Как сделать калитку своими руками из дерева: Error 404 — Not Found

Деревянные КАЛИТКИ — 33 способа СДЕЛАТЬ своими руками (с фото).

Добрый день, сегодня я расскажу вам про все-все способы изготовления калиток своими руками. В этой статье мы будем делать распашные ДЕРЕВЯННЫЕ калитки … Но я точно так же максимально подробно рассказала и о металлических калитках  – в специальной статье Металлические калитки – 50 фото-идей (от ковки до метал-профиля).

Итак…  сегодня вы узнаете ВСЕ СЕКРЕТЫ… и все принципы… и нюансы того, как самим правильно сделать калитку из дерева – с нуля – без всяких навыков работы в этой сфере. Вообще! То есть вы можете быть зеленым студентом-молодоженом… или начинающей дачницей-пенсионеркой… или изнеженной городской дамой, получившей в наследство деревенский домик… да кем угодно.  Если вам нужна НОВАЯ КАЛИТКА для дачи или сада… то… моя статья – рассчитана как раз на то, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ вас блестяще делать любые калитки – хоть себе, хоть на продажу соседям… Уж поерьте оценив ваше умение, соседи сами прибегут к вам с желанием купить такую же модель калитки (…а что, неплохой дачный бизнес… и развлекуха заодно).

А теперь займемся делом… Изготовление и установка калиток – как знать может это будет ваша новая профессия… с моей легкой руки.

Вот что мы будем делать:

• Деревянные РЕЕЧНЫЕ калитки НА КАРКАСЕ  (несколько видов)
• Деревянные РАМНЫЕ калитки (с обшивкой или обрешеткой)
• Деревянные КАЛИТКИ-ПОРТАЛЫ (с перголой-обрешеткой)
• Калитки из дерева с КРУГЛЫМИ АРКАМИ (дизайнерские и простые)

Да-да, все это —  вы БУДЕТЕ  ХОТЕТЬ и УМЕТЬ делать своими руками… После того, как прочтете эту статью…

Итак, поехали…  Глава первая…  Начнем с простого (чтоб не спугнуть веру в успех калиточного проекта)…

Деревянные садовые калитки – РЕЕЧНЫЕ (т.е. из реек, досок)

Такие калитки все и везде видели… в старых кинофильмах о деревенской жизни… в своем босоногом детстве на летнем каникулярном раздолье у бабушки… на даче у друзей.

Эти калитки называются КАРКАСНЫЕ… т. к. у них есть КАРКАС-ДЕРЖАТЕЛЬ на которые набиты рейки ОБРЕШЕТКИ.

То есть это САМАЯ ПРОСТАЯ МОДЕЛЬ калитки для дачи или сада — которая состоит из двух частей – КАРКАСА… и НАБИВОЧНЫХ РЕЕК.

Вот на картинке (выше и ниже) мы видим стандартную калитку с Z-образным каркасом. То есть сначала мы делаем каркас в форме буквы Z, а потом набиваем на него 6-8 широконьких или узеньких реек (досточек). Петли для навешивания калитки к столбу крепятся к горизонтальным балкам «буквы Z» нашего каркаса.
Как видно (на фото ниже)… по бокам калитки можно прикрепить НЕ РЕЕЧКИ… а БРУСЬЯ ПОТОЛЩЕ… для солидности изделия.

Навесные петли могут быть разные – главное при выборе петель –  это УЧЕТ ТОЙ НАГРУЗКИ, которую эти петли будут нести. Чем тяжелее сделанная вами калитка, тем мощнее должны быть петли крепления. Калитки на петлях называются распашными… потому что они распахиваются, т.е. открываются в одну сторону.

Вот еще один вариант ЭТОГО ЖЕ принципа создания реечной калитки (на каркасе в форме буквы z)

Но с ОДНИМ ОТЛИЧИЕМ… здесь набивочные рейки разной длины… в центре подлиннее, к краям покороче.

И получается красивая волна по верхнему краю калитки.

Или… посмотрите на фотографию калитки ниже — какое здесь интересное дополнение придумано !!! Чередование низких и высоких реек…

Кстати — каркас здесь обычный (не буква Z) а просто две рейки снизу и сверху ( — это сделано для красоты, чтобы не отвлекать внимание от оригинальной обрешетки)

… И это стоит того…  поглядите как интересно сделана ОБРЕШЕТКА…

Рейки идут ВПЛОТНУЮ  друг к другу – набиваются БЕЗ ЩЕЛЕЙ…

но… ЧЕРЕДУЮТСЯ длинная и короткая…

ТО ЕСТЬ мы для обрешетки заготавливаем 2 ГРУППЫ РЕЕК —  группу ДЛИННЫХ и группу КОРОТКИХ … И делаем так – что внутри своей группы рейки по длине тоже не одинаковые( одна центральная самая длинная, рядом с ней 2 покороче, дальше еще 2 покороче… и так до краев.

НАБИВКУ РЕЕК мы делаем С ЧЕРЕДОВАНИЕМ групп… и размеров.… то есть  ПОБЛИЖЕ  К КРАЯМ мы набиваем чуть укороченные рейки… а ПОБЛИЖЕ К ЦЕНТРУ чуть длиннее.
Как видите… небольшое изменение… (дизайнер всего лишь поиграл с длинной реек) – а какая получилась красота.

А теперь поговорим о каркасе – для таких РЕЕЧНЫХ КАРКАСНЫХ КАЛИТОК.

Как мы уже поняли…

… КАРКАС для нашей дачной калитки может выглядеть не только в форме буквы Z …

Вот на картинках калиток ниже – мы видим, что можно сделать другой каркас для набивки реек. В виде песочных часов … или в виде треугольника… любой силуэт каркаса будет правильным. Главное чтобы он выполнял свою задачу – держал прибитые доски обрешетки.
Поэтому вы можете придумать свою форму каркаса (и так и эдак будет правильно). Вашу фантазию ничего не ограничивает. Все зависит от того, какие обрезы брусьев нашлись в вашем дворе… и какую тяжесть выдержат ваши металлические навесные петли для будущей калитки…(чем больше балок на каркасе, тем тяжелее будет вес готовой калитки).

Вот – по сути вы уже научились делать каркасную калитку…

… А ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ такую калитку  и распашные ВОРОТА  — В ЕДИНОМ СТИЛЕ, то вот вам фото-идея… (калитка, ворота и забор – все сделанное руками человека разумного)

Вид спереди (красиво)

Вид сзади – чтобы, вы поняли, какой каркас тут у ворот… видите? Перекрестные балки гнутой формы… очень красиво.
(не пугайтесь гнутых форм балок в каркасе… мы сейчас плавненько к этому подойдем)

А вот еще что хотелось добавить про каркасные деревянные калитки…

Если ваш входной портал во двор СЛИШКОМ ШИРОК, то и распашная калитка может быть широкой, двухстворчатой… Состоять из двух половинок распахивающихся в разные стороны. Вот  крупным планом ее фотография, кому надо – пригодится.

Идем далее…

сейчас речь пойдет об РАМНОМ каркасе для калиток…

ДЕРЕВЯННЫЕ КАЛИТКИ  — С РАМНЫМ КАРКАСОМ…

РАССМОТРИМ как делается такая РАМНАЯ КАЛИТКА на конкретном примере с фотографии калитки ниже. Я даже нарисую схему сборки такой калитки – потому что наглядность в картинках всегда понятнее, чем просто «много буков».

Такая калитка делается по принципу –

• сбил РАМУ из брусьев…
• заполнил раму ОБШИВКОЙ или обрешеткой (из досок, реек, фанеры)

Соединение брусьев может быть ШУРУПОВЫМ…  длинные шурупы вкручиваем наискосок… под углом.

ИЛИ… соединить брусья калитки можно ПАЗОВЫМ-ШТЫРЬКОВЫМ способом… Брусья в своей бочине имеют ДЫРКИ-ПАЗЫ (углубления)… а на своих концах имею УШКИ-ШТЫРЬКИ – ушки вбиваются в пазы (деревянным молотком) и за счет этого происходит скрепление элементов рамы.

На схеме этапов СБОРКИ ТАКОЙ РАМНОЙ КАЛИТКИ – мы видим у вертикальных брусьев верхней обрешетки – эти самые ушки… ими они всаживаются в дырки на балке низа – и на них же одевается верхняя балка рамы (своими просверленными пазиками-дырками попадая в ушки брусьев обрешетки).

Конечно же вас заинтересовал ШАГ 3… у вас вероятно назрел вопрос: «А что это за штыри такие на балках торчат? И где мне их взять?»

РАССКАЖУ.   Крепить мы эти балки будем тем же способом – каким крепятся балясины деревянной лестницы (гы-гы, вы не знаете что такое балясины?)  Это те самые палки, которые одним концом вбиты в ступеньку лестницы, а другим в перила – из них состоит лестничное ограждение, которое не позволяет детям падать в лестничные пролеты)
Вот они как выглядят…  на примере этой резной БАЛКИ-БАЛЯСИНЫ… (кстати, у вашей калитки вам тоже никто не запрещает использовать НЕ ПРОСТЫЕ… а РЕЗНЫЕ рамы обрешетки – будет вообще супер).

Так вот – эти самые балки-балясины крепятся ШТЫРЕВЫМ МЕТОДОМ… Вот как это делается своими руками. Нам нужно толстенькое сверло… и такой же толщины обрезки деревянной палочки (эту будут штыри) (хм, на эту роль даже простые карандаши из твердого дерева сгодятся,  очень даже хорошо держать будут).

Итак, запаслись сверлом и штырями… начинаем процесс. В торце наших будущих балок-реек – мы сверлим отверстие такой толщины, чтобы в него пролезла плотненько наша деревянная палочка-штырь. Сверлим до такой глубины – чтобы эта палочка влезла туда лишь частично, 2-5 см хватит… и чтобы 2-5 см палочки осталось торчать…

Далее… на той балке – куда мы хотим прикрепить наши вертикальные балясины – мы сверлим дырки (тем же сверлом) на глубину 2-5 см, чтобы хватило влезть нашему торчащему деревянному штырю.

И вот таким образом, наделав штырьков на балках обрешетки … и дырок на балке калиточной рамы,… мы и будем крепить БАЛКИ обрешетки к РАМЕ калитке.

Как вы видите – все просто. По законам механической физики (для усиления прочности можно штырьки промазать любым древесным клеем).

Приблизительно ПО ЭТОЙ ЖЕ ТЕХНОЛОГИИ делаются вот эти калитки с фотографии ниже…

То есть вы можете придумать свои дизайны… главное соблюдать единый принцип НУЖНА РАМА… и нужно ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ (в виде обрешетки доской или рейкой… или в виде обшивки фанерой)

А КАКАЯ БУДЕТ РАМА у формы – решать вам…

Видите как все на самом деле просто…

Берешь и делаешь – всего 2 этапа… 1) Сделал РАМУ… 2) Сделал ее ЗАПОЛНЕНИЕ.   И все готово – сверли дырки вешай свою новую калитку на петли… И зови соседей хвататься…

А потом.. и распашные ворота можно сделать по тому же принципу РАМНОГО КАРКАСА + ОБРЕШЕТКИ и ОБШИВКИ… Красота… И простота…

Распашная КАЛИТКА может иметь РАМУ ЛЮБОЙ ФОРМЫ…

Даже выгнутая с изящными изгибами… и кособокая (с косым наклоном верхней части)…  Вот как здесь, например (фото калитки ниже).

Гнутые элементы РАМЫ (для каркаса калитки)- выпилили из широкой толстой доски (или широкого бруса) – обычной циркулярной пилой.

Вот вам еще вариант РАМНОЙ КАЛИТКИ с ГНУТЫМИ брусьями… Если вы можете заказать такие гнутые элементы брусьев, то форма вашей калитки может стать интереснее…

Или такую ГНУТУЮ ФОРМУ можно просто ВЫРЕЗАТЬ ИЗ МАССИВА ШИРОКОЙ И ТОЛСТОЙ ДОСКИ… Нарисовать на доске карандашом округлые очертания будущей (правой и левой) рамы – и вырезать циркулярной пилой. Потом собираем каркас – из трех элементов – двух гнутых боковых и одного нижнего прямого бруса.

Внутрь рамы – вставляем каркас из СЕРЕДИННОГО БРУСА… двух СКРЕЩЕННЫХ БРУСЬЕВ.  Заполняем нижнюю часть калиточной рамы фанерной обшивкой (просто лист фанеры набиваем)… а верхнюю часть заполняем красивой диагональной обрешеткой из реек.

Или вот вам еще СОВСЕМ ЗАКРУГЛЕННАЯ КАЛИТКА…

Да, согласна, эта калитка на фото ниже из металла (кто внимательно вглядывался в фото, тот заметил)… НО… что нам мешает сделать эту же модель калитки в деревянном исполнении. Брусья… рейки… да пожалуйста!!! Были бы ручки с молоточком … да глаза с огоньком…

Подсказка для загоревшихся идеей – полукруглые элементы обрешетки… мы выпиливаем лобзиком из листа фанеры… рисуем такие «дуги не очень широкие» и вырезаем лобзиком как на уроках труда в школе… А верхний дуго-образный брус… выпиливаем не из тонкой фанеры… а из толстой доски, циркулярной пилой.

