Своими руками

Строим дачу своими руками и своими силами видео: Сможет ли женщина одна построить и поддерживать дачу?

admin

особенности дачного строительства, устройства, фото и видео

Затеять строительство на даче своими руками — решение достаточно смелое и принимать его нужно взвешенно. Конечно, так мы сможем существенно оптимизировать расходы, но с другой стороны, полную ответственность за результат тоже будем нести только мы сами. Вот почему пред началом работ важно трезво оценить свои знания и навыки, а также продумать весь процесс до мелочей.

При наличии определенной сноровки небольшой загородный дом можно возвести и самому

Этап проектировки

Строительство дачи своими руками, как и любой масштабный проект, должно начинаться с составления плана. И здесь можно пойти несколькими путями, плюсы и минусы которых мы представим в виде таблицы:

Методика работыДостоинстваНедостатки
Самостоятельная разработка проекта
  • Низкая себестоимость.
  • Возможность реализации всех пожеланий.
  • Сложности с законодательным оформлением.
  • Риск упустить неочевидные факторы, которые приведут к серьезным проблемам.
  • Необходимость изучить нормативную базу и методику проектирования.
Покупка готового проекта
  • Малые временные затраты.
  • Облегчение оформления.
  • Существенная экономия по сравнению с индивидуальным проектированием на заказ.
  • Использование только типовых решений.
  • Отсутствие индивидуальности.
  • Существенная стоимость внесения любой коррективы в проект.
Заказ проектировки
  • Профессиональное исполнение.
  • Учет пожеланий заказчика.
  • Отсутствие проблем с узакониванием.
  • Высокая цена.

Типовой проект дачного домика

Проанализировав приведенную выше информацию, можно сделать вывод, что в ряде случаев мы справимся и своими силами (если у нас есть хоть какое-то представление о методике капитального строительства), но для серьезного проекта лучше привлечь профессионалов.

Капитальное строительство

Закладка фундамента

Итак, допустим, проект у нас на руках, и смету на его базе мы тоже составили. Далее стройка дачи своими руками предполагает монтаж основания.

Обратите внимание!
Тип фундамента и его мощность зависит от весовых характеристик самого дома, потому здесь возможен выбор из нескольких вариантов.
В нашей статье мы опишем методику заливки ленточного основания как одного из самых простых в исполнении для непрофессионального строителя.

Вырытые траншеи

Инструкция по заливке фундамента для дачного дома предполагает такие действия:

  • Вначале на участок наносим разметку. Чтобы точно выдержать все углы и расстояния, стоит привлечь к работе профессионального геодезиста.
  • Затем по разметке копаем траншеи под фундамент.

Обратите внимание!
Делать это нужно с таким расчетом, чтобы ширина углубления в грунте была на 10 см, а глубина – на 15-20 см больше заложенных в проекте параметров фундамента.

  • На дно траншеи засыпаем слой песчано-гравийной смеси. «Подушку» тщательно трамбуем, периодически увлажняя водой.
  • Вдоль стен монтируем опалубку из фанерных щитов или досок толщиной от 30 мм. Внутри выстилаем опалубку полиэтиленом: это защитит древесину от набухания, а сам раствор – от протечек.

Совет!
Не забываем оставлять отверстия для прокладки коммуникаций, для чего закладываем в опалубку деревянные цилиндры соответствующего диаметра или отрезки пластиковых труб с песком.

  • Внутри опалубки устанавливаем арматурный каркас из стальных прутьев диаметром от 8 до 12 мм. Прутья соединяем между собой сварным способом или с использованием вязальной проволоки.

Затем приступаем к выполнению бетонировки:

  • Поскольку объем материала нам необходим достаточно большой, то стоит заказать раствор промышленного приготовления.
  • Если же мы делаем бетон сами, то без качественного бетоносмесителя нам не обойтись: намешать лопатами в корыте несколько кубометров вряд ли возможно.

Заливка раствора в опалубку

Обратите внимание!
Бетономешалки потребляют большое количество электроэнергии.
Если ваш участок не электрифицирован, то выходом может стать аренда дизель-генератора для дачи (мощности около 5 кВт должно хватить).

  • Подготовленным раствором заполняем опалубку, стараясь не оставлять «карманов».
  • Материал уплотняем виброинструментом или многократно протыкаем стальным прутом. Такая обработка способствует удалению лишнего воздуха.

