Сделать крышу своими руками из металлочерепицы: Монтаж металлочерепицы своими руками – инструкция, расчет, технология + видео

Крыша из металлочерепицы своими руками

Металлочерепица – это, пожалуй,  самый лучший материал для крыши деревянного дома. Такое легкое и надежное покрытие поможет не только защитить свое жилище от различных капризов погоды, но и сделает его красивым и оригинальным. Этот материал состоит из 9 слоев, среди которых листы металла, оцинковки, алюминиевая пленка, а также внешний полимерный слой. Каждый из них обладает определенными свойствами. Некоторые слои чувствительны к высокой температуре.

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент самой разной черепицы, да и стоит она не очень дорого. Чтобы превратить ваш дом в картинку, нужно правильно уложить ее. Разумеется, вы можете сделать все самостоятельно и значительно сэкономить! Крыша из металлочерепицы своими руками – это просто, достаточно следовать инструкции и быть внимательным. Работа проводится в несколько этапов.

Перед тем  как вы отправитесь на рынок, необходимо провести кое-какие измерения. Они помогут узнать, сколько листов  материала вам потребуется. Все профессионалы-кровельщики начинают свою работу, выполняя расчет металлочерепицы на крышу. Так что запаситесь хорошей рулеткой – и вперед!

Чтобы ваши расчеты были более точными, воспользуйтесь несложными советами:

1. При измерении скатов обязательно оставляйте небольшой «запас», примерно 4 — 5 см. Такова средняя длина бруса обрешетки, который необходимо установить для последующего крепления металлочерепицы и поддержки всей конструкции.

2. На помощь любому мастеру приходит несложная формула для расчета количества листов (по горизонтали). Просто разделите длину на рабочую ширину, а результат округлите в большую сторону. Длина определяется суммой следующих размеров: величина конек-карниза, карнизный свес, а также размер вертикального перехлеста.

3. Не забудьте измерить угол наклона кровли вашей крыши. Его оптимальное значение, при котором черепица будет надежно держаться, составляет 12-13 градусов.

Хорошенько подготовьтесь к работе

Сама установка металлочерепицы – не очень сложная операция, однако, ко всем работам следует подготовиться. Помните о необходимости антисептической и противопожарной обработки. От этого зависит долговечность будущей конструкции. Небольшой совет: используйте стропилы размера 100х50 мм.

Ниже расписаны все этапы подготовки:

1. Сначала необходимо установить карнизную и лобовую доску. Монтаж первой выполняется с помощью стропил, в которых выпилены небольшие пазы. Именно она делает прочной всю конструкцию. Лобовую доску прикрепляют к торцам выбранных стропил.

2. Подкровельное пространство обязательно должно проветриваться. Для этого нужно сделать подшивку. Обычно ее изготавливают из вагонки или профнастила. В процессе работы следует оставлять небольшие щели, через которые будет циркулировать воздух. Чтобы в них не залетали птицы и насекомые, воспользуйтесь сеткой. Ее нужно поставить в небольшие зазоры между стеной и материалом подшивки.

3. Гидроизоляция является еще одной необходимой операцией. Она поможет избежать таких неприятностей, как коррозия черепицы и появление плесени на стропилах и установленных досках.

Не используйте гидроизоляционные вещества, изготовленные на битумной основе. Все мембраны укладываются с небольшим запасом между двумя стропилами. Этим вы предотвратите обрыв металлочерепицы в зимнее время.

При установке кровельных листов может возникнуть капиллярный эффект, то есть в некоторых местах перехлеста будет проникать влага. Избежать этого поможет небольшая капиллярная канавка. Некоторые делают ее самостоятельно, другие выбирают тех производителей, в металлочерепице которых уже встроена эта канавка.

4. Монтаж сочленения двух скатов  производится с помощью саморезов. Под нижнюю ендову устанавливается сплошная обрешетка.

Подготовка завершена! Теперь начинается самое интересное – укладка металлочерепицы.

монтаж крыши из металлочерепицы

Хождение по крыше

Для установки кровельного материала необходимы следующие инструменты: острая ножовка, рулетка, черный маркер, шуруповерт, длинная рейка, саморез и молоток. Наденьте какие-нибудь мягкие ботинки, чтобы избежать различных повреждений кровельного материала.

Все под рукой? Тогда можно начинать работу!

Вы уже немного знаете об устройстве крыши из металлочерепицы. В ее состав входит легкоплавкий цинк и верхний полимерный слой, которые будут сильно повреждены при разрезании листов болгаркой.

Лучше использовать менее «горячие» инструменты, такие как электрические ножницы, дисковую пилу или электролобзик. Они помогут предотвратить возможные проблемы с последующими работами.

Когда все будет готово, можно начинать установку. Поместите первый лист металлочерепицы в нижнем углу прямоугольного ската непосредственно на обрешетке и закрепите его с помощью самореза в районе сочленения скатов. Помните, что металлочерепицу нужно укладывать параллельно карнизу.

схема монтажа металлочерепицы

При установке второго листа проследите за линией, которую образуют нижние края. Она должна быть ровной, иначе вся конструкция в будущем может обрушиться. Когда второй лист положен, закрепите место нахлеста.

Третий и четвертый лист устанавливается по такой же схеме. После этого всю металлочерепицу нужно прочно прикрепить к обрешетке. Монтаж выполняют как в один, так и в несколько рядов (по желанию). Сам принцип установки не очень сложен. На последнем этапе работ на крыше появляется снегодержатель и специальное кровельное ограждение.

Монтаж металлочерепицы на треугольном скате имеет свои особенности. Необходимо выполнить четкую разметку и определить положение центральной оси ската, прежде чем начинать работу.

Как видите, сделать крышу из металлочерепицы своими руками не сложно, нужно лишь внимательно следовать инструкции и выбрать качественный кровельный материал. Правильно установленная черепица будет служить вам долгие годы без потери прочности и красивого «волнистого» вида. Также можно задуматься о том, как утеплить крышу деревянного дома правильно.

Подробная видео инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы:

Как сделать крышу из металлочерепицы своими руками: кроем крышу сами

Легкая и простая в использовании металлочерепица уверенно занимает лидирующее место среди кровельных материалов. В наше время объявления «Кроем крышу металлочерепицей» можно встретить повсеместно. Но ведь крыша из металлочерепицы своими руками может получиться ничуть не хуже, чем у профессионалов, и на этом можно существенно сэкономить. Главное – знать, как сделать крышу из металлочерепицы. Об этом и пойдет речь далее.

Этапы устройства крыши

Крыша из металлочерепицы своими руками начинается с укладки гидроизолирующего слоя. Материал гидроизоляции нужно укладывать на стропила с провисом примерно 20 мм абсорбирующим слоем к помещению. Для крепления гидроизоляции используется механический сшиватель со скобами или оцинкованные гвозди. Для утепленных кровель целесообразно применять пароизоляционную пленку.

Перед тем, как сделать крышу из металлочерепицы, нужно позаботиться об устройстве обрешетки. Деревянный брус для обрешетки нужно обрабатывать антисептиком, а можно заменить его перфорированным профилем. Укладывать обрешетку нужно на гидроизоляцию через контррейку, обеспечивающую вентиляцию под материалом во избежание образования конденсата.

Далее непосредственно кроем крышу металлочерепицей. На двускатных крышах работы начинаются с торца, а на шатровых – с высшей точки ската, равномерно передвигаясь в обе стороны. Установку металлочерепицы можно вести слева или справа. При монтаже слева, листы материала укладываются под последнюю волну листа им предшествующего. Край черепицы выставляется по карнизу и крепится с выступом в 4 см от его линии.

Вначале на коньке саморезами фиксируется 3-4 листа. При этом материал нужно обязательно выровнять по карнизу, а уже потом фиксировать по длине. Нахлест листов крепится саморезом под поперечной складкой вверху волны. Если при стыковке металлочерепицы возникают трудности, лист приподнимается и наклоняется, после чего, двигаясь снизу вверх, укладываются складки материала.

Для закрытия конька крыши используются коньковые элементы, которые фиксируются при помощи саморезов через одну волну профиля. Не забываем уложить специальную прокладку и зафиксировать ее на обрешетке гвоздями. А уже на ней монтируется коньковая планка с шагом 20-30 см. В заключение нужно установить планки в местах примыкания металлочерепицы к вертикальным поверхностям – трубам, стенам.

При работе зачастую приходится обрезать материал. Для этого лучше пользоваться ножницами, ножовкой по металлу или ручной электропилой с зубом из твердосплавных материалов. Места срезов, сколов, а также царапины нужно покрыть краской во избежание развитие коррозии.

Для безопасной работы и удобства на крыше нужно установить лестницу и переходные мостики. Крепление мостиков осуществляется шурупами с шагом в 1 м.

Металлочерепица: ремонтируем крышу своими руками

Желающие сделать ремонт собственного дома своими руками не всегда обладают достаточным опытом для грамотного и аккуратного проведения всех типов работ. Но иногда достаточно придерживаться рекомендаций, чтобы учесть все нюансы, хитрости и небольшие секреты при укладке того или иного материала.

Перед монтажом металлочерепицы подсчитываем количество материала, который необходимо закупить. Полезная ширина листа подскажет, какое количество листов необходимо использовать для кровельных работ.

Для этого ширину одного ряда по горизонтали делим на ширину листа. Округление производим в большую сторону. Для того чтобы получить число листов металлочерепицы в одном ряду, к длине ската прибавляем параметры вертикального перехлеста. В среднем эта длина составляет около 15 см. Добавляем к сумме размеры свеса карниза, около 5 см. Если вы планируете класть по одному листу в ряду, то не нужно добавлять длину перехлеста. Для работы лучше всего применить листы, размеры которых составляют 4-4,5 метра. Но длина может быть разной, от 0,7 до 8 метров. Главным условием является то, что длина не должна приходиться на зону перепада волны.

Помимо металлочерепицы не забудьте подсчитать количество гидроизоляционных материалов. Помним и о теплоизоляции. Обычно дополнительные элементы выпускаются стандартной длины около 2 метров. Измеряем все скаты, на которые будут укладываться данные типы материалов. Необходимо полученную сумму разделить на 1,9, при этом округление производим в большую сторону. Подсчитываем число саморезов, необходимых для монтажа, для этого общую длину планок умножаем на 8. Прибавляем саморезы для фиксации дополнительных элементов. Гидроизоляционный материал обычно поставляется в рулонах, площадь которых составляет 75 метров квадратных. Одного рулона достаточно, чтобы покрыть площадь кровли в 65 квадратов. Остатки необходимы для устройства перехлестов. Количество рулонов вычислить легко, для этого общую площадь кровли делим на 65.

Металлочерепица: предварительные работы

Укладка металлочерепицы осуществляется на стропила. Сечение стропил должно быть 100х50 или 150х50 мм. Между стропилами оставляем расстояние 60-90 см. Для создания стропильной вентиляционной системы рекомендуется проделать в боковых элементах отверстия диаметром 20-25 см, шаг при этом составляет 30 см. При выборе древесины для стропил помним о том, что уровень влажности материала не должен превышать 18-22%. Обрабатываем бруски антисептиком перед началом сооружения стропил. Металлочерепица будет укладываться на крыши, уклон которой составляет более 14 градусов.

