Стропила своими руками: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т. к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

как правильно крепить своими руками, как ставить крышу дома, монтировать ровно

Содержание:

Стропильная система – это один из обязательных компонентов любой крыши. Чтобы данная система могла выполнять возложенные на нее функции, необходимо заранее продумать ее конструкцию и провести грамотный монтаж. О том, как своими руками поставить стропила, и пойдет речь в этой статье.

Правильный расчет стропил

Перед тем, как поставить стропила, нужно еще на этапе проектирования конструкции определить два параметра:

• Толщина стропильных ног;
• Шаг установки стропил.

В первую очередь стоит рассчитать шаг установки стропил – расстояние между отдельными ногами. Минимально допустимый шаг стропил составляет 60 см, а максимальное значение может превышать 1 м.

Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться следующими данными:

1. Длина стропил – 3 м. При сечении 8х10 см оптимальный шаг стропил составляет 120 см, а для брусков сечением 9х10 см шаг стоит увеличить до 180 см.
2. Длина стропил – 4 м. Сечение 8х16 см – шаг 100 см, 8х18 – шаг 140 см, 9х18 – шаг равен 180 см.
3. Длина стропил – 6 м. Если используются брусы сечением 8х20 см, то шаг между ними должен составлять 100 см, а для брусов сечением 10х20 см лучше всего подойдет шаг в 140 см.

Для определения количества стропил на один скат нужно выполнить следующее: сначала длина ската по карнизу делится на шаг стропил, полученное значение увеличивается на один и округляется до целых чисел в большую сторону. Разделив длину ската на рассчитанное количество стропил, можно узнать межосевое расстояние между стропильными ногами.

Описанная выше технология расчетов не является универсальной – например, она не учитывает особенности выбранного кровельного покрытия и теплоизоляционного материала. При использовании плитных или рулонных утеплителей шаг стропил стоит подогнать под стандартные габариты материала. Для материалов на основе минеральной ваты нужно уменьшить расстояние между стропилами на 1-1,5 см – такие материалы держатся между стропилами за счет распирающей силы.

Подготовка материалов

Чтобы стропильный каркас был достаточно качественным и надежным, необходимо не только правильно провести его монтаж, но и грамотно подойти к вопросу выбора материалов для его обустройства. Обычно стропила изготавливаются из обрезных досок или брусов с заранее рассчитанной толщиной. Зная, как правильно поставить крышу на дом, и подобрав качественный материал, вы сможете самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы.

Подбирая пиломатериалы, нужно обратить внимание на их качество – древесина не должна иметь заметных повреждений структуры, вроде щелей или глубоких царапин. Кроме того, хорошее дерево должно быть достаточно просушенным, чтобы избыток влаги в дальнейшем не ускорил процесс разрушения стропильной системы.

Перед тем, как монтировать стропила, нужно пропитать их антисептическими и огнезащитными составами для повышения защиты. Следующий шаг, который косвенно касается технологии монтажа стропил – выбор способа их крепления.

В качестве крепежных элементов для установки стропил могут выступать следующие материалы:

• Металлические или деревянные пластины;
• Болты или шпильки в комплекте с гайками и шайбами;
• Саморезы, гвозди или скобы;
• Катаная проволока.

Виды стропил для крыши

Существует два основных вида стропильных систем – висячая и наслонная. Используемые в них стропила называются точно так же, а в некоторых ситуациях оба вида стропил комбинируются для создания максимально эффективной конструкции.

Особенности разных видов стропил можно описать следующим образом:

1. Висячие. Стропила висячего типа опираются исключительно на стены здания. Выполняя крепление стропил к стене, как правило, для снижения нагрузки на верхней части стен монтируется мауэрлат, выступающий в качестве опорного элемента для стропильных ног. Впрочем, без него можно обойтись, если есть надежные балки перекрытия, выступающие за периметр здания. Уменьшение распирающих нагрузок в висячих стропилах обеспечивается различными вариантами перемычек. В случае с большими пролетами стропильный каркас может дополнительно усиливаться для повышения жесткости.
2. Наслонные. Наслонные стропила, в отличие от предыдущих, устанавливаются с использованием дополнительных опор, что накладывает определенные ограничения – такую конструкцию можно создать только в том случае, если внутри здания есть несущая стена или иные опорные элементы. Нижняя часть наслонных стропил, тем не менее, опирается на мауэрлат, поэтому стены должны иметь достаточную для его монтажа толщину. Верхней частью данный вид стропил крепится к коньковому прогону, установленному на вертикальных стойках.

Установка верхнего края стропил

Продумывая конструкцию стропильной системы, нужно обязательно иметь в виду ее общий вес и сложность монтажа. Если каркас в итоге получается не очень тяжелым, то его будет намного проще собрать на земле, а потом поднять на крышу самостоятельно или при помощи специального оборудования. Конструкцию, имеющую большой вес, будет гораздо целесообразнее собирать непосредственно на крыше.

Соединять верхние части стропил можно следующими способами:

1. Крепление встык. Данный метод крепления предполагает наличие надрезов на соединяемых краях стропил. Стропильные ноги соединяются в этих надрезах и фиксируются при помощи двух гвоздей. В дальнейшем соединение необходимо усилить пластиной.
2. Крепление внахлест. Такое соединение осуществляется посредством болтов или шпилек, которые затягиваются гайками и широкими шайбами. Стропила сходятся в одной точке и подводятся друг к другу краями, чтобы можно было выполнить их крепление.
3. Скользящее крепление. Данный способ крепления используется в деревянных домах. Дело в том, что здания из бревен или брусов дают усадку, а скользящий крепеж позволяет компенсировать ее без повреждений и перекосов стропильной системы. Стропила в верхней части устанавливаются с небольшим зазором и соединяются подвижным металлическим крепежом.
4. Крепеж к коньку. Если на здании уже смонтирован коньковый прогон, то собирать цельный каркас не нужно – процесс монтажа стропил в данном случае сводится к их поочередному креплению к коньку. Коньковый брус должен располагаться горизонтально, чтобы имеющиеся нагрузки распределялись равномерно.

Как поставить нижние части стропил своими руками

Нижние края стропильных ног устанавливаются на балки или мауэрлат. Согласно технологии монтажа деревянных зданий, собранный каркас затаскивается на крышу и устанавливается, причем в первую очередь нужно крепить фермы, расположенные по краям здания. Чтобы стропила можно было прикрепить к расположенным на стенах здания балкам, затяжку придется просверлить в нескольких точках.

При обустройстве крыши на каменном доме для крепления стропил потребуются специальные металлические крепления, так называемые «ерши». Эти крепления забиваются в каждый четвертый ряд кирпичной кладки, после чего их можно использовать для монтажа стропильных ног.

Если же здание выполнено из материалов, которые не дают усадку, то стропила должны крепиться жестким образом. Перед тем, как поставить стропила ровно, в каждой стропилине делается вырез, благодаря которому все они будут надежно опираться на мауэрлат. Фиксация стропил осуществляется тремя гвоздями и проволокой. Чтобы стропильные ноги не сдвигались в дальнейшем, можно воспользоваться соединением из уголков и опорного бруса.

Все нюансы того, как правильно крепить стропила крыши, должны быть рассмотрены и учтены еще на этапе проектирования. Например, при наличии дымовой трубы нужно позаботиться о том, чтобы она не проходила в непосредственной близости от стропильного каркаса. Иногда в таком случае используются укороченные стропильные ноги, находящиеся между мауэрлатом и дымоходом. Минимальное расстояние от деревянных элементов конструкции до трубы составляет 13 см.

Заключение

Монтаж стропильной системы – задача вполне посильная, но только в том случае, если будут учтены все нюансы. Именно поэтому перед тем, как ставить крышу дома, нужно тщательно продумать будущую конструкцию, подобрать качественные материалы и изучить технологию монтажа. Грамотное выполнение каждого этапа работы позволит создать надежный и прочный стропильный каркас. 

Расчет стропил своими руками — изготовление и монтаж пошагово!

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность сделанной крыши. При желании с обустройством стропильной системы можно справиться самостоятельно. Хотите узнать как? Изучите следующее руководство!

Стропила своими рукамиЭлементы стропильной системы крыши

Разновидности стропильных систем

Существуют наслонные и висячие стропильные системы. По статистике чаще всего применяются конструкции наслонного типа. При обустройстве такой системы стропила упираются в мауэрлат. Функцию центральной части выполняет простой коньковый прогон. Для увеличения прочности системы монтируются поддерживающие балки.

Разновидности стропильных системУстройство стропильной системы двухскатной крыши

В случае же с висячими стропилами конструкция системы комплектуется дополнительными стойками, способствующими оптимальному распределению нагрузки по всей площади кровельной конструкции.

Виды стропил

Изготовление и монтаж стропил обеих разновидностей осуществляется в аналогичной последовательности, но с учетом перечисленных выше особенностей и различий.

Видео — Стропильная система

Конструкция стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Любая стропильная система состоит из таких основных компонентов:

• стропильные ноги. Монтируются параллельно по отношению к скатам. Предотвращают прогиб кровельной конструкции;
• прогон. Представляет собой поперечный брус, устанавливаемый продольно сверху;
• лежни и стойки – поддерживают прогоны стропильной конструкции;
• подкосы – компоненты подстропильной фермы, благодаря которым обеспечивается дополнительная устойчивость стропил.

Схема стропил

Для расчёта используйте калькулятор расчета длины стропильных ног.

Из чего делать стропила?

Из чего делать стропилаУзел крепления к балке

Чаще всего стропила изготавливаются из хвойной древесины. Это сравнительно недорогой, достаточно прочный и простой в обработке материал

В случае самостоятельного изготовления стропил лучше всего использовать брус сечением 10х10 либо 15х15 см.

Также при выборе древесины нужно обращать внимание на ее влажность. Максимально допустимый показатель – 20%. При более высоких значениях материал даст усадку, что приведет к нарушению конфигурации всей кровельной системы.

Цены на различные виды бруса

Брус

Видео — Ошибки строительства крыши

Предварительные расчеты

Стропильная система крыши

Рассчитываем оптимальную длину стропил. Стандартная длина изделий фабричного изготовления составляет 450 или 600 см. При необходимости длину стропил можно изменять.

Для определения оптимального сечения бруса нужно знать следующее:

• длину стропил;
• шаг монтажа элементов;
• расчетные показатели будущих нагрузок.

Необходимая информация приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Выбор шага установки стропил в зависимости от их длины и сечения

Остальные элементы кровельной системы должны иметь такие сечения:

Зная длину и сечение стропил, а также шаг их монтажа, вы с легкостью рассчитаете нужное количество элементов, ориентируясь на длину стены строения.

Расчет стропильной системы

Дополнительно должен быть выполнен расчет стропил на прогиб. То есть нужно узнать, насколько стропила смогут прогнуться, пока не сломаются. К примеру, при конструировании мансардной кровельной конструкции расчет фермы надо сделать так, чтобы прогиб составлял не более 1/250 от протяженности участка, который подвергается давлению.

Расчет стропильной системы

Исходя из вышесказанного, если длина стропил равна 500 см, максимально допустимое значение прогиба составит 0,2 см. Показатель кажется несущественным, но в случае его превышения прогиб кровли будет зрительно заметен, да и на надежности конструкции это отразится не лучшим образом.

Стропила односкатной крышиПо возможности, проектируя дом, желательно сделать так, чтобы длина стропил не превышала 6 метровДля определения длины стропила воспользуйтесь теоремой ПифагораРасчет сечения стропил зависит от материала кровли

Видео — Расчет стропил своими руками

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблонДля разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблонаСхема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропилРазметка противоположного конца стропилПолноразмерный шаблон стропил

Видео — Стропильная система двускатной крыши

Порядок сборки фермы

Для удобства можно соорудить леса

Конструкция включает в себя опорные ноги и соединяющие компоненты. Ферма напоминает треугольник. Выполните работу в указанной последовательности, и готовая конструкция сможет достойно переносить все поступающие нагрузки.

