Стропила для двухскатной крыши своими руками инструкция: Стропила для двухскатной крыши своими руками: инструкция

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши — пошаговая инструкция

Дата последнего изменения:

19 января 2017

Время на чтение:

10 минут

459

При проведении строительных работ, связанных с монтажом стропильной системы двухскатной крыши всегда стоит проявлять особую осторожность. Так как все проводимые работы будут проводиться на достаточно большой высоте.

Падение, с которой по неосторожности или нарушении техники безопасности будет нести за собой тяжёлые последствия для здоровья. К тому при подъёме строительных материалов наверх также часто возникают определённые сложности, из-за которых скорость проведения работ существенно снижается.

В этой статье

• Начало работ по монтажу
• Выбор типа стропил по условиям последующей эксплуатации и этапы возведения
• Стропила висячего варианта
• Стропила с конструкциями наслонного типа
• Поэтапное возведение стропильных элементов
•  Мауэрлатный брус
• Потолочные балки
• Лежень
• Стропила и коньковый брус
• Боковые прогоны
• Опоры
• Фронтоны
• Важные элементы любой деревянной конструкции
• Выводы

Начало работ по монтажу

Монтаж двухскатной крыши начинается в первую очередь с того, что необходимо:

1. Оценить несущие способности опорных стен, на которые в последующем ляжет нагрузка всей стропильной системы крыши;
2. Желательно составить проект с чертежами и необходимыми вычислениями для оценки угла наклона, высоты конька, площади покрытия кровельным материалом, а главное, количество требуемого материала для конструкции стропил;
3. Рассчитать стоимостные затраты, чтобы оценить свои финансовые возможности. Если появляется желание в будущем сделать пространство под крышей жилым, то надо учитывать, что стропильной системы мансардной крыши понадобиться как больше строительных материалов, так и больше соответственно денежных средств;
4. Определиться с количеством необходимых людей для проведения всех работ. В случае отсутствия необходимого багажа знаний надо обратиться за помощью к настоящим профессионалам за консультацией;
5. Приобрести весь необходимый инструмент для работы с деревом и соответствующие крепёжные элементы. Чтобы потом из нехватки, например, гвоздей не бросать все работы и бежать в ближайший строительный магазин;
6. Закупить все необходимые материалы из нужных пород деревьев. Естественно, при этом стоить помнить, что при монтаже всей стропильной системы двухскатной крыши используется только просушенный пиломатериал без повреждений.

Только после всего этого можно будет, наконец, приступать к выполнению всех работ.

Выбор типа стропил по условиям последующей эксплуатации и этапы возведения

Любая двухскатная крыша может быть выполнена в одном из двух вариантов.

Стропила висячего варианта

В этом случае элементы представляют собой симметричные треугольные конструкции. В середине отсутствуют упорные элементы и достаточно большое количество свободного пространства. В этом случае возможна даже мансарда, для которой всегда необходимо наличие места, чтобы будущие комнаты небыли маленьких размеров.

Такой вариант является более простым к монтажу и экономически более выгодным, так как требует меньшего количества строительных материалов. Но здесь, главное, надо учесть то, что площадь ската кровли не была настолько большой, чтобы в дальнейшем не было провисания элементов под действием выпадающих осадков.

Стропила с конструкциями наслонного типа

Под каждое стропило в этом случае устанавливаются лежень и опоры. В таком случае каждое стропило получает дополнительный опорный элемент.

Чтобы монтировать такой тип придётся потратить чуть больше строительных материалов. Но при этом кровля сможет выдержать куда более значительные нагрузки под действием большого количества осадков и значительных порывах ветра.

Можно, конечно, сконструировать крышу без стропильной системы. В этом случае балки укладываются прямо на фронтоны, которые являются несущими. Но такой вариант не является приемлемым для жилых помещений. Так как он подходит только для технических помещений.

В независимости от выбранного типа конструкции надо заметить, что каждый элемент при монтаже имеет определённые особенности.

