Своими руками

Как сделать парогенератор своими руками: Парогенератор своими руками: подробная инструкция по изготовлению

admin

Содержание

устройство, принцип работы, схема, видео

Содержание

  • 1 Как работает парогенератор
  • 2 Устройство парогенератора
  • 3 Схема парогенератора
  • 4 Как сделать парогенератор
    • 4.1 Какой вариант выбрать для собственной бани
    • 4.2 Чем самодельный вариант парогенератора отличается от фабричного
  • 5 Инструменты и материалы для работы
  • 6 Выбор емкости
  • 7 Установка нагревательных элементов
  • 8 Монтаж дополнительных элементов
  • 9 Организация притока воды
  • 10 Доработка клапанов
  • 11 Проверка безопасности работы парогенератора
  • 12 Монтаж парогенератора
    • 12.1 На что обращаем внимание при сборке
    • 12.2 Как сделать парогенератор своими руками: видео
    • 12.3 Особенности сборки твердотопливного парогенератора
  • 13 Распространенные причины поломок и их ремонт
  • 14 Заключение

Удачной считается парная, в которой можно дать пар любой влажности и температуры. Дело это не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Угадать с характеристиками каменки сложно, часто приходится добавлять теплоотдачу топки печи или увеличивать мощность ТЭНов. Еще один вариант – оставить в покое печку, пусть все тепло идет на прогрев помещения, а для пара сделать парогенератор своими руками. Такая схема даст возможность подбирать нужный микроклимат в широком диапазоне, от горячей сауны до прохладной турецкой бани – хамам.

Отличная идея – собрать парогенератор для бани из гидроаккумулятора

Как работает парогенератор

Рынок аксессуаров для бани перенасыщен предложениями всевозможных устройств для генерации пара под любой тип парилки. Очень красивые, с никелированным корпусом и полированными алюминиевыми накладками. Подавляющее большинство предлагаемых парогенераторов работают по одной и той же схеме:

  • Очищенная вода подается на нагреватель, чаще всего электрический ТЭН или труба на твердотопливной топке;
  • Происходит испарение жидкости;
  • Под небольшим давлением пар выбрасывается в помещение парилки.

Процесс нагрева, как правило, контролируется автоматикой, термостатом, электрические цепи обязательно подключаются к сети через блок УЗО. Все достаточно безопасно и надежно, но толку от таких парогенераторов в бане немного. Пар наполняет объем бани и быстро конденсируется. Влажность воздуха подскакивает до 80-90%, а температура не меняется. Вместо комфортного микроклимата получаем очень горячий влажный воздух.

Классический вариант парогенератора для квартирной бани

Совет! Такой генератор пара идеально подойдет для турецкой бани, именно для хамама, в большей части малогабаритных квартирных моделей, и был придуман прототип первого парогенератора, принцип действия которого впоследствии просто был тупо скопирован производителями из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Поэтому покупать генератор влажного пара имеет смысл лишь для домашней турецкой парной, отделанной керамической плиткой. В остальных случаях лучше сделать своими руками самодельный парогенератор. Если сделать все правильно, то процесс прогрева, температуру и влажность воздуха в бане можно будет регулировать с большей точностью, а кроме того, сама конструкция в изготовлении обойдется намного дешевле.

Устройство парогенератора

Конструктивно генератор пара представляет собой обычный нагреватель и испаритель воды. По принципу работы парогенератора функционируют лучшие модели кофеварок и пароварок, так что проблем с изготовлением устройства для собственной бани явно не будет.

В перечень комплектующих деталей генератора входят:

  • Емкость для нагрева и испарения воды;
  • Источник тепла – один-два ТЭНа или трубчатый подогреватель на твердом топливе;
  • Бак для подвода холодной воды в греющую часть подогревателя;
  • Набор кранов и гофрированных трубопроводов;
  • Аварийный клапан сброса избыточного давления пара;
  • Автоматика управления процессом нагрева воды.

В более сложных моделях можно встретить дополнительные устройства для ароматизации пара, очистки от накипи, дополнительную наружную термоизоляцию корпуса. Все это хорошо и нужно, но настоящий парогенератор будет работать и без ароматизатора или чехла из пленки или пены. Единственным полезным дополнением будет установка фильтра дополнительной очистки воды, да и то лишь в случае, если для бани кипяток готовится, что называется, из центральной сети водоснабжения. Для дождевой или очищенной фильтр не нужен и даже вреден в условиях бани.

Слева от основной емкости парогенератора установлен электрический датчик уровня. Очень полезная штука, пригодится не только для бани.

Схема парогенератора

Существует четыре способа нагреть воду до состояния кипятка с получением пара в помещении бани:

  • Электрическим нагревателем с нихромовой спиралью внутри;
  • Подогревом в индукционном нагревателе;
  • Электродным нагревателем;
  • С помощью трубы – теплообменника, вмонтированного в топку на твердом топливе.

Наиболее доступный и удобный в условиях бани предполагает использование промышленных нагревателей – ТЭНов. Лучше всего в титановом корпусе, так как воду из емкости с кипятком никто пить в бане не будет, то модели с медным покрытием или позолотой не требуются. Мало того, из практики давно известно, что любые бытовые нагреватели служат в условиях бани всего лишь несколько месяцев. Нужно искать именно промышленные модели, рассчитанные на эксплуатацию при постоянном перегреве.