В стропилах проделаем специальные отверстия-пазы для карнизной доски. Благодаря карнизной доске, конструкция получит достаточную жесткость. На карнизной доске могут присутствовать специальные крюки для желоба. В таком случае необходимо проделать отверстия и для них. Если крюки короткие, то они могут позже крепиться на лобовую доску. Лобовая доска отвечает за выполнение защитной и усиливающей функции. Лобовая доска фиксируется к торцу стропильных досок.

Перед монтажом металлочерепицы укладываем гидро и теплоизоляцию. Если вы применяете в качестве гидроизоляционного материала обычную антиконденсатную пленку, то утеплитель должен быть уложен на 40 см ниже, чем край стропильных балок. Это позволит создать вентиляционный канал между гидроизоляцией и утеплителем. Если теплоизоляция по высоте совпала с брусьями стропил, то необходимо установить дистанционный брусок. Пленку раскатываем от нижней части ската к коньку. Нахлест составляет 15 см, двигаемся горизонтально. Фиксируем пленку степлером, а стыки проклеиваем клейкой лентой. Между стропилами должен быть провис около 2 см, это позволит избежать разрывов во время эксплуатации. Если вы используете супердиффузионную мембрану, то над теплоизоляцией не нужно делать зазор.

Гидроизоляция должна выступать на 20 см около карниза и свеса крыши. Перехлест в тех местах, где стыкуются скаты, составляет 15-20 см. На трубы, как печные, так и вентиляционные, добавляем нахлест в 5 см.
Вентиляцию лучше оставить под листами металлочерепицы. Для этого обрешетка должна быть уложена на контррейку, толщина которой составляет 50 мм. Рейку крепим к стропильным балкам по всей длине. На место крепления конька набиваем две дополнительные обрешетки. Вокруг окон мансарды и дымоходов делаем сплошную обрешетку. При необходимости устройства фронтонных свесов не забываем продлить доски обрешетки, при этом длину регулируем сами. Для усиления пускаем брусок, которых проходит от конька до карниза по концам досок обрешетки. К этому бруску будет крепиться торцевая доска, которая замаскирует волны металлочерепицы. Для подшивки свеса от торцевой доски до стропильных брусков пускаем соединительные элементы.

К лобовой и карнизной доскам необходимо закрепить карнизную планку оцинкованными саморезами. Устанавливаем ее в натяг, чтобы порыв ветра не заставлял ее дребезжать. По образовавшемуся деревянному желобу устанавливаем нижнюю ендову, если есть такая необходимость. При стыковке ендов по горизонтали не забудьте сделать нахлест около 10 см. Между ендовой и листами металлочерепицы укладываем специальный уплотнитель.

Можно приступать к монтажу металлочерепицы в соответствии с рекомендациями, представленными на нашем сайте.

Крыша из металлочерепицы СВОИМИ РУКАМИ — Блоги

Добрый день  я решил рассказать
вам как это на самом деле просто сделать крышу своему дому самому. Для этого
вам всего на всего нужен шуруповерт или дрель (чтобы прикрутить металлочерепицу),
рулетка, ножницы по металлу (желательно электрические высечные) и две пары
лишних рук (можно и больше, не повредят).

Для начала надо проверить диагонали скатав. Если они
сходятся можно приступать к поднятию листов. Если не сходятся на 1 – 2 см. это нормально, если
больше то подравниваем.

Листы на крышу поднимаются с помощью крана (чтобы избежать
лишних зарапин и растяжений и перелома листа), если нет такой возможности то
запомните одно важное правило переносить только вертикально!!!!

Подьем маталлочрепицы на крышу производится с помощью двух досок
(расстояние между досками ширина листа минус 10-20 см.) которые облокачиваются
на первую доску обрешетки и прибиваются к ней. Примерно выглядит вот так:

Только тут перепутали на верху 2 внизу 1 человек, а лучше
чтобы везде по 2. Если слишком высокая крыша можно использовать 2 веревки с
крюками на концах. Только не забудьте подложить тряпку между крюком и черепицей
чтобы избежать повреждений.

Желательно поднять все листы кроме последних (если они
обрезаются). После поднятия приступаем к укладке. Укладывать надо в
последовательности так как на рисунке.

Сначала при укладке 1 листа прихватываете его на 2 шурупа
один к самому верху по середине другой шуруп прикручиваете в самую первую волну
( на рисунке он слева от вас ). Укладывая второй лист скрутите с первым на нахлесте
(внизу вверху и посередине) третий скрутите со вторым. Откручиваете шуруп на
первом листе (верхний посередине) и таким образом вы можете отрегулировать одинаковый
свес металлочерепицы. После того как свес отрегулирован нужно все листы
прикрутить:    

Все остальные листы после укладки можно прикручивать.

Царапины это проблема для металлочерепыцы, избежать их
невозможно но можно сделать так что их будет меньше соблюдая элементарные
правила: не топтаться по черепицы в грязной обуви или в обуви с шипами, тщательно
вытерайте подошву кргда встаете на металлочерепицу, ну и соответственно хорошо
закреплять оставшиеся листы перед уходом домой с объекта (был случай со мной я подрядился
уложить металлочерепицу, часть ее лежала на земле а часть мы подняли на крышу. На
крыше мы ее закрепили а вот на земле….. Приходим утром листы 2 листов
незватает, спустя 2 часа мы их нашли за забором у соседа!!!! Ночью поднялся
ветер и перекинул листы через 2 метровый забор. Листы по длине были 5 м. ). Царапины нужно сначала
очистить а потом только красить. И еще там где обрезали лист обязательно подкрасьте
(не подкрашенный срез листа ржавеет, то есть полностью разрушается металл и
остается одна грунтовка и краска, 1 – 2 см в год в зависимости от металлочерепицы)

Дело осталось за малым прикрутить конек и ветровую. И не забудьте
ПРИВЯЗАТСЯ металлочерепица ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКАЯ!!!!  

Как правильно делать крышу из металлочерепицы

Как сделать крышу из металлочерепицы: выбор материала, монтаж холодной крыши

Металлочерепица – это современный материал для кровли, который завоевал свое прочное место на рынке строительных материалов. Он отличается своей универсальностью, особой прочностью, которая соседствует с легкостью и красотой. Добавьте еще долгий срок службы и приемлемую стоимость, и вы получите ответ на вопрос: «Почему так востребована металлочерепица?».

Металлочерепица – это стальные крупноразмерные листы, имеющие многослойное покрытие и волнистую поверхность. Материал достаточно экономичный, но не для очень сложных форм – большое количество отходов сводит экономию практически на нет.

Устройство крыши требует правильных поэтапных расчетов , чтобы кровля служила продолжительное время без ремонта, надо отлично знать, как сделать качественно.

Какой металлочерепицей покрыть крышу, что важно при выборе ↑

Металлочерепица – довольно разнообразна: может иметь различные профили, волны, цвета, типы покрытия металла.

Качество продукции зависит от качества и толщины металла и от его покрытия.

Хорошая сталь отличается заданным пределом прочности, имеет постоянную толщину. Процесс оцинковки выполняется по технологии горячего цинкования, благодаря которой плоскость и края стального листа оказываются максимально защищенными.

Виды кровельного материала в зависимости от типа внешнего покрытия ↑

Металлочерепицу покрывают: полиэстером, пурексом, пластизолом и поливинилденфторидом (ПВДФ).

Полиэстер – это самый дешевый вариант покрытия, устойчивость к УФ-излучению небольшая (толщина – 25 мк). Пурал Матт – глянцевость покрытия делает материал стойким к резким перепадам температур и негативным атмосферным воздействиям (толщина – 50 мк). ПВДФ – долговечное глянцевое покрытие, устойчиво к механическим повреждениям, выцветанию и УФ-излучению (толщина – 27 мк). Пластизол – прочность такого покрытия допускает нанесение на поверхность материала различных рельефов и насечек (толщина – 200 мк).

Технология монтажа ↑

При устройстве крыши из металлочерепицы должны быть учтены все нюансы, которые могут так или иначе повлиять на качество и долговечность покрытия. В первую очередь это касается необходимости гидроизоляции . Гидроизоляционный материал, впитав из воздуха излишнюю влагу, сохраняет как качество листов, так и всех элементов из дерева.

Материал укладывают по стропилам и прижимают брусками контробрешетки. Под гидроизоляционным ковром выполняется или холодная крыша из металлочерепицы , или утепленная — мансардная . Для первых можно использовать паронепроницаемые мембраны, для мансард — паропроницаемые.

Проводят расчет металлочерепицы с учетом угла ската крыши, вылетов, нахлестов, отходов и прочего.

Минимальный наклон крыши составляет 10%.
Обрешетка служит несущей конструкцией. Ее выполняют из деревянных досок толщиной 20–30 мм, шириной 100 мм. Все они должны быть обработаны антисептиком.Обрешетку прибивают в горизонтальном положении относительно контробрешетки гидроизоляции. Ее можно укладывать сплошной или оставлять небольшие зазоры.

Шаг обрешетки может быть абсолютно разным в зависимости от типа используемой металлочерепицы. Накрывают по порядку. Устанавливают карнизную планку и закрепляют ее к последней доске обрешетки. Нахлест планок карниза составляет порядка 10 см.

Далее, с учетом типа крыши начинают размещать листы:

шатровая крыша покрывается, начиная от наиболее высокой точки, вниз к краям, двухскатная – с торца: слева или справа, но ни в коем случае не с середины торца.

Листы металлочерепицы укладывают в такой последовательности.

Как сделать крышу из металлочерепицы своими руками?

Виды металлочерепицы

В процессе выбора металлочерепицы в качестве кровельного материала нужно помнить, что он подходит не для всех крыш. Укладка металлочерепицы на крышу возможна только в том случае, если её угол наклона не ниже 14 градусов. В случае, если крыша слишком плоская, лучше отдать предпочтение другому кровельному материалу, к примеру, выдрать рубероид.

Перед тем как крыть крышу металлочерепицей, нужно выяснить, какие разновидности данного материала существуют. На сегодняшний день основные отличия заключаются в покрытии пластин:

• из матового полиэстера. Данный вид материала считается наиболее доступным. Кроме того, он отличается устойчивостью к влаге и не портится из-за морозов. Покрыть крышу такой металлочерепицей можно даже при наличии небольшого бюджета;
• покрытие из пластизола – очень стойка к внешним воздействиям металлочерепица. Служит очень долго, но и стоит недешево. Она стоит в значительной степени дороже, чем другие виды кровли, зато прочнее и надежнее более дешевых аналогов;
• покрытие из полиэстера – ещё один вид металлочерепицы, который гармонично сочетает в себе низкую стоимость и высокое качество.

Подготовительные работы

Прежде, чем начать монтажные работы, следует ознакомиться с правилами укладки такой кровли и выяснить стоимость всех материалов и инструментов, необходимых для строительства.

В первую очередь, вам нужно будет обустроить гидроизоляцию. Для этого существуют специальные материалы – рулонные гидроизоляционные мембраны. Для их крепления отлично подойдет строительный степлер.

После гидроизоляции выполняется обрешетка под уложенную металлочерепицу из брусков средней величины. Брусья предварительно нужно обработать при помощи антисептика, что не позволит деревьям гнить. Обрешетка устанавливается сверху гидроизоляции, благодаря чему обеспечивается вентиляция под крышей.