Поэтапное возведение стропильных элементов

 Мауэрлатный брус

В независимости от типа строительных материалов, используемых для стен в качестве основной опоры под всю крышу. Обязательно проводится укладка гидроизоляции. Чтобы не было в процессе последующей эксплуатации скопления сырости и возникновения плесени и гнили.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Желательно использовать в качестве мауэрлата брус с размерами 150х150 миллиметров. Его укладка проводится строго посередине опорных стен. Не надо проводить укладку на самый край опорных стен, чтобы не допустить неравномерного распределения массы всей конструкции. [/wpsm_box]

Крепёж проводится через специальные анкерные элементы. Они способствуют надёжному крепежу всей крыши для продолжительной эксплуатации.

Также надо позаботиться о запилах непосредственно самих стропил.

Потолочные балки

Для надёжного стягивания мауэрлата проводится установка потолочных балок. С их помощью можно будет компенсировать силу, действующую на распирание стен под действием силы тяжести крыши.

В качестве материала используется брус с размерами до 150 миллиметров. Расстояние между ним от 0,5 до 1,2 метра. Оно зависит от площади скатных элементов.

Если монтируются висячие стропила, то используются затяжки.

В качестве крепежа используются саморезы, длиной до 250 миллиметров. В качестве усилителей могут использоваться специальные перфорированные уголки из металла. Можно вкрутить саморезы и сквозь непосредственно сам стяжной брус. Но так делали раньше, когда дополнительные элементы были в дефиците.

Лежень

Он укладывается параллельно мауэрлату.  Его укладка проводится строго посередине строго под будущим коньком кровли. Для наклонных стропил это будет дополнительным третьим элементом служащим опорой для будущей крыши.

Толщина бруса может быть снижена до 100 миллиметров. В будущем эти горизонтальные элементы могут стать прекрасной основой для укладки утеплителя в потолочном пространстве.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Главное, надо помнить, что под лежень в качестве опоры должна быть одна из внутренних стен строения. Укладывать его в воздух категорически запрещается. Иначе под действием силы тяжести все элементы в последующем провиснут и это приведёт к проседанию и изгибу всей поверхности кровли.[/wpsm_box]

Стропила и коньковый брус

Для начала необходимо надо будет определиться с высотой будущей кровли. Расстояние от лежня до конькового бруса должно соответствовать условиям розы ветров местности, где находится строение.

При слишком высоком уровне не придётся рассчитывать на безопасную эксплуатацию крыши. Для этого придётся учесть среднюю высоту в данной местности. Превышение критической отметки приведёт к парусированию скатов. А при сильных порывах ветра, возможно, опрокидывание конструкции и разрушение кровли.

Для стропил может использоваться доска шириной до 150 миллиметров и толщиной до 70 миллиметров уложенная на ребро через специально подготовленные запилы на мауэрлатах.

Боковые прогоны

Между стропилами для связки всех основных элементов проводится крепёж этого дополнительного элемента. С его помощью будет обеспечена дополнительная жёсткость и устойчивость конструкции.

Брус крепится со внутренней стороны стропил. Для этого также используются саморезы. Желательно, чтобы прогоны были цельные. Если же это невозможно, то надо будет проводить захват прогонов между собой. Тогда единство целостности не будет нарушено. И вся стропильная система станет единой целой.

Установка каждого прогона проводится из бруса до 100 миллиметров.

Опоры

Завершающим этапом укрепления стропил станут опоры. Они будут способствовать не прогибанию стропильных досок или бруса под действием массы кровли с будущими осадками.

Установка проводится строго вертикально на дополнительные лежни. С их помощью теперь крыша приобретёт окончательный скелет и сформируется для установки обрешеточной системы.

Фронтоны

Фронтонами проводится закрытие пространства внутри крыши от сквозного продувания через всю крышу.

Желательно ещё в них провести вентиляционные решётки, чтобы обеспечить циркуляцию крыши во избежание сырости.

Обшивка может быть выполнена в самом экономичном варианте из досок с толщиной от 25 до 50 миллиметров.

Важные элементы любой деревянной конструкции

Все крепёжные элементы должны быть выполнены из оцинкованных или нержавеющих материалов. Иначе в последующем при возникновении конденсации влаги пойдёт локальное гниение.

Для защиты деревянных конструкций от паразитов проводится обязательно обработка с помощью специальных противопожарных и антипаразитных составов.

