Обрешетка под металлочерепицу своими руками: устройство, шаг обрешётки, расчёт и др

устройство, шаг обрешётки, расчёт и др

При устройстве кровельного пирога без обрешётки не обойтись. Но при её монтаже существует много тонкостей. Какой материал выбрать, с каким шагом устанавливать и сколько обрешётки потребуется на крышу? С этими вопросами нужно разобраться до начала монтажных работ. Особенности кровли будут зависеть от выбранного покрытия. Сделать обрешётку под металлочерепицу можно своими руками.

Устройство обрешетки

Обрешётка под металлочерепицу представляет из себя обрезные доски, которые устанавливают с определённым шагом для крепления кровельных листов. А их толщина определяется в соответствии с углом наклона ската, шагом стропильных ног, высотой снежного покрова.

В качестве материала можно использовать хвойные породы деревьев. Наиболее распространены сосновые доски.

Схему настила обрешётки необходимо подобрать до начала монтажных работ. Его тип будет зависеть от различных параметров:

• При наличии отапливаемого подкровельного пространства понадобится, помимо гидроизоляции, укладка контробрешётки, которая будет создавать зазор вентиляции. Такое мероприятие позволит обеспечить удаление водяных паров из утеплителя.
• Контррейка не понадобится при монтаже обрешётки на холодную кровлю. В этом случае используют гидроизоляцию в виде плёнки, укладываемую на стропила, что обеспечит дополнительную защиту подкровельного пространства от снега и дождя, которые могут попасть под стыки металлочерепицы, конька или карнизного свеса под действием сильного ветра.

Шаг обрешётки будет зависеть от вида металлочерепицы. Разные производители предлагают разные размеры ячеек. Эти рекомендации должны быть указаны в инструкции к покупаемому кровельному материалу.

Обрешётка

Так, к примеру, для металлочерепицы Монтеррей потребуется обрешётка с шагом в 35 см., а для Макси — в 40 см.

Обрешётку нужно устанавливать, не нарушая требуемого шага. Иначе ошибки могут привести к проблемному монтажу кровельного покрытия.

Сам процесс установки обрешётки под металлочерепицу нужно производить строго в определённую погоду. Должно быть сухо и безветренно. Это обеспечит безопасность высотных работ, а также исключит потребность в дополнительной защите пиломатериалов от намокания.

Для работы можно использовать также влагостойкую фанеру и ОСБ-плиты. Такая обрешётка создаст дополнительную прочность и придаст надёжность кровельному пирогу. Такого же эффекта можно добиться, установив сплошную обрешётку из обрезных досок. Но необходимо отметить, что при этом значительно увеличивается расход материала и вес кровельного пирога.

Выбор материала

Схема монтажа металлочерепицы

Экономить на материале обрешётки, которую планируется укладывать под металлочерепицу, лучше не стоит. В качестве настила для такого кровельного покрытия подойдёт лишь обрезная доска, которая отличается высоким качеством и хорошей просушкой.

Параметры выбора:

1. Первое и, пожалуй, самое важное требование относится к толщине обрешётки. Оптимальным выбором будет величина в 32 мм. , но также допускается использование обрезных досок не менее 25 мм. Лучше всего перед тем, как приобрести материал, самостоятельно откалибровать разброс досок по толщине, который не должен быть более 2-3 мм. в одной партии.

   Если разброс толщины превышает требуемую величину, то использование таких досок повлияет на образование нестыковок обрешётки на стропилах. А укладка металлочерепицы будет неровной, высок риск образования волн.

2. Подходящей шириной доски является величина от 10 до 15 см.
3. Допускается различная длина обрешёточных досок, но удобнее использовать соответствующую шагу стропильных ног. При этом можно свести к минимуму образование отходов.
4. Строганная доска обойдётся дороже и совсем не обязательна для работы. Минимальные отклонения по толщине будут иметь обрезные нестроганные доски, распиленные на хорошей ленточной пилораме.
5. Обрешётка до начала монтажа дважды обрабатывается с помощью антипирена и антисептика, чтобы исключить возгорание и гниение.

Наиболее подходящая толщина досок для обрешётки будет зависеть от того, с каким шагом установлены стропильные ноги. Соответственно, чем он больше, тем толще потребуются доски. К примеру, при шаге стропил в 90 см. используют обрешётку толщиной не менее 32 мм. А для шага в 60 см. подойдут 25-миллиметровые доски.

Особенности монтажных работ

Послойное расположение элементов крыши

Для примера будем рассматривать монтирование обрешёточных досок на кровлю с утеплителем, потому как это наиболее сложный вариант:

1. До начала укладки настила необходимо выполнить некоторые подготовительные монтажные работы. Гидроизоляцию размещают под металличерепичным покрытием, а крепить её нужно степлером к стропильным ногам. Антикондексационная пленка настилается внахлёст. Работы проводят, перемещаясь снизу вверх крыши. При этом подходящей шириной нахлеста будет величина не меньше десяти сантиметров.
2. Далее приступаем к набивке контррейки. У неё есть еще одно название, которое отражает предназначение, — вентиляционная рейка. Для этого подойдёт деревянный обрезной брус, имеющий сечение 32х50 мм. Также можно использовать доски с параметрами 32х100мм.

   Обрешётка под металлочерепицу

3. Контррейку необходимо уложить, отступив от свеса от 15 до 20 см., и оставить место, где будет производиться крепление первой обрешёточной доски. Стартовую доску нужно выбирать с толщиной, соответствующей сумме толщин обрешётки и контррейки.
4. В случае установки первой обрешётки на контррейку, её толщина должна превышать рядовые элементы на 10-15 см. Это позволит избежать образования висячего выступа на краю свеса.
5. Правильная установка стартовой доски потребует особого внимания при монтаже. Её необходимо прибить к концу стропильной ноги, располагая по прямой линии. Делают это по всему карнизному свесу. Далее с помощью шурупов потребуется прикрутить вертикальную доску, которую также называют лобовой, и карнизную планку из металла.
6. Крепление водосточного жёлоба осуществляют к лобовой доске.
7. Первый лист металлочерепичной кровли укладывают таким образом, чтобы обеспечить выступ в 3-4 см. за край карнизной планки. Это обеспечит попадание снега и дождя непосредственно в жёлоб без возможности затекания в подкровельное пространство.
8. Самое сложное — правильно оформить свес. Дальнейшее крепление рядовых досок обрешётки производят с помощью саморезов или гвоздей к поверхности основания, параллельно стартовой доске.
9. При любом варианте крепления досок обрешётки нельзя допускать выпирания крепёжных элементов. А их размещение должно производиться по центру доски. При работе с саморезами необходимо правильно поджимать прокладки.[wonderplugin_gridgallery id=»19″]
10. Для того, чтобы не ошибиться с расстоянием шага обрешётки и упростить работы по постоянному замеру, можно использовать шаблоны. Для этого подойдут две рейки соответствующей длины. Прикладывать их нужно на нижнюю доску, а по верхней части можно будет выровнять следующую доску обрешётки.

    Размеры и шаг обрешётки

11. При работе с укладкой металлочерепицы на обрешётку конька или фронтона может возникнуть сложности с обзором мест крепежа. Листы будут закрывать настил. При отклонении шага досок обрешётки даже на, казалось бы, незначительные пару сантиметров можно просто промахнуться с размещением крепёжных элементов. Следствие — дефект  в виде сквозного отверстия к кровельном покрытии.
12. Ещё один сложный момент в креплении досок обрешётки — коньковая часть. Необходимо учесть дополнительно к основному креплению листа металлочерепицы установку специального профиля, который будет прикрывать стык по всей длине. Для того, чтобы обеспечить такой монтаж, используют доски настила увеличенной ширины. Допустим и ещё один вариант — установка впритык двух узких обрешётин.

    Монтаж кровли из металлочерепицы

При наличии дополнительных элементов на крыше, например, снегозадержателей или лестницы, потребуется усиление обрешётки. Это можно сделать, установив дополнительные опорные доски.

Соблюдение следующих важных правил гарантирует вам правильный монтаж обрешётки:

1. В месте, где обрешётка примыкает к коньку, трубе, мансардным окнам или ендовам, её шаг сокращается максимум до одного сантиметра. Для этих мест рациональнее использовать сплошную обрешётку.
2. Водосточные желоба, как правило, крепятся на кронштейны, которые необходимо устанавливать до начала работ по монтажу металочерепицы. То же самое качается карнизной планки.
3. Антиконденсатная пленка поможет защитить утеплитель от влаги. Укладывают её без натяжения, а минимальное провисание допускается в один-два сантиметра.
4. Чтобы компенсировать линейное расширение при постоянном изменении влажности воздуха, обрешётку из листового материала выполняют с зазором в 3-5 мм. Также необходимо сместить рядовые листы относительного первого на расстояние, равное половине ширины. Это позволит увеличить прочность системы стропил.

как правильно осуществить монтаж обрешетки под металлочерепицу

Один из обязательных элементов обустройства кровли – обрешетка, представляющая собой брусья, которые перпендикулярно уложены на стропильные ноги. Обрешетка принимает на себя нагрузку кровельного материала, передает ее на стропила, а те переносят давление на несущие стены. Грамотный монтаж обрешетки – ответственное и непростое дело, выполнение которого лучше доверить профессиональным строителям.

Для разного вида покрытий используется различный материал:

• брус;
• доска;
• фанера;
• тес.

Существует два вида обрешеток кровли:

1. Сплошная – зазор между брусьями в ней бывает не больше 1 см. Обязательно используется в местах пересечений скатов (на ребрах, коньке, разжелобках, ендове), по карнизным свесам и в местах стыков. Обычно сплошную обрешетку монтируют при использовании рулонной кровли, мягкой черепицы, металлочерепицы, плоского шифера.

   Сплошная обрешетка применяется для рулонной кровли, металлочерепицы, мягкой черепицы и плоского шифера

2. Разреженная обрешетка кровли – с шагом между брусьями в несколько сантиметров. Подходит для металлической кровли, волнистого шифера, натуральной черепицы. Материалом для разреженных конструкций могут выступать доски с толщиной от 20 до 40 миллиметров, бруски 50х50-60х60 миллиметров, жерди с диаметром 70мм. Выбор материала будет зависеть от особенностей кровли. Древесина, используемая для строительства, не может быть ниже 2 сорта, не должна иметь сучков и, желательно, быть обрезной. Если применяется необрезная доска, то ее кромки должны быть стесаны. Доски с шириной больше 140 мм применять не желательно, так как они коробятся и повреждают кровельный материал. Наличие сучков может привести к поломке доски под снеговой нагрузкой. Нельзя использовать сырое дерево, со временем материал рассохнется и гвозди или саморезы будут держаться в нем значительно хуже.

Разреженная обрешетка кровли характеризуется промежутком между брусьями в несколько сантиметров

Сплошную обрешетку укладывают на разреженную. Для этого могут быть использованы ДВП, ламинированные ДСП, доски. Доски укладываются на расстоянии 1см друг от друга под углом в 45° к доскам разреженной обрешетки. Зазор между досками необходим для того, чтобы погасить температурные деформации древесины. Лучше использовать шпунтованую анисептированную доску.