Заполнение калиточной рамы – может быть СПЛОШНЫМ (т.е. без дырок)…

Например вы можете просто заколотить деревянную раму — досками ПО ГОРИЗОНТАЛИ… (как на фото ниже)…

Или заколотить досками ПО ДИАГОНАЛИ…  сейчас я по пунктам расскажу как делается такая калитка…

1. Делаем раму для калитки – делаем ее из брусьев (можно прямоугольную, можно с округлым верхом)
2. К внутренним бочинам рамы набивается узкая рейка… крепко-накрепко … набивается под углом.
3. А потом на эту внутреннюю узкую рекую – набивается НАИСКОСОК доска… причем набивается с двух сторон калитки – с лицевой и с изнаночной. Чтобы не было дырок… мы набиваем доску на рейки С ПРОМЕЖУТКАМИ между досками в 2 раза более узкими, чем ширина самой доски… Благодаря этому – задняя, изнаночная набивка доски – будет полностью закрывать эти щели (сделанные лицевой доской переда).

Или калитку можно заполнить внизу — фанерой… верху  — досками стык-в-стык… и для красоты на нижнем листе фанерной обшивки набить тонкую реечку – в виде диагональной решеточки-узора. И покрасить это в один цвет.

КОРОЧЕ НЕ БОЙТЕСЬ…. Делайте.  На картинке понятно… на деле просто.

Можете начать с самых простых вариантов… Все получится… и вы будете гордится собой – таким умелым и мастеровым (ай да парень, на расхват!!!)

А еще… если у вас есть лишняя денежка… или знакомый кузнец-молодец… то такую РАМНУЮ калитку можно дополнить элементами ковки… То есть в обрешетке калитки использовать НЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛЯСИНЫ… а металлический штакетник – кованый или сварной. Вот как это сделано на фото калитки ниже.

А мы продолжаем….

И СЕЙЧАС БУДЕТ СОВСЕМ КРУТО ))))

ДЕРЕВЯННЫЕ КАЛИТКИ … С ВХОДНЫМ ПОРТАЛОМ…

Портал в иной мир… ах! как красиво и обещающе это звучит… А ведь действительно ваша территория… ваш сад… это иной мир, с атмосферой уюта и гостеприимства, которые вы и ваша семья создали сами.

Так почему бы и калитку не сделать в виде ПОРТАЛА в счастье…

Самый простой вариант – на фото ниже. Хорошо смотрится, если рядом высокие кусты… пышные деревья… или ползущее по порталу растение.

А на фото ниже мы видим как небольшой ДУГО-образный каркас из проволоки перекинут между левым и правым опорными столбами калитки. Буйно цветующий вьюнок специально перекинут на эту железную проволочную перголу – и создается красивый усыпанный цветами портал… Калитка открывается и, проходя под цветистым сводом, мы чувствуем дивный аромат.

Еще… входной портал в сад можно оформить в виде ПЕРГОЛЫ… (пергола — это колонны, поддерживающие  обрешетку из брусьев). На сайте «Семейная Кучка» я несколько статей посвятила этим чудесным сооружениям… см. Перголы – как сделать самому ПРОСТЫЕ УРОКИ.

Вот как здесь – по 4 бруса слева и справа – держат два горизонтальных бруса… на них набита обрешетка из досок. Калитка может быть любая (на фото ниже мы видим кованую калитку )

А вот еще один вариант ПЕРГОЛЫ-ПОРТАЛА… 

Тут тоже ничего страшного… это только на вид что-то аховое…

а на сомом деле… при взгляде-рентгене… мы видим что сдесь…

• … 2 мощных толстенных бруса держат каждый по БАЛКЕ С ПРОРЕЗЯМИ… прорезей три… (брус-колонна держит эту балку при помощи обычной металлической лапы-подпятника – вон они черненькие с 4 шурупами на фото)
• В прорези всталены 3 горизонтальные доски…
• и поверх досок идет набивка-обрешетка толстыми рейками.

Все! Закончили!

Ваш сынишка такое уже строил из лего… а у вас конструктор будет покрупнее, и в этом вся разница.

Схема, как вы видите, не сложная (черчение 9-го класса). Взяли друга в помощь и замутили грандиозный проект… А калиточку(заметье, рамную) – мы уже делать умеем (только что научились).

А вот еще моделька калитки для дачи — с крышей-навесом… она малость заросла вьюнком… но сквозь зеленую листву видно что здесь….

• колонны-держатели… 2 слева и 2 справа…
• На каждую пару колонн кладем по брусу – левый брус и правый брус.
• На эти боковые брусья – мы кладем крышу… чертеж крышы-навеса будет в виде двух силуэтов буквы-А, сколоченных из балок. Таких балочных буков-А нужно 2 штуки (задний каркас и передний каркас) которые соединены между собой, брусом – концы которого прибиты на макушки этих буков А.

А модель калитки с первого урока нашей статьи – обычный каркас в виде буквы Z – и обрешетка доской – которую потом (после набивки на каркас) пилой полукружьем выпилили. Получилось очень нежняше.

Калитки деревянные С АРОЧНЫМ СВОДОМ…

А вот еще одна разновидность дизайна рамных калиток для сада… Это когда ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ нашей калитки  – продолжаются вверх – образуя арочный изгиб.

То есть сделали мы калитку… установили опорные столбы… повесили на калитку (металлическими петлями)… и живем… И вдруг нам захотелось что-то дополнить… И мы решаем сделать АРОЧНЫЙ СВОД…

На толстой доске (такой же толщины что и опорные столбы) рисуем половинки дуги – выпиливаем их – скрепляем между собой  одну общую дугу — и устанавливаем ее на столбы опоры – один край дуги на один столб – второй на другой столб. Крепление элементов дуги можно сделать тем же ПАЗОВО-ШТЫРЬКОВЫМ МЕТОДОМ (о котором я говорила выше в этой статье).

Вот еще вариации на эту же тему…
А) серая калитка – здесь дугу вставляем между опорных столбов калитки – и садим-крепим на шурупы. А дощатое полотно самой калитки выпиливаем тоже по круглому трафарету.

Б)зеленая калитка – к арочной конструкции опорных столбов ДОБАВЛЯЕМ СТОЛБЫ ДЕРЖАЩИЕ ПЕРГОЛУ… по которой вьется зеленая лоза.

Обычно эти изгороди всегда делаются из кирпича (это самый экономный материал)… а потом либо оштукатуриваются… и красятся в приятный вам цвет. Рядом можно повесить фонарик (очень уютно и сказочно)… и обязательно побольше зелени вокруг – будет эффект старого итальянского домика.

Либо фасад такой кирпичной арки-изгороди облицовываются плиткой имитирующей камень.

А еще…  деревянные калитки можно сделать из НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ… вернее обработанной временем… а не столярным станком

КАЛИТКИ ИЗ СУХОСТОЯ… СУХИХ БРУСЕВ И СУЧЬЕВ.

Если вы живете в местности богатой буреломом и сухостоем – то вам и за материалом для калитки далеко ходить не надо.
Вот какие нежные дизайнерские вещи вы можете сделать для своего сада…
Именно в качестве садовой калитки я и предлагаю такой вариант. Для парадной части дома такая калитка, конечно, не подойдет… но для уголочка мира и покоя, для буйно-заросшего уголка вашей фазенды такая калитка будет очень кстати (в том случае если это допустимо общим дизайнерским замыслом вашего сада).

А вот и пример ворот из таких же брусьев-сучьев.

Вот и все на сегодня… Вот сколько деревянных распашных калиток мы сегодня сделали – в уме…  Осталось только своими руками теперь сделать —  в жизни.

Я очень надеюсь, что эта статья вселила в вас СМЕЛОСТИ  и зуд ТВОРЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.

Теперь в вас сидит дух СТОЛЯРА. Пора отправляться искать брусья и доски подходящие для вашего замысла… или наоборот отталкивать рождение идеи от имеющихся в наличии материалов.

А написала ( а кое где и нарисовала) эту статью – женщина.

Потому что … только женщина может вдохновить мужчину на созидание прекрасного. Чем я собственно эти два дня и занималась битых 16 часов.
Так что идите и созидайте (а пойду и наконец-то поем…)

Ольга Клишевская,  специально для сайта «Семейная кучка»

Берегите семейные кучки… Это ножки ваши и ручки.
Это ушки ваши и глазки… и источник тепла и ласки.

Если вам понравилась эта статья
И вы хотите отблагодарить за этот кропотливый труд бесплатного автора,
то вы можете выслать любую удобную вам сумму
на его личный  кошелек ЯД — 410012568032614

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

Калитка из дерева своими руками пошаговая инструкция

Калитка из дерева часто используется для организации входной зоны на приусадебном или дачном участке. Конструкция может быть совсем простой, выполняющей только утилитарные функции, или затейливой и искусной, вызывающей всеобщее восхищение. Несложный вариант можно сделать своими руками, даже не обладая большим опытом.

Чем хороши деревянные калитки

Несмотря на появление новых строительных материалов и технологий, дерево по-прежнему остается актуальным. Оно обладает неоспоримыми достоинствами:

• простотой обработки — древесину легко пилить, сверлить, крепить гвоздями или саморезами;
• природной красотой — хорошее дерево достаточно покрыть прозрачными защитными средствами, и это уже будет красиво;
• экономичностью — если использовать доступные и распространенные повсеместно породы деревьев, калитка обойдется достаточно дешево;
• небольшим весом, для удержаний которого не требуется мощных опор.

Деревянные калитки прекрасно сочетаются с ограждениями из профнастила, ковки, кирпича, камня. Но при эксплуатации нужно учитывать, что дерево — живой материал, плохо реагирующий на высокую влажность, подверженный различным видам гнили и нестойкий к огню. Чтобы сохранить лучшие качества и нивелировать недостатки древесины, ее пропитывают антисептиками и антипиренами. Эффективные защитные составы проникают глубоко в структуру дерева, препятствуют развитию патогенной микрофлоры и снижают пожароопасность.

Обновлять покрытие необходимо регулярно. Это не слишком сложно и не трудоемко. К тому же есть пропитки, которые защищают древесину достаточно долго — до 5-8 лет. Наиболее известна продукция изготовителей из скандинавских стран, где дерево традиционно широко используется в строительстве. Российские компании сегодня также могут предложить лакокрасочные материалы и пропитки высокого качества.

Как выбрать пиломатериал

Калитки, как уличные конструкции, постоянно испытывают воздействие вредных факторов — осадков, солнечного излучения, колебаний температуры. Есть породы деревьев, которые достаточно стойко переносят неблагоприятные условия:

• Дуб — твердый, плотный, не склонный к короблению и усадке. Его недостатки — высокая цена и сложность обработки. Не всякий мастер и не всякий инструмент справится с твердой прочной древесиной.
• Лиственница — чрезвычайно устойчива к влажности и гниению, легко обрабатывается, обладает красивой текстурой и цветом. Но даже такой древесине требуется регулярная пропитка, которая значительно продлевает срок службы конструкций.
• Сосна — недорогой и достойный материал, который при соответствующем уходе может прослужить достаточно долго.
• Ель — мягкая, в атмосферных условиях и при контакте с землей склонна к быстрому гниению. Но учитывая прочность древесины и экономичную цену, вполне пригодна для изготовления ограждений и калиток. Удобна в обработке, но требует обязательных мер по консервации химическими средствами.

Чтобы выбрать хорошее дерево, недостаточно знать только породу. Качество пиломатериалов соответствует сортности и определяется наличием пороков, синевы, трещин, смоляных кармашков и других дефектов.

Характеристика подходящей древесины для изготовления калитки

Для калитки и ограждения необязательно использовать такие дорогие сорта, как Прима или Экстра, но ниже 3 сорта все-таки брать не стоит. При покупке обращайте внимание на правильную геометрию материала, отсутствие пятен, выпадающих сучков, гнили.

Пример испорченной доски

Для изготовления калиток используют пиломатериалы, прошедшие атмосферную сушку, — брус, брусок, обрезную доску, вагонку, рейку. Сырое дерево применять не рекомендуется. В процессе высыхания оно начнет коробиться, что необратимо испортит вид изделия.

Виды деревянных калиток

Самая распространенная конструкция представляет собой каркас с закрепленной на нем обшивкой. Его изготавливают из дерева или металла в виде жесткой рамы различной конфигурации.

Простой каркас из дерева

Основой для калиток служит каркас из горизонтальных брусков или досок толщиной 40-50 мм и укосин, которые придают всей конструкции устойчивость. Обшивку выполняют из тонких реек, досок или других материалов.

Вот несколько простых схем сборки каркаса:

• с двумя параллельными брусками и одной укосиной, образующих Z-образную конструкцию;

Z-образный каркас

• в форме «бабочки» с двумя перекрещивающимися раскосами;

Каркас калитки имеет перекрещивающиеся диагонали

• с усилением боковыми вертикальными накладками;
• с двумя укосинами, сходящимися в одной точке.

Каркас для калиток с небольшой высотой

Смастерить простейшую калитку из дерева своими руками можно очень быстро:

• Подготавливают заполнение из тонких реек одной ширины и длины с таким расчетом, что если их уложить с равными промежутками (2-6 см), полотно будет соответствовать ширине проема.
• Нарезают бруски по размерам полотна. Дощечки накладывают на бруски, прикручивают саморезами или прибивают маленькими гвоздиками. В каждой точке крепления нужно вбить 2 гвоздя или закрутить 2 самореза.
• Укосину вырезают так, чтобы она точно помещалась между опорными брусками. Крепят к каркасу длинными саморезами или гвоздями. Рейки фиксируют к укосине.

