Штукатурка пеноплекса снаружи своими руками: Штукатурка по пеноплексу снаружи дома своими руками — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Утепление фундамента дома снаружи пеноплексом или пенопластом своими руками — Статьи «Первый Стройцентр» в Нижнем Новгороде

Правильно утепленный фундамент позволяет добиться сокращения теплопотерь дома до 20%, что в значительной степени позволяет сократить расходы на отопление. Кроме того, дополнительная гидроизоляция и утепление цоколя пенопластом или пеноплексом препятствует разрушению конструкции фундамента. Учитывая тот факт, что на фундамент приходится основная нагрузка, долговечность дома во многом определяет именно долговечность фундамента. Собственно, утепление цоколя фундамента – это вполне посильная задача даже для человека, который не связан со строительной отраслью, и в этой статье мы расскажем о том, как это можно сделать своими руками.

Чем будем утеплять: пенопласт или пеноплекс

Первый вопрос, который предстоит решить – выполнять утепление цоколя экструдированным пенополистиролом или же использовать для теплоизоляции фундамента пеноплэкс. Поэтому предстоит разобраться, какому материалу отдать предпочтение, поскольку материалы отличаются не только ценой, но и техническими характеристиками.

Пенопласт, который называют также пенополистиролом, производят из полимеров, которые, вступая в реакцию с газами и образователями пены, превращаются в мягкие гладкие шарики, диаметром от 1 до 5 мм. Затем эти шарики прессуют в плиты, которые уже используются для утепления.

Пеноплекс – это торговое название экструдированного пенополистирола, который является значительно улучшенной модификацией пенопласта. Пеноплекс изготовляют из тех же составляющих, однако новая технология предполагает определенные отличия, гранулы не прессуются, а плавятся (экстрагируются) и заливаются в формы. Оттуда вынимают уже готовые плиты по структуре напоминающие застывшую монтажную пену.

Отличия материалов:

Основное отличие пеноплекса от пенопласта заключается в том, что новый материал является намного более прочным, в частности, его можно использовать для утепления пола, в отличие от пенопласта;

Из этого качества вытекает и следующее – долговечность утеплителя, что, в свою очередь, сокращает расходы на ремонт, благодаря своей структуре материал не крошится и не разрушается даже при крайне низких температурах;

Еще более ценное качество — уровень теплоизоляции, которую обеспечивает пеноплекс, более чем в два раза повышает изолирующую способность пенопласта.

Иными словами, за счет меньшей толщины достигается экономия пространства;

И, наконец, у пеноплекса имеется кардинально новая характеристика, которой не было у пенопласта – он не горит, в отличие от пенопласта, что весьма важно для обеспечения пожарной безопасности любых строительных конструкций.

Кроме того, пеноплекс не подвержен гниению, он не интересует мелких грызунов, легко монтируется и плотно стыкуется, благодаря пазогребневому креплению на краях.

Расчет толщины материала, варианты утепления

Толщина материала для утепления, речь в данном случае идет как о пенопласте, так и о пеноплексе, подбирается согласно теплотехническим расчетам, выполняемым проектировщиками при создании проекта дома. Если принято решение утеплить здание, которое уже находится в эксплуатации, также необходимо провести соответствующие расчеты.

Утеплять фундамент необходимо только с наружной стороны, так как в этом случае фундамент и нижняя часть здания защищаются от холода и препятствуют его проникновению в помещения. Если укрепить фундамент с внутренней стороны, то от холода будет защищено только пространство под домом (подвал), и холод будет проникать в дом через цоколь.

Защищать основание дома необходимо комплексно, помимо самого фундамента нужно выполнить утепление цоколя пеноплексом – технология для этого используется та же. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом защитит дом от низких температур на воздухе, тогда как теплый фундамент обеспечивает защиту от промерзания в толще почвы.

Читайте также: Правильное утепление цоколя свайно-винтового фундамента дома

Этап первый: подготовка фундамента и цоколя

Первое, что предстоит сделать, это откопать фундамент путем выкапывания траншеи по всему периметру здания, шириной примерно метр-полтора. Копать следует на полную глубину фундамента, которая, в свою очередь, зависит от глубины промерзания земли.

Затем следует очистить поверхность фундамента с помощью жесткой щетки с металлическим ворсом. Кроме того, поверхность (фундамента и цоколя) необходимо выровнять – это необходимо для обеспечения долговечности гидроизоляционного материала. Выравнивают стены с использованием штукатурки, которая наносится на предварительно закрепленную сетку и маячные рейки. После окончания работ необходимо сделать перерыв, штукатурка должна полностью высохнуть.

Этап второй: гидро- и теплоизоляция

Теперь нужно нанести гидроизоляционный материал на внешние стены фундамента, а также на цоколь — они покрываются слоем битумной мастики, и поверх приклеивается рулонный или листовой гидроизоляционный материал (внахлест на 10 см.). Листы следует тщательно разгладить, удалив из-под них воздух, а стыки обработать битумом или битумной мастикой.

Настал черед непосредственно утеплительных работ – нужно приклеить к поверхности листы теплоизоляции пеноплэкс на фундамент (или пенопласта), используя для этого акриловый клей, или другой на неорганической основе. Клей наносится точечно, не менее чем в пяти-шести точках. Использовать для фундамента крепление дюбелями нельзя, это повредит гидроизоляцию.

После прикрепления каждого листа нужно выждать, пока клей затвердеет – примерно минуту, впрочем, это время уйдет на подготовку очередного листа. Пеноплекс крепим по системе «паз-гребень», если используется пенопласт, то стыки и щели заполняются монтажной пеной (можно и клеем). Теперь нужно нанести второй слой утеплителя, который крепится на первый, крепят этот слой со смещением, чтобы стыки на первом слое были скрыты. После закрепления утеплителя нужно укрепить его поверхность с помощью штукатурки (особенно пенопласт), которая наносится на армирующую сетку (лучше из стеклоткани).

Этап третий: обустройство теплой отмостки и отделка цоколя

Когда штукатурка высохнет — траншею нужно засыпать. Засыпать можно землей из этой же траншеи, однако для лучшей теплоизоляции иногда используют песок или керамзит.

На этом этапе работа еще не окончена, так как теперь предстоит выполнить утепленную отмостку по периметру. Поэтому засыпаем траншею не полностью – на глубине порядка 30 сантиметров от перехода фундамента в цоколь нужно насыпать слой песка, толщиной примерно 10 см, тщательно его утрамбовать и выровнять.

