Своими руками состарить доску: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Состаривание древесины своими руками bazafasada.ru

Содержание

• 1 Способы состаривания дерева
• 2 Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс
• 3 Патинирование дерева
  • 3.1 Битумное патинирование
  • 3.2 Акриловое патинирование
  • 3.3 Химическое патинирование
  • 3.4 Восковое патинирование
• 4 Кракелюр (кракле)
• 5 Термическая обработка
• 6 Механическое воздействие
• 7 Применение состаренного дерева на фасаде
• 8 Как состарить древесину. Обучающие видео

Способы состаривания дерева

Тенденция использования в интерьере предметов старины не нова. Попытки придать солидности и весомости общей атмосфере помещения за счет винтажных элементов предпринимаются на протяжении столетий.

В числе прочего ценится состаренное дерево как декоративный элемент интерьере. Найти в продаже мебель или другие предметы из искусственно состаренной древесины — не проблема. Это красиво, солидно и отлично смотрится.

Однако куда более интересная задача — состаривание древесины своими руками. Освоив соответствующие технологии, можно неплохо сэкономить на обращении к мастерам-краснодеревщикам, а также на покупке эксклюзивных предметов интерьера. Если вы знаете, как сделать дерево таким, словно оно застало еще вашу прапрабабушку, то вы без труда сумеете наполнить свой дом уникальными предметами.

состаривание древесины своими руками

Впрочем, стоит сказать, что не только эстетический компонент выступает в пользу искусственного состаривания предметов, изготовленных из дерева. Гораздо более важно, что соответствующая обработка позволяет значительно продлить срок жизни изделия и дает ему возможность по-настоящему состариться, не утратив ни внешнего вида, ни прочности.

За счет положительных эффектов состаренное дерево широко применяется при отделке фасадов, обработке уличной и комнатной мебели, а также беседок, лестниц и даже иногда заборов.

Кроме того, искусственное состаривание способно поднять стоимость изделия из дерева, если его предполагается продать — за счет своего эксклюзивного внешнего вида предмет имеет большую привлекательность и, соответственно, большую ценность.

Итак, вернемся к сути. Как состарить дерево своими руками? Что нужно знать, чтобы успешно освоить этот процесс «с нуля»?

Существует несколько методов обработки древесины, которые сделают ее “старше”:

1. Браширование
2. Патинирование
3. Кракелюр
4. Термическая обработка
5. Механическое воздействие

Разберем эти способы более подробно и рассмотрим, что именно нужно делать, чтобы получить наиболее привлекательный и аккуратный результат, не будучи профессионалом.

Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс

В данном случае дерево обрабатывается при помощи особых щеток, которые имеют прочную (чаще всего металлическую) щетину. Смысл производимых действий сводится к тому, чтобы стали заметны годовые кольца на дереве. Это делает поверхность визуально рельефной.

Происхождение термина связано с английским словом brush — щетка. Многим известен такой инструмент, как кордщетка. Именно она подойдет для брашированиия древесины.

В настоящее время полностью ручная обработка дерева щетками встречается все реже. Гораздо чаще применяются автоматические устройства. Более того, существуют даже специальные крупногабаритные станки, оснащенные соответствующими ворсистыми частями. С их помощью можно быстро обрабатывать большую поверхность.

Браширование идеально подойдет для работы с лиственницей, сосной, елью, ольхой и дубом. Иными словами, речь идет о твердых сортах дерева.

Не рекомендуется брошюрование дерева для таких пород, как груша, клен, тик, бук и вишня.

Освоить процесс браширования древесины своими руками не так сложно. Для начала потребуется набор необходимых инструментов:

• Щетка (с металлической либо иной плотной щетиной)
• Краска (один или несколько оттенков)
• Растворитель
• Поверхность для проверки (своего рода “палитра”)

Совет:

Еще до начала работы подумайте, в какой цветовой гамме должна предстать в итоге древесина. В зависимости от пожеланий можно обеспечить максимально натуральные оттенки, приближенные к цвету самого дерева, либо же создать видимость, что древесина была окрашена, но краска частично сошла от времени. Здесь также уместно задуматься, нет ли необходимости «вписать» предмет интерьера в общую цветовую гамму помещения, сделать похожим на какие-то другие элементы декора и т.п.

Когда все готово, время почувствовать себя художником и немного поработать кистью!

1. Обезжирьте древесину
2. Тщательно подобранный оттенок краски набирайте кистью в достаточном количестве, излишки можно устранить ветошью.
3. Проверьте цвет и визуальный эффект на “палитре”. Если все хорошо, можно продолжать.
4. Начинайте кистью наносить краску на деревянную поверхность, совершая движения строго вдоль волокон древесины. Рекомендуется при этом идти в одном направлении, без реверсных движений и повторов, однако это не столь обязательно. Во время работы не стоит давить на кисть — щетинки не должны подворачиваться или сминаться.
5. Когда все готово, простой дайте изделию высохнуть.

Браширование дерева своими руками завершено!

Совет:

При проверке на “палитре” стоит уделять внимание тому, насколько «состаривается» поверхность. В идеале каждая щетинка кисти должна оставлять свой собственный заметный след, а все вместе такие следы не должны сливаться. В итоге получается неравномерное окрашивание — заметен как первоначальный тон дерева, так и вновь нанесенный цвет.