Сплошной слой может быть единственным, уложенным непосредственно на стропила.

Обрешетки бывают однослойными и двуслойными. Первый слой обязательно укладывается параллельно коньку, горизонтально. Шаг может достигать 50-100 см. Он может быть единственным, а может использоваться для настила поверх второго слоя.

Важно! Настил крыши не должен иметь провесов или бугров, особенно если в качестве кровли используется хрупкий длинномерный материал, к примеру, шифер.

Настил должен быть прочным, выдерживающим вес человека. В противном случае во время ходьбы по крыше нарушаются крепления и стыки кровельных деталей, а это приводит к протечкам.

То, как будет проводиться монтаж обрешетки, во многом зависит от материала, выбранного для кровли. В качестве примера возьмем один из самых популярных материалов – металлочерепицу.

В случаях, когда предусматривается утепление крыши, понадобится антиконденсатная пленка, которая будет защищать утеплитель от появления конденсата и продувания. Без пленки обрешетка и стропила проветриваются, а чердак будет холодным. При обустройстве обрешетки под металлочерепицу такая пленка стелется на стропила горизонтальными полосами по всей площади крыши с нахлестом в 10-15 см. Ее не стоит натягивать, пленка должна провисать между стропилами. Закрепляется конструкция брусками, равными по сечению ширине стропил толщиной в 3 см.

Антиконденсатная пленка

После завершения укладки пленочного настила можно переходить к монтажу обрешетки, на которой будет закреплена металлочерепица. В случаях, когда укладка пленки не предусматривается, горизонтальная обрешетка делается непосредственно на стропилах. Все используемые горизонтальные доски должны быть антисептированными. Сечение – 2,5-3 см на 1-1,5 см. Может подойти любая дюймовка, но очень важно, чтобы толщина всех укладываемых досок была одинаковой. Правильный подбор по толщине гарантирует ровную плоскость крыши. От этого зависит не только функциональность, но и внешний вид дома. Единственное исключение – нижняя доска, которая должна быть толще остальных на полтора сантиметра.

Важно! Первой крепится нижняя доска. Чтобы в дальнейшем доски не закручивало, они сразу же закрепляются в двух местах шурупами или гвоздями.

Готовая к монтажу металлочерепицы обрешетка

Расчет шага досок ↑

Шаг подбирается в соответствии с профилем и видом металлочерепицы. Обычно расстояние между брусьями указывается в инструкции и считается от нижней точки первой доски до верха второй. Между первыми двумя досками это значение должно быть меньшим.

Влияние на величину шага оказывают и величина уступа кровли за первый брусок, и уклон ската крыши. Расчет шага производится с учетом водостока. Если он крепится на лобовую доску, то к выступу добавляется 30 мм. Так же на длину выступа влияет диаметр водосточного желоба.

Отсчет выступа материала выполняется или от лобовой доски, или, если ее нет, от стропильного среза. Длина, на которую следует опустить металлочерепицу, зависит от кровельного ската. Чем он круче, тем ниже приходится опускать материал.

Расчет шага обрешетки

Пошаговая инструкция по монтажу ↑

Для стропил подбирается брус размером не менее 50*150 мм, для обрешетки – с сечением не менее 25*100 мм. Контробрешетка может выполняться из доски 25*50 мм.

Важно! Не рекомендуется использовать необрезную или полуобрезную доску.

Шаг стропил обычно составляет 600-900 мм.

Вдоль карнизного свеса прибивается начальная доска, причем она не должна выступать за свес. Для компенсации разницы уровней точки опоры черепичных модулей эта доска, как уже говорилось, должна быть толще остальных на сантиметр-полтора.

Шаг между доской, выходящей на карниз, должен быть на 50 мм меньше, нежели шаг между другими досками. Для проверки правильности этого расстояния на земле выкладывается два обрезка доски, на который накладывается элемент черепицы. Так определяется, достаточен ли выступ, может ли он обеспечить нормальный сток воды. Если выступ получится больше, чем требуется, вода будет переливаться через желоб. Если же, наоборот, он будет меньше положенного, вода будет задуваться между лобовой доской и желобом. К тому же при слишком длинном выступе листы могут деформироваться от чрезмерной снеговой нагрузки.

Устройство обрешетки под металлочерепицу требует внимательности

После выполнения разметки проводится крепление коньковых и торцевых планок.

Ветровая доска крепится выше обрешетки ровно на ширину листа металлочерепицы, то есть на 35-55 мм, в зависимости от ее вида.

Для того чтобы надежно закрепить конек, в местах присоединения прибиваются доски 25*100 мм. В дальнейшем это поможет его установке.

Если планируется устраивать водосток прежде, чем будет монтироваться кровля, необходимо установить кронштейны, к которым крепятся желоба. Кронштейны устанавливаются на нижней доске с шагом 500-600мм.

Сначала монтируются крайние кронштейны таким образом, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 метр длины (составил 5 миллиметров). Затем натягивается шнур, по которому крепятся остальные кронштейны. Так же до настила металлочерепицы по кровельному свесу монтируется карнизная планка.

Желоб крепится на кронштейнах, затем закрепляется карнизная планка так, чтобы ее нижний край перекрывал край установленного желоба. В таком случае конденсат, стекающий с планки, будет попадать в желоб. Нахлест карнизных планок должен быть не меньше, чем 100 мм.

В местах примыканий (трубы, коньки, ендовы, мансардные окна и т.д.) устанавливается обрешетка сплошного типа.

После выполнения всех перечисленных операций можно приступать к непосредственному монтажу металлочерепицы.

Обрешетка является основой как кровельной, так и стропильной системы дома

Стоит помнить, что срок службы вашей кровли зависит от многих факторов, как от качества монтажа, так и от срока службы комплектующих. От того, насколько правильно установлена обрешетка, зависит многое: внешний вид всего строения, срок службы кровли, безопасность дома, даже снижение шума дождя. И поскольку ее обустройство требует опыта, знания нюансов и тонкостей, желательно, чтобы работы по ее монтажу были доверены профессиональным монтажникам.

Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

• Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
• Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

ондулин

Такие схемы обычно имеются во всех магазинах, в том числе и на торговых интернет-площадках, занимающихся реализацией металлочерепицы.

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.

[table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.

Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

• Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

• Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.

Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна…

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм.

• Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
• При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
• При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Цены на популярные модели шуруповертов

Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т. п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

• Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
• Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
• Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
• Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

• Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

• Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.

Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия

• Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.

Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок

• Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
• Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
• Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:

Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки

Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем:

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета количества пиломатериалов для разреженной обрешетки под металлочерепицу

Здесь уже прослеживается зависимость и от модели листов металлочерепицы, и он размеров участков усиления конструкции.

Перейти к расчётам

Кстати, предлагаемая пара калькуляторов дает возможность и проведения сравнения, насколько разреженная обрешетка выгоднее в плане расхода материалов.

Теперь – о крепежных деталях.

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

Крепление направляющих обрешётки к стропилам

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Цены на профлист

профлист

Узнайте, как произвести устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, разобравшись пошагово, в специальной статье на нашем портале.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Видео: Анимированная инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу

Видео: Наглядный пример укладки гидроизоляции кровли и монтажа обрешётки

Как сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками: пошаговая инструкция, схема

    Одним из основных и немаловажных элементов кровли считается обрешетка кровли. При правильно выполненной обрешетке вам будут гарантированы спокойствие и долговечность всей конструкции. При выполнении работ по обрешетке нужно владеть некоторыми теоретическими знаниями, использование которых на практике позволит вшей кровле служить долгие годы.

Читайте также: Как правильно перекрыть крышу металлочерепицей своими руками

Устройство обрешетки по металлочерепице

Перед началом работ по обрешетке необходимо определиться с видом планируемого настила, который может быть как сплошным, так и решетчатым. Устройство обрешетки тесно связано с волной профиля, а именно с его длиной. При использовании сплошной обрешетки применяются доски, размер которых составляет 32 миллиметра на 100 миллиметров, или же брусья, имеющие сечение 50 на 50 миллиметров. Материал для обрешетки должен плотно крепиться между собой на расстоянии около 10 миллиметров. Это необходимо для создания вентиляции пространства под кровлей.

При использовании настила решетчатого типа процесс установки обрешетки под металлочерепицу немного усложняется, при этом и расход материалов тоже уменьшается, благодаря чему реально сэкономить денежные средства и облегчить вес самой кровли.

Перед началом работы брусья должны пройти обработку специальным антисептическим средством, что даст возможность продлить их службу.

Базовым размером обрешетки считается ее шаг и размер досок. Значение шага определяется исходя из длины волны материала и зависит от того, какой вид профиля будет использоваться.

На строительном рынке предлагаются профили, имеющие разную длину волны, что говорит о том, что каждый вид металлочерепицы обладает своим шагом.

В зависимости от длины волны, различают три вида профиля. Основные предлагаемые размеры имеют длину волны 300, 350 и 400 мм. Исходя из этого, шаг будет определяться, опираясь на показатели длины волны. Показатель интервала, равного шагу, измеряется от центра доски. От этих данных зависит расчет обрешетки.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Для установления крепления необходимо использовать гвозди, имеющие диаметр от 3 до 3,5 мм, длина которых должна быть вдвое больше, чем установленная толщина бруса. Крепление доски под металлочерепицу производится по краям при помощи двух гвоздей, которые забиты поближе к самой оси стропил.

Перед началом работ по монтажу необходимо ответственно подойти к вопросу крепления первого ряда, который расположен у карниза. Это обусловлено тем, что именно равняясь на этот ряд, будут выравниваться все последующие листы. Нижняя доска по толщине должна быть не меньше 10 миллиметров, чем остальные.

Первые две рейки имеют меньший шаг по сравнению с остальными. Измерить эту величину можно от одного края лобовой доски до центра другой доски. Расчет этого показателя зависит от той длины, которой обладает выступ края листа и угол ската кровли. На величину этого показателя большое влияние имеет диаметр водостока. Как правило, этот размер характеризуется стандартным значением.

Перед началом крепления первых досок следует проверить правильность расстояния между ними. Для этого необходимо два обрезка наживить на контробрешетку. Далее на обрезки укладывается профиль и определяется необходимый выступ для беспрепятственного стока воды.

Ошибки в установке обрешетки могут привести к:

• при установке большего выступа, чем надо, вода будет переливаться через канавку желоба;
• меньший размер выступа может привести к стоку воды в пространство между желобом и лобовой планкой;
• слабому креплению к обрешетке;
• неправильному соединению профиля между собой;
• проблемам при соединении торцевых планок к фронтовым;
• пропуску пленки для гидроизоляции через крайнюю планку непосредственно в водосток. Чтобы этого избежать, ее верхний край делают скошенным.

При создании крепления внешних досок фронтона необходимо учитывать то, что они должны выступать над обрешеткой на высоту, равную высоте профиля крыши. Этот показатель зависит от того, какой используется профиль, и находится в диапазоне от 28 мм до 58 мм.