Особенности укладки металлочерепицы

Устройство крыши из металлочерепицы – дело очень сложное и ответственное. При укладке данного вида кровли обязательно необходимо соблюдать одно правильно – металлочерепица кладется от высшей точки вниз.

Если речь идет об односкатной крыше, то работа должна начинаться с верхушки. В случае с двухскатной крышей вначале необходимо положить металлочерепицу на одну половину, а потом начать укладку на вторую.

Для тех, кого интересует, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, специалисты рекомендуют каждый слой накладывать под верхний. Любая процедура укладки должна начинаться с установки на верху крыши нескольких планок черепицы.

Следует отметить, что в данной работе самое главное – правильно выложить первый ряд. Дальше работа пойдет быстро и легко. Кровля из данного материала отличается своей эстетичностью и сможет радовать владельца долгое время.

Устройство и расчет

Прежде чем начать работу с материалом, нужно составить чертеж и определить количество металлочерепицы, которое потребуется для укладки кровли.

Если обратить внимание на металлочерепичную крышу, то можно увидеть «волны» и ряды. Профессиональны называют расстояние между рядами «шагом», а шесть таких «шагов» составляют модуль.

Расчет металлочерепицы на крышу необходимо провести тщательно. Для этого следует:

1. Рассчитать нужное количество материала, чтобы разработать чертеж крыши. Разумеется, вначале придется произвести замеры для определения габаритов крыши;
2. Далее необходимо размеры листов металлочерепицы наложить на размеры крыши на чертеже;
3. Во время расчета нужно помнить, что листы должны перекрывать друг друга.

Укладка металлочерепицы для разных крыш

Теперь давайте разберемся, как покрыть крышу металлочерепицей, если она не типичная. К примеру, вальмовая крыша – четырехскатная, поэтому для неё укладка должна проводиться сверху вниз. Следует отметить, что такой тип крыши нуждается в более точной укладке, так как материал придется разрезать. Такие крыши пользуются столь большой популярностью благодаря тому, что они требуют минимальное количество материала.

Процесс укладки металлочерепицы для ломаной крыши практически такой же. Единственное, что придется дополнительно проделать – закрыть стыки, которые могут пропустить воду во время дождя. Гидроизоляция в данном случае будет накладываться вдоль скатов. Также можно установить утеплитель и обрешетку.

Вот и все, теперь вы знаете, как накрыть крышу металлочерепицей, все нюансы и особенности процесса. Главное – проявить терпение и четко следовать рекомендациям.

Монтаж крыши своими руками металлочерепица

Внешний вид

крыши всегда будет зависеть  от
общего проекта здания. Как обычно главная задача  крыши — это защита строения  или любого дома от 
снега  и дождя а так же любых других атмосферных
осадков,  а так   же   отведение   влаги  как можно 
дальше   от   фундамента.   Любой  домовладелец 
задумывается о том  как  можно сделать крышу  гарантированно долговечной надежной и красивой.

 Крыша имеет множество   вариантов  конструкций, крыша   может быть плоской, скатной, вальмовой, 
куполообразной или комбинированной, впрочем, 
эти подробности мы раскроем в другой статье о крышах.

     Но все-таки не зависимо от конструктивных особенностей  
     любая крыша состоит всего из пары составляющих —       
стропильная система   и  кровля.

Каждый житель собственного дома рано или поздно будет
озадачен   таким вопросом  как ремонт крыши.  Само собой
разумеется, все проблемы может снять всего лишь один
телефонный звонок опытным мастерам специализирующихся
на ремонте крыш. Но не всегда данный вариант подходит в
плане стоимости кровельных работ, а иногда хозяин
самостоятельно имеет возможность, время и желания 
возложить на себя все  хлопоты,  связанные с ремонтом
кровли, и просто  создать крышу своими руками.
В том случае если хозяин дома не является опытным
кровельщиком,  то вряд ли стоит  приниматься  за ремонт
или устройство сложных крыш, лучше  перед началом
работ внимательно изучить максимум  информации и в
случае  непредвиденных обстоятельств заранее заручиться
поддержкой специалистов. В  случае если  вы наперед
соберете всю информацию о предстоящей работе,  то  в 
последующем сделанная   крыша дома своими рукамидоставит радость и хозяину и его семье.
К  самым  доступным для самостоятельного ремонта и
возведения  относятся двускатные или односкатные
крыши.   Не плох  вариант строительства мансардной
крыши, но все таки лучше , предыдущие  варианты.
Такие строения как гараж навес беседка простой сарайчик
зачастую представляют собой простую  задачу для накрытия
их  односкатной крышей. В данном случае сделать крышу своими руками  не сложно. Эти крыши просты в
изготовлении,  и фактически любые  кровельные материалы
для них применимы.

Как сделать крышу из металлочерепицы

Несущей конструкцией для кровли из металлочерепицы является стропильная система. После того как она сооружена, можно приступать к устройству кровли из металлочерепицы.

Металлочерепица – уникальный материал для кровли, с его помощью можно получить прочное, красивое и долговечное покрытие.

Стоит знать, что уклон ската для таких крыш должен быть не менее 12 градусов.

Как сделать крышу из металлочерепицы, можно понять, изучив основные этапы работ.

Этап 1. Подготовка и хранение материала, инструмента

Инструменты для резки металлочерепицы.

Для того чтобы сделать устройство кровли из металлочерепицы, понадобится около 30 всевозможных комплектующих изделий.

Необходимый инструмент для устройства крыши из металлочерепицы – рулетка, молоток, шуруповерт, маркер, длинная рейка, дрель, режущий инструмент. Помимо всего прочего, необходимы: лестницы для подъема на крышу, водосточные трубы, крюки под желоба, лестницы для крыш.

Большое значение перед началом работ с металлочерепицей следует придавать транспортировке материала. Длина кузова автомобиля должна позволять полностью по длине разместить листы металлочерепицы. Листы должны укладываться на ровном, устойчивом основании.

Чтобы раскроить материал, необходим инструмент для резки металла: электрические ножницы просечные, ножницы рычажные по металлу (прямые, левые или правые), ножницы просечные по металлу.

После окончания работ металлические опилки необходимо убрать с поверхности. Места, на которых произошло повреждение или скол защитного слоя, во избежание коррозии обязательно обрабатывают специальной ремонтной эмалью. То же касается и мест срезов. Ни в коем случае нельзя проводить резку листов болгаркой. Срез получится рваный, и края очень быстро подвергнутся окислению и ржавчине.

Листы складываются на одинаковые ровные доски, с шагом, равным половине метра. Если металлочерепица будет храниться более месяца, листы необходимо переложить равными по толщине досками. Стопка листов не должна по высоте превышать более 70 см.

Длина листа металлочерепицы каждого типа должна равняться длине карниза плюс скат. Для надежности кровли и полного обеспечения монтажа заводы-изготовители поставляют очень большое разнообразие комплектующих элементов: торцевой элемент конька, конструкции листов для выхода на крышу, конек прямоугольный, торцевой элемент карнизов, торцевые элементы наружных и внутренних углов и т. д.

Этап 2. Подготовка к устройству кровли своими руками

Схема монтажа металлочерепицы.

Заранее подготавливается схема кладки всех элементов конструкции.

В первую очередь проверяются стропила на прямоугольность скатов. Разница между двумя диагоналями кровли не должна быть более 2 см. Все стропила должны находиться в одной плоскости. Элементы конструкции перед самим монтажом обрабатываются антисептическими средствами.

Существует два основных вида кровли под металлочерепицу: холодная и теплая. Отличие заключается в том, что в холодной кровле теплоизоляцию укладывают в плоскости перекрытия дома, а в теплой – между стропил. Построить теплую кровельную систему сложнее.

Этап 3. Монтаж гидроизоляции своими руками

Гидроизоляция используется для защиты и сохранения теплоизоляции от конденсата. Обычно конденсат образуется при резком понижении температуры на внутренней стороне покрытия кровли. Для установки гидроизоляции раскатывают рулон мембраны (гидроизоляционного материала) вверху вниз на размер ендовы и после этого по стропилам от карниза, делая запас. Стыки мембран проклеиваются специальной лентой СП 1. Зафиксировать мембрану нужно брусками из дерева контробрешетки размером 50х50 мм. Это необходимо по технологии обустройства кровли из металлочерепицы.

Этап 4. Замер скатов своими руками

Началом устройства кровли из металлочерепицы будет замер скатов и установление перпендикулярности торцов крыши относительно линий конька и карнизов. Обрешетка под листы выполняется из досок с сечением 32 х 100 мм и расстоянием между ребрами 350 мм (такой же размер между ребрами металлочерепицы). При ином размере поперечных ребер металлочерепицы, например, 450 мм, обрешетку устраивают соответственно.

Этап 5. Монтаж металлочерепицы своими руками

Монтаж металочерепицы.

Доски, которые будут располагаться на торцевых участках, а также доски для ребристой обшивки (выходящие на карнизы) располагаются выше других досок. Все края листов металлочерепицы закрываются сплошной обшивкой (для их прочного закрепления) досками.

Начинают монтаж листов металлочерепицы с торцевых участков. Вначале у самого края карниза закрепляют направляющую доску. Она создает направляющую линию. Вначале 3-4 листа надо закрепить шурупом на коньке, сделать выравнивание по карнизу и закрепить все окончательно: первый лист кладется у конька, потом второй лист. Внахлест проводится скрепление шурупом по самому верху волны.

Каждый край с канавкой последующих листов укладывается под ранее уложенный, перед этим закрепленный лист. Это удерживает лист, который монтируется (если монтаж начинается с левого торца). Шурупами с уплотнительной шайбой закрепляется лист металлочерепицы к обрешетке. На 1 кв.м надо использовать 6 шурупов.

Дрелью просверливаются отверстия для болтов. Сами болты устанавливаются перпендикулярно относительно листов через каждую гофрированную складку (на нижнюю сторону поперечной складки и на дно канавки). У поперечной границы листа выполняют дальнейшие нахлестки. Длина нахлестки должна составлять около 250 мм. Закрепляют места нахлеста болтами или шурупами. Конек закрывают с применением специальных коньковых элементов с уплотнением. С помощью своей полуцилиндрической формы они легко ложатся на верхние края профильных листов. Торцевые элементы предохраняют кровлю от ветра и дождя. Карнизные элементы предохраняют карниз и обрешетку от воды.

Для предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности черепицы создаются условия для вентиляции, под самой кровлей начиная от карниза до конька. Под обрешеткой размещается рулонный материал.

С использованием специального разжелобка выполняется ендова кровли. С помощью болтов он крепится на заранее приготовленную конструкцию. Монтаж промежуточной конструкции производится на обшивку, которая располагается внизу.

Все зазоры между разжелобком и металлочерепицей герметизируют силиконовым герметиком или с помощью специальных уплотнительных лент, которые прибиваются к профилю гвоздями. Таким же образом обрабатываются все зазоры. После обрезки листа или сверления металлическую крошку, которая образовалась. необходимо смести, чтобы покрытие не испортилось. Проводя монтаж, следует надевать обувь с мягкой подошвой. Наступать можно только в прогиб волны и в местах обрешетки.

