Чем лучше всего утеплить деревянный дом снаружи: Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи: выбор материала и технологии

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Вопрос достаточно сложный и интересный.

Деревянные дома больше всего распространены в частном секторе, и их утепление – далеко не такая простая задача.

Связано это и со свойствами дерева, и со свойствами утеплителя.

Как сделать утепление своими силами и определиться с правильной конструкцией дома перед его постройкой.

Содержание:

• 1 Типы деревянных домов, чаще всего нуждающиеся в утеплении
• 2 Трудности при утеплении деревянных домов
• 3  Утепление деревянного дома под сайдинг
• 4 Утепление деревянного дома под кирпич

Типы деревянных домов, чаще всего нуждающиеся в утеплении

Каркасный дом

Деревянные дома сами по себе уже имеют неплохую теплоизоляцию наружных стен.

Это связано со свойствами дерева.

В то же время, иногда этих свойств становится недостаточно – особенно когда в процессе строительства использовались не очень толстые брусья или брёвна.

Чаще всего нуждаются в утеплении деревянные каркасные дома.

Каркас представляет собой деревянную раму из бруса 100х100 мм или 150х150 мм. Изнутри к ней крепится стандартная обрешётка из профилей, и дом отделывается гипсокартоном.

Кстати, крепить его непосредственно к деревянной раме не рекомендуется – листы в процессе усадки дома могут вырваться и покоробиться. Снаружи дом или обшивают вагонкой и сайдингом, или уже сразу в процессе строительства начинают его утеплять.

Лучше сразу при возведении жилья заложить возможность утепления, соблюсти несколько простых правил – тогда из летней времянки при необходимости можно будет сделать добротный теплый дом, приложив минимум усилий. Так лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, который к каркасному дому будет крепить проще, чем к другим.

Второй тип конструкций, которые может потребоваться утеплять – дома из бруса. Их часто строят из такого же бруса 150 х 100 или 150 х 150 мм. Более толстый брус слишком дорог и его реже можно встретить в продаже. А толщина деревянных стен в 100 мм будет явно недостаточно теплоэффективной.

Оцилиндрованное бревно 150 мм

Наконец, третий тип, нуждающийся в утеплении – это бревенчатые дома из тонких брёвен толщиной менее 25 см.

Этого недостаточно для хорошей теплоотдачи.

По новым стандартам теплоэффективности, такой дом обязательно нуждается в утеплении.

С этим могут возникнуть трудности – прежде всего из-за разности в толщине брёвен, из-за неровности наружной поверхности к нему будет сложно крепить утеплитель напрямую.

Главное требование, которое нужно соблюдать при утеплении деревянных домов – между поверхностью утеплителя и сплошной деревянной стеной необходимо оставлять воздушный зазор, чтобы поверхность дерева не прела и на ней не заводился грибок.

Достигается это либо предварительным креплением обрешётки, к которой уже крепятся маты утеплителя, либо устройством облицовки под утеплитель. Последний вариант более надёжный и долговечный, хотя и более дорогой.

Трудности при утеплении деревянных домов

Минвата — популярный утеплитель

Самая главная проблема – выбор эффективного и долговечного материала.

При выборе, чем лучше утеплить деревянный дом снаружи, придётся учитывать не только свойства материала, но и дерева.

Особенно поломать голову придётся при утеплении свежесрубленного дома – он будет несколько лет «садиться», из-за этого могут разойтись стыки утеплителя и работу придётся переделывать.

Главное свойство дерева, которое придётся учесть – это его коэффициент расширения от сезонного изменения температуры и влажности.

Как правило, весной и осенью размер деревянных брёвен и брусков увеличивается, причём неравномерно – коэффициент относительной деформации по ширине больше, чем по длине, в 2-3 раза.

Высота рубленого деревянного дома может меняться в зависимости от сезона на 2 см, а в процессе усадки сруба из свежей древесины, может уменьшиться на 10-15 см по высоте!

Эта проблема не так заметна у каркасных домов. В длину относительное расширение меньше, чем в ширину. Каркас деревянного каркасного дома состоит из ригелей и стоек, основная несущая нагрузка на них идёт вдоль волокон дерева, и основные линии геометрии дома тоже идут вдоль волокон ригелей и стоек.