Установка коньковой балки и первых стропил

Воспользуйтесь калькулятором расчёта высоты конька стропильной системы.

Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх либо же прямиком на крыше. Первый вариант более прост и удобен в выполнении.

Еще одно стропило на местеВид установленных стропил

Стропильную ферму собираем в следующем порядке. Сначала обрезаем заготовленный материал до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем с помощью шурупов. Для предотвращения появления трещин в местах скрепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром немного меньше размера крепежных элементов.

Установка стропилКоньковые балки

Также для соединения стропильных ног используем ригель. Фиксацию выполняем на полметра ниже верхней точки скрепления элементов. Ригели будут способствовать повышению жесткости конструкции и исключат риск прогиба. Крепление ригеля выполняем в выемках, предварительно обустроенных в стропилах посредством вырубки.

При необходимости стропила срезаются под углом, если этого требуют особенности обустраиваемой кровельной конструкции.

Установка стропильной фермы

Варианты врубки стропил в балкуИзмерения и разметка вальмового стропила

Установку стропильных ферм выполняем в следующей последовательности:

• монтируем крайние фермы;
• фиксируем центральные фермы.

При установке крайних ферм придерживаемся следующих важных правил:

После завершения монтажа крайних ферм переходим к фиксации центральной и последующих конструкций, если их размещение предусмотрено проектом. Оптимальный шаг установки ферм – 100 см.

Для закрепления центрального стропильного треугольника используем временные укосины. После того как будет установлен козырек, укосины можно убрать. Рекомендации по креплению центральных и остальных ферм такие же, как и в случае с крайними конструкциями.

После установки всех элементов конструкции приступаем к креплению обрешетки и дальнейшему обустройству кровельной системы: влаго-, тепло- и пароизолированию, а также монтажу выбранного финишного покрытия.

Каркас дома со стропилами

Удачной работы!

Сборка коньковой фермыМонтаж коньковой фермыМонтаж стропилМонтаж стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео – Стропила своими руками. Односкатная крыша

Видео — Вальмовая крыша. Стропильная система

Как сделать стропила на крышу дома правильно: изготовление своими руками

Строя небольшой дом, гараж или хозяйственную постройку, не обязательно нанимать профессиональных строителей. Большую часть работ можно выполнить своими силами. Даже, если речь идет о такой сложной конструкции, как стропильная система. Даже часть материалов, а точнее элементов, можно сделать своими руками. Например, стропила. Этот элемент является главным в конструкции крыши. А как можно сделать стропила своими руками? Какие нюансы существуют и как избежать ошибок? Об этом и пойдет речь чуть ниже.

Какой материал выбрать

Сделать стропила на дом своими руками – это вполне выполнимая задача. Но прежде чем к ней приступить, необходимо подобрать подходящий материал. Именно от этого будет зависть весь ход дальнейших работ.

А какие варианты материала для стропил используются? Для этого может быть использовано следующее:

1. Железобетонные изделия. Такой вариант применяется при строительстве больших промышленных объектов. Сделать подобные стропила самостоятельно невозможно. Да и использование их в возведении частных домов не практикуется.
2. Железо. Металлические стропила сделать своими руками вполне возможно. Но у них есть множество недостатков. Во-первых, металл боится коррозии. Во-вторых, подобные стропила будут весить очень много. А это мешает сделать монтаж самостоятельно без привлечения техники.
3. Древесина. Именно этот материал чаще всего используется при возведении стропильной системы частного дома. Древесина легко поддается обработке. Поэтому сделать стропила своими руками будет достаточно легко.

Именно дерево и используется для строительства. Но и у этого материала есть несколько вариантов. Древесину можно встретить в виде бревен, брусьев и досок. А что лучше использовать для стропил? Тут многое будет зависеть от самой конструкции. А точнее от размеров и требуемой прочности.

Бревна, в виду своей тяжести и громоздкости, используются для стропил редко. Исключения может составить только односкатная крыша. И то в этом случае для стропил применяют тонкие бревна от молодых деревьев.

Брусья и доски – это совсем другое дело. Именно их и используют для того, чтобы сделать стропила для крыши. Брусья применяют в тех случаях, когда конструкция большая по размерам. При этом нагрузки от осадков, и вес кровельного материала достаточно велики. Доски используются для стропил в тех случаях, когда крыша небольшая по размерам. При этом они могут применяться по одиночке или спаренными.

Выбор древесины

Изготовление стропил – это ответственное дело. От него будет зависеть прочность всей конструкции крыши, поэтому нужно обращать внимание на все мелочи. Прежде чем приступить к изготовлению стропил, следует запастись материалом. Как уже было сказано выше лучше всего для этого подойдет древесина.

А какую породу лучше выбрать? Из какого дерева можно сделать прочные и долговечные стропила? Для работы можно использовать следующее:

• Сосна. Именно этот вариант чаще всего применяется при возведении стропильной системы крыши. У сосны есть множество преимуществ. Во-первых, такая древесина пропитана смолой. Это позволяет защитить ее от внешних воздействий. Во-вторых, материал мягкий, и сделать из него стропила своими руками будет легче. Еще один плюс – сосна недорогая древесина. А это значит, что можно сэкономить;
• Ель – это еще один из распространенных материалов для изготовления стропил для крыши. Такая древесина прочная, легкая и хорошо поддается обработке. Но у ели есть небольшой недостаток. Она более подвержена внешним воздействиям, чем сосна;
• Чтобы сделать стропила можно использовать дуб. Материал прочный и хорошо обрабатывается. Но дуб стоит очень дорого. Его лучше применить для изготовления мауэрлата.

Стропиловка может быть выполнена и из других материалов. Например, можно применить бук. Эта древесина прочная и долговечная, но стоит она дорого и плохо поддается обработке. Если вы выбрали осину, то следует помнить о некоторых ее недостатках. Самое главное – эта древесина часто гниет изнутри.

Самый оптимальный вариант, по мнению большинства профессионалов – это сосна. Древесина достаточно распространенная, ее будет легко купить. Но самое главное – это ее долговечность и легкость в обработке. Из сосны можно легко самостоятельно сделать стропила и другие элементы конструкции крыши.

Есть еще один современный вариант. Для изготовления стропил можно применить клееный брус. У такого материала есть несколько преимуществ. Во-первых, он не поддается деформации. Во-вторых, обладает стандартными размерами, что значительно облегчает подгонку стропил. Но клееный брус используют редко. Этот материал новый, да и стоит он недешево.

Очень важно отнестись к качеству приобретаемой древесины. Конечно, все знают, что приобретать брусья или доски со следами гниения не стоит. Но, кроме этого, следует обращать внимание на влажность древесины. Этот параметр не должен превышать 10-15 процентов. В противном случае стропила будут коробиться, и крыша скоро потребует ремонта.

Какие размеры выбрать

Если древесина выбрана, то перед покупкой следует разобраться с еще несколькими  параметрами. Чтобы сделать стропила правильно, нужно определиться с их сечением и длиной. Оба параметра определяются путем расчетов.

Чтобы определить длину стропил, следует узнать высоту расположения конька и ширину дома. Кроме того, следует определиться и с конструкцией крыши. В двухскатной стропильной системе все стропила будут одинаковой длины. Но если используется четырехскатный или вальмовый вариант, то  элементов с разными размерами будет очень много. Прежде всего, следует составить чертеж. После этого можно легко посчитать, сколько стропил понадобиться и какие у них будут размеры.

Для расчета сечения элементов нужно узнать, какая нагрузка будет оказывать влияние на крышу. Эту информацию можно узнать, сложив следующие значения:

• вес кровельного материала. При этом следует учитывать фактор утепления. Если теплоизоляционный слой использовался, то его вес также следует прибавить;
• масса всего оборудования, которое будет смонтировано на стропильной системе крыши. Это может быть система вентиляции, различные трубы, антенны и телевизионные тарелки;
• также следует прибавить нагрузку от атмосферных осадков. Тут, главным образом, высчитывается вес снегового покрова. Этот параметр будет зависеть от количества выпадающих осадков в зимний период, и угла наклона скатов;
• еще один вид нагрузки – это влияние ветра.

Чтобы посчитать последние два параметра правильно, следует воспользоваться специальными погодными картами. В них указывает и сила ветра, и его преобладающее направление, а также толщина снегового покрова, подробнее читайте здесь и тут.

Узнав, какую нагрузку должны выдерживать стропила, можно высчитать их сечение. В интернете есть множество таблиц. В них указываются несущие возможности стропил, в зависимости от используемого при изготовлении материала, длины и сечения. С их помощью можно легко подобрать искомый параметр. Единственное, что еще нужно учитывать при расчетах – это шаг установки стропил. Чем они ближе расположены друг к другу, тем меньше сечение можно использовать.

Рекомендации по изготовлению

Как сделать стропила на крышу? В принципе здесь нет ничего сложного. Узнав, какая должна быть длина, брус или доски нужного сечения отпиливают по нужным разметкам. Далее, делается распил для крепления стропил к мауэрлату и в области конька, а если используется другой способ соединения, то и этого делать не нужно. Но чтобы сделать все правильно, следует воспользоваться некоторыми советами от специалистов. А именно:

• Прежде всего, следует обработать древесину специальными пропитками. Этот материал легко воспламеняется. Кроме того, древесина подвержена гниению и ее очень «любят» различные насекомые. Чтобы стропила, сделанные своими руками, служили долго, перед их изготовлением материал и обрабатывают специальными пропитками;
• Если нужно сделать стропила определенного сечения, но при этом имеются только доски меньше по толщине, то их можно спарить. Выполнить эту работу правильно достаточно просто. Для этого доски складываются вместе широкой стороной. Далее, их «сшивают» с помощью гвоздей. Места крепления, при этом, располагают в шахматном порядке;
• Если стропила не достаточно длины, то их можно удлинить. Это делается одним из трех основных способов. Самый надежный – это соединение стропил косым прирубом. Концы обоих частей спиливают под углом в 45 градусов, затем соединяют и крепят с помощью гвоздей. Именно этот вариант чаще всего используется. Менее надежный способ – это соединение встык. Также можно удлинить стропила внахлест. Такой вариант выбираются в тех случаях, если используются доски;
• Перед установкой стропил на свое место следует подготовить место для крепления к мауэрлату. Для этого, чаще всего, делается вырубка на нижнем конце. Чтобы облегчить работу можно заранее сделать шаблон, по которому подготовить все стропила еще до поднятия их на крышу. Также можно заранее сделать места для крепления к коньковому брусу.

Видео по теме:

Сделать стропила своими руками – эта задача не сложная. Конечно, если речь идет о вальмовой, четырехскатной или более сложной крыши, то могут возникнуть трудности. Они, главным образом, связаны с определением размеров стропил. В таких конструкциях используются элементы разной длины. Но если правильно сделать чертеж, то это значительно облегчит задачу. Если со схемой возникнут проблемы, то лучше обратиться к профессиональным строителям. Пусть вы потратите немного больше средств, зато новая крыша будет надежно защищать ваш дом на протяжении долгого времени.

Посмотрите еще статьи:

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Для стропил используют хвойные породы деревьев. Их толщина должна находиться в пределах от 4 до 6 сантиметров. Обязательное условие — брусья должны быть идеально просушены.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Для наслонных стропил идеальное расстояние между опорами — 4-5 метров. При больших пролетах надо дополнительно монтировать подкосы, усиливающие несущую способность кровли. При пролетах между стенами больше шести метров под стропила монтируют шпренгель.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Стыковка

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

Для крепления используют десять саморезов или гвоздей, завинчиваемых в шахматном порядке.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Когда брус зафиксирован, между нижней затяжкой и им монтируют стропильные ноги и соединяют вверху любым известным способом. Сразу же прибивают ригели, бабки, подкосы, дабы придать конструкции максимальную прочность.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Видео об установке стропил своими руками

Стропила своими руками — установка стропильных ферм

Одна из самых важных забот хозяина загородного дома – это крыша, которая непременно должна быть качественной. Основа этого – система стропил, берущая на себя основную нагрузку. От стропил напрямую зависит надежность и прочность крыши и кровельного покрытия.

