимуществом, так как позволяет сразу получить ровную поверхность. Ее выгоды очевидны: легко делать внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно навешивать любые детали интерьера. Также использование бруса избавляет от мостиков холода за счет точного прилегания деревянных элементов. Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любого строения: маленькой дачи, одноэтажного дома, роскошного коттеджа. Он может предусматривать балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает строение, особенно, если оно имеет большую общую площадь. Проект дома надо заказывать в профессиональной организации. Это станет гарантией учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства. Все начинается с фундамента. Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует устройства прочного, надежного основания. Если под домом планируется делать подвал или погреб. выбирают ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистый, рыхлый — правильным решением станет применение винтовых свай. Небольшой домик можно возвести на плитном сплошном фундаменте. В таком случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа. Свайно-ростверковый фундамент устраивается так же, как ленточный, но с установкой в траншеи бетонных свай. Применяется на рыхлых грунтах с высоким уровнем промерзания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, может возводиться без применения техники, технология работ проста в исполнении. Этот вид основания подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается далее. Сначала делают разметку точно по периметру будущего дома. Обозначают расположение несущих внутренних стен. По разметке роют траншеи, ширина которых больше ширины стен на 10 см. Для подвала надо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба — яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не меньше 60 см. На дно траншей засыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), разравнивают слои. Песок следует увлажнять и утрамбовывать, чтобы обеспечить его достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см. Опалубка, армирование, бетонирование. Для съемной опалубки берут доску 25 мм и сбивают ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи минимум на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указывается в проекте). Смещение опалубки предотвращают устройством распорок между внутренними стенками и опорных досок с наружной стороны. Армирование осуществляют прутьями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывают сначала вдоль, затем поперек; места пересечения закрепляют вязальной проволокой. Важно, чтобы прутья не касались опалубки. Зазор должен составить 5 см. Бетонный раствор можно изготовить двумя способами. соотношение цемента М400 и песка 1:3. соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4. Бетон на строительной площадке можно месить в бетономешалке, заливать в траншеи при помощи специального насоса для бетона. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до его застывания, поэтому надо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы не допустить слишком быстрое твердение фундамента. На этом этапе строительство своими руками дома из бруса приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и возможности применять на себя основную нагрузку. Технология брусового строительства. От способа сборки дома из бруса зависит расход материалов и себестоимость здания. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства. однако в этой статье рассматривается классическая кладка дома из бруса. Породы дерева, наиболее подходящие для самостоятельного строительства, удобные в обработке и одновременно недорогие: лиственница, сосна, ель. Первый венец укладывают на двойной слой рулонной изоляции, настеленной на фундамент. Ее кладут поочередно с битумом, разогретым до жидкого состояния. Таким образом, получаются следующие слои. Ширина изоляции превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он защитит дерево от гниения, порчи насекомыми-вредителями. Также используют антипиреновые составы, защищающие дерево от горения. Пропитка отдельно каждого бревна более эффективна, чем всей постройки, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки. Самая первая доска, подкладочная, жестко прикрепляется к фундаменту через слой гидроизоляции. К ней фиксируют отлив, который защитит сруб от осадков отводом воды. Существует 2 способа укладки первого венца. на подкладочную доску. на поперечные рейки. Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, и значит — вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм прикрепляют поперек фундамента к подкладочной доске с шагом 30 см. Длина реек равняется ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность укладки элементов. Использовать лучше лазерный уровень, можно масляно-капельный. От грамотной, неспешной сборки первого венца зависит качество всего строения. Для него применяют брус 150х150 мм. Особенности соединения брусьев. Профилированный и клееный брус имеют 4-хугольный профиль, и для возведения домов используют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного она всегда плоская). На верхней и нижней стороне бруса в заводских условиях изготавливается соединение шип-паз. Оно позволяет максимально плотно и жестко соединить элементы между собой. Укладка каждого нового ряда осуществляется на слой джутового межвенцового утеплителя. Между собой венцы соединяются вертикальным забиванием нагеля с шагом 1 м, на глубину 30 см. Подробнее об утеплителе. Джутовый утеплитель позволяет исключить образование мостиков холода зимой. Это предотвращает конденсацию фасада, рост плесени в структуре дерева, и значительно увеличивает срок службы строения. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепляют его с помощью строительного степлера. Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических зазоров в срубе, так как невозможно обеспечить равномерность слоя. Этих недостатков лишен ленточный утеплитель, он имеет одинаковую толщину и качественное нетканое полотно, соединенное иглопробивным способом. Как удлинять брус. Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в таком случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в перевязку, то есть, вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают запил в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивают забиванием нагелей. Надежность соединения можно увеличить, если располагать место стыка на перегородке. Оконные и дверные проемы устраивают кладкой более короткого бруса. В этих местах используют лишь цельный материал. В венцы возле проемов забивают по 2 нагеля. Второй способ подразумевает выпиливание проемов в готовом срубе. В таком случае нагели должны располагаться за пределами проема, но близко к его краю. Выпиливание начинают с разметки при помощи отвеса и уровня. Работу выполняют бензопилой. Кровля дома из бруса. Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную кровлю — это практичный, эффективный, эстетичный тип кровли. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят его к венцу стены при помощи скоб, нагелей, анкерных болтов. Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный зарез для более прочного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые дают значительную усадку, выемку не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность смещаться — использовать стальное крепление санки . Оно состоит из 2-х элементов, позволяющих стропиле изменить угол вследствие усадки дома. Стропильная система состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Она задает форму крыши, состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной от 50 мм. Между собой элементы системы соединяют креплением шип-паз и стальными накладками. Поднятие стропил на заданный угол осуществляют при помощи специальных элементов — стропильных ног, которые тем выше, чем больше вверх поднимаются брусья. Установленную стропильную систему накрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на изоляционный материал вдоль стропил. Обрешетку прибивают поперек стропил гвоздями, шаг брусьев зависит от выбора кровельного материала. Если укладывается черепица, требуется сплошная обрешетка, для профнастила и шифера она прибивается с шагом 30 см. Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, уложенной между стропилами. Материалом облицовки выбирают вагонку либо гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