Поэтому в течение сезона высота изменяется всего на 1-2 см, а новый дом в процессе усадки уменьшится всего на 5-7 см.

Учитывая коэффициенты относительной деформации, при утеплении деревянных домов часто приходится использовать многослойное утепление с креплением к промежуточной облицовке, имеющей меньшие коэффициенты деформации. Если даже швы в одном слое утеплителя немного разойдутся, в другом слое утеплителя они останутся на месте, и эффективность утеплителя не потеряется.

Пенопласт для утепления

Есть проблема, связанная с использованием для утепления пенопласта.

Дело в том, что деревянный дом имеет сгораемые несущие стены, а пенопласт нельзя применять для отделки таких конструкций ни внутри, ни снаружи.

Пенопласт – легко воспламеняющийся материал.

Есть, конечно, виды пенопласта, которые достаточно трудно воспламеняются, но они довольно дорогие.

Поэтому единственным материалом, пригодным для утепления деревянных домов снаружи, является минеральная вата, в той или иной форме её выпуска.

Ещё один момент, связанный с утеплением – использование наружной отделки. Дело в том, что из-за большого относительного изменения размеров не каждый вид наружной отделки для деревянных домов подойдёт.

Например, кирпичная кладка, которой часто облицовывают деревянные дома, обязательно должна идти отдельно от стен деревянного дома и не крепиться к ним никаким образом.

Под неё потребуется сооружать отдельный фундамент, возможно, связанный с основным фундаментом дома, но не связанный с деревянной стеной. Да, и сайдинг на рубленых домах может разойтись – он больше подойдёт для каркасных домов.

Наконец, очень важная проблема – обеспечение хорошей вентиляции поверхности деревянного дома под слоем утеплителя и одновременно – пароизоляции утеплителя с внутренней стороны от деревянных стен.

Без этого дом может начать гнить, если воздух у его поверхности будет застаиваться. Обработка составами против грибка – одно из главных условий качественного утепления дома из дерева.

 Утепление деревянного дома под сайдинг

Утепление под сайдинг

Утепление под сайдинг начинают с установки направляющих.

Направляющие, как уже было сказано, ставят с шагом 50 мм.

Обычно это доски толщиной, на 20-50 мм превышающие толщину утеплителя.

Например, если используются маты шириной 50 см и толщиной 150 мм, нужно использовать в качестве направляющих доски шириной 200 мм и толщиной не менее 25 мм, прибитые к облицовке под утеплитель ребром.

Также нужно позаботиться предварительно об установке стартовых профилей сайдинга и отливов под направляющие. В любом случае утеплитель нужно закрыть снизу, чтобы в него не проникали насекомые и грызуны.

Между этих досок закладывают утеплитель в виде матов, ставят их вертикально. Использовать утепление в два слоя здесь нет нужды, поскольку невозможно полностью избавиться от смежных швов из-за наличия обрешётки, и можно обойтись одним слоем утеплителя.

Маты крепятся к основанию обычным способом при помощи, так называемых, «парашютов» — специального крепежа. Они не должны заходить на направляющие, чтобы можно было спокойно потом заниматься монтажом сайдинга.

После этого нужно выполнить ветроизоляцию утеплителя – закрепить поверх него специальный материал, который защитит его от выдувания тепла в ненастную погоду. Крепится ветроизоляция обычно при помощи степлера, но можно использовать и гвозди. Затем приступают к монтажу сайдинга обычным способом.

При его монтаже нужно оставить сверху под чепцом крыши небольшой зазор – через него будет осуществляться вентиляция утеплителя. Или выполнить специальные отверстия в сайдинге на одной из верхних планок, закрыв их заглушками для вентиляционных отверстий. Эти заглушки можно просто прикрутить саморезами к алюминиевому сайдингу – они будут хорошо держаться.

