Сделать дренаж на участке своими руками: Правильный дренаж участка своими руками: 3 вида + пошагово

как правильно сделать? Устройство дренажных систем, простые проекты, правила разработки

Автор: Компания «Блесс-комфорт»

Дренаж представляет собой систему удаления излишков влаги с участка, для улучшения плодородных свойств грунта. Существует множество вариантов дренажа искусственных и естественных.

Показатель влажности почвы важно отслеживать, так как на него влияют не только природный фактор, но также антропогенный.

• Виды дренажа на участке

  • Поверхностный дренаж

  • Глубинный дренаж

  • Засыпной дренаж

• Зачем делать дренаж на участке

  • Плюсы и минусы дренажа на участке

• Способы осушения без дренажа

• Правила устройства дренажа

• Как сделать дренаж своими руками

• Высокий уровень грунтовых вод

• Глинистая почва

• Уход, чистка дренажа

• Фото дренажа на дачном участке

Виды дренажа на участке

В основном выделяют 3 типа дренажа:

1. Глубинный;
2. Поверхностный;
3. Засыпной.

Фото https://dnevnikpodelok.ru.

Каждый вид подходит под определенные параметры местности, потому при выборе стоит учитывать все условия. Бывают случаи совмещения нескольких вариантов дренажей.

Поверхностный дренаж

Носит еще одно название – открытый. Представляет собой аналог сточной канавы, расположенной с малым наклоном на поверхности грунта. Через такую систему можно избавиться только выпавших осадков или в период таяния льда и снега.

Один из простых способов, осуществить который несложно самостоятельно.

Глубинный дренаж

Следующий тип – глубинный или закрытый. Представляет собой систему труб и колодцев, которая позволяет выводить излишнюю влагу за пределы огорода, сада и т.п. Приведенный тип используют при повышенном риске затопления участка после ливневых дождей или грунтовыми водами.

Засыпной дренаж

В выполнении идентичен глубинному методу, отличие состоит в ненужности труб для данного способа. Пользуется популярностью при частых осадках.

Зачем делать дренаж на участке

Дренажную систему подбирают с учетом условий территории и климата. Тем самым она необходима:

• В низинных местах, наиболее подверженным затоплениям;
• В заболоченных местностях;
• Где поблизости находятся грунтовые воды, залегающие на глубине менее метра;
• При регулярном застаивании воды после обильных дождей, таяния снега;
• На глиняных территориях;
• При расположении участка на равнине;
• Если установлены постройки из бетона или плитки, затрудняющие естественный уход воды.

Рекомендуют устанавливать дренажную систему еще на этапе постройки основного здания участка, однако даже при обустроенной территории возможно провести дренаж без повреждений обустройства.

Плюсы и минусы дренажа на участке

Качественный дренаж поможет избавиться от гниения выращиваемых культур или размножения садовых паразитов, к прочим преимуществам относятся: нормальное развитие растений, уменьшенный риск затопления дома.

Однако недостатки тоже имеются, но лишь связанные с установкой:

• Создание правильной и качественной системы отведения вод может оказаться достаточно трудным,
• При устройстве дренажа на всей территории может уйти много времени и средств.

Способы осушения без дренажа

Если было решено, что дренаж на участке не нужен, то существуют более дешевые и простые способы избавиться от чрезмерной увлажненности.

К примеру, для снижения влажности в огороде можно сделать более высокие грядки. Однако есть небольшой недостаток – между грядками будет скапливаться вода.

Подобным вариантом служит выбор для посадки влаголюбивых растений и культур. Конечно на выращивание некоторых многолетних представителей, например деревьев, уйдет немалое количество времени, зато результат будет стоящий.

Так, из деревьев подойдут ива, клен или береза; из кустарников:

• Ирга,
• Шиповник,
• Смородина;

Из цветов:

• Астра,
• Ирис,
• Гладиолус.

Правила устройства дренажа

Существует весьма простой метод определения нежности дренажа. Для этого необходимо вырыть ямку, глубиной около метра и заполнить водой до краев. Если в течение 24 часов в яме не осталось воды, то можно обойтись без системы. В случае остатков воды требуется дренаж.

Как сделать дренаж своими руками

Перед началом установки необходимо подготовить участок, путем устройства дренажных колодцев.

Выделяют 3 вида таких колодцев:

1. Смотровой. Используют для отслеживания состояния труб, наличия засоров.
2. Накопительный. Здесь скапливаются излишки воды на участке. Если колодец заполнен немного больше половины, то необходимо откачать влагу.
3. Поглотительный. Позволяет всем излишкам утекать напрямую в землю или находящийся поблизости водоем.

Однако прежде чем раскапывать местность, необходимо учесть несколько факторов:

• Насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды;
• Градус наклона земли участка;
• Есть ли рядом водоемы, для слива воды туда.

Сооружение и установка дренажной системы требует подробного структурированного плана, в котором должны быть все параметры желаемого дренажа, рассчитаны параметры труб и прочих материалов, их количество и стоимость.