Как сделать мыло в домашних условиях

Мои эксперименты с самодельным мылом начались, когда я увлеклась изготовлением вещей дома, например, обслуживанием закваски, покраской кухонных шкафов и ремонтом одежды. Даже если это отнимает много времени, я обнаружил, что делать все самому, от начала до конца, очень полезно. Это дало мне гораздо большую оценку товарам, которые попадались мне на пути, и заставило меня намного лучше (в хорошем смысле) осознавать качество ингредиентов.

Время шло, моя жизнь становилась все более занятой, а мои увлечения отошли на второй план. Однако мыловарение застопорилось. Поначалу это было очень сложно, и поэтому некоторых может оттолкнуть, но на самом деле я обнаружил, что это одно из лучших соотношений усилий и вознаграждения из всех моих увлечений. Как и вязание, это медитативное занятие и творческая отдушина. Но в отличие от вязания, всего несколько вечеров или выходных работы могут принести большие плоды, а также предоставить мне множество готовых подарков для людей, которых я люблю.

С помощью всего лишь нескольких инструментов (многие из которых являются старыми друзьями на кухне) и понимания того, как все это собирается вместе, домашнее мыло на самом деле не кажется намного более амбициозным, чем некоторые из более авантюрных проектов по выпечке, которые я за многие годы, например, за выпечку хлеба, — и результаты того стоят. Подобно свежеиспеченным лакомствам, они также могут наполнить ваш дом восхитительными ароматами. Когда у вас есть базовый рецепт, вы также можете играть с формами, цветами, ароматами и добавками, чтобы настроить каждую партию и сделать их своими.

Магазин Story

Вот как можно сделать мыло в домашних условиях.

Что вам понадобится:

Ингредиенты:
16 унций кокосового масла
14 унций пальмового масла масла 900 16 ,   предпочтительно из ответственного источника (альтернативы пальмовому маслу можно найти здесь. )
21 унция оливкового масла , любое, которое вы можете найти
19 унций дистиллированной воды
гидроксид натрия (щелок) , из 2-фунтового контейнера получится примерно 4 партии мыла
7 чайных ложек эфирного масла или ароматического масла (дополнительно)

Инструменты:
Большой термостойкий сосуд, например эмалированная суповая кастрюля*
Мерный стакан или небольшая миска*
Термостойкий сосуд, идеально ручка, например тяжелый стеклянный кувшин*
Силиконовый шпатель или другая посуда для перемешивания*
Мгновенный термометр*
Погружной блендер*
Шкала для измерения в граммах и унциях
Форма для мыла или форма для выпечки размером 9 на 13 дюймов*
Пластиковая упаковка (при использовании формы для выпечки)
Вощеная бумага или пергаментная бумага
Чайная ложка и дополнительный мерный стакан ( при использовании ароматизатора
Старое полотенце или одеяло
Острый тонкий нож
Резиновые перчатки
Защитные очки

ед для приготовления пищи!

Примечания по безопасности, щелочи и инструментам:

Хотя процесс изготовления мыла в целом прост и безопасен, необходимо соблюдать осторожность при работе с щелочью. Щелок — это едкая соль (также называемая гидроксидом натрия), которая в основном имеет кристаллическую форму и при неправильном обращении может обжечь кожу и глаза. Чтобы защитить себя, не забывайте всегда надевать перчатки, защитные очки и одежду с длинными рукавами и работать в хорошо проветриваемом помещении, например, в гараже или на подъездной дорожке. Держите лицо подальше от щелочи, когда вы ее смешиваете, и держите подальше домашних животных и детей, пока она остывает. Но не беспокойтесь о том, что ваше мыло небезопасно — весь щелок будет израсходован в процессе омыления (реакция между щелоком и жиром, которая делает мыло и делает щелок безопасным в обращении), и ничего не останется в готовом продукте.

Если вас вообще беспокоит работа с щелочью, простой способ убедиться, что в готовом мыле ее не осталось, — это использовать немного больше жира, чем указано в списке, чтобы он нейтрализовался в процессе омыления. Это называется «пережириванием» и почти наверняка будет отражено в любом калькуляторе, диаграмме или другом ресурсе, используемом для разработки рецептов мыла.

Для мыловарения я рекомендую покупать щелочь с пометкой «чистый» или «пищевой» и делать покупки в Интернете, а не в магазинах. Я не рекомендую покупать щелочь, которая специально продается как средство для открывания стоков (другое ее основное применение) для этого процесса, потому что в ней могут быть и другие ингредиенты. Он бывает разных форм, таких как маленькие бусинки или хлопья; неважно, что вы выберете для этого процесса. (Интересно, что в некоторых рецептах также используется щелочь. Я еще не делала этого, но очень хотела попробовать приготовить эти мягкие крендельки в баварском стиле.)

