Опалубка для крыльца своими руками: Строительство опалубки для бетонного крыльца своими руками — CemGid.ru

Строительство опалубки для бетонного крыльца своими руками — CemGid.ru

Технология заливки монолитных ступеней перед входом в дом считается затратной и трудоемкой, но она окупается красотой и долговечностью. При ее реализации особого внимания требует опалубка, для удержания массы бетона в нужных границах не подходят легкие или неустойчивые щиты. Форма не должна препятствовать распространению раствора, при ее установке продумываются любые мелочи: от заложения основания до конфигурации и размеров ступеней. Избежать ошибок помогает точная схема, учитывающая будущие габариты, наличие или отсутствие привязки с цоколем, параметры грунта, климатические условия эксплуатации и ожидаемые весовые нагрузки.

Оглавление:

1. Формы конструкции
2. Необходимые стройматериалы
3. Технология возведения
4. Советы и видео инструкции

Виды крылечек

Параметры подбираются исходя из условий безопасной эксплуатации, обеспечения свободного доступа к двери и ее открытия в нужную сторону и вкусовых предпочтений владельца. Стандартное крыльцо имеет достаточно большую верхнюю площадку, расположенную как минимум на 50 см ниже входного порожка, и монолитные ступени со средней глубиной около 30 см и высотой от 12 до 18. Их число обычно нечетное и варьируется от 3 до 7. Размеры верхней площадки не нормируются, но для обеспечения удобного доступа расстояние от ее наружного края до входа должно превышать ширину дверного полотна в 1,5 раза или на 15 см как минимум.

В зависимости от формы и способа расположения ступеней различают прямоугольные, квадратные, трапециевидные и полукруглые конструкции, в свою очередь разделяющиеся на имеющие доступ с одной или нескольких сторон. Разновидности с прямыми линиями сделать проще, но криволинейные и круглые края выглядят интереснее. Исходя из функционального назначения площадки выделяют открытые, закрытые и выполненные в виде веранды сооружения. В самом простом исполнении имеется один фронтальных подход и прямые откосы по бокам.

Потребность в перилах зависит от высоты, в пределах 50 см в них нет необходимости, при ее превышении рекомендуется сделать парапет от 0,7 до 1,2 м. Пристраиваемые к уже устоявшему фундаменту конструкции не связывают, на местах соприкосновения предусматривается температурный шов из влагостойких материалов. Жесткое соединение возможно только при одновременном бетонировании крыльца и основания и заложении их на одинаковой глубине, но такая практика реализуется редко и имеет ряд ограничений.

Ступеньки армируются прутьями с сечением не менее 6,5 мм с отступом от края в 50 мм. Среди учитываемых особенностей выделяют потребность в песчано-гравийной подушке, заливку единым монолитом, заглубление в грунт подошвы как минимум на 10 см и обеспечение под ней гидроизоляционной прослойки. Также следует помнить, что сооружение должно сочетаться с архитектурным стилем дома и выходить на проложенные ранее дорожки.

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой. Последний способ признан самым надежным.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками. Установка верхних ярусов выполняется двумя способами: с поэтапным бетонированием каждого после высыхания предыдущего или путем сборки сложного каркаса с опорой досок на выступы нижних рядов и заливкой единого монолита. Для контроля размеров в первом случае в землю вбиваются арматурные прутья, впоследствии убираемые. Второй способ считается более надежным, правильно возведенная постройка не имеет горизонтальных швов.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.

Поделиться новостью в соцсетях

Опалубка для крыльца: строительство своими руками

Бетонное крыльцо — популярный элемент оформления как частного, так и многоэтажного дома, общественного здания. Способствуют этому отличные эксплуатационные качества песко-цементной смеси: устойчивость к воде, солнечным лучам и механическим нагрузкам. Но многолетнее использование крыльца без ремонта и переделок возможно, если знать, как сделать опалубку для лестницы крыльца правильно.

Бетонная лестница и крыльцо не имеют стыков, представляют собой монолитную конструкцию. Размеры, геометрическая форма ограничиваются только фантазией владельца, архитектурным решением, выбранным для дома и фасада. И от качества опалубки зависит как внешний вид ступеней, так и скорость просушки, набор бетоном прочности.