Для территории любого размера необходима точная схема сооружения дренажа. Один из актуальных вариантов система в виде елки – центральной трубы с ответвлениями.

Важным шагом в планировании является подбор труб, отличающихся способом производства, материалом и стоимостью. Трубы можно приобрести в любом строительном магазине или специальном рынке.

Виды труб:

1. Асбестоцементные. Тяжелые и дорогие; не гнутся, из-за чего трудно поддаются монтировке.
2. Керамические. Аналог асбестоцементных.
3. Пластмассовые. Мало весят и дешево стоят. Легко устанавливаются и изгибаются, имеют перфорацию и специальную обмотку, что не позволяет засоряться трубам.

Метод создания дренажей осуществляется следующим образом:

1. Сооружение каналов и закапывание перфорированных труб на глубину не менее 1,5 м;
2. Установка колодцев смотрового типа, с помощью которых каждые 10-15 лет будет производиться чистка труб;
3. Создание приемников с «пескоулавливателями».

Рассмотрим пару вариантов установки дренажной системы на примерах.

Высокий уровень грунтовых вод

В случае близкого залегания подземных вод подойдет глубинная система дренажа. Такое сооружение позволит уходить лишней влаге со всей территории на уровень ниже. Из материалов подойдут пластмассовые трубы с перфорацией и геотекстилем. Одним из несложных вариантов устройства подобной системы является приведенный ниже план:

Первым делом необходимо выкопать траншеи на глубину промерзания почвы с наклоном не менее 2-х см на метр.

Затем подготавливают дно, выравнивая песком и стелют геотекстиль, края которого должны покрывать стенки не менее чем на метр. Далее слой засыпают гравием. На гравий укладывают трубы и снова засыпают слоем гравия, заворачивая концы геотекстиля к середине. Оставшееся место засыпают землей.

Глинистая почва

В случае расположения участка на территории с глиной решением проблемы избыточной влаги становится открытый тип дренажной системы.

Как идет процесс установки:

• Вырывают канавы глубиной более полуметра, ширину которых постепенно увеличивают к месту приема. Самой широкой следует делать траншею, которая будет объединять канавы. Для облегчения слива и защиты стенок, края срезают под углом 30 градусов.
• Если закрытые системы не видно, то открытые предстают обзору во всей красе. Вид таких систем многим не нравится, отчего их стараются декорировать, используя камни, мраморную крошку или хворост.

Уход, чистка дренажа

Каждая система требует своего подхода. Чистка поверхностных дренажей довольна проста, все что нужно это лопата и ведро, место куда будут удалены все засорения.

• Для систем, расположенных на глубине процесс проходит немного сложнее.
• Особенно если трубы небольшого диаметра, они засоряются чаще.
• Такие сооружения прочищают шлангом, с сильным водяным напором, порой применяя компрессор или трос со стальным ершиком подходящего размера.
• Если самостоятельно очистить систему не удается или нет возможности, то можно вызвать специалистов, которые сделают свою работу путем установки с чистящим валом.

В случае неподдающихся засоров или повреждений, трубы в скором порядке выкапывают и чинят или заменяют. Порой чистка требуется не только трубам, но и колодцам

Для исправной работы системы стоит учитывать несколько факторов и соблюдать простые правила:

• Не стоит загромождать почву тяжелыми установками, та должна быть рыхлой, для легкого впитывания;
• Необходимо проводить регулярную чистку колодцев и труб;
• Важно соблюдать условия установки, так как зачастую причиной застаивания становится недостаточный угол наклона системы.

Фото дренажа на дачном участке

способы с фото и видео

Северо-западный регион России сложен для садоводства и огородничества. Тут свои особенности, и многие территории попадают в зону рискованного земледелия. Садоводам и огородникам приходится сталкиваться со многими трудностями.

В первую очередь, со сложными почвами:

— тяжелыми суглинистыми и глинистыми;

— бедными дерново-подзолистыми;

— переувлажненными торфяными.

И с неблагоприятными климатическими условиями:

— малым количеством тепла в течение вегетационного сезона;

— избытком атмосферных осадков, из-за чего земля переохлаждается, затапливается водой корневая система; а это, в свою очередь, инициирует кислородное голодание и, в конечном счёте, гибель растений.

Застой воды может быть инициирован грунтовыми водами, или причиной его может являться слой подстилающих глин большой мощности. Глина препятствует уходу воды, выпавшей в виде осадков, в нижние горизонты и вызывает её застаивание.

Огородник, копая яму, может увидеть большое количество глины и не уходящую из ямы воду. Тогда рассчитывать на хороший урожай ему не придётся, если, конечно, он не предпримет попыток по приведению в порядок водного режима почв, то есть – дренажа. Он необходим, как считают специалисты, почти для всех почв северо-западного региона. 