Поверх песка укладывается гидроизол – укладывать нужно на всю ширину траншеи, листы должны закрывать угол примыкания фундамента к пирогу отмостки. Как и при утеплении самого фундамента, стыки промазываются битумом (мастикой). Сверху размещаются листы утеплителя (пеноплекс или пенопласт), стыки обрабатываются клеем или монтажной пеной.

Теперь настал черед заливки бетонной стяжки, ее следует заливать с уклоном для отведения от цоколя ливневых и сточных вод.

После застывания стяжки необходимо отделать цокольную часть – на утеплитель крепятся декоративные панели, наносится штукатурка или используются иные материалы.

Утеплить фундамент самому или доверить работу профессионалам?

Итак, все процессы по утеплению фундамента дома снаружи пеноплексом вполне можно выполнить самостоятельно. Однако лучше обратиться за помощью к специалистам компании «Первый стройцентр Сатурн-Р», которые помогут правильно выбрать утеплитель, рассчитать требуемые характеристики, а также провести все работы согласно действующим нормам и правилам. Доверяя работы профессионалам, владелец дома может быть уверен в том, что утепленный фундамент будет надежно препятствовать проникновению холода, и прослужит долгие годы.

Утепление дома пеноплексом своими руками

Утепление фасада Пеноплексом является одной из самых распространенных технологий, применяемых для теплоизоляции. Материал обладает рядом преимуществ перед другими, поэтому очень популярен в частном домостроении. Однако следует учитывать, что такая теплоизоляция имеет несколько нюансов и особенностей, с которыми обязательно нужно ознакомиться, чтобы Пеноплекс выполнят свои задачи долгие годы.

При строительстве собственного дома важно понимать, что возведение фундамента и коробки из стен, крыши является лишь 30-40% того, что еще предстоит сделать. Также нужно будет выполнить отделку и облицовку, утепление снаружи или внутри. Теплоизоляция очень важна, так как она позволяет создать внутри дома комфортный микроклимат, сэкономить на отоплении в холодное время года. Без утепления в помещениях может возникнуть сырость, что приведет к появлению плесени и грибка, оказывающих вредное воздействие на здоровье.

Открыть содержание статьи →

Навигация:

1. Популярные технологии.
2. Особенности монтажа.
3. Подготовительные работы.
4. Монтаж утеплителя по «мокрой технологии».
5. Монтаж утеплителя по технологии «вентилируемый фасад».
6. Как определить толщину утеплителя.
7. Рекомендации по утеплению стен из различных материалов.
8. Плюсы и минусы пеноплекса.
9. Разновидности Пеноплекса для утепления.
10. Советы экспертов.

Как выполнить утепление фасада, популярные технологии

Чтобы утеплить дом, можно использовать технологию «мокрый фасад». Она носит такое название, так как в процессе работ применяются жидкие строительные составы, требующие высыхания.

Как выполняется утепление:

Зачистка и подготовка поверхности.
Нанесения клеевого слоя (максимум 3 см).
Монтаж теплоизоляции.
Нанесение второго клеевого слоя.
Монтаж армирующей сетки.
Нанесение штукатурки.
Грунтование.
Покраска.

Еще одной популярной технологией является вентилируемый фасад. Его особенностью является то, что работы проводятся значительно быстрее, чем при предыдущей технологии. Это связано с тем, что монтаж не предусматривает использование так называемых «мокрых» составов, между нанесением которых должно пройти определенное время. При выборе вентилируемого фасада к последующим этапам установки можно приступать сразу же после окончания предыдущего.

В качестве крепления используется не клей, а тарельчатые дюбели и анкеры. Такая технология отличается прочностью и хорошей устойчивостью к внешнему воздействию. В качестве внешней отделки можно выбрать любые материалы.

Особенности монтажа

В статье расскажем о том, как собственными силами выполнить теплоизоляцию дома, выполненного из газобетона. Утепление из пеноплекса толщиной 50 мм поможет исключить мостики холода, предотвратить появление сырости и плесени в помещении, создать комфортный микроклимат и сэкономить на отоплении в зимнее время года.

1 – Крепление плит из пеноплекса осуществляется на клей-пену Penoplex Fastfix. Она специально предназначена для таких работ. К тому же имеет низкое расширение.

2 – Также потребуются зонтики или крепки. Все называют их по-разному. Как они выглядят можно посмотреть на фото ниже.

3 – Механическая фиксация утеплителя осуществляется на черные саморезы 120.

Подготовительные работы

Монтажные работы начинаются с подготовки:

Осмотреть весь дом, проверить, имеются ли неровности и выступающие элементы. Все лишнее убрать, используя шпатель и молоток, чтобы потом в процессе работы это не доставляло лишних хлопот.

Помыть стены дома, используя шланг или керхер. Это поможет убрать пыль и грязь с поверхности.
Если стены дома выполнены из железобетона, то обработать их по поверхности грунтовкой. На кирпичную кладку наносят штукатурку, чтобы максимально выровнять поверхность и устранить воздушные зазоры, которые могут образоваться при укладке утеплителя. Плиты пеноплекса можно монтировать только на ровную и прочную поверхность. Это будет гарантировать долговечность такого утепления. Например, если ранее стена была оштукатурена и сверху окрашена, то от краски стоит избавиться, а штукатурный слой везде проверить на ровность.
Прогрунтовать штукатурку после высыхания. Это позволяет усилить ее поверхность и улучшить адгезию с клеевым составом, используемым для фиксации утеплителя к стене. Благодаря этому штукатурка не будет осыпаться при возрастании нагрузки от наносимых материалов.
Выстроить линию при помощи лазерного уровня, так как при теплоизоляции стен не будет утепляться фундамент. Это будет происходить отдельно, совместно с отмосткой. Отступить 10 см, чтобы потом перекрыть шов.
Мелованной нитью отбить линию старта. Перед утеплением стены следует выполнить установку закладных деталей и креплений, с помощью которых в дальнейшем будет фиксироваться водосточная система, наружные светильники, антенна и другие аксессуары, размещаемые на фасаде здания. Если крепеж проходит сквозь утеплитель и будет расположен внутри его толщины, то стоит обработать его защитным составом. Например, подойдет краска, любая для наружных работ, но не масляная.
По мелованной линии снизу, откуда будет начинаться монтаж утеплителя, смонтируйте стартовый профиль. Он должен быть выполнен из нержавеющей стали. Фиксация его к кирпичной кладке или бетонной стене выполняется с помощью саморезов и дюбелей. Сперва намечаются места их расположения, по разметке сверлятся отверстия, куда в дальнейшем вставляются крепежи. Стартовый профиль будет надежной опорой для первого ряда плит утеплителя.
Он позволяет выровнять их по горизонтали. Плюс, это дополнительная защита нижней части теплоизоляции от влаги, механических повреждений и грызунов-вредителей. Фиксаторы стартового профиля закрепляются на расстоянии 30-50 см друг от друга. В точке соприкосновения со стеной элементы должны плотно прилегать между собой. Если образовался зазор, то его следует устранить с помощью прокладочных шайб. Между отдельными профилями по горизонтали оставляют зазор в 3 мм и устанавливают специальное крепление.