После завершения крепления третьего и четвертого ряда досок для более удобной работы элементы конструкции желательно расположить на скате кровли, откуда их можно брать для дальнейшего применения.

Для того чтобы закрепить конек, необходимо использовать по одной доске на каждом скате кровли в тех местах, где они соединены с самой конструкцией. Размеры досок должны быть такими же, как и при установке обрешетки.

В местах, где есть примыкание к дому надкровельных конструкций, нужно установить обрешетку сплошного типа, имеющую ширину 150 на 200 мм, а также собственные стропила, к которым в дальнейшем будут крепиться доски.

В варианте с ендовой несущая система должна быть сплошного типа. Укладка проходит вдоль скатов кровли шириной 10 миллиметров. Расстояние между зазорами ендовы должно быть 20 миллиметров, что будет гарантировать необходимый уровень вентиляции в подкровельном пространстве.

Стоит отметить, что очень важно при выполнении монтажа непосредственно над утеплителем соблюдать необходимую величину зазора. В этом случае главное – не сделать его слишком маленьким. Такая ошибка способна привести к дальнейшему нарушению циркуляции в подкровельном пространстве, следствием чего может стать нежелательное накопление влаги.

https://www.youtube.com/watch?v=NRTWAPDBong

Обрешетка под металлочерепицу

Металлочерепица — популярный вариант покрытия крыши. Она не только обеспечивает превосходную защиту от влаги, но и защищает само здание от разрушительного воздействия окружающей среды. Имея высокую прочность и долговечность, металлочерепица является оптимальным вариантом покрытия, используемым повсеместно.

Но металлочерепица, как и многое другие покрытия, требует соответствующей обрешетки, способной надежно зафиксировать ее и предотвратить разрушение конструкции. Однако для обрешетки под такой материал необходимо усвоить некоторые технические основы, которые в будущем существенно упростят работу.

Виды обрешетки и их устройство

Перед подготовкой и установкой обрешетки под такой материал необходимо выбрать ее соответствующий вариант. Существует несколько видов подобного основания, основывающихся на типе настила. Так как он бывает сплошным и решетчатым, устройство обрешетки варьируется на основе длины волны будущего профиля.

Для сплошного слоя обрешетки используются материалы, обеспечивающее цельное покрытие поверхности. Для этого подойдут обрезные доски, размер которых ориентировочно равняется 32х100 мм.

Совет! Заменить доски можно брусьями 50х50 мм, однако работать с ними немного труднее. Такое покрытие будет более надежным.

Основа кладется почти вплотную между собой, нужно лишь оставить небольшие зазоры, размер которых не превышает 10 мм. Это обеспечит легкую вентиляцию, препятствующую образованию плесени и грибка. Также такое покрытие обеспечивает хорошую защиту крыши и рекомендуется к использованию в регионах с сильными ветрами.

Решетчатый настил требует другого основания. Хотя его монтаж усложняется, такой подход требует гораздо меньше материалов. Учитывая высокую цену на древесину, решетчатый настил будет оптимальным для подобных задач. Он заключается в ячеечном монтаже небольшого бруса, что обеспечит фиксацию покрытия лишь в тех местах, где она необходима.

Совет! Перед началом работы стоит использовать антисептик. Так как зачастую для этих задач используется натуральная древесина, такая процедура обеспечит ее длительный срок службы.

Для металлочерепицы можно использовать оба покрытия, но чаще используют именно второй вариант. Ведь он обеспечивает существенную экономию материалов, что сказывается на итоговых затратах по кровельным работам.

Особенности монтажа металлочерепицы на обрешетку

Основой любой обрешетки является ее шаг. Он позволяет сделать подходящий монтаж и расположение досок, улучшив надежность конструкции. Шаг вычисляется на основе самой металлочерепицы, а именно по ее длине волны. Это фиксированное значение, зависящее от типа используемого профиля.

Важно! Фиксация профиля проводится внизу волны, где начинается следующая. Это наиболее жесткое место конструкции, в котором крепление оптимально.

Для разных размеров покрытий используются разные доски. Это определяет шаг будущей конструкции и заранее вычисляет места крепления. Для простых конструкций, высота кровли которых мала, а толщина листа не превышает 0,45 мм, подойдет доска с сечением 25х100 мм. Это оптимальный вариант по затратам и надежности, ведь лучшую обрешетку для такого покрытия делать бессмысленно.

Для более сложных кровель рекомендуется использовать доску с сечением 32х100 мм. Она оптимальна в тех случаях, когда металлочерепица имеет большую толщину или высоту волны. Вне зависимости от используемых досок вычисляется стропильный шаг. Зачастую он равен 0,6-0,9 м, что зависит от особенностей конструкции.

Стоит учесть и другие слои кровельных работ. Они видны на размещенном изображении. Стоит учитывать, что конструкция подразумевает не только один слой обрешетки, но и дополнительные моменты вроде начальной обрешетки, гидроизоляции и других моментов.

Среди других моментов устройства обрешетки стоит отметить:

• Шаг обрешетки может варьироваться на основе уклона крыши.
• При расчете шага обрешетки учитывается наличие водостока и его форма.
• Отсчет выступа начинается от лобовой доски или стропильного среза.
• Первая доска должна быть толще других для повышения надежности креплений.

Это позволит учесть некоторые нюансы монтажа, обеспечив надежность конструкции в будущем.

Монтаж обрешетки

Монтаж подобной конструкции заключается в нескольких этапах. Это довольной сложный процесс, для упрощения которого необходимо создать предварительный план работ, по которому осуществляется приобретение материалов. Весь процесс монтажа заключается в нескольких шагах, а именно:

Подготовка плана и предварительные расчеты

1. Обрезка досок под будущую конструкцию.
2. Укладка гидроизоляции.
3. Укладка первичного бруса 30х30 мм вдоль ската крыши и его монтаж к стропилам.
4. Укладка настила из обрезной доски поперек первичного бруса.

Для равномерно распределения обрезной доски без дополнительных замеров рекомендуется обрезать две доски, длина которых соответствует шагу. По ней в дальнейшем стоит ориентироваться при монтаже. На изображении указан фиксированный размер шаблона в 370 мм, но его можно изменить под свои требования.

При этом стоит учесть множество нюансов вроде установки карнизной планки, доски, а также расположения сайдинга и стоков.

Важно! Расстояние между первыми двумя рейками должно быть меньше, чем у последующих. Это обеспечит надежность конструкции и даст место для водосточной системы.

Шаг обрешетки выбирается на основе поперечной волны, что видно на изображении ниже. Также здесь учтены другие нюансы конструкции, которые в дальнейшем понадобятся для эффективного монтажа.

Важно! Слой гидроизоляции — важная особенность обрешетки, обеспечивающая защиту здания от влаги. Ее необходимо установить правильно, при этом края опустив в водосток. Это предотвратит накопление воды под крышей.

Также стоит отметить плотность обрешетки. Хотя она делается с большим шагом, стоит сделать цельные участки в районах различных выходов. К ним относится дымоход, вентиляция и другие подобные места. Также цельную обрешетку нужно делать над боковыми окнами, плотно прилегающими к крыше.

Обрешетка на местах примыканий

Конструкция крыши не цельная, она состоит из множества элементов. К ним относятся различные мансардные окна, водостоки, трубы и другие элементы. Поэтому в таких местах примыканий необходимо устанавливать сплошную обрешетку, ширина которой варьируется в пределах 180-200 мм. Также эти места можно дополнить стропильной системой, повышающей надежность соединения.

Упростить крепеж позволит планка примыкания, соединяющая различные конструкции. Она выглядит приблизительно так:

Используясь в различных соединениях, она существенно повышает их надежность, являясь простым и удобным методом крепежа.

Последствия неправильно монтажа обрешетки

Важно учитывать все нюансы монтажа и действовать согласно предварительно составленному плану работ. Правильность установки подобного основания определяет дальнейшую эффективность работы покрытия. При основных ошибках возможны следующие последствия:

• Неэффективность водостока
• Попадание воды под древесину
• Плохая изоляция крыши
• Нарушение целостности покрытия

В результате покрытие крыши может выйти кривым и не выполнять элементарных функций. Это приводит к постоянным протеканиям, повреждению крыши при частых ветрах и осадках, неприятному внешнему виду конструкции и многим другим последствиям.

Обрешетка крайне важна для дальнейшей установки металлочерепицы. Хотя это покрытие весьма надежно, плохое основание сведет к минимуму все его технические характеристики и преимущества. Поэтому стоит ответственно относиться к подобным задачам, выполнять все в соответствии с предписаниями и учитывать основные ошибки новичков при обрешетке крыши своими руками. Или же можно нанять мастеров, которые быстро сделают надежную основу для металлочерепицы.

А для более наглядной демонстрации этого процесса рекомендуется посмотреть представленное видео. Здесь проводится весь процесс обрешетки и уточняются все его нюансы, что позволит избежать популярных ошибок и сделать качественную основу своими руками. Прислушиваясь к данному видео, начинающий мастер наверняка сможет в дальнейшем положить металлочерепицу на свой дом, сделав его защищенным и красивым.

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж конструкции своими руками

Обрешетка под металлическую черепицу

Содержание:

Перед тем, как крепить металлочерепицу к обрешетке, необходимо изучить все тонкости и нюансы, чтобы в последствие избежать неприятных моментов. Для того, чтобы монтировать ее на крыше необходимо сделать качественный каркас, который будет отвечать всем требованиям.

Устройство обрешеток под металлочерепицу

Существует два наиболее распространенных метода того, как рассчитать и сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками, это — сплошной и решетчатый настил. Каждый из них обладает своими особенностями:

1. Для сплошной обрешетки кровли под металлочерепицу, как делается чаще всего, кровельный материал необходимо использовать брус. Укладка должна производиться вплотную с зазором между элементами не более 1 см. Если используется брус, то самым подходящим размером будет 50×50 мм, в случае использования обрезной доски ее размер должен быть 32×100. Чтобы защитить древесину от процессов гниения, перед тем как она будет монтироваться на стропила каждый отдельный элемент необходимо обработать антисептическим средством.
2. Второй вариант каркаса под металлочерепицу — решетчатый настил. Монтажные работы в таком случае будут более сложными. Преимуществом такого способа является использование значительно меньшего количества материала, что позволяет существенно сэкономить средства.

Как в первом, так и во втором случае обязательно нужно настелить гидроизоляционный слой. Пленка не должна натягиваться слишком сильно. Между стропилами она должна немого провисать, тем самым обеспечивая нормальную вентиляцию. То, какой будет толщина, как и размер обрешетки под металлическую черепицу, и то, как делать ее крепление, зависит от особенностей материала, который будет использоваться.

Система, которая разработана для задержки снежных масс включает в себя несколько элементов, которые крепятся на крыше. Такие меры предосторожности необходимы в том случае, если близко от дома расположены дорожки для пешеходов. Снегозадержатели предотвратят резкое и обильное схождение снега с крыш.