Такая калитка легкая, но не очень прочная. Ее можно использовать на даче, в палисаднике или вольере для мелких домашних животных.

https://youtu.be/YxTDZLEET1U

Усиленный деревянный каркас

Гораздо более устойчивы калитки с каркасом, включающим вертикальные элементы помимо горизонтальных и диагональных. Конструкция получается жесткой, меньше деформируется и дольше служит.

Из бруса или доску толщиной 40-50 мм нарезают элементы рамы. Соединяют замком шип-паз с дополнительным креплением болтами или саморезами. Можно усилить углы металлическими накладками.

На готовый каркас-раму крепят рейки, вагонку, тонкую доску. Монтируют фурнитуру. Чтобы навесить калитку на опорные стойки, к горизонтальным брускам фиксируют петли. Они могут быть накладными или врезными. Ответную часть петель прикручивают к столбам. Устанавливают калитку в проем, обрабатывают декоративными лакокрасочными материалами.

Каркас из металла

Комбинация металлической рамы с различными обшивками встречается очень часто. Это универсальный вариант, подходящий в том числе для калиток из дерева.

Для изготовления каркаса используют профильную трубу или уголок. Раму собирают на болтах или сваривают, обрабатывают антиржавчиной, грунтуют.

Рейки или доски прикручивают к каркасу саморезами «дерево-металл», конец которых изготовлен в виде сверла с крылышками. Шуруп легко входит и надежно соединяет оба материала, не разрушая древесины.

Металлический каркас по сравнению с деревянным намного долговечнее. Если заполнение через какое-то время придется менять, его демонтаж не составит труда. Нужно будет только выкрутить саморезы и снять износившиеся деревянные детали.

Варианты обшивки

Интересно оформить калитку можно простыми, но эффектными приемами. Например, используя сочетание планок разной длины. Короткие рейки крепят поочередно с более длинными, предварительно обрезав их в соответствии с каким-либо орнаментом. Нижняя часть получается почти глухой, а верхняя легкой и ажурной.

Оригинально смотрится заполнение из прямой или диагональной решетки. Она может быть сверху, снизу или сбоку полотна, сохраняя нужную вам степень прозрачности.

Эффектно выглядят эксклюзивные модели ручной работы с комбинацией сплошного заполнения из досок, ажурных решеток, кованых элементов и резных декоративных деталей. Для такой калитки потребуется мастерство столяра и специализированный инструмент.

Дополнит облик деревянной калитки козырек или навес. Они не только придают изюминку, но и защищают зону входа и саму конструкцию от осадков.

Фурнитура для деревянных калиток

Без фурнитуры — замков, ручек, задвижек, засовов — калитки не смогут выполнять свои защитные функции. Чаще всего используют врезные или накладные замки, хотя встречаются и навесные. Ручки — кованые, металлические или деревянные, отдельные или комбинированные с замком. Изнутри ставят задвижку или засов, чтобы закрыть калитку без ключа, находясь дома.

Фурнитуру для уличных калиток и ворот изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия. В зависимости от конструкции монтаж проводят путем врезки в каркас или накладыванием с фиксацией механическим крепежом.

У простой дачной калитки дизайн фурнитуры может быть без особых изысков. Для входной зоны на приусадебный участок модели должны иметь более стильный вид. Подбирайте их в соответствии с фурнитурой ворот, отделкой ограждения.

Устанавливаем столбы

Калитки можно крепить к опорам из различных материалов — дерева, металла, бетона или кирпича. Глубина заложения столба зависит от нагрузок, характеристик грунта, климатических условий. Обычно достаточно 0,7-1,2 м, но при слабых грунтах и большой глубине промерзания ее можно увеличить. На дно скважины или ямы насыпают слой щебня или песка толщиной не менее 10 см для отвода воды и предупреждения зимнего выдавливания столбов.

Фиксация металлических столбов в грунте

Деревянные опоры изготавливают из окоренных бревен диаметром от 10 см или бруса сечением 150х150 мм. Нижнюю часть рекомендуется обмазать мастикой или отработанным маслом и обернуть рубероидом. Другой вариант — обжечь паяльной лампой или на костре. Дополнительно нужно окунуть низ стойки в глиняную болтушку и высушить. Такой гидроизоляции хватает на 5-10 лет.

Для металлических стоек используют профильную трубу 60х60-80х80 мм или круглую такой же площади. Монтируют столбы забивкой в грунт, забутовкой, бетонированием.

Опоры из кирпича или бетонных блоков выкладывают с обязательным вертикальным армированием. В котлован устанавливают трубу, швеллер или арматурный каркас, которые придают столбу устойчивость. Затем заливают бетон марки не ниже М300. В процессе кладки для приваривания петель монтируют закладные детали.
Со временем деревянные и металлические опоры под весом массивной калитки могут покоситься. Чтобы избежать нежелательных деформаций, конструкцию дополнительно усиливают — закрепляют стойки в нижнем поясе. Для этого между ними выкапывают неглубокую траншею, подсыпают щебень или песок, укладывают арматуру и бетонируют. Металлические столбы при достаточной высоте можно сверху соединить отрезком трубы или уголком, деревянные — поперечным брусом.

Собираем конструкцию

На первом этапе измеряют размеры проема. Чаще всего ширина составляет 1 м, высота приблизительно равна высоте ограждения или ниже. Если в калитке будет притвор, учитывают его ширину.

Составляют чертеж калитки из дерева, который поможет правильно раскроить и собрать детали. Необходимо учитывать технологические зазоры с боков полотна для крепления петель и снизу, чтобы не цепляться за дорожку. Калитка должна ходить свободно.

Элементы деревянной калитки

Подготавливают элементы каркаса — горизонтальные и вертикальные бруски, укосины. Если ширина полотна больше 1 м, рекомендуется усилить раму дополнительными укосинами и/или перемычками.

Пиломатериалы торцуют и шлифуют. Для соединения между собой используют способы:

• шип-паз;
• «в полдерева»;
• встык с накладкой;
• уголком.

Все соединения усиливают оцинкованным крепежом — гвоздями, болтами или саморезами по дереву. Каркас должен быть максимально жестким.

Реечное основание

Штакетник, рейку или доску для обшивки можно купить уже отшлифованные и выкроить их в размер с небольшим запасом на подрезку. Монтируют материалы по выбранной схеме, располагая их с промежутками или без. Крепят к каркасу гвоздями или саморезами по 2 штуки на соединение.

После того, как прибиты все рейки, отрезают выступающие части. Можно сделать декоративное закругление по верху калитки: привязать к гвоздику нитку или тонкую веревку, к другому концу прикрепить карандаш и, удерживая гвоздь в центре полотна, провести скругленную линию. Аккуратно обрезать рейки электролобзиком по контуру арки теперь не составит труда.

Крепим полотно

Для навешивания калитки используют гаражные или воротные петли диаметром 28-34 мм. Они изготавливаются из качественного металла и выдерживают большие нагрузки. Бывают правыми или левыми, некоторые модели снабжены пластинами для приваривания к металлическому каркасу. Для монтажа на деревянные конструкции планки могут иметь готовые отверстия под крепеж.

Петлю разбирают на 2 части. Сначала верхнюю деталь крепят к полотну, затем размечают на опоре место для нижней части петли. Створку поднимают, при необходимости корректируют положение ответной части, а затем уже ее приваривают или прикручивают. При ширине полотна до 0,9 м достаточно 2 петли, свыше — 3.
Петли на опоре должны крепиться строго вертикально одна под другой. При установке нужно оставить небольшой зазор между деталью и столбом, чтобы исключить затирание опор.

При выборе петель для калитки обращайте внимание на то, предусмотрен ли в их конструкции полноценный подшипник. Он предупреждает перекос петли, обеспечивает равномерное движение без скрипа и скрежета.

Особенности врезки замка

Установить замок в деревянную калитку несложно, примерно так же, как в деревянную дверь. Но есть некоторые нюансы: при монтаже ответной части нужно дополнительно увеличить отверстие в накладке по вертикали. Делается это, чтобы компенсировать небольшие колебания столбов в результате сезонного замерзания-оттаивания почвы. Язычок замка будет свободно попадать в гнездо запорной планки. Иначе калитка может закрываться с большим трудом.

Покраска

Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.

Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.

Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.

Заключение

Как сделать калитку из дерева — актуальный вопрос для многих дачников и жителей частных домов. Простую конструкцию можно изготовить за пару часов, для сложной понадобится время и навыки работы с древесиной. Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут справиться с задачей быстро и легко.

Как сделать калитку из дерева: инструкция по изготовлению

Несмотря на появление новых материалов с дивными качествами, дерево традиционно применяется для строительства ограждений в сельской местности и пригородах. А деревянную калитку или ворота можно смастерить не только для таких оград, но и для солидных заборов из кирпича или камня. Число конструкций невелико, но вариантов оформления изделий за долгие века было придумано немало. Как сделать калитку из дерева для дачного забора? Вопрос не покажется сложным, если есть желание, время и необходимые для этого набор инструментов и материал.

Разновидности деревянных калиток: фотогалерея

Сделанные из дерева калитки для забора ввиду простоты их конструкции обычно квалифицируются по внешнему виду:

1. Каркасные реечные модели являются самыми простыми. Каркас собирается из брусков в виде латинской буквы Z, а на него набиваются рейки с промежутками между ними. Навесы и запор крепятся на горизонтальных брусках. Иногда каркас изготовляется в виде треугольника или песочных часов. Рейки после набивки можно по верхнему краю обрезать в форме полусферы. Очень хорошо смотрится вариант из двух групп реек ― длинных и коротких. Короткие крепятся между длинными рейками внизу створки. Изменяя длину реек в обеих группах их также можно оформить полукругом. Этот тип характерен для большинства садовых и дачных калиток.
2. Варианты на рамочном каркасе бывают с глухой обшивкой и обрешёткой. Рама собирается из брусков в форме прямоугольника. Боковые бруски предоставляют больше возможностей для оформления. Например, доски можно набить по горизонтали или по перекрещивающимся диагоналям с обеих сторон рамы. Эта конструкция нередко выполняется с гнутыми поперечинами, выпиленными из толстых досок или фанеры. Поскольку прочность рамы достаточно высока, то их допустимо украшать коваными элементами или использовать металлический штакетник.  Деревянная калитка для забора из сетки-рабицы всегда выполняется рамной, иначе такую обшивку не получится надёжно закрепить.
3. Калитки ― порталы. Простейший вариант изготовляется из проволоки, выгнутой дугообразно и закреплённой на опорах. Запустите по ней вьющиеся растения, получится дёшево и красиво. Более представительные конструкции выполняются как перголы, которая состоит из стоек, поддерживающих обрешётку из брусьев. После того как обрешётка будет оплетена растениями получится своеобразная крыша над входом.
4. Арочные деревянные калитки. О них вспоминают, когда старушка уже примелькалась и хочется чего-то новенького. Разнообразить внешний вид входа на участок можно аркой над калиткой. Её части выпиливаются из доски равной по толщине опорным столбам, собираются в виде полукруга и закрепляется на них. Если есть возможность, то верхнюю часть створки можно вырезать как ответный полукруг. В итоге получится симпатичный круг. Калитки из дерева традиционно устанавливаются в кирпичные и каменные ограды, но арки делаются из материала забора.

Оригинальные идеи по изготовлению и оформлению калиток из дерева в этом видео:

Деревянная калитка своими руками: с чего нужно начать

Прежде всего, надо запастись пиломатериалом и фурнитурой:

1. Для опорных стоек потребуются брёвна или брусья. Брёвна смотрятся лучше, но брус сечением 10Х10см крепче.
2. Каркас изготавливается из брусков 4Х4см или 3Х4см.
3. Для обшивки пользуются штакетником, рейками, обрезными досками, фанерой.
4. Фиксировать закрытую деревянную калитку проще и удобней задвижкой. Она ставится со стороны двора или на обеих. При потребности в замке, потребуются проушины. Для навешивания следует приобрести пару крепких петель.

Саморезы, шурупы, стяжки желательно приобретать оцинкованные, чтобы от них потом не было ржавых потёков.

Установка столбов

Опоры для калитки можно просто вбить кувалдой в почву. Но простоят они нормально, даже с учётом специальной обработки, не более 3 лет. Их частичное бетонирование продлит срок служба в 2 раза. Закрепление трамбованным щебнем избавит от перекосов в результате морозного пучения, но не спасёт от быстрого загнивания подземной части под действием проникающей воды. Полное бетонирование опор обеспечивает их нормальную эксплуатацию, пока не загниёт вся опора. Регулярный уход гарантирует не менее 10 лет службы.

В зависимости от свойств почвы опорные стойки заглубляются от 0,5 до 1м. На прочных почвах без пучения достаточно 0,5м, а на суглинистых с пучением не менее 1м. Лунку выкапывают с запасом по ширине для удобства бетонирования. Перед закреплением столба его необходимо пропитать раствором антисептика, а закапываемую часть дополнительно покрыть битумом или замотать полиэтиленовой плёнкой, чтобы в неё не впитывалась влага из бетонного раствора. Бетон во время заливки следует штыковать куском арматуры или черенком лопаты, чтобы не образовывались пустоты. Сразу после заливки нужно выставить с помощью отвеса опору строго вертикально. Стойки, несущая и притворная, размещаются на расстоянии 1 — 1,2м друг от друга. По возможности они устанавливаются на фундамент под ограждение.

