Видео кладка газобетона своими руками: Технология кладки газобетона своими руками: видео, фото — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Технология кладки газобетона своими руками: видео, фото

Дома и постройки из газобетонных блоков, отличаются хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. При этом скорость возведения стен из-за крупных габаритов самих блоков является рекордной. Однако технология кладки газобетона своими руками, непохожа ни на одну другую кладку.

Необходимые материалы:

Блоки из газобетона, клей для газобетона на основе белого цемента, цемент марки 500, карьерный песок, рубероид.

Необходимые инструменты:

Каретка для нанесения клея, резиновая киянка, ножовка из твердосплавного металла, специальная металлическая терка, перфоратор с насадкой “вертушка”, уровень и нивелир, длинная капроновая нить, мастерок, емкость для клея и емкость для цементного раствора, газовая горелка.

Описание процесса кладки:

Сразу нужно сказать, что кладка газобетона своими руками из-за особенностей материала производится только на заглубленный ленточный или плитный фундамент. Начинается процесс работы с выполнения гидроизоляции. С помощью горелки на поверхность фундамента наплавляется рубероид или другой гидроизоляционный материал.
После гидроизоляции с помощью нивелира находят самый высокий угол в ленте фундамента. От этой точки будет начинать кладка газобетонных блоков. Далее приступают к изготовлению цементно-песчаного раствора.
Обычно для раствора на цементе м500 достаточно использования пропорций 1/3. Изготовив раствор, на самой высокой точке фундамента по уровню кладут первый блок. Далее с помощью нивелира ориентируясь по первому блоку, устанавливают в одной горизонтальной плоскости блоки из газобетона на всех оставшихся углах фундамента.
На следующем этапе между угловыми блоками по лицевой стороне натягивают капроновую нить и кладут на цементный раствор полностью первый ряд блоков из газобетона. При этом вертикальных швов не оставляют, заполняя раствором паз между блоками. Важно выложить первый ряд идеально ровно по уровню в вертикальном и горизонтальном положении.
Кладка газобетона своими руками всех последующих рядов производится на специальный клей на основе белого цемента. Согласно инструкции на мешке, клей размешивают с водой с помощью миксера или перфоратора с насадкой “вертушка”. Параллельно с изготовлением клея всю верхнюю плоскость ряда блоков обрабатывают металлической теркой, сглаживая перепады и неровности.
Готовую клеевую массу помещают в садок, расположенный каретке. После этого кареткой наносится равномерный слой клея на первый ряд блоков. Кладка газобетона своими руками второго ряда также начинается выставления углов и натяжки ориентировочной нити. Торцы блоков также обрабатываются клеем с помощью каретки. Толщина слоя клея не должна превышать 3 мм.
После кладки каждого ряда необходимо выждать минимум 2 часа до укладки следующего ряда, при этом каждый ряд блоков необходимо шлифовать.

Видео по кладке газобетона

Поэтапная кладка газоблока

К основным причинам востребованности газобетона относят доступную стоимость и простоту монтажа. Удобные размеры и вес позволяют быстро провести кладку самостоятельно даже при отсутствии серьезного опыта в строительстве. К нюансам технологии относят потребность в тщательной проверке уровня в процессе монтажа, перевязку изделий, надежную гидроизоляцию нижних рядов, армирование стен и верхнего края. При сомнении в своих силах стоит посмотреть видео инструкции по укладке газоблоков и доверить составление проекта специалистам.

Блок: 1/2 | Кол-во символов: 532
Источник: http://stroitel-lab.ru/rukovodstvo-po-ukladke-gazoblokov-svoimi-rukami.html

Выбор инструментов

Чтобы укладка газобетона была правильной и долговечной, без применения специальных инструментов не обойтись. Чтобы приготовить бетонный раствор понадобятся — промышленный миксер, емкость для замешивания. Для того, чтобы нанести смесь, понадобятся — несколько мастерков разного размера. Для подгонки газобетонных блоков между собой — специальный молоток и измерительный уровень. Если предусматривается обработка газобетонного блока, то неплохо было бы запастись и такими инструментами как, разметочная линейка, рубанок, пилка, затирка, оборудование для формирования пазов, насадки на дрель, дрель, щетка.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 644
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/ukladka/instruktsiya-po-ukladke-gazobetonnyh-blokov.html

Транспортировка и хранение

Схема стены из газобетона.

Перевозка газоблоков, которые упакованы на особом поддоне, осуществляются только лишь автомобильным транспортом. Используемый для этих целей автотранспорт должен иметь непременно кузов с горизонтальной поверхностью и съемные или, в крайнем случае, открывающиеся борта и отдельные съемные стойки. При перевозке газобетона необходимо обеспечить ему защиту от механических повреждений и чрезмерного увлажнения. Для предотвращения разнообразных повреждений таких блоков каждый новый ряд на поддоне продукции стоит тщательно закреплять на платформе автомобиля специальными крепежными ремнями.

Для разгрузки особенных поддонов с блоками газобетона стоит использовать специальные, достаточно мягкие стропы, которые обеспечивают довольно надежную фиксацию самого груза и полностью исключают возможность порчи кромок готового изделия. Использование для этих целей строп металлических может привести к большому разрушению самой продукции. Хранить газоблоки необходимо на специальных поддонах, которые должны быть непосредственно размещены на ровных, специально подготовленных для этого площадках.

Для защиты газоблоков от дождя или снега в процессе их хранения не стоит снимать полиэтиленовое полотно с верхней части поддонов.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1272
Источник: http://o-cemente. info/montazh-izdelij-iz-betona/poetapnaya-kladka-gazobloka.html

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков.
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина

Обустройство мансарды

Установка окон

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2183
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/dom-iz-gazobetona-svoimi-rukami.html

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

цемент – 1 часть;
щебенка – 5 частей;
песок — 3 части;
вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопояса

Армопояс

Кладка стен

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Строительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доску

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Берем арматурную сетку

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армпояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетона

Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Бетон залит

Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 8654
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/dom-iz-gazobetona-svoimi-rukami.html

Отделка

После того, как стены возведены, можно приступить к отделке, как внутренней, так и наружной. Способов имеется огромное количество – штукатурка, шпатлевка, укладка плитки, вагонка, облицовка кирпичом и многое другое.

Вернуться к оглавлению

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 245
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/ukladka/instruktsiya-po-ukladke-gazobetonnyh-blokov.html

Кладка второго и последующих рядов

Схема дома из газобетонных блоков.

Сразу же после того как будет выполнен первый ряд газоблока, осуществляется кладка второго ряда и затем всех последующих рядов. После нанесения клеящего раствора блок максимально точно следует установить на соответствующее место, а его положение проконтролировать при помощи уровня и при необходимости подкорректировать резиновым молотком. При выполнении кладки нужно непременно добиться наиболее точного и плотного заполнения образовавшегося шва. Незаполненные швы могут привести к появлению трещин усадочного характера.

Если из шва выступает раствор, то он не затирается, а тщательно и аккуратно удаляется при помощи мастерка. Толщина шва при этом между блоками газобетона не должна быть больше трех миллиметров. Вертикальность поверхностей всех стен и углов кладки необходимо проверять при помощи уровня и отвеса. Кладка всех последующих рядов газобетона осуществляется точно так же, как и второго ряда.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 980
Источник: http://house-help.info/poetapnaya-kladka-gazobloka/

Выводы

Процесс первой установки газобетонных блоков относительно легок, однако лишь в случае полного следования всем нюансам и требованиям. Основные такие требования — это осторожность и аккуратность при выполнении всего перечня необходимых строительных работа.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 260
Источник: https://kladembeton. ru/tehnologija/ukladka/instruktsiya-po-ukladke-gazobetonnyh-blokov.html

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 15021
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

https://kladembeton.ru/tehnologija/ukladka/instruktsiya-po-ukladke-gazobetonnyh-blokov.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 1400 (9%)
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/dom-iz-gazobetona-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 10837 (72%)
http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/poetapnaya-kladka-gazobloka.html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 1272 (8%)
http://house-help.info/poetapnaya-kladka-gazobloka/: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 980 (7%)
http://stroitel-lab.ru/rukovodstvo-po-ukladke-gazoblokov-svoimi-rukami.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 532 (4%)

Супер Приспособлении для Кладки Газобетона [Лайфхак]

ЭкономияSavedRemoved 1

Работа с газосиликатом (газоблоками) выгодно отличается от обычной кирпичной кладки. Силикатные блоки по габаритам значительно больше кирпича, а потому процесс укладки значительно ускоряется, где большее количество времени и сил отнимает формирование клеевого слоя.
Это можно и нужно исправить. Поэтому делаем простое приспособление для кладки блоков, которое сэкономит ваше время и силы.

Читайте также: Чем удалить супер клей с ламината, линолеума, пластика, одежды и других поверхностей: простой лайфхак

“Приспособа” для формирования клеевого слоя

Клееукладчик

Суть этого изделия весьма проста – максимальное ускорение нанесения клеевого слоя для укладки блоков. Для этого нужно:

Для изготовления понадобится:

Зубчатый шпатель

Этапы изготовления приспособы для укладки клея

Кладка газосиликата

Подготовка заготовок

Для изготовления боковин приспособы нужно подготовить две дощечки одинаковой длины по 30 см, с одной стороны доски спиливаются под углом 40-50°.

Также нужна задняя стенка из дерева длиной соответствующей ширине укладываемых блоков, плюс 5 мм для технологического зазора – чтобы короб не застревал на ряду.

Для ограничителей отрезают два бруска 10-20 мм. Длина их соответствует длине боковых дощечек минус толщина задней стенки. Не забываем с одной стороны под углом, таким же как и у боковин.

Конструкция клееукладчика

Сборка клееукладчика

К боковым стенкам вдоль на саморезы крепят по одному ограничительному бруску. Для этого брусок прикладывают к боковой доске так, чтобы он находился от торца боковины на расстоянии толщины задней стенки, а снизу – на расстоянии 1-2 см.

Далее к боковинам крепят заднюю стенку приспособы так, чтобы она оказалась между боковыми стенками. Низ доски должен соответствовать ограничительным брускам по нижнему их краю.