Конструкция включает в себя формообразующие элементы, упоры и крепежные элементы, может быть одного из двух типов:

• несъемная. По окончании работ становится неотъемлемой частью фундамента, цокольного этажа или крыльца;
• съемная. Данный вариант наиболее востребован при обустройстве входных групп. Поэтому, в качестве исходного материала для изготовления опалубки необходимо выбирать прочную обрезную доску, ламинированную фанеру, нержавеющую сталь как новую, так и использованную ранее в процессе строительства.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Рассмотрим более подробно нюансы и особенности строительства опалубки из разных материалов.

Содержание

1. Изготовление опалубки из досок
2. Опалубка для ступенчатого крыльца
3. Изготовление опалубки из фанеры
4. Опалубка для крыльца полукруглой формы
5. Заключение
6. Опалубка для ступеней крыльца: видео инструкция

Изготовление опалубки из досок

Оптимальный материал, способный выдержать значительную нагрузку — обрезные и необрезные пиломатериалы толщиной не менее 20 мм. Ширина определяется высотой ступеньки. При сооружении короба для нижнего яруса лестницы важно помнить, что конструкция уйдет в грунт на 20-30 см. Соответственно, если высота нижней ступеньки 15 см, ширина доски — не менее 45 см. Для верхних ярусов достаточно к высоте проступенка добавить 2-5 см.

До начала работ над опалубкой необходимо подготовить площадку под строительство крыльца и лестницы. На земле убирается мусор, снимается плодородный слой почвы. Не должно быть ни корней, ни обрезков железа или дерева, способных в будущем разрушить структуру бетона.

По размерам крыльца (+10 см на опоры) готовится котлован глубиной 30-40 см. Дно засыпается просеянным песком и щебнем. Сверху устанавливается короб опалубки. Монтаж можно проводить как непосредственно в подготовленном котловане, так и на земле. Первый вариант более сложен из-за ограниченного пространства. Преимущество — точное соблюдение размеров.

Тес для нижнего яруса обрезается в соответствии с размерами котлована, а соответственно, будущей лестницы. В соответствии со строительными нормативами ширина ступенек не должна быть уже 80 см в расчете на перемещение одного человека. При одновременном передвижении двоих ширина лестницы увеличивается до 110 см.

Дом из бруса

23.1%

Дом из кирпича

17.25%

Бревенчатый дом

13.25%

Дом из газобетонных блоков

21.04%

Дом по канадской технологии

10.56%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.33%

Монолитный дом

3.97%

Дом из пеноблоков

4.2%

Дом из сип-панелей

3.31%

Проголосовало: 3931

Если запланирована лестница с подъемом только с одной стороны, доски имеют одинаковую длину. Боковые части опалубки представляют собой своеобразные односторонние пирамиды или ступенчатые щиты. Основание равно максимальному расстоянию между цоколем и краем нижней ступеньки. В верхней части пирамида равна размерам крыльца (как минимум, ширина двери плюс 50 см).

Для скрепления досок между собой используются специальные планки (бруски) и саморезы (гвозди). Концы крепежных элементов не должны быть обращены в сторону бетона. В противном случае неизбежны повреждения структуры и преждевременное разрушение.

Подготовленные боковые части соединяются в единый короб при помощи досок, равных по длине ступенькам (речь идет о традиционной лестнице с односторонним подъемом). Количество поперечных досок равно количеству ступенек. Высота доски определяется высотой подступенка.

Готовая конструкция устанавливается в подготовленный котлован, где уже сварена или связана арматурная сетка. Бетон застывает длительное время. Полувязкая масса имеет значительный вес и может раздавить короб. Чтобы это не происходило, устанавливаются дополнительные упоры из арматуры, прочных деревянных брусьев, металла, трубы. Чем больше крыльцо и лестница, тем больше требуется упоров.

Дополнительная гарантия сохранности опалубки и получения ступеней нужной формы — тес, укладываемый поверх всей пирамиды. Для крепления используются саморезы, гвозди, специальные металлические скобы. Такие доски размещаются не реже, чем через каждые полтора метра. Аналогичным образом соединяются боковины на верхней площадке в том числе, по краям.