Прочность и надежность стропил

Надежность стропил

Для начала необходимо разобраться, как определяются такие субъективные понятия, как надежность и прочность. Ведь «надежная и прочная крыша» в понимании одного человека может совершенно не соответствовать представлениям другого. Соответственно, в данном случае необходимы объективные методы оценки, которые зафиксированы в соответствующих документах. При создании системы стропил необходимо опираться на конкретные требования, которые предъявляются системой строительных правил и норм. Согласно существующим нормам и стандартам, любая кровельная конструкция, независимо от массы самой кровли, должна свободно выдерживать нагрузку, равную 200 кг/м кв. Данная цифра достаточно внушительна, так как она соответствует массе трех взрослых мужчин.

Различают два вида стропил: деревянные и железобетонные. Наиболее распространенным материалом на сегодняшний день, конечно же, является древесина. Породы дерева могут быть различными, и чем массивнее и качественнее доски и брусья, тем дороже стропила. Причем, учитывая современные тенденции в строительстве загородных домов, стропила своими руками могут быть не только из массивной древесины. Они должны быть легкими и одновременно прочными. На современном рынке сейчас стали весьма популярными стропила, выполненные из клееного бруса. Это далеко не самый дешевый вариант, однако брус имеет прочность металла и легкость дерева, а балки, выполненные из него, могут перекрыть достаточно большие проемы.

Усиановка стропил

Использование в строительстве легких материалов распространено еще и по той причине, что в последнее время стало популярным возведение каркасных домов, которые отличаются относительной легкостью и неглубоким фундаментом. Использовать для них кровельные материалы, имеющие большой вес, и делать мощные системы стропил, мягко говоря, нерационально. Поэтому стропила, изготовленные из дерева, все же вне конкуренции. Деревянные стропила чаще всего используют в качестве несущей конструкции при возведении сельскохозяйственных построек, кирпичных или малоэтажных домов, а также временных сооружений.

Однако без других материалов не обойтись, ведь возводить приходится не только легкие сооружения, но и мощные конструкции. Для создания различных монументальных сооружений чаще всего применяются стропила, изготовленные на основе железобетона. Это, как правило, массивные производственные здания, имеющие широкие пролеты.

Виды висячих стропильных систем

Стропила также могут отличаться друг от друга в зависимости от типа конструкции, для которой они необходимы. Существуют наклонные стропила, которые используются в случае, если пролет (расстояние между опорами) более шести метров и стропила висячие. Отличительная особенность последних состоит в том, что они представляют собой две соединенные снизу специальной затяжкой стропильные ноги, которые воспринимают распор.

Установка стропил

Монтаж стропил

Естественно, что самый быстрый и качественный способ монтажа стропил – это обращение за помощью к квалифицированным специалистам. Однако при определенной сноровке и наличии некоторого опыта, установить стропильную систему можно и собственными руками. Для этого необходимо принять во внимание ряд полезных советов и рекомендаций.

• Перед началом установки нужно четко определиться с конструкцией будущей стропильной системы.
• Далее из досок нужно изготовить шаблон стропильной фермы. Для этого берутся две доски и соединяются краями гвоздем. Затем необходимо установить на опоры свободные края получившихся импровизированных ножниц. Они будут в дальнейшем придерживать стропила.
• Подбираем требуемый скат крыши и фиксируем угол, который образовался между досок. Сделать это возможно, воспользовавшись поперечной перекладиной. Далее опускаем шаблон на балки и при помощи обычного карандаша или маркера отмечаем угол подреза стропил. Шаблон изготовляется из досок для более легкого подбора угла при установке стропильной системы.
• Во избежание чрезмерных нагрузок (они могут нарушить угол) во время крепления поперечной перекладины, ее необходимо зафиксировать саморезами. При установке стропил своими руками данный момент весьма важен, так как от качества шаблона напрямую зависит надежность будущей крыши.
• Следующий этап – сбор стропил (см. рисунок). Собирают их с помощью поперечной перекладины, гвоздей и саморезов. Рекомендуется на перекрестье стропил забить 3 гвоздя. Делается это для того, чтобы лишить стропила излишней подвижности.

Конструкция стропильной кровли

• Далее при помощи лестницы необходимо поднять получившийся каркас и установить его на основание (балка с сечением 15х15 см.). При помощи карандаша на основании и стропилах ставятся отметки, по которым позже бензопилой будут делаться зарезы. По подобной схеме собирается дополнительная стропильная ферма.
• Получившиеся стропильные фермы устанавливаются на краях здания под прямым углом к основанию. Для соблюдения этого параметра между фермами необходимо в качестве уровня натянуть шнур.
• Для того чтобы придать установленным по краям фермам большую устойчивость, их рекомендуется скрепить подпорками, расположенными к стропилам под углом.
• Установив крайние стропила, можно приступать к монтажу остальных. Расстояние между стропилами должны быть примерно 70 см. Удобнее всего осуществлять эту операцию на балках.
• Чтобы исключить смещение стропил относительно друг друга, можно прибить между ними несколько досок.
• Заключительным этапом является установка подпорок и поперченных планок. Все крепления осуществляются саморезами.

Выполнив вышеописанные действия, можно смело начинать монтаж обрешетки для крыши.

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

• создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
• формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
• обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
• связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
2. Доступность, распространенность материала.
3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
4. Древесина огнеопасна.
5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

• с висячими стропилами;
• наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

• гнилых участков;
• следов жизнедеятельности насекомых;
• трещин;
• количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
• влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Строительные фермы крыши — Myrooff.com

Крыша, возможно, самая важная часть любого здания, и хотя вы, возможно, не особо задумываетесь об этом, это очень важный аспект повседневной жизни людей в современном мире.

Крыша украшает каждое заведение. Она защищает вас и все ваши ценные вещи от внешнего мира и его различных элементов.

Кровельные фермы являются опорой и стержнем крыши жилого или коммерческого здания. Для крыш используется ферма для обрамления самой формы.Ферма обычно изготавливается из дерева и поддерживает крышу.

Большинство типичных конфигураций стропильных ферм, которые можно найти сегодня, названы в соответствии с их формой, например, Gable, M, Scissors и W.

После того, как фермы будут подняты, они будут скреплены металлическими листами перед тем, как покрыться фанерным листом.

Когда стропильная ферма не построена, может быть трудно правильно обрамить крышу дома или здания.

Необходимые углы очень трудно измерить и правильно зафиксировать. Наконец, если вы хотите избавиться от расходов и головной боли, связанных с постройкой прочной и долговечной крыши, настоятельно рекомендуется построить ферму.

Сегодня многие строители домов предпочитают заказывать сборные стропильные фермы у производителей и доставлять их на строительную площадку, потому что строительные фермы могут быть трудоемкими, а сборные фермы помогут им сэкономить время, деньги и материалы.

Типы кровельных ферм

Помимо обычных деревянных кровельных ферм, существуют и другие типы, которые построены с использованием различных материалов, чтобы эффективно поддерживать и распределять нагрузку на стены.

Плоская ферма может быть спроектирована как нижняя или верхняя опора пояса или для нескольких простых пролетов. Он может быть консольным с одного или обоих концов.

Плоская ферма не обязательно должна быть плоской, так как она имеет небольшой уклон, чтобы предотвратить скопление воды на крыше и предотвратить повреждение или обрушение всей конструкции.

Хотя эта ферма входит в число наиболее распространенных типов, она считается менее эффективной, поскольку нагрузка на стенки плоских ферм выше по сравнению с другими типами.

Ферма двускатной крыши по внешнему виду напоминает крышу сарая. У него две верхние хорды, одна из которых длиннее другой. Эти два пояса встречаются в вершине фермы. Поскольку у него крутые стороны, под крышей достаточно места для жилого помещения или его можно использовать как место для хранения вещей на чердаке.

Ферма двускатной крыши в домах позволяет включать верхний этаж под крышей.Также есть дополнительное место для больших окон, благодаря которым в доме будет светлее.

Обычно большие и арочные фермы тетивы выдерживают вес здания, такого как авиационные ангары и склады, для которых требуется много открытого пространства внутри.

Арка состоит из нескольких балок, а крыша снаружи сделана из металлических листов или других материалов. Вода может легко стекать с таких крыш, и коньковый колпак не требуется.

Его традиционная треугольная конструкция фермы состоит в том, что две стороны наклонены вверх к верхнему краю, а распорки, известные как верхние пояса, идут от него.Они прикреплены к горизонтальной балке, образуя основу треугольника.

Обычно в этом конкретном типе фермы верхние пояса имеют разную длину, из-за чего вершина смещена от центра. Это позволяет иметь много открытого пространства, не загороженного опорами.

Вот полезное видео для этих кровельных ферм

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ

Самый первый шаг при строительстве кровельных ферм — подготовить проектный план, который может быть набросан профессиональным архитектором или также Это можно сделать с помощью программного обеспечения, специально предназначенного для проектирования стропильных ферм.

Второй этап строительства стропильной фермы — подготовка необходимых материалов. Они будут включать дерево, молоток, пилу, пластины фермы крыши из оцинкованной стали и оцинкованные винты диаметром 1 ½ дюйма.

Древесина должна быть распилена в зависимости от размера крыши и технических требований проекта. Он также должен соответствовать всем местным строительным нормам и правилам. В большинстве случаев размеры используемой древесины варьируются от 2 × 6 до 2 × 8, хотя ее толщина может зависеть от веса, который она будет поддерживать, и от общего размера крыши.

Очень важно использовать соединительные пластины из оцинкованной стали. Это сталь с цинковым покрытием, которая предотвращает возникновение коррозии.

Пластины и дерево соединятся в форме треугольника, а затем будут скреплены вместе винтами из оцинкованной стали, длина которых не короче 1 ½ дюйма. В зависимости от толщины древесины вы также можете использовать более толстые шурупы.

Если вы хотите построить ферму крыши с использованием других материалов, помимо дерева, таких как сталь, алюминий или олово, вам нужно будет разрезать материал в зависимости от размера крыши и технических требований, как и в случае деревянных ферм.

Метод обучения тому, как построить фермы крыши, может быть немного более сложным по сравнению с другими методами, поскольку вам нужно будет предпринять некоторые дополнительные шаги по разрезанию косынок, которые используются для придания необходимой дополнительной поддержки и прочности ферме.

При строительстве стропильных ферм необходимо рассчитать правильную прочность основания кровли. Это важно, потому что несоответствующая прочность может вызвать деформацию или обрушение конструкции.

КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМЫ КРЫШИ ДЛЯ ГАРАЖА

Если вы хотите узнать, как построить фермы крыши для гаража, вы должны спросить профессионала о правильной опоре крыши, а также о ее весе.

Фермы используются для стабилизации и поддержки стен, особенно в огромных зданиях от одного до двух этажей.

Обычно стропильные фермы имеют треугольную форму и легко устанавливаются. Еще одним преимуществом стропильных ферм для гаража является то, что они практичны и могут использоваться с несколькими материалами.

Научиться устанавливать фермы на крышу гаража несложно, особенно если вы будете следовать определенным советам и подсказкам.

Первое, что вам нужно сделать при строительстве стропильных ферм, — это распилить деревянные панели по размеру крыши гаража.Измерьте пролет крыши и сверьтесь со строительным проектом и планом.

Прежде чем покупать деревянные панели, вы должны также принять во внимание вес, который они будут поддерживать. Причина в том, что это поможет вам узнать их толщину. Чаще всего вам придется покупать деревянные панели 2 × 8 дюймов и при необходимости обрезать их до нужного размера.

• Крепление деревянных панелей вместе

Используйте соединительные пластины для крепления деревянных панелей и создания треугольной формы.Для крепления панелей и сохранения треугольной формы используйте шурупы.

Для рассечения центра треугольника используйте скобу. Если вам требуются прочные фермы, которые будут поддерживать нагрузку, вы также должны использовать дополнительные опоры снизу, а также до верхней части ферм. Таким образом, стропильные фермы легко выдерживают гораздо более тяжелую нагрузку.