Выводы

Только выполнив все вышеперечисленные условия, можно будет получить идеальный двухскатный вариант кровли.

При этом также стоит не забывать о мерах личной безопасности, чтобы исключить повреждение как элементов конструкции вследствие их падения с высоты, так и самих работников.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Стропила для крыши своими руками

Опубликовано 01.08.2017 Автор: adfinera

От того насколько хорошо построена крыша зависит прочность и долговечность всей конструкции. Каракас крыши состоит из так называемых стропил. Перед тем как выполнять монтаж стропильной конструкции нужно произвести точный расчёт шага стропил и сечения элементов. Если в расчетах будет ошибка со временем может понадобиться очень серьезный ремонт, даже тогда когда сломается всего один элемент. Чтобы провести необходимые расчеты для односкатной или двухскатной крыши нужно сделать все замеры и воспользоваться вспомогательными программами. Для расчётов более сложных видов крыш (вальмовые, ломаные) лучше обратиться за помощью к специалистам проектировщикам.

Стропила бывают деревянные и металлические, или же комбинированные для придания им особой прочности. Стропила из дерева самые дешёвые, поэтому пользуются самым большим спросом. Они оснащаются вставками из металла, которые упрощают их монтаж. Деревянные стропила делают из хвойных деревьев, древесина которых содержит много смолы. Смола предохраняет стропильные конструкции от гниения. Металлические стропила изготовляют из швеллеров или уголков покрытых цинком, чтобы защитить их от коррозии. Такие стропила довольно сложно подгонять при установке, нужно хорошо уметь работать со сваркой. Поэтому металлические стропила в основном используют для строения больших промышленных зданий, а в частных домах преимущество отдают деревянным.

Ширина заводских стропил обычно не больше 15 см, толщина не меньше 5 см. Длину бруса определяют исходя из угла установки и необходимой длины строительной ноги. Если длина бруса довольно большая делают составные стропила: клееный стропильный брус (довольно дорогой), соединяют с помощью гвоздей, скоб две доски вплотную или три доски вместе с вкладышами.

Чтобы избежать деформации стропил во время эксплуатации, на время монтажа они должны быть абсолютно сухими. Перед выполнением монтажных работ все деревянные детали нужно обработать антисептическими растворами, которые повышают огнеупорность материала и защищают от повреждения насекомыми. Такую обработку проводят с помощью широкой кисти дважды (после первого вскрытия антисептиком древесина обязательно должна высохнуть).

В различных конструкциях, размещение стропил существенно отличается: в односкатной конструкции стропила расположены параллельно, в двускатной попарно крепятся к коньковому прогону образуя л-образную арку.

Опубликовано в Информация Метки: видео установка стропил крыши, как крепить стропила крыши, как поставить стропила на двухскатную крышу, как поставить стропила на крышу, как рассчитать стропила на крышу, как сделать стропила на двухскатную крышу, как сделать стропила на крышу, как ставить стропила на крышу, калькулятор стропил крыши, конструкция стропила крыша, крепление стропил двухскатной крыши, крепление стропил крыши, крепление стропил односкатной крыши, крыша балки стропила, крыша длина стропил, крыша стропила как правильно, крыша стропила обрешетка, крыша стропила своими руками видео, крыша стропила схема, монтаж стропил крыши, онлайн расчет стропил крыши, размер стропил для крыши, расстояние между стропилами двухскатной крыши, расстояние между стропилами крыши, расстояние стропил на крыше, расчет стропил двухскатной крыши, стропила вальмовой крыши, стропила двускатной крыши, стропила двухскатной крыши видео, стропила для двухскатной крыши, стропила для двухскатной крыши своими руками, стропила для крыши своими руками, стропила крыша фото, стропила крыша чертеж, стропила крыши, стропила крыши бани, стропила крыши дома, стропила ломаной крыши, стропила на крышу видео, стропила односкатной крыши, стропила под крышу, стропила четырехскатной крыши, стропильная система, установка стропил двухскатной крыши, установка стропил двухскатной крыши видео, установка стропил двухскатной крыши своими руками, установка стропил крыши своими руками, установка стропил на крышу, устройство стропил крыши, шаг стропил двускатной крыши, шаг стропил крыши

Советы по установке стропильных ферм: как их правильно установить

Распространите любовь

В наши дни кажется, что стропильные фермы превзошли стропила как самый популярный способ создания каркаса крыши, и по многим причинам. Они не только более доступны по цене — стропильные фермы также чрезвычайно универсальны и удобны, позволяя строителям преодолевать большие расстояния между стенами без дополнительной центральной опоры.