Пиломатериалы до заливки бетона обрабатывают машинным маслом или специальным раствором. Можно заменить на полиэтиленовую пленку, рубероид. Если это не сделать, раствор прилипнет к опалубке. При ее демонтаже возможны повреждения ступенек. Пленка и рубероид рекомендованы в том случае, если в работе используются старые доски или горбыли. В структуре могут образовываться трещины и поры, пропускающие раствор, что недопустимо.

Опалубка для ступенчатого крыльца

Задача немного усложняется, если речь идет о крыльце и лестнице с возможностью подъема с трех сторон. В этом случае готовятся отдельные короба из досок для каждого яруса. Размер нижнего совпадает с параметрами котлована. Габариты верхнего — с размерами крыльца или площадки перед дверью. Важно учесть, что ширина ступени равна 25-30 см.

Высота самого нижнего короба — 30-35 см. Он устанавливается в котлован с уже смонтированной арматурной сеткой. Для удержания досок в одном положении после заливки бетона необходимы упоры из трубы, брусков, иного прочного материала.

Далее поступают одним из описанных способов:

• заливается первый ярус, проходит время, пока бетон наберет прочность. Только после этого выполняется переход ко второму, третьему ярусу ступеней. Процесс будет достаточно длительным, так как период полного созревания бетонной смеси составляет 28 дней;
• устанавливаются короба для всех ярусов, и только после этого заливается бетон. Для соединения досок отдельных ярусов между собой, чтобы избежать перекосов и смещения, используют специальные укосины из дерева, реек.

Изготовление опалубки из фанеры

Доски при желании меняются на прочную фанеру. Но придется немного больше поработать. Если горбыль просто распиливается на отрезки нужной длины, то на фанере сначала рисуются нужные детали, затем в дело идет пила или лобзик.

Фанера наиболее удобна для сооружения боковин, так как вместо соединения воедино разрозненных досок, можно вырезать единое полотно. Достаточно выбрать материал с влагостойкой пропиткой толщиной не менее 10-12 мм. Далее работа проводится так же, как и в случае с обычными пиломатериалами. Потребуются упоры, обработка машинным маслом.

Опалубка для крыльца полукруглой формы

Крыльцо квадратной формы кажется слишком обыденным? Хотите отказаться от углового варианта и дополнить дом полукруглыми или овальными ступенями? Все возможно, но придется решать проблемы с опалубкой.

Вам придется либо использовать металлопрокат толщиной не менее 1 мм, либо вымачивать фанеру (4-6,5 мм), чтобы согнуть нужным образом. Мокрую фанеру необходимо закрепить и высушить в нужном положении, используя шаблон. Только в этом случае есть гарантия, что лист не выпрямится после просушки. Листы металла нарезаются на полосы расчетной длины и ширины. Предпочтение отдается нержавейке или прокату с дополнительной оцинковкой. Если не планируется облицовка боковых поверхностей ступеней, необходимо обойтись без стыков, соединения отдельных полотен. В противном случае придется заниматься шлифовкой.

Ярусы лестницы, чтобы облегчить процесс, лучше заливать последовательно, не забывая предварительно устанавливать арматурную сетку. Специалисты рекомендуют армокаркас делать общим для всего крыльца. Это придаст конструкции дополнительную прочность. В остальном процесс изготовления полукруглой лестницы ничем не отличается от стандартной или квадратной. Так же устанавливаются упоры и укосины, удерживающие опалубку на одном месте.

Заключение

Вне зависимости от типа лестницы снимать опалубку можно через 4-5 дней. За это время бетон наберет первичную прочность. Но, если доски не требуются для работ на другом объекте, лучше оставить их на месте на весь период просушки — 28-30 дней. Это гарантирует отсутствие «расползаний» и деформации, если кто-то будет неосторожно ходить по ступеням.

Строительство крыльца и лестницы своими руками — сложный и трудоемкий процесс. Но, если проявить немного фантазии и упорства, вы получите не стандартное жилище, а дом своей мечты.