Совет! Для электрического парогенератора лучше всего использовать ТЭНы со встроенными датчиками температуры, как в системах нагрева воды в современных стиральных машинах.

Второй способ нагрева воды до состояния кипения предполагает использование индуктивного нагрева. Он также подойдет для изготовления генератора пара, но если планируется сделать своими руками для хамама парогенератор, встроенный в стену. Электронику и греющую часть можно взять от микроволновки.

Третий способ считается одним из лучших для постройки парогенератора. По сути, это два электрода из нержавейки, погруженные в воду и подключенные к электрической сети. Такой парогенератор обладает исключительной надежностью и высокой производительностью, но в условиях бани его не применяют из-за высокого напряжения. Основное назначение – это сварочные работы в защитной среде и паровая мойка и чистка вещей.

Парогенератор на твердом топливе для бани подходит идеально, но он не так удобен, как электрический вариант. Кроме того, нужно будет вносить изменения в конструкцию печки-каменки.

Как сделать парогенератор

Прежде всего нужно будет определиться с мощностью генератора пара и его размерами. Для этих целей лучше всего использовать рекомендации по выбору мощности нагревателя в зависимости от объема парного отделения бани.

Далее выбираем объем емкости для воды. Обычно принимают, что на каждый 1 кВт/ч необходимо не менее 2-2,5 литров воды. К полученному объему добавляем еще столько же пространства в расчете на то, что в нормальном режиме емкость будет заполнена наполовину. Это обеспечит достаточную производительность, не будет оголения нагревательных элементов и заброса кипятка через выходное отверстие в помещение бани. То есть для двухкиловаттного ТЭНа парогенератора потребуется емкость не менее 6 л.

Какой вариант выбрать для собственной бани

Сразу нужно сделать оговорку, электродные и индукционные генераторы оказываются слишком небезопасными, чтобы строить и использовать их собственными руками в личной бане. Гораздо проще построить классический вариант парогенератора на ТЭНе или же установить в котел на твердом топливе так называемую паровую пушку или башню.

Варианты паровой пушки для засыпной каменки

Паровая труба или пушка отличается от обычного парогенератора принципом действия. Если в генераторе пар подается в парное отделение бани небольшими порциями, то пушка выдает огромное количество перегретого и сухого парового потока, накрывающего огромную площадь вокруг печки.

Конструктивно пушка представляет собой трубу из нержавеющей стали с перфорированными патрубками – отводами в нижней части. Паровую башню устанавливают в каменку печи и закладывают засыпкой.

Если нужно прогреть парилку бани, в раскаленную трубу через лейку заливают кипяток, очень горячий и сухой пар буквально выстреливает по сторонам от печи. Сделать паровую пушку для бани своими руками намного проще, чем строить генератор.

Можно использовать гофрированный металлический шланг или сварить из нержавейки «паук». Главное, чтобы после установки устройства точно знали направление выброса горячего пара, иначе можно получить тяжелые ожоги.

Используют пушку преимущественно для парилок большого объема, от 12 м3 и более. Если очень хочется, то для домашней или квартирной бани можно использовать модель, встраиваемую в стену.

Чем самодельный вариант парогенератора отличается от фабричного

Для того чтобы получить пар высокого качества, необходимо предусмотреть регулировку влажности горячей струи. У недорогих фабричных генераторов пара, как правило, имеется возможность регулирования расхода и интенсивности воды в баке. В более дорогих моделях уже имеется распыляющая пар форсунка и воздушная турбина, благодаря которой горячий поток выбрасывается на большое расстояние.

В парогенераторе высокого качества пар подается в помещение бани через жаровую насадку

В хороших итальянских парогенераторах обязательно предусмотрена осушительная насадка для пара или, проще говоря, жаровая труба. Обычный пар, истекающий из парогенератора, примерно на 40% состоит из капелек воды. Через 15-20 минут после работы генератора атмосфера в бане становится горячей, тяжелой и влажной. Поэтому на выходе устанавливается нержавеющая труба со встроенным нихромовым нагревателем. Проходя через нее, поток прогревается до 250оС и высушивается до 10% влажности. Примерно, как в лучших моделях каменки. В результате воздух в бане становится горячим, но сухим и легким для дыхания, быстро потеешь, и никаких ожогов. Именно ради такой атмосферы направлены все усилия по строительству парогенератора для бани.

Такую насадку несложно сделать для парогенератора своими руками, многие мастера переделывают профессиональные модели сушильных фенов. В этом случае воздушный поток в 450-500оС продувается через выходящий пар. Сама жаровая насадка без парогенератора неэффективна, только пережигает воздух. Но можно и не усложнять конструкцию и сделать парогенератор по типовой схеме для турецкой бани.

Инструменты и материалы для работы

Подбор необходимого инструментария обычно не вызывает проблем. Гораздо сложнее с комплектующими и материалами.

Из инструментов потребуется:

  • Болгарка с комплектом отрезных кругов;
  • Электрическое точило;
  • Ножницы по металлу;
  • Несколько слесарных струбцин;
  • Сварочный инвертор с регулируемыми силой тока и полярностью. Лучше, если есть аргоновая сварка или углекислотный полуавтомат;
  • Электродрель с комплектом сверл;
  • Набор торцевых и рожковых ключей.