Поскольку во многих домах используются открытые пространства и большие планы этажей, неудивительно, что как подрядчики, так и домовладельцы предпочитают кровельные фермы традиционным крышам с деревянным каркасом. Еще один бонус: стропильные фермы быстро и легко настраиваются, что снижает затраты на ручной труд.

Однако, несмотря на то, что стропильные фермы относительно просты в установке, вам нужно знать, что вы делаете. По-прежнему существует значительная вероятность ошибки, особенно если вы не нанимаете профессиональных кровельщиков или строителей для помощи в работе.

Сегодня мы поделимся пятью советами по правильной установке кровельных ферм с самого начала.

1. Поймите, какие кровельные фермы вы используете

Это может показаться простым, но это важный совет. Различные стили стропильных ферм требуют разных стратегий при установке.

Например, фермы вальмовой крыши (часто используемые в местах с сильным дождем или снегопадом) наклонены вниз в каждой точке. Эти фермы относительно просты в установке — настолько, что в большинстве ситуаций они даже не требуют использования крана.

Однако не каждая ферма будет такой простой. Сегодня нередко можно увидеть сводчатую ножничную ферму со сундуком и мансардным помещением в одной и той же конструкции фермы.

Когда вы отклоняетесь от простой и легкой установки фермы, возрастает потребность в дальнейшем планировании и руководстве. Убедитесь, что вы точно понимаете, что влечет за собой конструкция вашей фермы, и готовы ли вы правильно выполнить каждый шаг установки.

2. Установите элементы стропильной фермы перед подъемом

Этот совет поможет вам не забегать вперед во время установки стропильной фермы. Например, вы не хотите поднимать фермы на верхний этаж здания только для того, чтобы понять, что все элементы не подходят друг к другу, как тщательно сложенные кусочки головоломки.

Если вы используете сборные фермы, вы получите схему и схему конфигурации фермы от производителя. Это позволяет довольно легко понять, как фермы должны сочетаться друг с другом. Обычно каждая часть пронумерована, и вы можете следовать инструкциям до Т.

Как только вы узнаете, как фермы будут соединяться друг с другом, вам и вашей команде нужно будет сопоставить фермы с соответствующими номерами на настенных пластинах. Только после этого можно прибивать к стене первую ферму и прикреплять скобу, необходимую для поддержки.

3. Прикрепите коньковые балки к каждой ферме

После того, как первая ферма прибита гвоздями и прикреплена к распорке, вы можете аналогичным образом перейти ко второй ферме. На вершине каждой фермы вам нужно будет прикрепить коньковую балку, которая будет передавать нагрузки на опорные или фронтонные торцевые стены.

Эта балка служит опорой для противоположных стропил. Он будет простираться до дальнего конца крыши и нависать над фермами. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные опоры за пределами этой коньковой балки.

4. Только гвозди, указанные производителем

Как мы уже говорили, если вы устанавливаете сборные фермы крыши, у вас должны быть подробные инструкции от производителей, включая обозначенные места для прибивания ферм. Не игнорируйте эти инструкции — это может привести к растрескиванию элементов фермы, а забивание гвоздей в других местах может привести к аннулированию гарантии производителя на фермы.

5. Всегда держите фермы на одном уровне

Обратите внимание на инструкции по направлению ферм крыши. Даже если лямки выглядят одинаково, существует определенное направление, в котором должна быть обращена каждая ферма. Если вы проигнорируете указанные направления, вы можете получить фермы, которые нуждаются в дополнительной поддержке, но не имеют надлежащей несущей способности.

Дополнительный совет: правильно храните фермы крыши

Наконец, мы хотим напомнить вам, что то, как вы храните фермы до и во время установки, чрезвычайно важно. Никогда не храните фермы в непосредственном контакте с землей или на неровном полу. Это может привести к накоплению влаги, деформации и общим проблемам с каркасом.