Важно знать!
Уровень размещений нижней части утеплителя устанавливается на 20-30 см выше, чем полы внутри дома. Это позволяет улучшить теплозащиту комнат и избежать сырости. Следует также предусмотреть, чтобы ширина профиля из нержавейки была равна толщине плиты пеноплекса.

Монтаж утеплителя по «мокрой технологии»

Пошаговые действия:

Начинать монтаж пеноплекса снаружи дома следует от его углов. Но в местах расположения дверных или оконных проемов стартуют именно от них, заполняя сперва проем по периметру. Разумеется, часть плит утеплителя придется подрезать для придания нужной формы. Но сделать это совсем несложно с помощью ножовки по металлу или даже обычной пилы.
Слегка смочить участок на стене для лучшей адгезии. По размеченной линии приступить к монтажу теплоизоляционных плит, осуществляя их фиксацию на клей-пену. Для приклеивания потребуется не более 3 минут. Есть виды клеев, которые можно наносить только на сухую поверхность, это указывается на упаковке. В таком случае необходимо дождаться полного высыхания поверхности стены.
Замешиваются клеи согласно инструкции на пачке. Если используется сухая смесь, то ее разводят водой и перемешивают в течение 5 мин, после того отставляют еще на 10 минут и повторно тщательно размешивают до получения однородной консистенции. Использовать такой клей можно на протяжении 2 часов, по их истечении состав теряет необходимые характеристики. Клей наносится по периметру плит полосой в 10 см. Толщина слоя клеевого состава не должна превышать 2,5 см. Площадь листа пеноплекса заполняется клеем на 40%.

Осуществить механическую фиксацию на 5 крепежей. Желательно делать это через 2-3 суток после приклеивания плит. Это обеспечит плотное прилегание плиты, не нарушит плоскость. Второй ряд утеплителя размещают со смещением в половину плиты. Так швы не будут совпадать по вертикали. Это не только улучшает параметры теплоизоляции, но и повышает прочность финишной отделки стены.
Нанести второй слой клея – толщина на более 0,2 см. Он будет фиксировать армирующую сетку. Она необходима для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью утеплителя. Дополнительно сетку закрепляют с помощью скоб степлером или небольшими саморезами. Полосы армирующей сетки имеют размеры 30х100 см. Фиксацию их начинают с углов и откосов. Соседние полосы укладываются внахлест, шириной в 10 см. По бокам сетка фиксируется металлическими уголками, которые крепятся на саморезы.
Выполнить оштукатуривание. Важно чтобы армирующая сетка была полностью закрыта штукатуркой и нигде не выступала из нее. Сверху штукатурка после застывания грунтуется и окрашивается в желаемый цвет.
Аналогичным образом закрыть все стены.

Работы можно проводить и во время несильного дождя. Это только на руку, т.к. клей-пена будет увлажняться естественным образом, что обеспечит лучшую адгезию. Сам пеноплекс не боится влаги, так как имеет нулевое водопоглощение. При этом он отличается низкой теплопроводностью и высокой прочностью, в ходе работ на него можно спокойно опирать лестницу. Утеплитель имеет продолжительный срок службы, является экологичным и удобным в монтаже.

Важно знать!
Обрезки утеплителя тоже можно использовать, но лучше, когда это цельные большие плиты. Очень часто обрезки размещают в местах, где на фасаде находятся крепления водосточной системы, наружных светильников или камер видеонаблюдения. Но учтите, на углах стен нельзя укладывать плиты утеплителя шириной менее 20 см. Это снизит уровень теплоизоляции и может привести к образованию «мостиков холода».

Монтаж утеплителя по технологии «вентилируемый фасад»

Вентилируемый фасад представляет собой решетчатую конструкцию, которая облицовывается плитными или панельными материалами. Особенность такой отделки в наличии зазора между отделкой и стеной. Он необходим для циркулирования воздуха и свободного отведения влаги с поверхности стены.

Утепление вентилируемого фасада пеноплексом немного отличается по технологии и выполняется в несколько последовательных этапов:

Подготовка стен. При необходимости шпаклюются для выравнивания. Заделываются трещины, сколы. Поверх обрабатывают грунтовкой.
Нанесение вертикальных линий под прямые подвесы. Разметка горизонтального расположения профиля.
Монтаж профилей из нержавеющей стали. Эта конструкция будет служить для размещения облицовочного материала. Важно чтобы расстояние между каркасом и стеной было на 5-7 см больше, чем толщина плит утеплителя. Это пространство станет вентилируемым зазором.
Плиты пеноплекса укладываются на слой клея. Дополнительно они фиксируются к стене тарельчатыми дюбелями – по 5 шт. на 1 плиту. При монтаже в пеноплексе делаются прорези под крепления профиля. Их необходимо будет после укладки плит заделать вспененным герметиком.
Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции. Ее роль играет ветрозащитная мембрана, изготовленная из многослойных изоляционных материалов. Она крепится к утеплителю с помощью степлера и скоб. В местах стыка полотна делают нахлест в 10-15 см.
Собирается каркас профильной системы и на нее устанавливается облицовочный материал. Это могут быть декоративные панели под древесину, алюминиевые либо стальные кассеты, керамогранит.

Как определить толщину утеплителя

Чтобы рассчитать толщину теплоизоляционного материала, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами.

При этом необходимо будет учесть:

толщину внешних стен;
степень их теплосопротивляемости;
климатические особенности в регионе;
посезонную температуру;
теплопроводность утеплителя.

Важно знать!
Полученное значение будет лишь приблизительным. Для точного расчета рекомендуется обратиться к специалистам.

Плюсы и минусы пеноплекса

Пеноплекс является качественным вспененным полистиролом. Изготавливается по технологии экструзии. Материал был разработан более 50 лет назад в американской лаборатории.
Пеноплекс реализуется в специальной упаковочной пленке. Это необходимо, чтобы защитить его от ультрафиолетовых лучей, так как он не отличается стойкостью к ним. Благодаря этому утеплитель можно хранить на открытом воздухе. Однако при возможности его стоит дополнительно защитить от солнца, чтобы снизить риск контакта с солнцем. Под действием лучей целостность верхнего слоя теплоизолятора может быть нарушена.