Готовое основание

После этого высушиваем основание в течение 28 суток, следя за тем, чтобы поверхность фундамента не растрескивалась.

Возведение каркаса

Дачные дома из блок — контейнеров, приобретающие в последнее время огромную популярность, собираем из готовых модулей с помощью автокрана. Но если возможности использовать контейнерные блоки нет, то следует смонтировать каркас и обшить его фанерными плитами.

Первый этап — возведение стоек

Делается это так:

  • На основание по всему периметру укладываем толстый брус (200х200 мм), пропитанный влагозащитным материалом. Крепим его к бетону с помощью анкеров.

Совет!
Для более качественной гидроизоляции между бетоном и брусом прокладываем слой рубероида.

  • На брус устанавливаем вертикальные стойки из балок 150х150 мм. В углах закрепляем стойки раскосами.
  • К верхним концам опор крепим балки обвязки, на которых будет держаться крыша.
  • На нижний брус укладываем деревянные лаги, служащие основой для пола.
  • Усиливаем конструкцию промежуточными вертикальными и горизонтальными элементами, соединяя их с помощью саморезов и стальных уголков.
  • В выбранных местах закрепляем короба для установки окон и дверей.
  • Снаружи к вертикальным и горизонтальным стойкам крепим щиты из влагостойкой фанеры или ОСБ.

Фото помещения, обшитого плитами ОСБ снаружи

В принципе, на этом возведение самой «коробки» заканчивается. Нам остается лишь собрать кровлю.

Монтаж кровли

Как правило, дачное строительство своими руками предполагает использование самых простых архитектурных форм. Вот почему большинство мастеров отдает предпочтение двускатным кровлям.

Делаются они так:

  • На верхнюю обвязку из деревянного бруса устанавливаем стропила из доски минимум 50х150 мм. Для фиксации нижнего конца в стропилах делаем вырубки и закрепляем детали стальными уголками.
  • Сверху подпиливаем каждую доску таким образом, чтобы вместе они составляли нужный нам угол.

Возведение стропильной системы

  • Соединяем все детали и закрепляем их коньковым брусом. Края конька крепим к фронтонам.
  • На стропила набиваем обрешетку из реек или толстой фанеры. Снизу стоит уложить полиэтиленовую пленку или мембрану для защиты от протечек.
  • К обрешетке крепим кровельный материал: металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин и т.д. Для фиксации используем специальные саморезы или кровельные гвозди.
  • Завершает работы по монтажу кровли установка водоотливов, коньковых планок и других мелких деталей.

Монтаж профнастила на крыше

Отделочные работы

После окончания капитального строительства приступаем к отделке:

  • На первом этапе устанавливаем оконные и дверные конструкции, тщательно выравнивая их и закрепляя в проемах.

Обратите внимание!
Стеклить окна пока не стоит – есть риск, что разобьем!

  • Снаружи обшиваем стены виниловым сайдингом. Для перекрытия цоколя используем специальные панели из более плотного пластика со слоем теплоизоляции и полимерным покрытием.

Сайдинговая обшивка

Далее переходим вовнутрь нашего дачного домика:

  • Между стойками каркаса укладываем теплоизоляционные маты или плиты экструдированного пенополистирола. Толщину материала следует подбирать в зависимости от того, насколько качественное утепление нам нужно: для летнего дома хватит и 50 мм, а вот чтобы тепло хорошо сохранялось зимой, укладываем слой в 150 мм.

Схема теплоизоляции стен

  • Поверх теплоизоляционного слоя натягиваем парозащитную мембрану, которая предотвратит образование внутреннего конденсата. Желательно использовать для этой цели фольгированную пленку, поскольку она эффективнее отражает тепло внутрь помещения.
  • Следующий этап — декорирование стен: утеплитель можно обшить либо вагонкой, либо гипроком. Первый вариант дороже, но при этом стены не будут требовать дополнительной шпатлевки и покраски.

Монтаж утеплителя

Обратите внимание!
Для продления срока службы дощатую обшивку все же стоит вскрыть лаком и подновлять декоративный слой каждые несколько лет.

  • Те же операции проделываем и с кровлей, поскольку крыша является источником примерно 25-30% всех теплопотерь. После утепления скатов изнутри к верхней обвязке крепим потолочные балки, на которых монтируем перекрытие.
  • Выполняя отделку стен, нужно помнить и о коммуникациях: перед завершением обшивки стоит проложить скрытую проводку в кабель-каналах, предотвращающих повреждение проводов и защищающих от возгорания.