Изготовление рамного каркаса

Ширина рамы под деревянную калитку выбирается на 1см меньше прохода между столбами, так как даже крашеное дерево разбухает. При необходимости зазоры можно прикрыть планками, закреплёнными на стойках. Длина каркаса может равняться обшивке или быть меньше, но не менее 2/3. Створку можно сделать равной высоте опор, а также больше или меньше. Чтобы избежать перекосов, деревянная калитка должна собираться на ровной площадке.

Для начала подготавливаются отрезки брусков 4Х4см длиной меньше на 1см ширины прохода. Если к высоте створки нет особых требований, то размер по вертикали выбирается по высоте ограждения с вычетом 4-5см, нужных для зазора снизу, и толщины поперечин. Бруски соединяются длинными шурупами или с помощью металлических уголков. На высоких рамах посредине устанавливается ещё одна поперечина. Для увеличения жёсткости используются диагональные распорки, укреплённые между поперечинами.

При наличии минимальных навыков в столярном деле бруски каркаса лучше соединить в шип.

Обшивка каркаса калитки из дерева

Для изготовления глухой створки каркас обшивается строгаными обрезными или шпунтованными досками. Чтобы оформить верхнюю часть створки в форме модного ныне полукруга следует на расстоянии равном половине ширины обшивки от верхнего края по её центру вбить гвоздик. К нему крепится прочная нитка с привязанным к ней карандашом. Он должен касаться краёв обшивки. Теперь лёгким движением руки прочерчивается полукруг и всё лишнее за его пределами обрезается, а кромки зачищаются рашпилем, чтобы не было заноз. Если надо сделать менее выпуклую дугу гвоздик сдвигают вниз, а нитку удлиняют, чтобы карандаш касался верха. Точно также делается изделие из штакетника.

Навеска и окрашивание калитки

Установка калитки своими руками возможна с помощью навесов, но на фигурных петлях она выглядит привлекательней. Их сначала крепят к поперечинам рамы. Крепление к столбу начинают с верхней петли, это облегчит регулировку. Затем, контролируя положение створки по отвесу, закрепляют нижнюю петлю. При проверке открытия/закрытия между притворной стойкой и створкой должен оставаться зазор, а низ не доходить до земли минимум 3см.

Перед окраской необходимо произвести обработку антисептиком. Желательно пару раз, чтобы увеличить срок службы. Краску следует наносить только на хорошо просушенное дерево, иначе она быстро отшелушится. После полного высыхания краски ставится запор. Поскольку поперечные срезы более интенсивно впитывают влагу их нужно прокрашивать особенно тщательно. Предпочтительно прикрыть их пластиковыми или оцинкованными металлическими полосками, приклеив или прибив их мелкими гвоздиками.

Комплект необходимых инструментов

Так как изделие выполняется из дерева, то необходимо запастись набором столярного инструмента:

• угольником, линейкой, рулеткой, карандашом;
• столярной ножовкой, а также лобзиком, чтобы при желании вырезать узоры;
• фигурной отвёрткой, а по возможности шуруповёртом;
• рашпилем;
• рубанком;
• лопатой, буром, ломом, отвесом.

При наличии всех материалов, инструментов и установленных опорах калитка из дерева делается за 3 — 4 часа. Для этого не нужно быть великим мастером, так как любой хозяин частного дома или дачного участка сумеет отпилить кусок доски и завернуть шуруп. По описанной технологии можно смастерить своими руками и распашные ворота.

из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и  что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Содержание статьи

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

• две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
• две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгаркиКалитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Трафарет изменяет даже самый простой забор

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

К забору из евроштакетника

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

Оригинальный дизайн со стороны двора

Как сделать калитку из дерева своими руками, пошаговая инструкция

Современные заборы могут быть как поистине дизайнерскими изделиями и творениями искусства, так и самыми обычным деревянными конструкциями, которые навеивают нам атмосферу деревни и изысканного утончённого вкуса. И конечно же, ни одно ограждение не может обойтись без калитки, которая без проблем можно сделать и своими руками. 

Инструменты и материалы

Для того чтобы деревянная калитка получилась максимально качественной и процесс сборки проходил плавно и без заминок, вам потребуется заранее собрать все необходимые инструменты, а также закупить материал, чтобы в процессе работы не возникало потребности бежать в магазин и докупать то что срочно вам понадобилось.

Итак, какой инструмент вам обязательно пригодится:

• Ножовка по дереву, для распиливания древесины. Хорошей альтернативой будет электрический лобзик, с ним работать будет проще и быстрее.
• Шуруповёр и дрель, с наборами свёрл и бит для вкручивания саморезов.
• На всякий случай отвёртка, молоток и пассатижи.
• Рулетка, карандаш, угольник.
• Строительный уровень.
• Лопата для земляных работ.
• Клей для древесины.
• И конечно же, саморезы и гвозди.
• Петли, замок и ручки.

Из материалов вам необходимо подготовить подходящие для вас доски, рейки, бруски, несколько больших балок для столбов. Как видите ,инструментов и материал не слишком то и много, причём все они легко собираются, даже если есть проблемы с покупкой, всегда можно найти что-то у соседей, друзей или просто взять в аренду.

На калитки и ворота из дерева чаще всего идут сосна или лиственница; вторая предпочтительнее, поскольку она крайне устойчива к гниению.

Выбираем конструкцию

Деревянная калитка может быть самой разнообразной, здесь всё ограничивается только вашей личной фантазией. На просторах интернета можно найти сотни различных вариантов как оформить деревянную калитку, какой сделать её формы, что использовать для оформления и прочее.

Если брать общую классификацию, тогда можно выделить ряд следующих разновидностей конструкций калиток:

• Сплошные – уровень просматриваемости участка сквозь такую конструкцию нулевой.
• Просматриваемы – из названия ясно, что у такой калитки есть просветы, через которые можно легко увидеть всё что есть на участке.
• Безрамные – рама у таких калиток отсутствует, все рейки скреплены перемычками.
• Калитка с наличием рамы – тут рама есть и все элементы закреплены на ней.
• Прямые варианты – выполняются в форме квадрата или прямоугольника, обладают прямыми формами без вырезов и прочего.
• Декоративные вырезанные модели – очень красивые, но сложные в изготовлении изделия.

Выбрать подходящую для себя не так-то и просто, но вы сможете подобрать именно ту калитку, которая будет максимально точно вписываться в ваш интерьер и отлично выполнит все ваши пожелания.

Если вы не можете найти подходящий готовый вариант, попробуйте нарисовать приемлемую модель самостоятельно, а затем воплотить эскиз в жизнь.

Производим сборку калитки с нуля

Весь процесс монтажа следует разделить на отделенье этапы, тогда работа будет продвигаться качественней и более быстро. Мы составили небольшой пошаговый план, который поможет вам ориентироваться и по нему вы будете точно знать с чего следует начать сборку.

Уточняя размер рамы, оставьте запас по обе стороны. Это нужно, чтобы калитка могла свободно открываться. А во-вторых, дерево может набирать влагу и набухать во время дождя и в сырую погоду.

Итак, какие же этапы монтажа необходимо пройти:

1. Установка и закрепление столбов.
2. Сборка каркаса для калитки методов «в шип».
3. Монтаж калитки на столбы.
4. Изготовление сложных архитектурных элементов и форм.

Устанавливаем столбы

Начинает процесс закрепления опор с земляных работ, для которых мы заранее подготовили лопату. Выкапываем яму максимально маленьким диаметром, который только позволяет штыковая лопата. Глубина должна быть примерно семьдесят сантиметров, такой глубины будет достаточно чтобы удерживать калитку в неподвижном состоянии даже при частой эксплуатации.

Установку столбов необходимо делать как минимум вдвоем. Удерживайте столб, контролируя его положение по отвесу и засыпайте яму щебнем.

Затем устанавливаем туда балки и расклиниваем досками, брусками, камнями или любыми другими твёрдыми материалами.

Предварительно столб необходимо обработать специальными средствами против гниения и паразитов, а также часть которая погружается в землю должна окутываться полиэтиленовой плёнкой или покрываться толстым слоем смолы.

После того как столы установлены и расклинены, тщательно перепроверяем уровнем ровность и установки и приступаем к засыпанию их землёй. Лучше всего тщательно просушить и размельчить выкопанный грунт. Затем он засыпается максимально утрамбовывается и несколько раз проливается водой, по мере наполнения ямы. Впоследствии вы получаете столб, который с лёгкостью простоит много лет и останется надёжной опорой для вашей калитки.

Делаем соединение в шип

Так как калитка является лицевой часть вашего ограждения, то накладывать доску на доску и скручивать их в раму не будет приемлемым решением. Здесь необходимо работать более аккуратно и немного больше потрудиться. Отличным вариантом будет сделать соединение в шип, то есть одна доска, шипом будет заходить в паз на второй. Сделать это довольно легко, но необходимо будет потрудиться и выполнить довольно кропотливую работу.

Разметить и рассчитать размеры шипа и паза необходимо так, чтобы шип входил в паз с натягом, то есть с трудом.

Сначала будет делать шип для нашей рамы. Берём доску, отмечаем какой размер шипа будет и делаем два надреза с двух сторон доски на начале шипа. Затем используя молоток и заточенную металлическую пластину или долото аккуратно сбиваем лишнее, чтобы осталась только середина. Затем наждачной, напильником или шлифовочной машинкой выравниваем поверхность.

Раму калитки необходимо проверить на геометрические размеры. Углы рамы калитки должны иметь 90 градусов.

Для того чтобы сделать паз вам потребуется болгарка или фрезер, если первое легко найти, то второе довольно проблематично. Прорезаете два углубления на ширину шипа, затем тем же долотом выбиваете образовавшуюся середину. Шлифуем и можем приступать к соединению.

Чтобы доски были надёжно скреплены, мажем оба элемента клеем, затем соединяем и оставляем высыхать, при этом половив какой-то груз.

Монтаж калитки

Чтобы установить калитку, достаточно просто прикрутить петли на столб и установить замок, после чего калиткой можно сразу пользоваться. Замок цепляется в закрытом положении, так работу вы произведёте точнее, и он гарантированно не будет заедать.

Сложные архитектурные формы

Чтобы придать калитке более привлекательный вид, можно округлить верх, украсить её изгибами и прочими элементами. Для этого нам потребуется электрический лобзик, карандаш и картон или фанера.

Начала на картоне начертите точную линую, какую форму вы хотите придать будущей калитке, после чего вырежьте этот трафарет. Приложив картон к калитке, начинайте аккуратно идти по нему лобзиком, после чего отрезанные края следует зашлифовать и покрасить или вскрыть лаком.

Необходимая фурнитура

Чтобы калитка работала исправно, к ней следует подобрать подходящую фурнитуру. Для установки на улице должны быть специальные петли, которые не подвергаются коррозии, не замерзают при сильном морозе, выдерживают повышенное давление и обладают довольно лёгким ходом, даже в случае, когда на них установлена увесистая конструкция.

Замок и ручку следует подбирать исходя из тех же показателей, чтобы они не ржавели, были долговечными и не замерзали.

Как только калитка выставлена, отметьте отверстия для крепления петель на раму и на столб. Делайте это осторожно, не меняя положения, затем прикрепите петли.

Окрашиваем конструкцию

Перед тем как приступить к покраске следует проделать ряд подготовительных работ. Для начала деревянные калитки тщательно шлифуются или ошкуриваются наждачной бумагой. Затем протирается от образовавшейся пыли. Любые изъяны типа вмятин следует сразу заделать специальной замазкой для древесины. После этого необходимо тщательно вскрыть древесину специальной грунтовкой для уличных работ и древесины.

Лучше всего наносить грунтовку двумя слоями, тогда эффект будет значительно лучше. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию конструкции или вскрытую её любым лаком. Краску и лак также следует наносить в два или даже три слоя, тогда цвет будет качественней и более насыщен.

схемы, чертежи, порядок проведения работ

На чтение 8 мин. Просмотров 143 Опубликовано 19.10.2020
Обновлено 08.10.2020

Деревянная калитка – популярный вариант изготовления прохода в ограде участка, т. к. древесина имеет натуральную привлекательность, сочетается с металлическим и кованым забором, конструкциями из профнастила. Составляют чертеж, выбирают конфигурацию, приобретают фурнитуру, чтобы сделать калитку из дерева своими руками. Материалом опорных столбов служит древесина, металлические и асбоцементные трубы, кирпичные и бетонные столбы.

Преимущества и недостатки деревянной калитки

Деревянная калитка отлично сочетается с каменными конструкциями

Материал стоит недорого, приобрести его несложно, если речь идет о распространенных сортах древесины. Дорогие породы используют редко, в основном применяют хвойные разновидности.

Преимущества калитки для забора из дерева:

• небольшой вес конструкции, надежность и прочность;
• быстрое изготовление, простота сборки и обработки;
• экологическая безопасность для здоровья людей;
• отсутствие сложного оборудования при изготовлении.

К минусам относят недолговечность древесины по сравнению с другими материалами, т. к. она интенсивно впитывает воду. В итоге конструкция гниет, на поверхности и внутри размножаются микроорганизмы. Жучки нарушают целостность волокон, ослабляют прочность.

Без защитной пропитки изделие прослужит 5 – 7 лет. Дерево быстро воспламеняется, самостоятельно не прекращает горение, поэтому нужно его обрабатывать препаратами для повышения пожарной стойкости.