К преимуществам можно отнести:

Низкий показатель теплопроводности. Это позволяет совершить утепление стен фасада пеноплексом с минимальной толщиной слоя. При этом теплоизоляция будет высокой.
Хорошая стойкость к влаге. Благодаря этому утеплитель не портится под воздействием атмосферных осадков и конденсата.
Высокая прочность. Утепление фасада пеноплексом под штукатурку и любую другую облицовку не подвержено механическим повреждениям.
Продолжительный срок службы. Если теплоизоляционный слой смонтирован правильно, то эксплуатационный период составит не менее 50 лет. Для этого утепление фасада лучше доверить специалистам, а не выполнять своими руками при отсутствии опыта.
Экологическая безопасность. Утеплитель абсолютно безопасен для человеческого здоровья, поэтому его можно использовать и для внутреннего утепления, в том числе в образовательных и медицинских учреждениях.
Устойчивость к химической среде. Низкая вероятность возникновения плесени и грибка.
Высокая скорость и удобство проведения монтажных работ.
Негорючесть.

К недостаткам можно отнести:

При возникновении пожара материал не воспламеняется, но плавится;
Пеноплекс любят портить грызуны;
При нахождении под ультрафиолетовыми лучами утрачивает свои эксплуатационные характеристики, поэтому в процессе монтажа в солнечную погоду требуется дополнительная защита стен;
Высокая стоимость.

Достоинств у теплоизоляционного материала значительно больше. Они перекрывают все недостатки. Например, высокая стоимость утепления фасада Пеноплексом окупится благодаря продолжительному сроку службы.

Разновидности Пеноплекса для утепления

Существует несколько разновидностей пеноплекса для утепления фасадов. Они различаются между собой классом горючести, и прочностью. Каждый тип предназначается для теплоизоляции различных объектов.

Основная линейка:

Пеноплекс «Фасад»
Предназначается для теплоизоляции внутренних и внешних ограждающих конструкций, то есть стен, перегородок и фасадных систем. Представляет собой плиты с фрезерованной поверхностью. Благодаря данной характеристике утепление фасада дома Пеноплексом под штукатурку имеет лучшую адгезию с клеем и облицовкой, что уменьшает сроки проведения работ.
«Основа»
Считается универсальным материалом. Используется для теплоизоляции пол, стен, крыши, которые будут испытывать высокую нагрузку. Пеноплекс «Основа» применяется в промышленно-гражданском строительстве.
«Стена»
Является аналогом Пеноплекс «Фасад». Однако у данной разновидности отсутствует фрезерованная поверхность. Используется для изоляции внешних и внутренних ограждающих конструкций (стен, перегородок, фасадных систем).
«Комфорт»
Является самым популярным теплоизоляционным материалом в частном домостроении. Применяется для утепления загородных домов и городских квартир. Материал используют для стен, пристроек, лоджий, балконов.

Важно знать!
Также существуют и другие типы утеплителя, но они не предназначаются для фасада: Пеноплекс «Фундамент», «Кровля», «45» (для дорожного строительства), «Скатная Кровля», «Гео».

Советы экспертов

Обрезка плит утеплителя стандартного размера приводит к тому, что приходится убирать соединительные торцы. Из-за этого на стыках могут появляться зазоры и щели. Они в будущем станут «мостиками холода», повышая уровень теплопотерь стены. Чтобы этого избежать, такие стыки «задувают» герметиком вспененного типа. Он напоминает монтажную пену, но при этом обладает еще более высокими эксплуатационными характеристиками – не боится влаги, перепадов температур, воздействия солнечных лучей или промерзания. Важно, что он не расширяется на воздухе.

При фиксации пеноплекса на клеевой состав может использоваться и всего 1 крепление в виде тарельчатого дюбеля на каждую из плит. Но такой подход обычно выбирают только при утеплении одноэтажных строений с бетонными стенами. Они менее подвержены воздействию ветровых нагрузок. Для надежности фиксации плиты утеплителя крепление должно уходить в бетонную стену не менее, чем на 40-50 мм. Это число нужно приплюсовать к толщине выбранного пеноплекса при закупке крепежных элементов.

Если фасад дома после утепления пеноплексом планируется зашивать сайдингом, то поверх утеплителя следует смонтировать обрешетку из металла или древесины. Она крепится к самому пеноплексу длинными саморезами или дюбелями. Разумеется, плиту утеплителя должны быть зафиксированы не только клеевым составом, но и крепежами с тарельчатой головкой. Это позволит снизить риск смятия теплоизоляции при установке обрешетки и избежать отрыва облицовочного материала при сильных порывах ветра. Между сайдингом и пеноплексом остается вентилируемый зазор шириной 2-3 см. Но в использовании пароизоляции при такой облицовке необходимости нет.

Справочник домовладельца по нанесению штукатурки – Новости Матери-Земли

Обычно используемые в качестве защитной отделки наружных стен, штукатурки также обеспечивают долговечность и красоту внутренних помещений. Но выбор правильной штукатурки — это не только вопрос эстетики: от вашего выбора может зависеть срок службы вашего дома. У современного домовладельца есть много вариантов на выбор: натуральная штукатурка из земли, извести или гипса, а также штукатурка из цемента или синтетических материалов.

A Грунтовка для гипса

Знание характеристик разнообразных штукатурок, используемых сегодня, а также плюсов и минусов каждой из них поможет вам сделать правильный выбор для вашего дома.

Штукатурки и лепнины обычно состоят из трех основных компонентов: структурного компонента, связующего вещества и какого-либо волокна. Песок обеспечивает большую часть объема штукатурки и служит структурным компонентом всех штукатурок и штукатурок, кроме гипсовой штукатурки. В зависимости от смеси песок также может придавать текстуру штукатурке.

При добавлении воды в гипсовую или штукатурную смесь вяжущие вещества, такие как известь, гипс или цемент, заставляют частицы песка сцепляться друг с другом, создавая податливый, когезивный материал, который плавно распределяется и приклеивается к стенам. Когда вода испаряется, гипсы и лепнины схватываются или отвердевают , и связующие вещества создают прочную защитную отделку.

Волокна часто добавляют для увеличения прочности штукатурки, усиления и уменьшения или устранения растрескивания. В земляных штукатурках используют солому, рогоз и шерсть; в цементную штукатурку добавляют стекловолокно. В былые времена конский волос добавляли в базовый слой гипсовой штукатурки.