Настилание чернового пола по утеплителю

Далее переходим к полу:

  • Между лагами укладываем утеплитель для дачного пола (минвату или керамзит), который покрываем пароизоляционной мембраной.
  • Сверху настилаем толстую фанеру, на которую укладываем паркет, ламинат или половую доску.
  • В некоторых комнатах (прихожая, кухня, санузел) возможна облицовка полов кафелем.

Собственно, строительно-ремонтные работы на этом заканчиваются. Останется лишь подключить электричество, подвести воду, установить сантехнику…

А потом мы выйдем из нового красивого дачного дома, и поймем, что на участке нас ожидает еще куча работы!

Вывод

Устройство дачи своими руками является достаточно амбициозным проектом, затратным как по времени, так и по финансам. И все же с ним вполне можно справиться, если подойти к этой работе ответственно и с качественной теоретической подготовкой. Так что, если решитесь — то начинайте изучать основы строительства с видео в этой статье!

Добавить в избранное
Версия для печати

Статьи по теме

Все материалы по теме

Как построить погреб на даче своими силами.

Видео

Содержание

  • 1 Типы и конструкции погребов

  • 2
    Где можно заложить погреб

  • 3 Наземное хранилище

  • 4 Наземный погреб

  • 5 Наземный подпол с обваловкой

  • 6 Стены подпола

  • 7 Погреб под гаражом, гидроизоляция погреба (видео)

Типы и конструкции погребов

По своему устройству погреба подразделяют на несколько модификаций: полузаглубленные, полностью заглубленные, а также еще и наземные.

Как правило, модификацию погреба определяют именно гидрогеологические условия земельного участка, на котором будет построен погреб. Выбирая же саму конструкцию подпола, исходят лишь из наличия места на земельном участке, большие потребности в полезном объеме погреба, наличия тех или других стройматериалов.

Где можно заложить погреб

Погреб желательно устраивать где-нибудь на возвышенном и сухом месте, поскольку в таком случае существенно упрощаются разные работы по гидроизоляции, а вот сама гидроизоляция выходит самой надежной и наиболее долговечной. Лучше всего, чтобы грунтовые воды не смогли доходить до самого днища погреба на 50 см. Если участок является низменным, наиболее увлажненным, под погреб тогда делают специальную подушку, чтобы «оторвать» его полностью от подземных вод. Стоит сказать, что строительство погреба отнимает много сил и времени.

Уровень подземных вод определяется всегда весной когда он является самым высоким, а также осенью во время сильных дождей по уровню воды в ближайших шурфах, колодцах.

В местах, где подземные воды залегают не слишком глубоко, в основном растительность наблюдается яркая, сочная. Тут можно увидеть болотные и влаголюбивые растения: хвощи, красивые незабудки, конский щавель, камыш, мать-и-мачеха, осока.

В древности, чтобы точно определить, на какой именно глубине располагается подземная вода, пользовались следующим приемом. Клок полностью обезжиренной, промытой и хорошо высушенной шерсти укладывали прямо на расчищенную от дерна почву, а сверху всегда помещали только, что снесенное яйцо. Все это накрывали горшком из глины или сковородой, а затем прикрывали дерном. Если ранним утром шерсть и яйцо под сосудом были полностью покрытыми росой, следовательно, вода очень близко. Когда яйцо являлось сухим, а сама шерсть мокрой – вода очень глубоко. Если же влага под самим сосудом не появилась вообще — вода довольно глубоко или ее нет вообще.

Наземное хранилище

Это наземное хранилище вполне пригодно для сооружения только на низменных и сильно переувлажненных местах, где полностью сухой погреб построить тяжело из-за высоких подземных вод. Родиной овощного лабаза является Петербург, а его создателями петербургские огородники, которым удалось создать это очень простое, весьма остроумное и довольно целесообразное хранилище, прекрасно адаптированное к почвенно-климатическим условиям города Петербург и всего северо-запада РФ в целом.

От классических подполов лабазы отличаются тем, что у них нет утепленного перекрытия (потолка), поскольку их строительство обходится намного дешевле. Конструкция лабаза является каркасной, из тонких ошкуренных бревен. Бревна одним концом строго вкапываются в почву приблизительно на 50 см, а верхние концы хорошо связываются в единую конструкцию именно продольными прогонами из жердей. Нижние кончики бревен самого каркаса, а также все бревна обвязки, которые соприкасаются с почвой, заранее промазываются горячим битумом или полностью обжигаются.