Кроме того, для проверки парогенератора потребуется автомобильный компрессор, большая емкость с водой, мелкий слесарный инструмент и приспособления.

Из материалов нужны будут две емкости из нержавеющей стали на 10 л и на 3 л, запорные краны для горячей воды, металлический гофрированный шланг или медные трубки на 10 мм, аварийный клапан сброса давления пара. Особое внимание уделяем подбору бака или емкости. Если планируется сварить корпус из листового металла, то предварительно нужно будет проверить качество электродов или проволоки и подобрать оптимальный режим сваривания.

Выбор емкости

Бытует мнение, что наилучшим решением для парогенератора финской бани будет баллон для хранения газа на 6-10 л. Часто выбирают емкости для хранения фреона, изобутана, пропана, углекислого газа и даже кислорода. Баллоны используют для строительства парогенератора повышенного давления. Обычно берут малогабаритные кислородные и углекислотные емкости с толщиной стенки не менее 5-8 мм.

Если делать парогенератор из баллона, то лучше всего использовать старый, но еще целый опрыскиватель

Из баллона можно сделать парогенератор, в котором вода будет кипеть под давлением, как в паровой машине. Можно встретить модели генераторов с рабочим давлением до 3 Бар, но бывают и выше. Смысл такой конструкции из баллона заключается в том, что паровой поток прогревается до более высокой температуры, порядка 120-140оС, поэтому пар в бане получается более горячим и сухим.

На практике изготовить парогенератор для бани из баллона по силам только опытному мастеру сварщику:

  • Нужно будет емкость разрезать, внутри промыть от грязи;
  • Установить в стенку ТЭН или даже блок электронагревателей;
  • Вмонтировать трубку подачи воды, аварийный клапан сброса и манометр для горячих сред;
  • Собрать баллон, сварить или соединить с помощью приваренных фланцев.

Даже если удастся сделать такой генератор в бытовых условиях, все равно конструкция будет небезопасной для эксплуатации ее в бане, а ощутимых преимуществ у такого парогенератора нет. Кроме того, будет затруднен ремонт и обслуживание устройства, а по отзывам многих самодельщиков, пар в бане получается с запахом ржавчины.

Для домашней бани лучше всего использовать готовую емкость. Идеально для строительства парогенератора подойдет пароварка на 5-20 л. Крышка легко снимается, имеется готовый клапан сброса избыточного давления. Нужно лишь установить ТЭНы и питающую трубку для подвода горячей воды.

Из скороварки получаются лучшие парогенераторы для любой бани

Можно сварить прямоугольную емкость из листовой нержавейки, толщиной 1,5 мм. Из всех вариантов для бани это наилучший, срок службы устройства неограничен, да и с запахом проблем не будет.

Установка нагревательных элементов

Модель электронагревательного блока приходится подбирать исходя из размеров и формы главного бака парогенератора. Для пароварки лучше всего подойдет ТЭН с круглой петлей. Для узкого и вытянутого парогенератора лучше всего использовать классические U-образные нагреватели в титановом корпусе.

Для установки нагревателей нужно будет вырезать отверстие в стенке бака, так, чтобы греющая часть отстояла от дна на расстоянии 20-25 мм. Монтажный корпус ТЭНа состоит из двух половинок, как правило, из термостойкого пластика. Нужно будет уложить прокладку из термостойкого силикона и вставить в отверстие ТЭН, наружную часть корпуса и стянуть нагреватель ключом или отверткой.

Самозатягивающиеся нагреватели от стиральных машин в парогенераторах для бани практически не применяются из-за характерного способа крепления. Такой ТЭН можно поставить в генератор низкого давления, но для этого потребуется вварить в стенку бака переходное кольцо.

Монтаж дополнительных элементов

Мощностью и количеством выделяемого ТЭНом тепла нужно управлять, желательно плавно, но можно и ступенчато. Иначе париться в бане будет невозможно или даже небезопасно. Если в парогенераторе установлен блок из нескольких нагревателей, то имеет смысл подключить их к сети параллельно, а для включения–выключения поставить несколько пакетников на 16 А.

Для бани все же более предпочтительной будет плавная регулировка нагрева, поэтому в парогенераторе часто используют один ТЭН, подключенный к электронному регулятору напряжения.

Кроме электрических компонентов, в парогенератор нужно будет установить:

  • Питающий кран, перекрывающий поступление воды из системы водообеспечения бани;
  • Сливной кран для удаления мусора и накипи по окончании работы;
  • Тепловое реле, отключающее ТЭНы при перегреве;
  • Аварийный клапан сброса избыточного давления.

Еще один очень важный элемент – заземление и блок УЗО. Они должны быть в бане в любом случае. «Землю» подключают к корпусу нагревателя, блок защиты нужно будет монтировать за пределами бани, лучше на входе в помещение парилки. Если в конструкции парогенератора используется жаровая труба, то для нее нужно будет отдельно делать «землю», устанавливать регулятор мощности и тепловое реле.

Организация притока воды

Для устойчивой и главное – безопасной работы аппарата в условиях бани уровень жидкости внутри должен быть постоянным, тогда и поток пара будет стабильным, и проблем с перегревом ТЭНа не будет.