Хотя производство мыла становится экономически выгодным, если вы делаете это часто, изготовление первой партии может показаться небольшим вложением, поскольку ни один из инструментов не может быть повторно использован для приготовления пищи (хорошая причина, чтобы делать мыло снова и снова). Выше я привел недорогие варианты многих необходимых инструментов, но комиссионные магазины также являются отличным вариантом для таких предметов, как кувшин и горшок. Масла для мыловарения можно приобрести в 7-фунтовых мешках, что снизит затраты, если вы делаете более одной партии.

Как сделать мыло в домашних условиях:

1. Смешайте щелочь. Наденьте резиновые перчатки и защитные очки и установите в хорошо проветриваемом месте, например, рядом с открытым окном. Если у вас есть доступ к гаражу, подъездной дорожке, патио или балкону, отправляйтесь туда. Используйте весы и мерную чашку, чтобы тщательно взвесить 201 грамм гидроксида натрия и отложить его в сторону. Затем отвесьте 19 унций дистиллированной воды в стеклянный кувшин или другой прочный термостойкий сосуд. Теперь осторожно вылейте гидроксид натрия в кувшин с водой и перемешайте достаточно долго, чтобы убедиться, что он полностью растворился. Это вызывает химическую реакцию, в результате которой вода нагревается до температуры более 200°F и сначала выделяется сильный дым, поэтому работайте быстро и будьте особенно осторожны — я стараюсь задерживать дыхание, пока перемешиваю. (Примечание по технике безопасности: всегда работайте в этом порядке и добавляйте щелочь в воду. Никогда не добавляйте воду в щелочь, это может привести к разбрызгиванию горячего раствора щелочи или даже к взрыву.)

Теперь щелочь должна остыть до температуры ниже 100° F. Я обычно выношу ее на крыльцо, чтобы ускорить этот процесс. В зависимости от того, насколько холодно на улице, для охлаждения щелочи может потребоваться от 30 до 90 минут, поэтому я рекомендую сначала выполнить этот шаг.

2. Подготовьте форму и отмерьте ароматизатор. Если вы используете деревянную форму для хлеба или форму для выпечки, аккуратно застелите внутреннюю часть вощеной бумагой или пергаментной бумагой, чтобы потом было легче достать мыло. Я часто использую малярный скотч, чтобы все было на месте. Если вы используете силиконовую форму, этот шаг можно пропустить.

Если вам нравится простота простых прямоугольных кусков мыла и вы думаете, что сможете сделать больше, чем пару партий мыла, деревянная форма для хлеба, подобная показанной здесь, сделает процесс простым и последовательным. (Я обнаружил, что eBay и Etsy являются хорошими источниками деревянных версий по более низким ценам.) Другие варианты включают силиконовые и пластиковые формы из ПВХ, которые бывают разных форм и узоров. Если вы еще не готовы инвестировать, подойдет противень размером 9 на 12 дюймов или форма из пирекса, с которой вы готовы расстаться.

Сейчас самое время отмерить количество эфирных масел в дополнительной мерной чашке, чтобы потом их было легче добавить. Смешивание ароматов, пожалуй, одна из самых увлекательных частей изготовления мыла. Для этой партии я использовал 5 чайных ложек эфирного масла апельсина и 2 чайных ложки сандалового дерева. Синтетические ароматические масла также хорошо работают и, как правило, дешевле, чем чистые эфирные масла. Смешивание ароматов похоже на смешивание специй и других ингредиентов при экспериментировании с приготовлением блюда — вот отличный набор советов, как весело провести время с смешиванием ароматических масел. Вы также можете сделать мыло без запаха, если вы очень чувствительны к запахам и духам.

3. Растопить и смешать масла. Теперь вы можете приготовить смесь масел, в которую вы добавите щелочь. Если вы используете масла, твердые при комнатной температуре, такие как кокосовое и пальмовое масла в этом рецепте, вам сначала нужно растопить их, чтобы их можно было вылить, либо поместив контейнер в кастрюлю с кипящей водой, либо расплавив их в микроволновой печи.

Когда ваши масла станут жидкими, поставьте большую кастрюлю на весы и взвесьте (или взвесьте повторно, если вы уже это сделали) каждое масло в нем для точности. Все перемешайте, а затем проверьте температуру термометром. Для следующего шага температура масла должна быть между 80 и 100 ° F. Я часто обнаруживаю, что мои уже находятся в правильном диапазоне от плавления, но если нет, поставьте кастрюлю на плиту на слабый огонь, пока масла не достигнут температуры. надлежащей температуры или отложить в сторону для охлаждения.

