Как сделать двухскатную крышу с мансардой своими руками: Двухскатная крыша с мансардой своими руками — устройство и монтаж (фото, видео, схемы) — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Технология постройки мансардной крыши своими руками

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Нагрузка веса кровельной конструкции

Масса кровли – это комплексная характеристика с индивидуальными особенностями. По существу, это вес кровельного челнока определенного утепленного или не утепленного устройства с отчетливым видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошным или редким каркасом. Иссчисляется она на 1 метр кровельной площадки.

Средние значения веса покрытий можно найти по таблице в интернете. Так же в сети можно найти множество фото и чертежей ломаная крыша своими руками. Необходимо принять в расчет, что при использовании выступающих материалов для кровли массу снежного покрова следует увеличить на 10 процентов. Например, если устанавливается шифер или профнастил с большой волной, то нужно иметь на виду, что снеговой кров в каналах может накапливатся и лежать днями.

Масса обрешетки – самая весомая составляющая кровельной постройки. Вес каркаса взаимосвязан с видом покрытия. Структура мягкой крыши нуждается в сплошном настиле из досок, пластов влагоустойчивой фанеры или листов ОСП. Профили из жести, шифер, глиняная черепица устанавливаются на смонтированные с необходимым шагом брусья. Масса каркаса «основы» прибавиться за счёт монтажа диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утепления тоже рассчитывают в отдельном порядке.

Виды мансардных крыш

Сегодня существует несколько вариантов крыш мансардного типа, которые имеют различную конструкцию стропильного каркаса:

односкатные;
двускатные;
ломаные состоят из двух или более скатов с разным углом наклона;
вальмовые имеют два треугольных ската с коротких сторон крыши и два трапециевидных ската с длинных;
полувальмовые имеют два коротких торцевых вальма над фронтальной частью крыши;
купольные характеризуются круглой или многоугольной формой;
сводчатые имеют в разрезе форму дуги.

Пример удачной реализации мансардной крыши усложненной конструкции

Односкатная крыша является наиболее простым в исполнении вариантом. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать мансарду на маленьком загородном доме. Наиболее популярной среди других видов мансардных крыш частных домов, фото наглядно это подтверждают, является двускатная кровля. Ее проектирование и строительство своими руками не вызывает сложностей. Особенно если речь идет о щипцовой крыше.

При выборе ломаной крыши, возможно получить большое, функциональное и удобное мансардное помещение без дополнительных работ, связанных с возведением стен. Сегодня многие рачительные хозяева частных домов отдают предпочтение стропильной системы двускатной крыши под профнастил, сооружение которой не нуждается в многочисленных технологических и технических ухищрениях и в неоправданно высоком расходе средств на строительные материалы.

Наиболее сложными в монтаже являются вальмовые, купольные и сводчатые мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Данные мансардные крыши, фото частных домов наглядно это отображают, имеют необычную и весьма эстетичную конструкцию. Для них характерно большое количество скатных изломов, для которых выполняется устройство ендов. Схема стропильной системы наглядно показывают особенность и уникальность данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждого из ендов (внутренних углов) может нести потенциальную опасность для целостности всей крыши.

Мансардная вальмовая крыша сложной конфигурации требует особых просчетов нагрузки на фундамент и стены здания

Разновидности мансард

Мансардные крыши бывают нескольких разновидностей – из всего списка вы можете подобрать подходящий вариант. Главные аспекты постройки общие для всех видов крыш.

Самой популярной считают односкатную мансарду, которая имеет некоторый уклон. Этот вид является самым простым и экономичным.

Двускатная мансардная крыша сооружается по аналогичному принципу, но обеспечивает больше пространства. Подвидом двускатной конструкции являются ломаные крыши. Они часто используются в домах с небольшой площадью.

Состоящие из четырех скатов вальмовые кровли относятся к усложненным конструкциям, для постройки которых потребуется некоторый опыт.

Любителям оригинального дизайна подойдет пирамидальная или коническая разновидность кровли. Они гармонически смотрятся на зданиях, имеющих множество углов или форму круга. Этот вид мансарды легко сочетается с любым видом крыш.

Особенности строительства мансард

Одним из лучших вариантов считается ломаная мансарда. Она получается просторной и после соответствующей отделки будет полноценной жилой площадью. Когда возводится такая кровля без проведения точных расчетов не обойтись. Нельзя не отметить, что проект мансарды с двускатной ломаной крышей должен учитывать рекомендации СНиП.