Для подвода воды используют схему сообщающихся сосудов. Вода попадает в парогенератор через дополнительную емкость или блок, присоединенный через медную или гофрированную трубку.

Блок представляет собой емкость цилиндрической или прямоугольной формы, внутри которой находится поплавок с кулисой и запорным клапаном. Поплавковый стакан, равно как и остальные части, можно взять из деталей запорного механизма сливного бачка. Специалисты рекомендуют для бани пластиковый поплавок заменить металлическим.

Доработка клапанов

Для стабильной и безопасной работы парогенератора, помимо автоматики – платы регулятора мощности нагрева и реле перегрева, в конструкции используются два дополнительных клапана. Первый еще называют паровым, в его функции входит сброс избыточного давления пара, если основная форсунка по каким-либо причинам забилась или закоксовалась известковым налетом.

Обычно это небольшой цилиндр или шарик, нагруженный дополнительным весом в виде массивной латунной головки. Для обычной бани можно использовать клапан от скороварки, ничего даже переделывать не потребуется.

Скороварка это почти готовый парогенератор

Если же парогенератор делается для русской бани или сауны, и давление внутри бака с кипятком будет заведомо больше 1 Бар, то в емкость нужно будет врезать дополнительный клапан с электрическим мембранным датчиком давления. В его функцию входит контроль за работой нагревающего элемента. Как только давление в парогенераторе превысит безопасный уровень, контакты в мембране разомкнутся, и плата отключит нагрев.

Важно! Датчик контроля избыточного давления должен стоять в парогенераторе любой модели, иначе устройство нужно будет ставить за пределами парного отделения бани.

Если нет возможности установить полноценный датчик, можно использовать устройства от ресиверов воздушных компрессоров или, на крайний случай, поставить клапан от бытового опрыскивателя.

Проверка безопасности работы парогенератора

Устройство для генерации горячего пара нельзя использовать в бане, пока генератор не прошел полноценную проверку. Первым делом проверяют работу УОЗ. Защита должна срабатывать, если отключить шину заземления бани.

Далее нужно проверить герметичность бака парогенератора. Для этого подключаем к выходному штуцеру шланг от автомобильного компрессора и накачиваем емкость избыточным давлением. В парогенератор для турецкой бани достаточно будет 1,5 Бар.

Важно! Модели генераторов, дающих в бане высокотемпературный пар под давлением в несколько атмосфер, проверяют на утечку только при условии полного заполнения емкости водой. При этом проверочное давление должно быть на 1,5-2 Бара выше рабочего.

Третий этап – проверка срабатывания контрольных клапанов и их регулировка. Парогенератор нужно прогреть погружением в кипяток и одновременным накачиванием воздуха компрессором.

Четвертый этап – проверка теплового реле ТЭНа:

  • Для этого нужно выкрутить форсунку, через которую происходит подача горячего пара в помещение бани;
  • Налить в бак небольшое количество воды и перекрыть подачу от поплавкового устройства;
  • Включить нагреватель на короткое время и довести воду до кипения.

Проверку лучше проводить в реальных условиях прогретой бани. Биметаллическое реле должно отключать перегревшийся ТЭН при атмосферном давлении и температуре окружающего воздуха 50-65оС. Если этого не происходит при испытании, то реле не сработает и в реальных условиях бани.

Монтаж парогенератора

Если все элементы генератора успешно опробованы, то можно собирать и испытывать устройство в реальных условиях бани. Парогенератору низкого давления достаточно дать поработать полчаса, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Генератор высокого давления запускают работать в пустой бане в течение 1- 2 ч.

На что обращаем внимание при сборке

Все детали, стыкуемые на резьбовых соединениях, должны собираться с использованием силиконовых прокладок или термостойкого автомобильного герметика. Холодную часть устройства можно собирать с использованием фум-ленты для горячей воды.

ТЭН в парогенератор должен устанавливаться на гайках и прокладках

Наиболее сложным этапом считается врезка ТЭНа в стенку бака. Для парогенератора турецкой бани нагреватель можно ставить с уплотнением на силиконе. Для устройств высокого давления используют блоки из нескольких нагревателей с прочным фишкой-корпусом из термостойкого пластика.

Одиночный нагреватель нужно врезать в стенку пайкой твердым припоем, серебряным или латунным. Олово использовать нельзя, трубчатый корпус элемента нагревается до почти 300оС, поэтому при длительной работе в бане парогенератор наверняка выйдет из строя.

Как сделать парогенератор своими руками: видео

Существует множество версий и схем генераторов пара, как сухого, так и влажного. Многие из доступных моделей работают в условиях бани не один год, некоторые выходят из строя за пару часов. Можно использовать для изготовления парогенератора своими руками видео 

Результат эксплуатации подобных устройств в условиях бани можно увидеть на видео 

Особенности сборки твердотопливного парогенератора

Некоторые схемы генераторов пара, считающиеся наиболее удачными, приведены ниже.

