Обушковая пила своими руками: Торцовочная пила своими руками / Хабр

Содержание

Торцовочная пила своими руками / Хабр

Самоделка, самоделка, самоделочка! Что есть самоделка на самом деле, попробуем разобраться в этом на примере собранной мной торцовочной пилы.

Это не самый сложный станок, который мне довелось произвести на свет, тем более он делался для себя. Самоделка ли это – надеюсь в ходе моего размышления, ответ на этот вопрос будет ясен ближе к концу статьи.

Концепция этого станка

У меня, наверное, как и у многих есть хобби – я люблю что-либо изобретать, проектировать, собирать своими руками, но подход к этому довольно своеобразный. В одной из своих статей я уже рассказывал про изготовление станка с ЧПУ из того, что скопилось у меня в гараже (конечно, многое пришлось докупать). На этом станочке я многое уже попробовал изготовить, в том числе различные барельефы и поделки из дерева. Собственно, они мне и запали в душу, хочется продолжать работать с деревом с использованием станка с чпу, но при этом не хочется создавать полноценную столярку (хотя возможно к этому и приду).

Для того чтобы что-то сделать на станке с ЧПУ нужна заготовка и не всегда для этого хватает ширины или толщины доски, тогда приходится склеивать заготовку из нескольких кусков, получив щит. Предварительно заготовки для будущего щита надо обработать, сделать все плоскости ровными и по возможности перпендикулярными. У вас, наверное, сразу возник вопрос — «почему бы просто не купить этот щит» — потому что из твердых пород дерева щит не везде найдешь и еще меньше их сделано качественно, да и цена у этих щитов откровенно сказать — так себе.

Исходя из этих причин и куда весомее — собственного интереса, решил изготовить станочек, который мог бы торцевать и даже при желании распиливать доски вдоль, а также занимал не так много места.

Сразу признаюсь, что идея не нова, и я ее подсмотрел в Интернете, но исполнение немного отличается.

Конструкция

Когда я чуть выше написал про довольно своеобразный подход, то я имел ввиду проектирование всех своих изделий (станков, приспособлений и механизмов) в CAD программах со всеми вытекающими из этого «плюшками».

Теперь непосредственно про конструкцию, в основу которой легла ручная циркулярная пила. Предварительно я ее обрисовал, получив упрощенную 3Д модель, далее вокруг пилы построил механизм перемещения и основание, попутно определившись с покупными элементами всей конструкции.

Ширина станочка получилась сама собой после обрисовки пилы, длина тоже определилась из того, что цилиндрические направляющие продаются не менее одного метра. Если брать 1 метр направляющей, то получится длина хода довольно маленькая, так как направляющая должна распилиться на пополам и каждую сторону необходимо отторцевать, как итог берем 2 метра.

Все элементы конструкции связаны металлическим листом толщиной 10 мм торцы основания и 6 мм подвижная каретка.

Изготовление

Начал с покупки комплектации, в местном магазине прикупил четыре каретки, опор для направляющих, два метра самой цилиндрической направляющей диаметром 25мм.

Всего необходимо изготовить 3 детали плюс торцануть в один размер направляющие и сделать в них отверстия с резьбой.

Три детали из листовой стали заказал на лазерной резке, для этого отправил технологам файл в векторном формате для раскроя на станке.

Направляющие с припуском на обработку распилил и отдал токарю.

После того как все детали были готовы и лежали в мастерской, мне осталось лишь проделать немного слесарной работы в виде нарезания нескольких резьб в листовых элементах.

Листовые детали отвез на пескоструйную обработку и полимерную порошковую покраску, параллельно с этим купил немного крепежа, наименование и количество которого определилось в ходе моделирования станка.

Через день забрал детали с покраски и собрал станок как конструктор, довольно приятное занятие.

В качестве чернового стола приобрел лист фанеры толщиной 15 мм.

Цена вопроса

Конкретные цифры приводить не буду, но для сравнения скажу, что изготовление станка, обошлось примерно в цену бюджетной торцовочной пилы из магазина.

Размышления на тему самодельности

Мыслей конечно по этому поводу много, и они могут показаться несколько сумбурными, но все же.

Можно пойти альтернативным путем и изготовить данный станок исключительно при помощи болгарки и дрели, не прибегая к конструированию и моделированию. При этом потратить кучу времени на выпиливание деталей болгаркой из ржавого листа, а вечером, принимая душ, высмаркивать черные сопли, превозмогая мышечную боль и усталость.

На покупнине конечно тоже можно сэкономить, постараясь найти что-то подходящее для этого в металлоприемке. Но сколько на это может уйти времени, и найдете ли?