Чтобы полностью сделать крышу необходимо подготовить все материалы. Расчет обрешетки вальмовой крыши под металлочерепицу и ее схема выполняется заранее. Обрезная доска, брусья — это основные элементы, но также существуют вспомогательные элементы, которые позволят продлить срок эксплуатации. К таким элементам можно отнести снегозадержатели, водосточная система. В современном мире существует также новая система подогрева кровли. Это предотвратит обмораживание кровельного материала и скапливание на нем снега.

Полезно знать: Шаг правильной металлической обрешетки и ее сечение должны подбираться исключительно под определенный тип материала, расстояние между первыми двумя досками должно быть меньше.

Это придаст конструкции большую прочность и надежность. Он также напрямую зависит от угла крыши.

Пиломатериалы для создания обрешетки

Необходимые материалы

Чаще всего используют три разновидности материалов, среди которых следующие:

• обрезная доска с сечение 25*100 мм является самой распространенной. Идеально подходит для крыш с простой формой. Может использоваться практически под любой кровельный материал;
• доска обрезная с размером сечения 32*100 может быть использована для укладки отделочного материала толщиной до 0,5 мм;
• не менее популярным материалом является брус с сечением 50*50 либо 40*60 мм.

Шаг обрешетки, установка и монтаж

В среднем шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 600-900 мм. Первые доски должны прибиваться строго по линии карниза. Не допускается ее выход за карниз. Рекомендуется, чтобы первая доска была на 1-1,5 см толще, чем все последующие элементы. Чтобы убедиться в правильности расположения первой и второй доски рекомендуется проверить это на земле. Кроме того, такой способ даст возможность понять достаточным ли будет выступ материала за край карниза.

Очень часто производители на упаковке дают свои рекомендации, указывают то, как положить и как сделать обрешетку под металлическую черпицу, при этом особенное внимание уделяется шагу между брусками.

На заметку: Для того, чтобы закрепить доски к стропилам необходимо использовать саморезы подходящей длины.

Ветровая планка должна крепиться выше первого уровня, а высота должна составить от 4 до 5 см. Перед тем, как крепить, прибивать металлочерепицу к обрешетке, используя гвозди, закрепите кронштейны. Оптимальное расстояние между такими кронштейнами составляет от 500 мм до 600 мм. Очень важно, чтобы с обоих краев было по одному кронштейну. Линия, которую образуют кронштейны, должна иметь уклон не меньше 3 градусов. Это необходимо для нормально функционирования водостока.

Места примыканий

Монтаж конструкции

Очень важна подготовка обрешетки под металлочерепицу как на фото перед началом ее эксплуатации. В местах, где крыша соприкасается с другими предметами, или в местах проемов необходимо усилить ее. Такими местами примыкания может стать дымоход, периметр мансардных окон. В таких местах расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и местом примыкания должно составлять 15-20 см.

Очень важно, провести все кровельные работы на самом высоком уровне, поскольку даже незначительные оплошности во время монтажа и укладки обрешетки ендовы под металлочерепицу могут вызвать значительные проблемы, для устранения которых может возникнуть необходимость частично разобрать кровлю. Повторно использовать этот строительный материал не рекомендуется.

Качественно выполненные кровельные работы позволят эксплуатировать крышу на протяжении длительного времени без проведения ремонтных работ.

Видео про монтаж обрешетки

устройство, расчет и правила монтажа

Требования к основанию, на которое укладывается металлочерепица, достаточно жесткие. Собирается обрешетка под металлочерепицу в соответствии с утвержденными нормами. Монтаж этой важной конструкции сопряжен с рядом нюансов и трудностей, поэтому, прежде чем браться за постройку, нужно внимательно изучить инструкции. Нужно понимать, что от того, насколько качественно собрана обрешетка, в определенной степени будет зависеть долговечность покрытия.

Основание под укладку металлочерепицы должно быть максимально ровным и плоским. Только качественно выполненная обрешетка под металлочерепицу позволит создать оптимальные условия для создания надежного металлочерепичного покрытия.

В строительстве обрешетки существует масса нюансов, которые следует знать. Если нет времени или желания изучать инструкции и рекомендации по монтажу металлочерепицы, то лучше поручить строительство данной конструкции профессионалам. Планируя же выполнить работу своими руками, времени на изучении теории жалеть не нужно.

Правила устройства обрешетки

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, следует познакомиться с разновидностями данных конструкций и изучить правила постройки.

Виды обрешетки

Существует две разновидности конструкции обрешетки:

• Сплошной настил. Для сооружения такой обрешетки используются доски, которые укладываются зазором 1 мм, или листовой материал, например, влагостойкая фанера достаточной толщины. Сплошной настии строится под определенные виды покрытий, в частности, под мягкую кровлю. Если же собирается обрешетка крыши под металлочерепицу, то сплошной настил собирают только в наиболее «проблемных» местах кровли – во внутренних углах, в местах, где кровельное покрытие будет пересекаться с вертикальными надстройками, например, трубой дымохода.

• Настил решетчатый. Этот вариант обрешетки более экономичен, так как материала на него расходуется меньше. Но собирать решетчатый настил несколько сложнее, так как необходимо четко выдерживать шаг обрешетки под металлочерепицу, который определяется видом выбранного кровельного материала.

Материал для строительства обрешетки

Как правило, используется доска для обрешетки под металлочерепицу толщиной 32 мм. По факту же, при покупке досок заказанной толщины, обычно, поставляются доски, размеры которых будут колебаться от заявленных в пределах 5 мм. Исключения возможны лишь в том случае, если приобретается калиброванная строганная доска.

Если куплен обычный материал, то стоит сначала выполнить калибровку досок. Это мероприятие необходимо провести, иначе на стыках досок или в расположенных рядах могут оказаться доски, значительно отличающиеся по толщине. А подобные перепады на плоскости весьма нежелательны, так как это отрицательно сказывается на качестве крепления металлочерепицы к настилу.

Совет! При покупке некалиброванного материала стоит покупать доски с запасом, так как часть материала обязательно будет отбракована.

При сборке должна быть соблюдена рекомендованная толщина обрешетки под металлочерепицу. Использовать доски толщиной менее 30 мм нежелательно, так как по кровельному покрытию придется ходить, и требуется, чтобы доски обрешетки могли выдержать вес человека.

Совет! Приобретать для постройки обрешетки необрезные или полуобрезные доски не рекомендуется.

Расчеты

Прежде всего, необходимо произвести расчет обрешетки под металлочерепицу. Вот основные правила:

• Шагом обрешетки называют расстояние от нижней линии нижней доски до верхней линии доски, уложенной следующей.
• Для ответа на вопрос, какой шаг обрешетки под металлочерепицу наиболее оптимальный, нужно знать тип профиля выбранного материала. Шаг в решетчатом настиле определяется шагом расположения волн профиля материала.

Совет! В большинстве случаев необходимо выдерживать шаг конструкции металлочерепицы в пределах 30-40 см. Например, для материала с популярным профилем Монтеррей шаг расположения элементов настила должен быть 35 см. Как правило, рекомендованный шаг расположения элементов обрешетки указывается в инструкции определенному виду кровельного материала.

• Кроме того, на шаг расположения могут оказать влияние следующие факторы: уклон скатов, конфигурация водостока и пр. Диаметр водостока может оказать влияние на ширину карнизного свеса, так при диаметре желоба 120 см, ширина выступающего свеса должна быть больше, чем при диаметре желоба 90 мм.

• При сборе обрешетки первый элемент, укладываемый вдоль карниза, делают толще основного покрытия примерно на 15-20 мм. Это необходимо, чтобы материал в месте карнизного свеса не провис со временем. Кроме того, расстояние между стартовым и последующим элементами сокращают относительно основного шага обрешетки на 5 см.
• Отсчет выступа металлочерепичного покрытия осуществляют от лобовой доски, а при ее отсутствии – от среза стропильных ног. Чем больше угол уклона скатов, тем больше должна быть ширина свеса. Ошибки в расчетах в данном моменте могут привести к тому, что доски обрешетки будут располагаться не в тех местах, где необходимо выполнить крепления листа металлочерепицы к обрешетке.

Монтаж

Рассмотрим, как делать обрешетку под металлочерепицу:

• При строительстве стропильной системы необходимо выдерживать шаг расположения стропильных ног в пределах 60-90 см.
• Перед строительством обрешетки обязательно производят укладку гидроизоляции и монтаж контробрешетки.
• Для гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы – паропроницаемые полимерные мембраны, продающиеся в рулонах. Материал просто расстилают по стропилам, но не натягивают туго, а укладывают с провисом между стропильными ногами величиной около 2 см. Полотнища укладывают так, чтобы между ними образовывался нахлест шириной около 15 см.
• Крепить гидроизоляцию можно при помощи небольших гвоздей, имеющих плоские шляпки, но удобнее использовать строительный степлер и закреплять материал скобками.
• Между гидроизоляционным покрытием и обрешеткой необходимо оставить вентиляционный зазор, для этого строят контробрешетку, набивая бруски на стропильные ноги.

• Стартовую (более толстую) доску прибивают по карнизному свесу строго горизонтально, чтобы элемент не выступал за пределы карниза.
• Отметим, что устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает сокращение основного шага конструкции на 5 см.
• Разметку шага расположения выполняют при помощи рулетки, удобно использовать и заранее изготовленные шаблоны.
• Осуществляя монтаж обрешетки под металлочерепицу необходимо установить торцовые и коньковые планки.
• Ветровая доска должна быть установлена выше основной плоскости обрешетки на 35-55 мм, в зависимости от высоты профиля металлочерепицы.

Итак, качество металлочерепичного покрытия зависит не только от свойств самого материала и правильности его укладки, но и от того, насколько грамотно и аккуратно будет собрано основание для укладки покрытия. Новичкам в кровельном деле рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и посмотреть, как монтируется обрешетка под металлочерепицу – видео уроки позволят выполнить работу, не допуская досадных ошибок, которые могут отразиться на качестве результатов.

Как собрать кашпо по металлу

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Это все равно, что оборачивать подарок только острой бумагой и гвоздями вместо скотча.

Узоры на большинстве старых металлических потолков были нанесены в виде крестиков-ноликов, но вместо X s и O s в каждом квадранте повторялся тот же цветочный или геометрический рисунок. Чтобы обшить деревянный ящик для цветов, я использовал утилизированные плитки именно в такой сетке с четырьмя квадратами 6 на 6 дюймов, сложенными один поверх другого и 12 в поперечнике.Исходя из этих размеров, я вырезал деревянные стенки коробки, чтобы металл аккуратно загибался по его четырем углам. Я оставил 6-дюймовый откос наверху, чтобы я мог заправить и прибить последний слой металлических квадратов внутри коробки для законченного вида. Чтобы защититься от гнили и насекомых, я построил сеялку из ½-дюймовой фанеры, обработанной давлением, и вставил пластиковую подкладку. Читайте пошаговые инструкции.