Лучший вариант парогенератора, то который греет и не ломается

Из шести конструкций наиболее удачной считается первая, известная, как «паровоз Бессонова». Парогенератор получился достаточно сложным, поэтому нужно обратить внимание на несколько важных узлов:

  • В пробке бака обязательно устанавливают клапан регулировки давления в емкости, иначе вода может закипеть и «выстрелить» через колено в потолок бани;
  • U-образное колено нужно делать либо составным, либо использовать гофрированный металлический шланг. Расход пара в бане невелик, поэтому будет достаточно полудюймового сечения.

Все соединения, кроме гофра, должны выполняться сваркой, температура в топке достаточно высокая. Если этого не сделать, парогенератор будет сифонить кипятком, и пара в бане не будет.

Распространенные причины поломок и их ремонт

Практически всегда парогенераторы ломаются из-за некачественной пайки – сварки деталей и использования обычной водопроводной воды. Накипь забивает форсунки, блокирует работу поплавка подачи холодной воды и интенсивно выпадает на ТЭНах. Генератор на неочищенной воде может выйти из строя после 10-15 часов работы в бане.

Если была обнаружена течь на паяном или сварном шве, то нужно проверять все соединения аналогичного типа. Поврежденные стыки можно запаять только в точке раскрытия шва. Если речь идет о сварке, то проваривается вся линия, от ребра до ребра.

Заключение

Идея собрать парогенератор своими руками может показаться слишком сложной и неподъемной для обычного самодельщика. На самом деле в конструкции нет ничего сложного, большинство операций выполняются самостоятельно, лишь установка ТЭНов может потребовать участия специалиста. Если используются все элементы безопасности, проблем с работой генератора в бане не будет.

Отправить комментарий

Как сделать парогенератор (паровую пушку) для бани своими руками — пошаговая инструкция с фото, чертежами и видео

Качество пара в бане имеет первостепенное значение, иначе удовольствие от водных процедур может испортить сырая, удушающая атмосфера. Получить лёгкий, воздушный и по-настоящему полезный пар при помощи печки-каменки сложно — понадобится много времени и топлива, чтобы разогреть поверхность добела. Упростить процесс можно при помощи специального устройства — парогенератора или паровой пушки, построить которую можно своими руками.

Содержание

  • 1 Устройство и принцип работы паровых пушек и парогенераторов

    • 1. 1 Что такое паровая пушка

    • 1.2 Как работает парогенератор

  • 2 Баня, сауна и хамам: какой парообразователь выбрать

  • 3 Изготовление паровой пушки

    • 3.1 Что потребуется в процессе работы

    • 3.2 Пошаговая инструкция

    • 3.3 Видео: сравнение нескольких конструкций паровых пушек

  • 4 Как построить простой парогенератор

    • 4.1 Изготовление электрического парогенератора из газового баллона: порядок работ

      • 4.1.1 Видео: устройство самодельного непрерывного парогенератора

  • 5 Советы по монтажу и эксплуатации парообразователей

Устройство и принцип работы паровых пушек и парогенераторов

Настоящая русская баня и горячий пар — понятия неразделимые. Чтобы получать достаточное количество пара, используют печи с обустроенными каменками. Вот только добиться жаркой и в то же время лёгкой и мягкой атмосферы бывает очень непросто, поскольку в подобных агрегатах воду можно подавать только на верхние камни. Чтобы разогреть их докрасна, приходится тратить непозволительно много топлива и времени, в противном случае воздух в бане будет сырым и тяжёлым.

Печь с каменкой — самый простой способ достичь необходимой температуры и влажности в бане

Чтобы получать неограниченное количество качественного пара и сделать процесс менее ресурсозатратным, используют паровую пушку или парогенератор. Многие даже весьма опытные банщики ставят между этими устройствами знак равенства, и, тем не менее они кардинально различаются как по принципу действия, так и конструкционно.

Что такое паровая пушка

В простейшем виде паровая пушка является трубопроводом, предназначенным для доставки воды, а также разнообразных травяных настоев и солевых растворов в наиболее горячую нижнюю часть каменки. Как правило, агрегат изготавливают из отрезков толстостенных стальных труб, снабжая его в верхней части воронкой для заливания жидкости. В нижних элементах устройства выполняются сверления для равномерной подачи воды и увеличения площади соприкосновения жидкости с металлическими стенками печи и горячими камнями. Наверное, каждый видел, как при попадании воды на раскалённую поверхность она отскакивает в виде множества мелких капель. Чтобы предотвратить выплёскивание жидкости и пара обратно в лейку, на подающей магистрали устанавливают обратный клапан.

Простейшую паровую пушку можно соорудить из отрезка гофрированного металлического шланга и воронки

Работает подобная тепловая пушка просто. При выходе печи-каменки на рабочий режим, в верхнюю лейку льют воду, которая попадает на нижний слой камней и тело печи. Испаряясь, перегретая влага проходит сквозь каменку обратно и поступает в помещение. Недостаток подобного способа заключается в том, что при прохождении сквозь верхние камни пар охлаждается и становится более тяжёлым. Чтобы сохранить его температуру, тепловую пушку можно модернизировать, снабдив её плоским, герметичным резервуаром с патрубком для отвода испаряющейся жидкости. При монтаже агрегата нижнюю ёмкость устанавливают непосредственно на свод печи и сверху закрывают каменкой. Поскольку пар отводится по отдельному каналу и не контактирует с камнями, его температура остаётся неизменной и в бане устанавливается лёгкая, наиболее благоприятствующая атмосфера. Надо сказать, что подобная конструкция не является «чистокровным» агрегатом, а представляет собой симбиоз с другим не менее популярным устройством — парогенератором.