Крепление листов шурупами или болтами выполняется по схемам. Каждая схема составляется заранее до начала работ. Чтобы иметь возможность выйти на крышу, в листах металлочерепицы существует элемент с отверстиями из стеклопластика, который имеет рисунок и внешний вид такой же, как у используемого листа металлочерепицы.

Особенности кровли из металлочерепицы в местах устройства ендовы своими руками

Ендова на металлочерепице порой одно из самых “слабых” и опасных мест для протикания. Нельзя экономить на ендовых.

Технология выглядит следующим образом: в каждой ендове устанавливается дополнительная доска, планки ендовы крепятся снизу вверх. Нижняя планка обрезается чуть ниже карнизной линии, после по ней производится отбортовка. Под коньком и под отбортовками ендов устанавливается уплотнитель.

Между осевой линией ендовы и листами металлочерепицы должен быть зазор не меньше 10 см с двух сторон. Если листы уже обрезаны, то можно закручивать саморезы на расстоянии 1 см от линии штамповки (замер нужно делать по нижнему краю волны). Следует учитывать, что. скрепляя саморезом ендову и лист металлочерепицы, необходимо выдерживать расстояние 25 см от оси ендовы. Если все делать правильно, то в местах крепления лист касается доски, на которой располагается ендова. Из-за неправильных креплений, скорее всего, появятся зазоры, а потом и протечки.

Зачастую ендовы декорируются накладками, для того чтобы прикрыть резаные листы. При этом важно помнить, что:

• нахлест должен быть не менее 10 см;
• накладка для декорирования крепится снизу вверх;
• уплотнитель между декоративной накладкой и металлочерепицей не устанавливается;
• нужно следить, чтобы саморезы, с помощью которых крепится декоративная накладка, не повредили планки ендовы.

Особенности обхода труб и других элементов

Трубу следует полностью оштукатурить, на ее бока завести гидроизоляцию, на скате выше ее следует делать желобок водоотвода. Выше трубы следует установить дополнительную обрешетку. Листы металлочерепицы, которые расположены с обеих сторон трубы, нужно обрезать так, чтобы разрез был над линией штамповки (расстояние от линии штамповки до трубы не должно превышать 15 см).

Если труба круглая, то без специального опыта самостоятельно ее обход сделать сложно. А цена на монтаж подобных объектов на крышу, скорее всего, будет значительно выше и указана отдельно.

Основные моменты монтажа крыши из металлочерепицы

Если вы однажды справитесь с обустройством простой кровли – то вам по плечу будут самые разные виды крыш из металлочерепицы!

1. Чтобы предвидеть все возможные трудности, вначале изучается структура листа и проводится расчет листов металлочерепицы.
2. Чтобы избежать проблемных моментов, необходимо особое внимание уделить наружному слою листа. Механические повреждения (царапины и потертости) очень снижают срок эксплуатации материала. Коррозия быстро проникает вглубь листа. Агрессивные жидкости (на основе нефтепродуктов), кислоты и растворители повреждают полиэстерную защиту листа.
3. Нельзя допускать отслоение и другие повреждения из-за изгиба листа. Такие изгибы, особенно у листов с малой толщиной и большим размером, деформируют сам профиль. Из-за этого лист плотно не будет прилегать к обрешетке.
4. Из-за неправильно установленных креплений осадки будут проникать под защитные шайбы и это приведет к коррозии. Ведь лист в этих местах насквозь пробит и защитных слоев нет.
5. Переносить листы на крышу следует, держась только за продольные кромки. При этом следует беречь руки от возможных порезов.
6. До начала работ не следует снимать заводскую защитную упаковку.
7. К месту работ материал следует поднимать осторожно, используя лестницы.
8. Нельзя допускать давящие сильные нагрузки, особенно точечные.
9. Лестницы, используемые для устройства крыш, должны быть надежными. Не допускаются сломанные ступеньки и прочие повреждения.
10. Если кровельные лестницы для крыш изготовлены своими руками, следует хорошо проверить все загибы гвоздей на них, чтобы не повредить кровлю.

Металлочерепица – очень долговечный современный материал. Популярность этого вида кровли постоянно возрастает. Производят металлочерепицу достаточное количество компаний, поэтому и разновидностей очень много. Сделать крышу из металлочерепицы своими руками можно, главное – придерживаться инструкций производителей и советов профессионалов. Если грамотно построить конструкцию и устройство кровли, металлочерепица прослужит более 50 лет. Сделав крышу из металлочерепицы самостоятельно, вы значительно сэкономите деньги и приобретете необходимый опыт для кровельных работ, который может пригодиться и в дальнейшем.

Строительство мансардной крыши своими руками: строительство, материалы | Своими руками

Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?

Обмерзание кровли может происходить из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых сделаны стропила. — 150 мм.

А если уложить волокнистые плиты или маты только между стропилами, то не получится соблюсти требуемую в центральных регионах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм.Кроме того, при строительстве кровли мосты холода практически неизбежны. В какой-то степени они становятся деревянными опорными ножками.

Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотную подгонку утеплителя к стропилам по всему уклону. А на крышах сложной геометрии необходимо обрезать утеплитель при его укладке в зоне впадин, гребней, стыков и т. Д. При этом велика вероятность протечки.

Чтобы кровля не промерзала, необходимо создать дополнительный контур теплоизоляции.Обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечный разрез! возможные мостики холода. Сверху на стропила можно разместить дополнительный контур и приподнять.

Чаще всего выбирают второй вариант. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят перекладины, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя. Между брусьями укладывают плиты фиброволоконного утеплителя, перекрывая стропила (для устранения этих мостиков холода).После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.

Нужна ли пароизоляция на крыше мансарды?

Водяной пар вместе с теплым воздухом устремляется от здания к крыше. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в холодной зоне, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: при намокании он теряет теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания.Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняющего утеплителя.

А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Для отсечения водяного пара от крыши устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).

Обратите внимание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвективно. В первом случае — через паропроницаемые строительные материалы, во втором — через неплотные (дышащие) стыки в конструкции кровли и в самом пароизоляционном слое.Итак, при установке пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его установке.

Пароизоляция изготовлена ​​из специальных пленок (полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.

Смотрите также: Чердак своими руками — СМР от «А» до «Я»

Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают часть тепла обратно в комнату, а летом предотвращают нагревание воздуха на чердаке.

Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ножкам скобами степлером или гвоздями с широким капотом. Ткани материала покрывают внахлест не менее 100 мм. Во избежание конвективного переноса пара необходимо заделать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, слуховым окнам, электрическим кабелям и т. Д.

Для герметизации используют специальные односторонние и двусторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, с которой соприкасается пленка — гладкой или шероховатой.

См. Также: Строительство мансарды — этап

Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?

Подкровельная вентиляция предназначена для удаления излишков водяного пара с конструкции крыши. Воздух обычно подается через отверстия на свесе карниза, а вытяжной — через отверстия на коньке или коньке. Каждый межстропильный пролет следует проветривать. В случае, когда гидроизоляция представляет собой диффузионную (паропроницаемую) мембрану, вентиляционный зазор устраивают с помощью закрепленных на стропилах над мембраной ответных брусьев (обычно толщиной 50 мм).Если уклоны пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может не хватить для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Затем необходимо увеличить вентиляционный зазор или установить элементы для усиления вентиляции (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.).

Дополнительные элементы вентиляции потребуются даже при сложной кровле здания. В частности, поток воздуха в долине долины затруднен, и для его усиления необходимо установить элементы на склонах, прилегающих к долине.Элементы вентиляции часто требуются даже тогда, когда конструкция крыши имеет световой люк (или комбинацию окон) и широкий дымоход. Среди ошибок, допущенных при устройстве вентиляции, — отсутствие условий для притока воздуха на карнизный свес или его вытяжки в районе конька.

Керамическая черепица — в чем преимущества?

Благородный внешний вид и долговечность — главные достоинства керамической плитки, которая сегодня, как и сотни лет назад, изготавливается из обожженной глины.Плитка бывает с покрытием и без покрытия. Плитка без покрытия бывает красной или терракотово-красной. Тонкослойные покрытия — ангоб и глазурь, нанесенные на изделия перед обжигом, позволяют расширить цветовую гамму материала.

Ангоб матовый и блестящий. Штейн на 70% состоит из глины и на 30% из минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, из-за которого поверхность плитки после обжига становится стекловидной. Выбирать ангобовый материал имеет смысл, когда вам нужна крыша более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, либо с тусклым блеском, либо оригинального цвета (коричневый, желтый, черный, медный и т. Д.).).

Глазурь — раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. Во время обжига раствор плавится, образуя глянцевый стекловидный слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи по внешнему виду, разница в глубине цвета: у глазури больше. Выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл делать тогда, когда нужна умная, издалека хорошо обозначенная крыша.

Наиболее популярные формы плитки — рифленая (замковая) и бобровый хвост.Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседними плитками в ряду и с плитками верхнего ряда. Благодаря замку внешняя влага не попадает под крышу. Модели с пазами имеют профиль («волна») и, кроме того, бывают низкопрофильными (S-образная, бороздчатая и т. Д.) Или высокопрофильными. Как правило, расход рифленой плитки составляет от 10 до 14,5 шт / м ² .

Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или угла.При укладке каждая плитка этого типа перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно высокий расход — примерно 33-38 шт / м2 (в зависимости от размеров изделий).

Распространенная схема укладки — «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами). «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку составляет 30-50 лет в зависимости от производителя.

Гидравлическая защита мансардной крыши и ее устройство

Гидроизоляция предназначена для защиты волокнистой изоляции от атмосферной влаги (дождь, снег), которая может попасть в нее, например, в результате протечки через поврежденную крышу.Гидроизоляцию чаще всего выполняют из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но также являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют удалению теплого воздуха из утеплителя, тем самым позволяя сэкономить на обогреве здания.

Диффузионные мембраны укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только один вентиляционный зазор — между пленкой и кровлей.Листы мембраны укладываются горизонтально (вдоль карниза), закрепляются скобами степлером или гвоздями с широкой шляпкой (в дальнейшем пленка также будет прижиматься прутьями контррешетки, за счет чего образуется вентиляционная щель) .

Перекрытие панелей не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого рубероида разная). Для обеспечения герметичности гидроизоляционного слоя рекомендуется проклеить стыки листов специальными одно- или двухсторонними лентами или клеями.

См. Также: Утепление крыши мансарды изнутри

Цементно-песчаная черепица и плюсы для кровли мансарды

Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксида железа. Формованная мука-сырье затвердевает в результате сушки в камере при температуре 60 ° C.

Цементно-песчаная и керамическая плитка

имеют схожую форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию монтажа.Преимущество цементно-песчаной смеси — более доступная цена, в первую очередь за счет того, что для ее производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако внешний вид у него не такой благородный, как у керамического аналога.

Более скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица бывает рифленой, причем паз в ней один — вертикальный (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтальной канавки увеличивает вероятность попадания воды при сильном ветре под навес с небольшими уклонами кровли.В то же время это дает большую свободу в изменении шага обрешетки, благодаря чему цементно-песчаной плитке легче, чем «керамике», компенсировать неточность геометрии откоса.