4. Смешайте и вылейте мыло. Когда и щелочь, и масляная смесь имеют температуру от 80 до 100 ° F, вы готовы к смешиванию. После снятия кастрюли с огня на подставку или жаростойкую поверхность снова наденьте перчатки и защитные очки и осторожно вылейте щелочь в кастрюлю с маслом. Они начнут реагировать друг с другом, делая смесь мутной. Начните смешивать погружным блендером, и в течение следующих 3–5 минут вы увидите, что смесь стала более густой и непрозрачной. Вы стремитесь к смеси с консистенцией жидкого пудинга. Если вы поднимите блендер и позволите нескольким каплям упасть на поверхность смеси, вы должны увидеть, как они оставляют видимый узор, называемый «следом», прежде чем вернуться обратно.0003

Как только мыльная смесь достигнет следов, добавьте ароматическое масло, если оно используется, пока оно не смешается. Аккуратно перелейте готовую смесь в форму для мыла, застеленную бумагой, и накройте крышкой (или полиэтиленовой пленкой, если у формы нет крышки). Обязательно держите его ровно, заверните все это в полотенце или одеяло, чтобы изолировать его, и оставьте в покое в хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей и домашних животных, на 24 часа.

Этот метод, который я использую для изготовления мыла, называется холодным процессом, при котором не используется дополнительное тепло для облегчения или ускорения процесса омыления. Горячий процесс, с другой стороны, использует внешний источник тепла для его ускорения. В то время как мыло холодного отверждения требует больше времени для отверждения (следующий этап, ниже), выбор использования того или иного мыла полностью индивидуален.

6. Разрежьте и высушите мыло . Когда ваши часы показывают, что 24 часа истекли (не пытайтесь торопиться), ваше мыло готово к удалению; многие деревянные формы для хлеба имеют откидные стороны или съемное дно, чтобы упростить этот процесс. Если вы использовали форму для выпечки, вам может понадобиться нож, чтобы вытащить кусок мыла. Острым ножом нарежьте батон на брусочки.

Естественно, вы не хотите, чтобы ваше мыло крошилось, когда вы его разрезаете, а у мыловаров есть множество идей, какие инструменты использовать для резки мыла. Кто-то использует гитарные струны, кто-то нож мясника. Третьи выбирают специальные инструменты, подобные этому (и этому). Некоторые мастера своими руками даже изготавливают собственные инструменты. Я использую линейку и надрезаю верхушку буханки острым ножом перед тем, как разрезать, чтобы убедиться, что все остается ровно и ровно. Мне нравятся большие бруски, поэтому я нарезаю их толщиной около дюйма.

Теперь ваша работа завершена, но перед использованием слитки должны полежать от 4 до 6 недель (помните, что я говорил о терпении?). За это время вода в брусках полностью испарится, в результате чего мыло станет более твердым и мягким. Оставьте мыло сохнуть на бумажном пакете или на решетке для выпечки в том же проветриваемом месте. Если вы используете бумажный пакет, поверните стержни один или два раза во время отверждения, чтобы убедиться, что все стороны одинаково подвержены воздействию воздуха.

Очистка:

Кувшин, мерный стакан и лопаточку нужно просто тщательно промыть водой. Что касается кастрюли с остатками сырого мыла, я обычно сначала протираю ее бумажными полотенцами, а затем мою водой с мылом для мытья посуды. Используйте любые инструменты, которые соприкасались с щелочью, только для мыловарения и храните их подальше от кухни, в идеале на полке отдельно от других широко используемых кухонных инструментов, чтобы избежать путаницы.

Создание собственных рецептов:

Этот рецепт является лишь одним из практически бесконечных комбинаций и соотношений жиров, щелочи и других ингредиентов, которые можно использовать для изготовления мыла. Большое удовольствие от мыловарения заключается в изучении новых рецептов и просмотре того, что получается. Некоторые из моих любимых комбинаций: апельсин и сандаловое дерево с семенами мака, лаванда и мускатный шалфей с сушеными цветами лаванды, а также розмарин и кедровое дерево с сушеным тимьяном.

Вы также можете изменить соотношение и типы жира, чтобы сделать мыло с разными свойствами, а также использовать жидкости, отличные от воды (например, молоко). Онлайн-таблицы масла и калькуляторы щелочи могут помочь вам закончить рецепт. Пропорции для этого конкретного рецепта взяты из книги Сьюзан Миллер Кавич «Компаньон мыловаров» — хорошего универсального ресурса для изучения науки о мыловарении, изучения вариантов ингредиентов и методов, а также устранения неполадок.

Поздравляем, вы стали мыловаром! Теперь проявите творческий подход и получайте удовольствие, но, пожалуйста, будьте осторожны.

Этот пост был обновлен в апреле 2022 года с обновленными предложениями продуктов.

Этот пост содержит продукты, независимо выбранные (и любимые) нашими редакторами и писателями. Food52 может получать партнерскую комиссию за соответствующие покупки продуктов, на которые мы ссылаемся.

Фото Джеймса Рэнсома

Как построить бар в саду

Как построить бар в саду

×
Наверх
Большая фотография
Запчасти и аксессуары
Строительство базы
Строительство настила
Изготовление барной рамы и стойки
Создание полки для барной стойки
Изготовление откидной створки барной стойки

Говорят, что остаться дома — это новый выход. Но кто хочет сидеть дома и смотреть повторы, мыльные оперы и реалити-шоу? Пришло время взять свою социальную жизнь в свои руки и создать что-то, что заставит вас остаться в ней. И, пока вы это делаете, дайте всем своим друзьям повод зайти и выпить пинту пива.

Да, мы, конечно же, говорим о строительстве домашнего бара.