Герметичная камера помогает сохранить нужную температуру пара

Паровая пушка должна решать такие задачи:

  • подводить воду к нижней части каменки;
  • способствовать перегреванию испаряющейся жидкости, превращая пар из тяжёлого, крупнодисперсного в лёгкий и сухой;
  • задерживать пар вверху печи, перенаправляя его на стенки и поверхность для дополнительного измельчения и догревания.

Простота конструкции позволяет с лёгкостью изготовить парообразователь самостоятельно, используя подручные материалы и самый обычный инструмент.

Как работает парогенератор

В отличие от пушки, парогенератор сможет создать в бане горячую, влажную атмосферу и без печи-каменки. Этот агрегат можно ассоциировать с чайником, поскольку он имеет такой же принцип работы: налитая в ёмкость вода нагревается, закипает и выходит в помещение как пар. Для того чтобы повысить его температуру, устройство делают герметичным, а на выходной патрубок устанавливают клапан или вентиль. Как известно ещё из школьного курса физики, при повышении давления вода кипит при более высокой температуре, поэтому перегретый пар легко можно получить регулировкой клапана или перекрывая канал краном.

Парогенератор позволяет получать влажный и сухой пар

В герметичных парогенераторах обязательно должен быть установлен предохранительный клапан. Эксплуатация агрегата без этого элемента очень опасна — чрезмерное повышение давления внутри ёмкости может привести к взрыву.

В зависимости от нагревателей устройства для постоянного производства пара делятся на несколько видов:

  1. Электродные — нагрев осуществляется благодаря току, который протекает через жидкость от одного электрода к другому.
  2. Индукционные — вода циркулирует по полому металлическому контуру, который нагревается за счёт токов самоиндукции.
  3. С трубчатыми электронагревателями — жидкость закипает благодаря таким же ТЭНам, какие используются в чайниках, проточных и накопительных бойлерах и т. д.
  4. Печные — представляют собой камеры, смонтированные на стенках печей с открытым пламенем. Вода в них нагревается и закипает благодаря теплопередаче.

Печные парогенераторы монтируются на стенках печей

Изготовление в домашних условиях электродного или индукционного парогенератора затруднительно, а вот последние два агрегата из этого списка можно соорудить буквально за день.

Баня, сауна и хамам: какой парообразователь выбрать

Если не считаться с традициями строительства и особенностями материалов для сооружения бани, сауны или хамама, то все различия между ними сводятся к тепловому режиму, то есть соотношению температуры и влажности внутри помещения.

В зависимости от того, насколько влажным будет воздух в парной, его температура по-разному воспринимается нашим организмом. Так, финская сауна характеризуется очень сильным нагревом — атмосфера в помещении нередко достигает 100–120 °С. Несмотря на столь высокое значение, переносится такая температура в сауне достаточно легко, поскольку процентное содержание влаги в ней редко превышает 15%. Чтобы достичь подобного соотношения, каменку печи не оборудуют дверцей — открытые камни лучше справляются с осушением помещения. Для финской сауны лучше использовать не постоянно работающий парогенератор, а небольшую тепловую пушку — она даст нужное количество сильно перегретого пара.

Компактный парообразователь идеально подойдёт для оснащения финской сауны

Турецкий хамам, напротив, требует повышенного содержания пара в воздухе — до 90–100% при температуре не выше 45 °C. В этом случае уместным будет использование парогенератора, а при большом объёме каменки и вовсе можно обойтись без дополнительных устройств — получить достаточное количество «тяжёлого» пара можно будет, просто поливая камни водой.

Достоинством русской бани является то, что она объединяет в себе все преимущества турецкой и финской парной, оказывая наиболее благоприятствующее, оздоровляющее воздействие на тело. Температура в парилке нередко достигает 80 °C, а влажность — 70%, благодаря чему организм не подвергается такому стрессу, как в сауне, а атмосфера, в отличие от хамама, остаётся лёгкой и воздушной. Достичь такого равновесия сложнее всего, поскольку используемые парогенераторы должны быть довольно производительными и в то же время давать пар высокой температуры. Специалисты рекомендуют увязывать мощность электрических парообразователей с размерами банного помещения:

  • для 18 и более кв.м — свыше 16 кВт;
  • 15–18 кв.м — в пределах 10–12 кВт;
  • 10–14 кв.м — от 8 до 10 кВт;
  • 5–8 кв.м — около 5–6 кВт;
  • 4–5 кв. м — до 5 кВт.

Для паровых пушек нет единой методики расчёта, поэтому следует ориентироваться на закон Авогадро, согласно которому 1 моль воды = 18 грамм при испарении образует 22,4 л пара.

Изготовление паровой пушки

Паровая пушка является простым устройством, не требующим точных расчётов и чертежей. Чаще всего её сооружают исходя из габаритов и конфигурации конкретной печи-каменки, поэтому для повторения удобно выбирать агрегат, который можно легко трансформировать под собственные нужды. Одной из таких конструкций является устройство, изготовленное из сантехнических сгонов, разветвителей и гофрированных нержавеющих труб — так называемая паровая пушка Магола, названная по имени своего создателя. Её мы и предлагаем построить для домашней бани.

