Кладка блоков своими руками: Кладка блоков своими руками +Инструкция, видео и фото

Как класть блоки на фундамент: пошаговая инструкция

Процесс укладки блоков на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. Можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк от +50 до -70 °C. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Содержание

1. Порядок подготовки к кладке
2. Правила кладки
3. Некоторые тонкости работы

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

• Производится разбивка осей фундамента, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
• Параметры фундамента измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. Натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края фундамента;

• Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
• При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
• Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше фундамента со всех его боков;

• При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
• Несущая способность фундамента увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

• Песок;
• Блочные элементы;
• Бруски из дерева 50*100;
• Цементно-бетонная смесь;
• Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
• Емкости для воды и раствора;
• Лопата и мастерок;
• Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Этапы работы:

• Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки фундамента;
• По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

• На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
• Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

• До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
• До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. Сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Кладка газобетонных блоков своими руками на клей, видео инструкции по шагам, схемы

К основным причинам востребованности газобетона относят доступную стоимость и простоту монтажа. Удобные размеры и вес позволяют быстро провести кладку самостоятельно даже при отсутствии серьезного опыта в строительстве. К нюансам технологии относят потребность в тщательной проверке уровня в процессе монтажа, перевязку изделий, надежную гидроизоляцию нижних рядов, армирование стен и верхнего края. При сомнении в своих силах стоит посмотреть видео инструкции по укладке газоблоков и доверить составление проекта специалистам.

Оглавление:

1. Инструкция по шагам
2. Правила кладки блоков
3. Работы в зимнее время
4. Полезные рекомендации от специалистов
5. Какие ошибки часто допускаются?

На этапе подготовки составляется схема размещения с учетом перемычек для оконных и дверных проемов, перегородок, армировки и толщины кладочного шва. Последний фактор в свою очередь зависит от вида соединительного раствора, также выбираемого заранее. При посадке изделий на клей для газоблоков он не превышает 3 мм, при использовании цементно-песочной смеси доходит до 20. При составлении схемы укладки блоков первого ряда желательно подобрать такую, где их количество кратно целому числу. Проводятся расчет и закупка материала.

Этап завершается подготовкой инструмента и оборудования. Для укладки блоков своими руками потребуются: ручная пила-ножовка с укрупненными зубьями, штроборез, миксер или дрель с насадкой и емкость для замешивания раствора, рубанок для устранения неровностей, резиновый зубчатый шпатель и киянка для пристукивания соседних изделий. Для контроля за уровнем кладки используются рулетка, уголок, уровень, отвесы и строительный шнур.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению конструкций из газобетона поэтапно. Стандартная схема действий включает:

1. Проверку уровня фундамента по горизонтали и отклонений по диагонали.

2. Гидроизоляцию верхнего края основания: в два слоя, битумными или полимерными составами, рубероидом с прослаиванием цементным раствором.

3. Монтаж газобетонных блоков первого ряда. Проводится, начиная с самого верхнего угла, исключительно на цемент, с армированием по верхнему краю уже выложенного ряда металлическими или стеклопластиковыми прутьями. Слой раствора выполняет не только изолирующую, но и выравнивающую функции, от ровности нижнего ряда зависит надежность и красота всей остальной кладки.

4. Возведение последующих рядов – не ранее, чем через 2 часа после первого, с кладкой блоков на полиуретановый клей. Монтаж начинают с углов, в процессе соблюдается точная геометрия рядов (с учетом нижних и проверенных угловых элементов и помощью разметочных приспособлений). При выполнении работ своими силами клеевой состав замешивают небольшими порциями и наносят непосредственно на участок под размещаемый газоблок и торцевую сторону уже зафиксированного изделия. Каждая штука укладывается поэтапно: вначале проверяется ее соответствие уровню по горизонтали и вертикали и только потом 2-3 легкими пристукиваниями резиновым молотком она плотно прижимается к соседнему.

5. Штробирование и армирование – каждый четвертый ряд.

6. Монтаж армопояса в верхней части стены из U-образных газобетонных блоков с обязательным размещением 4-5 см прослойки экструдированного пенополистирола ближе к наружному краю.

Нюансы технологии

Основные требования связаны с ровностью кладки газобетона: проверка отклонений проводится в каждом ряду. При выполнении работ своими руками важно использовать блоки с высокой геометрической точностью, предпочтение отдается пазогребневым разновидностям, они плотнее прилегают друг к другу. Угловые изделия размещают шипом наружу, любые выступы и неровности легко стесываются рубанком. Специалисты советуют шлифовать им ряды перед укладкой каждого последующего, но во избежание ошибок лучше сразу правильно класть блоки и корректировать их еще при незастывшем клее.