Расход материала — обычно 10 шт / м ² . К достоинствам покрытия можно отнести те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия — 30-35 лет), высокие показатели прочности на изгиб и морозостойкость, хорошее звукопоглощение.

Укладка керамической и цементно-песчаной плитки

Керамическую и цементно-песчаную плитку рекомендуется укладывать на пандусы с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать и на более пологих откосах, но при условии создания под ней надежной гидроизоляции).Плитки крепятся на ступеньках, прикрепленных к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).

Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в случае некоторых моделей может быть из-за уклона кровли. Важно строго соблюдать ступеньку по всей плоскости ската, иначе на крыше появятся неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, которые будут смотреться некрасиво. Крепление плитки к обрешетке происходит за счет выступов, расположенных на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток — соседнего и верхнего ряда.

При угле откоса менее 60 рекомендуется дополнительно закрепить плитку первого ряда на свесе карниза, фронтоне и рядах подрядов, а также обрезную плитку у выступов, хетчбэков, вокруг дымоходов, мансардные окна и в прилегающих территориях с оцинкованными шурупами. Также предусмотрены противоветровые зажимы для более надежной фиксации некоторых плиток. С уклоном саморезов более 60 ° и обычная плитка (в шахматном порядке).

Чтобы обеспечить надежную защиту сложных участков крыши от дождя и придать крыше целостный вид, существует ряд компонентов.Их делают из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т. Д.). В частности, это гребень, позвоночник, начальные гребни, бедра, боковые (правые и левые), половинки плитки.

Эндовы оснащены канавками из окрашенной стали или алюминия. Приклеивание плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).

Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) используются аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.

Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных спусках) устанавливаются специальные вентиляционные плитки. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических решеток, труб, бревен. Учтите, что аксессуары значительно увеличивают стоимость кровли.

Металлическая кровля для мансардного люка

Металлочерепица — одна из самых доступных кровельных материалов для потребителя. При этом он довольно красив и имеет долгий срок службы.Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.

Цинк и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Более того, полуразмерный слой придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается в первую очередь из качества стали и профилирования. Важный момент — толщина стали. Тонкие листы — 0,4 мм — легко изгибаются при транспортировке, установке и эксплуатации.

Более толстые листы 0,45-0,5 мм намного жестче и, следовательно, их труднее деформировать. Еще один важный момент — полимерное покрытие. Это напрямую зависит от того, насколько листы будут устойчивы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть, в конечном итоге, на сколько прослужит металлочерепица.

Пожалуй, самое популярное покрытие в нашей стране — полиэстер (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него 10-15 лет, расчетный срок службы 20-30 лет.

Его разновидность — матовый полиэстер (РЕМА), но придающий зеркальный блеск; он будет служить примерно так же. Оптимальными, по мнению специалистов, считаются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к истиранию и атмосферным воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.

Кроме того, в линейке одного производителя есть разновидности таких покрытий. Самые известные — Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN). «Арматек» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило.6 м

Обратите внимание: длинные листы легче гнуть при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровыми удобнее работать. Обратите внимание, есть металлочерепица в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный листовой профиль — это волна.

В этом случае продольная волна асимметричная (бегущая) и симметричная. В зависимости от марки и модели металлочерепицы высота ее волны варьируется — 24-42 мм.

Ссылка по теме: Переделать чердак в мансарду

Медная мансардная крыша

В чем преимущества медной кровли?

Среди кровельных материалов, уложенных фальцовкой, в загородном домостроении наиболее популярна медь.Он очень устойчив к коррозии, а значит, долговечен. У нее уникальный внешний вид, который тоже со временем меняется. Ведь медь постепенно покрывается патиной, переходя от красноватой к темно-коричневой, а затем в малахитово-зеленую. Также производители предлагают медь, выдержанную с помощью особого химического состава уже на заводе.

Медь с искусственным патинированием, как правило, на 30-40% дороже обычной. К достоинствам материала можно отнести пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т. Д.)). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16 °. Его кладут на прочный фундамент, чаще всего из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с краями) из ленты толщиной 0 6 мм.

Картины соединяются между собой фальцем — специальным швом, выступающим над плоскостью кровли. Складывание осуществляется ручным или электромеханическим инструментом. Они бывают одно- и двухместные. Двойной фальц обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для его создания необходимы электромеханические устройства.

Внутри складного комплекта устанавливаются хомуты, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Чтобы компенсировать линейное расширение-сжатие медных листов, направляющие длиной более 3 м оснащены скользящими зажимами.

Также есть картины с самоблокирующимися (без специальных инструментов) складками: их проще и быстрее установить, но не так надежно защищают от протечек. Комплектующие для оснащения коньков, ендов, опор и других элементов кровли изготавливаются из медной ленты на стройплощадке.Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).

Добавляем, что кровля может быть изготовлена ​​из штучных медных элементов (обычно заводского изготовления) — ромбов, прямоугольников и т. Д. Устанавливаются на кровлях с уклоном 35-40, крепятся к основанию гвоздями.

Как смонтировать металлочерепицу?

Листы металлочерепицы укладываются на кровли с уклоном 11 градусов, крепятся на ступенчатую деревянную обрешетку специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с уплотнителями из резины EPDM (7,5-9 шт / м2).

Саморезы ввинчиваются в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии штамповки), равномерно растекаясь по листу и в целом по уклону.

Схема их расположения варьируется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, вы можете ввинтить их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.

Болгаркой металл не резать: абразивные круги выжигают слой цинка, а летящие раскаленные стружки — полимерное покрытие, которое приводит к коррозии листа.Листы следует разрезать ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.

Вместе с металлом можно приобрести все необходимые комплектующие — конек, карниз, торцевые планки, внутренние и внешние ендовы, уровни для устройства примыканий, элементы вентиляции и прохода и др. Производители также предлагают системы снегозадержания в виде труб или специальных профили. Если крыша криволинейная, покрыть ее металлочерепицей сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.

Как устроено мансардное окно

Рама и створка слухового окна чаще всего изготавливаются из клееной древесины. Причем для моделей, предназначенных для использования в помещениях с повышенной влажностью, они покрываются либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого белого полиуретана. Кроме того, на рынке представлены окна и рамы из ПВХ. Открыть створку можно несколькими способами. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (в середине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения — центральная и верхняя.

Окна для средней полосы России комплектуются однокамерными стеклопакетами. Для того, чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусматривается теплоотражающее низкоэмиссионное покрытие и заполнение камеры инертный газ (аргон), увеличивающий сопротивление теплопередаче окна. Большинство производителей закалили внешнее стекло даже в базовых моделях — оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна оснащаются устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (клапан вентиляции в неподвижной части рамы, клапан вентиляции-окна, совмещенный с ручкой для открывания).

Окна

устанавливаются на откосах с уклоном от 10 до 90, крепятся на обрешетку или контррешетку — в зависимости от технологии, предусмотренной производителем. Поскольку окно является частью кровли, оно должно быть герметично соединено с кровлей.

Для этого есть ряд компонентов, самый важный из которых — изолирующая заработная плата. Такие зарплаты отпускаются под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартная зарплата из алюминия с полимерным покрытием.Кроме того, имеются комплектующие для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности, предварительное утепление контуров вспененного полиэтилена, фартуки пароизоляции (оклады).

Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или ЛДСП. Обратите внимание, что на крыше вы можете строить комбинации мансардных окон — вертикально или горизонтально. Совсем недавно на рынке появились балконные окна.

В открытом состоянии их верхняя часть поднимается по верхней оси на 45 ′, а нижняя выкладывается, а перила проходят по бокам.Для мансардных окон имеется большое количество аксессуаров: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открывания жалюзи и др.

Ссылка по теме: Монтаж мансардных окон своими руками

Что лучше — водосточная система из пластика или металла?

В водосточной системе, помимо водостоков и труб, имеется ряд компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, отводы, хомуты для труб, тройники,

При выборе обратите внимание на то, подходят ли кронштейны к крыше вашего дома: в линейке этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу — к лобовой доске или к первому. ряд обрешетки прибивают по стропилам.Наиболее распространены водосточные системы из ПВХ (пластика) и оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Желоба

ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие изделия быстро окрашивают, а дешевые тускнеют через несколько лет. Желоба и трубы из ПВХ трудно сломать при монтаже и эксплуатации. И если на них появляются царапины, это влияет только на внешний вид системы, а не на ее долговечность.

Наконец, они меньше стали, во время дождя шумят.В то же время изделия из ПВХ значительно изменяют свои размеры при изменении температуры, поэтому при их установке нужно использовать специальные термокомпенсационные расширительные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо при помощи компонентов с резиновыми уплотнениями. Преимущества стальных водостоков — высокая прочность и долговечность.

Однако речь идет только о качественной продукции.

Ведь стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию зависит от типа полимерного покрытия стали.Самые длинные изделия — это полиэстер и полиуретан.

Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальными системами значительно меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и согнуть во время установки и эксплуатации (например, когда они поддерживаются лестницами).

А сильные царапины нужно замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть изогнутым желобам прежний вид, зачастую их невозможно изменить.К тому же расход крепежа для стального водостока больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут быть соединены друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.

Конструкция вентиляционной крыши (см. Выше)

1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Гидравлическая защитная мембрана 5. 6 Контроль. 7 вырезок.Рубероид. 8. Вентиляционный зазор

Устройство кровли из гибкой черепицы

1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из OSB-3 или фанеры; 3. Балка, обеспечивающая вентиляционный зазор между полом и обогревателем; 4. Стропильная нога; 5. Желоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковролин; 8. Карнизная рейка; 9. Фронтальная доска; 10. Крюк фиксирующий желоб

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами | Своими руками

ПЕРЕДАЧА СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСА, В ОДИНОЧКЕ РАБОТАЛ АНАТОЛИЙ ВАВОДСКОВ. ОН ОСУЩЕСТВИЛ НОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СТАРОЙ ЧАСТИ ДОМА И НОВОГО ЗДАНИЯ, А ЗАТЕМ ПЕРЕЙТИ К ПРОИЗВОДСТВУ КОРОНЫ.СЕГОДНЯ МАСТЕР РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ОН СБИРАЛ СВОЮ КРЫШУ.

Новую летнюю открытую веранду-навес планировалось построить на новом фундаменте, который будет общим как для старого здания, так и для патио. Присоединяемая деталь должна уместиться в прямоугольник размером 3 * 4 м.

СТАРАЯ КРЫША БОЛЬШЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Крыша старого каркасного дома, служившего хозблоком, представляет собой скатную крышу, покрытую шифером, уложенным на рубероид. Около 20 лет назад шифер заменили, и он до сих пор находится в удовлетворительном состоянии.Поэтому менять покрытие на хозблоке не стали. Главный недостаток такой кровли — небольшие свесы (не более 15 см) и отсутствие водостока. Во время дождя на деревянные панели попала вода, что способствовало быстрому разрушению покрытия на стенах.

В рамках старого хозблока (туалет и душ) решили разобрать за ненадобностью, Анатолий сначала разобрал крышу над этими помещениями. Целые листы шифера аккуратно опускаются на землю с помощью автомобильного канатного буксира.Металлический бак для летнего душа снять было сложнее. Но так как им больше не собирались пользоваться, просто скинули с крыши.