Максимум усилий направляйте на обработку выступающих частей изделия — тщательно пройдитесь по ребрам, углам и т.д. Это создаст иллюзию 3d эффекта и подчеркнет рельефность, что всегда выглядит выигрышно.

Патинирование дерева

Коричневый или зеленоватый поверхностный налет патины больше характерен для металла. Прежде всего, он касается медных и бронзовых предметов, оказавшихся под влиянием окисления.

Однако патина может появляться и на неметаллических предметах. В этом случае под патиной понимается уже любой налет, который со временем возникает на поверхности независимо от оттенка и происхождения.

Состаривание дерева методикой патинирования делает его неравномерно темным, словно многократно побывавшим в человеческих руках, испытавшим воздействие высокой влажности и времени.

В зависимости от целей можно искусственным способом добиться более или менее темной патины на дереве, сделать поверхность похожей на металл и даже придать ей вполне конкретный цвет. Например, очень распространено состаривание дерева белой патиной (процесс известен как лайминг) или придание ему благородной бронзоватости.

Породы дерева, с которыми оптимально работает техника патинирования, — вишня, клен, бук и другие, не имеющие явной текстуры.

Самостоятельно разобраться, как состарить дерево краской и как добиться патины, помогут инструкции и советы ниже.

Процесс обработки деревянного изделия и необходимые инструменты зависят от того, какой из видов патинирования выбрать. Рассмотрим основные.

1. Битумное патинирование

В данном случае используется битумный лак и шеллачный лак. Первый наносится на чистое сухое дерево мягкой кистью или губкой. Вторым изделие покрывается целиком для закрепления эффекта патины.

Совет:

Можно сразу использовать один лишь шеллак. В этом случае древесина постепенно приобретет желтоватый или рыжеватый оттенок и сразу будет защищена от внешних факторов. Оттенок будет более насыщенным в углублениях и трещинах.

 

 

2. Акриловое патинирование

Это максимально простой и понятный способ, поэтому он идеально подходит для тех, кто впервые пробует состарить дерево своими руками. Понадобится только акриловая краска нужного цвета, кисть или валик, а также ткань для пропитки излишков краски.

Процесс прост: наносим акриловую краску в места углублений неплотным слоем, прикладываем сухую ветошь для снятия лишнего. Далее остается только дождаться полного высыхания.

3. Химическое патинирование

Необходимо нанести на окрашенную и зачищенную деревянную поверхность небольшое количество окислителя (щелочь, нашатырь). В течение нескольких минут поверхность начнет окисляться, за счет чего изменятся ее цвет и вид.

Для закрепления результата после применения щелочи нужно протереть дерево уксусным раствором. Для нашатыря этого не требуется.

Помимо указанных средств в процессе химического патинирования можно травить дерево железным или цинковым купоросом, хлористым кальцием или калиевым хромпиком. Необходимо создать раствор на основе любого из этих веществ и поместить в него дерево. Чем дольше держать древесину в растворе, тем более явным будет эффект разъедания поверхности.

При химическом патинировании нужно быть максимально внимательным, чтобы не испортить изделие и не добиться избыточного эффекта. Кроме того, не обойтись и без техники безопасности — обязательно используйте перчатки, работайте в хорошо проветриваемой комнате.

4. Восковое патинирование

Потребуется восковая полироль, которую нужно растереть по дереву. В целом древесина моментально станет более гладкой и блестящей. А со временем добавится дополнительный итог — в углублениях и местах скопления воска станет заметна тонировка, блики и отсветы станут мягче.

Воск на дереве просыхает достаточно долго, поэтому при использовании этого способа придется набраться терпения.

Совет:

В отличие от брошюровки дерева патинирование должно затрагивать в основном углубления, стыки рельефных компонентов, а также грани. Этот тип обработки дерева призван не создать рельеф, а, напротив, сгладить его. При этом равномерно распределять состав для патинирования по поверхности совсем не обязательно — эффект старения усиливается от разницы в плотности нанесения.

Общая последовательность действий при цветовом патинировании дерева своими руками такова:

1. Обезжириваем и зачищаем дерево
2. Производим мягкую шлифовку
3. Наносим грунтовку, уделяя пристальное внимание углублениям и бороздам
4. Начинаем аккуратно наносить краску тонким слоем (прежде, чем придать цвет дереву окончательно, нужно удостовериться, что оттенок подобран правильно)
5. Завершаем окрашивание дерева
6. Коротко проходимся по окрашенной поверхности наждаком
7. Производим патинирование одним из описанных выше способов
8. Затираем дерево сухой тканью
9. При желании покрываем обработанный предмет лаком из распылителя либо кистью

Кракелюр (кракле)

Один из самых ярких методов состаривания — причем не только дерева, но любого материала. Кракле сводится к созданию на поверхности предмета трещин в виде паутинки. Для этого предварительно необходимо покрыть дерево слоем клея.

Требуемый инструментарий — это два оттенка краски (фасадная либо же обычная акриловая), клей ПВА и строительный фен.