Обрешетка на скатах кровли является дощатой, полностью сплошной, застланная поверху полотнами рубероида.

Подготовленный погреб сначала обваловывается полностью землей. Землю лучше всего стоит брать торфяную, поскольку она отвратительно проводит тепло. Сверху обваловку лучше всего покрывать дерновыми пластинами или просто засеять травой.

Высота лабаза в его середине должна быть не больше 2 м — могут сильно промерзнуть сохраняемые продукты. В общем, обязана получиться приземистая конструкция.

Один из торцов лабаза зашивается 2 рядами досок с прокладкой между ними толстого слоя рубероида, что позволит полностью предохранить лабаз от малейших сквозняков. В данном же торце устанавливается маленькая утепленная дверца — лаз и полностью крытый тамбур для вспомогательной защиты.

Ширина лабаза примерно равна 3,2—3,5 м, а длина 3 — 5 м и больше. С одной стороны прохода выполняется решетчатый закром, а вот с иной — делаются полки.

Для лабаза выбирать необходимо всегда сухое место, лучше всего на песчаной подпочве, что в свою очередь допускает заглубление постройки в грунт. Заглубленный погреб лучше всего обогревается именно почвенным теплом, и в нем получается наиболее стабильный режим хранения разных овощей. Если уровень подземных вод вообще не позволяет выполнять заглубление, то конструкция хранилища выполняется наземной — прямо на самой поверхности земли. Во всех случаях вокруг самого хранилища всегда откапывается не большая водоотводная канава, которая полностью предохраняющая его от дождевых, талых, а также от поверхностных вод. В крыше около конька делается вытяжка вместе с регулировочной задвижкой. Если хранилище является удлиненным, тогда делают только 2 вентиляционные трубы.

Наземный погреб

Среди застройщиков и многих садоводов-любителей довольно большое распространение получили маленькие по размерам подпола в виде хорошо утепленных ящиков из дерева, которые называются еще мини-погребами.

К сооружению такого подпола желательно приступить стоит в середине лета, когда уровень подземных вод является низким. Перед самим началом выполнения работы заготовляется весь необходимый стройматериал, чтобы в дальнейшем не допускать малейших перерывов в работе.

На самом участке снимают полностью растительный слой и выполняют земляную выемку глубиной до 45 см. Основание такой выемки хорошо утрамбовывают и на 6—10 см засыпают специальным материалом: мелким гравием, крупнозернистым песком, просеянным кирпичным боем. Подобная дренирующая подушка является надежной гарантией, что именно в подполе не возникнет сырость. Потом по дренирующему материалу настилают слой мятой глины толщиной до 20 см, в которой осторожно, с наименьшим зазором утапливают плашмя глиняный кирпич красного цвета. Пол из кирпича не прогрызают грызуны, он является гигиеничным в применении. На 1 м2 пола нужно иметь 32 кирпича и 0,2 м3 глиняного теста.

Боковые стены земляной выемки хорошо укрепляют также кирпичом красного цвета, который должен быть уложен на ребро на глиняно-известковом растворе. Стены необходимо выводить над самой поверхностью земли на 30 см.

Двойные стены и потолок погреба необходимо хорошо сколачивать из толстых досок и делать между ними теплоизоляцию: просеянный мелкий кирпичный щебень, керамзит маленькой фракции, лесной мох, опилки, а также дубовые листья. В качестве самого утеплителя можно использовать пенопласт, листы которого именно в местах стыков хорошо заделываются тканью или полосками мешковины, которые пропитаны клеем ПВА или простой водоэмульсионкой. Стены подпола для полного предотвращения продуваемости снаружи полностью обшивают крафт -бумагой, оргалитом, пергамином, а также рубероидом.
С задней стороны подпола делают люк, у которого есть 2 дверцы — наружную, а также внутреннюю. В данной же стене, также предусматривают еще и вентиляционную трубу, которую снаружи всегда заделывают специальной сеткой. Перед входом делают небольшой крытый тамбур из любого стройматериала. Сверху погреб всегда прикрывают легкой крышей из рубероида, горбыля, асбоцементного шифера и иного кровельного материала.