При этом необходимо принимать во внимание множество нюансов выполнения такой работы:

Если здание строится на местности, где преобладает умеренный климат с частой ветреной погодой, а снег выпадает крайне редко, можно делать крышу с небольшим углом наклона. Такая технология строительства крыши довольно часто применяется в нашей стране.
В том случае, когда в районе проживания снегопады и ливни являются частым явлением, следует отказаться от пологой кровли.
Непременно нужно обустроить качественную звуко-, гидро – и теплоизоляцию, ведь мансарда должна получиться таким же жилым помещением, как и другие комнаты в домовладении.
Лучшим кровельным материалом при строительстве крыши мансардного типа считается шифер или черепица. Некоторые хозяева ошибочно монтируют металлические покрытия, но с наступлением холодной погоды у них возникают проблемы с теплосбережением мансардного помещения. Строительные материалы нужно выбирать с огнеупорными и влагостойкими качествами, поскольку крыша всегда состоит из элементов, сделанных из дерева. Для их лучшей сохранности такие поверхности подвергают обработке противогрибковыми препаратами.
Если при обустройстве крыши мансарды своими руками соорудить наружную лестницу, можно сэкономить в доме полезную площадь. Более удобной для жильцов будет внутренняя лестница, но она займет немало квадратных метров. Существует еще один вариант – обустройство потолочной лестницы, которая практически не занимает места. Что касается винтовой конструкции, то ее удобство вызывает сомнения.

Пошаговое строительство мансарды

Ну что ж, пришло время рассмотреть, как можно пошагово построить данную крышу собственноручно. Для постройки мансарды потребуется некий опыт в подобных работах. Построить мансарду значительно тяжелее, чем обычную крышу, так как нужно соблюдать углы скатов. Что бы научится собственноручно строить такой этаж правильно, нужно внимательно изучить план работы:

Начать, конечно же, следует с разработки самого этажа. В этом вам может помочь специалист или же, если ваши знания компьютера на достаточном уровне, самому все сделать в специальной программе. Дальше вам крайне необходимо правильно рассчитать наклоны углов крыши, нагрузки и т. д. Чтобы сделать все безошибочно, Вам нужно внимательно изучить такую книгу, как «Нагрузки и воздействия».

Совет! Правильно разобраться во всем, Вам поможет книга «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения» под ред. Перельмутера А.В 2007 г. или под ред. Гордеева В.Н. и др., 2008 или 2009 г, которую можно скачать https://dwg.ru/dnl/4183

Как сделать стропила правильно поможет видео:

Стропильная система: особенности, разновидности и устройство конструкции

Стропильную систему можно назвать скелетом любой скатной кровли, она является каркасом для укладки и удержания стройматериалов, используемых при обустройстве кровельного пирога. Для мансардного этажа она еще выступает в качестве стен и пола. От нее зависит прочность, надежность, эстетичность и стилистическое направление, срок эксплуатации всего устройства. Опираясь на структурные особенности, среди всех конструкций можно выделить два основных вида:

Висячие.
Наслонные.

Каждый отдельный тип характеризуется своими отличительными чертами, присущими исключительно ему. Выбор той или иной модели зависит от многих факторов, к которым относятся:

габариты строения;
вес кровельного, утеплительного, отделочного материала;
наличие внутренних капитальных перегородок;
геометрические формы кровли;
вариант выбранного стройматериала для самих стропил;
климатическая зона, оказываемые атмосферные нагрузки в виде снега, дождя, ветров;
финансовых возможностей застройщика.

Висячая

Определение разновидности той или иной системы осуществляется на этапе проектирования здания. Однако выбор сделать несложно, висячая конструкция станет безальтернативным вариантом для сооружений, в которых не предусмотрены внутренние капитальные стены-перегородки. Главной их особенностью является то, что они опираются исключительно на две противоположные внешние несущие перегородки.

Конструкции лучше устанавливать в доме, у которого расстояние между боковыми стенами не превышает 6 м. В этом случае сооружают самую простую ферму, состоящую из двух стропильных балок, соединенных сверху под определенным углом. Снизу по горизонтали она укрепляется затяжками, состоящими из деревянных балок. Для этих целей также можно использовать металлические профильные перекладины, которые называются тяжем. Такое устройство позволяет снизить распорную нагрузку на опорные точки.

Затяжки, расположенные у основания стропил, служат в качестве потолочного перекрытия нижнего этажа, полом мансардного. При увеличении ширины между перегородками до 9 м в ферму добавляется бабка и хомут, до 14 м – дополнительное устройство подкосов и бабка. При выборе этой системы не стоит забывать, что вся нагрузка ложится только на две точки опоры, поэтому следует снизить вес крыши за счет кровельных стройматериалов.