Для достижения эффекта старины сначала выкрасьте дерево темной краской и дождитесь, пока краска подсохнет. Следующим слоем нанесите ПВА — максимально густо, но при этом равномерно. Чтобы избежать скатывания клея лучше двигать кистью всегда в одном и том же направлении.

Для ускорения высыхания клея обработайте изделие феном. Задача — создать на поверхности корочку из подсохшего клея. Потребности в его полной просушке на данном этапе нет.

Далее нанесите на дерево краску более светлого тона, подождите подсыхания и тоже покройте толстым слоем ПВА. Завершите процесс сушкой феном.

В конце концов, под влиянием температуры клей неизбежно начнет трескаться, формируя причудливый узор на деревянной поверхности. Это и создаст иллюзию состаренности.

Термическая обработка

Старение дерева с помощью высоких температур считается достаточно рискованным методом, требующим максимальной предосторожности. Проводить обработку лучше всего на открытом воздухе или, как минимум, в открытых помещениях.

Основной процесс в данном способе — это обжиг дерева газовой горелкой. Может, впрочем, использоваться также паяльная лампа или открытое пламя. Последний вариант считается наиболее опасным, особенно если применяется впервые.

Этот способ состаривания позволяет изменить цвет древесины. Поэтому если вы хотите покрасить доску под старину, рассмотрите, в первую очередь, тепловой метод. После обработки дерево может стать светло-золотым или  темно-коричневым и даже черным. Все зависит от длительности обработки. Контролировать цвет и общий эффект можно прямо в процессе.

Перед тем, как состарить дерево за счет нагревания, его необходимо обработать — протереть от пыли, зачистить от неровностей. Как пылинки и мелкий мусор, так и выпирающие острые части при обработке могут подгореть, поэтому их необходимо заранее устранить.

Следующий этап — это сама обработка пламенем или паяльной лампой. Можно вовлекать все изделие либо же нагревать лишь отдельные его участки. Количество проходов по одному и тому же месту определяется желаемым эффектом — чем дольше и чаще обрабатывать участок, тем более темным он станет.

По завершении обожженное дерево дополнительно брашируют. Именно это позволяет сделать изменившееся по цвету дерево не просто другим, но именно состаренным. Причем брус брашированный после тепловой обработки требует куда меньше усилий — достаточно лишь несколько раз пройтись по нему металлической щеткой.

Смысл браширования здесь состоит в том, что счищаются наиболее обгоревшие слои, которые портят вид и делают поверхность дерева крохкой.

Для максимального эффекта по завершении работ можно покрыть деревянную поверхность лаком.

Совет:

При тепловой обработке дерева исходите из того, что обугливание допустимо на глубину до 3 мм. Это считается оптимальным для любого сорта дерева.

Интересный альтернативный способ тепловой обработки дерева в целях состаривания — использование раскаленного песка. С его помощью можно придать древесине желтый или темно-бурый оттенок.

Песок нужно прокалить в металлической посуде, после чего поместить (закопать) в него деревянный предмет, подлежащий обработке. Любопытный эффект дает постепенное погружение — например, когда сначала в песок зарывают основание, затем середину и лишь через продолжительное время вершины изделия. В этом случае та часть, что провела в песке больше времени, будет заметно темнее других, но переход будет не резким, а плавным, аккуратным.

Механическое воздействие

В данном случае при обработке намеренно имитируются повреждения, которые могли бы быть нанесены поверхности дерева. Речь идет об искусственном создании потертостей, царапин, сколов и даже последствий “работы” жука-древоточца.

Специальной методики в данном случае не существует — все зависит от фантазии, целей и чувства меры. При помощи шила, сверла, отвертки, ножа или специального лазера можно хаотично или в формате узора нанести на поверхность дерева повреждения любого характера.

Чтобы углубления были менее выраженными и имели более округлые края можно завернуть в ткань несколько металлических предметов (например, гаек, болтов и т.п.) и завязать. Затем получившимся мешочком следует стучать по поверхности дерева. В зависимости от мягкости породы получаются углубления разной глубины и степени выраженности. Состаренность выглядит естественной и аккуратной.

Применение состаренного дерева на фасаде

Наиболее распространенная область применения состаренной древесины — это уличный декор. Старое дерево прекрасно смотрится на фасадах и как основа, и как декоративный компонент.

Этот материал идеален в случаях, когда есть стремление сформировать деревенский стиль, сделать отсылку к какой-то давней исторической эпохе или придать народный колорит.

Основные изделия из дерева, которые будут прекрасно смотреться в состаренном формате,  — это ступени и перила лестниц, заборы и ограды, крыльцо и беседка, опоры для навесов и т.д.

Достаточно нескольких проб, чтобы научиться самостоятельно с легкостью состаривать любой деревянный предмет, независимо от формы и размера. Более того, после освоения азов можно переходить к контролируемой степени состаривания — одни предметы может потребоваться сделать “старше”, чем другие. Кроме того, одну и ту же поверхность можно будет со временем обработать по-иному.

Именно состаренное дерево формирует основу стиля немецкого фахверка. В этом случае деревянная отделка имеет место не только снаружи, но и внутри помещения. Таким образом, можно создать единый ансамбль между между интерьером и внешним видом здания.