Еще вам следует закрепить стропильную конструкцию на каркасе. Следите за тем, чтобы обеспечить правильный вылет. Если вы не уверены в правильности свеса, проверьте размер и угол наклона крыши гаража.Вы также можете проконсультироваться с механиком или архитектором, который порекомендует вам размеры.

При креплении стропильных ферм к каркасу крыши используйте винты для настила. Большинство профессионалов предложат или порекомендуют связать фермы.

Пока не начинайте строительный проект, если вы еще не проверили местные нормы и правила строительства. Вы должны убедиться в безопасности, прежде чем строить что-нибудь новое в своем гараже или доме. Ваш строительный кодекс и проект также дадут вам представление о размере древесины, которую вы должны купить.

В некоторых случаях строительные нормы и правила не позволяют выполнять какие-либо строительные проекты без участия механика или профессионала. Фермы крыши могут иметь решающее значение для целостности и устойчивости гаража. Фермы крыши выдержат большую часть нагрузки и обеспечат устойчивость гаража.

КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМЫ КРЫШИ ДЛЯ Сарая

Фермы крыши для навеса — одна из самых важных частей при проектировании. Они состоят из 2 стропил, которые будут поддерживать крышу конструкции. После завершения стропильные фермы устанавливаются и поднимаются на верхнюю часть каркасов сарая.

Требуемые фермы могут зависеть от длины навеса. Чем длиннее будет ваш сарай, тем больше вам придется сделать стропильных ферм. Кровельные фермы хороши тем, что их легко построить.

Шаг № 1

Начните с определения размеров уклона крыши. Это будет длина стропил. Если у вашей крыши длинный скат с одной стороны сарая, одно из ваших стропил должно быть длиннее.

Итак, узнайте количество необходимых кровельных ферм, а затем удвойте это число, чтобы получить количество стропил, которое вам понадобится при строительстве кровельных ферм.

Шаг № 2

Вырежьте стропила из куска дерева 2 × 4. Отрежьте его до нужной длины и добавьте отвес к его концам. Этот отвес должен быть под углом 45 градусов.

Шаг № 3

Обрежьте нижний шнур ферм крыши.

Step # 4

Сделайте косынки, представляющие собой куски фанеры толщиной в полдюйма, которые будут покрывать 3 конца стропильных ферм.

Шаг № 5

Начните сборку ферм.Их можно собрать на полу строящегося сарая.

Step # 6

Чтобы убедиться, что стропила и нижний пояс подходят друг к другу и надежно прикреплены, вы можете использовать стопорные блоки и концевые блоки.

Шаг № 7

После сборки начните прибивать и приклеивать косынки к углам. Когда клей высохнет, закрепите ферму, поместив ее между блоками. Затем прикрепите остальные три косынки.

Зачем нужна ферма крыши?

Ферма крыши используется в различных приложениях, где требуется прочная и легкая конструкция.Он также широко используется в зданиях, мостах, космических сооружениях, радио- и телебашнях.

Большинство строителей домов заказывают сборные стропильные фермы у производителя и доставляют их на строительную площадку, поскольку строительство стропильных ферм считается трудоемким, а сборные фермы могут сэкономить материалы, деньги и время.

Преимущества использования кровельных ферм

• Плотникам, у которых меньше опыта и которые умеют устанавливать фермы, потребуются низкие затраты на рабочую силу.
• Требуется меньшая внутренняя нагрузка из-за большего свободного пролета ферм.
• Более короткие стропила 2х4 используются для строительства ферм, что снижает стоимость материалов.
• Фермы можно установить за один день. Это означает, что интерьер вашего дома будет подвергаться воздействию любых погодных условий только в течение короткого периода времени.
• Инженеры-конструкторы сертифицируют и проектируют стропильные фермы.

Ферма крыши — факторы, которые следует учитывать

Когда вы рассматриваете фермы крыши для своего дома, независимо от того, хотите ли вы знать, как построить фермы крыши для сарая или гаража, вы не должны основывать свой выбор только на внешнем виде .

Если вам сложно выбрать подходящий тип фермы для вашей крыши, опытный проектировщик, инженер или архитектор фермы может помочь вам определить лучший дизайн, отвечающий вашим требованиям.

Специалисты, прошедшие специальное обучение работе с кровельными фермами, могут максимально использовать помещения в вашем доме, если в нем достаточно места, которое вы ищете.

Например, в разных частях вашего дома может быть использован другой тип конструкции стропильных ферм, что дает вам возможность настраивать комнаты в вашем доме, сохраняя при этом тот же внешний вид вашего экстерьера.

Еще одна вещь, о которой вы должны знать, — это то, что несколько стропильных ферм могут быть практичными для погодных условий в определенных областях, но могут не соответствовать желаемым проектным характеристикам здания. Хорошие инженеры и архитекторы также рассмотрят дизайн здания.

Последнее обновление от 2021-06-09 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Последнее руководство, которое вам когда-либо понадобится

За прошедшие годы у меня была возможность построить довольно много односкатных крыш, и нет двух одинаковых.Я сделал простые фронтоны, наклонные крыши и несколько навесов — и, вероятно, еще несколько штук, которые я не могу вспомнить. И, конечно же, каждый раз, когда я строю новую крышу, я всегда учусь делать разные типы стропил для сараев.

Я подумал, что пришло время изложить эти знания о стропилах в статье, чтобы поделиться с вами. Хочу поделиться с вами, как легко построить стропила для своего сарая. Мы рассмотрим двускатную крышу, но вы сможете применить метод стропил, описанный ниже, к большинству типов односкатных крыш.

Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, что нужно для изготовления стропил для сарая. Мы также рассмотрим материалы и инструменты, которые вам понадобятся для работы.

Что такое стропила?

Стропила — это каркас вашей крыши. В частности, это луч, идущий от пика вашей крыши до кануна. Он опирается на каркас стены и, если все сделано правильно, служит для удержания стен сарая на месте, поддерживая крышу.

Разница между стропилами и фермами

Стропила обычно используют большие деревянные балки и не имеют никакого каркаса, кроме самих балок.Стропильная балка обычно больше, чем 2 × 4 — большие дома могут иметь стропила 2 × 12 и более!

Ферма, с другой стороны, состоит только из 2х4 элементов и часто предварительно изготавливается на заводе. Фермы используют «перемычки» 2х4 внутри ферменной конструкции для поддержки крыши. Фермы скрепляются стальными косынками и являются основным элементом жилищного строительства.

Типы стропил для навесов

Стропила сарая бывают разных конструкций, в зависимости от конструкции сарая и односкатной крыши.Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов стропил для навесов и рассмотрим, почему вы можете или не можете рассмотреть их в своем следующем проекте.

Обычные стропила

Обычное стропило состоит из двух балок, которые идут вверх от верхней плиты с каждой стороны стены сарая. У каждой балки есть выемка внизу, называемая «птичьим ртом», чтобы она прилегала к каждой стене.

Вверху, в месте пересечения стропил, они либо наклонены для встречи в одной точке, либо прикреплены к горизонтальной балке конька.Коньковая балка проходит по длине односкатной крыши, соединяя каждую пару стропил.

Некоторые стропила не имеют коньковых балок либо из-за небольшого размера, либо из-за отсутствия технических ноу-хау. Однако в наши инструкции входит изготовление стропил сарая с коньковой балкой.

Когда использовать обычные стропила? Вы можете использовать обычные стропила на любой односкатной крыше, но они имеют наибольший смысл при строительстве двускатной крыши или односкатной односкатной крыши, где они могут сидеть или прикрепляться к верхним плитам стены.Наклонные стропила затем соединяют с доской у стены другого сарая или дома.

Стропила бедра

Вальмовые стропила работают в тандеме с обычными стропилами, но при использовании они создают более визуально привлекательную линию крыши, но при этом меньше внутреннего пространства.

Набедренные стропила — это балки, которые располагаются на двух или всех четырех углах стены сарая и проходят вверх, чтобы встретиться с балкой конька. Они проходят по диагонали, так что один или оба конца прямоугольной односкатной крыши наклонены перпендикулярно двускатной крыше в средней части сарая.

Эти стропила требуют дополнительных измерений для правильного прилегания фронтона бедра к балке конька. Они также немного затрудняют обшивку и добавление кровельного материала из-за дополнительных углов на вашей крыше.

King Rafter

Также известный как «король обыкновенный», он представляет собой центральное стропило между двумя тазобедренными стропилами. Он проходит от края коньковой балки вниз до центра стены, делая его перпендикулярным общим стропилам. У королевского стропила вальмовые стропила выступают с обеих сторон от того места, где они встречаются с балкой конька.

В традиционной вальмовой крыше длина королевских стропил должна быть такой же, как у обычных стропил, которые вы используете. Однако, поскольку навесы бывают всех форм и размеров, вы не должны воспринимать это правило как твердое.

Когда использовать королевские стропила? Вы будете использовать королевские стропила каждый раз, когда будете строить односкатную односкатную крышу.

Хип-домкраты

Хип-стропила — это более короткие стропила, которые соединяются с тазобедренными стропилами. Поскольку бедра соединяются диагонально с коньковой доской, стропила, закрывающие края стен по обе стороны от вальмовых стропил, будут короче.Это так называемые стропила вальмового домкрата.

Пиломатериалы какого размера следует использовать для стропил?

Вы не можете просто использовать древесину любого размера для стропил — обратитесь к таблицам пролета стропил, чтобы узнать, какой размер древесины вы можете использовать.

Как видите, размер древесины зависит от пролета вашего сарая. Теперь ваше стропило будет немного длиннее, чем половина пролета вашего сарая, так как оно находится под углом. Наклон и пролет вашей крыши будут определять, какая длина стропил вам понадобится — воспользуйтесь калькулятором максимального пролета, чтобы определить размер стропил.

Если вы посмотрите на таблицу пролетов стропил, вы заметите, что 2х4 можно использовать для стропил на пролетах до 11 ½ ”. Все, что выходит за рамки этого, вы планируете использовать для большинства навесов 2×6.

Инструменты и материалы, необходимые для строительства стропил

Инструменты

Материалы

• 2х4с — без давления
• 2 × 6 — достаточно длинный, чтобы охватить всю длину сарая
• ⅝ ”фанера
• Винты оцинкованные 8d 1 ½ ”
• Винты для настила 1 5/8 ”
• Строительный клей
• Simpson RR Разъемы и ураганные стяжки

Как построить стропила для сарая

Давайте приступим к делу и построим стропила.Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, насколько большими будут ваши стропила, мы шаг за шагом рассмотрим, как их построить.

В качестве примера мы будем использовать сарай размером 10 × 8 футов с пролетом 8 футов. Процесс, как правило, будет таким же для сарая любого среднего размера, но обязательно используйте калькулятор размеров стропил выше, чтобы найти правильную длину и размер стропил для вашего проекта стропил сарая.

В этом проекте мы будем использовать коньковую балку, поэтому каждый набор стропил будет встречаться с горизонтальным 2 × 6 на вершине, который будет проходить по всей длине сарая и соединяться со всеми стропилами.

Помните, что для стропил всегда используйте коньковую балку на размер больше. Итак, в нашем случае 2 × 6. Если для стропил вы используете брус 2 × 6, то ваша коньковая балка будет 2 × 8.

Определите шаг стропил

Во-первых, вам нужно определить шаг стропил, который поможет вам определить длину стропил. Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы определить длину стропил.

Многие традиционные кровельные материалы, такие как черепица, требуют уклона не ниже 2:12.Более того, они обычно утверждают, что 4:12 — это самое низкое значение, которое вы можете пройти без какой-либо специальной подкладки. Наша крыша, которую мы будем строить, будет 4:12.

Рассчитайте длину стропил

Мы будем строить крышу с уклоном 4:12, пролетом 8 футов и свесом 1 фут. С этим набором спецификаций мы рассматриваем стропила длиной 5 футов 3 ½ дюйма. Этот общий пролет находится в пределах допустимой нагрузки стропил 2 × 4, но как далеко мы можем разнести стропила?