Должна получиться П-образная конструкция с отпиленными под углом ножками. К этим ножкам крепят зубчатый шпатель на том же уровне, что и задняя стенка с ограничительными брусками.

Приспособления для укладки клея готово. Чтобы обезопасить себя от занос по время работы острые грани у приспособы можно подтесать топором и зачистить шкуркой.

Читайте также: Мобильная супер печь из топливной канистры своими руками [ЛАЙФХАК]

Инструкция по использованию

Приспособление для кладки блоков

Порядок работ элементарен. Для работы нужен клеевой раствор, консистенция обычная. Клееукладчик помещают на торец ряда стены и приступают к работе.

Шаг №1 – загрузка приспособления клеевым раствором

Загружаем клееукладчик

С помощью шпателя внутрь короба загружают клей. Много раствора класть не нужно – будет тяжело работать.

Шаг №2 – формируем клеевой слой

Наносим слой

Тянем приспособу в сторону от гребёнки. Если клееукладчик “закусило”, то его нужно немного подвигать взад-вперёд, и он пойдёт легче.

Наносим клей на торец блока

Не забываем про обработку клеем торца предыдущего блока на ряду. Наносим клей.

Формируем толщину слоя

Излишки нужно убрать зубчатым шпателем.

Шаг №3 – устанавливаем блок

Ставим блок по шнурке

Устанавливаем газосиликат по месту. Выравниваем по шнуре. Цикл монтажа блоков окончен.

Шаг №4 – повторение цикла

Действуем по алгоритму цикла, показанного в этапах по фото ниже.

Наносим клей

Обрабатываем торец

Убираем излишки

Ставим газосиликатный блок

При необходимости подбиваем

Шаг №5 – контроль качества укладки, устранение дефектов

Проверка уровня

После укладки нескольких блоков (3-4), пока не встал клей, проверяем качество монтажа.

С помощью пузырькового нивелира проверяем уровень выложенных блоков в двух плоскостях.

Подбиваем блок киянкой

При необходимости устраняем дефекты. Используем киянку.

Читайте также: Дом из газобетона своими руками: обзор материала, достоинства и недостатки | (Фото & Видео) +Отзывы

Заключение

Приспособление для укладки клея действительно очень удобно, — экономия времени и сил значительна. Ускорить процесс строительства это уменьшение общих сроков, а значит увеличение прибыли.

ВИДЕО: Приспособлении для кладки газобетона

10 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Помогла ли Вам наша статья?

Оценки покупателей: 5 (2 голосов)

Кладка газобетона своими руками: технология (видео и фото)

Газобетонное строительство получило достаточную популярность во всем мире. Кладка газобетона производится самыми разными строительными компаниями. Строительная индустрия предлагает широкий ассортимент блоков для таких сооружений.

Кладка газобетона представляет собой рядовую укладку блоков в виде правильного параллелепипеда.

Кладка газобетона может с высоким качеством производиться и самостоятельно. Технология такого строительства проста и вполне постижима для человека, желающего возвести дом из газобетона своими руками.

Выбор материала для кладки

Кладка газобетона — это рядовая укладка строительных блоков в виде правильного параллелепипеда. Такие элементы изготавливаются из ячеистого бетона, в котором равномерно распределены поры размером 1-3 мм. Наибольшее распространение получили бетоны на основе цементно-песочных и цементно-известково-песочных смесей. Основное отличие этого материала от других кладочных материалов заключается в пористой структуре, которая получена путем химической реакции с выделением газа или из пенообразной массы после затвердения в специальных условиях.

Инструменты для укладки газоблоков.

Различаются автоклавные (затвердение при повышенных температурах и давлении) и неавтоклавные (затвердение в естественных условиях) газобетоны, которые несколько отличаются по свойствам друг от друга.

В общем, состав газобетона — это цемент, известь, песок, алюминиевая пудра, вода и добавки для придания дополнительных свойств. В структуре материала имеют место многочисленные газонаполненные поры, имеющие иногда неровности из-за выхода газа, причем поры могут выходить на поверхность. Неавтоклавный газобетон (пенобетон) не содержит алюминиевой составляющей, а в структуре преобладают закрытые воздушные поры круглой формы. Газобетонные блоки имеют достаточно гладкую поверхность и правильную форму со стабильными размерами.

Газобетон имеет большую концентрацию пор, равномерно расположенных по его объему. Это гарантирует важнейшее свойство — низкую плотность, т.е. небольшой вес. В зависимости от содержания включений плотность обеспечивается в широких пределах (от 250 до 1300 кг/м³), но чаще всего для кладки используются блоки плотностью 400-700 кг/м³.

Таблица технических характеристик газобетона.

Пористая структура приводит к взаимной зависимости важнейших параметров: уменьшение плотности (увеличение пористости) ведет к повышению теплоизоляционных свойств, но к снижению прочности. С учетом этого газобетон имеет классификацию по плотности: теплоизоляционный (до 500 кг/м³), конструкционно-теплоизоляционный (500-900 кг/м³) и конструкционный (свыше 1000 кг/м³) материал. Исходя из такого разделения, производится выбор конкретной его марки.

Пористый бетон разрезается на блоки стандартных размеров; наиболее распространены блоки размером 625х250 мм толщиной от 5 до 50 см. Они имеют четкие линии, определяющие форму, ребра и углы. Это свойство с учетом ровной поверхности обеспечивает качество кладки.

Стандартом нормируется толщина газобетонных кладок стен: фасадные стены для несущих конструкций — 37-40 см; стены внутри помещения — 25 см; легкие перегородки — 10 см.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

При кладке газобетона следует подготовить следующий инструмент:

шнур строительный;
уровень строительный;
киянка резиновая;
ножовка с укрупненными зубьями;
рубанок для газоблоков;
электрический или ручной резчик пазов;
щетка узкая;
шпатель гребенчатого типа;
мастерок;
скребок;
кельма;
отвес;
рулетка;
шлифовальная машина.

Вернуться к оглавлению

Раствор для кладки

Пропорции кладочного раствора для газобетона.

Кладка газобетонных блоков первого ряда производится поверх бетонного фундамента; ее надо вести на цементный раствор. Такой раствор для кладки делается путем смешивания цемента с песком в соотношении 1:3. Более надежно применение стандартной сухой полимерно-цементной смеси для фундаментов.

Для кладки газобетонных блоков последующих рядов рекомендуется использовать специальный клеевой раствор для такого материала. Толщина клеевого шва составит не более 3 мм, что позволяет снизить риск возникновения мостиков холода по швам, из-за худших теплоизоляционных свойств растворов, по сравнению с самим газобетоном.

Вернуться к оглавлению

Кладка газоблока: первые ряды

Первый ряд кладки — ответственное мероприятие, так как задает точность и качество всей стены. Перед укладкой его необходимо провести работы по гидроизоляции стены. На поверхность фундамента накладывается 1-2 слоя гидроизоляционного материала — рубероида или полиэтиленовой пленки. Поверх гидроизоляции накладывается слой цементного раствора и тщательно выравнивается по горизонтали с помощью уровня.

Схема укладки блоков газобетонной перемычки.

В связи с тем что кладка газобетона в начальных рядах должна быть произведена с повышенной точностью, рекомендуется использовать маяки в виде угловой рейки с делениями, расстояние между которыми равно сумме высоты блока и размера шва. Рейка закрепляется строго вертикально, а ее стороны плотно притягиваются к поверхности двух смежных стен, составляющих угол дома. Между маячными рейками вдоль стены натягивается шнур, который ограничивает расположение ряда блоков.

Первый ряд начинает укладываться с угла стены, который расположен выше других. Начальный элемент ложится внутри угловой рейки вплотную к ее стенкам. Цементный раствор намазывается на фундамент и низ газоблока мастерком. Правильность расположения ряда по горизонтали контролируется уровнем. Если требуется уплотнение блока (с целью выравнивания ряда), то используется киянка с резиновой прокладкой. При установке второго и следующих элементов раствор намазывается и на их торец, контактирующий с предыдущим блоком. Так монтаж газобетонных блоков первого ряда производится по всему периметру постройки. Все неровности ряда снимаются рубанком для газоблоков.

Вернуться к оглавлению

Армирующий слой

Технология кладки газобетонной стены предусматривает изготовление армирующих слоев. Первое армирование проводится на цокольном ряде. На верху смонтированных блоков штробится пара продольных пазов прямоугольной формы размером около 1х1 см.

Технология укладки стены из газоблоков.

Эти штробы протачиваются по всему периметру первого ряда кладки. Затем в них (по всей длине) укладывается арматурный пруток диаметром 8 мм.

Каналы с арматурой заделываются раствором, который тщательно сравнивается с поверхностью блоков.

Армирующие слои изготавливаются и при укладе последующих рядов — через каждые 4 ряда.

Вернуться к оглавлению

Кладка других рядов

Кладка газобетонных блоков начинается с формирования углов на 4 ряда; это обеспечит увязку рядов смежных стен. Увязка достигается очень простым способом. Цокольный ряд положен, начиная от самого края стены, а первый элемент смежной ей стены торцевой частью стыкуется с боковой поверхностью блока лицевой кладки. Второй ряд начинается наоборот — торцевая часть блока лицевой кладки упирается в боковую зону блока перпендикулярной стены; такая увязка чередуется. Такое формирование угловой зоны позволяет увязать и смежные ряды кладки газобетонных элементов на одной стене; так как происходит сдвиг ряда на половину длины блока.

Кладка газобетона своими руками осуществляется на клеевой раствор. Разведенный клеевой раствор заливается в удобную емкость, а затем с помощью кельмы или совка разливается на поверхность верхнего ряда кладки по длине всей стены. Слой клея выравнивается гребенкой шпателя.

Газобетонный блок устанавливается на клей сверху; при этом следует предотвращать горизонтальные смещения более чем на 5 мм.

Схема газобетонной кладки.

Излишний раствор сразу убирается скребком. Выравнивается блок покачиванием или подбивкой киянкой с резиновым слоем. Все швы, в том числе вертикальные, должны быть полностью заполнены смесью.