Разнообразие конструкций

Варианты оформления садовых калиток из дерева

Строение калитки включает опорные стойки, полотно в каркасе. К столбам створку фиксируют с помощью петель, которые открываются в одном направлении или распахиваются в две стороны (маятниковые навесы). Обрамление дверки делают из дерева, сваривают из железного уголка.

Открывают калитку вручную, иногда ставят автоматику и управляют пультом. Чаще створку делают распашную, но допускают откатное открывание, тогда обязательно применяют металлический каркас с деревянным заполнением внутри.

Разновидности схем деревянных калиток для частного дома:

• реечные полотна, из разреженного штакетника;
• сплошные створки, если доски ставят вплотную, без просвета;
• двери, выполненные ажурной резьбой по дереву под старину или в современном стиле;
• конструкции с деревянным каркасом арочной или стрельчатой формы;
• проходы с навесами в виде двускатной деревянной крыши;
• встроенные проходы в полотне ворот.

Деревянные калитки с арочными створками не выходят из моды. Иногда арку ставят в виде свода над проходом.

Как выбрать пиломатериал

В лиственнице много смолы, поэтому древесина устойчива к гниению и влаге

Разные породы отличаются показателями прочности, влагостойкости, долговечности. На разрезе каждый сорт имеет свой неповторимый рисунок. Владельцы участков выбирают материал по свойствам и характеристикам, учитывают свои материальные возможности.

Коротко о породах:

1. Дуб почти не разбухает и не усыхает при изменении влажности. Достойный материал высокой плотности, который трудно обрабатывать, стоит дорого.
2. Лиственница стойко сопротивляется увлажнению, появлению гнили. Характеризуется красивым рисунком волокон, просто распиливается.
3. Сосна отличается невысокой стоимостью, невысокой прочностью. Содержит смолистые компоненты и мало впитывает воду.
4. Ель относят к мягким видам, при контакте с почвой начинает гнить. Древесина прочная и недорогая, поэтому используют после предварительной пропитки.

Кроме породы учитывают качество древесины. Доски не должны иметь искривлений, гнилых и выпадающих сучков, трещин по длине и поперек пиломатериала.

Фурнитура для калитки

Виды замков для деревянных калиток

Деревянная калитка для забора функционирует с помощью навесов, ручек, замков, задвижек. Для работы в уличных условиях приобретают фурнитуру с оцинкованным покрытием, из нержавейки, толстого алюминия.

Рекомендуемые элементы:

• Навесы бывают классические, декоративные или скрытые.
• Замки применяют накладные, врезные или ставят навесные. Для деревянных конструкций редко, но иногда применяют электронные и электрические запоры.
• Ручки ставят железные, из дерева, хорошо смотрятся кованые. Скобы ставят отдельным элементом или комбинируют с замковым механизмом.
• Задвижки располагают на внутренней поверхности полотна, чтобы без ключа закрывать калитку, пребывая дома.

Для калитки в заборе огорода или садовой зоны ставят простую фурнитуру без изысков. Входная группа на участке оснащается более стильными элементами, которые подбирают по типу деталей ворот, забора.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для изготовления деревянной калитки

Для столбов берут брус 100 х 100 мм, при этом под землю его прячут на 60 – 100 см. Высоту опоры рассчитывают так, чтобы учесть глубину заложения и высоту забора и калитки. Для каркаса применяют брусок 40 х 40 мм. Обшивают полотно штакетником, рейкой 40 х 20 мм, ставят доску 20 х 100 — 150 мм. Готовят материалы для бетонной смеси (песок, щебень, цемент).

Инструменты для работы по изготовлению калитки из досок своими руками:

• плотницкий угольник, рулетка 5 м, уровень, карандаш;
• ножовка по дереву или электрический лобзик;
• шуруповерт, отвертка с крестовым наконечником;
• наждачная бумага.

Если используют нестроганые пиломатериалы, понадобится электрический или ручной рубанок. Для земляных работ нужна штыковая лопата, лом, установку столбов координируют отвесом.

Порядок изготовления

Делают эскиз калитки на бумаге, чтобы в работе не было задержек. Чертеж сопровождают размерными линиями, наносят общие габариты конструкции, проставляют длину, ширину всех отдельных элементов. Прорисовывают узлы соединений, указывают размеры четвертей и выборок на стыках углов и Т-образных сочетаний.

Пошаговое распределение работ:

• установка опор;
• сборка каркаса калитки;
• зашивка дверки;
• навеска на петлях;
• монтаж запоров;
• окончательная отделка.

Предварительное конструирование поможет правильно подсчитать объем материала, количество метизов, определить порядок сборки. Эскиз визуально покажет внешний вид, поэтому можно своевременно внести изменения в схему.

Установка столбов

Роют яму, которая на 10 см шире опоры с каждой стороны. Узкая яма не позволит качественно залить и распределить бетон. На дне делают подушку из 5 см песка и 10 см щебня. Слои трамбуют одновременно с поливкой водой для усадки.

Подземную часть деревянного бруса покрывают горячей (60°) олифой, оборачивают слоем рубероида или двумя пластами строительного толя так, чтобы он выходил их земли на 5 – 7 см. Это нужно для гидроизоляции столба, чтобы он не начал гнить от почвенной влаги и дождя.

В тело подземной части засверливают металлические стержни, чтобы они выступали на 5 – 10 см по сторонам. Их бетонируют в массе и получают дополнительный упор от расшатывания со временем. Бетон заливают в яму после выставления опоры в монтажном положении. Применяют штыкование массы лопатой, металлическими штырями, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Правильный монтаж калитки

Калитку из террасной доски, рейки, штакетника делают так, чтобы в нее свободно проходил человек любой комплекции, провозил на тележке ручную кладь. Стандартные размеры проема по ширине делают 1 – 1,2 метра.

Если забор с калиткой располагается так, что полотно распахивается на тротуар или проезжую часть, проектируют внутреннее открывание, чтобы не мешать проходящим людям и велосипедистам.

Под полотном внизу предусматривают промежуток над землей высотой 10 – 15 см. Такое решение помогает при снежных заносах, чтобы можно было открыть дверку без чистки снега. Петли и замки располагают так, чтобы их нельзя было повредить с улицы.

Сборка конструкции и обшивка

Установка калитки на опорные столбы в бетоне

Каркас собирают по ширине уже пролета на 10 мм, для учета свободного прохождения полотна. Используют притворные планки из дерева, чтобы не было просвета при взгляде с улицы.

Порядок работы:

• скрепляют боковины, верхние и нижние планки каркаса, используют дополнительную поперечину и диагонали для жесткости;
• нарезают элементы заполнения из досок или реек в таком количестве, чтобы получить сплошную зашивку;
• для крепления элементов в каждой точке ставят по 2 гвоздя или самореза;
• на столбах фиксируют нижние части навесов, проверяя вертикальность уровнем;
• верхние детали петель фиксируют на каркасе дверки, навешивают полотно на опоры.

Окончательную отделку делают после проверки правильности открывания.

Покраска готовой калитки

Пред покраской деревянные детали пропитывают антисептиками препаратами против возгорания, затем грунтуют. Составы выбирают в соответствии с видом лакокрасочного покрытия.

Разновидности красок для дерева:

• Акриловые или латексные. Быстро сохнут, не пахнут, создают прочную защитную пленку, но стоят дорого.
• Морилки. Не закрашивают, а подчеркивают текстуру, пленка не образовывается, дерево дышит. Требует дополнительного лакирования.
• Масляные составы. Образуют плотный слой, который непроницаем для влаги. Резко пахнет, но запах исчезает после полного высыхания.

Для грунтовки перед масляной краской применяют олифу, грунтовки на базе сольвента, уайт-спирита. Под водоэмульсионные используют составы на водной основе.

Несколько советов

Чтобы не выступала смола на древесине, ее протирают спиртом или растворителем

На поверхности хвойной древесины выступает смола, которая в итоге портит качество покраски. Перед финишной отделкой поверхность досок, брусков протирают растворителями (ацетоном, бензином, раствором кальцинированной соды, спиртом).

После нанесения первого слоя лака по свежему дереву поднимаются мелкие волокна и ворс на поверхности, поэтому требуется дополнительная шлифовка полотна. После второй лакировки такого не происходит.

Краску наносят в 2 – 3 слоя, чтобы предохранить материал от разрушения и получить равномерный слой. Перед обработкой можно прошпаклевать и заделать трещины, сколы, отверстия от сучков.

Калитка из дерева своими руками

Практически любой владелец загородного участка желает создать функциональную недорогую калитку, которая служила бы еще и украшением. Лучшим решением, которое позволяет удовлетворить все описанные требования, является создание деревянной калитки. Такую конструкцию можно легко сделать своими руками.

Как выбрать материал

Во время выбора многие руководствуются такими критериями, как стоимость материала и его долговечность. При должной обработке древесина может использоваться несколько десятков лет. При этом она имеет низкую стоимость.

Часто для создания створки выбирается сосна, так как этот материал имеет низкую цену. такая древесина достаточно легко обрабатывается и хорошо противостоит воздействиям внешней среды из-за насыщенности смолой. Если калитку из сосны покрыть лаком, она будет иметь достаточно привлекательный внешний вид.

Стоит отметить, что лиственница является более крепким материалом, который хорошо поддается обработке. Но при этом стоимость материала в несколько раз выше стоимости сосны. Часто используется кедр, так как такая древесина не растрескивается и является стойкой к гниению.

Лучшим вариантом является дуб, который можно приобрести по относительно низкой стоимости. Несмотря на то что осина легко обрабатывается и не растрескивается со временем, ее редко используют при создании ограждений для участка.

При создании створки можно использовать тополь. Но стоит помнить, что приобретать нужно только хорошо просушенный материал. Если он будет мокрым, при высыхании доски могут деформироваться.

Для создания калитки можно использовать и березу, но она имеет небольшой срок эксплуатации и подвержена растрескиванию. В случае когда создается калитка из дерева своими руками, важно правильно подобрать материал, учитывая погодные условия в определенном регионе. Чтобы выбрать определенный тип створки, стоит рассмотреть фото различных подобных изделий и определить, какое лучше будет смотреться на определенном участке.

Виды конструкций калиток

Перед созданием створки необходимо выбрать определенный вариант, конструкции. По материалам калитки могут разделяться на деревянные и комбинированные, когда изделие создается с использованием металлических элементов. В зависимости от конструкции описываемые конструкции разделяются на следующие виды:

1. Глухая деревянная калитка. Такое изделие имеет сплошную обшивку без щелей.
2. Сквозная створка. Такие изделия создаются с обшивкой, имеющей просветы.

Чтобы сделать калитку более надежной, необходимо создать ее с подкосом. Благодаря такому элементу конструкция будет служить длительное время без искажения формы.

Инструменты и материалы

Для создания деревянной створки потребуются следующие инструменты и материалы:

• угольник;
• рулетка;
• карандаш;
• ножовка;
• шуруповерт;
• отвес.

Столбы для створки можно сделать из бруса сечением 100х100 мм. Закапывание под землю каждого столба происходит на глубину около метра. Каркас можно создавать из бруска сечением 20х40 мм. Также следует приобрести задвижку и петли. Для установки столбов потребуется цемент, щебень и песок. Перед тем как сделать деревянную калитку своими руками, стоит правильно закрепить опоры.

Установка столбов

Монтаж опор происходит следующим образом:

1. Сначала буром создаются ямы глубиной около метра. Расстояние между ними должно быть заранее рассчитано и быть немного больше, чем ширина створки.
2. После этого дно ям засыпается песком и утрамбовывается. Толщина песчаного слоя должна составлять около 5 см.
3. На следующем этапе в ямы засыпается щебень на высоту около 5 см.
4. Часть столбов, которая будет погружаться в землю, обжигается при помощи паяльной лампы. При этом стоит обработать всю поверхность столбов антисептическими составами. Установку столбов необходимо производить по отвесу.
5. После этого ямы засыпаются щебнем и заливаются бетонным раствором.

При создании калитки своими руками важно правильно создать каркас, так как именно на него приходится большая часть нагрузки. Рассмотрев фото различных калиток можно понять, каким образом создаются подобные конструкции.

Сборка каркаса и обшивка

Чаще всего каркас делается в виде буквы Z. После обшивки такого каркаса создается достаточно надежная конструкция, которая выдерживает собственный вес. Во время создания каркаса его элементы должны располагаться на ровной поверхности.

Обшивка может быть сплошной или решетчатой. Выбор зависит от предпочтений владельца участка. Если хочется закрыть участок от посторонних глаз, стоит делать высокую калитку со сплошной обрешеткой.

Преимущества и недостатки калиток из дерева

Стоит обратить внимание, что изделия, сделанные из дерева, отлично сочетаются со многими типами заборов. Также они имеют следующие преимущества:

1. Простота создания. Створку из дерева можно сделать собственными руками, потратив на материалы небольшое количество денег.
2. Экологичность. Древесина является экологически чистым материалом и не может навредить здоровью.
3. Низкая стоимость. Именно по этой причине многие владельцы участков устанавливают деревянные калитки для забора.

К недостаткам изделий из дерева можно отнести:

1. Недолговечность материала. Под воздействием условий внешней среды дерево быстро разрушается. Продлить срок службы описываемых изделий можно при помощи специальных составов, которые предотвращают гниение.
2. Низкую механическую прочность по сравнению с другими материалами. Калитки из металла могут выдерживать большие нагрузки и при этом не деформироваться, как деревянные изделия.
3. Растрескивание материала. Часто элементы деревянных калиток растрескиваются из-за гвоздей или саморезов.
4. Пожароопасность. Чтобы снизить вероятность возгорания материала, стоит обработать створку противопожарными составами.