Если вы посмотрите на нашу таблицу расстояний между стропилами, вы заметите, что 2×4 могут перекрывать 8-дюймовый зазор на крыше 4:12.Однако вы также заметите, что это касается только высушенной в печи древесины №1, которая может быть недоступна для большинства из нас. На самом деле, 2х4 класса №2 кажутся более распространенными.

Если предположить, что мы используем балки № 2 2х4, нам нужно будет разместить наши стропила на расстоянии 16 дюймов по центру. Это дает нам надежную опору для нашей крыши, не беспокоясь о снеге или другом мусоре, обваливающем односкатную крышу.

Обрезка первого стропила хвоста и гребня

Самым удобным инструментом в вашем ящике для этой работы будет квадратик скорости.Вы заметите, что у вашего квадрата скорости есть правильные измерения с одной стороны и градусов с другой. Вы также увидите, что конец со степенями имеет ряд чисел от 1 до 24, прямо над ним.

Эти отдельные числа соответствуют уклону крыши. Так как мы используем уклон крыши 4:12, мы будем использовать число 4 в этом ряду, чтобы облегчить выполнение косых надрезов.

Для начала, я уже знаю, что длина моих стропил будет 5 футов 3 ½ дюйма. Я буду использовать свой скоростной угольник, чтобы измерить свой первый разрез на одном конце стропила 2 × 4.Я использую угол квадрата скорости на одном краю 2 × 4, где написано «поворот». Затем я поверну квадрат на стержне, пока 4 не совпадет с внешним краем стропила.

Я проведу линию по краю квадрата скорости. Это дает мне точное сокращение 4:12. Теперь я мог сделать несколько вычислений и знать, что 4:12 — это примерно 18,5 градусов, но квадрат скорости настолько быстр, что мне не нужно этого делать.

Если вы хотите использовать торцовочную пилу, вы можете просто повернуть торцовочную пилу на 18.5 градусов и отрежьте.

Обрезая другой конец, убедитесь, что оба пропила параллельны! Если длина разреза 5 футов 3 ½ дюйма, то вы будете измерять только с одной стороны от конца до конца. Используя торцовочную пилу, просто проденьте дерево после того, как сделаете первый пропил. Это обеспечит параллельность резов.

Затем с помощью рулетки измерьте расстояние от самой дальней верхней точки первого разреза. Сделайте отметку и используйте квадратик скорости, как в первый раз.

Cut the Birdsmouth Joint

Соединение «Птичий пасть» может оказаться непростым делом, но если вы воспользуетесь незаконченным полом сарая в качестве шаблона, он пройдет гораздо быстрее.Положите на пол несколько стропил и выровняйте их так, чтобы они располагались на стенах (если бы стены уже были на месте). Вам нужно будет уложить планку 2 × 4 на край на вершине двух стропил, чтобы она служила коньковой доской — для расстояния.

Достаньте лом 2х4 штуки. Разрежьте четыре из них на пару футов или около того. Прикрутите каждую деталь так, чтобы сверху и снизу каждого стропила была одна. Делайте это аккуратно, чтобы стропила не лишились места. Теперь вы можете снять стропила и вставить другую пару — вы создали приспособление, чтобы отрезать суставы «птичий рот».

Когда стропила в вашем приспособлении, карандашом наметьте вырез в любом из стропил. Поскольку оба стропила свисают с краев сарая, вы просто наметите углы сарая на 2х4. Вы будете обрисовывать контур под каждым стропилом, но вы будете использовать край пола сарая в качестве ориентира, поэтому вам не нужно будет видеть, что вы делаете, потому что края пола — ваш ориентир.

После того, как вы наметили стропила, переверните их. У вас будет треугольник. Однако это не совсем тот надрез, который вам нужно сделать.Вам все равно нужно взять квадрат скорости и продлить начерченную вами вертикальную линию до нижней части нижней стороны стропила.

Теперь — последнее измерение. Помните, что ваши стропила располагаются на верхней плите стен сарая. Но вертикальный разрез на вашей пасти не будет плотно прилегать к верхней пластине. Почему? Стены вашего сарая по-прежнему нуждаются в обшивке, и она подойдет и под ваши прорези для птичьего рта, поэтому вам нужно удлинить горизонтальный прорез, нависающий над стенами сарая, по крайней мере, на ½ дюйма или ⅝ дюйма, чтобы учесть обшивку стены.

Нарисуйте еще одну вертикальную линию на расстоянии ½ дюйма или ⅝ дюйма от исходной вертикали на стропиле — она ​​должна быть ближе к внешней стороне стропила. Затем вытяните горизонтальную линию от первоначального разреза, чтобы она совпала с этой новой линией.

Эта новая вертикаль и горизонтальная линия, которые вы нарисовали, идущие внутрь вашего сарая, представляют собой надрезы, которые вы сделаете — треугольник.

Для этого разреза я использую лобзик, но также можно использовать ручную или циркулярную пилу. Если вы используете циркулярную пилу, вы можете сделать пропилы, перевернуть древесину, вырезать с другой стороны, а затем использовать чистовую ручную пилу, чтобы удалить остатки.Или вы можете просто использовать ручную пилу и медленно резать.

См. Крупный план разреза «Птичья пасть», внизу:

Отметить и разрезать другие стропила

Используйте первые стропила поверх новых в качестве ориентира для надрезов «птичьего рта».

После того, как вы разрежете все стропила, выровняйте их бок о бок, чтобы проверить точность. Вы можете подумать, что, поскольку вы использовали исходную пару в качестве шаблона, никаких расхождений не возникнет, но вы удивитесь, насколько сильно могут возникнуть вариации!

Дополнительные ступеньки для крыш без коньковой балки

Если вы не используете коньковую балку, вам нужно использовать фанерные косынки для усиления соединения на вершине каждого набора стропил.Для сарая 8 × 10 достаточно одного листа фанеры ⅝ дюйма.

Вы собираетесь вырезать треугольники, которые будут закрывать вершины каждого набора стропил. Эмпирическое правило гласит, что косынка должна быть в два раза шире древесины, которую вы используете для стропил. Так что примерно 7-8 дюймов для 2 × 4.

Каждая сторона косынки будет 8 дюймов в длину, но только 8 дюймов в высоту. Разложите лист фанеры на козлах. Лицом к длинной стороне материала измерьте расстояние от верхнего края на 8 дюймов. Затем проведите линию по ширине фанеры от этой отметки.Для разреза воспользуйтесь циркулярной пилой или лобзиком.

Теперь у вас есть кусок фанеры размером 8 x 48 дюймов. Используйте этот кусок, чтобы разметить остальную часть фанеры. Теперь вам нужно разрезать меньший кусок на три треугольника. Начиная с одного длинного края, отметьте точки каждые 8 ​​дюймов. Теперь сделайте то же самое с другой длинной стороной. Соедините точки так, чтобы у вас получилось три треугольника, каждый 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в длину.

Вырежьте их циркулярной пилой. Используйте готовые косынки в качестве шаблонов, чтобы разметить остальную часть дерева, и вырежьте соответственно.

Для крепления косынок требуются шурупы для дерева диаметром 1 ⅝ и строительный клей. Я использую строительный клей Gorilla Heavy Duty, и он отлично работает. Обязательно используйте перчатки при работе. Помните, что у ваших наборов стропил с обоих концов будет только косынка, обращенная внутрь сарая. Все внутренние стропила будут иметь с обеих сторон косынки.

Какое стандартное расстояние между стропилами односкатной крыши?

Стандартные расстояния между стропилами односкатной крыши см. В таблице пролета стропил.

Стандартного интервала нет — это зависит от того, какой размер стропил вы хотите использовать, и от пролета вашего сарая.Например, 2х4 класса №2 при 16 дюймах по центру будет охватывать чуть более 9 футов. Если вы получаете высококачественные пиломатериалы, высушенные в печи, то вы можете перекрыть 10,5 футов с таким же размером пиломатериалов и расстоянием между стропилами.

Когда приходит время устанавливать стропила, подумайте о размере стропил, их стоимости и особенно о безопасности. Убедитесь, что расстояние между пиломатериалами и стропилами соответствует таблице нагрузок.

Наконец, если вы живете в месте с сильным, влажным и обычным снегом, подумайте о своей нагрузке. Обратитесь к таблице тяжелых нагрузок, в которой указаны различные значения размеров пиломатериалов, пролетов и расстояния между стропилами.

Как установить стропила на навес

Установка стропил с коньковой балкой может быть сложной задачей, особенно если вы делаете это в одиночку. Взгляните ниже, чтобы увидеть, как вы можете сделать все это самостоятельно, не сломав себе спину!

Измерение укладки стропил

Отметьте место, где вы собираетесь поставить стропила. Если вы делаете 16 дюймов OC, то начните на ¾ дюйма от переднего края вашей верхней пластины, где будет находиться ваше первое стропило. Оттуда измерьте 16 дюймов по верхней пластине.Сделайте еще одну отметку. Идите, пока не дойдете до конца.

Ваши последние стропила не будут находиться точно на расстоянии 16 дюймов, поэтому ваши последние два, скорее всего, будут ближе, чем другие, и это нормально. После того, как вы отметили, где будет идти каждое стропило, пора установить верхнюю пластину на соединительные элементы стропильных ног. Обязательно разместите их так, чтобы выемка находилась заподлицо с верхней пластиной стен. Их устанавливают так, чтобы они были прибиты к внутренним сторонам верхних плит.

Установите их так, чтобы отметка, сделанная на верхних пластинах, находилась в центре выемки разъема.Для этих соединителей требуется 10 конструкционных винтов SDS. С этими соединителями нельзя использовать старые шурупы для дерева.

Для стропил с обеих сторон используйте что-то вроде углового соединителя. Убедитесь, что эти кронштейны установлены на расстоянии 1 ½ дюйма от внешних краев стены на верхних плитах. Убедитесь, что они находятся рядом с боковым краем верхних пластин, чтобы они точно совпадали с срезом «птичьего рта». Это даст соединителю полностью деревянную поверхность на стропиле, в которую можно вставить гвоздь.

Наконец, вы захотите разметить выступ конька в тех же местах, где вы отметили свою верхнюю пластину.Я беру коньковую балку и кладу ее на верхнюю пластину одной стороны стены, затем отмечаю край коньковой балки именно там, где я отметил верхнюю пластину. Убедитесь, что верхняя пластина и коньковая балка точно выровнены.

Затем я подношу коньковый луч к другой стене, чтобы проверить выравнивание — если отметки не совпадают, то я знаю, что мне нужно еще раз проверить свои измерения. Как только я узнаю, что размеры верны, я использую эти соединители для коньковых стропил для соединения стропил с коньковой доской для всех стропил, кроме пар на обоих концах.

Установите эти соединители там, где вы сделали отметки — это избавит вас от множества хлопот позже, когда вы соберете всю сборку.

Пока не устанавливайте коньковую доску в стропильные соединители на концах коньковой балки — сделаете это в конце.

Сделайте распорку коньковой балки

Перед установкой первых стропил и коньковой балки мне нужны распорки для моей коньковой балки на вершине обоих концов стен сарая. Я начну с поиска центра моего пролета на передней и задней стенках и сделаю отметку.

Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину от коньковой балки до верхней плиты одной стены. Отрежьте одну 2 × 4 точно такой длины, затем отрежьте еще две примерно на четыре дюйма длиннее, чем первая.

Сложите короткие 2 × 4 между более длинными. Соедините их вместе. Короткая деталь будет располагаться точно в центре одной стены, прямо над верхней пластиной. Вы можете закрепить его парой шурупов — он не постоянный, поэтому ему просто нужно удерживать коньковую доску.

Сделайте то же самое с противоположной стеной.Когда закончите, возьмите коньковую доску и проденьте ее через скобы. Он должен идеально подходить без выступов. Если нет, то еще раз проверьте свои измерения.

Прикрепите средние стропила

Прикрепление остальных стропил требует, чтобы вы просто выровняли стропила в уже установленных соединителях. Если вы правильно измерили, это самая простая часть. Я бы посоветовал вам установить стропила попарно. Если вы сделаете только одну сторону, полностью вниз, то коньковая доска может отсоединиться или деформироваться от всех ударов молотком в одном направлении.