Наслонная

Этот вид конструкции монтируется в зданиях с внутренними несущими стенами. По сравнению с предыдущим вариантом, устройство и установка этого типа намного проще. В этом случае распределение нагрузки происходит равномерно на все опоры. Система состоит из мауэрлата (брусья, расположенные на верхней торцевой части наружных несущих стен), горизонтального лежня, конькового прогона, закрепленного на вертикальных стойках, подкосов, стропил и обрешетки.

Наслонная система наиболее часто используется при возведении жилых сооружений. Она может иметь разные конструкции, среди которых выделяют:

Безраспорные стропила без подпор. Характеризуются наличием строгого и свободного крепления. Делятся на три подвида:

нижняя часть стропила крепится строго, верх — свободно;
низ стропильной ноги закрепляют на скользящих элементах, верх – намертво;
низ – скользящий, верх – жестко прижимают к коньку брусками.

Распорные стропила без подпор. Это средний вариант между наслонным и висячим устройством кровли, где конек не полностью выполняет свои функции.
Стропила с подкосами. Это оба рассмотренных выше вида, с подпорными элементами, подпирающими стропильные ноги.
С подстропильными балками. В такой схеме конек полностью отсутствует. Этот вариант подходит для зданий с двумя несущими перегородками, расположенными внутри.

Утепление мансарды

Поскольку мансардное помещение планируется как жилое, его следует хорошо утеплить. Из теплоизоляционных материалов с деревом лучше всего «дружит» минеральная вата, потому что пропускает влагу и позволяет ему «дышать». Толщина слоя – не менее 150 мм, а в северных регионах – до 300 мм. Утепление производится в таком порядке:

Нарежьте плиты минваты и вставьте их враспор между стропилами.
Для изоляции фронтонов прибейте дополнительные стойки и таким же образом заложите между ними утеплитель.
Если ширины стропильных ног недостаточно для создания теплоизоляции нужной толщины, после укладки первого слоя приколотите к ним горизонтальные бруски контробрешетки. Между ними вставляйте плиты второго слоя.
Укройте утеплитель изнутри пароизоляционной пленкой, укладывая ее с нахлестом 15 см и проклеиванием стыков алюминиевым скотчем.
Прибейте сверху планки обрешетки для облицовки гипсокартоном или другим отделочным материалом.

Наглядно процесс теплоизоляции мансарды показан в очередном видео:

Ломаная крыша своими руками: пошаговая инструкция

Перед монтажом кровли обрабатывают все деревянные элементы антисептиками, антипиренами и пропитками от гниения. Запасаются основным кровельным материалом, изоляционными и металлическими крепежами для фиксации стропил к мауэрлату.

Делают обрешётку из толстого бруса профилированного, которая ляжет в основу стропильной системы. Для этого жёстко сцепляют мауэрлат с перекрытием. Для мягких кровель нужна сплошная обрешётка. Для твёрдых, как металлочерепичная или шиферная, обрешётку собирают с шагом 0,2–0,5 м.
Отделяют стойками запланированную мансарду, соединяют стойки долевыми прогонами, а поверх укладывают балки, которые будут затяжками (связующими частями) для висячих стропил.
Устанавливают наслонные стропила, проверяя плоскости крутых скатов, а следом — висячие

Внимание нужно уделить правильности компоновки узлов в местах изгиба. Подпирают, если требуется, наслонные стропила подкосами, а верхнюю затяжку, чтобы не провисала, подвешивают при помощи бабки. Подгоняют фасадные составляющие конструкции (оконные и дверные проёмы, если планируются окна и балкон)

Подгоняют фасадные составляющие конструкции (оконные и дверные проёмы, если планируются окна и балкон).

Конечно же, это не единственная технология обустройства ломаной крыши. Есть ряд других, и выбор зависит от многих факторов — используемого материала, планировки, вида крыши, условий для проведения монтажных работ и т. д.

Установка стропильной системы самостоятельно

Монтаж ломаной крыши удобен тем, что позволяет, как уже писали выше, собирать многие элементы конструкции на земле.

Изготавливают первые 2 фермы, подымают на крышу, устанавливают по краям и закрепляют соединительными брусками.
Протягивают между ними шнур, который послужит уровнем для монтажа стропильных ног в одной плоскости.
Устанавливают аналогично все фермы по уровню и хорошо фиксируют, придавая конструкции необходимую жёсткость с помощью ригелей, которые в дальнейшем будут основой потолка мансардного помещения. В результате проведённых работ получится вот такая конструкция.

Элементы конструкции мансардной крыши

Стропильная система под мансардную крышу состоит из таких конструктивных элементов:

мауэрлата;
стропильных ног или стоек из балок;
вертикальных стоек;
прогонов;
конькового бруса;
обрешетки;
дополнительных балок, регелей и прогонов.