Особое внимание уделяется перегородкам, как несущим, так и изоляционным. Важное правило: внутренние капитальные стены имеют ту же толщину, что и наружную, для их возведения используют газоблоки одинаковой марки. На месте их стыка блок обрезается на треть и соединяется с полностью обмазанным элементом внутренней конструкции. При правильной кладке перегородок из газобетона в стены заранее закладывают армосетку или проволоку, в качестве альтернативы между швов размещают длинные гвозди.

Это же относится к присоединяемым новым внутренним конструкциям из газоблоков к уже эксплуатируемым, самой надежной связью в данном случае будут анкера, рекомендуемая длина стыковых элементов – от 20 см.

Каждый четвертый ряд кладки газобетона усиливается арматурой. С помощью шторобореза этот этап выполнить легко: по всему периметру уже уложенного ряда делаются две продольные линии. После этого они очищаются от пыли и частично заполняются клеем. Арматура закладывается с 10 см нахлестом на местах разрыва прутьев, в данном случае достаточно стеклопластика с диаметром от 8 мм. Этап завершается заполнением штробы раствором или клеем до верха и выравниванием. Стандартный интервал армирования – раз в 4 ряда, но при строительстве ответственных объектов его могут уменьшать.

Особенности укладки при минусовых температурах

При ведении строительных работ зимой процесс усложняется: цементно-песочный раствор в качестве кладочного в данном случае не используется, монтаж допустим только на противоморозный клей. Любые другие составы, содержащие воду, замерзнут, не достигнув требуемой прочности. Даже зимой кладка разрешена при среднесуточной температуре окружающего воздуха не ниже -5 °C, в условиях нормальной влажности и не промерзших конструкций.

Внимательно изучается инструкция к клеевому составу, чаще всего воду для затворения рекомендуют подогреть до +40 °C. Полученную смесь расходуют в кратчайшие сроки (верхний предел – 30 минут, но для обеспечения надежных швов клей наносят еще быстрее). По этой причине ее замешивают маленькими порциями в исключительно пластиковых емкостях, для замедления застывания клея их накрывают крышками. Если возможности позволяют, то вся строительная площадка изолируется и включается тепловая пушка.

Кладка в зимнее время занимает больше времени, в том числе из-за невозможности нанесения раствора заранее даже на несколько минут, в противном случае блоки покроются коркой льда. Еще одной причиной служит необходимость прогрева газоблоков перед кладкой (с помощью ТЭНа, накрывая их непроницаемым и пожаробезопасным материалом). Последний ряд обязательно защищают пленкой. В целом, возрастание денежных и трудовых затрат очевидно, строительства из газобетона зимой лучше избежать.

Общие советы и рекомендации

Все этапы приведенного руководства можно выполнить самостоятельно, но при отсутствии опыта кладку первого ряда доверяют специалистам. Это же относится к организации проемов, перемычки сложно размещать самому. В целях упрощения процесса и проведения работ своими руками более качественно рекомендуется:

• Использовать газоблоки с высокой точностью форм и размеров.
• Замешивать клей механизированным способом с учетом указанных пропорций. Для исключения риска неправильного застывания раствора газоблоки смачивают в жару или подогревают зимой.
• Выкладывать первый ряд с помощью угловых реек и шнура.
• Размещать изделия на предыдущий ряд заранее согласно выбранной схеме. Кладка стен из газоблоков начинается с углов, приступать с основной линии разрешается только после проверки их уровня, включая стыки со внутренними несущими перегородками.
• Шлифовать газобетон с целью уплотнения с помощью рубанка.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии кладки газобетонных блоков относят:

• Отсутствие гидроизоляционной прослойки между фундаментом или цоколем и первым рядом газобетона или монтаж его на клей.
• Кладку изделий без смещения, рекомендуемый минимум – 1/3 длины, в идеале – половина.
• Игнорирование армирования при присоединении перегородок к несущим стенам.
• Размещение блоков зимой на обычный клей для газобетона.
• Отсутствие утепляющей прослойки при закладке армопояса для монтажа перекрытий или привязки мауэрлата. Практика показывает, что этот участок нуждается в теплоизоляции, при игнорировании этого условия на нем образуется плесень, увеличиваются потери тепла.
• Задержку этапа отделки и защиты поверхности изделий от влаги или пара.
• Закладку оконных или дверных проемов без упрочнения. В этом случае используется стальной уголок не менее 80×80 см, превышающий длину конструкции как минимум на 90 см. Альтернативным вариантом считается ж/б перемычка.
• Плохое заполнение швов клеем, неравномерное распределение его по газоблоку.