Что потребуется в процессе работы

Все детали, которые понадобятся для постройки тепловой пушки, можно найти в любом магазине сантехники. Основным требованием к отдельным элементам конструкции является их коррозионная стойкость, поэтому лучшим материалом является нержавеющая сталь. Поскольку найти всё необходимое из «нержавейки» будет сложно, разветвители (тройники) можно взять чугунные — их ресурса будет достаточно для долголетней работы парообразователя. Если же вам придётся устанавливать сгоны и муфты из чёрной стали, то постарайтесь найти элементы из толстотелых труб — они прослужат намного дольше.

Итак, для изготовления паровой пушки понадобятся такие материалы:

  • воронка из нержавеющей стали — можно взять готовое изделие, приспособить для этих целей подходящую ёмкость или изготовить деталь из листового металла;
  • гофрированная труба из «нержавейки» — около 2,5 метров;
  • разветвитель сантехнический (тройник) 1/2˝ — 3 шт.;
  • переходной угол 1/2˝ — 2 шт.;
  • соединитель (бочонок) 1/2˝ — 4 шт.;
  • фитинги для присоединения гофротруб — 6 шт.

Кроме того, потребуется подготовить кусок листовой стали размером до 10х10 см и отрезок пружинной проволоки — без них не обойтись при изготовлении обратного клапана. В его качестве можно использовать и заводское устройство, а также обычный сантехнический вентиль с кран-буксой. Кроме основной задачи по предотвращению обратного выплёскивания жидкости, он может служить ещё и дозатором для её капельной подачи в пушку.

Все необходимые детали для паровой пушки можно найти в любом магазине сантехники

Чтобы чрезмерный нагрев не приводил к плавлению уплотнительных элементов крана, резиновые детали заменяют вырезанными из натуральной кожи.

Сократить время работы поможет заранее приготовленный инструмент:

  • ножницы для резки листовой стали;
  • ножовка по металлу;
  • сантехнический и разводной ключи;
  • рулетка;
  • электродрель и набор свёрл диаметром до 5 мм;
  • саморезы 2х15 мм с большими шляпками.

Паровая пушка работает в условиях высоких температур, поэтому герметизацию резьбовых соединений выполняют при помощи фум-ленты. Лучше всего покупать уплотнительный материал шириной более 1,5 см — как правило, широкие ленты имеют более плотную структуру и увеличенную толщину.

Пошаговая инструкция

  1. Из металлического листа изготавливают металлическую воронку. Если используется готовая ёмкость, то в ней выполняют отверстие для врезки подающей магистрали.
  2. Устанавливают обратный клапан и резьбовой фитинг, после чего присоединяют гофрированную трубу для подачи воды к горизонтальным распылителям.

    В качестве воронки можно использовать любое подходящее изделие из нержавеющей стали

  3. Вертикальную гофрированную трубу из нержавеющей стали можно с лёгкостью заменить обычной, водопроводной. Разумеется, на её краях потребуется нарезать такую же резьбу, как и на присоединяемых деталях. В крайнем случае можно взять резьбовой сгон, разрезать его пополам и удлинить до необходимого размера.
  4. Из тройников, переходных углов и «бочонков» собирают конструкцию нужной конфигурации.

    Достоинство пушки, изготовленной из водопроводной арматуры, заключается в том, что её можно сконфигурировать наиболее удобным способом

  5. Отрезают куски гофротрубы длиной 0,5–1 м и с помощью фитингов присоединяют их к уголкам.
  6. В трубопроводах, которые будут контактировать со стенками печи и разогретыми камнями, выполняют сверления Ø1–2 мм. Отверстия должны находиться на расстоянии до 5 см друг от друга. Если при испытании жидкость будет уходить чересчур быстро, то уменьшить проходные сечения или заглушить часть отверстий можно при помощи саморезов.

    Отверстия в трубе можно заглушить саморезами

  7. Горизонтальные элементы укладывают на свод и стенки печи, после чего конструкцию заполняют камнями.

    Паровая пушка устанавливается в каменку

Испытания паровой пушки проводят небольшим количеством жидкости, разогревая печь на половину мощности. Если пробный запуск проходит нормально, то тепловой агрегат выводят на максимальный режим, после чего проверяют качество и количество генерируемого пара.

Видео: сравнение нескольких конструкций паровых пушек

Как построить простой парогенератор

В домашних условиях элементарный парообразователь можно сделать, наварив на стенки металлической печи узкие «карманы» с сетью перегородок и отверстий. Залитая в них вода будет кипеть и испаряться, пока в печи не погаснет огонь. Конечно, столь простым способом не удастся получить пар такого качества, как с помощью паровой пушки или электрического агрегата, но для любителей высокой влажности и средней температуры (то бишь, поклонников сооружения типа хамам), такое устройство будет в самый раз.

Для тех же, кто не ищет лёгких путей и не испугается увеличения счетов за электроэнергию, предлагаем простой и недорогой вариант парогенератора из трубчатых электронагревателей (ТЭНов) и металлической ёмкости, способной выдержать высокое давление.