Основой всей конструкции кровли является мауэрлат, который состоит из деревянных брусов квадратного сечения, крепящихся к внешним стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы каркаса мансардной крыши. Главным предназначением мауэрлата является восприятие и равномерное распределение всей нагрузки от общей системы кровли на несущие стены здания.

Стропильные ноги или стойки из балок образовывают каркас кровельной конструкции. Для данных элементов следует подбирать доски, которые способны выдержать нагрузку кровельного пирога совместно с наружным покрытием. Для поддержания стоек из балок или стропильных ног используются прогоны, устанавливаемые под углом. Вертикальные стойки удерживают центральную часть стропильных брусьев, предохраняя их от изгиба. Они также создают поддержку для конькового бруса.

Схема устройства конька мансардной крыши

Для обеспечения жесткости будущей кровельной конструкции на длинных стропильных системах монтируется коньковый брус. Обрешетка представляет собой дополнительную деревянную конструкцию, что крепится к стропильной системе, и является основанием для будущей кровли.

Покрытие внешних сторон и создание обрешетки

Не имеет вовсе значение запроектированный тип и шаг установки каркаса, всё равно по линии «хребта» и линии перелома откосов обрешетку делают сплошной. Наперекор направления стропильных ножек «пристреливаются» две доски с зазором 2-3мм между ними. Точно самый сплошное сооружение устраивается в ендовах, если таковы есть, вокруг чердачных окон и дырок для дымохода. Если используются мягкий вариант кровельного покрытия каркас устанавливается сплошной по всей площадке уклона. В случае, если толщина утеплителя равняется или больше ширины стропил, впереди каркаса устанавливается контркаркас, встраиваемая путем монтажа удаленного бруса. Нужен он для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В дистанционном бруске нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит даёт возможность оставить вентиляционный зазор без удалённых хитростей. Также нет необходимости в нем, если строить неутепленную крышу.

По окончанию работ по установке стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стены, которых называют в деревянном домостроительстве щипцами. Время укладки кровли наступает после устройства прилегающих к фронтонным стенам короткие стрехи.

Показать все варианты построения стропильных конструкций для ломаных крыш своими руками невозможно. Есть различия тип крыш кровли, архитектурных величин, регионы. Есть много разных особенностей, которые применяются в определённых условиях постройки. Но приведённый наш пример прекрасно показывает общий технологический принцип. Эти данные о правилах расчета и схемах постройки должны помочь и обычным мастерам, и хозяевам, который держит под контролем работу наемной бригады.

Что представляет собой ломаная крыша

Название ломаная крыша получила благодаря своей форме. Она имеет большое число линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как у классических скатных) проекцию фронтона здания. Многие застройщики намеренно выбирают её ради формы, поскольку дом с ломаной крышей смотрится добротно, солидно, а с помощью доборных элементов, да ещё контрастных тону основной отделки крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.

Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально

Но по большей части она идеально подходит, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную скатную крышу, которая не обеспечивает достаточную высоту чердачного помещения для комфортного там пребывания. Ломаная же конструкция благодаря перелому ската существенно уменьшает «мёртвые зоны» — неподходящее для обитания пространство.

Кстати, не всегда крышу с изломом выбирают для обустройства именно жилой комнаты. Это могут быть и «холодные» помещения — винный погребок для виноделов, тренажёрный зал для любителей спорта.

Для винного хранилища подходит любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовка — главное обеспечить нужные климатические условия для хранения вина

В мансарде можно устроить гардеробную или просто чуланчик для хозяйственных нужд, оборудованный различными шкафчиками и полочками.

Небольшая гардеробная на чердаке — яркий пример того, как можно практично использовать все квадратные метры собственного жилья

Вариантов ломаных крыш много:

Односкатные — самая простая конструкция, которую с лёгкостью можно сделать самостоятельно.
Односкатная мансардная крыша с небольшим изломом ската — стильная и простая конструкция
Двускатные — дают возможность обустроить большое чердачное помещение.
Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снеговым заносам
Трёхскатные — издавна известные на Руси и популярные сегодня.
Эстетика трёхскатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчивая, а с другой — обладает несомненной привлекательностью
Четырёхскатные — сложные в постройке, но красивые внешне и лёгкие, благодаря особенностям конструкции. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение, не нагружая излишне фундамент. Поэтому четырёхскатные ломаные крыши весьма востребованы в частном домостроении.
Четырёхскатные ломаные конструкции востребованы в частном строительстве
Вальмовые, шатровые ломаные, щипцовые, комбинированные и т. д.
Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства на чердачном этаже

То есть излом крыши, позволяющий увеличить чердачное пространство, применяется почти везде. По мнению строителей — если что-то можно нарисовать, значит, это можно и построить

Так-то оно так, но важно рассчитать смету заранее, чтобы впоследствии не получилось «я его слепила из того, что было»

Это интересно: Строительство фундамента своими руками: разбираемся досконально

Подведем итоги

Мансарда – это более чем полезное помещение. И пусть на ее создание придется потратить свои кровные средства, но ее дальнейшее использование с лихвой все окупит. А благодаря разнообразным вариантам кровли под мансарду, у вас появляется возможность выбора. Каждая из типов кровли уникальна по-своему. Остается только выбрать оптимальный вариант для себя и воплотить все в жизнь.