К распространенным ошибкам относят также неправильное хранение блоков зимой или в период дождей: без заводской упаковки и прямо на грунте. Пористая структура газобетона в этом случае накапливает влагу, что сказывается на качестве кладки и пропорциях клеевого состава.

Как построить стену из шлакоблоков

Фото: quikrete.com

Конфиденциальность, безопасность, безопасность — вот лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и долговечные садовые стены. Хотя его создание приносит огромное удовольствие, это, безусловно, нелегкий подвиг.

Если средний проект «сделай сам» занимает лишь часть дня и требует минимальной тяжелой работы, тогда это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект, безусловно, в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы, чтобы поднять и уложить 30-фунтовые шлакоблоки.

Из всех необходимых навыков работа со раствором может быть самой сложной, так как требует определенной техники и ловкости. Но независимо от уровня ваших навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего ландшафта.

Прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, структурная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют разные определения фундамента, соответствующего строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует. Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм и правил в вашем муниципалитете, обязательно свяжитесь с подрядчиком, инспектором или специалистом по обеспечению соблюдения норм.

Материалы и инструменты Доступны на Amazon

Фото: Quikrete.com

Инструменты и материалы

• Quikrete Mason Mix Type S
• Хралетные блоки
• LINE Chalk
• Пластическая ванна
• 1212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212 LINE Chalk
• ПЛАСТИКА. кельма для кирпича
• См. полный список «
• Линия каменщика
• 4-футовый уровень
• Рулетка
• Инструмент для соединения

ШАГ 1

Фото: quikrete. com

Начните с простой укладки шлакоблоков для первого слоя стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для желаемого размера стены. Когда вы размещаете блоки, не забудьте оставить зазор в 3/8 дюйма между каждым из них. Эти зазоры заменяют 3/8-дюймовые растворные швы, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются в номинальных размерах, которые предполагают наличие и учитывают 3/8-дюймовый растворный шов. Таким образом, хотя стандартный блок может быть заявлен как 8″ x 8″ x 16″, на самом деле он имеет размеры 7-5/8″ x 7-5/8″ x 15-5/8″. В результате, когда вы определяете количество блоков, которые вам понадобятся для базового слоя, важно предусмотреть пространство, которое будет заполнено раствором. Кусок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и однородным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите мелом линию с обеих сторон блоков, чтобы они служили ориентиром. Затем, как только вы удалили блоки из фундамента, вы готовы начать всерьез.

ШАГ 2

Фото: quikrete.com

Пришло время приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также кирпичных стен) выберите QUIKRETE® Mason Mix Type S. Снисходительно к тем, кто не является экспертом в кладочных проектах, предварительно смешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для использования в течение длительного периода времени без ущерба для высокая прочность связи, которая дает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкции, напечатанные на упаковке. Есть только два ингредиента — растворная смесь и вода; хитрость заключается в том, чтобы найти правильное соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или емкость для смешивания смешайте их с помощью мотыги для смешивания или электродрели с насадкой для смешивания лопастного типа. Продолжайте смешивать до тех пор, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть шпателем. Как только раствор будет готов и после того, как вы увлажните поверхность фундамента, положите 1-дюймовый слой раствора вдоль линий мела, которые вы нанесли на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.

ЭТАП 3

Фото: quikrete.com

Теперь, когда вы нанесли раствор на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца контура мела, который вы нарисовали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать 3/8-дюймовый растворный шов на его нижней стороне. Не позволяйте блоку соскользнуть со своего места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. Вообще говоря, нет необходимости быть осторожным или кропотливым при обращении с шлакоблоками. Просто возьмите каждый за боковые стороны и, глядя вниз сквозь полые ядра, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не пожалейте времени, чтобы еще раз проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Когда вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки раствора. Затем подойдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем обрежьте лишний раствор. Теперь пропустите веревку каменщика между двумя блоками, чтобы помочь вам сохранить равномерное выравнивание при добавлении остальной части ряда.