Опалубка для ступеней крыльца: видео инструкция

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Бетонное патио своими руками (как залить плиту)

Фото: quikrete. com

Независимо от того, прямоугольное или изогнутое по форме, рядом с домом или отдельно стоящее во дворе, бетонное патио создает новое жилое пространство на открытом воздухе и добавляет поразительную особенность к пейзажу. Из всех широко используемых строительных материалов для патио бетон считается одним из самых прочных и универсальных. Это также доступно, не в последнюю очередь потому, что амбициозный, способный мастер может справиться с проектом сам, сэкономив значительные средства на подрядчике. Если вы уже работали с бетоном и чувствуете, что готовы взяться за более крупный и сложный проект, вы можете — при правильном планировании, правильных материалах и необходимых инструментах — добиться долговечного, привлекательного результата. Чтобы помочь вам добиться успеха с минимальными трудностями, QUIKRETE® предлагает эти подробные рекомендации.

Прежде чем начать, осмотрите место, которое вы выбрали для своего бетонного патио своими руками. Если земля здесь неровная, вам может потребоваться перепланировать участок с помощью экскаватора или без него. Даже если нет четко видимого резкого уклона и местность выглядит ровной, лучше не доверять своему невооруженному глазу. Вместо этого вбейте колья вокруг проектной зоны, прикрепив между каждым из них веревки каменщика. Используя линейный уровень, убедитесь, что струна проходит на постоянной высоте. Затем измерьте расстояние от веревки до земли на каждом кольце. Сравните измерения любых двух вех от линии до земли, разделив разницу (в дюймах) на расстояние между двумя вехами (в футах). Если вы получаете расчетный уклон более одного дюйма на фут, то вам предстоит некоторая работа по выравниванию.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon

Фото: quikrete.com 0017 – Нить Мейсона
– Линейный уровень
– Рулетка
– Лопата с прямым концом
– Универсальный гравий QUIKRETE®
– Трамбовка
– Пиломатериал 2×4
– Циркулярная пила
– Уровень
– Электродрель
– Шурупы 3 дюйма
– Растительное масло или разделительный состав
– Тачка
– Щетка с жесткой щетиной
– Инструменты для отделки бетона
– QUIKRETE® Acrylic Cure & Seal

ШАГ 1: Разметьте запланированное патио.

Фото: quikrete.com

С помощью веревки или садового шланга наметьте примерный контур запланированного патио. Затем вбейте колья на одной линии с каждым углом чернового макета, но на расстоянии около фута снаружи. Как только вы это сделаете, протяните веревки каменщика между кольями; где возможно, используйте две стойки, отстоящие примерно на фут от каждого угла, чтобы перпендикулярно идущие струны пересекались в истинных углах области проекта. Теперь пришло время выровнять размеченную область. Для этого используйте так называемый метод треугольника 3-4-5. Из любого угла отмерьте и отметьте точку в трех футах от одной струны и в четырех футах от другой. Измерьте расстояние между двумя точками. Расстояние точно пять футов? Если нет, отрегулируйте положение струн, при необходимости переустанавливая колышки, пока точки действительно не окажутся на расстоянии пяти футов друг от друга. Следуйте тому же подходу в каждом углу области проекта. Наконец, используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что струны каменщика проходят на одном уровне.

ШАГ 2. Раскопайте местность.

Фото: quikrete.com

Чтобы вода не скапливалась на поверхности патио или, что еще хуже, не затопляло подвал, придайте патио небольшой наклон, защищающий от дождя. На этом этапе установка наклона означает наклон струн каменщика. Следуйте за двумя веревками, убегающими от дома, к кольям, где они привязаны. Поскольку стандартный уклон составляет 1/8 дюйма на фут, умножьте запланированную длину стороны патио (в футах) на 1/8. Что бы вы ни получили, именно на это нужно опустить струны. Законченный? ОК: Сейчас начинается самая трудоемкая часть процесса. Ваша цель — раскопать участок проекта и шесть дюймов вокруг него на глубину шести дюймов ниже струн каменщика. Для любой почвы, кроме самой щадящей, лучше всего подойдет лопата с прямым концом. Удачи! По завершении раскопок добавьте слой универсального гравия QUIKRETE® , чтобы обеспечить ровное и стабильное основание. Насыпьте гравий толщиной около пяти дюймов, затем используйте трамбовку, чтобы спрессовать его до четырех дюймов.

ШАГ 3: Установите опалубку, необходимую для удержания залитого бетона.