Что касается затраты усилий на состаривание древесины для фасадов, но здесь сразу нужно готовиться к тому, что без дополнительных приспособлений не обойтись. Конечно, можно пытаться вручную обработать большие брусья для беседки или обшивки дачного домика, но это отнимет несоразмерного много времени. В этом смысле гораздо более рационально и целесообразно подумать о приобретении специализированных станков и автоматических приборов.

Как состарить древесину. Обучающие видео

Максимальная перестраховка и изучение нюансов зачастую являются залогом успеха в любом деле. Для тех, кто привык во всем разбираться досконально, прекрасным подспорьем станут видеоинструкции.

Идеальный вариант — после предварительного прочтения информации изучить несколько роликов, послушать рекомендации, разобраться с последовательностью и предусмотреть возможные проблемы.

Конечно, про состаривание древесины своими руками видео снято уже немало. Предпочтительнее обращать внимание на рекомендации людей с опытом, а также на те ролики, где можно увидеть сам процесс, а не только общее объяснение и теоретические выкладки.

Не стоит ограничиваться одним автором или методикой. Чем больше подходов, взглядов и хайфхаков вы узнаете, тем лучше. Например, про браширование древесины своими руками видео может рассказывать как про отдельный процесс либо как про этап другой методики (например, термической обработки). При этом в каждом из случаев будут выделены свои особенности.

Более того, даже после того, как методика состаривания будет отлично освоена, изучение дополнительной информации может дать ценные сведения о том, как ускорить процесс или удешевить его. Поэтому в данной сфере, как и всегда, актуальные статьи и видео полезны не только новичкам, но и профи.

Обратите внимание, что чем дороже деревянный предмет, с которым вам предстоит работать, тем более тщательно нужно подходить к подготовке — во избежание ошибок и порчи изделия.

Ниже представлено несколько максимально полезных видео о разных способах и этапах состаривания древесины своими силами.

Успехов!

Как приготовить раствор для состаривания дерева в домашних условиях — AfterworkDIY

Со временем под воздействием естественных факторов — солнца, влаги и ветра — на старых деревяшках образовывается сероватая патина. Добиться такого же эффекта красками или магазинными пропитками невозможно.

Но можно попытаться воспроизвести процесс старения дерева в ускоренном варианте с помощью доступных и очень недорогих средств.

Среди множества способов тонирования и химического состаривания дерева этот способ, как мне кажется, самый простой и самый бюджетный.

Настой столового уксуса и стальной ваты впитывается в дерево и вытягивает из него танины (дубильные вещества), придавая желтой сосне сероватый оттенок старого выцветшего дерева. Благодаря глубокому проникновению раствора поверхность после обработки можно слегка шлифовать. Раствор также подсушивает древесину.

Но тут есть одна загвоздка — купить эту самую стальную вату (ее еще называют стальной шерстью). Найти ее не проблема, но в Леруа ее нет. За ней нужно было ехать отдельно, а мой главный принцип — не трать время на дорогу и купи все дешево в одном месте.

Немного подумав, решила поэкспериментировать с обычными стальными губками для мытья посуды. Состав то у них одинаковый — сталь. Разница лишь в размере «волокон», что влияет на скорость распада и готовности раствора. Получилось или нет, читайте дальше 🙂

Итак, вам понадобятся:

• уксус столовый, 1 л

• стальная губка для мытья посуды, 1 шт (или стальная вата, или стальные гвозди)

• стеклянная банка с крышкой

• кисть

““Добрый день! Подскажите пожалуйста, в описании того как вы состариваете дерево вы пишете, что используйте металлическую губку для мытья посуды. Но какая там может быть реакция, если она делается из нержавейки???””

Такой вопрос поступил в письме от одного из читателей. Мой ответ на него я скопирую в конце статьи. А если среди вас есть эксперты, было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях!

Положите новую чистую губку в стеклянную банку и залейте уксусом. Если используете стальную вату, разорвите ее на мелкие кусочки для ускорения окисления.

Плотно закройте крышку и отложите банку в сторону. 

Отметьте время, когда вы залили губку/вату уксусом.

В зависимости от оттенка, которого вы хотите добиться, можете начинать пользоваться раствором уже через 12 часов, а можете и через несколько дней.

Скорость реакции между уксусом и стальной стружкой может зависеть от разных факторов — освещенность, температура, крепость уксуса, размер волокон стальной стружки. Тут все очень индивидуально.

По прошествии времени вы увидите, как стальные волокна начинают растворяться. По мере распада губка будет окисляться и ржаветь.

Сам раствор можно использовать даже спустя год.

Готовый раствор не продается в магазине, и у него нет палитры, чтобы выбрать оттенок. Вам придется экспериментировать. Оттенок, который приобретет ваше дерево, может лежать в диапазоне от серого до коричневого и будет зависеть от времени выдержки раствора.

Чем дольше выдерживается вата/губка в уксусе, тем ржавее становится состав. Вы это увидите через стекло банки. В таком случае после обработки дерево получит состаренный вид и сероватый налет, но вместе с этим порыжеет или покоричневеет.
Чем старше ваш раствор, тем насыщеннее и темнее будет цвет дерева, вплоть до темно-коричневого.