Штукатурки и штукатурки наносят вручную или шпателем или распыляют с помощью механического распылителя или насоса. Вместо одного толстого слоя наносится несколько тонких слоев, чтобы уменьшить оседание, которое может привести к отслоению штукатурки от стены. Нанесение тонким слоем также уменьшает растрескивание при высыхании штукатурки и штукатурки. При отверждении штукатурки и штукатурки образуют довольно огнеупорный слой, покрывающий горючие материалы внутри стен.

Штукатурка может иметь гладкую или текстурированную поверхность в зависимости от штукатурки и метода нанесения. С небольшими недостатками и способностью формовать углы и ниши, глиняная штукатурка может придать дому теплое, деревенское ощущение или «создать гладкие стены с ровными изгибами и такой тонкой полировкой, что она похожа на стекло, выброшенное с морского пляжа». — говорит Кили Миган, автор Земляные штукатурки для домов из соломенных тюков. Гипсовые штукатурки и штукатурки также могут иметь множество текстур. По сравнению с земляными штукатурками для достижения однородной отделки гипса и лепнины обычно требуется меньше работы.

Штукатурка и управление влагой

Контроль проникновения водяного пара в дом и из него — одна из проблем, которая постоянно беспокоит строителей. Строители не только стремятся предотвратить попадание водяного пара внутрь, но и должны найти способы выпускать его, если он проник внутрь.

Водяной пар движется от теплого к холодному: например, от теплой внутренней стены к холодной наружной стене. Большие перепады температур заставляют пар конденсироваться в жидкую воду на холодных поверхностях. Там, где скапливается влага, строительные материалы могут подвергаться риску ухудшения состояния: дерево гниет, соломенная плесень, ржавчина металла и эрозия штукатурки.

Хотя общая цель состоит в том, чтобы не допустить намокания строительных конструкций и позволить им высохнуть, если они намокли, разные климатические условия требуют различных стратегий пароизоляции. Чтобы получить конкретные рекомендации для вашего климата, Ассоциация энергоэффективных зданий публикует Руководства строителя для конкретных климатических условий (по 40 долларов США; доступно на их веб-сайте www. eeba.org), в которых предлагаются хорошие методы проектирования пароизоляции.

Прежде чем строить обычный дом, поговорите с местными подрядчиками, чтобы узнать, что им подходит. Если вы строите дом из тюков соломы, самана или самана, вам придется хорошо спроектировать выступы и фундамент, но материалы (тюки соломы, глиняная штукатурка), используемые в этих стилях строительства, проницаемы для водяного пара и позволят вам дом, чтобы свободно выпускать водяной пар.

Земляные штукатурки

Земляные штукатурки являются самыми древними из всех штукатурок и продолжают использоваться во многих частях мира и сегодня. Здесь, в Соединенных Штатах, они находят восприимчивую аудиторию среди многих природных строителей, которые строят дома из тюков соломы и глиняных материалов, таких как саман, утрамбованная земля и саман (см. «Строительство с помощью земли», апрель/май 2002 г.).

Глиняная штукатурка требует экспериментов. В отличие от других отделочных материалов для стен, таких как гипсовая штукатурка, земляные штукатурки не продаются в виде готовых порошков, за исключением Германии, где они доступны в мешках в магазинах строительных материалов. Земляные штукатурки должны быть сделаны с нуля: грязь, часто с небольшим количеством песка, соломы и клейстера из приготовленной муки (отвердителя) или навоза, добавленного для создания более прочного покрытия, которое не осыпается песком или мелкими частицами глины. В большинстве мест земляные штукатурки изготавливаются из недр, содержащих смесь глины, песка и ила. Недра в некоторых регионах идеально подходят для земляной штукатурки. В других областях, возможно, потребуется внести в грунт дополнительный песок или глину, чтобы создать пригодную для обработки смесь. Большинство грязевиков экспериментируют с различными смесями, чтобы увидеть, какие из них легче всего наносятся и хорошо прилипают, и определяют, какие смеси обеспечивают наилучшие долгосрочные характеристики. Тем не менее, чтобы получить хорошую смесь, не нужно быть сумасшедшим химиком.

При правильном соотношении глины, песка и ила для изготовления глиняной штукатурки требуется немного больше, чем просеивание, утрамбовка и размазывание. Во-первых, грязь просеивается, чтобы удалить гальку, камни и органический мусор, такой как корни. Затем его смешивают с водой и соломой и топчут или перемешивают. (Дети и взрослые любят участвовать: это гораздо более чудесно, чем лепить глиняные пироги, и помогает снять стресс.) После тщательного перемешивания смеси глиняная штукатурка наносится на стены вручную или с помощью мастерка.

Строители домов из тюков соломы, самана, самана и других природных домов используют глиняную штукатурку для внутренних и наружных стен, обычно нанося штукатурку в два или три слоя. Первый или два слоя выравнивают поверхность стены. Последний слой, или финишный слой, обеспечивает гладкую, замшевую отделку и цвет. Когда финишная штукатурка высохла, многие строители наносят алис (произносится как al-lee ), краску, сделанную из порошкообразной глины, смешанной с земляными пигментами, чтобы придать стенам эффектный оттенок.

«Из штукатурки получаются самые красивые стены, которые я когда-либо видела», — говорит Миган. «Цвета великолепны и невероятно разнообразны».

Материалы для земляной штукатурки часто можно собрать на самой строительной площадке — например, при раскопках фундамента, — что делает эту штукатурку недорогим материалом с низким содержанием энергии. (Воплощенная энергия — это общая энергия, необходимая для извлечения, производства и транспортировки материала.) Даже если они недоступны на месте, богатую глиной грязь и песок часто можно импортировать с близлежащего поля или гравийного склада, обеспечивая наименьшую воплощенную энергию. энергии во всем семействе штукатурок и штукатурок. Небольшой шрам, который образуется в результате извлечения земли для глиняной штукатурки, можно легко заполнить и пересадить или превратить в небольшой пруд, стирая все следы человеческой деятельности. Легкость регенерации в сочетании с низким потреблением энергии делает глиняную штукатурку, безусловно, наиболее экологически безопасной из всех отделок стен. А земляные штукатурки идеально подходят для людей, которые хотят избежать использования нефтехимии и других синтетических химических красок.

Глиняные штукатурки просты в ремонте и уходе. Если в готовой стене появляются трещины, вы просто смачиваете стену и наносите дополнительный финишный слой, сглаживая поверхность и растушевывая края. Alis можно применять для маскировки ремонтных работ. Использование алиса вместо промышленных красок для окраски стен также избавляет людей от воздействия вредных химических веществ.