Несмотря на описанные минусы многие выбирают именно деревянные калитки.

Установка калитки и окраска

После того как щит будет собран, необходимо навесить его на калиточные петли, отрегулировав положение. Во время закрепления петель необходимо использовать часть деревянного бруса в качестве подкладки под калитку, чтобы она находилась в определенном положении. Сначала петли прикручиваются к щиту и только после этого происходит закрепление на опоре. Это связано с тем, что при таком способе закрепления легче производить регулировку положения полотна. После установки необходимо проверить, свободно ли открывается калитка. Между созданным изделием и опорой должно остаться небольшое пространство.

После закрепления необходимо обратить внимание на зазор под калиткой из дерева. Он должен быть не меньше 3 см.

Для покраски деревянных калиток многие владельцы участков используют морилку. Перед началом окраски материала необходимо обработать его антисептическими составами. Стоит помнить, что произвести такие работы необходимо дважды, чтобы надежно защитить материал от неблагоприятного воздействия. Благодаря этому дерево может прослужить достаточно длительный срок.

Красить нужно только сухую древесину. Если во время таких работ пошел дождь необходимо подождать, когда он закончится и продолжить работу только после того, как материал полностью высохнет. Чтобы определить. Какой цвет подходит для определенного участка, стоит рассмотреть фото различных изделий, окрашенных в разные оттенки.

Установку засова стоит производить только после того, как калитка будет полностью окрашена. Важно помнить о том, что самым незащищенным местом калитки является ее верхняя грань. Это связано с тем, что влага лучше впитывается в поперечный срез деревянного изделия. Чтобы защитить дерево от разрушения стоит сделать окантовку оцинкованной лентой. Закрепляется такой материал при помощи клея или гвоздей.

Таким образом, чтобы сделать калитку из дерева своими руками, достаточно иметь небольшое количество необходимых материалов и стандартные инструменты для работы с древесиной. Чаще всего калитка устанавливается около ворот, что можно заметить, рассматривая фото.

DIY Fence Gate — 5 способов построить свой

Добавление забора к вашей собственности обеспечивает простое решение для защиты от нежелательных животных и любопытных соседей с переднего или заднего двора. Но создание заборных ворот, уравновешивающих потребность в уединении и привлекательность, не отпугивающую приглашенных гостей, может оказаться сложной задачей. Эти легкие в сборке и сделанные своими руками заборные ворота делают именно это, обеспечивая конфиденциальность и защиту, в то же время улучшая внешний вид вашего дома с любой точки обзора.

IVORY IDYLL

Фото: frysauceandgrits.com

Если вы всегда мечтали о белом заборе из штакетника, сейчас самое время воплотить его в жизнь — начиная с этих белых ворот из штакетника от Fry Sauce и Крупа. Закатайте рукава и выкопайте две ямы глубиной 2 фута для ворот забора, заполнив их галькой, прежде чем вставлять предварительно вырезанные и окрашенные в белый цвет столбы забора. Стильная черная фурнитура для ворот дополняет ряд подходящих планок для забора, создавая поразительный визуальный контраст.

GOOD ARCH SUPPORT

Фото: smartgirlsdiy.com

Чтобы превратить обычную подъездную дорожку в тенистую садовую нишу, остановитесь на этой доступной концепции беседки. Следуя адаптируемым планам производителей Smart Girls DIY, вырежьте обработанные под давлением деревянные доски для столбов беседок, коллекторов и арок. После установки столбов — засыпки гравием для дренажа — прикрепите коллекторы и арки с помощью шурупов для настила. В завершение вы можете присоединиться к коротким причудливым деревянным воротам, которые повторяют изгибы вашей беседки, создавая еще более очаровательный вход для гостей.

BACKYARD BEAUTY

Фото: blackanddecker.com

Эти высокие и узкие ворота заднего двора, представленные на Black and Decker, отличаются дорогим профессиональным качеством, но вы можете сделать их дешево — и легко — с помощью этого руководства. Ссылаясь на схематический рисунок ваших будущих ворот, вырежьте деревянные доски для дверной коробки и арок, а также доски настила (с их уже сглаженными и закругленными краями) для деревянных панелей ворот. После того, как столярные изделия будут собраны с помощью клея и шурупов, прикрепите настилы к раме, подвесьте готовые ворота на сверхпрочных петлях и распахните дверь, чтобы насладиться весельем!

САД

Фото: montanawildlifegardener.blogspot.com

Превратить закрытый и неприступный садовый забор в привлекательный вход так же просто, как открыть свой разум — и дверь в свой сарай — декоративному прикосновению неиспользованных инструментов, лежащих в вашем сарае. Подобно блогеру из Montana Wildlife Gardener, снесите ваши существующие заборные ворота, оставив деревянные доски и шурупы для установки нового каркаса. После того, как вы украсите пересеченный зверинец переделанных садовых инструментов — от лопат до граблей — ваши переделанные садовые ворота готовы широко распахнуться!

ТАК ДЛИННЫЙ, ДЫХАТЕЛЬНЫЙ

Фото: thecavenderdiary.com

Столкнулись с изношенными воротами, которые начали провисать? Блогеры из The Cavender Diary обратились к удобному комплекту ворот для забора для структурного косметического ремонта. Вы тоже можете положиться на что-то подобное из местного магазина товаров для дома, чтобы помочь вам в своем проекте DIY! Как только вы подберете стартовый набор, снимите планки с исходной рамы и отложите их для повторного использования. Затем отрежьте обработанные давлением 2 × 4 доски, чтобы создать новую, более прочную прямоугольную раму, и соберите доски на земле с помощью скоб из набора.Повесьте раму забора на место старых ворот, снова прикрепите сохраненные рейки и нанесите морилку для придания законченного вида, который в равной степени будет ярким и естественным.

Как построить деревянные ворота для двора

Ворота необходимы, если вам нужен доступ на улицу в огороженную территорию и из нее. И вместо того, чтобы покупать ворота, вы можете довольно быстро построить их самостоятельно в соответствии с вашими конкретными требованиями, если у вас есть промежуточные навыки работы с деревом. Этот проект содержит инструкции по созданию ворот из кедрового дерева шириной 42 дюйма, которые добавят забору стиля и функциональности.Кроме того, кедровые доски с гребнем и пазами обеспечивают конфиденциальность, так как никто не сможет заглянуть через ламели в воротах, а черная фурнитура красиво контрастирует с красным кедром.

Подсказка

В то время как в этом руководстве создаются ворота шириной 42 дюйма, вы можете масштабировать ширину ворот вверх или вниз по мере необходимости, добавляя или вычитая доски. Что касается высоты, многие местные строительные нормы и правила ограничивают высоту заборов и ворот на уровне 6 футов. Уточните у местного агентства, выдающего разрешения, информацию о высоте и о том, нужно ли вам получить разрешение на строительство забора.

Материалы

• 12
  Кедровые доски с гребнем и пазами (1/4 дюйма x 3 1/2 дюйма x 96 дюймов)
• 3
  Кедровые доски (1/4 дюйма x 6 дюймов x 96 дюймов)
• Пакет из оцинкованных гвоздей длиной 3/8 дюйма
• 3
  Петли для черных декоративных ремешков с соответствующими винтами (от 13 до 17 дюймов в длину)
• 2
  Черные длинные задвижки с соответствующими винтами
• 1
  Черная откидная защелка для тяжелых условий эксплуатации с соответствующими винтами

1. Измерьте и отрежьте доски для языка и пазов

   Используя измерительную ленту, сделайте карандашную отметку 72 дюйма на каждой доске с гребнем и пазом.Затем отрежьте доски до 72 дюймов длиной с помощью торцовочной пилы.

2. Измерьте и отрежьте горизонтальные распорки

   С помощью рулетки отмерьте три сегмента по 42 дюйма на двух кедровых досках шириной 6 дюймов (не на досках с гребнем и пазами). Затем отрежьте эти сегменты, чтобы получить три доски длиной 42 дюйма.

3. Разложите платы

   На ровной плоской поверхности, например на подъездной дорожке или на полу гаража, разложите три доски шириной 6 дюймов.Две доски должны быть параллельны друг другу на расстоянии 5 футов друг от друга. И третья доска должна быть параллельна двум другим и ровно посередине из них.

   Затем положите доски с гребнем и пазом поверх трех досок. Осторожно постучите гребнем одной доски в паз соседней доски, пока вы не соберете их все вместе. Этот процесс может привести к неправильному расположению досок шириной 6 дюймов внизу. В этом случае удерживайте доски с гребнем и пазами на месте, пока вы устанавливаете нижние доски в исходное положение.

4. Присоедините доску для язычка и паза

   Прибейте доски с гребнем и пазами к горизонтальным доскам распорки шириной 6 дюймов внизу с помощью оцинкованных гвоздей 3/8 дюйма. Внимательно следите за этими нижними досками, чтобы они не сдвинулись с места во время работы.

5. Измерьте и отрежьте диагональную скобу

   Осторожно переверните ворота. Положите оставшуюся кедровую доску шириной 6 дюймов по диагонали поперек горизонтальных распорок. Временно прибейте диагональную доску, чтобы закрепить ее, оставив открытыми шляпки гвоздей для облегчения удаления.

   Положите линейку на эту диагональную скобу так, чтобы она оставалась параллельной линиям горизонтальных скоб. Сделайте шесть карандашных отметок на диагональной распорке параллельно верхней и нижней части каждой горизонтальной распорки.

   Удалите временные гвозди. Затем разрежьте диагональную скобу торцовочной пилой по этим шести отметкам. Три отрезанных куска в конечном итоге будут выброшены (два конца и середина), оставив два отрезанных куска, которые вы будете использовать в качестве диагональной распорки.

6. Прикрепите диагональную скобу

   Нанесите полоску столярного клея на тыльную сторону двух частей диагональной распорки.Затем прижмите детали к воротам между горизонтальными распорками. Придавите две склеенные детали шлакобетонными блоками, камнями или чем-нибудь достаточно тяжелым. Дайте клею высохнуть около двух часов.

   После высыхания клея переверните калитку. Прибейте диагональные части распорки гвоздями 3/8 дюйма.

7. Крепление ворот

   Установите ворота на заборе и поддержите их обрезками кедра, чтобы обеспечить зазор около 1/2 дюйма внизу.Оставьте около 1/4 дюйма расстояния со стороны петель ворот. На этом этапе полезно иметь помощника, который удерживает ворота на месте.

   Используя аккумуляторную дрель и винты, прилагаемые к петлям, прикрутите петли к верхней, средней и нижней части ворот и к раме ворот. Убедитесь, что ворота правильно распахиваются. При необходимости отрегулируйте петли, чтобы выровнять, затянуть или ослабить заслонку.

8. Установите защелки

   Используя аккумуляторную дрель и винты, входящие в комплект защелок, прикрутите задвижки на место вверху и внизу ворот.Прикрутите их приемные секции к каркасу ворот. Затем установите откидную защелку аналогичным образом в центре ворот.

Как построить деревенские ворота

Джини и Дэвид Стайлз, из «Backyard Building»
декабрь 2015 г.

Дэвид и Джини Стайлз — известные строители и авторы 23 книг по проектам деревообработки. В Backyard Building, (The Countryman Press, 2014) пара показывает читателям, как сделать этот участок земли своим.Существует более 20 проектов разной сложности, самый простой из которых требует от новичка всего нескольких часов самоотверженности. Ниже приведены инструкции к одному из любимых проектов: Rustic Gate.

Деревенские ворота

Задача при изготовлении этих ворот — найти ответвления, которые будут подходить друг к другу. Нет списка, который можно было бы взять с собой на лесной склад для этого проекта, хотя некоторые питомники или магазины фермерских хозяйств продают деревенские столбы, которые можно использовать для столбов и перил.Прогулка по лесу — лучший способ найти сырье, особенно более декоративные внутренние ветви, которые придают воротам уникальную индивидуальность.

По возможности, все части ветки должны лежать ровно, когда она лежит на земле. Самые полезные ветки — разветвленные (мы называем их «рогатками»). Будьте осторожны, не обрезайте их слишком коротко — оставьте окончательную обрезку на потом. Всегда собирайте вдвое больше веток, чем вы думаете, что вам нужно. Лучшая порода древесины — гикори или можжевельник, но подойдет и кедр.Начните с прямых веток для вертикальных стоек и горизонтальных перил. Для ворот шириной 36 дюймов стойки должны быть около 3 дюймов в диаметре, а рельсы — немного меньше. Внутренние ветви должны иметь диаметр от 1/2 до 1-1 / 2 дюйма. Ворота, расположенные на большем расстоянии, должны быть соответственно более прочными.

Закопайте две прочные стойки, по одной по обе стороны от проема ворот, оставив зазор 1/2 дюйма с каждой стороны ворот. Для небольших ворот хорошим выбором являются «мини-ландшафтные стяжки»: они недорогие, обрабатываются давлением 5 × 3, 8 футов длиной, с двумя закругленными гранями.Используя лопату или копатель почтовых ям, выкопайте две ямы глубиной 30–48 дюймов (в зависимости от вашей линии мороза). Поместите стойки в отверстия и удерживайте их вертикально, прибив к ним три коротких стойки. Засыпьте и утрамбуйте почву с помощью запасного 2 × 4 и закончите бетонной манжетой толщиной 3 дюйма на уровне уклона. Дайте бетону затвердеть в течение 24 часов.