Исключение составляют только почвы супесчаные и песчаные, и то при условии, что грунтовые воды стоят в этом месте низко. Таких районов немного, и они нуждаются только в мелиорации. На таких почвах стоит обратная задача – как удержать в ней влагу, которая быстро уходит в песок. 

Поэтому подстилку из глины под песок приходится делать искусственно. Часто применяют глинование, это есть добавление глины в мелких комках в поверхностный слой почвы, содержащий много песка. При этом механический состав почвы изменяется в более благоприятную для растений сторону.

Получив (или выбирая) участок для земледелия, Вы должны ясно представлять себе, что Вы там будете делать. Или начнёте разбивать сад, плодовый или декоративный, или сажать огород, или просто ограничитесь устройством зелёного газона. Однако, ни один их этих проектов не может быть реализован, если на участке имеется избыток воды.

Придётся организовывать дренаж, то есть, в общем случае создавать систему, состоящую из специальных труб и сооружений, способных собрать лишнюю воду и вывести её за пределы участка. 

Такой дренаж с трубами называют подземным, или закрытым. Сделать его самостоятельно трудно, так как надо обладать определёнными знаниями и оборудованием. 

К тому же, прежде, чем предпринимать какие-то действия, необходимо произвести на участке инженерно-геологические исследования, а это могут сделать только специалисты. 

Ведь планируемый отвод воды надо правильно рассчитать, иначе могут быть ошибки в ту или другую сторону:

— потребное количество воды отвести не удастся;

— участок можно переосушить, такая опасность тоже имеется.

Работы по сооружению закрытой дренажной системы тоже целесообразно поручить специалистам. Там есть тонкости, которые необходимо соблюдать. Например, наклон, который обеспечивает сход воды, должен быть строго задан. Если Вы занялись открытой системой дренажа, то тут свои нюансы, кроме соблюдения уклона: дно дренажных канав должно быть плотным и ровным.

Если наблюдается картина с застоем воды после полива, или таяния снега, или после дождя, то это убедительное свидетельство необходимости дренажа. Без него тут и газон не создашь, и сад не будет расти, и огород вымокнет.

Скорее всего, на этом участке почвы тяжёлые, суглинистые или глинистые, к тому же грунтовые воды находятся к поверхности земли ближе, чем на метровой глубине. Возможно, рельеф местности не имеет снижения, обеспечивающего естественный сток вод поверхностных, и на ровной поверхности образуются заболоченные торфяники.

Осушить участок от поверхностных вод помогут осушительные канавы, они называются открытыми дренажными. Располагают их по периметру участка с соблюдением уклона в одну сторону. Вода должна стекать в естественный водоём, если он есть поблизости, или в магистральную канаву, или в кювет, или в дренажный колодец.

Такие канавы должны быть глубиной в 0,5 — 0,7 м и шириной в 0,5 — 0,6 м. Это сверху, а по мере углубления канава сужается под углом боковых стенок в 30-60°. Благодаря этому избыток осадков благополучно стечёт в нужную сторону. При должном уклоне за поверхностными водами последует и часть грунтовых, наиболее близких к поверхности, и подобные канавы проявляют себя достаточно эффективно.

Должный уклон канавы, согласно строительным нормам, должен обеспечивать 2-5 мм на 1 пог/м. Эта норма соблюдается и для закрытого дренажа, с некоторым уточнением:

— 2 мм для глинистых почв;

— 3 мм для суглинков;

— 5 мм для песчаных.

Скорость водотока не должна быть слишком большой или чересчур замедленной, достаточно добиться близкой к 1 м в секунду, но не больше.

Грунтовыми водами называются воды подземные, подходящие близко в поверхности. Их источник – атмосферные осадки, просачивающиеся сверху, поступления из ближайших водоёмов или из почвенных вод, восходящих к поверхности из более глубоких горизонтов. Также участвуют в пополнении грунтовых вод подземные реки и ручейки.

Уровень местных грунтовых вод уточняют эмпирически, заглянув в ближайшие колодцы. Если посмотреть негде, копают яму и ждут появления воды, которая стоит и не уходит. Это называется проверкой влагоносного горизонта. Полученное расстояние, или глубина залегания воды, является базовым при расчёте дренажной системы.

Также по вырытому шурфу, рассмотрев внимательно его стены, делают выводы о составе и мощности почвенных слоёв. Серым цветом выделяются бесплодные слои, плодородные потемнее, ясно видна глинистая прослойка, которая не пропускает воду в нижние горизонты.

Если глина расположена близко к почве, то участок требует обязательного дренирования, без него тут расти ничего не будет.

Владелец участка может попробовать самостоятельно сделать дренаж, но эта затея может сулить успех только в случае открытого дренажа, и то без гарантии. То есть, роются вокруг сада канавы с отводом в одну сторону, при этом надо выдержать общий уклон в 3-5 мм на 1 пог/м.

1. Дренажные трубы

Для закрытого дренажа используют перфорированные и гофрированные трубы ПВХ, их диаметр может колебаться от 63 мм до 200 мм, и самостоятельно выбрать, какие именно покупать, бывает сложно. 