Если дом построен с достаточными свесами крыши для защиты стен от проливных дождей, глиняные штукатурки можно использовать в самых разных климатических условиях, даже в некоторых довольно суровых. Идеально подходящие для естественного жилищного строительства, глиняные штукатурки позволяют стенам дышать и позволяют испаряться водяному пару, попадающему в стену (например, через щели вокруг оконных или дверных проемов). Эта характеристика помогает защитить землю и солому внутри стены от влаги. Накопление воды может привести к тому, что стены из тюков соломы покроются плесенью и в конечном итоге разлагаются, а земляные стены разрушаются и разрушаются.

Хотя глиняные штукатурки нетоксичны, экологически безопасны и просты в изготовлении, они не всегда разрешены местными строительными нормами. Местные чиновники, отвечающие за строительные нормы и правила, могут не захотеть давать свое одобрение, особенно для наружных работ. Тем не менее, предоставив должностным лицам кодекса в вашей юрисдикции опубликованную информацию о долговечности земляных штукатурок (см. «Ресурсы» в конце этой статьи) и спроектировав дом для защиты стен от непогоды, вы можете легко убедить их в достоинствах этого метода. доступный, экологически чистый материал.

Известковая штукатурка

Известковая штукатурка представляет собой смесь извести и песка с добавлением волокна. Основным компонентом известковых штукатурок является известковая замазка, продукт гашеной извести (гидроксид кальция) с консистенцией сметаны. Его можно приобрести только из нескольких источников, таких как Центр материалов для здоровья в Карбондейле, штат Колорадо [(800) 2924838; Buildingforhealth. com]. Известковая замазка также может быть изготовлена из гашеной извести типа N или типа S (не из сельскохозяйственной извести). Доступные во многих строительных магазинах, эти сухие порошки довольно недороги.

Чтобы приготовить известковую замазку из гашеной извести, порошок сначала смешивают с водой. Необходимы защитная одежда и очки, так как реакция между известью и водой приводит к сильному нагреву, который может вскипеть и разбрызгать этот едкий материал. Прежде чем пытаться замесить известковую замазку самостоятельно, ознакомьтесь с ней подробнее. (См. «Ресурсы» в конце этой статьи.) Рассмотрите возможность работы с опытным штукатуром извести, чтобы получить практический опыт.

После смешивания воды и гашеной извести материал оставляют отстаиваться, обычно на день или два, хотя опытные штукатуры известняка любят, чтобы известь гидратировалась, или slake, в течение месяцев или лет для достижения полной гидратации. После полного гашения известковая замазка отделяется от верхнего слоя воды, смешивается с песком и наносится на стену либо рукой в перчатке, либо кельмой. Некоторые известковые штукатуры любят наносить известковую штукатурку на стены с расстояния около 3 футов. Как правило, два или более слоя наждачной бумаги обеспечивают прочную внешнюю отделку, хотя нарезка — это искусство, которое чаще всего предназначено для экспертов.

По мере отверждения известковой штукатурки гидроксид кальция в смеси медленно вступает в реакцию с углекислым газом в воздухе. В процессе гидроксид кальция медленно превращается обратно в исходный материал — карбонат кальция или известняк — создавая чрезвычайно прочную и высокозащитную поверхность стены. После нанесения в более сухом климате стены необходимо опрыскивать от одного до трех раз в день в течение одной-двух недель, чтобы известковая штукатурка не высыхала слишком быстро, что значительно ослабляет материал и может привести к его отслаиванию от стены.

Известковая штукатурка — самая прочная и долговечная из всех штукатурок и штукатурок, представленных сегодня на рынке. Он обеспечивает превосходную защиту каменных, цементных, цементно-блочных и кирпичных стен и идеально подходит для наружных работ, особенно в дождливом климате, где часто бывают проливные дожди. Известковая штукатурка вполне подходит для внутренних стен и для применения в домах из тюков соломы, соломенной глины, самана и глинобитных домов. Как и земляные штукатурки, известковые штукатурки пропускают водяной пар внутрь стен.

Из-за длительного времени схватывания известковой штукатурки работа с этой штукатуркой требует большего опыта, чем с глиняной штукатуркой. Его едкая природа делает его потенциально опасным для всех, кто с ним работает. Для производства извести из дробленого известняка требуется интенсивная энергия, поэтому известковая штукатурка также имеет высокую воплощенную энергию. По этим причинам известковую штукатурку лучше всего использовать в качестве тонкого верхнего слоя поверх грунтовой штукатурки. Утверждение чиновников, отвечающих за строительные нормы и правила, не должно вызывать никаких проблем.

Гипсовая штукатурка

Гипсовая штукатурка в основном состоит из сульфата кальция, добываемого минерала. До появления гипсокартона (гипсокартона) гипсовая штукатурка широко использовалась в качестве внутренней отделки стен в США и Канаде. Обычно его наносили поверх деревянной рейки — деревянных реек, прибитых горизонтально к элементам каркаса стены. Но по мере роста популярности гипсокартона гипсовая штукатурка потеряла популярность. В настоящее время он редко используется в обычном домашнем строительстве, за исключением декоративного покрытия гипсокартона для создания текстуры и интересных узоров. Однако в интерьерах многих натуральных домов гипсовая штукатурка переживает возрождение.

Гипсовая штукатурка широко доступна, относительно недорога и проста в работе. Вы можете приобрести его в виде сухого порошка во многих строительных магазинах. Порошкообразные смеси требуют только добавления воды и небольшого перемешивания перед нанесением.

Гипсовая штукатурка быстро наносится и хорошо прилипает к различным поверхностям. Обычно наносится в два слоя: базовый и финишный. Поскольку он быстро схватывается, последний слой наносится вскоре после нанесения первого слоя.

Еще одним преимуществом гипсовой штукатурки является то, что она слегка расширяется при высыхании I и схватывании, что уменьшает или устраняет растрескивание. Большинство других штукатурок дают небольшую усадку при отверждении и более склонны к растрескиванию. Хотя в гипсе могут образовываться волосяные трещины, замазывание трещин влажной тряпкой или губкой заделывает их.

Гипсовая штукатурка достаточно твердая, образуя прочную внутреннюю отделку стен и потолка. Как и известковые штукатурки, гипсовые штукатурки не требуют особого ухода. Большинство финишных гипсовых штукатурок при загрязнении можно протирать дочиста, они не пылятся и не осыпаются.

Но есть у гипса и недостатки. Хотя гипсовая штукатурка обеспечивает прочную внутреннюю поверхность, она слишком водорастворима для использования на наружных стенах. Поскольку он устанавливается так быстро, новичкам трудно с ним работать. Кроме того, гипс содержит ряд химических добавок, улучшающих время схватывания и твердость. Эти летучие органические химические вещества выделяются из материала как во время нанесения, так и после высыхания гипса и могут вызывать беспокойство у химически чувствительных людей.