Построить крышу пристройки по классической технологии, работа на высоте, на навесном каркасе, в одиночку владельцу показалась сложной. Поэтому он решил упростить задачу.

Читайте также: Каркасный дом Дом своими руками: строительство

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

Анатолий решил собрать крышу (сделать стропила, залить крышу, уложить крышу) на земле, а затем поднять все «изделие» в рабочее положение.

Стропила изготавливались из балок сечением 50 * 100 мм и крепились к верхней обвязке хозблока на кронштейнах. Максимальная длина трех центральных стропил — 2,9 м. Скобы я сделал из металлических перфорированных уголков, скрепив их между собой стальными шпильками с самоконтрящимися гайками. Кронштейны крепятся к обвязке хоблока саморезами.

Анатолий поставил стропила с шагом 1 м. Каркас будущей крыши собирали на земле, соединив продольные и поперечные доски металлическими уголками и пластинами на саморезах.Вагонку делали из досок 25 * 100, укладывая их с шагом 35 см. Этот шаг рекомендуется при использовании металлического рубероида в качестве рубероида. Поверх кожуха уложили слой водонепроницаемой пленки и скрепили его скобами строительного степлера.

ПОДЪЕМ КРЫШИ

Анатолий крепил временные монтажные стойки к стальным стропилам с помощью стальных шпилек. На одну шпильку с противоположных сторон установила подставки разного размера (разница в длине 20-30 см).При подъеме он сначала приподнял опору меньшего размера, подняв стропила на высоту, разрешенную автомобильным домкратом, и поддержал ее на длинной стойке. По мере подъема израсходованная небольшая опора заменялась на более крупную. Подняли стропила с помощью домкрата и рычага из бруса. Для равномерного поднятия крыши под все стропила последовательно устанавливали стойки переменной высоты.

Уклон ската новой кровли выполнен таким же, как уклон старой крыши фермы.

ОПАСНО!

СТОЙКИ-ОПОРЫ ПОДЪЕМНИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНЫ К КАРКАСЕ КРЫШИ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТОЙКИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВЫСОТЫ МОГУТ ВЫХЛОПИТЬСЯ, И ПОЭТОМУ ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЫШКИ.

После подъема крыши ее край на коньке заходил под 10-сантиметровый шифер старой кровли.

На стыке старых и новых коньков Анатолий установил металлический гребень, исключающий попадание влаги внутрь здания на стыке. Он заменил временные столбы постоянными опорами. Обшивка боковых и лобовых свесов, установка желобов, конструкция конька сделали после окончательной фиксации навеса кровли.

После завершения монтажных работ Анатолий затянул гайки на шпильках и укрепил кронштейны дополнительными винтами.

Смотрите также: Замена планки нижней планки в каркасном доме

КРЫША КАРКАСНОГО ДОМА СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО

СХЕМА: СТРЕЛКИ НА РИСУНКЕ ПОКАЗЫВАЮТ ДВИЖЕНИЕ ЗВЕЗД И РАМЫ УТКИ НА КРЫШНОМ ПОДЪЕМНИКЕ. ЭФФЕКТИВНЫЙ ШАГ ЗА ДОМОМ-10-15 ПОСМОТРЕТЬ. ПОДЪЕМ — НЕСКОЛЬКО ШАГОВ. КАЖДЫЙ РАЗ НЕОБХОДИМО ДОБАВЛЯТЬ ПРОКЛАДКИ ПОД НИЖНЕЙ СТОЙКОЙ-РЫЧАГОМ, А В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТОЧКАХ — ВСТАВЛЯТЬ КРЫШУ С НАКЛОННОЙ ПРУЖИНОЙ.
НАБЕГАЕТСЯ ДО МОМЕНТА, ДО ТОГО, ЧТО ВЫДВИЖНАЯ СТЕНДА ПРИНИМАЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.Под ней необходимо поставить еще один рычаг-рычаг. КОРОТКАЯ СТОЙКА НУЖНА ЗАМЕНИТЬ НОВУЮ ДЛИННУЮ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ.

ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ

Хозяин начал разбирать старую душевую и унитаз с того, что снял старую емкость для воды и шифер.

Каркас крыши над душевой срезан таким образом, чтобы боковой свес с левой стороны составлял 50 см.

В конце стропил просверливаются отверстия 0 10 мм (под шпильку).Расстояние от конца доски до отверстия зависит от размера и расположения отверстий на перфорированном углу.

Кронштейн состоит из двух уголков, скрепленных стальной шпилькой,

Между кровлей и кровлей из металла укладывается гидроизоляционная пленка.

Во избежание повреждения металлочерепицы при установке, в местах лестницы на крыше необходимо установить мягкие прокладки из пенополиэтилена.

Каркас будущей кровли крепится металлическими перфорированными элементами.

Крыша готова к подъему. Листы металлочерепицы крепятся кровельными саморезами с резиновыми шайбами.

При подъеме стоек каркаса из старого душа и унитаза пригодились.

Поднять крышу самостоятельно без вспомогательного оборудования было не под силу. Потребовался автомобильный домкрат.

Различные опоры прикреплены к раме с помощью стальных шпилек, чтобы их можно было заменить во время подъема крыши.

© Автор: Ж. Жданова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Своими руками> Крыша> Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами

Кровля своими руками из металла: доводка

Металлочерепица

сочетает в себе несколько преимуществ.Это бюджетный, прочный и удобный в использовании материал. Неудивительно, что этот вид кровли выбирают многие. Разобравшись, как уложить металлическую кровлю на крышу, можно справиться даже самостоятельно, укрыв крышу самостоятельно. Для

это должно знать некоторые важные моменты.

Разбор и расчеты

Прежде всего, стоит понимать, что такой материал подходит не для всех конструкций. Крыша своими руками из металла возможна только для конструкции с скатной крышей и уклоном в 14 градусов.Сложная конструкция крайне нежелательна, так как придется делать много обрезков и терять часть материалов в отходах. Для того, чтобы определить необходимое количество кровли перед покупкой, нужно померить параметры коньков. Металлочерепица должна покрывать пандус по длине примерно на четыре сантиметра, такое расположение обеспечит дополнительную вентиляцию. Также необходимо измерить боковые элементы кровли — крыша должна быть симметричной, иначе при установке вам придется столкнуться с массой неудобств.

Необходимое оборудование

Необязательно быть профессиональным строителем, чтобы кровля из металлочерепицы своими руками казалась вам выполнимой задачей. Но некоторые специальные инструменты все же потребуются. Например, вам понадобится ножовка

по дереву и сверло малоабразивное, отвертка, специальные ножницы по металлу и ножовка по металлу, а также рулетка и карандаш. К тому же, прежде чем делать крышу из металла, вам придется обзавестись подходящей для работы обувью.Подойдет легкая обувь на резиновой подошве. Тяжелая обувь с твердой подошвой может повредить тонкие листы металлочерепицы и даже проткнуть их, пока вы двигаетесь по крыше. Чтобы этого избежать, заранее подумайте о правильной обуви.

Что такое обрешетка и стропильная система?

Главное требование к стропильной системе — прочность. Он должен выдерживать ветер и скапливающийся снег. Кроме того, чтобы крыша, сделанная своими руками из металлочерепицы, прослужила дольше, ее обрешетку необходимо тщательно гидроизолировать.Гидроизоляционная пленка предотвращает образование конденсата в крыше и защищает от протечек. Следует также позаботиться о пароизоляции и утеплении, особенно если вы планируете использовать помещение под крышей как жилое. Только

, тогда можно приступать к работе на крыше.

Монтаж кровли

Укладывать листы следует с торца, если кровля своими руками из металлочерепицы выполняется по двускатной конструкции, и с верхней точки, если кровля шатровая. Каждый элемент фиксируется саморезами.Перехлеста в одну волну будет достаточно для получения герметичного покрытия. Старайтесь держать листы как можно более плоскими и работайте осторожно, чтобы не повредить их. Отдельного внимания заслуживают долины, коньки и карнизы. Для более длительного срока службы кровли приобретите также снеговозы, которые крепятся саморезами поверх готовой кровли.

Покройте крышу алюминиевой черепицей за 60 долларов — Сделай сам

Несколько лет назад я покрыл всю крышу своего дома площадью 1800 квадратных футов алюминиевой черепицей — работа, которая стоила бы мне более 2000 долларов, если бы она была сделана коммерчески, — всего за 60 долларов!

Я выбрал алюминий, потому что он может служить долго, огнестойкий и устойчивый к ржавчине и часто снижает расходы на отопление и охлаждение.Кроме того, такая черепица легкая — важное соображение, когда вам приходится тащить сотни штук по лестнице. Что действительно решило мой выбор, так это открытие того, что этот кровельный материал можно легко восстановить из недорогих использованных печатных форм!

Магазин около

Небольшое исследование убедило меня в том, что лучшие «остатки» типографии — по крайней мере, для использования гонтовой плитки — имели толщину 0,009 дюйма и имели размеры 24 5/8 «X 36». Телефонные звонки в несколько местных типографий показали, что такие пластины довольно сильно различаются. немного в наличии и в цене.Тем не менее, я наконец нашел одного мелкого принтера, у которого были тысячи будущей черепицы, которую он был более чем готов выгрузить по выгодной цене в 10 центов за штуку!

Итак, я поехал к нему в магазин и тщательно отобрал неповрежденные пластины с прочной двойной кромкой на 1/8 дюйма (созданной, когда алюминий был зафиксирован в прессе). За два часа я загрузил 600 металлических листов. в моем грузовике … и тщательно почернил мою одежду и перчатки (Чернила принтера пачкают все, к чему прикасаются, поэтому всегда надевайте старую запятнанную одежду, когда работаете с этим переработанным алюминием.)

Cut ‘Em Up!

Вскоре я решил, что если разрезать плиты размером 2 на 3 дюйма на четверти, я смогу получить черепицу, которая будет привлекательной и достаточно прочной, чтобы противостоять нашим горным ветрам Юты. Поэтому я поместил алюминиевый лист напечатанной стороной вверх на мою рабочую поверхность, тщательно измерил, чтобы определить середину каждой стороны, выровнял меркой по отметкам и нацарапал «перекрестие». Затем я ножницами разделил тарелку на четыре равные части.Эти прямоугольники затем стали узорами для остальных моих тарелок.

Мне было легко разрезать листы моими толстыми ножницами. Фактически, я смог четверть 10 листов примерно за 25 минут. С резаком для бумаги вы, вероятно, справитесь с работой быстрее. (Еще более быстрым методом было бы заплатить типографии за «размер» пластин с помощью электрического ножа, но у моего пресс-мастера не было под рукой одного из инструментов.)

Шаблон и инструменты

По ряду причин я решил оформить каждую черепицу в виде параллелограмма: для создания «однобоких прямоугольников» требовалось только алюминий одной толщины, требовалось несколько этапов изготовления, что позволяло мне перекрывать каждый кусок «кровли» по всем четырем кромкам. наклонные вертикальные «плитки» (для колодца с водой), легко монтировались и позволяли закрепить по три угла каждой черепицы всего двумя гвоздями.