Еще вариант — сделать все из фанеры, как это сделал автор видео, из которого я взял идею станка. Вроде у него и жесткости хватало и в целом все работало, да и дешевле, но в руках я такой станок не щупал…

Каждый выбирает тот вариант, который ему ближе.

Отчасти я сделал все сам: спроектировал, собрал. Другую часть работы за меня сделали люди. Получается, что я и не сам все делал – значит у меня не самоделка?

Что характеризует самоделку? Самостоятельность изготовления и/или применение только ручного инструмента в изготовлении? А может быть что-то еще?

А что думаете Вы на эту тему?

Прошло некоторое время, и описываемый выше станок был доделан. Были учтены некоторые комментарии, но не все. Отдельной статьи доделка не заслуживает, но вот эта статья будет более полноценной.

Еще одна небольшая модернизация о которой наверное стоит упомянуть в этой статье…

Добавил лазерный указатель линии принцип работы которого основан на основе преломления лазерного луча в стекле цилиндрической формы.

Электромеханическая ножовочная пила своими руками

Электромеханическая ножовка позволяет пилить заготовки даже точнее торцовочной пилы с протяжкой. Она просто незаменима для отдельных особо ответственных работ, так как оставляет тонкий ровный как струна пропил. Сделать электромеханическую ножовку можно своими руками из профильных труб, автомобильной ступицы и электромотора.

Материалы:

Ступица автомобильного колеса;
тормозной диск;
профильные трубы 80х40, 50х25, 60х40 мм;
труба 1/2 дюйма;
квадрат 12х12 мм;;
подшипники – 13 шт.;
болты, гайки, шайбы;
стальной кругляк 10 мм;
уголок 50х50 мм;
электромотор со шкивом;
приводной ремень;
выключатель.

Долговечные диски для УШМ на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/61bjly

Процесс изготовления пилы

Для начала необходимо разобрать и почистить ступицу.

Далее прикрутить к ступице тормозной диск. Затем берем отрезок профильной трубы 80х40 мм длиной 47 см, и срезаем ее стенку в центре. Далее просверливаем деталь, и прикручиваем к ней ступицу болтами.

Теперь берем две заготовки из трубы 60х40 мм длиной по 7 см. В них нужно вырезать пазы, как на фото.

К заготовкам привариваются болты с подшипниками и шайбами. Обратите внимание, что некоторые подшипники на каретках можно регулировать.

Далее к кареткам привариваются отрезки труб 25х50 длиной по 7 см.

Сварочные электроды широкого назначения на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/606j2h

Из квадрата 12х12 мм вырезаются две заготовки длиной по 22 см и две по 2,2 см. Из них сваривается рамка. К ней привариваются трубы 50х25 мм длиной по 26 см.

Далее каретки со стойками выставляются на основание со ступицей, и в них устанавливается последняя деталь с рамкой. Теперь регулируем, и привариваем заготовки.

После этого нужно вкрутить в тормозной диск болт с подшипниками так, чтобы он цеплял при вращении деталь с рамкой. В итоге механизм будет превращать вращение ступицы от двигателя в поступательное движение штанги.

Далее необходимо заняться поворотным рычагом. Из двух уголков делаем проушины, на которые закрепляется барабан из труб с впрессованными подшипниками. Для их соединения потребуется сделать палец. К барабану приваривается отрезок трубы 80х40 мм.

Полученная заковка приваривается краем с трубой под прямым углом к основанию механизма. Затем сваривается рамка, и приваривается к проушинам. Важно, чтобы она была параллельной относительно остальной станины. Напротив рычага привариваем стойку такой же длины.

Далее нужно снять ступицу, и возле нее на трубу прикрутить крепление для двигателя, сделанное из листовой стали и квадрата. С его помощью можно установить электромотор, и натянуть между его шкивом и ступицей приводной ремень.

Далее из обычной круглой и профильной трубы необходимо сварить ручку для пилы. Она помещается в трубу крепления ступицы. На ней делается паз для регулировки. На станину приваривается листовая сталь для получения рабочего столика.

На подвижный шток приваривается рамка крепления пильного полотна с хвостовиком и натяжным винтом. Здесь просто повторяем конструкцию обычной ножовки по металлу.

Далее устанавливаем газлифт между подошвой и верхней рамой. Ну и прикручиваем упор к подошве для размещения заготовок строго перпендикулярно относительно полотна.

Обратите внимание, что трубу в углу подошвы нужно будет подрезать, чтобы она не мешала ходу полотна при подъеме. Сама пила должна в нижнем положении даже немного врезаться в столик. В таком случае полотно сможет полностью распиливать заготовки.