А ведь нужны ещё и другие компоненты:

— фитинги для соединения, и колодцы в местах соединения труб, поворотные и смотровые; 

— для защиты труб от заиливания потребуется геотекстиль – нетканый фильтрующий материал; 

— для лучшей фильтрации воды придётся запастись гравием, керамзитом или щебнем.

Знающие люди берут трубы в геотекстиле, и тогда обёртывать их в геотекстиль уже не придётся. Трубы гофрированные, во впадинах волны имеются отверстия для воды стандартного размера, в рамках от ½ мм до 5 мм. Через эти отверстия грунтовые воды просачиваются внутрь, собираются в трубах и благодаря уклону стекают за пределы участка.

Дренажные трубы, будучи гибкими и лёгкими, имеют необходимую жёсткость, чтобы противостоять нагрузкам со стороны поверхности земли и окружающего грунта. Коррозии они не поддаются, легко транспортируются и удобно монтируются в общую систему. Служат надёжно и долго, не менее 50 лет. Продают их бухтами по 40-50 м, вес такой бухты примерно 25 кг.

2. Дренажные колодцы

Прочие компоненты дренажа, например, колодцы, изготавливают из того же материала. Это синтетика, со свойствами, специально подогнанными к данной задаче, лёгкая, прочная, гофрированная.

За счёт колодцев производится соединение труб, имеющих разный диаметр и разное направление, они используются для сбора воды и для обслуживания всей дренажной сети.

Установка колодцев производится в точках трубопровода через каждые 50 м, а также на каждом втором повороте. Стандартные параметры колодца таковы:

— высота в пределах от 1¼ м до 3 м;

— диаметр 3,15 м.

Колодцы тоже надо обёртывать геотекстилем, чтобы избежать заиливания, и после этого засыпать грунтом и щебнем.

Их можно использовать для сбора воды, если отводимый объём невелик, в качестве резервуара для полива.  

Куда направить воду, отведя её с участка? Лучше всего в ближний природный водоём. Если его нет, то придётся вырыть поглотительный колодец глубиной свыше 3 м и выложить его бетонными кольцами. Глубина колодца зависит напрямую от водопроницаемости грунта: чем она меньше, тем глубже колодец.

На дне насыпают щебень с песком. Вода накапливается в колодце и постепенно просачивается, уходя вглубь. 

Периодически, раз в 5-10 лет, дренажную сеть надо промывать. Делают это с использование поворотных колодцев, подавая в них воду шлангом под напором.

Крышки колодцев, чтобы они не портили натуральный вид сада, декорируют скамейками, скульптурами, вазонами с цветами. Также можно накрыть крышку плёнкой и сделать на ней насыпной газон, посеяв траву.

Удобно сделать так: обсадить крышку колодца специально подобранными многолетними растениями. Получится декоративная композиционная группа, которая совершенно скроет неудобный предмет из глаз. Но добраться до крышки при необходимости не составит труда, и колодец не выйдет из поля контроля.

3. Закрытый «летний» дренаж

Это наиболее простой вариант из подземных видов дренажа, и можно попробовать соорудить его самостоятельно. Его используют для сбора поверхностных вод, прибывающих после дождей и таяния снега.

По всей территории участка копают по собирающим линиям канавы 30 — 50 см глубиной. Они все должны впадать в канавы магистральные. По мере продвижения вдоль такой канавы возрастает её глубина, на выводе в водоприёмник она уже достигает 1 м. В качестве водоприёмников надо использовать обводные глубокие канавы, вырытые между участками, или придорожные кюветы, должным образом заглубленные.

Что касается ширины канав, то её считают так: диаметр дренажной трубы + 40 см. Профиль канавы выдерживают в виде перевёрнутой трапеции (сужением книзу) или прямоугольника.

Канавы располагаются «ёлочкой», каждая канава имеет уклон профиля в 3-5 мм на 1 пог/м, и всё это вписывается в общий уклон рельефа. 

Вода, поступая в тонкие трубы, собирающие, добирается до главной магистральной трубы, более толстой, и в итоге выливается в водоприёмник. При создании такой системы очень важно выдержать заданный уклон и обеспечить ровность и плотность дна траншей.

Частота труб зависит от объёма воды, которая может скопиться на участке. Чем более мощны такие поверхностные воды, тем чаще надо прокладывать трубы, буквально через каждые 1 — 3 м. По ходу дела, перед укладкой щебня и труб в канавы, необходимо убедиться, что нужный наклон обеспечен. Если его будет недостаточно, вода просто будет стоять в трубах. Тогда придётся некоторые участки переделывать, увеличивая наклон.

Ещё один важный момент: надо обеспечить обратным подпорным клапаном точку вывода воды в водоприёмник или в ливневую канализацию. Это делается для того, чтобы внешние воды не смогли самопроизвольно проникнуть в дренажную систему, создав обратные водоток.