Когда вы придумываете идею пещеры человека, это часто является номером один в списке пожеланий. И, прежде чем вы это исключите, строительство домашнего бара не является невыполнимым проектом. Мы в SGS Engineering считаем, что это может сделать каждый, и если вы нам не верите, посмотрите видео ниже.

С помощью набора для сарая, пиломатериалов и подходящих инструментов вы можете стать счастливым владельцем садового бара примерно за два дня. Читайте дальше, чтобы узнать, как это делается, и упасть кувырком из собственной выпивохи на заднем дворе.

Общая картина: о чем пойдет речь в этом руководстве

Верно. Мы собираемся показать вам, как мы построили наш садовый бар, состоящий из сарая, настила и барной стойки с полкой и барной стойкой. Но сначала имейте в виду, что это руководство предназначено для того, чтобы вдохновить вас начать свой собственный проект домашнего бара, потому что наш паб был создан специально для имеющегося у нас места.
В общем, это руководство должно дать вам множество идей и хорошее представление о том, как построить:

• Основание для поддержки перекладины сарая и настила.
• Сарай, чтобы защитить вас от непогоды.
• Терраса, чтобы создать эстетику в стиле паб-сада, на которой можно разместить своих гостей, пока они пьют и болтают.
• Перила, необходимая мебель для домашнего бара, на которую ваши гости могут опереться во время беседы или в случае износа.
• Барная стойка, достаточно большая для полного раунда и достаточно прочная, чтобы выдержать удар рюмок.
• Барная полка, простая альтернатива барной тумбе, используемая для хранения напитков и демонстрации вашей коллекции пинты.
• Крышка барной стойки для удобного входа и выхода из бара (только не делайте Del Boy).

Как построить садовый бар: список деталей и принадлежностей

Мы могли бы подробно рассказать обо всем, что мы использовали для создания нашего индивидуального бара. Но важно помнить, когда вы создаете свой собственный, это слово: «пользовательский». Другими словами, мы объясним, что мы использовали, но вы можете добавить небольшие дополнения или использовать другие материалы, если считаете, что они будут работать лучше.
Итак, после того, как вы нашли свой сарай, вам нужно будет обрезать всю древесину для настила и самого бруса, чтобы они подошли. Итак, имея это в виду, наиболее важными материалами, электроинструментами и аксессуарами, которые вам понадобятся для вашего паба, являются:

Деревянные балки

Как вы увидите позже, есть два подхода к строительству основания для садового бара на открытом воздухе. Нас устраивал деревянный каркас, а не фундамент, и для его возведения мы использовали прочные деревянные опоры трехметровой длины. Также известные как «лаги садового настила», их следует обрабатывать для защиты от влаги. Мы использовали девять из них, чтобы построить нашу основу, а затем использовали дополнительные отрезки, каждый из которых был обрезан по размеру, чтобы построить стержневую раму и стойки для перил настила.

Шпиндели и поручни

Мы использовали поручни и опорные поручни, которые мы обрезали по длине наших поручней. Шпиндели придавали перилам декоративный и поддерживающий штрих и имели длину 900 мм.

Террасная доска

Эти деревянные доски предназначены не только для настила, но и для облицовки передней части барной стойки. Излишне говорить, что они должны быть прочными и крепкими. Мы выбирали длины в диапазоне четырех метров (точнее, 4,2 м), обрезая их по мере необходимости.

Фанера

Мы использовали листы фанеры толщиной 25 мм для верхней части навесной барной стойки. Эти листы особенно прочные, а также достаточно гладкие, чтобы обеспечить идеальную отделку.

Комплект навеса

Мы выбрали навес с обратной вершиной. Это означает, что вход находится сбоку от сарая, а не спереди, где он обычно находится. Это дало нам возможность создать большую площадь рядом с навесом, на которой можно построить настил для нашего паба. Это также позволило нам использовать оконный проем сарая для выноса барной стойки наружу. Мы считаем, что купленный нами сарай идеально подходил для городского садового бара и имел следующие размеры:

• Длина: 1905 мм
• Ширина: 2414 мм
• Высота: 2216 мм

Отрезная пила

Хотя в нашем проекте мы использовали ряд инструментов, мы обнаружили, что наша отрезная пила, которую также можно назвать торцовочной пилой, значительно облегчила нам жизнь. Мы могли бы вырезать все вручную, но эта красота значительно ускорила работу, и мы настоятельно рекомендуем вам нанять ее для вашего проекта. Но предупреждаю: чтобы защитить себя от летящей пыли, щепок и мусора, вам понадобятся маска для глаз, перчатки и плотная одежда.

Комбинированная дрель

Другим инструментом, без которого мы не могли обойтись при сборке сарая, была комбинированная дрель с ударным действием и функцией отвертки. Мы использовали дрели с литий-ионными батареями, которые давали нам большой крутящий момент без необходимости частой подзарядки.

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина, хотя и не является обязательной, оказалась полезной, когда нужно было создать красивую и аккуратную внутреннюю поверхность нашего деревянного садового бара.

Ручная пила

Ручная пила предназначена для обработки кусков древесины, которые слишком велики, чтобы поместиться под пилой. Используя нашу, мы смогли обрезать нашу барную стойку из фанеры, чтобы создать бар в помещении и на открытом воздухе. Он также использовался как удобная линейка.