В завершение детали окрашиваются. Выключатель можно поместить прямо в ручку. Полученная пила позволяет ровно и аккуратно резать дерево, сталь и прочие материалы.

Смотрите видео

Наипростейшая направляющая для распила бревен на доски бензопилой своими руками — https://sdelaysam-svoimirukami. ru/7970-naiprostejshaja-napravljajuschaja-dlja-raspila-breven-na-doski-benzopiloj-svoimi-rukami.html

DIY – The Soapstone Company

Мыльный камень – отличный выбор для любителей «сделай сам»!

Хотя мыльный камень плотнее мрамора или гранита, это мягкий камень, который можно резать и формовать без каких-либо специальных инструментов для обработки камня, режущего оборудования или оборудования. Мы рекомендуем резать мыльный камень алмазным диском для циркулярной пилы, однако подойдет и диск для каменной кладки.

Простые края можно обрабатывать обычными шлифовальными машинами. Более сложные кромки можно обработать фрезером с твердосплавными фрезами. Отверстия для крепления смесителя можно вырезать с помощью кольцевой пилы, а более крупные вырезы для вставки раковины сделать с помощью комбинированной циркулярной пилы для прямых участков, а также кольцевой пилы и лобзика для получения желаемых угловых зачисток.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ СТАЛЬНОГО КАМНЯ

Примечание. Не все разновидности стеатита рекомендуются для самодельных работ из-за твердости.

Часть первая: Резка камня до нужного размера

Перед резкой плиту из мыльного камня необходимо поставить на ровную поверхность. Все части камня должны поддерживаться столом, вы не хотите, чтобы часть камня, которую вы режете, отваливалась от плиты. Если это произойдет, ваша плита отколется, вес только что отрезанного куска заставит его упасть и отломить оставшийся кусок, который нужно отрезать. Крайне важно прижать поверочную линейку к обеим сторонам разрезаемой плиты. Вы будете использовать его в качестве ориентира, чтобы убедиться, что ваш разрез ровный. Лезвие карабина, безусловно, справится с задачей, однако алмазное лезвие будет работать быстрее и чище.

Мыльный камень можно резать насухо. Однако это очень пыльное занятие, и нужно носить респиратор. Вы должны сделать резку снаружи, если это возможно. Если у вас есть помощник, попросите его следовать за вами с пылесосом, собирая большую часть полученного порошка. Сделайте пробный надрез на той части камня, которую вы точно не будете использовать, чтобы лучше понять, как он будет резаться. Вы должны чувствовать себя комфортно с тем, что вы делаете, прежде чем делать окончательные сокращения. Наклейте слой малярной ленты на нижнюю сторону циркулярной пилы, создав буфер между декой пилы и камнем. Волоча пилу по камню всухую, можно поцарапать его. Малярный скотч предотвратит это.

***

Часть вторая: Обработка кромки камня.

Мыльный камень — это камень, с которым хочется работать. Не следует бояться этого процесса. Вам действительно понравится наблюдать, как ваши усилия превращаются в готовый продукт. Если кромка, которую вы хотите, и которую мы рекомендуем, является простой, облегченной кромкой, вы можете сделать это с помощью орбитальной шлифовальной машины или вручную. Начните с использования наждачной бумаги с зернистостью 80 и доведите ее до 120 или 220, если хотите. Если вы дойдете до 220, но вам не нравятся ваши результаты, отшлифуйте его обратно с зернистостью 120, вы просто удаляете очень небольшое количество камня и не повредите его. Мы считаем, что зернистости 120 достаточно. Тщательно счистите всю пыль. Вода работает нормально. После высыхания нанесите на камень пищевое минеральное масло. Дайте немного постоять и отполируйте чистой сухой тканью. Камень не должен быть липким или маслянистым, а сияющим и полным жизни, красивым!

Если вы предпочитаете более красивую кромку, вы можете сделать это с помощью фрезера и твердосплавных насадок. Сначала сделайте несколько пробных прогонов на отброшенных кусках, ощущения должны быть правильными.

***

Часть 3: Как обращаться с вырезом раковины и сверлением отверстий под смеситель

Это, безусловно, самая сложная часть вашей установки, и ее следует выполнять медленно. Но давайте поговорим о вариантах выполнения задачи по изготовлению мойки под монтаж. Вы можете использовать угловую шлифовальную машину с алмазным или твердосплавным диском, циркулярную пилу или электролобзик с высокоскоростным металлическим диском. Вы можете начать с использования кольцевой пилы в углах, а затем электролобзиком, чтобы сделать радиус (угловые стороны), или циркулярную пилу, если она прямая, завершая углы и края с помощью угловой шлифовальной машины. Оставьте себе камень для работы; не обрезайте его именно там, где вам нужно, чтобы раковина заканчивалась. Медленно обработайте все края раковины угловой шлифовальной машиной. Это оставит вам место для ошибок.