В случаях, когда кладка газобетона производится в два ряда, важно соблюдать условие. Увязка вертикальных швов производится плашковым способом. Длина углубления такой увязки должна выдерживаться в пределах 10 см. Стыковка перпендикулярных стен в этом случае осуществляется при помощи наклонного паза с глубиной увязки более 20 см. Кладка внутренних стен в помещении производится аналогично внешним стенам. Стыковка наружных и внутренних стен устраивается увязкой блоков на длину более 20 см.

Вернуться к оглавлению

Формирование проемов

Наружные стены имеют дверной и оконные проемы. При кладке стены из газобетонных блоков перекрытие проемов в стене необходимо упрочить. С этой целью над проемами монтируются стальные уголки размером не менее 80х80 мм. Уголок опирается на обе стороны стены и должен превышать проем примерно на 90 см. Довольно часто для упрочнения проемов применяется железобетонная балка. Верхний ряд кладки из газобетонных блоков должен упрочняться армирующим поясом, на который будет крепиться потолочное перекрытие. Армопояс формируется из железобетонных балок или стальных швеллеров. Армирующие детали крепятся анкерными системами.

Газобетон является привлекательным строительным материалом. Кладка его при выполнении определенных правил не должна вызвать больших затруднений.

Дом из газобетона своими руками

Приступая к возведению дома собственными силами, многие ориентируются на материалы не только качественные, но и доступные в цене. Символом надежности выступает кирпич, однако он является довольно дорогим строительным материалом. Поэтому люди строят дом из газобетона своими руками.

Достоинства и недостатки газобетона

Как и любой строительный материал, газобетон обладает не только рядом преимуществ, но и некоторыми недостатками.

Газобетон является одним из качественных и надежных строительных материалов.

При правильной эксплуатации здание, построенное из газобетона, может прослужить от 30 лет и больше.

Большие размеры блоков по сравнению с кирпичом значительно ускоряют строительные работы.

Ровные края деталей позволяют не замешивать порции бетонного раствора, а использовать специальный клей.

Относительная дешевизна строительного материала.

К минусам можно отнести:

Использование извести в качестве примеси.

Данный строительный материал требователен как в внешней, так и к внутренней отделке.

Чтобы прикрепить на стену из газобетона какие-либо предметы, требуются специальные крепления.

Обратите внимание!

Газобетон обладает высокой впитываемостью, поэтому гидроизоляция – необходимое условие возведения здания из этого строительного материала.

Этапы возведения здания из газобетона

Разметка фундамента

Дом из газобетона строится в несколько этапов:

Предварительный этап. Любое строительство начинается с подготовки. На этом этапе проводится поиск подходящего места на участке для возведения дома. Кроме того, нужно просчитать количество блоков газобетона, необходимых для строительных работ. Зная количество будущих стен, можно подсчитать их периметр и умножить на высоту будущего строения. Общую площадь стен нужно умножить на толщину одного блока – 0,3 м. Это позволит получить объем необходимого количества газобетона. В расчетах необходимо учитывать не только внешние, но и внутренние перегородки.

После приобретения всех необходимых строительных материалов можно приступать к работам. Вначале обустраивается фундамент. Его вид зависит от типа грунта. После обустройства фундамента проводится его гидроизоляция, а также оформляется цокольная часть дома.

Особенности нанесения клея на газоблок

Во время кладки газобетонных блоков необходимо тщательно заделывать все швы и возникающие щели. При наличии хотя бы одной потеря тепла дома будет значительной. Таким образом, нужно наносить клей для газоблоков на все поверхности строительных элементов. Благодаря идеальной форме блоков класть их довольно легко, однако нужно тщательно следить за ровностью рядов. Ее можно обеспечить с помощью заранее натянутой веревки. Если же отдельный блок выбивается из ровного ряда, следует воспользоваться киянкой для постановки строительного элемента на место.

Во время укладки блоков возникает ситуация, когда необходимо использовать только часть газобетонного блока. С помощью электропилы блок распиливается по разметке. Специальной теркой распил приводится в гладкое состояние.

После завершения кладки на необходимую высоту выполняется теплоизоляция и отделка фасада здания. Окончание работ снаружи автоматически означает возможность приступить к работам по внутренней отделке дома.

Требующиеся инструменты и материалы

Газобетонные блоки, специальный клей;

Цемент, песок, гравий, арматура и при необходимости бетонные блоки – для возведения фундамента;

Шпатель, электрическая пила и рубанок для газобетона;

Кельма (лопатка) для газобетона;

Полиэтиленовая пленка.

Видео

Посмотрите видеоролик об особенностях строительства газобетонного дома. Мастер-любитель расскажет о возможных ошибках в строительстве:

Фото

Подушка под фундамент

Уложены блоки ФБС

Опалубка для армопояса

Оформляются отверстия для канализации и воды

Кладка стен из газоблоков

Уложены бетонные перекрытия с предварительной заливкой армопояса

Гидроизоляция фундамента битумом

Наплавляемая гидроизоляция

Утепление цоколя

Укрепление арматурой оконных проемов

Установка оконных перемычек

Опорные подушки под балку

Укладка плит

Отверстия для кухонной вентиляции

Арматурный каркас

Заливка арматурного каркаса

Крепления для мауэрлата

Мауэрлат

Крепление стропил

Каркас крыши

Общий вид каркаса крыши

Обмер крыши

Укладка изоляции

Кровля из черепицы

Дом из газобетона своими руками: фото, видео инструкция

Home » Дом из газобетона своими руками: фото, видео инструкция

Дом из газобетона своими руками: фото, видео инструкция

Почему многие выбирают именно газобетон при строительстве дома? Потому что он имеет массу преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность. Есть, конечно же, и минусы. Один из них – гигроскопичность газобетона, т.е. его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками, надо предусмотреть гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локальных разрушений данного материала. Обо все этом подробнее в нашей статье.

Содержание:

Фундамент

Перед тем как приступить к возведению дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты для определения типа фундамента и его глубины. Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото вы можете увидеть монолитный фундамент.

В зависимости от типа почв подойдет также ленточный или столбчато-ростверковый фундамент.

В зависимости от глубины промерзания почв и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона определяется рекомендуемая глубина заложения основания.

Рассчитывая ширину основания, нужно предусмотреть, если планируются будущие работы по облицовке фасада кирпичом. В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При обустройстве высоты цоколя необходимо полностью исключить возможность соприкосновения газобетонных блоков с тающими снегами и водами на участке.

Кладка газобетона

Перед началом работ по самостоятельной укладке газобетона, необходимо провести работы по отсечной гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки. Цоколь изолируется от газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Заявленную прочность и теплопроводность они имеют в сухом состоянии.

Поэтому при кладочных работах газобетонные блоки нужно распаковывать непосредственно перед работами. Кладку нужно вести на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора ведет к появлению мостиков холода в стенах, что может вызвать удорожание проекта из-за необходимости дополнительного утепления. Каждый ряд нужно выверять по уровню. Неровно положенные блоки могут создать неравномерные напряжения, что приведет к появлению трещин.

Строительство дома из газобетона своими руками предусматривает создание армопоясов. Для их создания производители выпускают специальные полые блоки с канавками для прокладки арматуры. Армопояса закладываются обычно в первом ряду, в каждом 4-ом ряду кладки и поверху оконных блоков.

Также дополнительно упрочнять нужно стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой. Обязательно замоноличивается ряд, после которого укладывается плита перекрытия. Если планируется построить газобетонный дом своими руками, обязательно нужно изучить СНИПы.

Толщина внутренних и наружных стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативами в зависимости от местности, в которой происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: штрабятся, фрезеруются, пилятся. Очень удобно предусмотреть во время кладки установку арматуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительное утепление стен обычно не нужно. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, вдобавок это дышащий материал, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения.

Газобетон ухудшает показатели теплопроводности только при намокании. Однако это касается только буквально его нахождения в воде в течение долгого времени. Обычные осадки не оказывают влияния на технические характеристики блоков.

Для предохранения от намокания достаточно грамотно установить систему водоотведения от дома: сделать отмостку, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах делается по обычным технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для наружной отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать выводу пара и влаги изнутри помещения наружу. Если для места характерны длительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, однако в этом случае нужно обязательно предусмотреть наличие вентиляционного зазора. Для внутренней отделки используют материалы с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит штукатурка.

В статье вы можете посмотреть фото и видео о том, как построить дом из газобетона своими руками.

Видео строительства дома из газобетона своими руками

Как построить дом из газобетона H+H

1. Транспортировка и хранение газобетонных блоков

2. Фундамент и кладка первого ряда стены из газобетона

3. Кладка стены из газобетона: второй и последующие ряды

4. Армирование кладки стен из газобетона

5. Устройство перемычек из газобетона

6. Инструменты для работы с газобетоном

7. Работа с клеем для газобетона H+H LimFix

Похожие статьи

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты

Газобетон представляет собой строительный материал, который создается синтетическим путем. Его делают за счет смешивания определенных компонентов, обрабатываемых после этого высокими температурами. Достоинства подобного материала заключаются в незначительном весе, крепости, высоких показателях теплоизоляции и легкости производства. Поэтому часто делается кладка газобетонных блоков своими руками. Пошаговая инструкция предполагает четкого соблюдения всех норм, чтобы стены возводились корректно.

Используемые инструменты

Прежде всего, требуется подготовить специальные инструменты для кладки газобетона. Так, потребуется наличие:

Каретки, оснащенной дозатором, необходимой для равномерного нанесения раствора между блоками;
Киянки в виде резинового молотка, позволяющего подбивать установленные изделия;
Пилы, которая потребуется для распила блоков, чтобы подогнать их под требуемый размер;
Шлифовальной доски для устранения присутствующих дефектов на поверхности;
Уголка, которым будут крепиться уложенные элементы;
Рубанка, также применяемого с целью выравнивания поверхности изделий;
Штробореза для создания пазов в блоках;
Шнура, который используется в качестве ориентира, а также уровня.

Дополнительно требуется подготовить емкость, где будет замешиваться раствор для кладки.