Гвоздестрел

Мы выбрали гвоздезабивной пистолет, а не штифтовой, что позволяет использовать гвозди диаметром до 2 дюймов. Как раз то, что нужно для того, чтобы собрать самую важную часть мебели для домашнего бара: перила.

Спиртовой уровень

Этот предмет использовался на всех этапах проекта, и тип, на который мы рассчитывали, имел как вертикальные, так и горизонтальные пузырьки. Вы бы не хотели шаткий сарай для бара в саду, не так ли? Необходим спиртовой уровень.

Измерительная лента

Как и спиртовой уровень, наша измерительная лента была еще одним важным элементом и должна была иметь механизм блокировки лезвия и крючок в начале ленты.

Петли

Хотя это и не инструмент как таковой, они используются для создания крышки бара, если вы решите, что она нужна вашему домашнему бару. Если вам не нужна дверь для вашего сарая, вы можете использовать петли, входящие в комплект вашего сарая.

Шурупы и гвозди

Эта категория состоит из незамеченных металлических креплений, которые будут скреплять весь паб. Наряду с гвоздями, которые мы забили из нашего гвоздезабивного пистолета, мы использовали шурупы следующих размеров, чтобы построить нашу садовую планку:

• 4,0 x 40 мм
• 4,9 х 50 мм
• 5,0 х 50 мм
• 5,0 х 80 мм
• 5,0 х 100 мм

Позвоните другу

Подобно тому, как вы не должны пить в одиночестве, то же правило применимо и к строительству домашнего бара в саду. Партнер может иметь огромное значение в этом проекте барного сарая, а с приятелем вы можете разделить такие задачи, как распиловка и сверление, и иметь кого-то, кто будет удерживать листы древесины на месте. Кроме того, вы сможете выпить вместе в баре в саду. Ваше здоровье!

Как построить садовый бар: сооружение основания

Сооружение основания: обзор

Основание жизненно важно не только для обеспечения поддержки вашего сарая для бара, но и для предотвращения его затопления или разрушения стихией. Есть два подхода к его созданию: первый — построить постоянную основу, а второй — создать деревянный каркас.

Создание постоянного основания для садового бара

После того, как вы выкопаете фундамент, мы предлагаем уложить 75 мм бетона поверх 75 мм твердого сердечника (щебень, гравий или другой материал с низкой впитывающей способностью и высокой прочностью). Вы также можете укладывать плиты на 50 мм мелкозернистого песка (также называемого строительным песком). Преимущество этого типа основания для домашнего бара в том, что оно невероятно прочное, а недостаток в том, что его нельзя сдвинуть.

Изготовление деревянного каркаса для садового бара

Поскольку мы не были уверены, хотим ли мы, чтобы наш домашний бар остался на месте навсегда, мы решили построить деревянный каркас, на котором будет стоять паб и настил. Это по-прежнему дает нам преимущество в прочности и удерживает все на земле, но не оказывает сильного воздействия на землю внизу. Это хороший вариант, если однажды вы захотите расчистить место в своем саду.

Шаг 1: Измерьте площадь

С помощью рулетки разметьте область, где вы хотите построить навес для бара, убедившись, что вы оставляете место для настила, которое будет простираться не менее чем на один метр перед входом. Также рекомендуется убедиться, что у вас достаточно места вокруг вашего пространства для доступа.

Шаг 2: Подготовьте древесину

С помощью торцовочной пилы вырежьте деревянные опоры, чтобы они соответствовали пространству, которое вы отмерили для садовой барной стойки и настила. Убедитесь, что у вас достаточно деталей для внешней рамы и не менее четырех внутренних балок. И после этого положите свои части на землю в качестве ориентира, прежде чем скреплять их вместе.

Шаг 3: Сборка основания

Сначала соберите внешнюю раму (или пороги), просверлив все необходимые отверстия, прежде чем вставлять винты. Затем вставьте внутренние балки вдоль, убедившись, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. На этом этапе жизненно важно убедиться, что ваша конструкция ровная, поэтому не бойтесь поднимать этот спиртовой уровень при каждой возможности для проверки.

Шаг 4: Добавьте опоры

Когда мы были довольны конструкцией основания, мы нарезали бруски длиной 30 см и вбили их в землю в качестве опор для рамы.

Как построить садовый бар: сооружение основания

Сооружение основания: обзор

Основание жизненно важно не только для обеспечения поддержки вашего сарая для бара, но и для предотвращения его затопления или разрушения стихией. Есть два подхода к его созданию: первый — построить постоянную основу, а второй — создать деревянный каркас.

Шаг 1. Уложите пол

Положите пол сарая на основание, проверяя спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что все его части выровнены. Убедитесь, что есть достаточно места для настила вашего садового бара — зоны паба в саду — и что это пространство будет плотно прилегать к вашим настиловым доскам, уложенным бок о бок.

Шаг 2: Возведение стен

С помощью пилы для обрезки отрежьте деревянные опоры, чтобы они соответствовали пространству, которое вы отмерили для садовой барной стойки и настила. Убедитесь, что у вас достаточно деталей для внешней рамы и не менее четырех внутренних балок. И после этого положите свои части на землю в качестве ориентира, прежде чем скреплять их вместе.

Выровняйте края готовых стен, убедившись, что они совпадают.

№

Закрепите углы шурупами 50 мм и убедитесь, что стены перекрывают основание, чтобы создать сток для воды.