Теперь у вас есть открытый внутренний разрез в вашем камне. Обработайте край точно так же, как в шаге 2.

Рекомендуется сделать нахлест на ¼ дюйма вокруг раковины из мыльного камня вместо того, чтобы делать разрез заподлицо с раковиной. Впрочем, выбор за вами, не стесняйтесь быть уникальным!

С мойкой в фермерском стиле вам не придется делать вырез. Слева и справа за раковиной будут казаться маленькие кусочки мыльного камня, не переживайте, если все сделать правильно, то ваши швы будут практически незаметны.

Отверстия под смеситель можно просверлить кольцевой пилой. Убедитесь, что вы режете под углом девяносто градусов.

***

Часть 4. Невидимый шов

Мыльный камень обеспечивает очень плотный шов, в отличие от гранита. Швы в талькохлоритах находятся на одном уровне с поверхностью столешницы, и если их натереть, вы их не почувствуете. Сшивание может даже не понадобиться, но если это необходимо, планируйте, чтобы оно было в труднодоступных местах, например, за раковиной. Вам понадобится эпоксидная смола для черного камня ножевого качества. Не поддавайтесь искушению использовать серый цвет, чтобы он соответствовал необработанному мыльному камню.

Разместив мыльный камень на прилавках, приступайте к сшиванию. Не пытайтесь сшить камень в другом месте, а затем переместить его. Пришейте его там, где он должен быть.

Используя угловую шлифовальную машину, сделайте надрезы на краях, которые необходимо сшить, мы рекомендуем делать надрезы размером 1/8 дюйма, чтобы оставить место для проникновения эпоксидной смолы при соединении деталей. Сделайте сухую подгонку перед окончательной заливкой эпоксидной смолой. Пришло время внести поправки, если это необходимо. Нанесите большое количество эпоксидной смолы и отвердителя на обе детали. Вам нужно будет работать быстро, так как эпоксидная смола схватится за 10 минут! Сдвиньте две части вместе как можно плотнее. Выдавившуюся из шва эпоксидную смолу следует сразу же удалить шпателем. Дайте шву высохнуть в течение ½ часа. Как только шов высохнет, отшлифуйте площадь около 2 дюймов с каждой стороны шва, включая шов. Вы должны увидеть, как шов становится все тоньше и тоньше. После того, как вы закончите и нанесете минеральное масло, шов будет почти незаметен.

***

Часть 5. Крепление мыльного камня к шкафам

Стеатит может располагаться непосредственно на верхней части базовых шкафов. После того, как вы насухо прикрепите мыльный камень к шкафам и убедитесь, что все хорошо подходит друг к другу, вы удалите камень и поместите шарик силикона на все шкафы, которые соприкасаются с камнем (спереди и сзади, а также внутри). Поместите камень на место, веса камня будет достаточно, чтобы удерживать его на месте, пока силикон не затвердеет.

***

Часть 6: Смазать маслом и отпраздновать

Поздравляем, вы почти закончили. Пришло время нанести минеральное масло на камень. Сделайте это с помощью хлопчатобумажной ткани, используйте достаточное количество масла, чтобы покрыть камень, аккуратно протирая счетчики. Не слишком много, это усложнит вашу работу. Как только камень равномерно смазан маслом, дайте ему немного постоять, а затем отполируйте насухо другой хлопчатобумажной тканью. Камень будет темным, с матовой поверхностью и не будет жирным на ощупь. Настало время открыть свое любимое пиво и выпить за хорошо выполненную работу!!! Наслаждаться!!

Мы продаем образцы плит в наличии по цене 25 долларов США за комплект. (включая доставку) – ЗАКАЖИТЕ ОБРАЗЕЦ ЗДЕСЬ.

Как вырезать прямые линии циркулярной пилой

Вы когда-нибудь задумывались как вырезать прямые линии циркулярной пилой ? Вы хотите каждый раз без усилий резать прямые линии своей циркулярной пилой?

Придет время, когда вам нужно будет вырезать длинные прямые детали из листа МДФ или фанеры. Если у вас уже есть настольная пила, вы знаете, что это может быть простой задачей — как только вы поместите доску на стол. Но что делать, если у вас нет настольной пилы? Или, может быть, вам нужно оторвать узкие полоски от полного листа. Это почти невозможно безопасно сделать на настольной пиле, когда вы работаете в одиночку.