Фото: quikrete.com

В то время как для завершения земляных работ требуются силы, требуется мастерство, чтобы соорудить форму, то есть деревянный каркас, который необходимо построить, чтобы вместить залитый бетон, установить его высоту и определить его форму. Начните с размещения досок 2 × 4 на гравии по периметру зоны проекта, используя веревки каменщика в качестве ориентира. Поскольку внутренние размеры формы должны равняться общему размеру площади проекта, установите доски так, чтобы их внутренние края находились непосредственно под струнами. Затем через каждые три фута вдоль внешних краев опалубочных досок вбивайте колышки длиной в фут, вырезанные из вашего запаса 2×4. Чтобы прикрепить колья к доскам, просверлите трехдюймовые шурупы через одну и другую. Наконец, после выравнивания досок формы, прикрутите их все вместе, чтобы закончить. Чтобы бетон не склеивался с деревом, смажьте форму растительным маслом или коммерческим разделительным составом.

ШАГ 4: Залейте и закончите бетонирование.

Фото: quikrete.com

Приступайте к перемешиванию и заливке бетона в ровные насыпи. Оттуда распределите бетон по площади проекта с помощью мотыги, затем выровняйте бетон стяжкой — здесь просто 2×4. Продвигайте стяжку пилящим движением, удаляя излишки бетона перед плитой и используя ее для заполнения ям за ней. Как только бетон потеряет свой блеск, пройдитесь по нему деревянной теркой, дуговыми движениями разглаживая поверхность. После этого обработайте бетон щеткой с жесткой щетиной, чтобы поверхность не скользила. Теперь, в качестве предпоследнего шага, учитывайте сезонное расширение и сжатие, используя желобок и линейку, чтобы установить контрольные соединения. Контрольные швы должны быть вырезаны на четверть глубины плиты и добавлены по крайней мере через каждые 10 футов в каждом направлении. Наконец, нанесите QUIKRETE® Acrylic Concrete Cure & Seal не только для того, чтобы устранить необходимость в отверждении водой, но и для отталкивания воды и предотвращения образования пятен.

Посмотрите видеоролик о заливке бетона, любезно предоставленный QUIKRETE®!

Для получения более подробной информации о заливке террасы посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был предоставлен вам QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как построить приподнятое бетонное крыльцо

Содержание

• 1 Пошаговые инструкции по строительству приподнятого бетонного крыльца
  • 1.1 В центре внимания пол
    • 1.1.1 Какой толщины должна быть бетонная плита для крыльца?
    • 1.1.2 Можно ли построить фальшпол на бетонной плите?
      • 1.1.2.1 Очистка и подготовка плиты
    • 1.1.3 Как построить фальшпол на бетонной плите
      • 1.1.3.1 1. Создать план компоновки
      • 1.1.3.2 2. Устранение любых проблем с водой
      • 1. 1.3.3 3. Работа со шпалами
      • 1.1.3.4 4. Установка настила
    • 1.1.4 Как построить бетонное крыльцо со ступенями
    • 1.1.5 Ступени
      • 1.1.5.1 1. Разметить площадку
      • 1.1.5.2 2. Выкопать площадку
      • 1.1.5.3 3. Собрать формы
      • 1.1.5.4 4. Выровняйте форму
      • 1.1.5.5 5. Укрепите форму
      • 1.1.5.6 6. Выровняйте форму
      • 1.1.5.7 7. Распилите колья
      • 1.1.5.8 8. Добавить щебень
      • 1.1.5.9 9. Добавить армирующий материал
      • 1.1.5.10 10. Залить и окончательно забетонировать
  • 1.2 Создание твердого основания
  • 1.3 Установка стальных профилей
  • 1.4 Заливка бетона
  • 1.5 Подождите, пока бетон высохнет

В то время как строительство фальшпола является простой задачей, некоторые проблемы. Это в основном из-за значительного веса бетона. Без идеальной поддержки напольного покрытия оно неизбежно может треснуть, упасть или даже разрушиться. Это не то, что вы хотите, верно?

Имея это в виду, поэтому лучше вызвать экспертов для работы. Это не значит, что вы не можете взять на себя ответственность и попробовать, нет. Тем не менее, вы можете следовать правильным пошаговым инструкциям по строительству приподнятого бетонного крыльца.