ШАГ 4

Фото: quikrete.com

Установив блоки в каждом углу, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы наносили раствор только на основание, вам нужно «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы приклеить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор на фланцы — края, выступающие из корпуса блока. Вот как сделать намазывание маслом: поставьте блок вертикально на один конец. Затем нагруженным шпателем проведите вниз, чтобы оставить полоску раствора вдоль каждого фланца. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните со свежего раствора и попытайтесь протолкнуть материал вниз по внутренней кромке фланца.) Вам нужно обработать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на перемычку. – перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте сделать V-образный вырез в нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в слой раствора на фундаменте. При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок выровнен и находится на одном уровне с соседним блоком. Если это так, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.

ШАГ 5

Фото: quikrete.com

Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8″ x 8″ x 8″ гладкой стороной наружу. Эти блоки меньшего размера, известные как половинчатые блоки, используются для создания бегущей связки, придающей стене прочность. (Чтобы продолжить узор, начните чередовать ряды с полублоками.) Как только оба угла будут на месте, проложите линию каменщика между ними, чтобы она служила ориентиром высоты для блоков, которые будут добавлены в середине. Как и в первом курсе, смажьте фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор. Это поможет сохранить работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все растворные швы — под блоками и между блоками должны быть толщиной 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до финального ряда, вместо стандартных или половинчатых блоков рассмотрите возможность использования блоков с гладкими вершинами для законченного вида. Цокольные блоки укладываются так же, как и любые другие блоки. Нанесите раствор вдоль верхних краев последнего ряда, а затем, после затвердевания углов, уложите все боковые средние блоки, смазанные маслом.

ЭТАП 6

Фото: quikrete.com

На этом этапе, несмотря на то, что стена может показаться завершенной, еще предстоит проделать некоторую работу. Осмотрите растворные швы; как только они настроятся до точки, в которой вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, начните «ударять» по ним. Для этого проведите вогнутым инструментом для расшивки швов вдоль каждого шва, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала займитесь горизонтальными швами, а затем вертикальными швами. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене. Для достижения наилучших результатов дважды ударьте по всем соединениям и держите фуганок влажным во время работы, увлажняя инструмент, если и когда это необходимо.

Посмотрите видеоролик о строительстве блочных стен, любезно предоставленный QUIKRETE®!

Для получения более подробной информации о строительстве блочной стены посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был предоставлен вам QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как построить стену из шлакоблоков или бетонных блоков

Строительство стены из шлакоблоков придает вашему двору или саду особый вид, а конечный продукт обеспечивает долговечность, не требующую особого ухода, которая может прослужить десятилетиями. Деревянные заборы популярны из-за своей экономичности и простоты сборки, но бетонные или цементные стены могут обеспечить большую конфиденциальность и еще большую степень звукоизоляции. Кроме того, строительство стены из шлакоблоков не требует профессиональных бетонных форм, таких как заливная бетонная стена, что позволяет вам заниматься этим проектом как своими руками. Тем не менее, стены из шлакоблоков могут стоить дороже, чем бетонные, но затраты того стоят, так как хорошо построенная стена — это долгосрочная инвестиция в ваш дом.

Наконечник

Бетонную или цементную стену иногда называют цементной стеной . Но это только неформально — истинный термин — бетонная или шлакоблочная стена. Цемент — это тонкий вяжущий компонент, который вместе с другими материалами, такими как песок и гравий, образует бетон. Цемент никогда не используется сам по себе для возведения стены. Таким образом, хотя у вас может быть бетонная стена или стена из шлакоблока, у вас не может быть цементной стены в буквальном смысле.

Основы строительства шлакоблочной или бетонной стены

Вы можете построить целую бетонную стену, используя только блоки бетонной кладки (CMU), часто называемые бетонными блоками или шлакоблоками. Раствор — это клей, который скрепляет их снизу и по бокам.

Размеры шлакоблока обычно составляют 16 дюймов в длину, 8 дюймов в высоту и 8 дюймов в ширину. Блоки полые в центре. Бетонная перегородка разделяет эту область на две полые секции меньшего размера.

Все бетонные стены должны опираться на бетонные основания для устойчивости. Некоторым бетонным стенам требуется 1/2-дюймовый металлический арматурный стержень (или арматурный стержень), который будет проходить через них вертикально и горизонтально.

Когда строить стену из шлакоблоков или бетонных блоков

Стены из бетонных блоков отличаются от стен из шлакоблоков тем, что бетонные блоки состоят из твердого цемента, а шлакоблоки пустотелые. Шлакоблоки часто используются для ненесущих стен, для создания уличных каминов и для уединения в саду. Бетонные блоки, с другой стороны, более долговечны и часто используются в несущих стенах, таких как фундаменты домов и подпорные стены.