Прикрепите концевые стропила

Удалите скобы, которые вы сделали для коньковой доски. Выйдя из пути, вы можете продолжить и установить разъемы на коньковой доске. Вы будете использовать тот же тип соединителей, что и на других стропилах, за исключением того, что вы отрежете одно крыло — то, которое находится на внешней стороне навеса.

Установите соединитель с помощью конструкционных винтов Simpson № 9 размером 1-1 / 2 дюйма. Теперь можно устанавливать стропила в соединители. Он должен быть заподлицо с внешним краем верхней пластины.

Повторить с противоположной стороны. Сделанный!

Заключение

Я надеюсь, что вы смогли почерпнуть полезную информацию из этой статьи относительно , как построить стропила для сарая и как их установить. Помните, что есть много разных способов выполнять эти проекты, и я попытался дать вам способ сделать это дешево, но безопасно, при этом оставаясь в рамках бюджета.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, напишите мне или оставьте отзыв ниже.Желаю удачи в следующем проекте постройки стропил сарая!

Вам также может понравиться:

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как построить фермы односкатной крыши

Прошлая зима была плохой для снега и льда, и у моего соседа по улице была очень большая недостроенная крыша с односкатной крышей.Перенесемся в эту осень, и мой сосед приходит поболтать о том, как построить фермы односкатной крыши. Он решил купить готовые фермы в нашем местном домашнем магазине Reno, чтобы сэкономить время, хотя я убедил его, что он может сделать это сам.

В этой статье мы рассмотрим, как просто построить прочную односкатную крышу без каких-либо необычных инструментов или сложной математики. Мы будем использовать два разных типа материала, крепежные детали и пару пил для работы.

Существует миллион различных методов построения ферм, но я считаю, что это один из самых простых.Это также исключает использование дорогостоящего оборудования и обширных вычислений. Ниже вы найдете более подробную схему того, как сделать фермы для сарая.

Примечание: конструируйте фермы крыши перед возведением стен сарая!

Что такое ферма?

Ферма — это деревянная конструкция, которая поддерживает вашу крышу. Они также служат для того, чтобы удерживать стены вашего сарая вместе, поэтому они очень важны.

В наши дни люди, кажется, используют термины «ферма» и «стропила» как синонимы, что неточно.Представьте себе чердак. Если у вас есть брус большой ширины, поддерживающий вашу крышу, и относительно открытый чердак, то у вас, вероятно, есть стропила. В фермах используются пиломатериалы меньшей ширины, например, 2х4, чтобы создать паутину из треугольников, чтобы удерживать крышу. Так же эффективно, но на чердаке останется меньше места.

Если они занимают больше места, то зачем использовать ферму? Во-первых, они намного дешевле стропил. Кровельные фермы 2х4, а для стропил можно использовать доски 2х8, 2х10 или даже 2х12. 16 футов 2 × 12 стоит дорого, и если вы сделали всю конструкцию крыши с ними, вы получите очень большой счет за пиломатериалы.Но если вы используете все 2х4, то ваша стоимость будет экспоненциально снижаться.

Во-вторых, фермы несложны в изготовлении и просты в установке. Они легче и могут быть сборными. Так что, если вы строите сарай, вам просто понадобится еще пара рук и лучшая часть дня, чтобы их установить. Установка стропил обременительна и требует гораздо больше времени на установку.

Распространенные типы ферм, используемых в навесах

Существует множество различных конструкций ферм, и многие из них используются в зависимости от пролета конструкции, которую они покрывают.Как правило, чем сложнее выглядит ферма, тем длиннее пролет, который она перекрывает.

Для нашего сарая мы установим ферменную конструкцию с двускатной стойкой, которая является самой простой конструкцией фермы для навеса, которую вы можете построить. Давайте посмотрим на другие типы ферм для сарая, которые вы можете использовать ниже.

King Post

Как я только что сказал, мы рассмотрим, как установить систему стропильных ферм в вашем сарае. Ферма с королевской стойкой состоит из двух верхних поясов, нижнего пояса и части, которая соединяет нижний и верхний пояса по вертикали — так называемая царь-штырь.

Простые в изготовлении и требующие небольшого количества пиломатериалов фермы с цапфами идеальны для небольших конструкций. Они хороши только до 16 футов, так как более крупные конструкции требуют большего распределения веса.

Queen Post

Также известный как веерная ферма, этот тип фермы похож на центральную стойку, за исключением того, что у нее есть две диагональные распорки, или полозья, идущие от нижней части центральной стойки к верхним поясам с обеих сторон. Они делают конструкцию веерного типа, отсюда и название «веерная ферма».

Эти фермы могут обрабатывать пролеты длиной до 22 футов. Связи придают этим фермам дополнительную прочность, но также требуют большего количества пиломатериалов, косынок и времени. Если вы строите сарай в районе, где много снега, подумайте об этом типе фермы вместо королевской стойки.

Fink

Ферма этого типа, также известная как W-ферма, обычно продается в местном магазине Reno для дома. Эти типы ферм, способные работать с пролетами до 33 футов, используются во многих новостройках.

Ферма Fink не использует центральную стойку, а вместо этого опирается на четыре полозья в форме буквы «w». Хотя они эффективны, они требуют нескольких пропилов под углом и дополнительных пиломатериалов. Это было бы излишним для большинства навесов, сделанных своими руками.

Howe

Ферма Howe также известна как «К ферма». Он выдерживает пролеты длиной до 36 футов. Одно из различий между Howe и Fink — это использование королевской стойки. Это делает Howe даже более сложным в изготовлении, чем Fink, потому что вы разрезаете 3 разных длины перемычки, помимо верхнего и нижнего пояса.

Как и в случае с Fink, ферма Howe, вероятно, не понадобится для вашего сарая. Если вы строите большой гараж, мастерскую или даже крошечный дом, подумайте о покупке сборной версии этих ферм. Вы сэкономите время и, вероятно, не потратите намного больше, чем если бы вы сделали это сами.

Двойной вентилятор

Ферма с двумя вентиляторами сочетает в себе элементы фермы Fink и фермы с одним вентилятором. Это ферма Fink, но с распорками между каждым веером.

Также способной перекрывать расстояние до 36 футов, эта ферма потребует 3 различных разрезов, чтобы приспособиться к разной длине жесткости стенки.Это еще один тип фермы, который лучше покупать готовым.

Гамбрель

Гамбрел-крыша — это четырехсторонняя крыша, которую люди обычно ассоциируют с крышей в стиле амбара или чем-то подобным. У традиционной двускатной крыши есть четыре стороны, которые вписываются в полукруг или верхнюю половину восьмиугольника. Если вы строите сарай с двускатной крышей, то, вероятно, вы бы использовали его вместе с нижним поясом.

Тем не менее, ферменная крыша с двускатной фермой использует конструкцию фермы Howe под верхними поясами опоры для усиления конструкции крыши и увеличения пролета.

Как построить простую ферму крыши для сарая

Теперь давайте посмотрим, как построить простую ферму крыши для сарая. Помните, как было сказано выше, этот процесс намного проще, если у вас уже построен пол сарая, но не стены. Причина в том, что вы можете использовать свой недостроенный пол сарая в качестве шаблона для ваших ферм.

Опять же, для простоты построим ферму для двускатной крыши. Двускатная крыша — это типичная двухсторонняя крыша, которая пересекается в одной точке посередине.Даже если вы не знаете, как построить ферму, любой домашний мастер с уверенностью может построить простую ферму крыши для сарая.

1. Определите угол наклона односкатной крыши

Наклон — это то, насколько крутой вы хотите свою крышу. Вы увидите крышу, обозначенную как 3:12 или 6:12, что означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега крыша будет подниматься на 3 или 6 дюймов соответственно.

Заезд 12:12 — это угол 45 градусов. Крыша 4:12 составляет около 19 градусов. Мы рассмотрим, как сделать ферму королевского столба на сарае с крышей 4:12, но это можно сделать на любом типе поля.Многие строительные нормы и правила не допускают, чтобы высота крыши сарая была меньше 3:12, поскольку более плоские крыши более склонны к протечкам и повреждению снегом.

2. Выберите подходящий тип фермы

Посмотрите выше, чтобы решить, какой тип ферм сарая подходит для вашего сарая. Не задумывайтесь над этой частью — небольшому сараю нужна только ферма. Если у вас большой сарай или мастерская, то вам нужна веерная ферма.

Теперь, если у вас большой гараж или крошечный дом, я рекомендую сборную ферму Howe.Да, вы можете сделать это самостоятельно, но вы сэкономите время, купив их уже сделанными. Кроме того, вы не хотите идти на компромисс с безопасностью, чтобы сэкономить пару долларов на строительстве ферм односкатной крыши.

3. Создание детального проекта фермы односкатной крыши

Перед тем, как приступить к распиловке дерева, вам необходимо иметь план сарая со всеми соответствующими размерами. Наиболее важными из них являются пролет вашего сарая, длина и высота площадки.

Пролет будет определять длину необходимых пиломатериалов, а длина навеса укажет, сколько ферм вам понадобится.

Пролет вашего сарая — от внешнего края одной внешней стены до другой, по ширине сарая. Он не принимает во внимание какой-либо свес крыши, который у вас может быть, а может и нет.

Еще одно соображение — свес. Вы хотите, чтобы ваша крыша свешивалась над краями сарая? Если да, то на сколько? Добавление дополнительной ножки увеличит количество используемой древесины и вашу общую стоимость. Однако свес может быть как декоративным, так и функциональным, направляя воду дальше от основания вашего сарая.

4. Определение расстояния между фермами крыши

24 дюйма по центру подходят для сарайных ферм. Если вы живете в районе, где выпадает много снега и у вашего сарая низкая скатная крыша, тогда поставьте их на 16 дюймов по центру.

Дома имеют расстояние между фермами 24 дюйма. Однако в большинстве домов используются сборные фермы, рассчитанные на 24 дюйма по центру. Поскольку вы строите фермы самостоятельно, вы действительно не можете сказать, какую нагрузку может выдержать каждая из ваших ферм.

Но если вы не торопитесь и правильно сконструируете ферму, нет причин, по которым 24 дюйма с межосевым расстоянием не подойдут для вашего сарая.Если вас это не устраивает, сделайте еще несколько и установите их на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

5. Подготовьте необходимые инструменты и материалы

См. Ниже инструменты и материалы, которые вам понадобятся для завершения фермы односкатной крыши.

Инструменты

• Торцовочная пила
• Циркулярная пила или лобзик
• Пила
• Молот
• Аккумуляторная дрель
• Рулетка и угольник

Материалы

• 2х4с — без давления
• ⅝ ”фанера
• Соединительные пластины фермы — 3 × 6
• Гвозди
• Винты для настила 1 ½ ”
• Строительный клей

6.Обрежьте верхние пояса фермы

Пришло время приступить к работе. Ранее я упоминал, что строить фермы намного проще, когда у вас есть голый пол сарая, с которым можно работать, без каких-либо стен. Через секунду вы поймете почему. Теперь, когда вы знаете, насколько крутой вам нужна односкатная крыша — уклон — и какой вы хотите свес, вы можете сразу перейти к этому калькулятору конструкции фермы односкатной крыши.

Перед тем, как ввести свои значения, обязательно учтите дополнительные 4 дюйма с каждой стороны для пролета вашего сарая.Почему? Потому что мы будем избегать надрезов — также известных как надрезы птичьего рта — в наших верхних аккордах. Вместо этого наш нижний пояс будет полностью опираться на верхние части стен сарая. Это позволяет сократить количество разрезов без нарушения структурной целостности.

Теперь у вас есть длина и угол, под которым вы обрежете оба конца ваших верхних поясов. Для этого навеса наш шаг 4:12 требует угла 18,5 градусов. Используя наш квадрат скорости, мы разместим точку поворота (вершину квадрата скорости) в верхнем углу нашего квадрата 2 × 4, лежащего на вашей рабочей поверхности.Поверните точку поворота до тех пор, пока угол 18,5 на гипотенузе квадрата скорости не совпадет с длинным концом 2 × 4.