Вкратце, вот как построить приподнятое бетонное крыльцо:

• Акцент на полу
• Создать черновой пол
• Установить стальные швеллеры
• Залейте бетон
• Дайте бетону высохнуть

Строительство фальш-бетона требует много соображений, а также смекалки. Это связано с тем, что бетон может треснуть, разрушиться или даже провиснуть, если он построен неправильно, что приведет к потере и растрате ресурсов. Ниже приведены шаги для получения безопасного и прочного рельефного бетона.

Вот как профессионально построить приподнятое бетонное крыльцо:

Пол в центре внимания

Процесс начинается с укладки пола. В конце концов, цель состоит в том, чтобы создать часть вашего крыльца с приподнятым бетонным полом. Короче говоря, пол должен быть в отличном состоянии, чтобы обеспечить надежную поддержку вашего крыльца.

Начните с расчистки пола в том месте, где вы хотите установить фундамент крыльца. Здесь удалите крупный мусор, такой как ветки деревьев, штампы, уберите кусты и более крупные камни с участка.

Кроме того, убедитесь, что поблизости нет мест обитания грызунов или любых других животных. Выровняйте участок, используя необходимые инструменты, такие как лопата и грабли. Используя эти инструменты, вы можете удалить лишнюю почву или добавить почву для выравнивания по мере необходимости.

После этого создайте и отметьте дизайн вашего нового крыльца. Вы можете использовать аэрозольную краску или вбивать деревянные палки в пол в каждом углу вашего крыльца.

Затем обрамите всю площадь крыльца, сделав бетонную плиту из деревянных досок размером 2 на 6 дюймов.

С помощью пилы отрежьте древесину до нужной длины. Используйте молоток и гвозди, чтобы скрепить куски дерева вместе для устойчивости. Убедитесь, что доски плотно прибиты, чтобы избежать неудобств.

С помощью уровня определить ровность бетонной конструкции. Он должен быть отвесным именно так, как вы его строите. Придайте внешнему краю бетонной плиты дополнительную поддержку, установив дополнительные стойки по периметру. Снова проверьте, чтобы бетонная плита была ровной.

Какой толщины должна быть бетонная плита для крыльца?

Общая толщина бетонной плиты составляет четыре дюйма. Тем не менее, бетонная плита крыльца требует добавления некоторых функций для обеспечения безопасности и долговечности.

Одним словом, толщина плиты для крыльца зависит от таких факторов. Некоторые люди предпочитают использовать толщину от 6 до 8 дюймов, если их крыльцо поддерживает конструкции, такие как гидромассажная ванна или беседка. Стабильное основание должно быть сделано из гравия, чтобы избежать растрескивания. А наличие гравия позволяет воде стекать и быстро затвердевать.

Известно, что плиты являются постоянными конструкциями. Поэтому их наличие может потребовать выбора конкретных конструкций, что определяет тип и толщину плиты.

Можно ли построить фальшпол на бетонной плите?

Да. Даже если ваша бетонная плита находится в худшем состоянии, над ней можно построить фальшпол. Тем не менее, вы должны знать об определенных ситуациях и следовать правильным шагам. Вот как построить фальшпол на бетонной плите:

Очистка и подготовка плиты

Процесс очень прост. Для достижения наилучших результатов необходимо очистить поверхность плиты. Затем отремонтируйте плиту, если на ней есть трещины. Это будет очень полезно для установки вашей новой колоды.

Инструменты, которые вам понадобятся:

• Для возведения фальшпола над бетонной плитой требуются простые инструменты. В том числе:
• 2 дрели (обычная дрель и перфоратор)
• 3 пилы (обычная, торцовочная и сабельная)
• Отвертки
• Лента мигающая
• Уровни и т. д.

Материалы, которые вам понадобятся:

Дерево — очевидный материал, который вам нужен. Значит, его должно быть в достатке. Выбирайте породу дерева в зависимости от места вашего проживания. Но наиболее предпочтительна древесина кедра или желтой сосны.

Как построить фальшпол на бетонной плите

1. Создайте план расположения

На бетонной плите отметьте расположение шпалы. Это потому, что расположение спального места зависит от расположения настила. Вы можете выбрать параллельные шпалы, если строите стандартную палубу. Для сложной конструкции вам может понадобиться несколько шпал, чтобы обеспечить отличную поддержку досок. Однако это может занять много времени.