Отверстие воды, выпускающей воду в водоём, должно быть устроено выше того горизонта воды, которое наблюдается во время паводка. Если это невозможно, то, опять-таки, надо его снабдить обратным подпорным клапаном.

— Копаем канавы с заданным уклоном; расстилаем геотекстиль (лутрасил, дорнит, флизелин), не укрывной, с плотностью 60 г на кв м.

— На эту подстилку сыплем песок слоем в 5 см, затем керамзит или щебень, слоем в 10-15 см.

— Укладываем на щебень дренажные трубы, соединяем их тройниками или пластиковыми крестовинами, следуя профилю канав. Тупиковые концы обёртываем геотекстилем в 2 слоя, обвязываем проволокой.

— Сверху на трубу сыплем гравий, керамзит, щебень или хотя бы хворост.

— Вытаскиваем края геотекстиля, устилающего дно канавы, и закрываем насыпанный фильтрующий материал внахлёст.

— Засыпаем траншею до уровня поверхности землёй, песком, гравием.

— Тонкие трубы подводим к более крупным, соединяя их фифтингами; смотровые колодцы ставим с фильтрующими элементами.

— Для вывода воды в водоприёмник применяем трубы крупные, с диаметром в 110 мм и больше.

— Если точка вывода ниже уровня водоприёмника, оборудуем смотровой колодец до 1 м глубиной, воду из него придётся периодически перекачивать насосом.

Примерно такая дренажная система, на первый взгляд, неприметная, является порукой комфортных условий на участке для всех видов растений. Значит, урожай будет богатый, сад красивый и плодоносящий, а газон – выше всяких похвал.

Как сделать бетонный водосточный желоб

Нас часто спрашивают, как сделать бетонный водосточный желоб. Люди часто думают, что они сэкономят много денег, формируя залитую бетонную траншею. Старая добрая бетонная траншея ручной формовки трудоемка, но очень гибка с точки зрения дизайна. Подрядчик может легко отрегулировать ширину, глубину, наклон и добавить практически любую желаемую функцию. Недостатком ручного формирования бетонной траншеи является то, что для ее правильного выполнения требуются навыки и время. На этой странице я дам некоторые основы того, как формировать бетонную дренажную траншею. Мы также продаем рамы и решетки, чтобы сделать траншейный водосток ручной формовки. Если вы не уверены, что у вас есть навыки для формирования бетонной траншейной воронки, рассмотрите одну из наших сборных траншейных воронок или систем формирования траншейных воронок. Эти сборные дренажные системы траншей позволяют легко получить качественный траншейный дренаж.

Поскольку вы дошли до этого места, мы предполагаем, что вы обладаете навыками столярного дела, чтобы сформировать и залить собственную дренажную траншею из бетона. Давайте начнем с того, как сформировать бетонную дренажную траншею. Начните с проектирования бетонной траншеи. Выберите раму и решетку желоба, исходя из ваших критериев проектирования. Это нужно сделать до того, как вы сформируете слив. На самом деле, у нас есть много звонков от подрядчиков, которые построили монолитный траншейный водосток и теперь не могут найти решетку, соответствующую размерам траншейного водостока, который они построили. В конце концов, это будет стоить вам больше, потому что вам понадобится изготовленная на заказ решетка для слива траншеи. Кроме того, может быть трудно достичь требуемой грузоподъемности из-за неправильно подобранного размера гнезда для траншеи.

Бетонный желоб ручной формовки может иметь формованную бетонную решетку или встроенную раму. Мы рекомендуем встроенную рамку. Без рамы решетки сидят прямо на бетоне. Это может создать чрезмерную нагрузку на бетон и привести к тому, что бетонный выступ со временем оторвется. Верхняя кромка рядом с решеткой также не имеет опоры, в результате чего верхний край траншейного водостока подвержен растрескиванию и разрушению при сдвиге. Хорошая траншейная встраиваемая рама даст вашим решеткам надлежащий выступ, на котором можно будет сидеть, что обеспечит долгий срок службы бетонного траншейного водостока ручной формовки.

После того, как выбрана рама и решетка траншейного водостока, необходимо определить ширину водостока. Седло решетки — это выступ, на котором сидит решетка, чтобы она не упала в траншею. Этот выступ должен быть правильной ширины и должен быть копланарным (имеется в виду одинаковая высота — подробнее об этом, когда мы будем обсуждать фактическое формирование). Ширина седла решетки обычно равна ширине решетки плюс 1/4″. Это должно определять ширину вашей опалубки для дренажа траншеи. Формы будут установлены таким образом, чтобы внутренняя поверхность рамы траншейного водостока была на 1/4 дюйма шире, чем решетка. Если проем слишком узкий, траншейные решетки не войдут в проем, и их будет трудно снять для очистки. Если отверстие слишком большое, решетки будут скользить, выглядеть неприглядно или упадут в отверстие.