Необходимые материалы

Существует два типа строительных растворов, применяемых для крепления газобетонных блоков. Таковыми является цементная, а также клеевая смесь. При этом первый ряд всегда должен укладываться только на цементный раствор. Стоит рассмотреть каждый из видов отдельно.

Клеевой раствор

Для работы с таким материалом используются стандартные инструменты для работы с газобетоном. С целью приготовления смеси, с однородной текстурой, перемешивание рекомендуется проводится специальным низкооборотным оборудованием. В пропорциях получается, что на 5 кг сухого клея требуется брать 1 л воды. Для этого в емкость сначала наливается вода, а после постепенно засыпается клей, который сразу начинают взбивать. После этого раствор оставляется на 10 минут настояться и вновь перемешивается. Только теперь клеевая смесь считается готовой к использованию, а по своей консистенции она должна быть похожей густую сметану.

После засыхания, а соответственно и отвердевания, раствор уже нельзя использовать после повторного разбавления водой.

Цементно-песчаная смесь

Такие типы растворов также используются для укладки блоков. Главной их особенностью считается простота в изготовлении, а также надежность создаваемого ими крепления. В этом случае применяются аналогичные инструменты для кладки газобетонных блоков, что и при работе с клеевым раствором. Рецептура приготовления может различаться исходя из потребности в характеристиках. Так, для некоторых целей делают пластичные смеси путем дополнительного добавления глины, в результате чего раствор не крошится и более аккуратно укладывается. Несмотря на состав, такие варианты достаточно экономичны, что позволяет им конкурировать с клеевыми смесями.

Подготовительные работы

Процесс подготовки перед возведением стен из газобетона состоит из нескольких этапов.

Замешивание смеси

Сначала подготавливается емкость требуемого размера, а также промышленный миксер. Чтобы приготовить клеевой раствор применяют сухой состав и обычную воду. Процесс взбивания длится до тех пор, пока готовящаяся смесь не будет иметь однородную консистенцию. После этого на её использование отводится не более 20 минут, иначе он застывает и соответственно теряет свои свойства. Поэтому рекомендуется делать небольшие порции, чтобы успевать их вырабатывать за короткий промежуток времени.

При проведении строительных работ в условиях низких температур, должен применяться специальный морозостойкий тип смеси. Так, в его состав добавляют компоненты, снижающие градус замерзания. В результате раствор сохраняет свои свойства даже в условиях низких температур.

Разметка

Прежде чем начать кладку, требуется провести разметку. Её делают по осям поверхностей возводимого строения. Для этого на линию выкладывают изделия и подгоняют их размер под одну четкую горизонтальную линию. Подгонка осуществляется за счет использования для обработки указанных выше инструментов для газобетона в виде пилы или обычной ножовки. Важно, чтобы все изделия были нарезаны ровно. Когда проводится перевязка, в материалах предварительно проделываются штробы, в которых будет укладываться арматура.

Пошаговая инструкция кладки

Стоит подробнее рассмотреть, как строить из газобетонных блоков здания. Важно отметить, что каждый этап возведения строения из подобного материала имеет свои особенности.

Первый ряд

Вне зависимости от того, какой для основной части стен будет применять тип раствора, с целью обустройства первого ряда требуется использовать только цементно-песчаный. Причиной тому необходимость:

Выровнять горизонтальный уровень;
Сделать армирование между основанием, на который уложен слой гидроизоляции, а также первым рядом;
Снизить влияние неровностей фундамента.

Процесс укладки стен важно начинать с обустройства углов сооружения. После этого между ними натягивается шнур, основываясь на котором дальше проводится кладка блоков по всем стенам.

От того, насколько корректно будет уложен первый ряд, определяется ровность возведения всей стены. В последующих рядах исправить горизонтальный уровень становится тяжелее.

Последующие ряды

Процедура укладки второго и всех последующих рядов более простая. Для этого на поверхность предыдущих рядов, а также на торцевую часть рядом расположенного изделия наносят клей. Используя зубчатый шпатель, проводится равномерное распределение клея по поверхности и укладывается сам блок. После этого его выравнивают и резиновой киянкой прижимают к торцевой поверхности. Каждый последующий ряд укладывается с шагом минимум в 20 см к предыдущему, а идеальным считается отступ в полблока. Монтаж 2 и последующих рядов также происходит с укладки изделий по углам и натягивания каната для создания уровня. В процессе возведения стен важно не забывать о необходимости оставить проемы для будущих дверей, а также окон.

Каждый четвертый ряд должен быть армирован, чтобы придать конструкции устойчивость.

Дверные и оконные проемы

Важный этап при возведении стен из газобетона – это установка перемычек в дверных, а также оконных проемах. Сделать их нетрудно. С этой целью сначала делается основание, а уже на него будут укладываться балки. Оно должно быть очень прочным, дабы блоки, которые будут ложиться сверху, не привели к его деформации. Монтируется такое основание на блоки проема, после чего сверху укладываются лотковые блоки, которые склеены между собой. У них внутри делается армирующий каркас, который далее заливается бетонным раствором. Он должен быть более прочным, чем применяется для кладки.

Армирование

Первый этап армирования выполняется между слоем гидроизоляции, а также первым рядом. Необходимость в нем обусловлена распределением нагрузки, оказываемой на фундамент либо цокольный этаж. К тому же – это существенно улучшает несущую способность нижних рядов. Для армирования применяют кладочную сетку, в которой толщина прутьев варьируется в пределах 3-4 мм, а размер каждой ячейки составляет 5х5 см.

Кроме этого, армировать требуется каждый четвертый ряд. В этих случаях используют металлическую либо же стеклопластиковую арматуру. Для их укладки делают по 2 штробы в предыдущем ряду, их на 50% наполняют клеем и укладывают арматуру. Дальше все эти разъёмы полностью заполняются кладочным раствором так, чтобы он был вровень с блоками.

Там, где присутствует разрыв арматуры, её важно укладывать внахлест. Кроме этого, требуется избегать разрывов арматуры на углах. Для этого в таких местах её требуется загибать, чтобы она заходила на другую стену минимум на 30 см. Это позволит усилить угловые соединения и сделать их более надежными. Крепче всего армирование получается при использовании стальных вариантов арматуры, которая хорошо удерживает всю конструкцию в нужной позиции.

Рекомендуется всегда иметь под рукой инструменты для работы с газобетонными блоками. Они понадобятся на всех этапах возведения здания.

Последний ряд

Отдельное внимание стоит уделить укладке последнего верхнего ряда, который предшествует установке кровли. Дело в том, что масса будущей кровельной конструкции, для которой используются натуральные материалы в виде шифера либо черепицы, оказывает серьезную нагрузку на стену. Из-за этого при установке её непосредственно на газобетонные блоки возможна их дальнейшая деформация, а также повреждение. Чтобы это исключить рекомендуется создать армированный пояс по всему периметру здания. Такая конструкция позволит:

Исключить точечные нагрузки на стены;
Равномерно распределить усилие по площади стен;

Сделать поверхность кладки ровной по горизонтальному уровню.

Размер арматуры в таких ситуациях определяется массой будущей кровли.

Полезные советы

Все перечисленные выше этапы можно без проблем выполнять самостоятельно. Однако при отсутствии навыков работы со строительными материалами, а также инструментами для кладки газобетона своими руками, рекомендуется доверить укладку как минимум первого ряда профессионалам. Это позволит избежать самых серьезных проблем, исправить которые тяжелее всего. Также для упрощения процесса возведения здания из подобного материала, стоит:

Применять блоки, имеющие четкие и одинаковые размеры;
Проводить замешивание клея с использованием электронных инструментов. Это позволит снизить вероятность присутствия в нем комочков и неоднородной консистенции;
Размещать блоки на каждый последующий ряд по четко выбранной схеме. Начинать это делать с углов, после чего по уровню выкладывать каждую стену;
Стоит армировать не только внешние стены, но и стыки с внутренними;
Используя рубанок проводить шлифование блоков, с целью добиться максимального их уплотнения.

Распространенные ошибки

Существуют распространенные ошибки, которые допускают при возведении стен из газобетона:

Пренебрежение созданием гидроизоляционного слоя между фундаментом, а также первым рядом;
Осуществление кладки без смещения последующих рядов;
Отсутствие армирования в обустройстве перегородок;
Использование для укладки в зимний период неморозостойких типов раствора;
Игнорирование упрочнения оконных либо дверных проемов. Для этого требуется использовать стальные уголки либо ж/б перемычки;
Швы между блоками плохо либо неравномерно заполнены.

Для укладки газобетонных стен не требуется серьезного опыта, важно придерживаться технологии укладки, а также четко соблюдать горизонтальный уровень. Это позволит добиться высоких показателей прочности, а также теплоизоляции.

Изоляция бетонных блоков

— Buildipedia

Типы изоляции бетонных блоков

Существует несколько способов включения пенопласта, например полистирола, полиизоцианурата или полиизо, а также полиуретана в бетонные блоки. Пустоты бетонных блоков можно заполнить заливкой и / или впрыскиванием шариков рыхлой пены или жидкой пены. Некоторые производители делают бетонные блоки, в которые вставляются вставки из жесткого пенопласта.

Некоторые производители блоков покрывают валики полистирола тонкой пленкой бетона.Бетон служит для склеивания полистирола, обеспечивая при этом ограниченную структурную целостность. Самая распространенная группа ингредиентов — пенополистирол, смешанный с портландцементом, песком и химическими добавками. Они производят поверхностно-скрепленные стеновые конструкции со значением R стенки R-1 на дюйм толщины. Вставки из полистирола, помещенные в сердечники блоков, увеличивают тепловое сопротивление устройства примерно до R-2 на дюйм.

В США сейчас доступны две разновидности монолитных сборных блоков из автоклавного бетона: газобетон в автоклаве (AAC) и ячеистый бетон в автоклаве (ACC).Этот класс материалов широко используется в европейском строительстве с конца 1940-х годов. Воздух составляет 80% (по объему) материала. Изоляционные свойства автоклавного бетона в десять раз выше, чем у обычного бетона. Блоки R-1,1 на дюйм большие, легкие и имеют плоскую поверхность, похожую на твердую тонкую губку. Для возведения стены используется мастика или тонкий раствор, а затем стена часто покрывается слоем штукатурки в качестве отделки. Автоклавный бетон легко распиливать, прибивать и формовать с помощью обычных инструментов.Поскольку материал легко впитывает воду, он требует защиты от влаги.