Проведите линию от точки поворота вниз через 2 × 4. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать этот пропил, поворачивая пилу, пока она не совпадет с вашей отметкой. Теперь используйте тот же процесс, чтобы сделать такой же разрез на другом конце вашего верхнего пояса. Обратите внимание: убедитесь, что ваши угловые вырезы параллельны друг другу!

7. Создайте нижний пояс

Нижний пояс проходит между двумя верхними нижними поясами.Это будет точно такая же длина пролета вашего сарая. Используйте основание сарая для точного измерения.

Оба конца вашего нижнего пояса потребуют надрезов под углом, но они будут перпендикулярны друг другу, в отличие от верхних поясов. Чтобы найти угол между углами нижней хорды, просто вычтите угол верхней хорды на 90. Затем используйте тот же метод, чтобы найти и отметить ваши углы. Опять же, концы вашего нижнего пояса будут перпендикулярны друг другу.

Я использую лобзик, чтобы пропилить торцовочную пилу.Некоторые люди предпочитают циркулярную пилу, но я считаю, что лобзик быстрее и проще в обращении. Какой бы инструмент вы ни предпочли, делайте надрезы под углом.

Теперь выровняйте верхние и нижние пояса на полу вашего сарая без стен. Верхние пояса должны идеально сочетаться с нижним поясом. Нижний пояс также должен выступать за обе стороны стен сарая примерно на ½ дюйма. Это сделано для того, чтобы края верхнего пояса не касались стен сарая.

8. Измерьте и отрежьте стойку King

Найдите центр своего нижнего пояса.Измерьте расстояние оттуда до нижней части места, где встречаются верхние пояса. Отрежьте 2 × 4 до такой длины — это ваш королевский столб.

Затем найдите центр на вершине столба вашего короля. Если ваш 2 × 4 имеет ширину 3,5 дюйма, то он будет ровно 1,75 дюйма от края.

Сделайте надрез под углом по обе стороны от отмеченной точки. Он будет таким же, как вырез, который вы сделали для верхнего пояса — 18,5 градусов. Используйте квадратик скорости с осью на центральной отметке и вращайте. Вы обнаружите, что квадрат скорости слишком велик для этой конкретной задачи.В качестве альтернативы вы можете использовать верхние части пояса в качестве шаблона.

Верх вашего королевского столба должен выглядеть как острие или стрелка. Низ плоский и должен располагаться по центру средней отметки вашего нижнего пояса. Теперь вы готовы к сборке фермы!

9. Фанерные вырезные косынки

Пришло время обрезать фанерные фермы. Поместите кусок фанеры на козлы. Вы хотите, чтобы ваши косынки были в два раза длиннее ширины приклада. Таким образом, ширина 2 × 4 составляет чуть менее 4 дюймов, поэтому вы сделаете ваши косынки длиной 8 дюймов с каждой стороны, а в итоге получите 16 дюймов в поперечнике.Для высоты подойдет 8 дюймов.

Обведите косынку на фанере с помощью квадрата скорости. Я использую кусок картона под вершиной фермы, чтобы очертить верхнюю часть фермы на 8 дюймов вниз с каждой стороны. Затем я вынимаю картон из-под фермы и провожу прямую линию, пересекающую оба конца — готово! Это ваш шаблон. Вырежьте это.

Используйте картонный шаблон, чтобы нарисовать контур на фанере. Вырежьте фанеру лобзиком. Помните, что вам нужны косынки с обеих сторон фермы.Чтобы упростить задачу, вы можете использовать эту косынку также на нижней части центральной стойки и нижнем поясе. Итак, для одной фермы вам понадобятся четыре косынки этого размера.

Теперь вырежьте косынки по бокам фермы. Вы можете использовать оригинальный картонный шаблон, но вам понадобится только половина. Сложите картон пополам, нарисуйте его на фанере и вырежьте. Вам тоже понадобятся четыре штуки. Теперь все готово к сборке.

10. Соберите фермы навеса

Разложите ферму на полу сарая.Выровняйте нижний пояс по ширине одного конца вашего пола. Проверьте выравнивание и размеры фермы по сравнению с полом. Убедитесь, что нижний пояс выступает за каждый конец не более чем на ½ дюйма, а вершина фермы совпадает с центром ширины сарая.

Для крепления фанерных вставок понадобится строительный клей. Чем сильнее, тем лучше — я использую строительный полиуретановый клей PL Premium. Вам может понадобиться более одной трубки. Кроме того, я рекомендую прибить или скрутить детали 2 × 4 перед установкой косынок.Убедитесь, что вы предварительно просверлили, иначе 2 × 4 может разделиться.

Начиная с верхней вставки, нанесите клей на ферму 2 × 4, которая будет закрыта косынкой. Поместите косынку на клей и используйте шурупы для дерева 1 ½ дюйма, чтобы прикрепить косынку. Я бы использовал по четыре винта с каждой стороны, плюс два в центральной стойке.

Продолжайте устанавливать косынки так же, как описано выше. По завершении переверните ферму и установите косынки с другой стороны.

Вариант

: использование стальных косынок для сборки ферм

Используйте стальные косынки, также называемые соединителями ферм, для крепления ферм сарая.Перед установкой соединителей я люблю закреплять их 3-дюймовыми шурупами. Это скрепляет все вместе, одновременно отбивая соединители фермы. Я также советую вам предварительно просверлить, если вы решите сначала закрутить винты, так как 2×4 склонны к раскалыванию.

Очень важно, чтобы используемые разъемы были рассчитаны на нагрузку. Многие магазины товаров для дома Reno продают только неструктурные металлические вставки или соединители. Не используйте их для создания ферм.

Когда вы будете готовы забить разъемы, вам понадобится лом размером 2 × 4, чтобы надеть на разъем, который вы можете забить.Если ударить прямо по разъему, он погнется и не подключится должным образом. Если у вас есть плоский кусок стали вместо дерева, это сработает еще лучше.

Забейте соединители на каждом стыке ломом. Убедитесь, что каждый соединитель полностью прибит к каждой деревянной доске. Используйте разъемы с обеих сторон.

При соединении ферм со стальными косынками к навесу можно использовать Simpson h3.5A Hurricane Tie. Иногда стальная вставка не помещается в соединитель, поэтому я дал вам два варианта на выбор — любой из них работает нормально.

Как установить фермы на навес

Когда вы закончите строить фермы для сарая и возвести стены своего сарая, самое время бросить их на свой сарай.

Помните, я предлагал 24 дюйма на центральных фермах сарая. Вам также понадобится по одному с обоих концов. Ваша первая ферма будет заподлицо с передней частью сарая. Измеряя вместе с верхней пластиной длину стены сарая, начните 1,75 дюйма от передней части сарая и двигайтесь вдоль стены с шагом 24 дюйма, отмечая каждое положение по мере продвижения.

Каждые 24 дюйма будут там, где вы разместите фермы сарая. Я очерчиваю центр, затем по 1,75 дюйма с каждой стороны. Это создает красивый контур того, где будет сидеть ферма. Это поможет при установке фермы на соединители верхней пластины.

Сделайте то же самое на противоположной стене, так как так вашему помощнику будет легче выровнять каждую ферму.

Затем установите эти разъемы или аналогичный разъем с номинальной нагрузкой на одну сторону верхней пластины так, чтобы пластина совпала со стрелкой на разъеме с надписью «верхняя пластина».

Когда я это делаю, я устанавливаю соединитель на передней стороне одной стены и на противоположной стороне другой стены. Таким образом, когда вы поднимаете ферму, она будет поддерживаться с обеих сторон соединителем. Так вам будет легче забивать гвозди в соединитель.

Поднимите ферму вместе с другом и прикрепите соединитель к ферме с помощью гвоздей 8d.

Установите еще один соединитель того же типа по сторонам фермы, на которых их еще нет, так, чтобы каждая ферма поддерживалась четырьмя стяжками — по 2 на каждой стене.

Примечание: в некоторых юрисдикциях требуют использования ураганных стяжек при прикреплении ферм к навесу. На ум приходят места с сильными ветрами, такие как Средний Запад или Флорида. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, прежде чем строить кровельные фермы и навес.

Заключение

Надеюсь, вам понравилось учиться строить фермы крыши сарая. Надеюсь, вы сможете использовать это руководство при выполнении следующего проекта строительства сарая.

Помните, безопасность всегда превыше всего. Никогда не приступайте к установке фермы без пары помощников.

И если вы все еще не совсем уверены, как построить фермы навеса, вы всегда можете купить готовые фермы в местном магазине для дома Reno. Не так весело, но намного быстрее, чем строить самостоятельно!

Как всегда, оставляйте отзывы и комментарии ниже, если вы нашли эту статью полезной.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как построить навес с наклоном

Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции для строительства простого навеса на открытом воздухе размером 4 на 6 футов. И пошаговые инструкции тоже!

Вы давно мечтали о сарае, в котором можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель и различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес с навесом — идеальное решение.

Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, обратите внимание на эти удобные комплекты навесов для навесов на Amazon. Накладные навесы обеспечивают простое укрытие для садового инвентаря и многого другого. © Sunset Publishing Corporation

Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы с приводом
• 4-футовые уровни
• 16-футовые рулетки
• Обрамление гвоздей
• Воздушные компрессоры для блинов

Конструкция навеса для хранения

Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен быть только из салазок, обработанных давлением, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стенка обшита фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма. , который выдерживает непрямое воздействие влаги.Чтобы узнать больше о типичной конструкции навеса, см. Анатомию навеса под открытым небом или домика. Сараи и гаражи на закате предлагают множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Изменения в плане

Не обязательно, чтобы этот сарай был построен у стены, но конструкция спроектирована с учетом преимущества стены для повышения прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Раздел «Как обрамить внутреннюю стену» (игнорируйте часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

В случае отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной — более прочной — конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

Необходимые материалы
Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

• Обработанные давлением 4×4 для салазок
• Обработанные давлением 2×4 для перекрытий перекрытий
• Фанера с пазами 3/4 дюйма для полов
• 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д.
• T1-11 Фанерный сайдинг
• Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши
• Дверная обшивка 1 × 3
• Фасция 1 × 4 и грабли
• Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, различные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.Базовая схема строительства навеса с навесом

Строительство навеса

Показанный навес имеет длину 6 футов и ширину 4 фута. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

1 Чтобы построить каркас для пола сарая, вырезал две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Прикрепите их гвоздями 16d. Деталь балки перекрытия перекрытия

Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 шайбы на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, когда она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.

Прикрепите фанерный пол с пазом 3/4 дюйма к раме.

2 Стены навеса строятся отдельно и затем поднимаются на раму. Схема каркаса стены навеса: передняя

Начните с задней стены, которая имеет высоту 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четыре шпильки, расположенные по центру на 18 дюймов.Верхние части стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

Передняя стена имеет верхнюю пластину 6 футов длиной и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила для односкатного сарая

3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, вырезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стенки, как показано на детали стропил справа. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она могла поместиться между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

4 Расположите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

5 Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один не попал на стропило.Прибейте их гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водоотводную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).

6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навеса

СЛЕДУЮЩАЯ СМ. в дом
• Как построить конюшню

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 статей книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как построить крышу гаража | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками примерно как построить крышу гаража . Построить крышу для гаража на одну машину несложно, но следует учитывать несколько вещей, например форму и структуру стропил. Если вы хотите построить прочную крышу для своего гаража, соберите компоненты из стойкого к атмосферным воздействиям пиломатериалов.Передний и задний свесы придадут вашей конструкции стиля.

Прежде всего, вы должны помнить, что в большинстве случаев вам понадобится разрешение на строительство при постройке гаража. Поэтому мы рекомендуем вам спланировать каждый аспект с самого начала и убедиться, что планы соответствуют местным строительным нормам. Работайте внимательно и с большой осторожностью, если вы хотите построить жесткую конструкцию, которая будет правильно выдерживать вес.