У всех нас был опыт установки листа фанеры на наших пилах, чтобы отрезать кусок. Измеряем и размечаем разрез, который предстоит сделать. А потом приходится искать что-то достаточно прямое, чтобы использовать его в качестве линейки.

Плотники обычно вырезают прямые линии, используя только циркулярную пилу и приспособление. Вы тоже можете. Это лучшая циркулярная пила для распиловки пиломатериалов. И это легко сделать. Это сэкономит вам много времени и, держу пари, станет для вас незаменимым инструментом, когда вам нужно делать длинные прямые пропилы.

Стандартный рез с использованием поверочной линейки

Наиболее распространенный метод — использование поверочной линейки в качестве направляющей для циркулярной пилы. Обычно его прибивают гвоздями или зажимают на заготовке.

Но может быть сложно правильно расположить линейку так, чтобы пила пилила точно по линии. Вам придется сделать короткий пробный срез или два. Это позволит вам внести небольшие коррективы в размещение линейки. Часто достаточно просто постучать по линейке молотком.

Этот метод работает достаточно хорошо. Но это трата времени. А когда вам нужно вырезать несколько деталей, настройка линейки может оказаться самой трудоемкой частью работы.

Совет для профессионалов: Пока вы не приступите к изготовлению приспособления, вот совет, который поможет вам сэкономить время. Запишите расстояние от пильного диска до края пильного башмака прямо на пиле. Используйте нестираемый маркер.

Как сделать приспособление для защиты от дурака

На изготовление у вас уйдет не более 30 минут. С помощью этого зажимного приспособления для прямой кромки вы будете резать идеальные линии в кратчайшие сроки.

Изготовление приспособления

Приспособление изготовлено из двух кусков материала.

От заводской кромки нового листа МДФ отрывается узкий кусок верха. (Фанера работает так же хорошо и легче.)
Прикрепите этот узкий кусок к более широкому листу МДФ.
Предположим, что расстояние от края башмака циркулярной пилы до диска составляет 4 дюйма.
В этом случае вы отодвинете заводскую кромку узкой детали от края более чем на 4″.
Затем приложите башмак для пилы к заводскому краю узкого куска МДФ.

№

Затем обрежьте основание зажимного приспособления, позволяя этому прямому краю из МДФ направлять вас, пока вы вырезаете зажимное приспособление до идеального размера для вашей пилы.
Теперь заводская кромка МДФ будет идеально параллельна кромке, которую вы только что обрезали.

Дополнительные наконечники

Вы также можете использовать более тонкий материал для основы.
Это позволит вам делать более глубокие пропилы, потому что лезвие не будет находиться на 3/4″ над поверхностью материала.
Кондуктор на фото изготовлен из МДФ. Но вы можете использовать любой материал, который поставляется с заводской кромкой. Просто имейте в виду, что почти любой материал будет легче, чем МДФ.

Как пользоваться приспособлением

После того, как вы сделали приспособление, вы можете использовать его снова и снова, особенно при распиловке вдоль длинного края досок или листов.

Отныне вы можете класть это приспособление прямо на линию реза, когда вам нужно сделать пропил.

Вам не нужно размечать доску, отмерять и устанавливать линейку.

Вам не нужно придерживать защитный кожух, чтобы проверить линию разреза.

Профессиональный совет: Вы можете заставить это приспособление для прямой кромки выполнять двойную функцию. Обрежьте верхнюю доску шириной 2 дюйма прямо, чтобы у вас была заводская кромка с одной стороны и такая же прямая кромка с другой стороны. Затем вы можете провести лобзиком или фрезером вдоль этой обратной стороны направляющей, чтобы вырезать основание. Теперь у вас есть руководство для циркулярной пилы, лобзика или фрезера.

И, пока вы это делаете, сделайте еще одну более короткую версию приспособления: 50 дюймов — идеальная длина для поперечных распилов.

Использование гусеничной пилы

Альтернативой этому надежному приспособлению является использование гусеничной пилы.

Плюсы использования гусеничной пилы:

Вам не нужно беспокоиться об использовании зажимов с направляющей гусеницы
С этим шаблоном для самостоятельной сборки гусеничной пилой пользоваться даже проще, чем циркулярной пилой
Вы получите более качественный и чистый рез, чем при использовании обычной пилы.

Минусы использования гусеничной пилы:

Хорошие гусеничные пилы стоят дорого.

Проекты, которые могут вам понравиться

Как установить Wainscoting .