Шаг 1

Очистите металлическую панель

Фото Кристин Ларсен

Счистить ржавчину и потрескавшуюся краску щеткой.Для защиты от токсичного свинца, который может выделяться с краской пылью, работайте на открытом воздухе и надевайте респиратор, одобренный Национальным институтом охраны труда. Также наденьте толстые перчатки, чтобы не порезать руки об острый металл.

Шаг 2

Собери коробку

Фото Кристин Ларсен

Скрепите вместе предварительно вырезанные панели 18 на 18 дюймов, чтобы сформировать стороны фанерной сеялки.Я использовал пневматический гвоздезабиватель, но молоток и гвозди толщиной 1 ½ дюйма тоже подойдут.

Шаг 3

Добавить нижние панели

Фото Кристин Ларсен

Закрепите дно (это панель размером 16 на 16 дюймов, разрезанная надвое), оставив 2 дюйма пространства посередине для стекания воды. Затем прибейте пару «ножек» из обрезков перпендикулярно нижним доскам. Это поможет укрепить коробку и поднять ее над землей.

Шаг 4

Оберните коробку

Фото Кристин Ларсен

Согните металлическую пленку по бокам сеялки и постучите резиновым молотком по дереву.

Шаг 5

Металлический фиксатор

Фото Кристин Ларсен

Закрепите металл на ящике сеялки, забив стальные гвозди по нижнему шву.

Шаг 6

Обрезка металлических уголков

Фото Кристин Ларсен

Ножницами обрежьте углы, в которых металл перекрывает верхнюю часть сеялки.

Шаг 7

Закройте края

Фото Кристин Ларсен

Загните металл по верхнему краю сеялки, постучите по внутренним стенкам и закрепите гвоздями.Чтобы сохранить патину и предотвратить появление ржавчины, нанесите наружный полиуретановый герметик, например Rust-Oleum American Accents Clear Top Coat Spray.

Шаг 8

Вставка в вставку

Фото Кристин Ларсен

Вставьте пластиковую подкладку и наполните новую кашпо цветами. —A.R.H.

Промышленный стол для ящиков и труб DIY

Я очень рад объединиться со всеми этими замечательными девушками в таком веселом проекте! Мы все купили один и тот же деревянный ящик у Майклза и подумали, что было бы здорово посмотреть, что все придумали.

На самом деле мы не устанавливали никаких правил, так что все считается честной игрой! Обязательно загляните в галерею внизу этого поста, чтобы посетить каждый блог 🙂 Я придумал этот промышленный стол для ящиков и труб DIY, и мне он нравится!

В этом посте есть партнерские ссылки

Конечно, естественно, я хотел превратить свой ящик в мебель; но мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как это сделать. Я хотел просто поставить на него ножки-шпильки и покончить с этим, но цена меня отпугнула.🙁

Я думал, как сделать самому, но, не будучи сварщиком, не видел много вариантов. Тогда я подумал о том, чтобы поставить разделители в ящик и превратить его в стол для хранения вина. Ясно, что я этого не сделал.

Я знал, что хочу, чтобы он имел индустриальный вид, поэтому решил использовать трубопроводы. Я отправился в Home Depot, и да благословит Бог людей, которые там работают, за то, что они терпят меня. У меня не было четкого представления о том, как я собираюсь строить основу, поэтому, глядя на все медные трубы в течение целых получаса, я наконец попросил некоторую помощь.

К счастью, Home Depot продает такой же деревянный ящик, и я смог использовать его в качестве подопытного кролика. Я рассказал доброму работнику свой план, и он очень хорошо помог мне визуализировать мою идею, «собрать» ее в проходе на полу и записать все размеры. Позвольте мне сказать, что мимо проходили несколько человек с крайне растерянным выражением лица. Вот доказательство:

Мой первоначальный план заключался в том, чтобы база выглядела вот так, а сверху поставить ящик. Дурак я. Ужасная идея.Ему требовалось больше поддержки. Чего я не осознавал, пока не вернулся домой. Так что мне пришлось еще раз съездить на склад, купить еще несколько труб и отрегулировать раму.

МАТЕРИАЛЫ

:: Медные трубы 1/2 дюйма
:: Резак для труб (опционально)
:: Восемь 1/2 дюймовых лент для медных трубок
:: Две Т-образные стержни 1/2 дюйма (полностью выдуманные)
: : Шесть отводов на 90 ° 1/2 дюйма

:: Два 1/2 дюймовых колена 90 ° Street
:: Две 1/2 дюймовые заглушки для трубок (без изображения, неисправен.)
:: Жидкие гвозди
:: Краска-спрей

ИЗМЕРЕНИЯ

:: 2 @ 23,5 ″
:: 1 @ 15 ″
:: 2 @ 12 ″
:: 4 @ 8,75 ″
:: 2 @ 7,5 ″

Вы можете попросить кого-нибудь отрезать себе трубку в Home Depot (что я и сделал, когда впервые приехал), но когда я вернулся, чтобы забрать еще, я был нетерпелив и не хотел ждать, поэтому вместо этого я купил одну. Это очень просто в использовании!

Итак, как только я разложил рамку, я разобрал ее и применил жидкие гвозди ко всем разъемам.Меня не очень впечатлило, как работает этот клей. Я оставил его на ночь, и я все еще мог поворачивать трубы. Поскольку я крепил трубы к столу с помощью ремней, я решил, что мне не нужна слишком большая дополнительная поддержка, и в итоге все было в порядке.

Я подумывал оставить медный цвет, но его продали не так, как он выглядел. Введите аэрозольную краску.

Я использовал краску Hammered для рамы, и это УДИВИТЕЛЬНО. Если вы не пробовали это делать, вам нужно.Это придает ему такой классный «фактурный» вид. Это меня поразило. Затем я покрыл его матовым покрытием. Изначально я нарисовал ремешки трубок в Hammered, но хотел немного большего контраста, поэтому выбрал Metallic Fusion для тех, которые использовал сверху.

Я использовал четыре ремня сверху и четыре ремня снизу, чтобы закрепить ящик.

Кстати о ящике… Я начал с того, что отшлифовал внутреннюю часть. Это действительно очень раздражает, что снаружи гладкая, а внутри такая грубая.Мне следовало бы больше шлифовать, потому что такое грубое дерево — это боль в булочках, чтобы испачкать.

Я последовал руководству Шеннон из AKA Design & Life, чтобы взглянуть на ящик. Она использовала его на этом невероятном журнальном столике изготовителя кирпичей своими руками. Нереально верно ?. Я начал использовать Dark Walnut, как и она, а затем Classic Grey. Я скажу вам прямо сейчас, добавление серого поверх темного ореха абсолютно ничего не дало. Я бы пропустил этот шаг в будущем. Что действительно делает эту отделку невероятной, так это белый оттенок.

Смешайте примерно ложку белой краски с половиной стакана воды и тщательно перемешайте. Я нанесла его, а затем аккуратно вытерла тряпкой. Придает дереву идеальный вид под старину! (Картина действительно не передает это должным образом).

Я запечатал его плоским верхним слоем General Finishes Flat Topcoat и добавил несколько L-образных скоб в углах просто для дополнительного небольшого прикосновения. 🙂

Я думаю, что хочу сделать еще один и использовать их как наши прикроватные тумбочки! Я действительно не знал, как эта штука будет выглядеть, но мне она нравится.А второй сделать будет намного проще.

Я бы никогда не сделал что-то подобное, если бы не участвовал в этом испытании, и я так рад, что был. Я люблю красить мебель, но мне не терпелось что-то построить. Для меня это был идеальный маленький проект.

Вам нравится то, что я сделал со своим ящиком? Что бы вы сделали?? Обязательно просмотрите галерею ниже и посмотрите, что сделали все мои другие друзья-блоггеры

Всем хорошего дня!

Связанные

Прессование алюминиевых банок в потолочную и настенную плитку: 7 шагов (с изображениями)

Я не собираюсь подробно рассказывать здесь о литье, но приведу несколько полезных ссылок по литью металла и безопасности.Самое главное делать это на открытом воздухе.

Литье алюминия на submarineboat.com
Home Foundry
BackyardMetalcasting.com … Самостоятельная плавка и литье металла

Собирайте алюминий отовсюду; садовые стулья, стереоусилители, жесткие диски компьютеров, пивные банки, газонокосилки и двигатели для стрижки сорняков. На каждую половину кристалла потребуется около фунта алюминия, чтобы расплавить больше, чем вы думаете.

Сделайте печь для плавления алюминия, работающую на древесном угле, перейдите по ссылке на мою быструю и дешевую установку печи для плавления алюминия, чтобы получить подробные сведения о приведенной ниже информации.

При использовании ведерной печи объемом 5 галлонов и в зависимости от количества расплавленного алюминия может потребоваться от 10 до 25 минут, чтобы получить лужу расплавленного металла.

На фотографиях ниже показано металлическое ведро емкостью 5 галлонов, кусок печной трубы, фен и клейкая лента для дешевой литейной печи. В нижней части металлического ведра вырезается отверстие под печную трубу. Дно другого металлического ведра обрезается примерно на 2 дюйма от дна; В этом куске пробивается много отверстий, и он вставляется в основное ведро в качестве горящей решетки.Сохраните крышки ведер, в одной крышке должно быть вентиляционное отверстие для горения, а вторую крышку следует оставить без изменений для тушения огня. Чтобы фен можно было использовать в качестве воздуходувки, необходимо приклеить к нему кнопку «холодно»; приклейте сушилку к трубе печи.

В качестве тигля использовали баллон с пропаном на 14 унций; верх был отрезан и добавлены болты для захвата тигля щипцами. Я сделал несколько основных инструментов из стального лома из старой пружинной коробки. Вам понадобятся щипцы для тигля, какой-то крючок для пасти, чтобы опрокинуть тигель, и простой стержень с небольшим изгибом на конце, чтобы протыкать предметы и снимать шлак (примеси в алюминии).

Для этого заполните печь древесным углем на 1/3 и зажгите ее, как будто собираетесь готовить хот-доги. Подождите, пока угли не станут серыми по краям, затем запустите воздуходувку и вставьте туда тигель с алюминиевыми патронами. Накройте печь вентилируемой крышкой, затем возьмите стул, выпейте и ждите. Когда алюминий жидкий, снимайте поплавки сверху металлическим стержнем с крючками, пока расплавленный алюминий не станет похож на блестящую лужу ртути. Теперь все готово для заливки.

Включите все предохранительные устройства, выключите воздуходувку, снимите крышку и с помощью инструментов возьмите тигель и вылейте его.

Как сделать и построить сверхмощный ящик для собак своими руками — Pet Lover Guy

Ищете прочную клетку для собаки? Не довольны выбором, который вы видели, чтобы купить? Выбор ящиков для тяжелых условий эксплуатации невелик. К тому же они могут быть довольно дорогими.

Если вам нужны варианты, чтобы сэкономить деньги и построить потрясающий предмет мебели, который подойдет вашей собаке и сделает ваше жилище великолепным, вы пришли в нужное место.

Мы покажем вам множество конструкций прочных ящиков для собак. Затем мы дадим вам подробные инструкции по его созданию. Кроме того, мы добавим коллекцию видеороликов, которые шаг за шагом покажут вам, что делать.