Монтаж мансардной крыши своими руками

Главная
Энциклопедия

Задать вопрос

Появились вопросы? Мы всегда готовы рассказать подробнее.

08.08.2016

Мансардая крыша не только придаёт жилому дому красивый внешний вид, но и позволяет расширить жилую площадь с небольшими затратами. Несложный монтаж двухскатной ломанной крыши позволяет выполнить работу своими руками. Именно ломаная крыша даёт больше пространства в чердачном помещении. При этом необходимо учитывать, что эта конструкция довольно массивна, и нужно сначала изучить стены дома и фундамент, способны ли они справиться с такой нагрузкой.

Расчёты при строительстве мансардной крыши

Обычно, разработку подобных проектов доверяют профессионалам, однако, в нынешнее время существует немало компьютерных программ, которые помогут рассчитать всё до сантиметра, в том числе и нагрузку. При расчётах необходимо учитывать, что высота жилого помещения не должна быть менее 2-х метров. Также угол наклона скатов влияет на ширину мансарды, поэтому ломаная крыша позволяет выиграть несколько метров ширины жилого помещения.

Мауэрлат

Основным элементом двухскатных крыш является мауэрлат, который надёжно крепится к стенам постройки, и гарантирует надёжность и устойчивость всей крыши. Ни одна крыша длинных построек не обходится без него. На мауэрлате крепятся ноги стропил, и он равномерно распределяет нагрузку на стены здания и фундамент. Крепится мауэрлат довольно просто, Если стены монолитные, то в них замуроввывают шпильки. Затем в брусе высверливается отверстия под шпильки, и брус надевается на них. При кирпичной кладке замуровывается в стену проволока, которой обвязывается брус мауэрлата. В любом случае необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого достаточно подложить под брус полосу рубероида на всю толщину стены.

Опорная конструкция мансарды

При строительстве ломанной двухскатной крыши в первую очередь укладываются опоры под стойки. Расстояние между опорами – это ширина мансарды. Затем на фронтонах монтируются прямоугольные арки, напоминающие футбольные ворота. Толщина бруса арок такая же как и у опор под ними. При установке арочных стоек необходимо использовать уровень или отвес. Далее, между крайними арками натягивается верёвка, и по ней монтируются остальные арки. Их количество должно соответствовать количеству стропил. После того, как все прямоугольные арки выставлены чётко по верёвке, можно закрепить их стойки к опорам при помощи скоб или гвоздей. Верхние части арок между собой они скрепляются брусками, и для жёсткости ставятся раскосы.

Монтаж стропил

Стропильные ноги соединяют прямоугольные арки с мауэрлатом. Установку стропил необходимо начинать от крайних фронтальных арок, предварительно наметив место их расположения на мауэрлате. Не мене важен момент подрезки стропильных ног, необходимо подрезать их так, чтобы они вплотную прилегали к стойке без зазоров в верхней части, а в нижней аналогично к мауэрлату. Если же предполагается свес стропильных ног, тогда в их нижних частях делаются зарезы, которыми они будут опираться в мауэрлат. Все точки прилегания стропил крепятся гвоздями или скобами, и привязываются хомутами из проволоки для подстраховки.

В случае с двухскатной крышей, длина которой превышает 8 метров, необходимо использовать коньковый брус, который поможет равномерно распределить нагрузку на всю конструкцию. Под брус ставятся опоры со стороны обоих фронтонов. Угол наклона верхних стропил напрямую зависит от высоты расположения конька, поэтому важно тщательно спроектировать эту часть конструкции. Короткие верхние стропила упираются в коньковый брус, а нижние их части в опоры прямоугольных арок.

Заказать услугу

Заказать услугу можно, заполнив форму на нашем сайте. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.