2. Устранение проблем с водой

Ваш внутренний дворик служит уже много лет? Если да, то дождевая вода могла скопиться в подвале. Для заполнения резервуара используйте самовыравнивающееся средство для наружных работ.

Вы также можете создать тонкое покрытие с небольшим уклоном, чтобы вода могла стекать. Убедитесь, что существующая бетонная плита не имеет проблем с водой.

3. Работа со шпалами

Здесь вам нужно разметить секции на бетонной плите для установки шпал. Чтобы сделать это идеально, нарисуйте на плите несколько прямых линий. Затем используйте перфоратор, чтобы сделать отверстия в шпалах и бетоне.

С помощью шурупов по бетону выровняйте шпалы по одному краю плиты. Разложите шпалы, чтобы создать плоское основание. Снова используйте шурупы для бетона, чтобы сделать отверстия размером 3-1/4 дюйма на всех шпалах.

4. Установите настил

Теперь установите новый настил на бетонную плиту. Здесь разместите все свои шпалы над патио и отметьте лишние части. Затем используйте мигающую ленту, чтобы покрыть их. Это предотвращает попадание воды в шпалы, что позволяет древесине высохнуть и дает отличные результаты.

Установка бордюра поверх шпал аналогична установке его на раму. Закройте торцы шпал бордюрной доской. Также можно нарезать полоски ПВХ и приклеить их к шпалам на палубе. Вот и все!

Как построить бетонное крыльцо со ступеньками

Хотите преобразить внешний вид своего двора? Если да, подумайте о строительстве бетонного крыльца. Они элегантны, долговечны, просты в уходе и уходе. Поэтому очень важно создать бетонное крыльцо наилучшим образом, не жертвуя при этом качеством.

Все, что имеет значение, это ваши приготовления и шаги, которые вы делаете. Вот шаги, которым вы можете следовать, чтобы построить бетонное крыльцо с впечатляющим успехом.
На что обратить внимание:

Еще до того, как вы начнете процесс, вы можете рассмотреть некоторые факторы, такие как:

• Размер области
• Сколько времени это займет
• Существующее состояние
• Ваш бюджет
• Место ровное? Если нет, рассмотрите возможность его заполнения и выравнивания.

Какое оборудование использовать для раскопок. Вы будете копать землю вручную с помощью лопаты, наймете небольшой экскаватор или доверите эту работу профессионалам?

Толщина патио. Четыре дюйма часто являются минимальной толщиной, которую должен иметь бетонный внутренний дворик. Но он может быть толщиной от 6 до 8 дюймов, в зависимости от ваших потребностей.

Необходимые инструменты:

• Лопата
• Ручная пила
• Молоток
• Дрель-шуруповерт
• Лазерный уровень или 48-дюймовый уровень
• Тачка
• Мастерок
• Метла

Необходимые материалы:

• Пиломатериалы 2 на 6 или 2 на 8 для форм
• Деревянные стойки размером 1,5×1,5×18 дюймов
• Винты для настила 10 на 3,5 дюйма для сборки формы
• Портландцемент, смешанный с песком или бетонной смесью в мешках
• Аэрозольная краска
• Щебень
• Армирующие волокна для бетона
• Струны и колья

Ступени

Когда дело доходит до строительства бетонного крыльца, необходимо выполнить несколько шагов. К ним относятся; разметка и выемка грунта, сборка и выравнивание опалубки, смешивание и заливка бетона, окончательная отделка бетона и многое другое. Давайте подробно обсудим шаги:

1. Отметьте область

Здесь вам нужно будет использовать колья, веревки или аэрозольную краску, чтобы отметить дизайн вашего крыльца. Отметьте область как минимум на 18 дюймов шире и длиннее, чем окончательный размер крыльца. Вы будете использовать эту комнату для пространства и форм, необходимых при работе с ними.

2. Раскопать участок

С помощью лопаты можно раскопать участок вручную. Кроме того, вы можете арендовать мини-экскаватор. Когда вы копаете, стремитесь достичь глубины от 6 до 8 дюймов.

3. Соберите формы

Затем соедините доски 2 на 8 или 2 на 6, чтобы придать крыльцу внешнюю форму. Используйте также винты для настила № 10 на 3,5 дюйма, чтобы соединить углы. Это как минимум три винта в каждом углу.