Удалите всю кору с веток.

Чтобы сделать каркас ворот, соедините части вместе, предварительно просверлив в столбах отверстия глубиной 1 дюйм для размещения направляющих.Эти отверстия должны быть немного меньше направляющих, а направляющие должны быть обрезаны по размеру. Используйте эпоксидную смолу, чтобы приклеить направляющие к стойкам и закрепить их винтом или колышком.

Когда клей высохнет, положите рамку на землю и разложите остальные ветки для лучшего эффекта. Постарайтесь разместить части на расстоянии около 6 дюймов друг от друга. Начните с самых больших ветвей и отметьте, где они будут соединяться со стойками и перилами. Обрежьте каждую ветку примерно на 1 дюйм длиннее, чем заполняемый ею зазор, чтобы обеспечить стык.Врезать можно только один конец ветки; другой конец будет прикреплен к поручню или стойке. Вырежьте и сформируйте концы, чтобы они плотно прилегали, прежде чем сверлить, склеивать и закреплять их на месте. Ворота должны выглядеть так, как если бы они сами приобрели эту форму.

Для простой петли: вкрутите 2-дюймовые рым-болты из нержавеющей стали в стойку и заслонку, установите заслонку на болты стойки и прикрепите болты 3/8 дюйма × 1-1 / 2 дюйма и шайбы через оба рым-болта. Эта петля позволяет воротам открываться внутрь или наружу.

Чтобы удерживать ворота закрытыми, просверлите одно отверстие диаметром 1/2 дюйма в стойке и другое отверстие в воротах. Вставьте закругленный штифт 1/2 дюйма в отверстие ворот. Поскольку петли обладают некоторой гибкостью, штифт скользит в отверстие, когда ворота закрываются. Для более надежного закрытия вы можете добавить железное кольцо, которое переворачивается над стойкой ворот.

Больше из

Backyard Building :

• Как построить классический коттеджный садовый сарай
• Как построить деревянный каркас

Перепечатано с разрешения Backyard Building Джини и Дэвидом Стайлзами и опубликовано The Countryman Press, 2014.

Как построить ворота из веток деревьев | Home Guides

Ворота, сделанные из веток деревьев, дополняют деревенские деревянные заборы, такие как заборы из плетня из ивы и различные типы заборов с раздельными рельсами. Вы можете использовать ветки деревьев, которые растут прямо у себя на заднем дворе, что сделает ворота доступными и привлекательными. При строительстве деревянного забора оставьте зазор для ворот шириной около 4 футов. Для установки ворот требуются прочные концевые стойки с обеих сторон, но вам не нужны отдельные стойки от концевых стоек на заборе.

Отрежьте две ветви для вертикальных сторон ворот и две ветви для верхней и нижней части ворот. Ветви должны быть от 2 до 3 дюймов в диаметре. Сделайте вертикальные ветви по длине равной высоте забора, обычно около 4 футов. Горизонтальные ветви должны быть той же длины, что и ширина проема ворот, за вычетом диаметра каждой вертикальной ветви, чтобы горизонтальные ветви могли поместиться между вертикальными ветвями.

Положите горизонтальные и вертикальные ветви квадратом на плоскую рабочую поверхность.Проденьте 4-дюймовый шуруп через ветки в каждом углу, чтобы скрепить их.

Измерьте расстояние от верхнего угла квадрата до нижнего противоположного угла квадрата. Отрежьте ветку диаметром от 2 до 3 дюймов до этой длины для диагональной поперечной распорки. Обрежьте каждый конец под углом 45 градусов, чтобы концы плотно прилегали к веткам в углах.

Установите ответвление по диагонали от верхнего угла к нижнему противоположному углу. Ввинтите 4-дюймовые шурупы под углом через ответвление диагональной распорки в вертикальные или горизонтальные ответвления, чтобы удерживать его на месте.

Измерьте расстояние от верха до низа конструкции рамы ворот. Отрежьте несколько веток диаметром от 1/2 до 2 дюймов для пикетов на воротах. Количество необходимых палочек зависит от желаемого расстояния между пикетами и от того, хотите ли вы установить пикеты с одной или обеих сторон ворот.

Установите планки вертикально к верхним и нижним горизонтальным ответвлениям на раме ворот, используя шурупы для дерева, которые примерно на 1 дюйм длиннее диаметра пикета. Расстояние между пикетами зависит от вас, но оно должно быть не меньше диаметра ответвлений пикетов.Вверните дополнительный винт в точке, где вертикальные планки пересекают диагональную скобу. При желании повторите этот процесс на противоположной стороне ворот.

Плетите гибкие ветви диаметром от 1/2 до 3/4 дюйма, например, ивы или ольхи, внутрь и наружу через вертикальные планки, прокладывая их по горизонтали или диагонали. Этот шаг не является обязательным, но приводит к решетчатому ограждению, которое снижает видимость через ворота. Вставьте гвозди с кольцевым стержнем диаметром от 1 до 1 1/2 дюйма через гибкие ответвления, чтобы прикрепить их к пикетам.

Измерьте и отметьте вертикальную ветвь рамы на одной стороне ворот примерно в 8 дюймах сверху и снизу. Вбейте большой крючок с проушиной для винта сбоку от вертикальных ветвей. Измерьте и отметьте столб забора так, чтобы отметки совпадали с положением проушин для винтов на воротах. Ворота должны находиться на высоте не менее 2 дюймов над уровнем земли, поэтому нижняя отметка на столбе забора должна быть не менее чем на 10 дюймов над уровнем земли. Вбейте J-образный болт в стойку на каждой отметке. Крючки с проушинами и J-образные болты входят в комплект регулируемых крючков и петель в виде пары.

Поднимите заслонку так, чтобы проушины для винтов были выровнены над J-образными крюками. Установите проушины для винтов на J-образные крючки. Крючки с проушинами на воротах поворачиваются на J-образных крюках, чтобы открывать и закрывать ворота.

Прикрепите крюк и проушину к противоположной стороне ворот, чтобы ворота оставались закрытыми и запертыми. Крюк прикрепляется к воротам, а винт с проушиной — к столбу забора.

Справочная информация

Советы

• Если ветви начинают трескаться или вам трудно удерживать их вместе для установки винтов, просверлите направляющие отверстия в ответвлениях перед установкой винтов.Пилотные отверстия должны быть около 1/4 дюйма в диаметре.
• Ветки ивы и ольхи можно купить в магазинах для рукоделия или взять с деревьев. При покупке они могут быть жесткими, но их можно сделать гибкими, если перед использованием замочить их в теплой воде на несколько часов.
• В дополнение к установке гибких ветвей по горизонтали и диагонали, вы можете согнуть их в изогнутые конструкции или даже спирали, чтобы добавить больше визуального интереса к воротам.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Как построить деревянные ворота

Вот мой урок о том, как построить деревянные ворота. Обратите внимание, так как это для узкого прохода сбоку от бунгало, поэтому мы не будем укреплять здесь деревянные ворота.

Вы можете найти мою большую подъездную дорогу , двойные деревянные ворота , здесь или установку металлических подъездных ворот , , здесь.

Не так давно мы с папой строили деревянные ворота в рамках их проекта по ремонту бунгало. Это забавный переулок, который довольно узкий, но мы хотели придать имению дополнительную безопасность.

Мы сделали простые деревянные ворота с пазом и пазом. Это хвойная древесина хорошего качества, но она требует обработки, когда она начинает седеть.

И я собираюсь показать вам, как вы также можете сделать деревянные ворота на заказ. Вы даже можете использовать основы этого урока, чтобы сделать:

• деревянные ворота для детей
• ворота для домашних животных
• деревянные ворота для проезда
• лестничные ворота

Шахта — это, по сути, деревянные боковые ворота.

Как сделать деревянные ворота

Чтобы узнать, как построить деревянные ворота, выше вы можете увидеть план, который я составил, чтобы помочь вам. Важно измерить ширину там, где вы хотите, чтобы ваши ворота, запомните верх, середину и низ и сохраните наименьшее измерение.

Тогда:

• снимите измерения глубины двух стоек ворот, которые вы будете использовать
• Минус дополнительные 5 мм и 10 мм для зазоров — или иногда он рекомендует зазоры 2 x 10 мм
• Оставьте зазор 60 мм под воротами для предотвращения гниения
• Также обратите внимание, что столбы имели скошенный край в месте, где верх ворот соприкасается с нижней частью, и ворота будут немного отрываться от пола

Установка деревянных столбов для садовых ворот

Во-первых, прежде чем я покажу вам, как построить деревянные ворота, вам нужно решить, на что вы устанавливаете деревянные столбы ворот.И убедитесь, что вы используете либо конструкционную древесину, обработанную под давлением, либо такую, которую можно обработать позже.

Вверху, это небольшая калитка, прикручиваем ее к торцу панели забора. Вы также увидите в моем видео Изготовление узких деревянных ворот DIY . Мне также нужно было убедиться, что они устойчивы, заклинив детали в канавке бетонной стойки.

Посмотрите здесь на , как прикрепить деревянные ворота к бетонному столбу . Но перед сверлением и завинчиванием важно использовать спиртовой уровень.

Установка противоположной стойки ворот

Чтобы убедиться, что вы разместили вторую стойку ворот в правильном положении, мы использовали что-то с прямым краем вдоль пола. Он должен быть такой же ширины, как зазор затвора.

Затем используйте спиртовой уровень по верхней части столбов ворот, удерживая, чтобы получить нужную высоту. Будет полезно, если с вами будет другой человек.

Затем проверьте сбоку стойки ворот спиртовым уровнем. Вот несколько полезных советов:

• Оставьте клин или два под второй стойкой, чтобы подпереть ее.
• Нарисуйте вдоль стойки мелом или карандашом для справки, чтобы знать, соскользнула ли она.

Привинчивание стойки ворот к кирпичной кладке

Для прикручивания к кирпичной кладке просверлил сверло SDS. Или вы можете использовать комбинированную дрель с перфоратором и сверлом по камню.

Я просверлил только столько, сколько мне нужно, чтобы она соответствовала длине шурупа. Обратите внимание на эти винты (также известные как винты Spax), для них не нужны заглушки, и они мои любимые.

Кроме того, я обычно просверливаю середину кирпича, но мой папа рекомендует соединение в строительном растворе.Любой из них будет работать, но у меня иногда был плохой опыт с последним, если кирпич использовал мягкую смесь с штукатуркой.

Советы по безопасности:

Я здесь очень непослушная девочка и без защитных очков. ПОЖАЛУЙСТА, наденьте защитные очки, так как стружка может летать. Кроме того, избегайте сверления глубже, чем ваши винты, так как вы не хотите проходить на другую сторону и это может быть одна кирпичная стена.

Шаги по созданию деревянных ворот

Теперь строим свои ворота! При использовании шпунта и паза вам сначала нужно отрезать участок паза.Но вам также нужно будет спланировать, хватит ли на вашем конце отрезка.

После того, как вы разрежете все части, начните с первой части и отметьте 6 дюймов сверху, 6 дюймов снизу и отметьте мертвую точку.

Затем поставьте крестик на внутренней стороне верхней и нижней отметок. (сюда пойдут ваши лонжероны). Не беспокойтесь о крестике на середине, так как вы выровняете с ним центр лонжерона.

Склеивание и завинчивание лонжеронов ворот

Примерно расположите лонжероны на одной линии с карандашными линиями, но лучшей стороной вниз. * Эта верхняя часть покрыта шипом и канавкой.

Затем нанесите наружный клей для дерева вдоль каждого из трех лонжеронов.

Совет: Не добавляйте слишком много, как я сделал с крайним левым лонжероном, так как он закончится. Любой растекающийся клей нужно немедленно стереть, так как морилка не прилипает к нему, оставляя пятна.

Теперь совместите приклеенные лонжероны с отметками карандаша, а также убедитесь, что концы лонжеронов совпадают с краем гребня и канавки.

Затем закрепите вместе по одному винту. Обратите внимание, мы добавим еще один позже, но нам нужно, чтобы ворота были квадратными первыми.

Кроме того, я сначала не просверливал пилотные отверстия, так как использовал тонкие винты и не закручивал слишком близко к краям.

Когда укреплять деревянные ворота?

Для действительно прочных ворот вам нужно добавить Z-скобу, как я сделал в своих двойных воротах выше. Однако, поскольку эти узкие ворота имеют ширину всего 49 см и довольно легкие, они сказали, что в них нет необходимости.

Так что, если вы строите что-нибудь тяжелее или шире, я рекомендую сделать это.Вы можете посмотреть, как я делаю Z-образную скобу здесь.

Важное правило распорки ворот:

Чтобы деревянные ворота не провисали, z-рамка должна быть в указанном выше направлении. Важно, чтобы нижняя часть Z-распорки была направлена ​​в сторону стойки ворот.

Но прежде чем я прикрутил все доски с гребнем и пазом, я их все выложил. Важно убедиться, что они правильно вошли в канавки.

Мой папа не рекомендует крепко зажимать их створчатым зажимом, чтобы они могли расширяться в течение года.

Затем повторите 6 дюймов сверху, снизу и один по центру и снова выровняйте лонжероны. А затем прикрутите последнюю доску по одному винту на лонжерон.

Обеспечение квадратных деревянных ворот

Прежде чем я убедился, что мои доски с гребнем и пазами выровнены и прикручены, мы сначала убедились, что они квадратные.