В сборном автоклавном ячеистом бетоне в качестве отличительного компонента вместо высококремнеземистого песка используется летучая зола. Летучая зола — это зола, образующаяся при сжигании угля на электростанциях. Летучая зола — это материал, который отличает ACC от AAC.

Также доступны пустотные блоки, изготовленные из смеси бетона и древесной стружки. Устанавливаются они штабелированием без использования строительного раствора (сухая укладка).Структурная стабильность достигается за счет бетонной засыпки и соответствующей арматуры для структурных стен. Одна потенциальная проблема с этим типом агрегата заключается в том, что древесина подвержена воздействию влаги и насекомых.

Бетонные блоки также иногда заполняются гранулами вермикулита или перлита.

Установка

Изоляция из бетонных блоков обычно устанавливается при строительстве новых домов или в домах, подвергающихся капитальному ремонту. Поскольку установка требует навыков кладки, лучше всего обратиться к сертифицированному каменщику.

При использовании кирпичных блоков для фундаментной стены заполнение сердцевины блоков пеной под высоким давлением работает лучше, чем большинство заливных изоляционных материалов, таких как шарики из полистирола, гранулы вермикулита или перлита.

Обратите внимание, что даже несмотря на то, что заполнение пустот в блоках и специальные конструкции блоков улучшают тепловые характеристики блочной стены, они не сильно уменьшают движение тепла по сравнению с изоляцией, установленной на поверхности блоков снаружи или внутри стен фундамента. .Полевые исследования и компьютерное моделирование показали, что заполнение активной зоны любого типа дает небольшую экономию топлива, поскольку большая часть тепла проходит через твердые части стен, такие как перемычки блоков и стыки строительных растворов.

Источник статьи: Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (EERE) Министерства энергетики США. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт EERE.

Садовые ящики из газобетона — ЧАСТЬ 3.6 Легкий портлендский бетон

Сделайте свои собственные садовые ящики из газобетона! Это ЧАСТЬ 3.6, где показаны варианты изготовления легких садовых ящиков от Air Crete. Вы можете построить эти формы и собрать свои собственные 48 ″, 36 ″ или 24 ″ железобетонные панели из легкого бетона, которые соединяются вместе, чтобы образовать долговечные и прочные бетонные садовые ящики.

Вот вес 3-х затвердевших панелей из обычного бетона:. 48 дюймов — 69 фунтов, 36 дюймов — 50 фунтов, 24 дюйма — 33 фунта.

Посмотрите видео на Youtube и загрузите планы.

Это еще одна статья, продолжающая часть 3 моей серии статей о изготовлении садовых панелей из легкого бетона.И в этой серии я буду заливать еще воздухобетона.
Я делаю эти соединяемые вместе бетонные панели для устойчивых к гниению садовых ящиков уже несколько лет.
В части 3 я работал с бетонными смесями, чтобы найти смесь, которая была бы легкой, прочной и долговечной. И у аэробетона, который я сделал в этом эпизоде, были некоторые проблемы, и он не прошел испытание на долговечность. И он также потрескался и деформировался, когда он затвердел и высох.

Aircrete Garden Boxes ЧАСТЬ 3.6 — Легкий пенобетон Air Crete из портландцемента

Итак, в этом видео я сделаю еще одну попытку отлить прочную и долговечную садовую панель из Air Crete.А также попробуйте некоторые цветные добавки, чтобы увидеть, как выглядит.
Я покажу пенообразователь, смешивание цемента, заливку и, наконец, снятие формы. Затем посмотрите на вес и долговечность по сравнению с обычным бетоном на гравийной основе.
Если вы не смотрели первую и вторую части этого сериала, то, возможно, вы получите больше от этого видео, если сначала посмотрите их. Поскольку я не буду описывать все шаги, необходимые для изготовления форм и подготовки их к отливке.
Я буду использовать фанерные формы, которые построил в первой части серии.У меня есть планы здесь.

Ингредиенты для воздухобетона

Aircrete состоит всего из нескольких ингредиентов: портландцемента, шампуня для образования пены и некоторого количества стекловолокна для дополнительной прочности.

Основные ингредиенты газобетона Добавка для стекловолокна для бетона

Разбавление пены

Итак, я начинаю с разбавления шампуня водой. 15 жидких унций шампуня на 2,5 галлона воды.

Разбавление шампуня для аэробетона

Это раствор, который я буду использовать для создания пены.В качестве пенообразующего средства я использую шампунь Suave Daily Clarifying Shampoo.

Шампунь Suave

DIY Simple Foam Creation

Мне он нравится, потому что из него получается очень хорошая плотная пена, он дешев и широко доступен.

Разбавление пенообразователя для aircrete

Я перемешиваю его с помощью насадки-миксера для краски для моей дрели на низкой скорости — просто чтобы растворить шампунь в воде.

Создание пены Aircrete своими руками на дешевом

В третьей части этой серии статей я смог сделать пену с оконной сеткой, прикрепленной к насадке для взбивания яиц на моей дрели.

Легкий способ вспенивания в ведре

Я просто налил немного разведенного шампуня в ведро и взбил миксером в пену.

Толстая пена, полученная с помощью сверла

10-футовый набор для ремонта трещин в бетонном фундаменте — полиуретановая пена предотвращает протекание воды через трещину в подвале — наш самый популярный набор для ремонта трещин в бетоне своими руками — продукты для ремонта поверхности стен

Вот как профессионалы ремонтируют трещины в фундаменте! Выполняя инъекцию трещин в бетоне с помощью пенополиуретана.С нашим самым популярным комплектом вы предотвратите протекание воды через 10-футовые трещины в фундаменте. Четкие, краткие и простые в использовании инструкции и видеоинструкции делают этот набор простым в использовании для ремонта трещин в подвале. Полиуретан на основе МДИ используется для устранения трещин в трещинах дефектных бетонных стен. К ним относятся фундаментные стены, подпорные стены, канализационные люки и туннели. Это щадящий процесс ремонта, особенно для начинающих. Это связано с тем, что при контакте с водой смола со 100% твердыми частицами вспенивается и расширяется внутри трещины до 30-кратного ее объема.Это легче использовать, чем эпоксидную смолу, потому что эпоксидная смола может вытечь из трещины до ее отверждения и герметизации. В его состав входят два картриджа с расширяющейся полиуретановой пеной Hydra-Stop 300, которая не дает усадки после отверждения. После того, как он вспенится и расширится, вода не просочится. Два картриджа Poxy Paste используются для приклеивания поверхностных портов и закрытия трещины перед инъекцией. Это больше материалов, чем в других наборах. Это те же материалы и процедуры, которые наши профессиональные клиенты используют для ремонта трещин в стенах подвала для своих клиентов.Этот комплект также подходит для внутренних углов подвала. В этот комплект входят все необходимые материалы и принадлежности. Преимущества: Возможность увеличения до 30 раз — Миксеры, которые плотно защелкиваются в отверстиях на поверхности впрыска — Полиуретан Hydra Stop 300 с низкой вязкостью проникает в микротрещины — Быстро схватывающийся поверхностный герметик для сокращения времени ремонта — Безусадочная полиуретановая пена расширяется, задерживая воду — Больше материалов, чем другие комплекты — Характеристики: 2 картриджа из полиуретановой пены Hydra Stop 300 — 2 картриджа Poxy Paste для поверхностного порта и клея для герметизации трещин — Пистолет для герметика — Порты для инъекций — Порты для инъекций внутри углов — Видео и письменные инструкции

Сделайте корыто из гипертуфа — FineGarden

Чтобы сделать желоб из гиперуфа, вам понадобится торфяной мох, перлит и портландцемент.Убедитесь, что вы покупаете чистый портландцемент. Вам не нужен какой-либо предварительно смешанный бетон или строительный раствор, который вы найдете на рынке.

Вам также понадобится несколько унций синтетических армирующих волокон для бетона, которые укрепят сеялки. Вы можете найти волокна в большинстве магазинов строительных материалов или в Интернете.

Для смешивания ингредиентов вам понадобится тачка или любой большой пластиковый контейнер. Вам понадобится сито или сито, чтобы просеять торфяной мох, чтобы удалить палочки и комочки. И вам понадобится жесткая металлическая щетка, чтобы удалить неровности.Надевайте резиновые перчатки при смешивании и обращении со смесью, потому что портландцемент будет раздражать вашу кожу. Маленькая респираторная маска защищает нос и легкие от перлитовой пыли.

Украсьте контейнер вечнозелеными веточками или толстыми листьями.
Фото / Иллюстрация: Мишель Жерве

Дополнительная литература: Создайте контейнер из гипертюфа за пять простых шагов.

Этот проект может быть немного беспорядочным, поэтому при выборе рабочего места помните об этом. Часть процесса изготовления сеялки — дать ей застыть в течение 12-24 часов, пока цемент и другие ингредиенты не затвердеют.Яркое жаркое солнце может вызвать неравномерное схватывание и привести к растрескиванию или расколу сеялки, поэтому выберите тенистое место для выращивания сеялки.

Вам понадобится прочная ровная поверхность. Мне нравится работать за столом для пикника. Я накрываю стол тяжелой пластиковой пленкой, которую я склеиваю, чтобы он не скользил.

Поиск лучшей формы для работы

Сделайте форму стен прямоугольного кашпо, центрируя меньшую коробку внутри большей. Используйте пенополистирол в качестве альтернативы картонным коробкам.

Форма кашпо ограничена только вашей изобретательностью и любыми возможными формами, которые у вас есть под рукой. Не используйте деревянные или металлические формы, если сначала не выстелите их пластиком, иначе смесь прилипнет к формам, и вы повредите кашпо, когда попытаетесь их снять. Смесь не прилипнет к формам из картона, пластика или пенопласта.