4. Выровняйте форму

Убедитесь, что область, над которой вы хотите работать, имеет равные противоположные стороны. Это облегчит совмещение диагональных измерений. Затем вбейте колья в пол в каждом углу, чтобы сохранить квадратную форму формы после внесения корректировок.

5. Укрепите форму

Никогда нельзя быть уверенным, что поясница выпрямится. Итак, вам нужно поместить строки вдоль сторон формы в качестве ориентира. Поместите колышки на расстоянии 36 дюймов друг от друга с внешней стороны, чтобы края формы были прямыми.

6. Выровняйте форму

Теперь найдите самый высокий угол, который должен быть у вашего крыльца. Вы можете поднять его вершину до этого уровня. Зафиксируйте стойку в форме с помощью палубного винта. Пусть это будет вашей отправной точкой.

Используйте лазерный уровень или 48-дюймовый уровень, чтобы поднять весь периметр формы на высоту уровня. Кроме того, вставьте шуруп в стойку, чтобы войти в деревянную форму. Проверьте, чтобы вся верхняя часть всех уровней досок формы соответствовала друг другу.

7. Распилите колья

Следующее, что нужно сделать, это распилить деревянные детали, чтобы выровнять бетонную плиту. Распилите колья на прямые куски дерева, чтобы вы могли положить их на верхние края формы во время отделки бетонного крыльца. На этом этапе вы можете использовать ручную пилу.

8. Добавить щебень

Лопатой зачерпнуть щебень и высыпать его на дно котлована. Это также создаст пространство для стока воды. Сгребите камни, чтобы сформировать постоянную глубину от поверхности. Глубина будет определять, насколько толстым будет ваше завершенное бетонное крыльцо.

9. Добавьте армирующий материал

Армирование бетонного крыльца поможет предотвратить его растрескивание. Для этой цели можно использовать стальную сетку. Хотя 0,5-дюймовая арматура, установленная на сетке 12 на 16 дюймов, может работать лучше всего. Поместите арматуру или сетку в основание формы, немного приподнимите ее при заливке, чтобы армирование оставалось на расстоянии 2 дюймов от основания.

10. Залейте и завершите бетонирование

Последний шаг включает смешивание песка, цемента и воды для образования бетонной смеси. Вы можете использовать бетономешалку, чтобы создать однородную смесь. После смешивания всех компонентов залейте смешанный бетон и используйте армирующие волокна для укрепления бетона. Не забудьте сгладить и выровнять бетонную поверхность с помощью кельмы.

Создание твердого основания

Из-за повышенной высоты крыльца вам потребуется соорудить основание из металлической обшивки для поддержки бетонного пола. Поскольку вы имеете дело с приподнятым крыльцом, вам понадобится довольно значительное количество материала, чтобы заполнить крыльцо до подходящего уровня.

Поэтому создание чернового пола может быть лучшим вариантом. Поскольку бетон более объемный, черный пол обеспечит прочную опорную систему, предотвращающую провисание или растрескивание крыльца. Здесь вам потребуется:

Сделать отверстия на внешних сторонах над фундаментом. Это позволяет вставлять поддерживающие стальные швеллеры.

Если боковины выполнены из дерева, проделайте отверстия над балками. Что касается кирпичного сайдинга, сколите кирпич поверх фундаментных блоков. Если вы считаете, что это отнимает много времени, рассмотрите возможность найма подрядчика, который поможет вам с работой.

Установка стальных швеллеров

Стальные швеллеры отлично подходят для поддержки слоя гофрированного металлического покрытия основания пола, поверх которого вы будете заливать бетон. Поместите стальные швеллеры в отверстия и равномерно закрепите их на раме внешнего крыльца. Стальные каналы должны располагаться на расстоянии 12-16 дюймов друг от друга. Установите на них стальную обшивку после того, как стальные каналы будут установлены поверх основания из бетонных блоков.

Заливка бетона

Если у вас есть устойчивое и прочное основание, пора заливать бетон. Сделайте это примерно до 4-6 дюймов влажного бетона на обшивку. Затем распылите его, используя замедлитель схватывания поверхности, и покройте окончательную поверхность пластиком, чтобы облегчить процесс отверждения.