Молодой практически прозрачный раствор дает плотный серый цвет более холодного оттенка.

Чтобы примерно понимать разницу до и после нанесения раствора, смотрите фото ниже.

Нанесение

Тут особой премудрости нет. Наносите кистью. Нет кисти — промакивайте тряпкой.

Я так и не поняла, от чего зависит скорость реакции в пропитанной древесине.

Двухдневный раствор, который я нанесла на тестовую небрашированую деревяшку, окончательно и полностью проявился через час. Она стала серо-седой со слегка теплым оттенком. 

Изменения в цвете после нанесения 4-дневного раствора на столешницу я начала замечать минут через 30. Она начала сильно рыжеть, особенно, твердые волокна.

Окончательный свой цвет поверхность приобрела только на следующий день, когда полностью высохла. Рыжина сухой столешницы стала спокойнее, а после шлифовки сошла, и серый стал преобладать. 

Я в какой-то момент решила заснять все на камеру, чтобы не караулить процесс самой. Первые 60 минут сжаты до 7 секунд. Цвет продолжал меняться и дальше, но у телефона сел аккумулятор :))

Столешница сразу после нанесения смеси уксуса и стальной стружки

Столешница через 2 часа после нанесения раствора

После полного высыхания раствора дерево станет более сухим, чем до пропитки. Если вы предварительно брашировали или шкурили, то могут подняться мелкие заусенцы, которые пропустили раньше. Отлично! Теперь у вас есть возможность довести поверхность до идеала.

Хорошенько пошкурьте наждачкой с мелким зерном.

После шлифования и полировки протрите поверхность от пыли, и можно покрывать лаком или воском. 

Вот поверхность нашей столешницы в своем финальном виде, после браширования и состаривания раствором с уксусом. От свежеструганой желтой строительной сосновой доски она отличается сильно 🙂

““Добрый день! Подскажите пожалуйста, в описании того как вы состариваете дерево вы пишете, что используете металлическую губку для мытья посуды. Но какая там может быть реакция, если она делается из нержавейки???””

— Алексей

Алексей, добрый день!

Хороший вопрос!!! 🙂 Экспертного мнения я дать не могу, но я почитала сейчас на эту тему в интернете.  

Пишут, что сталь делают устойчивой к появлению ржавчины за счет добавления хрома. Хром при воздействии агрессивных веществ создает защитную оксидную пленку. 

Видимо, в сплаве обычной бытовой губки из хоз.магазина содержание хрома не такое высокое, как в более дорогих товарах из нержавейки. Также пишут, что существует несколько типов коррозии. Например:

«Щелевая коррозия. Она возникает при наличии небольшого зазора в конструкциях из нержавеющей стали. Процесс ярко проявляется на примере крепежных элементов, эксплуатирующихся в морской воде. Хлориды, содержащиеся в воде, способствуют удалению окисного слоя. При отсутствии доступа кислорода и движущихся потоков воды коррозия продолжается.»
Более подробно здесь http://ingsvd.ru/main/articles/899-pochemu-rzhaveet-nerzhaveyka.html

Я как раз предварительно нарезала губку, тем самым нарушив целостность нитей. А волокна покоились без движения в растворе довольно продолжительное время.

В любом случае это был эксперимент, и он, как ни странно, удался :))

Надеюсь, у меня получилось хоть как-то прояснить ситуацию. А вообще мне безумно приятно, что мои статьи не просто читаются, но и вызывают правильные вопросы!

Спасибо вам!
Кристина

Читайте также:

Обсудим?

Вы можете оставить комментарий как гость или использовать учетную запись в Facebook, Google или Twitter

МебельKristinaMarch 13, 2017состаривание дерева, уксус и стальная вата, губка для мытья посуды, магия, кухонный стол, столешница, самоделкин, винтажные деревяшки, кухня, мебель, фич7 Comments

0 Likes

Идеи для разбивания досок для тхэквондо

В боевых искусствах мало что может быть более знаковым, чем вид мастеров различных дисциплин, ломающих деревянные доски своими ударами. Тхэквондо — одно из боевых искусств, в котором этот подвиг практикуется чаще всего, помимо карате и пенчак силата. Это удивительная демонстрация силы и техники, и она может быть столь же стара, как боевые искусства, которые ее тренируют. В тхэквондо также есть одни из самых захватывающих демонстраций разрушения досок, поскольку само искусство безумно акробатично и потрясающе смотреть со всеми его высокими ударами ногами и вращающимися ударами. В этой статье мы исследуем мир разбивания досок тхэквондо.

Разбивание досок в тхэквондо может варьироваться от очень простого до очень сложного и сложного, в зависимости от необходимой техники, толщины и материала используемой доски, и обычно это делается с помощью мощных ударов рукой или ногой. , иногда другие части тела.

В тхэквондо нужно разбивать доски. У него целая собственная история, а также различные варианты использования и применения. В этой статье мы обсудим причину этого занятия, несколько советов о том, как это делается, а также порекомендуем пару досок, которые вы можете заказать прямо сейчас, если хотите начать заниматься или просто ищете доски для занятий. оттачивайте уже имеющиеся навыки.