Чтобы сделать прямоугольную кашпо, я использую две картонные коробки в качестве форм. Коробка большего размера функционирует как внешняя форма, а коробка меньшего размера помещается внутри.Это создает пространство от 1 до 2 дюймов между двумя коробками, в которое смесь может быть упакована и утрамбована. Желоб большего размера потребует более толстых стенок для сохранения прочности и, следовательно, большего пространства между двумя коробками.

Формы также могут быть изготовлены из пенополистирола, используемого для утепления дома. Кусочки скрепляются деревянными шпажками. Приобрести такую пену можно в строительных магазинах.

Чтобы получить более свободный вид, вы можете прижать смесь к глиняной посуде, обернутой полиэтиленовым пакетом, или деревянному контейнеру для растений.Другой вариант — сделать насыпь из земли или песка, а затем накрыть насыпь полиэтиленовым пакетом.

Пропорции для правильного смешивания

Неточные размеры ингредиентов. Грубые пропорции полезны, но в конечном итоге вы почувствуете, насколько влажной должна быть смесь. Вам нужна смесь по консистенции творога.

Вот примерные пропорции смеси по объему: две части портландцемента, три части просеянного торфа, три части перлита.Вам понадобится гораздо меньше армирующих волокон, примерно горстка.

Вот еще один способ взглянуть на это. Чтобы сделать 18 x 12 x 9 дюймов. сеялки вам понадобится примерно 2 галлона просеянного торфа, 2 галлона перлита, 1-1 / 3 галлона портландцемента (около 12 фунтов), 1 стакан неплотно упакованных армирующих волокон и вода.

Чтобы проверить консистенцию, выдавите горсть смеси. У вас должна получиться только пара выпавших.

Отмерьте торфяной мох, перлит, портландцемент и армирующие волокна в колесную тачку или другой большой контейнер.Руками в перчатках смешайте сухие ингредиенты.

Медленно добавляйте воду, перемешивая руками, пока материал не приобретет желаемую консистенцию. Возьмите горсть смеси и выжмите ее; он должен скрепиться, и из него должно вытечь лишь несколько капель воды. Общее количество необходимой воды будет зависеть от сухости торфяного мха и влажности воздуха.

Смесь не должна быть жидкой — слишком много воды, и вы получите слабую емкость. Емкость произвольной формы нуждается в более сухой смеси, чтобы она сохраняла свою форму.

Не знаете, что посадить в ваш новый контейнер? Просмотрите наше руководство по выращиванию растений или ознакомьтесь с другими статьями о контейнерном садоводстве.

Как пироги из грязи

Чтобы получился прочный контейнер, плотно упакуйте смесь между коробками. Если вы используете перевернутый горшок в качестве формы, сделайте 2-дюймовые. толстый слой вокруг горшка.

Каждый раз, когда я делаю еще одну такую кашпо, я чувствую себя ребенком, который лепит пирожки из грязи. Это весело!

Когда я использую метод двух ящиков, я кладу 1 дюйм. до 2-дюйм.слой смеси на дне большей коробки. Затем я центрирую меньшую коробку внутри большей и плотно упаковываю смесь между сторонами двух коробок. Когда бока достигают нужной высоты, заглаживаю и выравниваю верхний край.

Если я леплю сеялку над перевернутым цветочным горшком или насыпью земли, я начинаю с упаковки 1-дюймовой. до 2-дюйм. толстый слой смеси вокруг дна моей формы. Затем я работаю вверх, добавляя больше материала, пока не доберусь до вершины. Я похлопываю смесь гладко и держу верх как можно более ровным и ровным.Это будет дно перевернутой кастрюли.

Сеялки требуют двухступенчатой обработки

Отверждение относится к высыханию материала и происходящему химическому связыванию. Отверждение проходит в два этапа: начальный этап, когда сеялку нельзя перемещать, и более длительный период сушки после удаления плесени. Первоначальный период отверждения занимает от 14 до 36 часов, а последний — около трех недель.

В течение первых 36 часов накройте сеялку пластиком.Пластик заставляет его застывать медленнее, а более медленное затвердевание дает прочную сеялку.

Через полтора дня проверяю твердость смеси ногтем. Если я могу поцарапать поверхность, значит, смесь все еще слишком мягкая, и ее нужно оставить еще на несколько часов, а затем повторить тест. Когда потребуется отвертка, чтобы поцарапать поверхность, сеялка готова ко второму этапу отверждения.

Когда сеялка затвердеет, сгладьте углы и вершины металлической щеткой.

Я осторожно снимаю форму с сеялки, а затем сглаживаю углы и неровности жесткой металлической щеткой.Вы можете текстурировать сеялку, надрезав ее кистью. Будьте осторожны, не давите слишком сильно, так как стены все еще рыхлые. Оставьте сеялку в тени примерно на три недели до полного высыхания.

Через три недели сеялка станет светлее и будет меньше весить. Последний шаг — выщелачивание сильной щелочи или свободной извести, содержащейся в портландцементе. Высокая концентрация извести вредна для растений. Я выщелачиваю известь, наполняя пористую сеялку водой.

В течение следующих десяти дней я наполняю сеялку, когда она пуста. Если вы живете там, где идет много дождя, природа сделает выщелачивание за вас. Я люблю делать сеялки зимой и оставлять их для выщелачивания до весны.

Последние штрихи

Просверлите отверстия сверлом по камню, чтобы улучшить дренаж.

Кашпо естественно пористое, но если вам нужен дополнительный дренаж, просверлите отверстие в дне с помощью сверла для каменной кладки.

Я сделал десятки этих горшков и использовал их для трав — тимьяна, чеснока, шалфея, кервеля и базилика, а также овощей.Круглая морковь, свекла, редис, крошечный Мэй Цин Чой и альпийская клубника прекрасно подходят для этих горшков.

тяжелых предметов на стенах — как использовать стенные болты?

Вы когда-нибудь хотели прикрепить что-нибудь действительно тяжелое к стене, полу или потолку? И я имею в виду глупо тяжелые… как гигантские телевизоры на консольных кронштейнах, сетевые шкафы или огромные, смехотворно тяжелые радиаторы? Добро пожаловать в мир Wall Bolt! Сегодня мы узнаем, как использовать анкеры для стен / анкеры.

Смотрите полное видео здесь:

Как прикрепить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛЫЕ предметы к стенам? Встречайте НАСТЕННЫЙ БОЛТ!

Посмотрите это видео на YouTube.
Беспокоитесь о конфиденциальности? Пожалуйста, прочтите нашу Политику конфиденциальности перед просмотром видео на этом сайте — ссылка внизу каждой страницы. Спасибо!

Прежде чем я начну, вас не засыпают всплывающими окнами или рекламой на этом сайте, поскольку я независим и полагаюсь на партнерские ссылки — самый справедливый способ финансирования Интернета. Используя ссылки в статье, вы делаете все возможное, чтобы этот сайт оставался бесплатным, и это не требует дополнительных затрат.Я ссылаюсь только на продукты, которые использую в настоящее время или собираюсь использовать — вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь. Спасибо!

Использованные инструменты и продукты

Не забывайте, что на этой странице вы можете найти подробный список инструментов и продуктов, которые я знаю и которым доверяю. Надеюсь, вы найдете это полезным.

Введение

Стеновые болты

— это в значительной степени самое прочное механическое крепление, которое я когда-либо использовал. Они могут выдерживать ОГРОМНЫЕ нагрузки и являются моим незаменимым помощником для гигантских телевизоров, больших шкафов, тяжелых радиаторов и всего, что там, где обычные пластиковые заглушки просто не подходят.У них есть несколько разных имен:

Стеновые болты
Rawlplug называет их Rawlbolts
Screwfix, назовите их Shield Anchors
Fischer называет Wallbolts

Я всегда знал их как анкерные болты — они также очень похожи на «анкеры-гильзы», и я видел, как некоторые поставщики называют их также под этим названием (хотя анкеры-гильзы имеют несколько иной дизайн).

Они предназначены ТОЛЬКО для использования на твердых поверхностях, таких как бетон, кирпич или блочная кладка.Они не подходят для гипсокартона или деревянных стен. Я успешно использовал их на стенах с точечными и мазками, но вам нужно сделать прокладку, чтобы заполнить полость между гипсокартоном и блочной кладкой, иначе вы в конечном итоге раздавите гипсокартон, когда затянете болт.

Как использовать болты для стен

Те, которые я показываю вам на видео выше, имеют размер M8 x 60 мм и требуют отверстия 14 мм. Я почти всегда использую для этого сверло SDS, поскольку оно облегчает сверление такого большого отверстия в бетоне — вы будете в нем навсегда с обычным комбинированным сверлом.Мне нравится устанавливать ограничитель глубины на общую длину болта — вы не хотите, чтобы он «доходил до дна» в отверстии. Пропылесосьте отверстие после просверливания — если вы попадете в резьбу анкерного болта из пыли или мусора, у вас будут проблемы!

По возможности, я предпочитаю прикреплять стенной болт к арматуре, а затем предлагать всю сборку до стены. Преимущество этого способа состоит в том, что вы с меньшей вероятностью столкнетесь с проблемами, связанными с попаданием в поток мусора. Это не всегда возможно с такими вещами, как гигантские тяжелые радиаторы.Поверьте, если резьба застрянет, вывернуть болт будет ОЧЕНЬ сложно. В худшем случае вам придется отрезать ее и начинать заново — работа с углеродистой сталью — неинтересная работа.

После того, как болт окажется в отверстии, его можно просто затянуть. Когда болт затягивается, наконечник со скошенной фаской втягивается в фитинг, вызывая его расширение. Чем сильнее вы его затягиваете, тем больше расширяется — вот и все! Обычно я делаю их «удобно тугими» с помощью набора розеток. После того, как вы сделаете несколько, вы привыкнете к тому, насколько плотными они должны быть.Если вы используете их в промышленности, вам следует использовать динамометрический ключ и следовать рекомендациям производителя.

Использование распорных анкеров в кирпичных или блочных стенах

Во-первых, как обычно, всегда соблюдайте спецификации производителя. В небытовых / промышленных ситуациях всегда следуйте рекомендациям инженера-строителя.