Как сделать и построить сверхмощный ящик для собак своими руками

1. Выберите дизайн и найдите видео, планы или инструкции. Ниже мы включили несколько дизайнерских планов и видеороликов.
2. Соберите необходимые материалы. См. Каждый конкретный план, чтобы узнать, что вам нужно купить. Большинство из них может быть построено из предметов из Home Depot или местных хозяйственных магазинов.
3. Подготовьте необходимые инструменты. Снова проверьте планы. Как минимум вам понадобится
   1. Рулетка
   2. Карандаш
   3. Настольная пила или ручная пила
   4. Просверлите сверлом для начала отверстий под винты. В некоторых конструкциях вам понадобится сверло для кольцевой пилы, но в большинстве случаев оно не требуется.
   5. Насадки для отверток для вашей дрели
   6. Оборудование для удаления ржавчины — Используйте сверло с металлической щеткой на сверлильном станке или ручном сверле. Используйте это, чтобы удалить ржавчину с арматуры, если вы проектируете арматуру.
   7. Шлифовальное оборудование
   8. Защита рук и глаз
4. Следуйте планам и инструкциям, приведенным ниже для вашей конкретной конструкции.
   1. Удалить ржавчину с металлических деталей
   2. Окраска металлических деталей
   3. Обрезать древесину необходимой длины
   4. Прикрепите детали согласно планам
   5. Песок
   6. Краска или морилка

Лучшие дизайны и видео на Youtube

Уровень сложности

от простого к среднему

В этом великолепном дизайне используется комбинация карманных отверстий и арматуры, позволяющая совместить 2×4 вместе.Верх — это простое деревянное панно от Craft Master. Хотя отверстия в карманах и работа с арматурой немного сложны, общая конструкция основана на простой конструкции 2 × 4. Кроме того, наличие готовой деревянной панели для крыши экономит время на резку, строгание и склеивание столешницы.

Уровень сложности

от средней до твердой

Этот дизайн также великолепен, но требует более продвинутых столярных навыков. Если вы построите его так, как было задумано, вам понадобится приличное количество оборудования, включая строгальное оборудование, настольные пилы, шлифовальный механизм и несколько сверл для квадратных и карманных отверстий.

Вам также нужно будет склеить и сформировать свою собственную столешницу.

Дизайн немного изменяет и использует фанеру для пола, но в основном это сделано для того, чтобы скрыть эту особенность.

Далее мы покажем способ использования фанеры для крыши с последующим добавлением декоративных деревянных реек, чтобы придать ей лучший внешний вид, без особых столярных навыков.

Уровень сложности

от средней до твердой

Это еще один столярный проект среднего размера.Как и предыдущий дизайн, этот требует, чтобы вам было удобно склеивать и строгать столешницу самостоятельно. Мы предпочитаем фанеру с деревянным шпоном, но каждому свое.

Что приятно в этом дизайне, так это простота материалов. Он использует 10 кусков арматуры и несколько стержней 1×8 и 2×8. Конечно, создатель разрезает их вдоль на более мелкие части, поэтому потребуется некоторая работа с настольной пилой.

Создатель также использует дюбели для заполнения отверстий карманов на каждом стыке. Также требуется проработка карманов и склейка швов.

Уровень сложности

от простого к среднему

Мне нравится этот дизайн. Он берет вашу существующую клетку для собак, затем строит вокруг нее декоративную рамку и столешницу. Затем они добавляют колеса, чтобы вы могли легко перемещать его.

Хотя концепция проста, методы, используемые для ее создания, требуют средних навыков плотника.

Вы можете легко объединить эту идею с методом из первого видео и построить то же самое с 2×4 и предварительно изготовленными деревянными панелями, чтобы упростить эту работу.

Уровень сложности

Средний

В этой конструкции для создания боковых стержней используются аналогичные методы с отверстиями в карманах и арматурными стержнями. Требуется удаление ржавчины, окраска и окраска.

Требуются знания и инструменты для выполнения отверстий для крепления арматуры.

При работе со стенами и дверьми необходимо склеить панели и отшлифовать их до плоского состояния.

Уровень сложности

Легкий

В этой конструкции используются металлические элементы ограждения для изготовления прутьев ящика.В зависимости от ваших навыков калибровки и резки металлических ограждений, это может быть задача от легкой до средней. В конструкции пола используется фанера, которую легче собрать и собрать, чем склеивать 1×4, как в других примерах.

Каркас 1х4, крыша также из фанеры. Большинство деталей крепятся винтами без отверстий для карманов.

Декоративные деревянные рейки прикреплены к фанерной крыше, чтобы она выглядела лучше.

Уровень сложности

Средний

Это отличный дизайн для более высоких собак, таких как датский дог.Собрать не так уж и сложно. Стены сплошных панелей выполнены из тонкой фанеры, которая вставляется в детали каркаса.

Снова подготавливается арматурный стержень и крепится через отверстия в каркасе.

Крыша также сделана из фанеры, поэтому наклеивать верхнюю панель самостоятельно не требуется.

Уровень сложности

от средней до твердой

Эта модель сложна только из-за деталей. С 4 ящиками этот предмет действительно можно использовать как мебель для комнаты.

Из-за 4 выдвижных ящиков, вставной арматуры и гладкой полированной поверхности требуется много работы.

Выберите эту модель, если вам нужно что-то большое для нескольких маленьких собак или если вам нужны дополнительные ящики для хранения.

Вы можете упростить эту работу, вынув ящики и используя более простую раму 2 × 4, как в первом варианте выше.

Уровень сложности

Средний

Эта последняя конструкция отлично подходит для повышения комфорта и безопасности вашей собаки.Почему? Твердые стены делают его похожим на уютную пещеру, блокируя отвлекающие взгляды и звуки.

Деревянные дюбели используются для брусьев, поэтому они могут не подойти собакам, которые любят жевать. Чтобы собрать их вместе, требуется немного поработать над отверстиями в карманах.

Боковые панели и крыша из фанеры.

Aspect Metal 3×6 Укладка плитки

• Защитные очки или защитные очки
• Измерительная лента
• Латексная или масляная грунтовка (если используется метод 1)
• Высококачественный полиуретановый строительный клей (если используется метод 2)
• Рекомендуемый клей (для небольших кусочков плитки используются или стена не плоская)
• Прямоугольник или квадрат скорости ^®
• Карандаш или другой непостоянный маркер
• Мягкая ткань
• Меловая линия
• Уровень (от 2 до 4 футов)
• Мелкозернистая наждачная бумага -600 грит)
• Пистолет для герметика и герметик или отделка Aspect (опция)
• Защитные перчатки

Для резки плитки потребуется один из следующих инструментов:

• Лобзик или отрезная пила
• Ножовка по металлу
• Кольцевая пила или копировальная пила (только для круглых разрезов или вырезов электрических розеток)

Перед началом работы

Для обычного мастера установка металлочерепицы Aspect Peel & Stick относительно проста.

Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения относительно выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед тем, как приклеить плитку Aspect к стене, распакуйте и разложите весь приобретенный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Способы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне металлочерепицы Aspect разработан для приклеивания к ровным, загрунтованным, гладким стенам.

Дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65 ° F до 100 ° F) перед укладкой. При необходимости используйте тепловую пушку или другой источник, чтобы нагреть плитку и основание.

Если вы используете Метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная).Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

Метод 1 — клей на обратной стороне плитки Aspect разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

Метод 2:

Если вы не собираетесь готовить, отшлифовать и загрунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести на тыльную сторону каждой плитки высококачественный строительный клей из полиуретана.

Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея.Нанесите несколько точек клея размером с горошину на заднюю часть цельной плитки (см. Справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до того, как он высохнет.

Рекомендуемые клеи

Метод 2 — Использование высококачественного полиуретанового строительного клея.

Дизайн:

Существует множество шаблонов плитки для фартуков и других приложений.Вот несколько популярных примеров. Если вы не можете найти то, что ищете, проявите изобретательность — вперед и создайте свой собственный узор.

Примечание: Инструкции по раскладке «елочкой» см. В этом руководстве PDF

Планировка:

Один из популярных методов планировки — начинать с центра покрываемой области. Этот метод позволяет балансировать по периметру рабочей зоны. Найдите центральную точку между горизонтальным и вертикальным измерениями и отметьте карандашом на стене или рабочем месте.В качестве ориентира нарисуйте вертикальную и горизонтальную линии мелом. Убедитесь, что горизонтальная контрольная линия ровная, а вертикальная контрольная линия — отвес.

Определите верхнюю (-ые) точку (-ы) вашей столешницы, измеряя от горизонтальной контрольной линии или используя уровень. Сделайте контрольную линию для верхней части первого ряда плиток после отметки на 1/8 дюйма выше самой высокой точки (на 3-1 / 8 дюйма) (Рисунок A). По этой линии будет установлен верхний край первого ряда. После того, как все плитки будут уложены, можно заделать нижний зазор.

Используйте уровень или измерительную ленту, чтобы отметить вертикальную конечную точку вашей установки (Рисунок B).

Измерьте первую область, которую нужно покрыть материалом Aspect. Мы рекомендуем вам разложить весь проект на плоской поверхности, например, на столе или на полу, перед установкой на основу, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки и ваш дизайн правильный.

Картинка А

Рисунок Б

Поскольку каждый проект индивидуален, обязательно спланируйте вырезы, углы или обработку кромок перед укладкой плитки.ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ ASPECT 3X6 ИМЕЮТ СЪЕМНУЮ ПЛЕНКУ НА ПЕРЕДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ. ЭТА ПЛЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ УДАЛЕНА ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ НА СТЕНУ.

Установка

1) Установка вашей первой плитки: Вот где начинается самое интересное.

Убедитесь, что основание чистое и сухое. Снимите пленочную основу с обеих сторон плитки. Слегка поместите плитку на стену, используя контрольные линии. Не давите на плитку, пока не будете уверены в правильности ее размещения.Агрессивный дизайн клея не позволяет менять его положение после сильного нажатия. Если он находится в правильном положении, равномерно надавите на всю плитку.

ВНИМАНИЕ: Не стойте и не ходите по антиадгезионной бумаге или плитке с антиадгезионной бумагой сзади, так как они очень скользкие. Сразу после снятия с плитки поместите его в корзину для мусора.

Клей на обратной стороне плиток Aspect Metal очень липкий и чувствительный к давлению.

2) Резка плитки: Самое важное, что нужно помнить, — резать только плитку, а не себя — будьте осторожны. Обязательно защищайте глаза от повреждений, используя защитные очки или защитные очки.

Отмерьте плитку и отметьте ее маркером на защитной пленке в том месте, где необходимо сделать разрез (Рисунок C).

Если необходима резка плитки, рекомендуется использовать отрезную пилу. Обязательно соблюдайте все меры безопасности, включая использование защитных очков, при использовании пилы (Рисунок D).