Утепление деревянного дома под кирпич

Кирпичная облицовка является распространённым видом отделки деревянных домов. Она практична, защищает дом от огня снаружи, придаёт ему презентабельный внешний вид. Вместе с тем, такая облицовка достаточно сложна в выполнении:

• Перед тем, как утеплять деревянный дом под кирпич, нужно сделать надёжное основание. Обычно делают дополнительную бетонную полочку на цоколе под облицовку.
• Ширина полочки должна быть равна толщине кирпича + толщина утеплителя  + 70  — 100 мм на воздушно-тепловые зазоры. Например, если облицовываете дом кирпичом толщиной 120 мм, используете утеплитель толщиной 200 мм, то нужно будет сделать вынос под утеплитель и облицовку на расстояние около 400 мм от стены.
• При использовании зауженного облицовочного кирпича толщиной 80 мм и утеплителя толщиной 200 мм можно уже обойтись полочкой в 300 мм шириной. Наконец, если решили поставить кирпич на ребро и использовать утеплитель толщиной 100 мм, можно вполне обойтись полочкой шириной 65 + 100 + 75 = 240 мм.
• Далее необходимо обеспечить такое условие, чтобы утеплитель не касался стен дома, и между ним и стенами дома был зазор величиной не менее 50 мм. Делается это при помощи крепления к стенам реек толщиной 50 и больше мм. Поверх них устанавливается пароизоляция, чтобы влага из помещения через бревенчатые стены не проникала в утеплитель. Далее, к стенам крепят материал.

Облицовка деревянного дома кирпичом

Утеплитель желательно крепить в два слоя, с перекрытием швов.

Толщина его берётся необходимая для определенных климатических условий, как уже было сказано ранее.

Утеплитель крепят при помощи специального крепежа, при этом ни в коем случае не продавливают маты, чтобы они не прикасались вплотную к деревянным стенам. Затем начинают кирпичную кладку.

Между кирпичом и утеплителем необходимо оставлять небольшой зазор, не менее 10 мм. Ветрозащита утеплителя в данном случае не нужна – кирпичная кладка, качественно выполненная, является хорошей преградой для ветра, и утеплитель не будет продуваться.

Возможно, будет удобнее крепить утеплитель не на всю стену сразу, а параллельно с ведением кладки. Тогда не нужно будет два раза ставить леса или много лазать по стремянке, монтируя утеплитель – всё делается с тех же лесов, что и кладка кирпича.

Кладка обязательно должна иметь продухи вверху и внизу. Они делаются для вентиляции утеплителя и поверхности деревянной стены. Продух должен проходить насквозь: через кладку, толщину утеплителя, пароизоляцию — до самой деревянной стены.

Продухи должны иметь размер не менее чем 10х10 см и располагаться через каждые 3 метра вдоль стены. Их нужно закрыть защитными решётками, чтобы внутрь не попадали грызуны и насекомые.

На видео — ошибки при утеплении старого деревянного дома:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

• Рубрики
• Теги

• Похожие записи
• Автор

How to Kill a House

У дерева всего несколько врагов. Столкновение с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда приводит к летальному исходу. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево оказывается удивительно стойким. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: ему нужно дать возможность высохнуть.

Немецкие стоечно-балочные дома использовали соломенный наполнитель в качестве изоляции и штукатурку на известковой основе в качестве облицовки и воздушного уплотнения. Сборка могла удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка могла очень быстро сохнуть. Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и простояли сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с небольшим или отсутствующим напылением в отверстиях или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло обшивке и стеновым полостям довольно часто намокать, но отопление домов высушивало древесину. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Примерно с 1950-х годов эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мало того, что мы добавили изоляцию, мы часто делали это самым худшим способом: просверливая отверстия снаружи, задувая целлюлозу, затыкая отверстия и закрашивая все это. Как оказалось, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, размещенная между стойками домов до Второй мировой войны, является самым опасным элементом в сборке стены. Это может быть не то, что хочет услышать сообщество специалистов по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены высыхают, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и ничего больше для управления большими объемами воды, пара или вентиляции — разрушает этот цикл.

М.О. Добавление деревянного утеплителя уже достаточно плохо, но если вы действительно хотите быстро разрушить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для стока воды. войти в полость стены. Затем заполните полость абсорбирующим материалом, таким как целлюлоза, который удерживает влагу, так что любые утечки останутся незамеченными, а стена дольше останется влажной. Теперь сиди и жди. В мгновение ока — раньше в оштукатуренной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите экспоненциальный рост уровня влажности в стенных полостях.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите термостат, снижающий температуру до 65ºF ночью. Вы обязательно получите хорошую капиллярную конденсацию на обшивке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть дома дышала. Дышать в доме нужно только через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальная часть дома должна быть опечатана крепче, чем мавзолей.