Шлакоблоки менее прочны, чем концертные блоки, но они более доступны по цене и отлично подходят для ненесущих дворовых проектов. Тем не менее, вам нужно будет выкопать траншею и заложить фундамент, залив бетонные нижние колонтитулы для вашей стены, что делает этот проект зависимым от погоды. Если земля промерзла, вы не сможете копать вручную, а сильный холод может повлиять на процесс отверждения раствора.

После возведения стены можно заполнить блоки песком, чтобы стабилизировать конструкцию. Заливать шлакоблоки залитым бетоном не рекомендуется, так как это создаст карманы влаги внутри стены, что приведет к намоканию бетона.

Оценка количества блоков

Рассчитайте необходимые шлакоблоки по квадратным футам. Типичный шлакоблок имеет размер 8 на 16 дюймов, что означает, что шлакоблок занимает площадь 1,125 квадратных футов. Общее количество необходимых шлакоблоков будет в 1,125 раза больше площади стены, но обязательно вычтите проемы, такие как окна, двери или любые другие архитектурные элементы. Площадь стены рассчитывается путем умножения высоты на ее длину.

Не забудьте добавить пять процентов на отходы или любой материал, который будет поврежден. При составлении сметы убедитесь, что вы также включили некоторые материалы, которые потребуются в качестве наполнителей, которые могут потребоваться, когда высота или размеры от стены до стены не соответствуют плану.

Разрешения и коды

Для отдельно стоящих стен из бетонных блоков может потребоваться разрешение. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы определить, требуется ли разрешение. Даже если стена освобождена от разрешений в вашем районе, для нее все равно может потребоваться разрешение на зонирование. Обратитесь в местный отдел планирования за требованиями зонирования.

Требования к арматуре

Эта стена из шлакоблока не является несущей, поэтому она используется для уединения или в качестве декоративного элемента, а не в качестве стен строения, такого как гараж. Если стена была построена в соответствии со спецификациями несущей способности или даже как отдельно стоящая стена, чередующиеся центры шлакоблоков могут нуждаться в вертикальной арматуре или арматурной сетке лестницы, идущей от верхней части стены к нижней части бетонного основания.

Некоторые из полостей, возможно, потребуется заполнить раствором или бетоном. Вам также может понадобиться провести горизонтальную арматуру по всей длине стены между каждым третьим рядом блоков.

Обсудите предполагаемую стену из бетонных блоков с местным разрешительным отделом для получения информации о требованиях к арматуре или армированию.

Вопросы безопасности

Работа с кладочными материалами трудоемка, поэтому делайте частые перерывы и избегайте обезвоживания. Держите спину прямо и используйте ноги при подъеме. При работе с бетонными блоками надевайте плотные перчатки. При заливке раствора или бетона, а также при любых других действиях, сопровождающихся образованием пыли, надевайте средства защиты органов дыхания.

Проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы спроектировать фундамент, включая место для установки вертикальной арматуры, которая обычно размещается через каждые 24 дюйма. Обычно фундаментная стена с семью рядами блоков имеет ширину 24 дюйма и глубину 12 дюймов и должна иметь основание на 30 дюймов ниже уровня земли. Не забудьте построить выровненное основание, где будет размещен шлакоблок.

Оборудование/инструменты

• 75 шлакоблоков, 16 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов
• 3 мешка раствора
• 3/8-дюймовый лом фанеры
• 8 бетонных блоков, 8 дюймов x 16 дюймов

Материалы

• Траншейная лопата или землеройная машина
• Мастерок
• Смесительная ванна
• Меловая линия
• Садовый шланг и распылитель
• Пузырьковый уровень
• Чистое ведро
• струнная линия Мейсона

Как построить стену из шлакоблоков

1. Фундамент плана

   Залитое бетонное основание должно быть в два раза шире предполагаемой бетонной стены. Таким образом, для шлакоблока шириной 8 дюймов ширина фундамента должна быть не менее 16 дюймов. Для возведения бетонного фундамента стены используйте только высокопрочный бетон.

2. Создать траншею

   С помощью траншейной машины или траншейной лопаты копайте землю ниже уровня промерзания почвы в вашем районе. Если в вашем районе наблюдаются отрицательные температуры, строительство выше линии промерзания приведет к морозному пучению, состоянию, при котором расширяющаяся почва заставляет конструкции, построенные наверху, двигаться и иногда разрушаться.