Прежде чем начинать работу подготовьте:

  • «болгарку»;
  • сварочный аппарат;
  • разводной и сантехнический ключи;
  • дрель с набором свёрл.

Материалы, которые понадобятся для электрического парообразователя:

В качестве предохранительного клапана не рекомендуется использовать устройства китайского производства, которые поставляются для накопительных водонагревателей. Лучше купить отдельный узел, рассчитанный на давление открывания не более 8 атм (можно регулируемый).

Изготовление электрического парогенератора из газового баллона: порядок работ

  1. Перед тем как начать слесарные работы, баллон обязательно обезвреживают, иначе малейшая искра может привести к взрыву. Для этого вентиль на его горловине отворачивают и сливают газовый конденсат. После ёмкость доверху наполняют водой — она вытеснит остатки пропана и позволит производить слесарные мероприятия. Баллон будет готов к работе сразу же после сливания жидкости.

    Баллон является превосходным сосудом для изготовления парогенератора, поскольку рассчитан на повышенное давление

  2. Верх газового сосуда аккуратно срезают по сварочному шву — иначе внутрь ёмкости ТЭНы установить не получится.
  3. Внутреннюю часть баллона тщательно чистят с моющими средствами. Если этого не сделать, то пар будет неприятно пахнуть одорантом, который добавляют в пропан.
  4. На расстоянии 1 см от днища врезают электрические нагреватели. Для этого сверлят отверстия, соответствующие их резьбовой части, и с двух сторон герметизируют ТЭНы при помощи термостойких прокладок.

    При монтаже нескольких трубчатых нагревателей отверстия под каждый последующий элемент выполняют только после монтажа предыдущего. В противном случае может возникнуть ситуация, когда ТЭНы будут касаться друг к другу, а этого допускать нельзя.

  5. На высоте 100 мм от днища врезают патрубок для подачи парообразующей жидкости. Термостойким шлангом его соединяют с нижней частью подходящей прозрачной ёмкости. В этом случае конструкция будет работать согласно закону о сообщающихся сосудах — можно будет легко контролировать уровень воды в баллоне.

    Патрубок для подачи жидкости врезают в низ пропановой ёмкости

  6. В крышку устанавливают манометр и предохранительный клапан. Лучшим манометром в этом случае будет прибор с электрическим реле, которое можно коммутировать с магнитным пускателем и тем самым настроить на отключение ТЭНов при определённом давлении. Это позволит продублировать функции предохранительного клапана и повысить безопасность парогенератора.
  7. К «штатному» вентилю присоединяют паропровод с дросселирующим элементом. В его качестве можно использовать отрезок стальной трубы длиной до 0,5 м со множеством отверстий диаметром 2–3 мм. Благодаря ему пар не будет вырываться из шланга под высоким давлением, а сможет равномерно выходить в разные стороны.

    Благодаря отверстиям пар равномерно поступает в разные стороны

  8. Верхний срез металлического цилиндра с электронагревателями снабжают U-образным замком, во впадину которого укладывают уплотнитель из термостойкой резины.
  9. На стенках газовой ёмкости и боковых поверхностях крышки приваривают Г-образные шпильки Ø10 мм и соответствующие им гайки Ø12 мм. Они понадобятся для крепления частей газовой ёмкости между собой.
  10. Все элементы парогенератора соединяют и проводят испытание прибора при различном значении давления.

Конечно, можно упростить эту конструкцию, соединив её части сваркой. Тем не менее делать это не рекомендуется. Во-первых, для замены ТЭНа демонтировать сгоревший элемент можно будет только при помощи болгарки, а во-вторых, открывающуюся конструкцию можно использовать в качестве самого настоящего автоклава.

Парогенератор можно сделать в домашней мастерской

Видео: устройство самодельного непрерывного парогенератора

Советы по монтажу и эксплуатации парообразователей

Чтобы продлить срок службы парогенератора и обеспечить безопасность его использования, необходимо придерживаться следующих правил:

  1. В целях обеспечения безопасности электрический парогенератор устанавливают не в парной, а в соседнем помещении.
  2. Магистраль подачи пара должна быть максимально короткой — так пар не успеет остыть.
  3. Паропровод делают наклонным, чтобы избежать скопления конденсата после выключения агрегата.
  4. Подключение к электрической сети выполняют с заземляющим контуром и УЗО, ток утечки которого не должен превышать 30 мА.
  5. Ёмкость с парообразующей жидкостью лучше оснастить звуковым сигнализатором любого типа — это позволит предотвратить работу без воды, и как следствие, перегорание ТЭНа.
  6. Воду из-под крана использовать не рекомендуется — лучше пропустить её через фильтр.
  7. Для оздоровительного эффекта в жидкость можно добавлять очищенные настои трав и ароматические масла.
  8. Периодически элементы парогенератора очищают от накипи, заливая в прибор раствор лимонной или уксусной кислоты.

Обладая минимальными слесарными навыками, построить паровую пушку или парогенератор для бани можно за один день. Эти простые устройства позволят получить достаточное количество качественного пара. Отныне посещение парной станет чрезвычайно приятным, а её оздоровительное воздействие на организм достигнет того уровня, который сможет обеспечить только настоящая русская баня.

  • Автор: Виктор Каплоухий