Цементная штукатурка

Смесь портландцемента, песка, волокна и небольшого количества извести, позволяющая расширяться и сжиматься без растрескивания. Цементная штукатурка обеспечивает прочную отделку наружных стен. Цементная штукатурка имеет долгую историю успешного применения в самых разных климатических условиях, от засушливых пустынь Аризоны до холодных лесов Висконсина. Эта прочная внешняя отделка может быть пигментирована или окрашена для получения широкого спектра красивых цветов. Цементная штукатурка может прослужить всю жизнь здания при правильном применении.

Цементная штукатурка, обычно наносимая в три слоя на каменные материалы, такие как бетон или бетонные блоки, образует защитную отделку стен, устойчивую к воздействию различных сил, от дятлов до травоядных. Его также можно наносить на изделия внешней обшивки, такие как фанера или плиты с ориентированной стружкой (OSB). Для достижения наилучших результатов к обшивке сначала прикрепляется паропроницаемая, водостойкая строительная бумага (например, рубероид). Торфяная бумага и аналогичные материалы защищают деревянную обшивку от воды, которая может просочиться через штукатурку, и в то же время позволяют влаге выйти из стены. Штукатурка наносится на металлическую рейку или проволочную сетку, закрепленную поверх толя и в обшивку. Рейка обеспечивает армирование и шероховатую поверхность, на которую крепится цементная штукатурка.

Цементная штукатурка хорошо отводит воду и обеспечивает некоторую паропроницаемость, если не покрыта водостойкой краской, но она не пропускает воздух, как глиняная, известковая или гипсовая штукатурка.

Компоненты цементной штукатурки — цемент, песок, известь и нити из стекловолокна — легко получить и относительно несложно смешать. Этим штукатуркам можно придавать различные текстуры, изменяя размер частиц песка, контролируя консистенцию смеси и используя специальные методы нанесения. Поскольку цементная штукатурка широко используется в Северной Америке, найти опытного штукатура проще, чем для большинства других видов отделки стен из гипса.

Несмотря на простоту нанесения и доступность, цементная штукатурка обладает самой высокой воплощенной энергией из всех штукатурок и штукатурок, поэтому она не является самым экологичным выбором. Производство цемента требует обширных горных работ, а сам цемент при его производстве создает значительные загрязнения.

Цементные штукатурки также склонны к растрескиванию, особенно вокруг дверей и окон. Трещины трудно ремонтировать, и, если их не заделать быстро, влага может проникать в стены, повреждая древесину и изоляцию. Добавление в смесь извести и стекловолокна помогает предотвратить это затруднительное положение.

Цементная штукатурка может создать серьезные проблемы при нанесении на дома из тюков соломы, самана или самана. Мало того, что незакрытые трещины позволяют влаге проникать внутрь, цемент может впитывать влагу в стены за счет капиллярного действия, вызывая скопление воды внутри земляных и соломенных стен и, в конечном итоге, разрушение стен.

Синтетическая штукатурка

Синтетическая штукатурка состоит из песка, взвешенного в смеси акрилового полимера, латекса и пигментов. Синтетическая штукатурка, применяемая в сотнях тысяч домов в Северной Америке, закупается предварительно смешанной в 5-галлонных ведрах. Нанесение так же просто, как размешать, зачерпнуть и нанести штукатурку: просто откройте крышку, немного перемешайте, затем зачерпните материал и нанесите его на стену.

Как и цементная штукатурка, синтетическая штукатурка наносится на различные основания. Наиболее распространенное применение требует нанесения двух слоев на изоляционную пенопластовую плиту, прибитую к обшивке наружной стены. Синтетические штукатурки обычно называют системами внешней изоляции и отделки (EIFS).

Синтетическая штукатурка удобна, быстро наносится, быстро сохнет и обеспечивает красивый внешний вид. Они обычно используются для наружных работ, где образуют защитный, водонепроницаемый, не пропускающий воздух барьер. Более гибкие, чем другие материалы, синтетические штукатурки расширяются и сжимаются, не трескаясь при изменении температуры.

Когда производители впервые представили их в 1980-х годах, синтетическая штукатурка обещала превосходную защиту от неблагоприятных погодных условий, не требующую особого ухода. К сожалению, в начале 1990-х многие домовладельцы и домовладельцы стали замечать серьезные проблемы, в первую очередь гниющие стены, вызванные неправильной установкой синтетической штукатурки или незаделкой трещин. Инспекторы вскоре обнаружили, что вода, которая попала в деревянные каркасные стены из разных источников (например, из трещин вокруг окон), не могла уйти. Водонепроницаемая мембрана улавливала даже небольшое количество влаги, вызывая гниение элементов каркаса и деревянной обшивки, что часто приводило к серьезным структурным проблемам.

Домовладельцы и страховые компании потратили миллионы долларов на ремонт домов, покрытых синтетической штукатуркой, говорит Дэвид Добб, автор This Old House Online (www.thisoldhouse.com). Проблемы настолько серьезны, что против производителей было возбуждено несколько коллективных исков. Некоторые муниципалитеты полностью запретили синтетическую штукатурку.

После этой катастрофы производители разработали новую технику нанесения синтетической штукатурки. В этой системе на обшивку сначала наносится водонепроницаемая, но дышащая домашняя пленка. Затем крепится тонкая сетка для создания трассы отвода воды. Далее прибивается жесткий пенопласт, а поверх пенопласта наносится штукатурка.

Несмотря на то, что эти шаги увеличивают стоимость нанесения, считается, что эта новая улучшенная система предотвращает накопление воды в стенах. Используйте этот материал с осторожностью и регулярно проверяйте стены на наличие трещин и проникновения воды; рекомендуется каждые шесть месяцев. Если вы обнаружите повреждение, немедленно отремонтируйте его.

Создание идеальной штукатурной смеси

Ключ к идеальной штукатурке — правильный подбор материала для работы. В то время как оштукатуривание – довольно трудоемкий процесс, требующий немалого терпения и мастерства, при небольшой подготовке и опыте его может освоить практически любой человек.

Если у вас нет соблазна попробовать свои силы в штукатурке, наймите профессионала. Хотя это будет стоить немного дороже, но результат того стоит. Выбирайте с умом и спроектируйте свой дом, чтобы защитить штукатурку от воды, ее главного врага. Защитите свою штукатурку или штукатурку, и она будет защищать ваш дом долгие годы.