Рисунок C

Рисунок D

Альтернативные методы резки — это угловая пила или ножовка для любых необходимых прямых пропилов. Для круглых разрезов или прорезей электрических розеток используйте кольцевую пилу или копировальную пилу. Когда резка будет завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных кромок. Отнесите обрезанную плитку в рабочее пространство и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она правильно прилегает, прежде чем снимать защитную пленку с обеих сторон плитки.

3) Установите и / или отрежьте оставшиеся плитки таким же образом, как описано выше.Когда плитка будет уложена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Подождите 24 часа, пока клей застынет, прежде чем подвергать его воздействию источника тепла (например, плиты или духовки). Очистите или подкрасьте плитку средством для чистки стекол и мягкой тканью или бумажными полотенцами.

Советы и методы

Прилипшие мелкие кусочки

Используйте клей для трубок, чтобы обрезать кусочки Aspect, которые составляют менее трети полной плитки.

Установка частичной плитки

Чтобы уложить частичные плитки, положите обрезанную плитку точно поверх последней полной плитки. Приложите к стене еще одну полную плитку и отметьте линию отреза в месте наложения плиток. Разрезать плитку на линии. Прежде чем отклеивать бумажную подложку от самоклеящейся плитки, убедитесь, что обрезанная плитка подходит. Не вставляйте его силой. Установите плитку (удалив бумагу с самоклеющейся плитки) и плотно прижмите плитку на место.

Фитинг вокруг труб

Чтобы обвести трубы, сделайте картонный узор в качестве ориентира и используйте его, чтобы нарисовать контур на плитке.Вырежьте по форме. Также можно использовать кольцевую пилу с твердосплавными напайками. Перед тем, как отклеивать бумажную подложку, проверьте посадку. Плитка должна плотно прилегать, но не прижимать ее к месту.

Удаление плитки

Если необходимо удалить плитку, нагрейте ее феном, чтобы смягчить клей. Используйте шпатель с обратной стороны и медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей разработан таким образом, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования.ACP не несет ответственности за повреждение ваших стен. Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать повторно нанести клей PL Premium®.

Руководство по установке из проблемного металла Aspect

• Защитные очки или защитные очки
• Измерительная лента
• Прямоугольник или скоростной квадрат ^®
• Кожаные рабочие перчатки
• Карандаш
• Большие (полноразмерные) ножницы для жести
• Гладкий молоток для головы
• Напильник 902
• Уровень (2 ‘- 4’)
• Пистолет для герметика и клей (при использовании метода 2)
• Латексная грунтовка, такая как Zinsser ^® или KILZ ^® (или аналогичные продукты) и малярный валик или кисть (при использовании способ 1)

Прежде чем начать

Установка состаренной металлической плитки Aspect Peel & Stick — это простой и увлекательный проект, который мгновенно добавит стиля вашей кухне или ванной.Мы сознательно переборщили с укладкой плитки. Получайте удовольствие от этого проекта. Будет легко и отлично смотреться!

Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения относительно выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии.Перед тем, как укладывать на стену металлическую плитку Aspect с потертостями, распакуйте и разложите все приобретенные продукты, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки.На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Способы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне проблемных металлических плиток Aspect разработан для приклеивания к ровным, загрунтованным, гладким стенам.

Дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65 ° F до 100 ° F) перед укладкой.

Если вы используете Метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира.Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная). Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

Method 1
Клей на обратной стороне плитки Aspect разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

Метод 2:

Если вы не собираетесь готовить, отшлифовать и загрунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести на тыльную сторону каждой плитки высококачественный строительный клей из полиуретана.

Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея. Нанесите несколько точек клея размером с горошину на заднюю часть цельной плитки (см. Справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до того, как он высохнет.

Рекомендуемые клеи

Method 2
Использование высококачественного полиуретанового строительного клея

Планировка:

Измерьте первую область, которую нужно покрыть материалом Aspect.Мы рекомендуем вам выложить весь проект на плоской поверхности, например, на столешнице, столе или полу, прежде чем приклеивать к основанию, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки, а ваш дизайн и макет верны. Это также даст вам хорошее представление о том, как плитка будет выглядеть на вашей стене.

Поскольку каждый проект индивидуален, перед укладкой плитки обязательно запланируйте вырезы, углы или кромки. Краевые швы плитки будут более заметными, если они не будут выровнены. Начиная новый ряд, мы рекомендуем либо случайный узор в шахматном порядке, либо узор метро.

Один из популярных методов раскладки — начать с внутреннего угла прилавка и работать слева направо. Этот метод позволяет вам использовать две точки отсчета: вертикальную стену и горизонтальную столешницу. Примечание. При использовании этих двух точек отсчета обязательно проверьте их на уровень в горизонтальной плоскости и 90 ° в вертикальной плоскости. Это предотвратит любые проблемы при строительстве фартука.

Положите уровень высотой 4 фута на рабочую поверхность или обратную кромку фартука.Если столешница ровная и прямая, начните укладку плитки, как описано ниже. Если ваша столешница неровная и прямая, воспользуйтесь этим руководством для начала.

Любую плитку, которая погнулась или деформировалась во время установки, можно выпрямить с помощью ручных манипуляций и / или молотка. Сегменты плитки должны лежать ровно и не отрываться от стены или клейкой основы. Если это не так, при необходимости выпрямите и разгладьте плитку.

Установка

Вот где начинается самое интересное.Убедитесь, что основание чистое и сухое. Удалите липкую пленку с обратной стороны матовой плитки.

Когда вы начнете укладывать первую плитку, наклоните верхнюю часть плитки (или одну сторону) от стены, чтобы плитка не прилипла, пока вы не будете готовы. См. Изображения ниже. Не давите на плитку, пока не будете уверены в правильности ее размещения. Если выравнивание верное, приложите давление ко всей плитке.

Агрессивный дизайн клея не позволяет менять положение после того, как плитка была прижата.Если плитка прикреплена, но не выровнена должным образом, см. Раздел «Удаление плиток» ниже.

ВНИМАНИЕ: Не стойте и не ходите по антиадгезионной бумаге или плитке с антиадгезионной бумагой сзади, так как они очень скользкие. Сразу после снятия с плитки поместите его в корзину для мусора.

Поместите первую плитку. Наклоните сторону или верх плитки от стены, пока не будете уверены в правильности размещения. Используйте столешницу в качестве ориентира, когда будете перемещать ее на место.

Оставьте на липкой подложке для измерения, рисования линий и резки плитки.Отмерьте и разложите плитку в том месте, где должен быть сделан разрез, затем с помощью больших ножниц разрежьте плитку. Перед окончательной укладкой перенесите обрезанную плитку (клейкая подкладка, еще оставшаяся на плитке) в рабочее пространство и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она правильно прилегает.

При размещении плиток во втором ряду и далее, наклоните плитку назад примерно на 30 градусов и положите нижний край на нижнюю плитку, затем сдвиньте ее, чтобы примыкать к предыдущей плитке.

Осторожно наклоните его на место так, чтобы он упирался в последнюю плитку, затем осторожно установите плитку, убедившись, что нижний край плотно прилегает к нижней плитке.

Резка плитки

Если необходима резка плитки, рекомендуется использовать большие ножницы для резки металла. Обрезанные края металлочерепицы могут быть острыми, поэтому обязательно защитите себя кожаными рабочими перчатками.

Ножницы для жести могут немного погнуть край металлочерепицы при резке, мы рекомендуем выпрямлять загибы с помощью молотка с гладкой головкой.

Примечание: Некоторые потертые металлические поверхности могут иметь склонность к сколам в процессе резки.Чтобы этого избежать, используйте канцелярский нож, чтобы разметить линию, которую нужно разрезать; затем сделайте надрез ножницами.

Резка прямого среза ножницей

Плитка после резки ножницами.

Выровняйте края плитки молотком. Положите обрезанную плитку загнутым краем вверх на гладкую ровную твердую поверхность. Слегка ударьте молотком по загнутым краям, пока край не станет плоским.

Плитку разрезать с расправленными краями.

При желании используйте металлический напильник для удаления заусенцев с обрезанных краев. Это подходящее положение для выравнивания кромки или сглаживания шероховатости.Чтобы вырезать плитки для электрических розеток или другие вырезы, которые встречаются внутри одной плитки, сначала отметьте на плитке область, которую нужно удалить. Измерьте и отметьте удаляемую область примерно по размеру выпускной коробки. Не позволяйте металлической плитке касаться самой емкости.

Затем, используя большие ножницы для жести, отрежьте каждую вертикальную сторону выреза, как показано выше.

В зависимости от вашей планировки, возможно, будет проще разрезать плитку по одному из горизонтальных швов с обратной стороны. Это позволит вам легко получить доступ к вертикальным линиям реза.В этом случае именно так наш готовый вырез будет выглядеть на стене. Обратите внимание на дополнительные вертикальные швы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Потертые металлические плитки Aspect Peel & Stick изготовлены из настоящего металла. Они электропроводны. Поэтому, работая около любой электрической розетки, ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите питание на блоке предохранителей, прежде чем выполнять какие-либо работы рядом с розеткой.

Оставьте клейкую подложку и «насухо установите» плитку на место выхода.Если вам подходит, аккуратно нанесите следующий кусок плитки. Затем при необходимости примените оставшиеся кусочки плитки.

Для более сложных резов, если необходимо, мы рекомендуем использовать инструмент Dremel ^® с металлическим отрезным кругом.

Оставьте на липкой подложке для измерения, рисования линий и резки плитки. Измерьте и разложите плитку там, где должен быть сделан разрез, и отрежьте плитку. Вырежьте и установите всю оставшуюся плитку, выполнив те же действия, описанные выше. Когда плитка будет уложена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой.Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Советы и методы

Прилипшие мелкие кусочки

Используйте клей для тюбиков для небольших обрезков проблемного металла Aspect размером менее 4 на 4 дюйма.

Удаление плитки

Если необходимо удалить плитку, нагрейте ее феном, чтобы смягчить клей. Используйте шпатель с обратной стороны и медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей разработан таким образом, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену.Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования. ACP не несет ответственности за повреждение ваших стен. Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать использовать клей PL Premium ^® для повторного нанесения плитки.

Уход после установки

Aspect Distressed Metal плитки следует при необходимости очищать мягкой тканью, теплой водой и мягким мылом. Высушите мягкой тканью.

Обработка кромок

Металлочерепица Aspect Distressed Metal довольно тонкая, и обработка краев, как правило, не требуется.Однако, если вы хотите закончить обнаженный край плитки, подойдет тонкая полоска соответствующего цвета или прозрачный герметик. В качестве опции мы также производим планки для плитки Aspect. Многие другие типы кромок можно найти в вашем местном магазине.

Сделай сам мраморный фартук из плитки метро: советы, хитрости и чего НЕ делать

Советы и рекомендации по установке фартука из мраморной плитки. Да, вы можете сделать это сами!