Настоятельно рекомендуется нанять напарника для помощи на этом важном этапе строительства вашего сарая, потому что одному человеку может понадобиться удерживать стены на месте, пока другой сверлит и чинит.

Шаг 3: Вставьте коньковый брус

Поместите коньковый брус между двумя фронтонами, убедившись, что верхние углы бруска находятся на одном уровне с верхними точками фронтонов. Здесь вам нужно использовать L-образные кронштейны, которые должны быть закреплены с помощью 20 мм (или аналогичных) винтов, поставляемых с вашим навесом.

Шаг 4: Закрепите карнизные рамы

Прикрепите две карнизные рамы к краю каждого листа крыши с помощью шурупов 30 мм или винтов, входящих в комплект навеса.

Шаг 5. Прикрепите листы крыши

Прикрепите листы крыши к крыше, убедившись, что они совпадают в верхней части, и прикрепите листы к коньку. Здесь вам понадобятся шурупы 40 мм.

Шаг 6: Укладка войлока

Разрежьте войлок, поставляемый с навесом, на листы длиной 2490 мм и уложите их на крышу так, чтобы с обеих сторон были выступы. Затем положите прилагаемый лист войлока, который должен быть оставшимся войлоком из комплекта, по центру апекса.

Шаг 7: Добавьте обшивку крышки и лицевые доски

Чтобы завершить конструкцию сарая (мы знаем, что вы хотите получить трещины с самой садовой стойкой), вы должны добавить входящие в комплект обшивки спереди и сзади, используя 30 мм (или аналогичные) винты. Важно предварительно просверлить их, чтобы предотвратить расщепление. Затем прикрепите бордюрные доски к крыше поверх войлока и закрепите их шурупами 40 мм.

Keep it Safe

Вы хотите, чтобы ваш садовый бар имел красивую и аккуратную отделку, без неприятных сюрпризов. Вот почему рекомендуется обрезать все гвозди или шурупы, которые торчат внутри конструкции. Для этой задачи используйте угловую шлифовальную машину.

Как построить садовый бар: сооружение настила

Паб-сад — это то, что нужно, если вы планируете развлекаться, и лучший способ сделать это — построить настил. Это может быть отличным местом для ваших гостей, чтобы постоять, пока вы впечатляете их своими навыками наливания пинты за прилавком.

Шаг 1. Убедитесь, что поверхность ровная

Вы никогда не сможете использовать спиртовой уровень слишком часто. На этот раз нужно убедиться, что основание не было нарушено при сборке вашего сарая, и что у вас есть хорошая ровная поверхность, на которую можно положить настил.

Шаг 2: Измерьте, отрежьте и уложите

Измерьте доски для настила и обрежьте их по размеру.

Затем поместите их и закрепите винтами 50 мм.

При строительстве сарая нужно было оставить достаточно места, чтобы доски уместились, не перекрывая основание.

Шаг 3: Вставьте стойки Newel

Вырежьте пару метровых секций из деревянных балок, которые вы использовали для изготовления основания садовой барной стойки. Это будут опоры для поручней вашей палубы, и вы должны прикрепить их к передней части основания. Для этого вам понадобятся прочные шурупы 5,0 x 100 мм — достаточно трех штук.

Шаг 4: Вставьте стойки Half-Newel

Используя спиртовой уровень и измерительную ленту, отрежьте два отрезка деревянных балок так, чтобы они находились на одном уровне со стойками Newel, когда они опираются на настил. Прикрепите их к стене сарая и к настилу под ним, снова используя шурупы 5,0 x 100 мм.

Шаг 5. Вставьте перила

Измерьте и обрежьте перила так, чтобы они помещались между стойками новелла. Сначала закрепите базовую рейку, а затем поручни, используя винты 4,0 x 50 мм.

Шаг 6. Вставьте шпиндели

Сначала обрежьте шпиндели так, чтобы они вошли в пространство между перилами. Следующий шаг может быть сложным, потому что вам придется равномерно расставить шпиндели. Для этого из запасного куска бруса нужно сделать распорки и положить их между шпинделями. На этом этапе вы будете использовать гвоздезабивной пистолет, закрепляя распорки и шпиндели на месте. Начните со среднего шпинделя и продвигайтесь вперед.

«Защити себя»

Если ваш гвоздезабивной пистолет или дрель постоянно расщепляет прокладки, вам придется забить их вручную. Если это тоже не сработает, вы также можете исправить их с помощью столярного клея. Но помните: никому не говорите, что мы дали вам этот совет, потому что правильно будет использовать гвозди или шуруп.

Как построить садовый бар: изготовление каркаса и стойки для бара

После того, как вы установили навес, настил и перила, пришло время обратить ваше внимание на основную сборку: саму барную стойку.

Мы просмотрели список идей для садовых баров и в итоге выбрали дизайн бара с Г-образной стойкой. Помните, что это бар своими руками, который мы строим, но вы можете повторить многие шаги, описанные ниже, чтобы сделать домашний бар в помещении. Мы обнаружили, что установка освещения в сарае действительно помогла упростить задачу, и мы предлагаем вам сделать то же самое.