Вокруг самого погреба на расстоянии 2 м от стен делают специальную водоотводную канаву глубиною 60 см. По периметру самих стен делают отмостку шириной до 100 см, с уклоном 1 : 10 от самого подпола.

Наземный подпол с обваловкой

Преимущество таких погребов является вполне очевидным — их можно строить в переувлажненных местах и также еще на сырых грунтах, а помимо того, для устройства погреба необходимы не дефицитные стройматериалы.

Если подземная вода находится у самой поверхности земли, данный погреб можно тогда легко поставить на специальную искусственную подсыпку. Для полного обеспечения определенного температурного и влажностного режима его стоит обваловать грунтом. Стены такого погреба с обваловкой сооружают из нетолстых бревен или из довольно толстого уже ошкуренного полностью горбыля с хорошо притесанными кромками. Щели желательно стоит проконопатить мхом — он вообще не гниет и обладает отличной способностью поглощать плохие запахи. Снаружи стенки хорошо промазывают 2 раза горячей специальной мастикой и затем приступают к оклейке рубероидом для нормальной защиты от влаги. Перекрытие потолка в свою очередь обкладывают слоем глины, которая перемешана вместе с соломой, толщиной 5 см и накрывают затем сверху полиэтиленом или обычным рубероидом. Пол кирпичный, который выложен на ребро в «елку».

На последнем этапе сооружения погреб полностью обваловывают грунтом и затем засеивают травой или просто обкладывают дерном. Обваловка подпола помогает удерживать постоянный температурный режим внутри погребов. Холм погреба можно применять в качестве посадки специальных растений, отличного устройства альпийской горки. Хранилище в свою очередь оборудуется полками, закромами, вентиляцией, а также дверями. Обогрев такого погреба выполняется только почвенным теплом, которое было накоплено поверхностными слоями грунта в летнюю пору.

Полузаглубленный погреб является наиболее распространенным. Основание самого погреба заглубляют примерно на 0,8 — 1 м от поверхности грунта, что позволяет строить его во влажных местах.

Стены подпола

Стенки погреба строят из разных стройматериалов. Правда, стены из шлакобетона лучше использовать в качестве исключения и только для погребов, которые размещены в сухих местах. Причем шлак для сооружения стенок можно применять тлишь после того, как он пролежит в отвалах под открытым небом около 12 месяцев. Шлакобетонные стены полностью подлежат своему оштукатуриванию с обеих сторон раствором цемента для придачи им отличной водостойкости. Перекрытие — из горбыля, оно полностью защищается от сырости специальной глиняной смазкой, поверх которой настилается слой толя или простого рубероида.

Вид гидроизоляции такого погреба выбирают исходя из местных условий. Если при отрывке котлована вдруг будут заметны водоносные жилы, их сразу же стоит заделывать жирной глиной.

Погреб под гаражом, гидроизоляция погреба (видео)

Строя погреб под гаражом, стоит также заранее позаботиться о его полной водонепроницаемости и нормальной вентиляции. Место для погреба в основном выбирается возвышенное и полностью сухое, чтобы фундамент погреба не доходил до уровня подземных вод во время их наиболее высокого стояния на 0.5 м. В низменных местах заранее устраивают специальные подсыпки, чтобы полностью «оторвать» фундамент погреба от подземных вод. Высота погреба должна составлять около 1,85 м.

Если место является полностью сухим, то стенки могут являться и облегченными из обычных асбестоцементных волнистых листов шифера. Их фиксируют к каркасу из дерева шурупами. Для наибольшей прочности стены подпола делают из 2 листов шифера, которые склеены хорошо между собой специальной мастикой.

При устройствах погребов во влажных почвах с большим уровнем подземных вод стены погреба строят монолитными из бетона с высокой плотностью и отличной водонепроницаемостью.

Вентиляция подобных погребов выполняется или посредством двухканальной трубы, которая полностью обеспечивает приток и в тоже время вытяжку воздуха, или через отсек, у которого есть решетка. Для нормального утепления сверху решетки также набрасывается старенькое одеяло. Погреб в гараже довольно удобен еще тем, что не занимает много отдельного места на земельном участке; в него легко можно попасть в зимнюю пору, поскольку вход вообще не засыпается снегом. Подобный погреб стоит дешевле отдельно стоящего.

В нашем ролике показан процесс гидроизоляции погреба под гаражом

  • Автор: Светлана