Помимо этого, я много лет очень успешно использовал такие распорные анкеры в кирпичных, блочных и каменных стенах.В этом сценарии следует учитывать два основных фактора:

Насколько близко вы находитесь к краю кирпича / блока и может ли анкер вызвать растрескивание при затяжке?
Кирпич / блок полый?

Трещины в кирпиче от разжимных анкеров

Короче говоря, не используйте их близко к краю кирпичей или блоков на внешнем углу стены! Честно говоря, это относится и к твердому бетону. На самом деле это редко является серьезной проблемой для внутренних стен, поскольку кирпич, в котором вы просверливаете, скорее всего, будет поддерживаться окружающими кирпичами.Обычно это предотвращает растрескивание, так как кирпичу некуда деваться. В худшем случае, если он действительно треснет, он вряд ли будет структурным, он будет покрыт штукатуркой, и вы все равно сможете затянуть болт, чтобы получить надежную фиксацию. Если вы используете их на оголенном кирпиче и не хотите рисковать из-за неприглядной трещины, вам, вероятно, лучше всего подобрать другой тип ремонта. Для стандартных внутренних кирпичных стен в старых викторианских домах, где обычно используется полнотелый кирпич, все будет в порядке.

Использование распорных анкеров в пустотелых блоках / кирпичных стенах

Расширительные анкеры используются только в сплошных стенах, т. Е. Они не годятся для пустотелых блоков или современных перфорированных кирпичей, так как анкерам не за что держаться. Вы действительно рискуете, попадете ли вы в сплошную или полую секцию, например, в лягушку кирпича. По этой причине вам может потребоваться альтернативное решение для крепления наружных стен. Еще одна хитрость — использовать линейку минометов — не идеально, но может работать с (см. Выше).

Внутренние несущие стены, скорее всего, будут сделаны из массивных блоков в новых британских домах или из полнотелого кирпича в старых викторианских домах, в любом случае с вами все будет в порядке. Другое дело — пеноблоки с низкой плотностью, такие как Thermalite, см. Ниже.

Скрытое преимущество расширения анкеров и линий раствора

Когда вы прикрепляете предметы к стенам в жилых домах, вы редко знаете, из чего сделана эта стена, пока не начнете сверлить. Даже в этом случае есть разумная вероятность, что вы рано или поздно попадете в минометный рубеж.Этот раствор иногда может быть довольно твердым. Иногда, особенно в старых домах, он может напоминать сухой песок с солнечного берега. В идеале вам нужно повторно просверлить отверстия и найти новые точки крепления в массивном кирпиче / блоке, но это не всегда возможно. Химические фиксаторы в этом случае бесполезны. Это также большая проблема для саморезов по бетону.

Однако в качестве потенциального решения проблемы появляется расширяющийся якорь. Чтобы довести шов от 10 мм до 14 мм, не требуется много сверления.Вставьте крепление и продолжайте как обычно. Анкер может держаться за верхний / нижний кирпичи или за стороны кирпича в вертикальном шве. Это дает дополнительное преимущество в том, что кирпичи / блоки не растрескиваются. Однако это совершенно не отвечающий спецификациям взлом, так что вы рискуете!

Расширительные анкеры в блоках низкой плотности (Thermalite)

Блоки с низкой плотностью имеют много преимуществ перед другими строительными материалами. Они обладают очень высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому отлично подходят для наружного применения, где требуются низкие значения коэффициента теплопередачи.С ними также легко обращаться и резать.

Турбо-блок Thermalite Aircrete Turbo Block — определяется по 6 волнистым линиям царапин.

Главный недостаток с точки зрения столярных работ заключается в том, что к ним сложно прикреплять предметы. Они такие мягкие, что можно вставить отвертку прямо в них голыми руками. Обычные заглушки и винты вообще не работают. При строительстве методом dot & dab вы, вероятно, получите лучшее крепление из гипсокартона, чем из блоков ниже.

Таким образом, для действительно тяжелых предметов из ячеистого бетона вам, вероятно, лучше всего подойдет химическая фиксация, такая как Fischer Undercut PBB Cone Drill, используемая с инъекционным раствором, таким как Fischer FIS V.В собственных тестах Fischers это дало безопасную нагрузку около 100 кг на штуцер. В качестве альтернативы взгляните на систему Aircrete Anchor FPX-I компании Fischer. Недостатком их являются:

Они дорогие
Их сложно достать на внутреннем рынке
Сложно использовать
Время высыхания пластмассовых фиксаторов

Я использовал традиционные анкеры для экранов и болты для стен в блоках с низкой плотностью, но это действительно не рекомендуемое решение. Попробуйте на свой страх и риск и посмотрите это пространство для полного теста!

Прочие соображения e.грамм. вибрация

Одно из последних соображений при использовании металлических анкеров — это вибрация. Скорее всего, они со временем потеряют самообладание? Я никогда не видел, чтобы такое происходило со статическими объектами. Я также никогда не видел, чтобы такое происходило с вибрирующими механизмами, но это определенно могло случиться. Это то, что вам нужно проверить, поскольку все зависит от того, насколько сильна вибрация / движение.

Химическая смола против механических креплений

Опять же, в промышленных приложениях это необходимо указать инженеру-строителю.Как механические, так и химические крепления доступны в широком диапазоне размеров, чтобы охватить самые мыслимые значения нагрузки. Как упоминалось в видео выше, ваш больший риск — это обрушение стены до того, как выйдет из строя монтаж. Так что будьте особенно осторожны при одностворчатой конструкции! (например, стены гаража)

Самый большой недостаток химического пути заключается в том, что неправильное использование может привести к очень слабому, почти бесполезному креплению. Я видел несколько попыток закрепления смолой. Я никогда не видел, чтобы механический стенной болт откручивался.Нужно взвесить все за и против:

Химическая фиксация — Плюсы

Очень прочный при правильном использовании
Меньше риска появления трещин
Автоматическая водонепроницаемость (обычно)
Меньше проблем с вибрацией
ОЧЕНЬ постоянный

Химические фиксаторы — против

Значительно увеличенное время установки
Потенциально длительное время отверждения смолы
Необходимо учитывать температуру
Сложнее установить правильно
Ничего хорошего, если вы попадете в минометную линию
Дорого
ОЧЕНЬ постоянный

Механические крепления — Плюсы

Простота использования
Съемный
Возможна немедленная загрузка
Инструмент для решения проблем с строительными растворами
Сравнительно недорогой
Штраф для большинства домашних сценариев

Механические крепления — Минусы

Может вызвать растрескивание
Если резьба забивается, у вас проблемы
Вибрация может быть проблемой

Еще один момент, который я не затронул выше, — это класс огнестойкости, поскольку он может варьироваться от штуцера к штуцеру.Если необходимо учитывать степень огнестойкости, вам необходимо изучить как химические, так и механические крепления.

Завершение

Короче говоря, болты для стен по-прежнему являются фантастическим продуктом и средством решения проблем для крепления тяжелых предметов к стенам, потолку и полу. Как и во всем остальном, существует миллион различных способов достижения одного и того же результата. Проведите собственное исследование и всегда следуйте инструкциям производителя. Для меня стенные болты остаются основной частью моего крепежного инвентаря.

Дополнительная литература

Последнее обновление: 25 августа 2018 г.
Первоначально опубликовано: 25 августа 2018 г.

Энди в течение многих лет успешно вел бизнес по обслуживанию недвижимости и деревообработке. Он основал и руководит отмеченными наградами компаниями, большую часть своей жизни работал самостоятельно и был одним из ведущих в Великобритании для первого коммерческого подкаста по столярным изделиям. Теперь он делится своим опытом через один из крупнейших в Великобритании каналов по обслуживанию недвижимости на YouTube.

Газобетон или пенобетон? Что лучше?

Часто, используя ячеистый бетон в строительстве, задаешься вопросом: пенобетон или пенобетон? Что лучше?

Газобетон и пенобетон относятся к категории ячеистых бетонов, их свойства соответствуют ГОСТ 25485-89, а их существенное различие заключается в технологии изготовления. При производстве газобетона пористая структура бетона формируется с помощью пузырьков газа, являющихся результатом химической реакции между цементом и алюминиевым порошком, содержащимся в газообразующем агенте.Пористая структура материала сохраняется при затвердевании газобетона. Когда прочность набирается, получается легкий и прочный материал, который неплохо сохраняет тепло.

При изготовлении пенобетона пористая структура формируется с помощью пузырьков воздуха, равномерно распределенных по цементной смеси. Наличие пузырьков воздуха в пенобетоне обеспечивается подачей пены в цементную смесь или добавлением пенообразователя в цементную смесь при перемешивании.Когда материал затвердевает, пористая структура сохраняется. Пенобетон по сравнению с газобетоном имеет структуру с закрытыми ячейками, что обеспечивает меньшее влагопоглощение.

Однако стены из пенобетона или газобетона обычно не оставляют открытыми, а защищают от воздействия окружающей среды с помощью штукатурки, сайдинга, отделочной плитки и т. Д. На строительной площадке не только теплоизоляционные свойства, но и прочность на разрыв при сжатии. имеет важное значение. Пенообразователи (особенно синтетические), которые используются для изготовления пенобетона, отрицательно влияют на прочность цементного кирпича.Для изготовления несущей стены следует использовать кирпич не ниже класса В2 на разрыв при сжатии.

Для обеспечения такой прочности пенобетона плотность материала должна быть не менее 700-800 кг на куб. м. Такого же класса прочности (В2) у газобетона можно достичь при плотности 500-600 кг на куб. м. Так что газобетон можно считать более прочным материалом. По этой же причине пенобетон в производстве дороже газобетона.Для сравнения: расход цемента на изготовление 1 куб. м пенобетона плотностью 800 кг на куб. м составляет в среднем 380-400 кг, при изготовлении 1 куб. м газобетона плотностью 600 кг на куб. м потребуется всего 280-300 кг цемента. Также стоит отметить, что стена из газобетона плотностью 600 кг на куб. м может быть более тонким, обладающим такими же прочностными и теплотехническими свойствами.