Почему мы ломаем доски в тхэквондо?

Легко ли сломать доску для тхэквондо?

Техника тхэквондо и советы по разбиванию досок

1. Передний удар ногой – Ап Чаги

2. Удар топором — Нэрё Чаги

3. Советы по разбиванию досок

Лучшая доска для разминки для тхэквондо — лучший результат в целом

Лучшая доска для тхэквондо — бюджетный выбор

Почему мы ломаем доски в тхэквондо?

Представьте себе ситуацию, когда обычный человек, который, возможно, никогда не слышал о различных боевых искусствах и практиках, которые они выполняют, заходит в спортзал и встречает свирепых на вид людей, одетых в забавную одежду, агрессивно ломающих деревянные или пластиковые доски, или возможно кирпичи. Теперь, вне зависимости от того, выбежит человек из спортзала в страхе или нет, в его голове все равно останется вопрос: что он делает и зачем?

На этот вопрос можно ответить по-разному, поскольку эта практика служит и всегда служила нескольким целям. В этом разделе нашей статьи мы постараемся рассмотреть некоторые из наиболее важных их аспектов, чтобы помочь вам лучше понять эту древнюю и интригующую традицию.

Первый связан с кондиционированием данной части тела. Возможно, одной из наиболее важных и основных причин, по которой разбивание досок было разработано, было как способ укрепить кости, кожу и суставы на данной ударной части тела. Как показали научные исследования, повреждение и ранение костей и кожных тканей имеет тот же эффект, что и создание микроразрывов в мышечных волокнах (тренировка), то есть укрепление поврежденной части тела. Плотность костей увеличивается при постоянном повреждении, а также при утолщении кожи, практикующие эти боевые искусства смогут наносить удары намного сильнее, чем средний человек, поскольку вероятность повреждения и боли меньше.

Вторая причина, по которой в различных боевых искусствах ломаются доски и доски, это, конечно же, испытание силы и техники. Существует объект под названием makiwara , который в основном представляет собой восточную версию боксерского мешка для боевых искусств. Это деревянная подставка с ударной поверхностью, которая обычно изготавливается из рисовой соломы (традиционно) или пенорезины (современно). Используется для проверки силы и техники нападающего. Однако при проверке силы удара доски более эффективны по одной простой причине: если удар достаточно сильный, они ломаются, а если нет, то нет. Вы можете подойти к макиваре и нанести удар с идеальной техникой, но не с достаточной силой, и вам это может сойти с рук перед вашим мастером или толпой. Тем не менее, если вы не сломаете доску, это верный признак того, что либо ваша сила, либо ваша техника не на высоте, и это невозможно обойти.

Другой важной причиной для развития практики разбивания досок была демонстрация силы искусства. Демонстрация, к сожалению, часто была способом продемонстрировать превосходство одного искусства над другим, поэтому были довольно частые показы, организованные исключительно как демонстрация того, насколько лучше искусство x , чем искусство y . Однако это составляло лишь небольшой процент причин.

Однако демонстрация дала еще одно преимущество – маркетинг. Есть разные причины, по которым люди хотят, чтобы в их додзе было все больше и больше учеников. Это может быть достижение финансовой цели или нужды, увеличение имени додзё и базы потенциальных чемпионов, а также, возможно, привлечение людей, которые однажды могли бы взять на себя управление додзё. По какой-то причине большинству додзё нравится рекламировать себя, и один из лучших способов рекламировать себя додзё карате или додзё ТКД — это устроить шоу, демонстрируя невероятные подвиги силы, техники и мастерства.

Это можно сделать, организовав демонстрации ката с кучей людей, соревнования или просто спарринги в общественных местах, однако, скорее всего, ничто из этого не будет иметь такого шокирующего эффекта, как демонстрация разбивания досок. Студенты должны не только выполнять движения с отличной техникой, но им также нужна сила и смелость. У них должна быть возможность включиться в движение, невзирая на страх потенциально повредить руки. Вместе приемы, сила, звук и вид ломающейся доски составляют истинное зрелище для потенциальных учеников боевых искусств и могут просто привлечь их к тренировкам.

Легко ли ломаются доски для тхэквондо?

Удар кулаком или ногой по деревянной или пластиковой доске с полной силой, с полным намерением сломать ее, может показаться действительно сложной задачей. В конце концов, наши руки довольно мягкие, если их не тренировать, а деревянные доски могут быть очень, очень прочными. Итак, насколько легко ломать доски в тхэквондо? Трудно судить, просто просматривая видео, так как профессионалы действительно делают это легко.

Сложность разбивания досок зависит от нескольких факторов. Это:

• Тип используемой доски
• Толщина используемой доски
• Количество используемых плат

В этом сегменте сегодняшней статьи мы кратко рассмотрим каждый из этих факторов, определяющих сложность взлома доски.