Несколько выходных назад мы сами установили фартук для кухни.Никто из нас раньше не занимался укладкой плитки, поэтому мы немного нервничали по этому поводу. После завершения нашей первой работы по укладке плитки я получил множество советов, уловок и ответы на вопросы, которыми я хотел бы поделиться с вами. Я думаю, вам это пригодится, если вы подумываете о том, чтобы сделать свой собственный фартук своими руками. Это довольно длинный пост, но это потому, что он наполнен полезной информацией!

Подготовительные работы

Первый шаг — подготовка стен. Это, вероятно, самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы ваша плитка продолжалась плавно, без торчащих углов.Этот шаг занял у нас много времени, потому что, когда мы сняли нашу старую фартук, стены были разорваны. Пришлось заменить гипсокартон, провести много ямочного ремонта и шлифовки.

Перед укладкой плитки мы также установили металлические плавающие кронштейны для полок. Мы хотели, чтобы они ввинчивались в шпильки, поэтому имело смысл сделать это до того, как плитка будет мешать.

Вам также необходимо установить удлинители розеток на все выключатели и вилки, которые будут находиться в зоне фартука.Поскольку плитка толстая, розетки не должны выглядеть утопленными в стене. Удлинители розеток выводят выключатели и вилки на нужную глубину, чтобы они выглядели правильно, когда их окружает плитка.

Это одно из тех мест, где мы что-то ошиблись и узнали. Видите, как у удлинителя розетки есть лицевая панель вокруг него?

Да, не думаю, что можно просто выложить плитку на этой кочке, чтобы она не показывалась. Мы закончили тем, что отрезали все части пластины, которые были плоскими со стеной.Мы попробовали выложить плитку поверх одного, и плитка выглядела ужасно и неровно. Так что либо купите удлинитель розетки другого типа, либо сделайте то же самое, что и мы, и отрежьте кусочки, чтобы заставить его работать.

Следующей сложной частью работы по подготовке фартука было укладывать плитку вокруг оконной рамы. Поскольку часть оконной рамы выступает наружу, нам пришлось бы вырезать очень маленький кусок из плитки, чтобы он подошел. Я не мог себе представить, что это будет хорошо, поэтому мы использовали наш удобный осциллирующий инструмент, чтобы прорезать заднюю часть деревянной планки той же толщины, что и плитка.

Тогда плитка просто скользнула прямо за лепнину. Это сработало отлично, и я определенно рекомендую этот метод для облицовки оконных рамок плиткой.

Хорошо, теперь перейдем к собственно процессу мозаики.

Вот все наши лучшие советы, приемы и ошибки, которых следует избегать при установке фартука, особенно мраморного фартука из плитки метро.

1. Мрамор значительно темнеет во влажном состоянии.Признаюсь, я совсем испугался. Это был , такой серый , а не тот светлый симпатичный фартук, который я себе представлял. На фото ниже видно, как вода просачивалась в плитку и затемняла ее:

Вот еще одна фотография, на которой сухая плитка прислонена ко всей темной плитке. Видите такую ​​огромную разницу в цвете? Не волнуйтесь! Он уходит после высыхания плитки, на что у нас ушло два дня.

2. Используйте раствор / разбавитель, который по цвету похож на вашу плитку.Мы использовали этот темно-серый раствор, и хотя он был прекрасен, было бы проще, если бы он более точно подходил к нашей плитке. Маленькие кусочки, которые просачиваются между плиткой, стираются даже после того, как они высохнут, но на тот случай, если вы их пропустите, лучше, если они будут более точно совпадать.

3. Начните с наименее заметного места в комнате. Мы сделали наоборот. Мы начали прямо с нашей характерной стены, и, поскольку это была наша первая облицовка плиткой, мы определенно стали лучше по мере продвижения.Я бы хотел, чтобы мы начали со стены за духовкой и подождали, пока мы не научимся укладывать плитку, прежде чем приступить к более заметной области.

4. Это большая работа, и она занимает больше времени, чем я мог предположить. Двое взрослых людей работали без перерыва около 25 часов, чтобы установить плитку и затереть ее. И это не включает предварительную подготовку. Это просто время тайлинга. На этой фотографии показано, как далеко мы прошли в первый день после 8 часов работы:

Если бы мы повторили это снова, держу пари, мы могли бы немного сэкономить, поскольку знаем, что делаем сейчас.

5. Работа небольшими участками. Не растирайте тонкую сетку повсюду, а затем пытайтесь гонять часы. Просто сделайте небольшой отрезок, чтобы не испытывать панического ощущения нехватки времени. Я предпочитаю наносить тонкий слой на каждую плитку индивидуально, как будто вы намазываете маслом кусок хлеба.

6. Я был поражен возможностями плитки в проходе. Есть так много вариантов и продуктов на выбор! После множества исследований мы использовали следующие продукты:

А. 511 Импрегнатор-герметик. Это служит двум целям. Мы нанесли слой на плитку перед затиркой, чтобы он действовал как раствор и предотвращал обесцвечивание затирки. Затем мы нанесли еще один слой в самом конце проекта, чтобы запечатать плитку и затирку и защитить от пятен. Есть много разных герметиков, но после безумного исследования я выбрал этот, чтобы использовать его с мрамором. Пока что, похоже, он делает свою работу, и я доволен своим выбором.

Б. Мраморная плитка метро. Я поискал в Интернете и в нескольких местных магазинах, прежде чем остановился на этой плитке от Lowes. Это стандартная плитка метро 3 × 6 по цене 5,98 доллара за квадратный фут. это была лучшая цена, которую я смог найти. Я рад, что купил его в местном магазине, потому что увидеть его лично мне действительно помогло, и в итоге у меня появилось несколько дополнительных коробок, которые теперь я могу легко вернуть.

D. Герметик для плитки из полимерных материалов, платина. Он идеально подходил к затирке. Я так рада, что нашла этот продукт и не использовала обычный белый герметик.Мы использовали его вокруг окна, между плиткой и шкафами и вдоль шва между плиткой и столешницей. Чтобы получить идеальные линии затирки, используйте малярную ленту по обе стороны от места, которое вы хотите заполнить герметиком. Выдавите герметик, разгладьте его пальцем, затем снимите ленту, пока герметик еще влажный. У вас всегда будут четкие линии!

E. Полисмешанный нешлифованный раствор на основе Plantinum. Мы сделали промежутки в 1/16 дюйма между плитками (проставки наименьшего размера, которые они продают), поэтому мы выбрали нешлифованный раствор.Мы также хотели затирку без шлифовки, потому что она не царапает плитку, а поскольку мрамор очень мягкий, это было определенно правильным выбором для нас. Если вы укладываете напольную плитку или линия затирки превышает 1/8 дюйма, вам понадобится отшлифованный раствор.

F. Плитка под мраморный карандаш. Мы также купили это в Лоусе. Это было довольно дорого… 6 долларов за штуку! Но это так красиво закончило наши края, что мне стоило потратить лишние деньги. Иногда выигрыш кроется в деталях.Мы использовали это здесь:

а здесь:

Это были только два открытых края.

7. Укладка плитки карандашом. Мы обнаружили, что намного проще сначала установить плитку-карандаш, дать ей высохнуть, а затем установить плитку метро рядом с ней. Вам нужно, чтобы край был идеально прямым, поэтому мы сделали карандашные отметки на стене с помощью нашего уровня, затем добавили малярный скотч, а затем использовали скотч в качестве ориентира. Не забудьте добавить прокладки между нижней плиткой-карандашом и столешницей, а также между каждой плиткой-карандашом, идущей вверх.

Очевидно, у нас еще есть работа, чтобы покрасить шкафы и оконные рамы, а также добавить молдинг короны. Вот для чего нужно незавершенное пространство над нашей стеной, выложенной плиткой. Молдинг заказан и находится в пути, так что, надеюсь, мы сможем закончить его в ближайшее время.

8. Затирка. Мне очень нравится цвет затирки. Посмотрев множество разных фото в Интернете, я решил, что светло-серая затирка лучше всего смотрится с мраморной плиткой.Белый был слишком резким, а что-то более темное делало его слишком насыщенным и грязным (это мое личное мнение). Я бы определенно снова выбрал затирку того же цвета. Я был поражен тем, насколько лучше выглядела плитка после заливки швов. Затирка прошла долгий путь, чтобы скрыть любые недостатки или слегка сколы на краях плитки. Единственный совет, который я могу дать при затирке, — это смотреть на свою работу со всех возможных углов. Очень легко пропустить пятна, и вы не хотите, чтобы в процессе затирки образовывались «дыры».

9. Планирование раскладки плитки. Спланируйте, как вы собираетесь выкладывать плитку, с чего вы собираетесь начать и как будет выглядеть другой конец, когда вы туда доберетесь. Вам не нужна куча тощих странных вещей в углу. Мы решили, что наша декоративная стена была наиболее важным местом визуально, поэтому мы начали с полной плитки и, к счастью для нас, угол получился хорошо. Один из советов по укладке плитки в угол — «завернуть» дизайн в угол. Это наш уголок:

Видите, как мы использовали короткий кусок с левой стороны, а затем более длинный рядом с ним с правой стороны, чтобы визуально дизайн обтекал? Это был трюк, который я применил где-то в стране Интернета, и я думаю, что это имело огромное значение.

Другой выбор, который нам пришлось сделать, — это расстояние по вертикали. Мы выбрали небольшой кусок под шкафами. Вы можете увидеть это на картинке в углу выше. Мы думали, что это будет менее заметно, чем небольшой кусочек возле столешницы. Это сработало для нас. Вы действительно не сможете увидеть этот небольшой ряд плитки под шкафами, если не наклонитесь и не посмотрите.

Разбивка затрат

Плитка (40 кв. Футов) $ 240

Карандаш для плитки (7 шт.) $ 42

Затирка $ 14

Герметик $ 16

Тонкий набор $ 14

Герметик $ 8

Распорки $ 6

Удлинители розеток $ 7

ИТОГО: 347 $

Мы позаимствовали пилу для плитки, кельмы, губки и другие инструменты для плитки у друга, так что это сэкономило нам кучу денег!

Сводка

Навесной фартук, конечно же, был изрядной суммой.Мы могли бы использовать простую белую плитку метро и сэкономить около 100 долларов. Но мое сердце было поставлено на мрамор, и это было СТОИТ. КАЖДЫЙ. ПЕННИ. Я в восторге от того, как это получилось. Это, безусловно, выводит нашу кухню на новый уровень. И хотя нужно было учиться, и это был трудоемкий проект, мы обязательно сделаем его снова когда-нибудь. Вы совершенно не можете сказать, что два сумасшедших ребенка просто продолжали гуглить, чтобы понять, как это сделать. 😉

Я написал отдельный пост, в котором подробно описал, как мы устанавливали плавающие полки над плиточным фартуком, поэтому, если вы планируете добавить плавающие полки, обязательно прочтите его.

Смотрите готовую кухню здесь.

ОБНОВЛЕНИЕ: Прошло около двух лет с тех пор, как мы установили этот мраморный фартук из плитки метро, ​​и я могу честно сказать, что это моя любимая вещь во всем нашем доме. Великолепно, шикарно, шикарно! Если вы стоите на заборе… СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Прикрепите его, чтобы найти позже.

.