Для этого попросите кого-нибудь подержать рулетку за один угол. Затем еще раз проверьте измерение в обратном порядке.Повторите для другого угла, и если он совпадает, тогда отлично, хотя маловероятно в первом случае.

Чтобы убедиться, что оба измерения совпадают, постучите молотком по большей стороне измерения, затем снова проверьте с помощью рулетки. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, пока они не станут такими же.

Как только мои концы были прикручены к лонжеронам и мои ворота стали квадратными, я смог выпрямить средние доски. Затем я убедился, что только осторожно постучал по ним, чтобы не выбить мою раму из квадрата.

Затем добавил еще один винт к каждой концевой секции шпунта и паза и по одному на каждой плате между ними. Учтите, что их следует вкручивать только там, где сзади находится лонжерон.

И после того, как стерли весь лишний клей, зашлифовал все острые края наждачной бумагой и обработал цветным консервантом.

Добавление петель для деревянных ворот

Часть того, как построить деревянные ворота, — это найти петли, которые вам нужны. И это потому, что некоторые из них прочнее других и обращают внимание на оцинкованные петли.

Например, это то, что я использовал для этого меньшего размера. Однако здесь вы можете увидеть петли для моих тяжелых деревянных ворот , которые крепятся. Но вы должны выровнять их там, где находятся лонжероны, чтобы они могли выдержать вес. Вы также можете разместить их спереди или сзади.

Мы разместили наши в передней части, выходящей в сад, так как на другом конце дорожки уже есть другие ворота.

Добавление болта на деревянные ворота

Болты для ворот и сараев довольно дешевы.Сверху поставил немного назад от края ворот и прикрутил там, где был верхний лонжерон.

Таким образом, я все еще могу открутить болт с другой стороны, потянувшись за него.

Тем не менее, я рекомендую купить кодовый замок из соображений безопасности. А если бы петли и т. Д. Находились с другой стороны, вам лучше просверлить отверстия и для тренерских болтов.

Как установить защелки для деревянных ворот

Во-первых, планки внутри деревянных защелок ворот все различаются по размеру.Но я покажу вам, как вписаться в этот тип.

Мы разместили наш на среднем лонжероне, оставив свес в дюйм.

Затем слегка опустите его, чтобы можно было нарисовать отметку в том месте, где примерно находится отверстие защелки внизу.

Чтобы сделать отверстие для деревянной защелки затвора, я просверлил отверстие, в которое я поставил бы отметку, с помощью сверла для шнеков.

Как только насадка начала протыкаться, я перевернул ее и продолжил снова.

Совет: это предотвращает раскалывание древесины.

Теперь закрутите защелку над отверстием.

Затем наденьте соответствующую деталь и убедитесь, что защелка находится на одном уровне с нижней частью в прямом положении.

Убедитесь, что деталь направлена ​​к концу деревянной калитки, и прикрутите ее.

Обрезка фиксатора деревянных ворот

Чтобы подобрать задвижку нужной длины, сначала нужно снова перевернуть калитку вверх дном. * Перевернутая позиция — это место, где обнажается отверстие.

Поместите защелку внутрь другой ручки защелки и удерживайте большой палец до упора.

Вытяните его, удерживая большой палец, и измерьте лишнее. Затем перенесите излишки на планку, пока она вставлена ​​внутри ворот. Здесь нужно отрезать лишнее.

Способы обрезки защелки деревянных ворот

Самый быстрый способ отрезать фиксирующую планку — использовать тиски и угловую шлифовальную машину. Для этого необходимо надевать защитные очки и т. Д.

Но самый медленный, стабильный и дешевый способ — это зажать и разрезать ножовкой.

После разрезания вставьте его обратно в ворота, затем наденьте ручку защелки и прикрутите.

Навесить деревянные ворота

За калиткой наверху мой папа подпирает калитку, оставляя зазор 5 мм со стороны петель, пока я вставляю винт.

Затем, визуально проверяя зазор ворот с другой стороны, прикрутил нижнюю петлю.

Что делать, если моя стена не прямая?

Предупреждаю: наша кирпичная стена была не прямой.Поэтому, чтобы наши ворота продолжали открываться и закрываться, мы пожертвовали зазором 2-3 мм со стороны петель.

И убедившись, что наш противоположный столб ворот находится на одной линии с прямыми воротами, я просверлил и вкрутил еще несколько шурупов в стену.

Я также прибил стопор сразу за воротами, чтобы петли не соскальзывали со временем, и обработал его.

Затем добавьте два последних элемента: соответствующий болт в верхней части садовой калитки и защелку.

Я узнал, что защелка должна быть установлена ​​немного ниже, чтобы при захлопывании ворот она автоматически фиксировалась.

А теперь у него очень полезные и простые деревянные ворота для дополнительной безопасности!

Больше деревянных садовых проектов, которые могут вам понравиться

Штифт Как построить деревянные ворота

DIY Baby Gate — Для менее чем $ 40

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Как и обещал, я здесь с краткими инструкциями о том, как построить детские ворота, которые мы сделали! Это было довольно просто, но потребовалось немного времени только потому, что вы должны убедиться, что он подходит правильно, иметь анкер (или стойку) на стене, и мы сделали два из них (для верхней и нижней части лестницы). .В любом случае, мне эти SOOO нравятся намного больше, чем магазинные, не говоря уже о том, что они для нас буквально вдвое дешевле, потому что у нас такие широкие отверстия, куда мы их кладем! Итак, давайте углубимся, и я свяжу все, что мы использовали ниже:

Вот что вам понадобится:

• Дерево 1 ″ X 4 ″ дюйма — вам нужно будет рассчитать в зависимости от ширины вашей двери и всего этого, сколько штук. Мы использовали 4 8-футовые детали для двух ворот, и у нас остались остатки.
• Петли, это те, которые я купил
• Защелка, это те, которые я купил (я купил немного дороже, потому что хотел такой вид)
• Краска (в цвет по вашему выбору, мы просто использовали тот же цвет, что и наши стены с краской, которая была у нас в гараже — цвет «чисто белый» от Шервина Уильямса для справки)
• Винты
• Анкеры для гипсокартона (если вы не вставляете шпильку, которая, вероятно, будет низкой, и вы будете идеально выровнены)
• Клей для дерева

А вот как это сделать:

Мне жаль, что я не сфотографировал процесс, но я не знал, что это будет так востребовано (упс), поэтому я сделал все возможное, чтобы дать вам небольшой рисунок 😉 хотя бы начальных частей!

1. Измерьте ширину пространства, в котором оно будет проходить
2. Вырежьте раму подходящей длины (вы просто вырежете верхнюю и нижнюю части), затем разложите ее и установите нужную высоту и расстояние между каждой планкой, затем обрежьте планки, чтобы они соответствовали этим размерам посередине. .
3. Приклейте планки сверху и снизу для дополнительной надежности с помощью столярного клея.
4. Используйте либо степлер, либо пистолет для гвоздей, чтобы также закрепить планки в раме.
5. Если у вас нет шпилек на том месте, где вы его вешаете, здесь вам пригодится анкер, вам придется вырезать еще один кусок дерева (как вы можете видеть на картинке выше), чтобы его вкрутить в стена С анкерами для гипсокартона. Это будет служить вашей «стойкой», чтобы ваши ворота не упали со стены и т. Д.
6. Теперь вам нужно все раскрасить, прежде чем повесить — так это НАМНОГО проще.
7. После покраски и высыхания вешайте ворота! Вставьте петли в закрепленную вами шпильку или анкер, затем прикрепите калитку. Затем поставьте защелку с другой стороны по своему вкусу.
8. TA-DA!

Как построить садовую калитку

Кому нравятся калитки?

Кто-нибудь?

Ага. Я подумал, что ответ будет разочаровывающим. Вроде как люди не удивляются, что Кайли беременна. Я имею в виду … Я чуть не забеременела, просто глядя на ее аккаунт в Instagram.И да, я понимаю, как работает репродуктивная биология. Но не все в жизни должно шокировать … они все еще могут быть супер полезными, а в случае с моими воротами … удерживать маленьких тварей и отлично выглядеть при этом.

Так что, если вы пропустили часть о строительстве нашего забора, вы можете вернуться и сначала проверить эти столбы. Для первой части мы спланировали забор и поместили столбы в землю (вот эта ссылка), а во второй стойке мы построили панели или стороны забора.Вот эта ссылка.

Что касается ворот, Джереми построил их, чтобы они соответствовали нашему проему. В процессе планирования мы решили, что проем должен быть достаточно широким, чтобы через него могла пройти тачка (когда дело доходит до вывоза и вывоза растений), и что они будут почти незаметно вписываться в конструкцию ограды.

Итак, первое, что он сделал, — построил квадрат, обработанный давлением 2 × 4. Он был примерно на дюйм меньше, чем само отверстие, поэтому в нем можно было разместить петли, а затем свободно открываться и закрываться.

Вот тогда он и прикрепил его к соседним столбам. Ворота поворачивались в сторону сада (качались внутрь), так что это означало, что внутренняя часть петли заходила внутрь.

СОВЕТ — не покупайте самораскрывающиеся петли. поверьте мне в этом. Мы взяли четыре пачки петель, и, по всей видимости, две из них открывались автоматически… на что мы подумали: «О, давайте сделаем эту работу»… это не работает. Итак, совет дня — проверьте упаковку 🙂

Затем вы хотите прикрепить поддерживающую скобу.Эта скоба позволяет воротам быть более устойчивыми и уменьшает провисание. Он идет от верхней части ворот со стороны ручки к нижней части внутренней рамы ворот со стороны петель. Закрепите его винтами снизу через верхнюю раму 2 × 4….

А также снизу. В этой ситуации отлично подойдет сверло под прямым углом, потому что в этом месте будет мало места.

Затем пришло время прикрепить финишную доску сверху. Это просто доска, обрезанная по длине и выровненная по соседним верхним доскам.Веселая поза не требуется.

Затем Джереми прикрепил планки. На самом деле это была самая сложная часть, потому что вы хотите, чтобы они создавали одну непрерывную линию вашим глазом с двух разных сторон. Было очень полезно, когда я отступил и сказал Джереми поднять или опустить доску. Примечание … это была единственная помощь, которой я был все время, за исключением того, что кот звонил Джереми

Затем измерьте стороны вертикальных планок….

сухо подходят этим плохим парням…

Добавьте немного клея….

, мы помещаем его только там, где плиты склеивали бы клей … против единственной прямой линии, которая выдавливала клей на планки на тыльной стороне ….

И гвоздь на место.

Повторите с другой стороны и БУМ, ВЫ СДЕЛАНО !!!

А теперь сделай шаг назад и полюбуйся своей работой… пока гасишь атмосферу 🙂

А еще сфотографируй своих детей перед забором.Потому что однажды они смогут это преодолеть.

Ох уж они такие милые. Иногда они буквально сводят меня с ума … но черт возьми, если они не причина, по которой я хочу иметь ВСЕХ детей.

Хорошо… Итак, в этом посте описан способ сделать садовую калитку, и все это казалось очень простым, правда ?! Что ж, не обошлось без ошибок. Сначала мы думали о том, чтобы сделать забор откидным … до последней минуты изменения, чтобы сделать его поворотным. Почему это изменение? А какое это имеет значение? Что ж, наш забор стоит на склоне.Если ворота распахиваются, они делают ворота совершенно другого размера, чтобы они могли преодолевать возвышенность. Джереми изначально построил забор именно для этого, но в конце концов это означало, что у него будет гигантская щель внизу, и все те кролики, которых я хочу не подпускать … ну, они определенно будут внутри.

Вот вид с другой стороны. Видите этот гигантский разрыв? Итак, мы повесили их, чтобы повернуть внутрь, а затем поняли, что наша ошибка … это не такие же ворота. Итак, Джереми восстановил его.

Вот она, антикроличья длина. Видите, как дно теперь перекрывает этот разрыв? Ага. Спасибо, Джереми Бауэр.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, что это деревянные двери … тяжелые двери … так что, если вам нужно добавить дополнительные поперечные опоры с внутренней стороны, чтобы они не провисали … просто сделайте это. Дерево всегда проседает.

И да, весь забор должен быть выдержан для заключительного этапа … окрашивания. Мы решили окрасить наш забор, чтобы он соответствовал существующей террасе… так что решение было легким.Но вы должны иметь в виду, что все морилки для дерева разные и требуют разных вещей … у одних может быть более длительный период выветривания, чем у других. Некоторые из них полупрозрачны. Некоторым может потребоваться повторная подача каждые пару лет. Перед нанесением первого слоя необходимо принять во внимание все обстоятельства.

Но УРА! Два ворот полностью закончены и готовы к их окраске и ручкам / защелкам! Как хорошо, что все строительное СДЕЛАНО!

А теперь еще несколько бесплатных снимков забора….

Итак, вот и все, ребята … наш первый забор, и он выглядит УДИВИТЕЛЬНО, если я сам так говорю. Теперь следующий шаг — это то, как мы его распыляем, включая новый забавный инструмент и оборудование, которое мы выбрали для его завершения! Затем последнее раскрытие. Здесь фехтовальная мания! О, и возвращайся завтра … Я занялся ванной моей сестры, и это выглядит НЕВЕРОЯТНО. Как будто я как бы отмечен галочкой, что не сделал этого со своей ванной. Но она принесла мне печенье, цветы, ужин и детские подарки, когда у меня была Элла…так что я думаю, она полностью этого заслуживает. О Боль от признания этого 🙂

.