Вместо этого храните фермы так, чтобы их вес не приходился на хвосты. Затем поставьте их вертикально в вертикальное положение, чтобы они оставались сухими и прямыми.

В заключение

Будем откровенны: установка стропильной фермы — это один из тех проектов, где действительно может понадобиться помощь профессионала. Даже если вы выполняете большую часть работы самостоятельно, ничто не заменит многолетний опыт работы с различными типами ферм и стратегиями установки.

Компания Hitek Truss обслуживает всех, от опытных подрядчиков и архитекторов до индивидуальных домовладельцев. Уже более 75 лет мы поставляем высококачественные деревянные элементы ферм для крыш и перекрытий на заказ во Флориде.

Если вы только начинаете проектировать ферму крыши или до начала установки осталось несколько дней, не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами. Крыша является важным компонентом любого здания, с которым вы не можете позволить себе возиться.

Позвоните по телефону 352-656-6222, чтобы поговорить с экспертом по проектированию ферм сегодня, или отправьте нам сообщение онлайн. Мы здесь, чтобы помочь.

Распространяйте любовь

Установка степлером — AtticFoil™ Radiant Barrier

Главная › Как установить излучающий барьер › Установка скрепкой

Открытые чердаки: А-образные или вальмовые крыши

Метод скрепления скобами (открытый конек) является стандартным методом, наиболее часто используемым в ТЕПЛОМ или ЖАРКОМ климате для широких открытых чердаков. Это особенно верно, если ваша главная цель — уменьшить приток летнего тепла или если у вас есть воздуховоды на чердаке. В ХОЛОДНОМ или СМЕШАННОМ климате вы должны укладывать AtticFoil™ непосредственно поверх существующей изоляции, используя метод поверх изоляции.

При стандартном методе скрепления излучающая пленка скрепляется скобами горизонтально (слева направо) поперек нижней части стропил, начиная снизу и продвигаясь вверх. Вы хотите охватить как можно больше и как можно быстрее, поэтому предлагается горизонтальное приложение. Вам не нужно запускать фольгу горизонтально, так как направление не влияет на производительность. Нажмите, чтобы загрузить инструкции по установке для печати. Нажмите здесь для испанской версии.

У вас высокий чердак или высокий конек? Рассмотрим метод установки с плоской вершиной.

Основными преимуществами выбора метода сшивания являются то, что он: обеспечивает более прохладное чердачное пространство, позволяет хранить вещи на чердачном этаже, сохраняет воздуховоды, воздуховоды и т. д. в более прохладной среде для повышения эффективности и не мешать размещению утеплителя на мансардном этаже. Ниже приведено короткое видео , в котором рассматриваются основные моменты стандартного метода крепления скобами для установки лучистого барьера AtticFoil™.

Все, что вам нужно знать, чтобы сделать все своими руками

Следующие 3 видео проведут вас через всю установку от начала до конца. Ниже приведены более подробные инструкции о том, как скрепить AtticFoil™ в стандартном открытом чердачном помещении.

Измерение, резка и начало работы

Используя рулетку или просто посчитав, посчитайте стропила на чердаке вдоль одного ската крыши; стропила обычно находятся на расстоянии 24 дюйма или 2 фута друг от друга. Сосчитайте их и добавьте около фута к вашему окончательному числу, чтобы убедиться, что у вас не будет недостатка.

Вырезать детали за пределами чердака. Лучший способ — вырезать несколько деталей за раз и работать по частям. Подъезд работает хорошо. Используйте стандартный универсальный нож и имейте под рукой несколько дополнительных лезвий. Не используйте ножницы, они быстро затупятся. В качестве разделочной доски используйте картонную коробку. Если вы планируете заранее, вы можете вырезать 5-10 штук за раз и свести к минимуму походы на чердак. Это идеальная работа для помощника. Совет: возьмите концы отрезанных кусочков фольги AtticFoil™ и соедините их вместе, затем сложите или сверните фольгу. Когда вы находитесь на чердаке, вы и ваш помощник можете взяться за конец и вытащить его на всю длину. Этот метод предохранит фольгу от образования складок и складок.