Теперь давайте обсудим основы ручного формирования бетонной желоба. Сначала выкопайте канаву на глубину дренажа плюс толщину бетона. Затем установите всю необходимую арматуру. Обратите внимание, что для залитого на месте бетонного водосточного желоба у вас должна быть U-образная арматура, чтобы скреплять стенки водосточного желоба и нижний колонтитул. Затем вам нужно установить высоту верхней части бетона нижнего колонтитула. В конечном итоге это будет напорная линия дренажа бетонного канала. Это можно сделать с помощью лазера на уклоне или можно разместить формовочные пиломатериалы за пределами каркаса арматуры и установить на правильном наклоне, чтобы показать вам, на какой высоте заливать бетон. Обратите внимание, что нижний колонтитул водосточного желоба из бетона ручной формовки обычно на 6 дюймов шире с каждой стороны, чем общая ширина стен траншеи. Это делается для того, чтобы опалубку для стен траншеи можно было установить поверх бетонного основания.

Затем залейте бетоном основание дренажной траншеи. Если траншейный водосток находится глубоко или внутри здания, необходимо установить гидрозатвор. Если вы решите использовать гидрозатвор из ПВХ, вы можете установить его в бетон до того, как он затвердеет. Если вы используете ограничитель вздутия, его можно установить после затвердевания бетона. Обратите внимание, что внутреннюю часть бетона необходимо затереть шпателем. Внутренняя часть будет линией стока бетонной дренажной траншеи, сформированной вручную, и должна быть очень гладкой, чтобы улучшить поток и уменьшить количество мусора. Внешняя сторона должна быть достаточно плоской, чтобы можно было разместить формы, но не обязательно идеально гладкой. Снаружи арматурного каркаса можно использовать простую затирку.

Далее вам нужно будет сформировать внутреннюю часть бетонной дренажной траншеи. Установите две формы гладкой стороной наружу (в сторону арматурного каркаса). Обычно они прибиваются гвоздями или привинчиваются к нижней части траншеи. Теперь соедините эти формы от одной к другой по внутренней стороне желоба. Обязательно перекиньте распорку от нижней части одной формы к верхней части другой. Это предотвратит смещение опалубки во время укладки бетона. Это критический шаг, потому что любое смещение опалубки приведет к тому, что решетка дренажа траншеи не сядет должным образом.

Теперь установите верхнюю часть рамы желоба на конечной отметке (верх бетона). Для этого вам понадобится деревянная полоса толщиной с решетку и шириной с раму. Прибейте это к формам на заданной высоте. Важно, чтобы обе стороны имели одинаковую высоту. Если они этого не сделают, то решетки водостока траншеи будут раскачиваться и дребезжать при пересечении их транспортным средством. Это очень распространенная проблема для дренажных каналов из бетона ручной формовки. Это раскачивание решеток создает дополнительную нагрузку на дренаж бетонной траншеи и может привести к преждевременному выходу из строя. После того, как они установлены правильно, дважды и трижды проверьте ширину от внутренней части рамы до внутренней части рамы, чтобы убедиться, что она равна ширине решетки плюс 1/4″. Также убедитесь, что формы не двигаются, не изгибаются, не скручиваются и не совершают каких-либо других движений, когда вы нажимаете и тянете их. Сливные стены траншеи, сформированные вручную, должны быть полностью устойчивыми, прежде чем вы даже подумаете о заливке бетона.

Следующим шагом является установка форм внешних краев. Лучше всего установить верхнюю часть этих форм на точную высоту финишного сорта. Обратите внимание, что они должны быть немного выше верхней части водосточной рамы траншеи. Это гарантирует, что вода стекает в слив и не задерживает воду за сливом канала. Бетон должен иметь уклон к дренажным решеткам траншеи с минимальным уклоном 1/8″ на фут (предпочтительно 1/4″ на фут). Закрепите эти формы, чтобы они не сдвинулись во время заливки бетона. Лучше всего прикрепить их к земле сзади, чтобы не было распорок, доходящих до опалубки траншеи. Любые распорки в этой области будут препятствовать отделке бетона.

Наконец пришло время залить сформированный вручную водосток. Прежде чем заказать бетон, мы рекомендуем вам сделать последнюю проверку ширины рам и высоты этих рам. Это критическая часть, и если они слишком широкие или слишком узкие, водосточные решетки не подойдут. Отмерьте 3 раза и налейте один раз. Дважды проверьте, чтобы все формы были очень жесткими и не могли двигаться. Как только все будет проверено, закажите бетон и поместите его на верхнюю часть рамы. Не забудьте хорошо провибрировать бетон, чтобы удалить любой захваченный воздух. Любой захваченный воздух обнаружится на внутренней стороне стенок водостока, как только формы будут удалены. Когда бетон затвердеет, снимите все опалубки и установите дренажные решетки. Теперь ваша ручная траншейная водосточная труба готова.

Эта траншея подготовлена ​​для заливки нижнего края залитого бетона желоба.