Поделиться ссылкой:

Вернуться к списку

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Содержимое

1
Особенности конструкции сарая с односкатной крышей
2
Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая
- 2.1
  Определение типа фундамента
- 2.2
  Поэтапное возведение каркаса сарая
- 2.3
  Укладка балок перекрытия и монтаж кровли

Невозможно представить частный двор без подсобного помещения. Даже если строительство только начинается на пустом участке, сначала стараются поставить хозблок. Оборудован необходимыми помещениями: туалетом, душем, кладовой для хранения инструментов. Если уже принято решение браться за работу, то оптимально построить сарай 3х6 с односкатной крышей, который в дальнейшем можно разделить на три помещения.

Конструктивные особенности сарая с односкатной крышей

На фото чертеж сарая с односкатной крышей. В данном проекте были взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае достаточно места для организации душа, туалета и летней кухни. Обычно такие проекты разрабатываются так, что каждая комната имеет отдельный вход.

Если внутри хозблока 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, но под туалет и душ ее будет много. Здесь проект можно немного изменить. За счет уменьшения площади душевой и туалета получится сделать четвертую комнату, которая будет служить дровяным сараем или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно использовать готовые примеры, взятые из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь разберемся, почему скатная крыша больше подходит для каркасного сарая. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши необходимо делать стропила. Если каркас сарая сделать так, чтобы передняя стена была выше задней на 60 см, то балки перекрытия попадут под уклон. Они заменят стропила. Плюс при сооружении скатной крыши нет необходимости обустраивать конек. На фото представлены чертежи крыши, по которым можно увидеть ее устройство.

Что касается других кровельных конструкций, то остановиться можно только на двускатной крыше. Его преимущество заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение такой конструкции неопытному человеку не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская крыша требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная крыша построена, чтобы украсить здание. Сарай — это подсобное помещение, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, односкатный вариант имеет некоторые преимущества, и лучше остановиться на такой конструкции крыши.

Внимание! Оптимальный угол наклона односкатной крыши находится в пределах от 18 до 25°. При таком уклоне на кровельном покрытии практически не будут скапливаться осадки.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами будет у вас на руках, можно приступать к строительству своими руками каркасного сарая с односкатной крышей на выбранном участке.

Определение типа фундамента

На фундаменте строят не только жилые дома, но и любые сараи. Начнем с него. Самым надежным основанием является бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфяном и осадочном грунте лента будет малоэффективна. Здесь предпочтение отдается винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить неглубокое основание:

На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40-50 см. Можно взять меньшую ширину – около 30 см. Сделать в траншее подушку, засыпав слой песка с гравием толщиной 10-15 см. Накройте дно и боковые стенки листами рубероида.
Следующим шагом будет изготовление армирующего каркаса. Связывается из прутьев толщиной 12-14 мм. Используйте вязальную проволоку для соединения элементов. Между арматурным каркасом и стенками траншеи предусмотрен зазор в 5 см.
Бетонная лента должна выступать над землей не менее чем на 10 см. Для этого вокруг дощатой траншеи установите опалубку. При большой высоте фундамента укрепите верхние доски подпорками.

Бетон лучше залить за один день, чтобы получилась монолитная лента. Строительство сарая с односкатной крышей начинают не раньше, чем через две недели.

Бюджетный вариант каркасного сарая – фундамент из брёвен дуба или лиственницы. Для его изготовления выбирают кругляк толщиной не менее 30 см и длиной 2 м. Тщательно покройте каждое бревно битумом. Оптимально нанести 3-4 слоя. Пока битум не застыл, обмотайте нижнюю часть столба двумя слоями рубероида. Оберните только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте яму глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Установите столбы так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен утрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента под каркасный сарай чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления аналогичен установке опор из бревен:

Сначала на участке с помощью кольев и шнура размечают размеры будущего сарая. С шагом 1,5 м выкопайте ямы глубиной около 80 см. Они должны быть в углах, а также в местах, где по проекту предусмотрены перегородки внутри сарая.
Поместите в каждую лунку слой песка или гравия толщиной 15 см. Уложите столбы из красного кирпича на бетонный раствор. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.

После возведения всех столбов обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Щели между столбами и стенками ям засыпать землей.

Поэтапное возведение каркаса коровника

Итак, пришло время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Рассмотрим все этапы работ:

Начинаем с покрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна любому основанию, вне зависимости от его конструкции.
Из бруса сечением не менее 100х100 мм собираем каркас нижней обвязки. Его необходимо закрепить на фундаменте. Просто прибейте раму к деревянным столбам наискосок длинными гвоздями или закрепите монтажными уголками. Прикрепите раму к бетонному основанию с помощью анкерных болтов.
Когда каркас надежно закреплен, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Крепим лаги с помощью монтажных уголков с шагом 50 см.
Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. Ставим стойки по углам и периметру каркаса. Для упрощения конструкции скатной крыши делаем передние стойки высотой 3 м, а задние — 2,4 м. Это даст возможность сделать наклон на раме. Крепим стойки одинаковыми монтажными уголками.
Теперь разберемся с этапом установки стоек. По возможности их удаляют друг от друга на расстояние 1,5 м. Можно расположить их с шагом 60 см, чтобы получить дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Проделайте аналогичную процедуру там, где будут установлены окна. Прикрепите горизонтальную перемычку на оконные проемы и сверху двери.
Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не покоробился, каркас необходимо усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45 ^о . Выдержать такой угол у оконных и дверных проемов иногда невозможно. Здесь допускается установка стрел с уклоном 60 ^о .
После установки и закрепления всех стоек приступаем к обвязке верхней рамы. Делаем ее из бруса аналогичного сечения. Полученный каркас станет основой скатной крыши.

Каркасы односкатной крыши просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной крышей должен выглядеть так, как на представленном фото.

Обшивка стен каркаса выполняется доской, вагонкой или ОСП. На пол укладывается доска толщиной 20-25 мм. Если вы строите теплый сарай своими руками с односкатной крышей, то пол, потолок и стены обшиваются двойной обшивкой. В образовавшийся зазор укладывается теплоизоляция, например, минеральная вата или пенопласт. Но делать это еще рано, ведь над навесом еще нужно установить скатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж кровли

Теперь мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не делать стропила, пошли по простому пути, сделав переднюю и заднюю стенки сруба разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Укладываем брусья с шагом 60 см. Прикрепляем их к верхней обвязке монтажными уголками.

Когда все балки уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и набить из нее обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для скатной крыши ее лучше делать потолще. Для мягкой кровли вообще нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучиться с доской, проще прибить плиты ОСП.

Когда обрешетка скатной крыши готова, можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей используется рубероид. В случае с мягкой кровлей устраивают подкладочный ковер.

Завершением строительства скатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Теперь, после изготовления крыши, можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы дождевая вода не затекала под фундамент со ската крыши, закрепите желоба, а сливную трубу выведите в дренажный колодец или овраг.

Как сделать чердачный люк из вентиляционного отверстия — AZ DIY Guy

20 ноября 2016 г.

Я совершенно боюсь, что руки и колени ползут по нашему чердаку. Это длинный, горячий, тесный, грязный, головокружительный стук из гаражного люка. Ремонт кухни потребует много работ на чердаке. К счастью, этот фронтон находится прямо над западной стеной кухни. Идея превратить его в люк пришла мне в голову, когда я латал дыру от грызунов в десяти футах к югу. Если тварь могла прогрызть стену и попасть на чердак, то и я, конечно же, смог бы это сделать… с электроинструментом.

Шаг 1: Демонтаж существующей вентиляции

Для аккуратного демонтажа я использую карманный мини-лом. Мой представляет собой 10-дюймовый формовочный брусок с широким плоским лезвием на одном конце и гвоздодером в виде «кошачьей лапы» на другом. Я использовал его, чтобы обойти край вентиляционного отверстия, снимая детали отделки, стараясь изо всех сил не повредить стену.

Посмотреть в полном размере

Сама вентиляция представляла собой оцинкованную металлическую штуку со слоями краски, относящимися к раннему средневековью. Он все еще был в достаточно приличном состоянии, чтобы его можно было использовать повторно, пока я не порвал его, как бешеная горилла. Я осторожно потянул гвозди кошачьей лапой и выдвинул устройство.

Угх… Работа на чердаке. Это будет отстой, когда мне в конце концов нужно будет встать туда, чтобы перемонтировать освещение и добавить пару цепей. Новый люк будет кстати. Я просто надеюсь, что прогресс и финансы позволят мне добраться до чердачной фазы реконструкции до того, как следующей весной станет жарко.

Посмотреть в полном размере

Шаг 2: Соберите 2 рамы

В проекте необходимы две рамы, одна для крепления к дому, другая для крепления к вентиляционному отверстию. Они будут соединены вместе. В закрытом состоянии он должен выглядеть как одно целое.

На торцовочной пиле я распилил сосну размером 1 x 4 и просверлил несколько карманных отверстий с помощью Kreg R3 Jr Pocket Hole System. Это так вонючий простой в использовании; Я склеил и прикрутил две простые квадратные рамки за считанные минуты.

Я установил на место пару петель из хозяйственного магазина и проследил их расположение. Если бы я просто прикрутил их на место, две шарнирные пластины образовали бы зазор между двумя рамами, достаточно большой, чтобы пропустить всевозможных жутких ползающих на чердак. Нет, спасибо. Я бы врезал их в раму.