Существует несколько различных типов досок, которые практикующие TKD используют для демонстраций и соревнований по разбиванию досок, и материал оказывает большое влияние на сложность его разбивания. Самый традиционный материал, из которого изготавливаются доски, — это дерево, точнее сосна, а иногда и павловния. Причина, по которой используются эти доски, заключается в том, что они достаточно хрупкие и твердые, чтобы оказывать надлежащее сопротивление, но они не такие прочные и прочные, как дуб, который может сломать людям руки.

Доски из другого материала могут быть изготовлены из пластика. Пластиковые доски, как правило, повторно ломаются, и поэтому люди их любят. Покупая пачку 12 и более сосновых досок, вы разбиваете их примерно за 2 минуты, а то, что у вас осталось, можно выбросить. Однако с помощью пластиковых ломающихся досок вы можете сломать доску, а затем собрать ее обратно, а это значит, что одной пластиковой доски хватит на недели, месяцы или даже годы тренировок. Однако они считаются непрофессиональными, а также нетрадиционными, что является основной причиной, по которой люди не используют их ни в каких официальных условиях.

Существует третья категория материалов для плит, широкая и интересная категория, но самая маленькая. Это группа, которая содержит все остальные используемые материалы, и они варьируются от стекла до таких вещей, как металл, кирпичи и цементные блоки. Это более опасные материалы, и они обычно используются профессионалами в больших помещениях для специальных мероприятий.

Следующим важным фактором, определяющим, насколько трудно сломать доску, является толщина доски. Толщина используемой доски варьируется в зависимости от уровня мастерства и возраста мастера боевых искусств. Стандартная деревянная доска, используемая при разбивании, имеет толщину 1 дюйм, однако существуют также полудюймовые доски для младших школьников, а также некоторые доски толщиной до 2 дюймов для продвинутых демонстрационных целей.

Последняя, ​​несколько тривиальная деталь, которую мы должны отметить, это то, что количество досок, которые нужно разбить, также определяет сложность процесса. На демонстрациях более высокого уровня довольно часто используется несколько плат (иногда до 5 или 6). В основном это демонстрация силы, однако для успешного прохождения всех досок также требуется техника и уверенность.

Техника тхэквондо и советы по разбиванию досок

Есть много способов, которыми практикующие тхэквондо разбивают доски. Из сотен приемов в тхэквондо и еще большего количества способов их объединения, существует множество ударов и комбинаций, которые могут закончиться поломкой доски. В этом разделе статьи мы поговорим о некоторых наиболее распространенных приемах, используемых для разбивания досок в тхэквондо, а также о паре советов, как сделать это более эффективно и результативно.

1. Передний удар ногой – Ап Чаги

Это один из самых основных ударов ногами в тхэквондо, вероятно, первый, которому обучают в большинстве школ TKD. Это действительно просто и одно из самых простых для понимания, но оно также может быть разрушительным, если его правильно изучить.

Выполняется путем поднятия колена (для простоты объяснения не имеет значения, какая это нога) высоко, почти перед грудью, а затем, отведя пальцы ног назад, резко выпрямить ногу вперед. В большинстве случаев это используется как способ удержать противника на расстоянии, а также оттолкнуть его, но он также может быть достаточно мощным, чтобы закончить драку и нанести травму.

Ап Чаги также используется для разбивания досок и часто является одним из первых движений, демонстрируемых в качестве разминки перед более сложными и акробатическими ударами ногами, которые следуют. Несмотря на то, что он прост и понятен, тот факт, что он может ломать доски, свидетельствует о его силе. Кроме того, это также навык сам по себе, чтобы не потерять равновесие, не повредить пальцы ног и не сломать доску.

2. Удар топором – Наэрё Чаги

Один из самых популярных ударов ногами, удар топором – один из самых интересных и опасных ударов в тхэквондо и боевых искусствах в целом. Он более продвинутый, поскольку техника, сила и гибкость, необходимые для выполнения этого удара, обычно не владеют новичком.

Эта техника выполняется путем поднятия ноги вверх либо сбоку, почти как удар серпом, но когда нога достигает полного выпрямления в верхней точке поворота, пятка с силой обрушивается на противника. Этот удар обычно нацелен на голову, нос, грудь или ключицу, последняя из которых является одной из наиболее частых костей, ломаемых этим ударом. Удар топором отлично подходит для того, чтобы зайти за охрану противника, а также имеет элемент неожиданности.

Этот удар является одним из самых сложных для разбивания досок, поскольку он более техничен, чем многие более простые удары ногой в TKD. Практикующий должен правильно прицеливаться не только для того, чтобы правильно оценить расстояние, но и для того, чтобы не промахнуться по цели из-за слишком большого импульса при нанесении удара.

3. Советы по разбиванию досок

Один из самых важных советов, которые мы можем дать, и который повторяется тысячи раз мастерами и тренерами. Важно наносить удары через доску, а не просто ударять по доске. По сути, это означает, что вы должны стремиться на 2-3 дюйма позади доски при ударе. Причина, по которой это важно, заключается в том, что ваше тело приспосабливается и движется так, как вы изначально намеревались. Под этим мы подразумеваем, что если вы наносите удары по доске, ваше тело начнет замедляться, сжиматься и начнет отступать, когда вы приближаетесь к доске. Однако, если вы нацелитесь за него, импульс не замедлится до тех пор, пока не произойдет поломка, что гарантирует успех.