3. Заливка бетоном

   Заполните траншею бетоном, пока он не будет чуть ниже уровня промерзания. Если требуется арматурный стержень, перед заливкой бетона вам необходимо установить арматурный стержень так, чтобы его можно было залить бетоном. Подождите два-три дня, пока бетон затвердеет. Толщина фундамента будет варьироваться в зависимости от того, где находится уровень промерзания и насколько глубоко вы выкопали траншею, но она должна быть не менее восьми дюймов толщиной.

4. Snap Chalk Line

   С помощью меловой линии и помощника сначала проведите меловую линию по центру предполагаемого размещения нижнего ряда бетонных блоков. Затем привяжите еще две линии: по одной с каждой стороны предполагаемого нижнего ряда блоков.

5. Установить два провода

   Вставьте один полноразмерный блок между линиями. Добавьте 3/8-дюймовую прокладку из фанеры в конце, чтобы представить раствор, который в конечном итоге будет там заполнен. Продолжайте сушить курс, пока не дойдете до конца. Отметьте расположение двух концевых блоков или выводов, затем удалите их.

6. Смесительный раствор

   Для установки блоков используйте растворную смесь высокой прочности для каменщика. Замешайте раствор в моторизованном миксере или в кладочной ванне, используя количество воды, указанное на упаковке. Проверьте раствор шпателем , взяв немного раствора и удерживая шпатель в стороне. Если большая часть раствора остается на кельме, идеальная консистенция достигнута.

7. Основание для строительного раствора

   С помощью садового шланга и распылителя слегка увлажните основание. Используя две внешние меловые линии в качестве ориентиров, положите два ряда раствора, каждый ряд высотой около 1 дюйма и шириной 1/2 дюйма. Из одного 80-фунтового мешка растворной смеси можно уложить от 12 до 14 бетонных блоков стандартного размера.

8. Укладка шлакоблоков

   Прижмите шлакоблок для первого свинца к линиям раствора. Отверстия должны быть обращены вертикально. Сделайте то же самое для другого провода в дальнем конце стены.

   Плотно прижмите, но не так сильно, чтобы раствор выдавливался с боков. Проверьте со всех сторон пузырьковым уровнем. Большинство корректировок можно выполнить, постукивая по блоку рукояткой шпателя. Для большей силы постучите по блоку резиновым молотком или поместите кусок металлолома размером два на четыре против блока и постучите молотком.

9. Заполнить нижний ряд

   Продолжайте весь нижний ряд, часто проверяя уровень и отвес, кладя пузырьковый уровень вдоль верхней и боковой частей блоков. Сохраняйте расстояние 3/8 дюйма между каждым блоком. Перед укладкой блока смажьте его сторону шпателем, чтобы он прилипал к соседнему блоку.

   Совет

   Всегда держите поблизости ведро с чистой водой. Если вам нужно сделать перерыв, вы можете бросить в ведро любые инструменты, которые использовались для бетона или раствора. Это сохранит их чистыми, пока вы не используете их в следующий раз.

10. Комплект закрывающего блока

    Последнее открытое пространство в курсе будет заполнено закрывающим блоком. Смажьте маслом каждую сторону закрывающего блока и установите его прямо вниз. Если между швами есть дополнительное пространство, заполните его раствором.

11. Начало второго блюда

    Второй ряд начинается с двух 8-дюймовых блоков половинного размера, по одному на каждом конце стены.

    Аналогично линиям раствора, нанесенным на фундамент, нанесите раствор поверх нижнего ряда блоков. Просто нанесите раствор вдоль двух внешних ребер блоков, но не на центральную стенку. Вставьте два концевых 8-дюймовых блока на место, проверяя уровень и отвес с помощью пузырькового уровня.

    Совет

    В течение всего процесса возведения бетонной стены часто обрезайте или удаляйте излишки раствора, которые выступают с боков или из-под блоков. Смыть раствор намного легче раньше, когда он влажный, чем после того, как он высох.

12. Продолжить второе блюдо

    Протяните струнную линию каменщика по верхушкам 8-дюймовых блоков второго ряда. Это поможет каждому ряду поддерживать одинаковую высоту и прямолинейность.

    Остальные блоки на втором курсе должны быть в натуральную величину. Укладывайте их по схеме кирпичной кладки так, чтобы стыки приходились на центр нижних блоков. Это бегущее соединение помогает стене набрать прочность и большую боковую устойчивость.

    Продолжайте строить оставшиеся курсы.

13. Удаление излишков раствора в швах

    Время от времени, когда раствор между швами становится похожим на замазку или достаточно твердым, чтобы оставить отпечаток пальца, запускайте инструмент для расшивки швов между блоками, чтобы сгладить раствор.