Большинство установок проходят лучше всего, когда вы начинаете снизу с более крупных элементов и продвигаетесь вверх к верхней части пространства. Это позволяет натянуть первую деталь и выровнять ее.

С помощью помощника протяните первую часть через пространство, оставив небольшой зазор (3-6 дюймов) внизу. Вы можете начать фольгу полностью в нижней части стропил, но если вы это сделаете, убедитесь, что у вас есть открытые вентиляционные отверстия в секции софита для обеспечения приточной вентиляции чердака. Если у вас нет софитных вентиляционных отверстий (или их отсутствие в этой области), необходимо оставить зазор внизу.

Продолжайте двигаться вверх со следующим куском фольги. Это не должно быть красиво; если вы вставите фольгу между кровлей и утеплителем чердака, фольга будет работать правильно. Швы можно делать внахлест, встык друг к другу или оставлять небольшой зазор между деталями. Помните, что вы используете перфорированную фольгу; поэтому установка не будет герметичной.

Швы проклеивать не нужно – на свойства фольги это не повлияет, но удобно для заделки порезов и щелей. Вы можете купить фольгированную ленту для кондиционирования воздуха в местном хозяйственном магазине примерно за 7–8 долларов, и она может пригодиться, когда вы пытаетесь залатать области, которые вы вырезали, чтобы установка выглядела красиво. Имейте в виду, что лента не предназначена для создания воздухонепроницаемой установки, потому что это не является целью. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто возможность сделать установку более красивой.

Либо обходите распорки и другие препятствия, либо просто преодолевайте их. Фольга не обязательно должна быть идеально гладкой. Вы можете использовать ленту из фольги для кондиционирования воздуха, чтобы снова склеить фольгу после резки, но вам не обязательно делать это. При резке вокруг объектов не беспокойтесь, если он не плотно прилегает — несколько зазоров в порядке.

Совет: Используйте ручку/маркер, чтобы отметить общее расстояние на стропилах (примерно 52 дюйма от балок пола), чтобы помочь вам сориентироваться при первом прокладывании фольги. Это помогает фольге оставаться ровной, предотвращает неравномерное сшивание, которое может привести к искривлению или бесполезному превышению на одном конце чердака, и обеспечивает зазор около 4 дюймов в нижней части установки для потока воздуха.

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Имейте в виду, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что движение воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но и способствует удалению влаги. Как мы упоминали в разделе выше, вы хотите установить фольгу так, чтобы был зазор внизу и зазор вверху чердака. Независимо от типа вашей вентиляционной системы, это лучший способ сделать это. При таком подходе свежий наружный воздух будет поступать в чердачное помещение на уровне софита и пойдет по одному из двух путей: либо вверх по каналу, образованному пленкой (между кровельным настилом и пленкой), либо попадет на чердак. ниже фольги.

По мере накопления горячего воздуха он будет двигаться к верхней части чердака, точно так же, как вода в ванне мигрирует к открытому водостоку.

Горячий воздух будет выходить через вытяжные вентиляционные отверстия (будь то коньковые вентиляционные отверстия, торцевые вентиляционные отверстия, вентиляторы с электроприводом и т. д.), а возможность беспрепятственного прохождения воздуха по всему чердаку способствует более низкой температуре воздуха на чердаке, а также максимальному возможность снижения влажности.

Главное, чтобы воздух проходил максимально свободно, сохраняя при этом хорошее покрытие. Не существует точной науки о том, насколько большими должны быть зазоры, просто сделайте их достаточными, чтобы воздух мог выйти наружу и покинуть чердак. Простой способ посмотреть на это так: воздух должен проходить через чердак, как будто фольги там даже нет.

Выравнивание и препятствия на чердаке

Иногда фольга и опоры чердачного каркаса не совпадают идеально. Вы можете либо вырезать полосу, либо скрепить скобой под опорой. Или вы можете перейти НА ВЕРХ опоры, заключить ее в фольгу и соединить с нижним куском фольги.

У вас может быть так называемая «блокировка» между вашими стропилами. Это поперечные опоры для придания прочности вашей крыше. Блокировка также будет ограничивать поток воздуха за фольгой. У вас есть два варианта: 1) позволить фольге «опуститься» на дюйм или два ниже области с блокировкой, чтобы позволить воздуху обходить или обходить блокировку. 2) Обрежьте блокировку, чтобы обеспечить выход/вход воздуха. В любом случае работает. Все, что вам нужно сделать, это создать путь, чтобы воздух двигался к верхней части чердака.