В любом случае, материал будет выбирать покупатель.Перед покупкой необходимо убедиться, что выбранный материал соответствует требованиям ГОСТ, а также изучить особенности использования материала и его дальнейшей эксплуатации.

ICF против CMU: почему ICF является лучшим и экономичным вариантом для строительства

Бетонные блоки (CMU) и стены из изолированной бетонной опалубки (ICF) имеют несколько общих черт: энергоэффективность, долговечность и хорошее качество окружающей среды в помещении (IEQ). Однако ICF быстрее и проще в установке по сравнению с CMU, что экономит время и деньги.

CMU и ICF — это массивные стеновые системы, используемые в энергоэффективном коммерческом и жилом строительстве. Массивные стены обеспечивают энергоэффективность за счет массы, а не изоляционных свойств. Масса стеновой системы накапливает энергию в течение дня и выделяет ее в течение ночи, что делает массивные стены, такие как CMU и ICF, отличным выбором в жарких и влажных условиях.

Стеновые системы CMU и ICF стремятся создавать прочные конструкции, устойчивые к ветру, влаге, огню, гниению и плесени.Стеновые системы CMU и ICF также нацелены на обеспечение качества окружающей среды в пригородных помещениях (IEQ). IEQ включает в себя качество воздуха, освещение, температурный режим и эргономику внутри здания. Превосходный IEQ защищает здоровье человека, улучшает качество жизни и снижает стресс и возможные травмы.

Простое преимущество ICF перед конструкцией CMU

Есть одно существенное различие между конструкцией ICF и CMU. Строительство с использованием изолированных бетонных опалубок, таких как Fox Blocks, быстрее и проще, чем строительство CMU.Таким образом, стеновые системы ICF экономят деньги, сокращают трудозатраты и снижают риски строительства по сравнению с системами стен CMU и включают внутреннюю и внешнюю непрерывную изоляцию и 8-дюймовую опалубку во всю высоту по центру для крепления гипсокартона и внешней отделки.

Что такое бетонные блоки ( CMU) Строительство?

Впервые современные бетонные блоки начали использовать в 1830 году. Однако в Соединенных Штатах они не использовались широко до первой половины 20 века. Три ситуации способствовали увеличению строительства CMU: 1904 г.Выставка закупок в Луизиане (Всемирная выставка в Сент-Луисе), пропагандирующая строительство бетонных блоков, разработку оборудования для производства бетонных блоков и формирование отечественной промышленности портландцемента. За десятилетия базовая конструкция КМУ не изменилась. CMU — это бетонный блок, изготовленный из портландцемента, заполнителей, таких как камень и кварц, и воды. Блоки бывают разных форм: полые или цельные, с двумя или тремя ядрами или пустотами.

Преимущества конструкции CMU

Конструкция CMU имеет несколько преимуществ, в том числе:

CMU устойчивы к влаге, гниению и плесени и долговечны.
CMU являются пожаробезопасными и могут действовать как межсетевой экран между помещениями или конструкциями.
CMU устойчивы к вредителям.
CMU — хороший звукоизоляционный материал.
Изолированные CMU обеспечивают коэффициент R, соответствующий климатическим зонам 1–5 согласно ASHRAE 90.1, что снижает потребление энергии, экономит деньги и не наносит вреда окружающей среде. Стены из бетонных блоков имеют R-значения от 2 до 3, а изолированные CMU имеют R-значения от 4 до 14, в зависимости от плотности и толщины блоков.

Недостатки конструкции CMU

Несмотря на свои достоинства, конструкция CMU имеет и недостатки. К сожалению, конструкция CMU не поспевает за ростом требований к настенным системам. В течение последних 50 лет архитекторы и строители стремились улучшить долговечность, энергоэффективность, а также огнестойкость и ветроустойчивость стеновых систем. Современные стеновые системы также должны давать жильцам высокий уровень IEQ.

Вместо того, чтобы улучшать конкретную конструкцию CMU для соответствия этим требованиям, строители и проектировщики решили добавить новые компоненты, дополнительные уровни и другие шаги в конструкцию CMU.Эти шаги усложнили процесс строительства и привели к увеличению времени и денег, а также к большей вероятности ошибок при строительстве сборки стены CMU.

Внешний вид CMU — еще одна проблема. КМУ имеют индустриальный вид, если на них не накладывается облицовка, например, штукатурка.

Что такое конструкция с изолированной бетонной опалубкой (ICF)?

Изолированные бетонные формы были впервые разработаны в Бельгии в 1937 году гражданами Швейцарии Августом Шнеллом и Алсексом Босхардом. Первоначальной целью ICF было создание быстрого, экономичного и прочного метода строительства с использованием в основном неквалифицированной рабочей силы.Однако регистрация первой современной патентной заявки ICF произошла только в конце 1960-х годов.

Сегодняшние ICF представляют собой монолитные бетонные стены, вставленные между двумя слоями изоляции. Значения R для конструкции ICF варьируются в зависимости от типа ICF и толщины пены. Блоки Fox превышают требования энергетического кодекса ASHRAE / ANSI 90.1 и являются примером превосходного энергоэффективного продукта ICF.

Изолированные бетонные опалубочные стены строятся путем укладки пенополистирольных панелей в сухую укладку или сцепления полых экструдированных пенополистиролов по длине стены.Формы усилены и скреплены. Затем бетон заливается в формы из пенополистирола.

Преимущества ICF по сравнению с конструкцией CMU

Цели стеновых систем ICF и CMU заключаются в производстве прочных, энергоэффективных, устойчивых к шторму и огнестойкости стеновых конструкций. Две стенные конструкции также призваны создать комфортную и здоровую среду для жителей здания или дома.

Однако сходство между ICU и CMU частично объясняется простотой и эффективностью двух методов строительства.Изолированная бетонная опалубка занимает половину времени на возведение бетонных стен каменной кладки. Есть несколько причин, по которым стены CMU возводятся дольше, чем стены ICF.

Стены CMU требуют заполнения строительного раствора между всеми горизонтальными и вертикальными швами, а затем их необходимо закончить. Стены ICF собраны как лего. Никакого строительного раствора, дополнительных инструментов не требуется.
Определение размера и обработка, 1 блок ICF равен 6 блокам CMU с долей веса.
В отличие от стен ICF, стена CMU требует применения теплоизоляции.Установка теплоизоляции на бетонную кладку стены — это вторая сделка по отношению к строительной площадке. Вторая сделка добавляет еще один день дорогостоящих трудовых затрат к проекту строительства стены.
Бетонная кирпичная стена часто требует установки воздухо- и влагозащитного барьера, что добавляет еще одной профессии и дополнительных трудозатрат к проекту строительства стены.

На видео ниже, команда из 9 монтажников ICF, впервые установивших здание, возводит больше стен, чем штатная бригада каменщиков, в среднем более 20 человек в этой школе площадью 100 000 кв. Футов.Это сокращение трудозатрат на 50%. ICF VS CMU.

Изолированная бетонная опалубка серии Fox Block

Стеновая система из бетонной опалубки Fox Block Series включает в себя две части пенополистирольных пенополистирольных панелей (EPS) с модифицированной плотностью 1,5 фунта на квадратный фут. Панели фиксируются на расстоянии от шести до восьми дюймов с помощью формованных пластиковых стяжек, изготовленных из измельченной смолы полипропилена (ПП).

Использование серии Fox Block позволяет создать энергоэффективную, устойчивую к влаге, стихийным бедствиям и вредителям систему стен.Fox Blocks также обеспечивает отличное качество окружающей среды в помещении следующими способами:

Стеновая система Fox Block включает в себя пароизоляцию, которая обеспечивает влагостойкость стены.
Fox Blocks из стали, армированного бетоном, устойчивы к бедствиям и могут противостоять торнадо и ураганным ветрам со скоростью более 200 миль в час, а также обломкам, летящим со скоростью более 100 миль в час.

Технология кладки газобетона своими руками: видео, фото

Необходимые материалы:

Необходимые инструменты:

Описание процесса кладки:

Видео по кладке газобетона

Поэтапная кладка газоблока

Выбор инструментов

Транспортировка и хранение

Делаем крышу

Видео – Дом из газобетона своими руками

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготавливаем траншеи

Роем траншеи

Устанавливаем опалубку

Укладываем арматуру

Заливаем бетон

Строим стены

Выкладываем первый ряд

Кладем 2 и 3 ряды

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

Делаем перемычки

Делаем армопояс

Отделка

Рекомендации по работе

Кладка второго и последующих рядов

Выводы

Супер Приспособлении для Кладки Газобетона [Лайфхак]

“Приспособа” для формирования клеевого слоя

Этапы изготовления приспособы для укладки клея

Инструкция по использованию

Шаг №1 – загрузка приспособления клеевым раствором

Шаг №2 – формируем клеевой слой

Шаг №3 – устанавливаем блок

Шаг №4 – повторение цикла

Шаг №5 – контроль качества укладки, устранение дефектов

Заключение

ВИДЕО: Приспособлении для кладки газобетона

Кладка газобетона своими руками: технология (видео и фото)

Выбор материала для кладки

Необходимый инструмент

Раствор для кладки

Кладка газоблока: первые ряды

Армирующий слой

Кладка других рядов

Формирование проемов

Дом из газобетона своими руками

Достоинства и недостатки газобетона

Этапы возведения здания из газобетона

Требующиеся инструменты и материалы

Рекомендации по укладке газобетонных блоков

Видео

Фото

Дом из газобетона своими руками: фото, видео инструкция

Дом из газобетона своими руками: фото, видео инструкция

Содержание:

Фундамент

Кладка газобетона

Утепление и гидроизоляция

Наружная и внутренняя отделка

Видео строительства дома из газобетона своими руками

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты

Используемые инструменты

Необходимые материалы

Клеевой раствор

Цементно-песчаная смесь

Подготовительные работы

Замешивание смеси

Разметка

Первый ряд

Последующие ряды

Дверные и оконные проемы

Армирование

Последний ряд

Полезные советы

Распространенные ошибки

— Buildipedia

Типы изоляции бетонных блоков

Установка

Сеялки требуют двухступенчатой обработки