Чтобы утеплить старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферостойкий барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести изоляцию из наполнителя или пены, заменить окна, установить оклад, должным образом интегрированный с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив дождевик. Внутри вы должны загерметизировать отверстия, заменить столярные изделия на окнах и перекрасить паронепроницаемой грунтовкой.

Утепление стен

Но подождите, это еще не все. Это очень дорого само по себе, но вы также должны провести тест на утечку топлива, который не пройдёт и потребует замены печи/котла/водонагревателя. Кроме того, ваш не очень герметичный дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии, иначе дом будет гнить изнутри.

Итог
Другими словами, утепление стен старого дома — это серьезное мероприятие, которое требует решения по принципу «все или ничего». Если стоимость не имеет значения, следующим лучшим решением будет ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы герметизировать и изолировать крышку, краевую балку и подвал (см. «Советы по теплоизоляции старых домов»). подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!

Руководство по утеплению дома | Оставайтесь в тепле и экономьте деньги

Если вы хотите повысить энергоэффективность вашего дома, есть несколько более экономичных методов, чем установка изоляции. Предлагая как тепловую, так и акустическую поддержку, теплоизоляция дома может остановить утечку тепла из вашего дома, сохраняя тепло и уменьшая ваши счета за отопление. Изоляция вашего дома не только поможет окружающей среде, но и принесет вам финансовую выгоду.

В этом руководстве от Building Materials Nationwide мы рассмотрим различные области вашего дома, которые могут выиграть от дополнительной изоляции. Затем мы посмотрим на среднюю стоимость установки этих типов изоляции. После этого мы рассмотрим способы изоляции конкретных типов домов, таких как дома со сплошными наружными стенами или дома с плоской крышей.

В обычном доме значительное количество тепла теряется через стены, крышу и полы. По приблизительным подсчетам, 25 % потерь тепла в доме приходится на крышу, 35 % — на стены и щели вокруг окон и 10 % — на пол. Изоляция этих областей может помочь ограничить потери тепла.

Изоляцию чердака и крыши часто легко установить в доме, при этом существует несколько типов изоляции, которые вы сможете установить самостоятельно. Вы можете установить теплоизоляцию на балки вашего чердака с  теплоизоляционные плиты и рулоны  изготавливаются из минеральной ваты или овечьей шерсти таких марок, как Rockwool и Knauf . Их можно вырезать по размеру и установить на вашем чердаке. Другим вариантом является насыпной утеплитель , который заливается между балками для получения ровного покрытия. Это экономичный способ обеспечения теплоизоляции, хотя он не подходит для использования на чердаках со сквозняками, из-за которых изоляция может сдуться. Изоляционные плиты можно использовать под скатной крышей, либо прибивая их под балками крыши, либо устанавливая между ними (если они устанавливаются между балками крыши, они должны быть установлены так, чтобы они не касались крыши напрямую). Изоляционные плиты обеспечивают отличную теплоизоляцию и позволяют легко использовать пространство чердака. Профессиональным вариантом является изоляция из вспененного волокна, которая покрывает ваш чердак и крышу распыляемым пенным веществом.

Внешние стены дома можно утеплить, чтобы уменьшить потери тепла, и им следует отдавать предпочтение перед внутренними стенами. Если в вашем доме есть полые стены, где есть две кирпичные стены с пространством между ними, то изоляцию полых стен можно легко установить с помощью метода, называемого заполнением. Заполнение включает в себя просверливание ряда небольших отверстий в растворе вашей внешней стены, через которые прокачивается один из нескольких типов изоляции. Обычно выбирают минеральную вату, пенополистирол и пенополиуретан. В то время как все они обеспечивают теплоизоляцию, шарики полистирола и вспененный полиуретан больше подходят для сложных стен или каменных стен. Изоляция полых стен рассчитана на то, чтобы прослужить столько же, сколько стоит дом, обеспечивая тепловую поддержку на десятилетия. В некоторых ситуациях ваш дом может не подходить для изоляции полых стен, поэтому, если вы находитесь в районе с сильным ветром или ваши стены в плохом состоянии, возможно, стоит вызвать геодезиста для проведения оценки. ваших стен, прежде чем проводить впрыскиваемую изоляцию.