Нижний колонтитул на месте и устанавливаются бетонные опалубки траншеи. Обратите внимание на U-образную арматуру, которая связывает заливку нижнего колонтитула и стены водостока траншеи вместе.

Чтобы связать вход или выход трубы с бетонной желобом, изготовленным вручную, просто приложите трубу к опалубке встык. Также рекомендуется заклеить конец трубы лентой, чтобы предотвратить попадание бетона во время укладки бетона.

Установлены и закреплены железобетонные опалубки водосточных желобов. Обратите внимание на поперечную распорку, которая удерживает опалубку при стеллаже или перемещении во время укладки бетона. Также обратите внимание на закладные уголки, прикрепленные к опалубке. Это прекрасный пример залитой на месте дренажной траншеи из бетона.

Этот подрядчик использовал фанеру, чтобы опалубка не шаталась на бетонном желобе, изготовленном вручную.

Бетон был уложен на залитую на месте дренажную траншею. Теперь нужно снять опалубку и установить траншейные водосточные решетки.

Обратите внимание, что на внутренних стенках этого монолитного желоба нет сот или воздушных карманов. Это связано с тем, что траншейный дренаж был должным образом провибрирован.

Инструкции для кисти и предплечья после диссекции подмышечного лимфатического узла

Время читать:
Около 4 минут

В этой информации описывается, как предотвратить инфекцию и уменьшить отек кисти и предплечья после операции по удалению подмышечных лимфатических узлов. Соблюдение этих рекомендаций может помочь предотвратить лимфедему.

Наверх

Информация о вашей лимфатической системе

Рисунок 1. Нормальный отток лимфы

Ваша лимфатическая система имеет 2 функции:

• Это помогает бороться с инфекцией.
• Это помогает вывести жидкость из областей вашего тела.

Ваша лимфатическая система состоит из лимфатических узлов, лимфатических сосудов и лимфатической жидкости (см. рис. 1).

• Лимфатические узлы — это небольшие бобовидные железы, расположенные вдоль лимфатических сосудов. Ваши лимфатические узлы фильтруют лимфатическую жидкость, удаляя бактерии, вирусы, раковые клетки и другие отходы.
• Лимфатические сосуды — это крошечные трубки, подобные вашим кровеносным сосудам, которые переносят жидкость к вашим лимфатическим узлам и от них.
• Лимфатическая жидкость — это прозрачная жидкость, которая проходит через вашу лимфатическую систему. Он несет клетки, которые помогают бороться с инфекциями и другими заболеваниями.

Подмышечные лимфатические узлы — это группа лимфатических узлов в подмышечной впадине (аксилла), которые отводят лимфатическую жидкость из груди и руки. У всех разное количество подмышечных лимфатических узлов. Диссекция подмышечных лимфатических узлов — операция по удалению группы подмышечных лимфатических узлов.

Наверх

О лимфедеме

Иногда удаление лимфатических узлов может затруднить нормальный дренаж вашей лимфатической системы. Если это произойдет, лимфатическая жидкость может скапливаться в области, где были удалены лимфатические узлы. Эта дополнительная жидкость вызывает опухоль, называемую лимфедемой.

Лимфедема может развиться в руке, кисти, груди или туловище на пораженной стороне (на стороне, где были удалены лимфатические узлы).

Признаки лимфедемы

Лимфедема может развиваться внезапно или постепенно. Это может произойти через месяцы или годы после операции.

Следите за этими признаками лимфедемы в пораженной руке, кисти, груди и туловище:

• Чувство тяжести, боли или боли
• Ощущение стянутости в коже
• Меньшая гибкость
• Припухлость
• Изменения кожи, такие как стянутость или изъязвление (кожа, которая остается вмятиной после нажатия на нее)

Если у вас опухоль, вы можете заметить, что:

• Вены на пораженной руке менее заметны, чем на другой руке.
• Кольца на пораженном пальце (пальцах) тугие или не подходят.
• Рукав рубашки на пораженной стороне кажется более тугим, чем обычно.

Если у вас есть какие-либо признаки лимфедемы или вы не уверены, обратитесь к своему лечащему врачу.

Наверх

Снижение риска развития лимфедемы

Важно предотвратить инфекцию и опухоль, чтобы снизить риск развития лимфедемы.

Профилактика инфекции

У вас больше шансов получить лимфедему, если вы заразитесь инфекцией пораженной руки. Это связано с тем, что ваше тело вырабатывает дополнительные лейкоциты и лимфатическую жидкость для борьбы с инфекцией, и эта дополнительная жидкость может не выводиться должным образом.

Следуйте этим рекомендациям, чтобы снизить риск заражения.