МАТЬ Ответственный редактор Дэн Чирас является авторитетом в области экологических проблем и устойчивого строительства. Его последняя книга — The Natural Plaster Book 9.0003, скоро в продаже на www.motherearthnews.com.

Ресурсы по гипсу

Книга о натуральном гипсе: глиняные, известковые и гипсовые штукатурки Седар Роуз Гельберт и Дэн Чирас.

Известковая штукатурка Билла и Афины Стин. Последняя соломинка: массовый журнал соломенных тюков и естественного строительства. Выпуск 29, весна 2000 г. Целый выпуск посвящен известковым штукатуркам. (505) 8955400; www.strawhomes.com.

Строитель природы Том. 3: Земляные и минеральные штукатурки Стива Берланта. Отправьте 18 долларов плюс стоимость доставки и обработки по адресу: 8555 E. Fairmont Drive; Люкс 6206; Денвер, Колорадо 80231.

Штукатурки. Последняя соломинка: Международный журнал соломенных тюков и натурального строительства. Выпуск 33, весна 2001 г. (505) 895-5400; www.strawhomes.com.

Земляные штукатурки для домов из соломенных тюков от Кили Миган. Справочник по земляным штукатуркам. Отправьте 12 долларов США плюс доставка и обработка по адресу: Keely Meagan; ПО. ящик 5888; Санта-Фе, Нью-Мексико, 87502.

Все о лайме: руководство по базовой информации Чармейн Тейлор. (707) 441-1632; www.dirtcheapbuilder.com.

Штукатурка: Энциклопедия мастера Уильяма Д. Стэгга и Брайана Ф. Пегга. Подробное описание обычной штукатурки.

Строительство из извести: практическое введение Стаффорда Холмса и Майкла Вингейта.

Гипсовый стол своими руками — Lauren Koster Creative

30 апреля 2020 г.

30 апреля 2020 г. /

Лорен Костер

Я в восторге от того, как получился этот самодельный макияж на выходных! Мой вход был в моем списке в течение довольно долгого времени. Я, наконец, нажал на курок и пошел на это. Я объединился с несколькими друзьями из инстаграма, чтобы устроить веселое соревнование по обновлению на выходных. Мне нравится, как эти маленькие глупые вещи могут мотивировать вас двигаться к тому, что вы так долго тянули.

Я начал с поиска нового массивного, дорогого на вид, но на самом деле не дорогого столика-водопада, и все, что мне нравилось, стоило гораздо больше, чем я хотел потратить. В глубине души я думал поиграть со штукатуркой или бетоном. Я провел инвентаризацию материалов, которые у меня были под рукой, и обнаружил, что у меня достаточно дерева, чтобы создать основу, которую я спроектировал. Мне нужен был только пластырь, поэтому, потратив менее 15 долларов, я придумал вот что!

Я провел небольшое исследование гипса, бетона и римской глины. Я искал учебник, подобный этому, и ничего не нашел. Несколько друзей-сделай сам — @brimoysa и @brepurposed недавно использовали римскую глину в своих проектах, но конкретная марка, которую они использовали, не казалась легко доступной, и я хотел начать прямо сейчас. Я наткнулась на урок, который @JennyKomenda сделала, чтобы сделать лампу из гипса, который я знала, что могу купить в любом хозяйственном магазине. После просмотра нескольких уроков на YouTube я был готов попробовать.

Вот как раньше выглядело место входа.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Фанера 3/4” – это качество, которое я обычно использую, но вы можете даже пойти на шаг ниже, так как оно будет покрыто
2×4 — я использовал доски около 3-8 футов
лента для гипсокартона
шпаклевка
шлифовальная машина + наждачная бумага
винты
гипс (я использовал около 1 1/ 2 коробки по 4 фунта)
шпатель
кисть
ведро для штукатурки — рекомендуется иметь несколько больших одноразовых пластиковых контейнеров
90 002 ведро с чистой водой
полиуретан

1. Следуйте нижеприведенному плану распила дерева или обратитесь в хозяйственный магазин. Лучше всего резать по ширине на настольной пиле, чтобы они были очень ровными. Соберите деревянный каркас стола.

Примечание

: я построил этот стол, чтобы он точно соответствовал моему пространству, вы определенно можете настроить размеры, чтобы они соответствовали вашему пространству.

2. Используйте ленту для гипсокартона и шпаклевку, чтобы закрыть швы и винты. После высыхания отшлифуйте, чтобы сделать поверхность максимально гладкой и бесшовной.

3. Как только основание станет максимально бесшовным, замешайте первую партию гипса. Я смешивал в одноразовой (старой Folgers) таре. Я хотел бы использовать мерную посуду, чтобы я мог дать простую ссылку, но, к сожалению, я просто использовал метод проб и ошибок. Я замесила примерно до консистенции густого блинного теста. Сохнет очень быстро, от 6 до 10 минут, так что будьте готовы к работе немедленно. Я использовал шпатель, чтобы начать распространение. Моя цель состояла в том, чтобы сделать его ровным и получить какую-то однородную текстуру, поэтому, как только вы найдете штрих, который вам подходит, используйте его. Раскладываю гипс полукругами. При нанесении используйте чистую влажную кисть для разглаживания.

Первый слой не вышел ровным, вы можете видеть на фотографии ниже, одна партия, которую я смешал, была тоньше, поэтому вы все еще можете видеть некоторые текстуры древесины. Углы — самая сложная часть, после одного слоя мои были либо голыми, либо очень толстыми.

Еще одно замечание, которое я узнал — я хотел бы собрать несколько контейнеров для штукатурки, чтобы я мог чистить между слоями, вместо того, чтобы чистить после каждого слоя (смешивал примерно три на слой). Вы ДОЛЖНЫ очищать весь контейнер каждый раз, когда будете смешивать гипс, в противном случае вы начнете получать твердые куски при намазывании.

Я также сохранил этот урок в основных моментах своей истории в Instagram, где я могу рассказать о нем немного больше. Я предлагаю вам проверить их, прежде чем решать.

4. Как только весь стол будет покрыт грунтовкой, хорошенько отшлифуйте его. Сделай все возможное, чтобы выровнять это. Текстура в порядке, но вам не нужны очень толстые области.

5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы нанести второй слой. Когда вы смешиваете штукатурку для второго слоя, можно сделать ее тоньше, чем первый слой.

Ниже показан крупный план текстуры, которой я остался доволен. Я изо всех сил старался, чтобы он был похож на этот вид на весь стол.

6. Когда штукатурка высохнет, отшлифуйте ее там, где это необходимо.

7. Нанесите полиуретановый слой. Используйте поролоновую кисть, чтобы нанести защитный слой на штукатурку.