Однако для того, чтобы произвести «встряску» готового металла, мне сначала нужно было сделать шаблон длиной 17 1/2 дюймов и высотой 10 дюймов, который я вырезал из куска панели толщиной 1/8 дюйма. Затем я отметил два точки (4 1/2 дюйма — по горизонтали — от верхнего правого и нижнего левого углов), начертил линии, соединяющие эти точки соответственно с нижним правым и верхним левым углами, и отпилил два указанных треугольника, чтобы создать форму параллелограмма.

Затем, собрав столовый нож, кусок стального ремня диаметром 16 дюймов и кусок дерева размером 2 х 4 дюйма размером 6 дюймов, я принялся за работу.

Как складывать

Чтобы сложить черепицу, я положил один из мини-листов блестящей стороной вниз на рабочую поверхность. Край 1/8 дюйма, сложенный прессованием, был ближе всего ко мне (загнут вниз), и лист выступал примерно на один дюйм над краем стола. Затем я кладу на него шаблон так, чтобы верхние края совпадали, а острые углы шаблона были на одном уровне со сторонами печатной формы … затем однодюймовый алюминиевый «язычок», который торчал ко мне, был загнут вверх и за нижний край шаблона, чтобы сформировать небольшой карман.

В этот момент я ножницами сделал два небольших надреза — всего через 1/8 дюйма в верхней части кармана — на расстоянии четырех дюймов от левой стороны листа и шести дюймов от его правого края. Моя дочь (да, это может сделать даже девятилетний ребенок!) помогли сделать эти «ножницы» и начать следующий шаг, который заключался в обертывании открытых металлических треугольников по сторонам шаблона. Деревянный брусок. раньше прижимал каждую складку почти, но не совсем плоско.

На последнем этапе изготовления черепицы поместите кусок ленточного железа вдоль наклонного сгиба с правой стороны и согните металлический треугольник над собой.(Когда ремешок снимается, остается небольшое углубление или карман.) Затем используется столовый нож, чтобы приподнять язычок на 1/8 дюйма между двумя прорезями нижнего сгиба.

Это может показаться сложным, но после небольшой практики шаги плавно переходят в «линию вверх, сложите нижнюю часть, сделайте надрезы, согните стороны, удалите шаблон, сожмите складки, сделайте правый карман и откройте 1/8 дюйма края». последовательность.

Я обнаружил, что могу закончить 40 битумной черепицы за 20 минут, и — проработав четыре субботы и пять ночей в неделю — у меня было 2 000 черепиц, в которых я нуждался.

За годы, прошедшие с момента установки этой крыши, наши счета за отопление и охлаждение были меньше, а самодельная черепица выдержала ветер со скоростью 80 миль в час и сильный снегопад. Да, сэр, моя кровля «подвала по выгодной цене» прошла испытание временем, и я все еще чувствую сияние гордости и достижений каждый раз, когда прихожу домой и вижу ее красивый ромбовидный узор, светящийся в лучах полуденного солнца.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Эта статья была взята из 14-страничной брошюры автора, Как я покрыл крышу черепицей за 60 долларов.

Метод установки My Shingle

Во всяком случае, я не профессиональный кровельщик, поэтому то, что я скажу здесь, конечно же, не будет последним словом по монтажу битумной черепицы. Тем не менее, следующий метод действительно сработал в моем собственном доме и, вероятно, может дать вам некоторое представление о том, как действовать дальше.

Во-первых, поскольку алюминий скользкий материал и поскольку я не хотел слишком сильно напрягать свои легкие творения, я планировал работать справа налево и размещать черепицу (одну над другой) вертикальными полосами… пока я сидел спокойно сбоку на старой асфальтовой крыше.

Вот процедура: я зацепил каждую пластину выступом 1/8 дюйма — под краем «А» — за верхнюю часть черепицы под ней и вставил правую сторону «В» алюминиевой шейки в ремень — утюг — сформировал карман из подходящей черепицы в ряду непосредственно справа. Это поместило верхний правый тупой угол «новой» плитки под верхним левым острым углом черепицы в предыдущем ряду. Эти два угла — «C» и « D «- затем закреплялись одним гвоздем (достаточно близко к верхнему краю, чтобы его покрывала следующая черепица), в то время как вторая застежка использовалась для удержания» клапана «в точке» E «.Таким образом, все стороны моей черепицы перекрывались, и двух кровельных гвоздей было достаточно, чтобы закрепить три угла каждой из моих плит. Наконец, все шляпки гвоздей, которые из-за неоднородной черепицы не были закрыты другой алюминиевой пластиной, были покрыты гидроизоляционным слоем черного пластикового герметика.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА. Хотя г-н Симмонс их не использовал, мы рекомендуем для этой работы кровельные гвозди с резиновыми вставками.

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Как установить крышу из искусственного шифера

Готовая крыша — соответствующий эпохе аккомпанемент к авторской четырехугольной площади, построенной 100 лет назад.

Для меня предоставление рабочей силы означало, что я мог установить высококачественную, исторически точную кровлю, сохранив при этом свой бюджет. Крыша нашего векового Foursquare была заменена асфальтовой черепицей с тремя выступами, но мы не смогли использовать оригинальные продукты (асбестовую черепицу), чтобы воскресить ее характер. Другие дома нашего года изготовления вина — наряду со многими зданиями в нашем городе — были покрыты шифером, что казалось идеальным компромиссом. Но установка настоящей шиферной крыши означала бы перестройку всей кровельной системы, чтобы она могла выдержать вес.

Решение? Полимерная черепица, которая одновременно легка и необычайно аутентична по цвету и внешнему виду. Я сосредоточился на крыльце — это относительно небольшая, легкодоступная часть крыши, и это хорошее место, чтобы попробовать свои силы в подобном проекте.

Шаг 1. Оценка состояния крыши

Прежде чем срывать черепицу, Марк пользуется своим расположением на крыше, чтобы затянуть ослабленные кабели.

Как и во всех успешных проектах, планирование является ключевым моментом. На крышах старых домов много необычных предметов.Например, существующая обшивка могла быть повторно покрыта фанерой перед последней заменой кровли. В этом нет ничего страшного, если только кронштейны ваших исходных желобов не прибиты непосредственно к исходной колоде, что представляет проблему, если вам нужно их вытащить. (В этом случае с помощью сабельной пилы обрежьте фанеру вокруг кронштейнов, снимите кронштейны, затем снова закрепите снятые части винтами.)

И наоборот, если крышу не обновляли, ожидайте гнилых досок.Если конструкция крыши под ней открыта, вам может потребоваться добавить фанеру толщиной ¾ дюйма поверх настила крыши, чтобы ваши гвозди не проникали сквозь потолок крыльца.

У вас также могут быть водостоки, водосточные трубы или свисающие провода, над которыми можно поработать. Уделите немного времени исправлению этих мелких проблем сейчас, и поблагодарите себя позже.

Шаг 2: Удаление существующей черепицы

Red Ripper, способный снимать черепицу и гвозди, упрощает снятие старого кровельного материала.

Основной метод удаления черепицы — использование «лопаты для черепицы» — по сути, зубчатой ​​садовой лопаты с точкой опоры, которая поднимает черепицу с крыши. Вместо этого я использовал инструмент для удаления черепицы под названием Red Ripper, который агрессивно атакует и черепицу, и гвозди, позволяя мне удалять черепицу кучей, а также подтягивать гвозди на ходу.

Когда вы доберетесь до последнего ряда черепицы, ближайшего к дому, нарежьте бусинки герметика и аккуратно удалите черепицу, чтобы предотвратить смещение оконной рамы, существующий гидроизоляционный слой и т. Д.Убирайте на ходу — так же весело, как снимать черепицу и перекидывать ее через край крыльца, что в дальнейшем удваивает время уборки. Вместо этого я разделил их на удобные кучи и сложил в мешке на крыше, а затем бросил мешок на землю. (Оградите территорию в первую очередь из соображений безопасности, чтобы случайно не задеть членов семьи или прохожих.)

Шаг 3. Установите капельницу и бумагу

После наложения толя 30 # на передний край оттока, Марк захватывает фронтальный конец другим отливом, скрепляя его скобами.

Сначала установите водослив, прибив его гвоздями или скобами непосредственно к переднему краю настила крыши. Далее кладем тарную бумагу. (Для полимерных плиток, которые я использовал, требовалась бумага 30 #; уточните у производителя черепицы рекомендуемую подкладку. Для крыш, покрывающих кондиционированные участки, также потребуется резиновая мембрана, такая как Grace Ice и Water Shield, чтобы предотвратить повреждение от протечек из-за ледяных плотин.)

Чтобы выровнять бумагу, я начал с одной стороны крыши, положил конец рулона заподлицо с внешним краем капельного края и развернул бумагу на несколько футов.Затем я использовал свой молотковый степлер, чтобы сложить полдюжины скоб в центре плоского края бумаги. Это делает две вещи: он удерживает бумагу, когда вы ее разворачиваете, и действует как точка поворота, поэтому вы можете немного отрегулировать бумагу, чтобы она оставалась ровной при разворачивании. Затем вы можете скрепить бумагу по ходу. Бумага выровнена, так что перекрывайте первую строчку следующим курсом и повторяйте, пока не дойдете до верха.

С помощью универсального ножа обрежьте бумагу заподлицо с потолком, затем установите край оттока заподлицо с боковой стенкой, чтобы захватить края бумаги.

Шаг 4. Установите черепицу

У большинства черепиц есть начальный курс. В моем случае это были плитки размером 6 дюймов, расположенные на 1 дюйм за краем капель. Чтобы убедиться, что стартеры были прямыми, я отмерил 5 дюймов от края капель на каждом конце крыши, а затем провел линию.

Затем я дважды проверил прямолинейность, измерив расстояние от боковой стенки до линии в нескольких точках. Если каркас крыши действительно не квадратный, вы захотите узнать об этом раньше, чем позже, на случай, если вам потребуется внести исправления.Важно, чтобы каждая трасса заканчивалась параллельно боковой стенке (в пределах 1/2 дюйма или около того).

A

B

C

D

Перед тем, как начать, ознакомьтесь с инструкциями по установке, чтобы узнать, какое расстояние вам потребуется между плитками. Для моих плиток DaVinci требуется интервал 3⁄8 дюйма; Так как начальная плитка имеет толщину около 3⁄8 дюйма, я мог бы использовать ее в качестве распорки [A] и исключить измерения.

Привязка выравнивает крышу таким образом, чтобы при укладке черепицы верхняя часть ее совпадала с линией [B] .Выбранный вами макет будет зависеть от длины вашей плитки и желаемого откоса, которые могут варьироваться в зависимости от характеристик продукта. Я использовал 7-дюймовый откос с прямым курсингом, который обеспечивает правильное сочетание текстуры и чистых линий для дома.

Начиная с нижнего левого угла крыши, установите один комплект черепицы. Затем пройдите через крышу, завершая набор. Установите следующий комплект и снова работайте поперек крыши, повторяя процесс, пока не дойдете до боковой стенки [C] .

Для большинства черепиц последние в каждом ряду проходят через край крыши, а затем срезаются сразу по прямой. Однако с плитками DaVinci я просто немного скорректировал ширину черепицы и расстояние, чтобы они прилегали заподлицо с концом.