Я использовал свой фрезер с прямой фрезой, чтобы вырезать углубление для шарнира. Требуется много измерений и настроек, чтобы получить правильную глубину и установить направляющую края. Этот проект не является прекрасным краснодеревщиком или чем-то еще, поэтому можно немного отвлечься. Я сделал горизонтальные надрезы от руки и позволил кромочной направляющей управлять вертикальными.

Я обрезал вертикальный срез на щепотку длины, чтобы не срезать углы, оставленные круглой насадкой. С обрезанными краями потребовались секунды, чтобы очистить остальную часть пустоты, так что петля красиво и удобно легла на свою маленькую кровать.

Я предварительно просверлил отверстия для шарнирных винтов и старого вентиляционного отверстия. Он был прикручен к лицевой раме сзади. Задняя сторона немного потрепана, но в рабочем состоянии. Нет смысла покупать новый.

Шаг 3: Установите раму

Я вынул шарнирные штифты и подтянул заднюю раму к отверстию. Выровняв и закрепив его на месте, я вкрутил его с помощью нескольких саморезов SPAX #8 1 1/4″ и моего надежного ударного шуруповерта.

Обновление инструмента: Это моя последняя кампания с моим любимым Ударный шуруповерт DeWalt на 18 вольт. Мои преданные читатели годами наблюдали, как он надирает задницу старому дому.

В нем нет абсолютно ничего плохого, как и в его бескомпромиссных друзьях в моей беспроводной коллекции. У меня только что была возможность Я не мог отказаться и продал партию по бросовой сделке, чтобы переоборудовать свой беспроводной арсенал с устаревших инструментов с никель-кадмиевыми батареями на современные литий-ионные, бесщеточные чудеса, более легкие, более мощные, полнофункциональные, профессиональные чудеса.0155 В будущих постах вы увидите, как эти красавицы выходят на сцену. Я не могу ждать.

Не лейте слез друзья. Моему старому 18-вольтовому комплекту осталось еще много работы. Он направляется на стройки в руках ученика электрика, только начинающего торговлю. С Богом, старые друзья.

Лицевая рама не полностью отделялась от доски лицевой панели крыши, поэтому я обрезал угол, прикрутил и приклеил его к задней раме. Вы никогда не заметите с земли, если вы не ищете это, или у вас есть глаза Чака Ягера 20/10, я думаю.

Он снова ударил по лицевой панели с другой стороны, но все равно открыл бы достаточно места, чтобы я мог забраться внутрь. больше не подходит, достаточно легко вынуть шарнирные штифты.

Последним элементом оборудования была засов для замка. Мне пришлось немного согнуть его, чтобы он подходил, но это сработало. Я предварительно просверлил и использовал прилагаемые винты.

Круглый замок неплохо защитит его от обычного идиота. Я знаю, что если кто-то действительно хочет проникнуть внутрь, он может перетащить лестницу через забор, выбить штифты петель и вырвать дверь. Потом они могут проползти милю по грязному чердаку, добраться до люка и сбросить 9 штук.ноги к бетону, чтобы получить доступ к нашему дворцу несметных богатств. Конечно, они также могли бы бросить кирпич в окно и спасти всю эту стремянку, ползание и падение. Я просто установлю здесь дверной датчик для системы домашней автоматизации / безопасности и назову это хорошим. Возможно, после ремонта кухни я заколочу эту штуку навсегда. Кто знает?

Обновление II – . Если вы не заметили его в моей ленте в Твиттере, это последняя поездка и для этой милой пары рабочих перчаток Wells Lamont. Они служили с честью и отличием в течение многих лет. Я должен выбросить их, потому что я, наконец, носил их достаточно, чтобы мои пальцы торчали.

5+ лет для одной из моих любимых пар рабочих перчаток. Покойся с миром, старые друзья @Wells_Lamont #DIY #Renovation #WeekendWarrior
pic.twitter.com/RbqovZKj0b — John @ AZ DIY Guy (@azdiyguy) 11 октября 2016 г.

я до сих пор не Я не хочу рекламировать люк (, кроме как публиковать его во всех интимных подробностях во всемирном общедоступном блоге, конечно же, ), поэтому я начал смешивать свежую древесину обратно в дом. Все началось со здоровой дозы окрашиваемого акрилового латексного герметика с силиконом. Я заполнил им небольшие пустоты, образованные досками сайдинга.

Это сторона дома, обращенная к невыразимому ужасу послеполуденного солнца лета Феникса. Вы думаете, что холодный зимний климат вредит внешней древесине? Вы бы видели, как быстро в нее вгрызается сухой демон пустыни.

Как сделать двухскатную крышу с мансардой своими руками: Двухскатная крыша с мансардой своими руками — устройство и монтаж (фото, видео, схемы)