Шаг 1. Создайте раму для передней части стойки

Используя отрезную пилу, вырежьте деревянную балку до нужной высоты (оставив место для фанерной стойки) и прикрепите ее к стене твой сарай возле двери. Не забудьте оставить место для облицовки в передней части бара. Подготовьте еще одну балку, чтобы она поместилась через перекладину, за вычетом места, необходимого для входного люка, и прикрепите ее к полу сарая и первой балке. В идеале она должна быть такой же длины, как и первая балка, что поможет при измерении следующих двух балок. Мы подготовили балки длиной 1 метр и использовали шурупы 5,0 x 80 мм.

Затем создайте третью и четвертую балки одинаковой длины и поместите их сверху и сбоку рамы.

Наконец, вставьте опорную балку в середину рамы. Не забывайте постоянно пользоваться спиртовым уровнем, чтобы регулярно проверять, все ли выровнено.

Теперь у вас должна быть квадратная рама для передней части сарая.

Шаг 2: Создание рамы для внутренней части перекладины сарая

Вырежьте еще одну деревянную балку, чтобы она поместилась на полу у боковой стены, она должна быть измерена от балки передней рамы до задней стены, и закрепите ее в место с помощью винтов 5,0 x 80 мм.

Подготовьте еще одну балку, чтобы поместить ее поверх первой балки. Ее размеры должны быть такими, чтобы она достигала той же высоты, что и деревянная рама, которую вы подготовили для передней части.

Теперь вы должны отмерить и вырезать деревянную балку для верхней части этой рамы и закрепить ее на месте.

Добавьте балку к последней стороне, сформировав квадратную раму, которая должна быть на одном уровне со стеной. Закрепите среднюю балку на месте, как вы делали это в предыдущем шаге, чтобы стабилизировать ее.

Шаг 3: Добавьте облицовку к вашему навесу

Обрежьте остатки настила, чтобы создать привлекательную облицовку для передней части бара, которая одновременно привлекательна и устойчива к любым потертостям.

Это должно быть высота вашей рамы и закреплено на месте с помощью пистолета для гвоздей.

Попался! На этом этапе вы должны увидеть, что ваш садовый бар действительно начинает обретать форму.

Шаг 4. Подготовьте стойку барной стойки

Если вы до сих пор полагались на отрезную пилу, вам придется отложить ее в сторону и использовать старомодную пилу для резки через фанеру для барной стойки.

Отмерьте две детали, одна из которых длиннее другой, чтобы получилась классическая L-образная стойка. Ваши измерения для этого должны быть основаны на созданной вами раме.

Отмерьте и обрежьте больший кусок, вырезав из него квадрат, чтобы стойка могла выступать за окно навеса для бара, давая вам бар в помещении и бар в саду на открытом воздухе.

Шаг 5. Установите прилавок на место

Установите переднюю часть прилавка так, чтобы она выступала за окно, образуя выступ для сервировки. Для этого вам понадобятся винты 5,0 x 80 мм.

Установите вторую часть стойки, при необходимости обрезав ее по длине рамы.

Шаг 6: Выровняйте прилавок

Если ваш прилавок не полностью выровнен или кажется немного хлипким, используйте блок под швом в качестве импровизированной опоры.

Используйте качественные материалы

Когда дело доходит до строительства садового бара, стоит использовать качественную древесину и шурупы для каркаса и стойки бара. Это обеспечит опору для вашего самосборного сарая, который вы использовали для размещения своего садового паба, сделав всю конструкцию намного прочнее. Кроме того, вы должны убедиться, что ваша барная стойка может вместить все, от пинты биттера до полностью загруженного ящика для инструментов.

Как построить садовый бар: изготовление барной стойки в навесе

Это дополнительная опция, хотя нам нравится думать о ней как о неотъемлемой части любого хорошего паба в навесе. Его проще сконструировать, чем барный шкаф, и это предмет мебели для домашнего бара, который имеет множество применений. Читайте дальше, чтобы узнать, как установить удобную барную полку.

Шаг 1: Вставьте опоры

Измерьте заднюю стенку вашего сарая и отрежьте два бруса по размеру (это могут быть остатки перил основания вашего настила). Прикрепите эти отрезки к опорным стойкам навеса с помощью винтов 4,0 x 40 мм или подобных.

Шаг 2. Вырежьте и установите полку

Отрежьте кусок фанеры по ширине задней стенки, а затем поместите его на опоры. Закрепите его с помощью винтов 5,0 x 80 мм или аналогичных. Теперь у вас есть полка, которую вы можете использовать для хранения памятных вещей, стаканов и следующей партии домашнего пива в бутылках. То, что нужно любому уважающему себя домашнему бару.

Как построить садовый бар: изготовление барной стойки Откидная створка

Несмотря на то, что откидная створка может считаться дополнительной опцией, она добавит определенный уровень аутентичности вашему сараю. Помните, что это также может быть добавлено в любой домашний бар или бар в пещере человека.

Шаг 1: Создание опоры

Измерьте и отрежьте кусок дерева, чтобы он подходил к опорным распоркам на той стороне сарая, где будет располагаться створка. Самый простой способ решить, на какой высоте это разместить, — это сделать направляющую из остатков фанеры. Зафиксируйте это винтами 4 x 40 мм.

Шаг 2. Создание и размещение откидной створки

Сначала измерьте откидную створку и отрежьте фанеру по размеру с помощью ручной пилы.

Затем поместите новую фанерную секцию на край имеющейся барной стойки и прикрепите ее с помощью шурупов 4 x 40 мм или больше, если они подходят, утопленных в отверстиях петель.