• Будьте осторожны, чтобы не обгореть на солнце. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Часто наносите его повторно.
• Используйте средство от насекомых, чтобы избежать укусов и укусов насекомых.
• Ежедневно используйте лосьон или крем, чтобы защитить кожу на пораженной руке и кисти.
• Не срезайте кутикулы на пораженной руке. Вместо этого осторожно отодвиньте их палочкой для кутикулы.
• Надевайте защитные перчатки при выполнении работ во дворе или в саду, мытье посуды или чистке жесткими моющими средствами или стальной мочалкой.
• Носите наперсток, когда шьете.
• Будьте осторожны, если вы бреетесь под пораженной рукой. Подумайте об использовании электрической бритвы. Если вы порезались во время бритья, позаботьтесь о нем, следуя приведенным ниже инструкциям.

Если вы заметили какие-либо признаки инфекции (например, покраснение, отек, повышение температуры кожи или болезненность), позвоните своему лечащему врачу.

Уход за порезами и царапинами

1. Очистите область водой с мылом.
2. Нанесите мазь с антибиотиком, например Бацитрацин® или Неоспорин®.
3. Накройте область повязкой, например Band-Aid®.

Лечение ожогов

1. Приложите к пораженному участку холодный компресс или подержите его под холодной водопроводной водой примерно 10 минут.
2. Очистите область водой с мылом.
3. Накройте область повязкой, например пластырем.
4. Предотвращение отека

Сразу после операции

Небольшой отек после операции является нормальным явлением. Этот отек может длиться до 6 недель. Часто это временное явление, которое постепенно проходит. Вы также можете чувствовать боль или другие ощущения, такие как приступы боли и покалывания, после операции. Следуйте этим рекомендациям, чтобы уменьшить отек после операции.

• Делайте упражнения 5 раз в день. Если ваш лечащий врач сказал вам делать их чаще или реже, следуйте его инструкциям.
• Продолжайте выполнять упражнения, пока не вернетесь к нормальному диапазону движений плеч и рук. Это может занять от 4 до 6 недель после операции.
  • Если вы чувствуете растяжение в груди или под рукой, может быть полезно продолжать выполнять упражнения на растяжку еще дольше.
  • Если к вам не вернется нормальный диапазон движений через 4–6 недель, позвоните своему лечащему врачу.

В долгосрочной перспективе

Выполнение следующих действий может помочь снизить риск развития лимфедемы.

• Попросите своих медицинских работников использовать здоровую руку для забора крови, инъекций (уколов), внутривенных (IV) линий и измерения артериального давления.
  • В некоторых ситуациях, если невозможно взять кровь из здоровой руки, можно использовать больную руку. Ваш лечащий врач может обсудить это с вами.
  • Если инъекцию нельзя сделать в здоровую руку, ягодицы, бедро или живот (живот), ее можно сделать в пораженную руку.
  • Если артериальное давление невозможно измерить на здоровой руке, можно использовать больную руку.
  • Если у вас были удалены лимфатические узлы с обеих сторон тела, поговорите со своим лечащим врачом о том, какую руку безопаснее использовать.
• Оставайтесь на здоровой массе тела или работайте над ней безопасно.
• Используйте свою здоровую руку или обе руки, чтобы нести тяжелые пакеты, пока вы не восстановите свою силу на пораженной стороне.
• Регулярно делайте упражнения и растягивайте мышцы. Поговорите со своим врачом или медсестрой о том, какие упражнения вам подходят.
  • Когда вы снова начнете заниматься спортом и заниматься спортом, наращивайте нагрузку медленно и постепенно. Если вы чувствуете дискомфорт, остановитесь и сделайте перерыв. Упражнения не должны вызывать боли.
  • Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем начинать какие-либо физические нагрузки, такие как поднятие тяжестей или игра в теннис.
• Не носите тесные или тяжелые украшения или одежду с тугой резинкой, которая оставляет следы. Эти вещи могут привести к отеку.
• Не используйте грелки или горячие компрессы на пораженной руке, плече или туловище.
• Если у вас появился отек руки или кисти, запишите, когда он начался. Если это не исчезнет через 1 неделю, позвоните своему лечащему врачу.

Для получения дополнительной информации о лимфедеме см. ресурс Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Understanding Lymphedema .

Наверх

Когда звонить своему поставщику медицинских услуг

Позвоните своему поставщику медицинских услуг, если:

• Любая часть вашей руки, кисти, груди или туловища на пораженной стороне:
  • Жарко
  • Красный
  • Более болезненно
  • Более опухший
• У вас температура 101 °F (38,3 °C) или выше.
• Вы выполняете упражнения в соответствии с указаниями вашего лечащего врача, но не восстанавливаете нормальный диапазон движений через 4–6 недель.
• У вас отек, который не проходит через 1 неделю.

Наверх

Для использования этой формы у вас должен быть включен JavaScript.

Расскажите нам, что вы думаете

Расскажите нам, что вы думаете

Ваш отзыв поможет нам улучшить предоставляемую нами образовательную информацию. Ваша команда по уходу не может видеть ничего из того, что вы пишете в этой форме обратной связи. Пожалуйста, не используйте его, чтобы спросить о вашем уходе.