С этой системой мне нужно было только обрезать плитки [D] там, где они встречаются с боковой стенкой. Аккумуляторная циркулярная пила с обычным строительным полотном работала отлично. И так как я захватил верхние 3 дюйма или около того моего последнего поля под миганием, мой последний курс был не меньше половины плитки, так что не было никаких крошечных кусочков, с которыми можно было бы возиться.

Шаг 5. Установите прошивку

Перепрошивка — последний шаг в этом процессе, но не поддавайтесь побуждению торопиться, чтобы завершить проект. Правильная прошивка — важная деталь: если она сделана неправильно, у вас на руках будет протекшая крыша. Для модернизации моей крыши я использовал гнутый на заказ кусок гидроизоляции. У меня есть инструмент, который использовался для изготовления детали — тормоз для листового металла, который позволяет мне сколотить все, что мне нужно. Вы можете арендовать инструмент, но можете отказаться от этой работы.

E

F

Используя тормоз для листового металла, я согнул алюминий, чтобы заправить его в облицовку дома, и пробежал по боковой стене и по черепице.Последние 1½ дюйма нижней ножки слегка согнуты вниз, чтобы направлять воду и сопротивляться ветру.

Теперь вы готовы выкладывать перепрошивку. В кирпичном доме я бы вырезал прорезь в шве из раствора и заправил в него оклад, но в своем доме я использую угловую шлифовальную машину, чтобы прорезать прорезь в стене из штукатурки [E] , совмещая ее с существующая оконная рамка для бесшовного вида.

Последний шаг — использовать высококачественный герметик для заделки щели [F] , удерживая металл внутри кладки.Мне также нравится немного прикоснуться к шляпкам гвоздей, чтобы моя новая вневременная крыша была готова выдерживать погодные условия еще много лет.

Какие кровельные материалы имеют лучшую репутацию, выдерживающую повреждения ветром? — Урон

Здесь есть несколько ответов в зависимости от того, как вы
истолковать вопрос. Сами кровельные материалы — это одно, но
Тип установки тоже играет роль. Также есть различия между
производители кровельных материалов.

Некоторые кровельщики клянутся GAF
битумная черепица, а другие скажут Оуэнс
Corning или какой-нибудь другой бренд лучше.Мнения различаются в зависимости от субъективного
личные предпочтения или особенности изготовления различной черепицы
типы.

CertainTeed
является уважаемым брендом битумной черепицы отчасти потому, что их продукция должна,
как минимум, обеспечьте 30 фунтов. сопротивления (ASTM
Минимум международного стандарта
составляет 23 фунта. силы).

Owens Corning предлагает линию черепицы, Duration,
со специальной полосой с технологией SureNail® в верхней части черепицы, где
они прибиты гвоздями. Эта полоска специально разработана для предотвращения образования черепицы.
протаскивание крепежных элементов (шляпок гвоздей) — распространенный вид повреждения кровли ветром.

Официальный, беспристрастный приговор правительства

Разные кровельщики имеют дело с разной черепицей
производители. Кровельщик из программы GAF «Предпочитаемый кровельщик» с большей вероятностью
Предлагаю GAF предлагает лучшую черепицу. FEMA, с другой стороны, не имеет
денежный стимул для продвижения любого конкретного бренда кровли, поэтому передовой опыт
они предполагают, что на объективную информацию можно положиться.

При укладке битумной черепицы в местах с высоким
опасность ветра или урагана, FEMA
рекомендует:

• Использование кровельных гвоздей, а не скоб
• Если крыша находится в пределах 3000 футов от соленой воды
  гвозди должны быть из нержавеющей стали
• Шесть гвоздей на трехступенчатую черепицу
• Гарантийный срок указывает на долговечность
  (30 лет выдерживают ветер лучше, чем 20 лет)
• Черепица с органическим армированием более устойчива
  к разрыву

Есть много других передовых методов, которые рекомендует FEMA
сделайте вашу крышу максимально устойчивой к ураганам.Если вам нужна крыша
замена во Флориде, вы можете прочитать их крышу
Документы по покрытиям и передовой практике.

Стоит отметить, что органическая черепица не подвергалась
производятся примерно с 2006 года, но у некоторых людей они все еще могут быть на своих
крыши, поскольку некоторые типы могут прослужить от 30 до 50 лет — справа
климат.

Флорида — неподходящий климат для органического асфальта
черепица из-за жары и влажности, поэтому домовладельцы Флориды менее вероятно
иметь их на своих крышах.Основа органической черепицы была сделана из древесной щепы и
переработанные тряпки, бумага и картон, что сделало их тяжелее и
более гибкая, чем современная черепица из стекловолокна.

Металлическая кровля имеет тенденцию к выигрышу

Когда дело доходит до сопротивления ветру со скоростью 140 или 150 миль в час, металл
кровлю, как правило, невозможно обыграть. Люди больше привыкли видеть металлические крыши на
коммерческие здания, а не дома, но нет правила, запрещающего
установлен на домах.

Проблема в том, что металл стоит дорого и большинству людей не нравится
как это выглядит в их доме (или не может иметь этого из-за ограничений ТСЖ).Ты
также могут возникнуть проблемы с поиском кровельщика, который устанавливает металлическую кровлю жилого дома.
поскольку это довольно необычный выбор.

Есть некоторые атрибуты, которые делают металлические крыши
привлекательный вариант для домовладельцев. Домовладельцы, которые приглядываются, могут найти
варианты металлической кровли для жилых домов, которые выглядят как обычный асфальт
архитектурная черепица или другие распространенные кровельные материалы вместо
традиционный вид листового металла, с которым люди более знакомы. Есть также
фактор долговечности — металлическая кровля может прослужить намного дольше, чем традиционная
битумная черепица.

Металл также обладает преимуществами огнестойкости.
кровельные работы. Некоторые страховщики домовладельцев даже предлагают скидки на
домовладельцы, у которых установлена ​​металлическая кровля.

С другой стороны, град может повредить
металлическая кровля. Это может не нанести большого ущерба структурной целостности, но
он может оставить металлическую крышу с рябью.

А как насчет глиняной плитки?

Основным преимуществом глиняной черепицы является ее устойчивость к ветру.
масса.Более легкий асфальт и черепицу из стекловолокна легче взорвать
вокруг, чем правильно установлена ​​и закреплена глиняная плитка. Однако особенно сильные
ураганные ветры потенциально могут разбрасывать глиняные плитки и летать глиняные плитки
значительно более опасны, чем летучая черепица из асфальта, которая
обратная сторона.

Глиняная плитка может обеспечить хорошее сопротивление ветру, если она
правильно установлены кровельщиками, имеющими опыт работы с продуктом, но как
Стоимость материалов и монтажа делает его дорогим вариантом.

Какая лучшая защита крыши от урагана для вашего дома?

Если вы можете позволить себе другой материал, кроме битумной черепицы и
вам нравится внешний вид альтернатив (и конструкция вашей крыши может выдержать
вес), пружины для чего-то вроде металлической кровли, глины или шифера хороши
параметры.

Большинство домовладельцев в конечном итоге выберут традиционные
битумная черепица, и в этом случае каждая крупная марка имеет хорошие ветроустойчивые варианты:

Каждая марка разработала ветрозащитные
решение для обеспечения максимальной защиты домовладельцев в таких местах, как Флорида
где ураганы и сильные ветры представляют реальную опасность.Возможно, вы захотите провести дополнительные исследования
в цену этих стилей, а также их эстетические возможности перед
приверженность бренду. Когда каждая компания по сути предлагает 130 миль в час
защита, для многих это часто сводится к цене и внешнему виду
домовладельцы.

Почему больше людей не получают металлическую крышу?

Вкусы потребителей со временем меняются. Люди начинают видеть новые продукты. Они проверяют отзывы и постепенно, со временем, начинают принимать и даже принимать новое. Мы наблюдали переход от лошадей к автомобилям, от газовых ламп к электричеству, а также приближается сдвиг в кровле.Эксперты не всегда понимают, чего хотят потребители. Вот известная цитата эксперта, который был бы шокирован сегодняшним миром.

«Я думаю, что существует мировой рынок для пяти компьютеров». Председатель IBM, 1943 год

Времена меняются, и времена меняются для металлических крыш. Поскольку популярность металлических крыш растет, появляется больше фактур и цветов на выбор, и хотя по-прежнему есть более крупные панели, знакомые многим, появляются новые стили, некоторые из которых выглядят похожими на черепицу.

Металлические кровли превосходят асфальтовую черепицу . Срок службы гонтовых крыш составляет 12-17 лет, а может и чуть больше; тем не менее, их часто приходится заменять до истечения расчетного срока службы. Металлические кровли могут прослужить 50 лет. Если кто-то не планирует стать центурионом, ему, вероятно, придется построить только одну металлическую крышу за свою жизнь. С другой стороны, если он планирует передать дом как наследство, он может поставить вторую крышу, прожить более 100 лет и все еще иметь запас крыши.Хотя первоначальная стоимость пятидесятилетней кровли может быть немного больше, со временем разница в стоимости между металлом и асфальтом примерно такая же, к тому же нет всех хлопот, связанных с необходимостью выполнять 3-4 работы по укладке асфальта за одно и то же время. промежуток времени.
Асфальт более восприимчив к стихиям. Опоясывающий лишай портится от погодных условий, снега и ветра. Опоясывающий лишай можно сорвать. Зато металл прочен даже против града. И, в маловероятном случае повреждения градом, обычно есть способ легко отремонтировать крышу.На металлическую крышу должна быть гарантия. Металлическую крышу не снесет, как черепицу, если только вы не говорите о сильном ветре, как Катрина, и тогда нет ничего безопасного.

Металлические кровли негорючие . Асфальтовая плитка сделана из масла и может гореть. Можно сэкономить на страховании жилья с металлической крышей, а крыша также может увеличить стоимость дома. Он защитит дом от внешних пожаров, а его небольшой вес может свести к минимуму проблемы с возгоранием внутри дома.

Люди иногда задаются вопросом, не мешают ли металлические крыши принимать сотовые телефоны. Нет, не совсем … если будет плохой прием, это, вероятно, проблема, которая возникнет независимо от крыши, и ее нужно решить каким-то другим способом.

Еще одним преимуществом металлических крыш является то, что они помогают сохранять в доме прохладу, поскольку они отражают солнечное тепло. Кроме того, их часто можно установить поверх существующей крыши. Для тех, кто занимается переработкой отходов, некоторые металлические детали изготовлены из переработанных материалов.

Вам определенно нужен профессионал для установки крыши. Могут быть большие различия в качестве, дизайне и покрытии материалов, приобретенных домовладельцем, и материалов, предоставленных профессионалом. Существуют также методы установки, которые профессионалы умеют применять. Одним из них является необходимость надлежащей вентиляции для защиты от влаги, плесени и тепла чердака, которые могут помешать кондиционированию воздуха. В снежном климате необходимо установить снегозадержатели, чтобы снег не скатывался с крыши одним листом.Правильная изоляция может помочь уменьшить «звенящий» звук, исходящий от дождя. Если вы думаете о металлической крыше, поговорите со своим профессионалом и обсудите с ним свои вопросы. Он знает, как установить крышу, которая будет соответствовать вашим потребностям.

.