Еще один совет: сосредоточьтесь и будьте уверены в себе. Часто вы будете выполнять такие движения перед аудиторией или, по крайней мере, перед несколькими людьми. Попробуйте практиковать осознанность и сосредоточенную медитацию, чтобы не отвлекаться и не отвлекаться от толпы.

Также разогрейте все суставы рук или ту часть тела, которой собираетесь наносить удары. Вы также можете проводить дополнительное время дома, чтобы укрепить суставы и повысить их гибкость. Хотя ломать доску не опасно, это может привести к травмам суставов или переломам костей, поэтому убедитесь, что вы хорошо подготовились к этому событию.

Лучшая доска для разминки для тхэквондо – лучшая в целом

В завершение нашей статьи мы добавим две доски для разбивки, одну из которых мы считаем лучшей в целом, а другую – бюджетным выбором для тех, кто не хочет вкладывать средства. много в доске ломать.

Мы выбрали доску для разламывания древесины Tiger Claw Wood Breaking Board. Вы можете заказать их в разных наборах разной толщины, что делает их подходящими для всех типов практикующих. Он также сделан из павловнии, второй по популярности древесины, используемой для этой цели, а также одной из наиболее похожих на сосну.

Если вы планируете организовать в своем додзё мероприятие для нескольких человек или просто хотите попрактиковаться и отточить свои навыки, перейдите по этой ссылке на Amazon, если вас интересует то, что мы считаем лучшими досками в целом!

Лучшая доска для разбивания тхэквондо – бюджетный выбор

Для выбора бюджета мы выбрали оптимальный продукт, который сэкономит вам кучу денег на разбивании досок в будущем, и это Rebreakable Board от Victory Martial Arts. Хотя цена этих двух продуктов довольно близка, эта многоразовая доска прослужит вам дольше, чем 3 других пакета вместе взятых.

Пластиковые доски никоим образом не являются традиционными и любимыми многими мастерами традиционного ТКД. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что они полезны и практичны. Вы можете заплатить одну довольно низкую цену за доску, а затем разбивать ее десятки раз, пока не повредите ее. Если вы ищете вариант, обеспечивающий максимальную эффективность, ознакомьтесь с этим продуктом здесь, на Amazon! Они также имеют разную толщину, так что не бойтесь экспериментировать!

Геоборд DIY для STEM — корзины для маленьких ручек

Простая гео-доска — это не только отличное занятие по STEM, но и прекрасный инструмент для развития мелкой моторики! Эту гео-доску своими руками сделать очень просто, и она обойдется вам всего в несколько долларов. Создавайте геометрические фигуры и узоры за считанные минуты. Нам нравится простая гео-доска для математических занятий маленьких детей.

GEO BOARDS ДЛЯ ИГРЫ STEM

Сделайте нашу самодельную Geo Board для тренировки мелкой моторики и изучения STEM! Что такое STEM?, прочитайте об этом все! Наука, технологии, инженерия и математика очень важны для того, чтобы знакомить с ними наших детей в раннем возрасте. Такие проекты, как эта простая гео-доска, — идеальное начало! Это быстрый, простой и недорогой проект. В результате получилась потрясающая и увлекательная обучающая игрушка, которую можно использовать снова и снова! Посмотрите, как мы использовали его на День святого Валентина!

Мы любим делать самодельные игрушки, такие как наши катапульты от эскимо и Lego Zip Line!

ГЕОДОСКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

В прошлом мы изучали геодоски в нескольких детских музеях, и я всегда думал об этом как о хорошем проекте. Эти доски отлично подходят для творчества, изучения форм и развития визуальных навыков. Знаете ли вы, что они также отлично подходят для развития мелкой моторики! Вы не сможете сделать форму, пока не наденете резинки на ногти!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДОСОК SIMPLE GEO

Деревянная доска {Я купил ее примерно за 2 доллара в отделе деревянных изделий в магазинах для рукоделия или использую то, что у вас осталось от другого проекта!}

Гвозди

Резинки

Линейка или Лента Измерение

Карандаш

Неважно, какой формы доска. У нас также были 1-дюймовые гвозди в ящике для инструментов. Мой замечательный муж на днях измерил и выколотил мне. Он сделал примерно 1,5 ″ квадратов. Я добавил пакет круглых резинок с воротником из долларового магазина.

КАК РАБОТАЕТ GEO BOARD?

Посмотрите, как эти пальчики идут на работу. Он на самом деле наслаждается этим, создавая формы, работая мышцами рук, развивая пространственные навыки и тренируя мелкую моторику. Настоящая деятельность, для которой не требовалось много денег и так мало денег!

ТАКЖЕ ПОСМОТРИТЕ НАШИ: Real Pumpkin Geo Board

Вместе мы работали над созданием различных форм. Мне было приятно, что он так возится с резинками и наматывает их на гвозди. Есть много дополнительных действий, которые вы можете добавить к географическим доскам, например, создавать более сложные фигуры, буквы или изображения. Мне было приятно, что ему было интересно ознакомиться с тем, как это работает, и он много работал над тем, чтобы по-разному надевать все резинки.