Мы настоятельно рекомендуем использовать фанерные листы с гребнем и пазом, если вы хотите получить плотное соединение.Прикрепите листы к стропилам гвоздями / шурупами через каждые 6-8 дюймов. Кроме того, если вы хотите улучшить внешний вид сарая за счет установки планок, мы рекомендуем вам оставить выступ около 3/4 дюйма над концевыми стропилами. Используйте хорошую торцовочную пилу, чтобы обрезать концы планок перед тем, как прикрепить их на место с помощью гвоздей. Не забудьте ознакомиться с остальными из наших проектов строительства гаражей .

Сделано по плану

Чтобы построить крышу гаража , вам необходимо использовать следующее:

Материалы

• A — 13 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 144 ″ НИЖНЕЕ РАФТЕРСКОЕ
• B — 2 шт. Бруса 2 × 4 — 36 1/4 ″, 1 шт. Бруса 2 × 6 — 260 ″ TOP RIDGE
• C — 30 штук пиломатериалов 2 × 4 — 97 1/4 ″, 14 штук — 6 1/2 ″ РАФТЕРЫ
• D — 14 штук шпунтовых фанерных листов 3/4 ″ — 4 × 8 ′ ДЕКИН
• E — 4 шт. По 1 × 6 — 66 ″, 2 шт. — 209 1/2 ″, 2 шт. — 97 ″ ОТДЕЛКА
• F — 360 квадратных футов рубероида TAR PAPER
• G — 360 кв. Футов асфальтовой черепицы ПЛИТКА

Инструменты

подсказок

• Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
• Установите планки 1 × 6, чтобы добавить характер вашему сараю

Время

Связанные

Конструкция крыши гаража

Строительство крыши гаража

Умный совет: Построить крышу для отдельно стоящего гаража на одну машину не так сложно, как может показаться, но есть несколько вещей, которые вы должны принять во внимание, особенно если вы хотите получить жесткую конструкцию.Следуйте инструкции и используйте качественные материалы, если хотите получить профессиональный результат.

Как построить крышу гаража

Монтаж стропил нижних

Первым этапом проекта является установка нижних стропил на каркас гаража. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно обрезать их до нужного размера и прикрепить к верхним пластинам с помощью оцинкованных винтов, предварительно просверлив пилотные отверстия. Разместите стропила каждые 24 дюйма по центру, если вы хотите получить профессиональный результат.На обоих концах крыши вам нужно удвоить нижние стропила, чтобы правильно поддержать концы фронтона.

Установка верхнего выступа

Следующим этапом проекта деревообработки является установка верхнего конька. Как вы можете видеть на изображении, вам необходимо закрепить два бруса 2 × 4 на обоих концах крыши, чтобы правильно поддерживать коньковую доску. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, идеально ли расположена доска. Кроме того, убедитесь, что опоры стоят вертикально.Доска конька должна выступать вперед на 10 дюймов как спереди, так и сзади гаража.

Установка стропил

Продолжите проект, установив стропила на место. Как вы можете заметить на планах, стропила нужно прикрепить как к нижним компонентам, так и к верхним плитам. Стропила должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, оставив между ними около 24 дюймов.

Стропила

Используйте планы с изображения выше, чтобы вырезать компоненты нужного размера и формы.Промежуточные и нижние компоненты следует прикреплять только к концевым фермам. Таким образом вы создадите надлежащую опору для торцов фронтона. Для выполнения косых пропилов используйте хорошую пилу, иначе профессионального результата вы не получите.

Крепление торцов фронтона

Вырежьте несколько кусков фанеры нужной формы и прикрепите их к переднему и заднему краям гаража. Используйте циркулярную пилу с острой кромкой, чтобы получить точные пропилы. Прикрепите листы к конструкции и закрепите их на месте гвоздями / шурупами 1 1/4 дюйма.

Установка свесов

Если вы хотите добавить стиля своему проекту своими руками или просто хотите защитить конструкции от повреждений водой, вам следует подумать о добавлении передних и задних свесов. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно собрать свесы на ровной поверхности, используя стропила и небольшие куски бруса 2х4. Перед установкой на место плотно зафиксируйте компоненты. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 ″ в каркас крыши.

Крепление настила крыши

Следующий шаг — атаковать настил крыши. Как вы можете заметить на чертежах, вы должны использовать фанеру с пазами 3/4 дюйма. Эти планы оптимизированы, поэтому вам не придется много сокращать. Тем не менее, отрегулировав размер листов, вы должны прикрепить их к стропилам и закрепить на месте шурупами 1 1/4 дюйма через каждые 6 дюймов. Листы фанеры должны выступать над стропилами примерно на 3/4 дюйма, чтобы закрывать планки.

Установка планок

Постройте обшивку гаража из бруса 1 × 6. Обрежьте планки нужного размера и формы, прежде чем прикреплять их к концам стропил. Используйте чистовые гвозди размером 1 1/4 дюйма, чтобы зафиксировать компоненты на месте.

Устройство кровли

Установить кровлю несложно, особенно если вы следовали остальным инструкциям. Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма.Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего выступа. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть помещены под ним.

Умный совет: Перед установкой битумной черепицы уложите стартовый слой в нижней части крыши. Всегда читайте инструкции по изготовлению перед началом установки, так как есть несколько различий. Первый курс должен начинаться с черепицы с 3 вкладками, второй курс с 2 1/2 вкладки, третий курс с 2 вкладками, четвертый курс с 1 1/2 вкладки, пятый курс с 1 вкладкой, шестой курс по 1/2 таб.Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над краем капельницы примерно на 1/4 дюйма. Кроме того, прикрепите битумную черепицу к настилу крыши с помощью прихваток.

Как построить беседку на крыше

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем позаботиться о последних штрихах. Для получения профессионального результата заполните отверстия и зазоры шпатлевкой для дерева и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.Проверьте, есть ли выступающие винты, и при необходимости устраните проблему.

Умный совет: Если вы хотите узнать, как построить каркас гаража или как сделать последние штрихи, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать другие части статьи.

Спасибо, что прочитали наш проект о , как построить крышу гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

<< Предыдущая | Вперед >>

Как резать стропила гаража

Вы можете сделать свои собственные стропила , хотя это далеко не так просто, как купить их предварительно разрезанными и собранными, и требует очень тщательного измерения и резки. Вам следует пробовать это только в том случае, если вы опытный плотник. Тем не менее, если вы сделаете это самостоятельно, у вас будет больше контроля, а с зданиями некоторых размеров, для которых вы не можете найти стропила до цистерны, вам, возможно, придется сделать это самостоятельно.

Шаг 1 — Длина стропил

Перед тем, как делать какие-либо обрезки стропил крыши, вам необходимо произвести ряд измерений и расчетов. Первое, что нужно понять, это как уклон крыши влияет на длину.

Начните с измерения ширины здания. Отметив эту цифру, определитесь с уклоном крыши. Стандартное значение 6/12 означает, что крыша поднимается на 6 дюймов в высоту на каждые 12 дюймов в длину. Если ширина здания составляет 10 футов, половина его (там, где стоит гребень) будет 5 футов или 60 дюймов.При шаге 6/12 это означает, что длина стропила должна составлять 67 1/16 дюйма (формула умножается на секущую).

Шаг 2 — Измерение угла стропил

Начните с того, что поставьте доску для стропил (обычно 2 фута, 6 дюймов на 12 футов сосны) на ровной поверхности. Отметьте верхний правый угол доски. Положите плотницкий квадрат так, чтобы доска находилась внутри выемки квадрата. Если вы сделаете это таким образом, длина доски будет на длинной части квадрата, а ширина — на короткой части квадрата.

Проверьте ширину доски. Если продано как 6 дюймов, это будет фактически 5 ½ дюймов. Отметьте длину доски на стороне, противоположной сделанной вами контрольной отметке, что составляет половину этого измерения, или 2 ¾ дюйма. Соедините две отметки, которые вы сделали на стропиле крыши. Отрежьте пилой по этой линии. Повторите эти действия для каждого стропила, которую вы собираете.

Шаг 3 — Длина стропил

Следующее, что нужно вычислить, — это длина стропила, которая в значительной степени будет определяться планируемым вылетом.Самый простой способ — прижать стропило к коньку и посмотреть, как далеко вы хотите, чтобы стропила свешивалась над стеной здания. После этого снова положите стропило.

Шаг 4 — Резка

Вместо того, чтобы выполнять более сложные вычисления, нарисуйте линию на подъездной дорожке, как если бы вершина стропил крыши касалась конька. Эта линия будет идти прямо вниз и быть такой же длинной от вершины гребня до балок в здании.

Отсюда нарисуйте еще одну линию под углом 90 градусов к доске.Вам также необходимо знать ширину каркаса здания. В этом случае, скажем, 2 дюйма. В том месте, где линия встречается с доской, увеличьте ее на 2 дюйма. Нарисуйте еще одну линию, идущую вниз на 90 градусов. Вырежьте эту выемку, а затем прорежьте нижнюю часть стропила по линии, параллельной линии, которую вы нарисовали.

Как построить деревянную беседку

Примечание. Перед началом строительства проверьте местные строительные нормы и правила.

Для достижения наилучших результатов начните с ровной площадки с хорошим дренажем и измерьте размеры, чтобы убедиться, что на ней можно разместить беседку.Когда сайт готов к работе, пора копать ямы для нижних колонтитулов. Все нижние колонтитулы должны соответствовать местным нормам и правилам, которые обычно находятся ниже линии замерзания. Выкопайте три ямы в первом ряду на расстоянии восьми футов друг от друга. Второй ряд будет установлен таким же образом, на 10 футов впереди первого.

Используя тачку и садовую мотыгу, смешайте бетон в соответствии с инструкциями на пакете (Изображение 1). Этот метод позволяет сохранить конкретную согласованность для каждого нижнего колонтитула.Затем залейте все шесть нижних колонтитулов и дайте им полностью высохнуть (изображения 2 и 3). Промойте тачку и мотыгу сразу после использования, чтобы остатки не застыли.

Используйте циркулярную пилу, чтобы протравить пропилы глубиной 6 дюймов, на два дюйма в верхней части столбов 6×6 (изображения 1 и 2). Это позволит доскам 2×6 стоять по обе стороны от стоек в вертикальном положении. Используйте молоток и долото, чтобы освободить разделенные части (Изображение 3). Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы создать чистый, гладкий выступ (Изображение 4).Затем переверните столб и повторите с противоположной стороны (Изображение 5).

Просверлите отверстие в центре каждого бетонного нижнего колонтитула с помощью сверла для кирпичной кладки 1/2 дюйма (Изображение 1). Закрепите анкеры столбов на каждом нижнем колонтитуле, вставив бетонный анкер в середину анкерного механизма (Изображение 2). Затем поместите сообщения в якоря сообщений (Изображение 3). Используйте уровень для столбов, чтобы убедиться, что они выровнены, а затем закрепите на месте шурупами для настила и болтами с растяжкой с каждой стороны (изображения 4 и 5).

Стабилизируйте стойки, прикрепив 2×4 к смежным сторонам стойки, чтобы удерживать их на месте для следующего шага (Изображение 1). Затем возьмите друга, чтобы он помог разместить доски 2×6 на выемках в верхней части столбов (Изображение 2). Временно закрепите на месте винтами, затем надежно закрепите доски на каждой стойке двумя стягивающими болтами (Изображение 3). Повторите то же самое с другим 2×6 на противоположной стороне столба (Изображение 4). Затем повторите этот процесс со вторым рядом столбиков (Изображение 5).

Добавьте стропила 4×6, разместив их на равном расстоянии друг от друга поверх конструкции — у них будет 12-дюймовый свес (Изображение 1). Добавьте блоки 4×4 между опорными балками, чтобы закрепить стропила, которые не совпадают со стойками (изображения 2 и 3). Просверлите трехдюймовые винты под углом, чтобы закрепить все стропила в балках (Изображение 4). При желании добавьте крючки и вешалки, чтобы украсить вашу новую беседку растениями и фонарями, создав уютное открытое пространство (Изображение 5).

.