Продолжайте двигаться вверх к гребню. ОСТАНОВИТЕ фольгу примерно в 3-6 дюймах от хребта. Этот зазор позволит воздуху «собраться» в верхней части чердака. Затем горячий воздух будет выходить на чердак через коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, электрические или солнечные вентиляторы или статические вентиляционные отверстия. Домовладельцы действительно склонны слишком беспокоиться об этом. Ничего страшного, если ваши «дыры» на чердаке не в самой высокой части крыши у конька. Просто подумайте о воздухе, как о воде, и он «вытекает» сверху.

Вырежьте отверстия в излучающем барьере под ВСЕМИ вентиляционными отверстиями примерно на 6 дюймов больше, чем фактические вентиляционные отверстия. Важно создать путь для поступления холодного воздуха в нижнюю часть чердака и выхода нагретого воздуха через верхнюю часть чердака. При использовании обычной вентиляционной фольги температура черепицы повысится ТОЛЬКО на 2-10°, что является приемлемым и не повредит и не сократит срок службы вашей крыши.

Фронтонные стены, вальмы и ендовы крыши

Вальмы и ендовы крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вы хотите создать путь для прохождения воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается путем простого вырезания отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости. Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и выходить сверху. В конечном счете, весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и выйдет через любые имеющиеся у вас вытяжные вентиляционные отверстия.

Помните, что вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто на нем даже нет излучающей барьерной пленки. Вдоль конька, на любых бедрах или ендовах, а также вокруг вентиляционных отверстий в крыше оставляют щели, чтобы воздух мог проходить от софитов к верхней части чердака, а затем выходить через верхнюю часть чердака. Отверстия (показаны на фото) небольшие, размером с ладонь взрослого человека.

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Протяните фольгу по каркасу. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу концов фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог течь за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтонные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух найдет верхнюю часть чердака. Вам НЕ НУЖНО иметь коньковые вентиляционные отверстия для работы излучающего барьера.

Хотите добавить больше изоляции позже?

Если вы хотите дополнительно утеплить мансардный этаж позже или сразу после установки AtticFoil™, вам следует рассмотреть возможность использования этих двух методов для этого: метод юбки и метод прорезей. Эти методы заменяют использование традиционных дефлекторов в полостях стропил и одинаково эффективны для поддержания воздушного потока.

Метод Юбка создает юбку или выступ из фольги. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия в области, где используется метод юбки. Метод юбки хорош, если вы планируете добавить дополнительную изоляцию позже. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не дула в софиты. КРАСНАЯ линия показывает, как загибается фольга.

Щелевой метод заключается в том, что первый кусок фольги опускается как можно ниже. Эта первая часть будет препятствовать падению изоляции на софит. Затем оставьте небольшую щель/пространство/зазор 1-2″ между самым нижним куском AtticFoil™ и вторым куском. В идеале вы хотите, чтобы воздух поступал за фольгой от софитов. Этот «щелевой» метод позволит чердачному воздуху проникать за излучающую барьерную пленку и поможет с хорошей вентиляцией чердака.

Если у вас уже есть вентиляционные перегородки на чердаке и вам интересно, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези/вырезы так, чтобы они находились прямо над перегородками (в конечном итоге это должно быть около 48″ вверх по стропилам от мансардного этажа). Прорези в верхней части позволят воздуху, поступающему из перегородок, поступать в основное чердачное пространство, в то время как часть воздуха останется между пленкой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно будет поддерживать непрерывный поток воздуха. Также возможно, что верхняя часть перегородок идеально совпадет с верхней частью вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если это так, это прекрасно! Просто начните второй проход на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для воздушного потока, не возвращаясь к обрезке фольги.

Завершение

Достигнув пика, не забудьте оставить зазор наверху, независимо от того, есть ли у вас вентиляция на коньке. Помните, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что движение воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но и способствует удалению влаги. Для получения дополнительной информации о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влажность, нажмите здесь.