Изоляция первого этажа  может использоваться для уменьшения потерь тепла в доме. В то время как акустическая изоляция  может обеспечить преимущества на верхних этажах здания, особенно при совместном проживании нескольких жильцов, с точки зрения теплоизоляции вам следует сосредоточиться на первом этаже. В традиционных домах полы были сделаны из деревянных половиц, подвешенных на деревянных балках. Несмотря на то, что под первым этажом важно обеспечить некоторый приток воздуха, чтобы избежать накопления сырости, минеральная вата 9Изоляционные плиты 0052 или рулоны  могут быть уложены между балками, поддерживаемыми сеткой. В более современных домах пол часто выполнен из монолитного бетона, что снижает потери тепла. Если вы хотите утеплить сплошной бетонный пол, вы можете уложить сверху слой жесткой пеноизоляции, который затем можно покрыть ДСП, а напольное покрытие выбрать из ковра, ламината или плитки. В отличие от изоляции чердака и изоляции полых стен, изоляция первого этажа может быть инвазивным процессом для установки, включая снятие пола для доступа либо к деревянным балкам, либо к бетонному полу внизу.

Средняя стоимость утепления дома

Стоимость утепления мансарды среднего размера с помощью одеялной изоляции начального уровня составит около 100 фунтов стерлингов за материалы, плюс дополнительные от 200 до 300 фунтов стерлингов за профессиональную установку, в зависимости от размера. Установка рекомендованной 270-миллиметровой теплоизоляции на неизолированном чердаке может сэкономить сотни фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию. В то время как базовую изоляцию чердака можно установить самостоятельно, имея некоторый опыт работы своими руками, для изоляции распыляемой пеной потребуется профессионал, стоимость материалов и труда которого составляет от 300 до 450 фунтов стерлингов в зависимости от размера вашего чердака. Расходы на изоляцию чердака могут увеличиться, если у вас есть резервуар для воды на чердаке или если у вас есть электропроводка, так как для этого потребуется отдельная изоляция или перемещение.

Стоимость изоляции полых стен с помощью заполнения варьируется от примерно 345 фунтов стерлингов в одноэтажной квартире до примерно 600 фунтов стерлингов для частного дома. В случае с одноэтажной квартирой вы можете рассчитывать на экономию на счетах за электроэнергию в размере 95 фунтов стерлингов в год, а в отдельном доме — до 310 фунтов стерлингов в год.

Стоимость утепления пола может варьироваться и составлять от 500 до 1300 фунтов стерлингов в зависимости от типа пола и работ, необходимых для доступа к нему. После установки вы можете рассчитывать на экономию на счетах за электроэнергию от 35 до 85 фунтов стерлингов в год в зависимости от размера дома.

При определенных обстоятельствах вы можете подать заявку на субсидию, покрывающую расходы на утепление полых стен и чердака. Схема обязательств энергетической компании обязывает энергетические компании с более чем 150 000 клиентов выделять до 1000 фунтов стерлингов на утепление чердаков и полых стен, чтобы помочь сделать дома более энергоэффективными. Чтобы соответствовать требованиям, вы должны владеть собственным домом (за некоторыми исключениями) и получать одно из перечня пособий, таких как универсальный кредит, пенсионный кредит или пособие по уходу. Чтобы узнать, можете ли вы претендовать на один из этих грантов, поговорите со своим поставщиком энергии.

Наилучшие способы утепления дома без полых стен

Некоторые дома, особенно дома, построенные до 1920 года, часто имеют одну сплошную наружную стену. Существует два основных способа внутренней изоляции в доме со сплошными стенами: либо прикрепить жесткие изоляционные плиты  к стене, либо соорудить стену с каркасом у стены, установить  изоляционные материалы, такие как рулоны минеральной ваты , и покрыть утепленный гипсокартоном , уменьшающий теплопотери. Это может быть сложный процесс, уменьшающий площадь пола и требующий снятия и повторного присоединения таких вещей, как дверные рамы и фурнитура после завершения.

Вы также можете утеплить дом без полостей снаружи, закрепив слой теплоизоляционной облицовки снаружи дома. Это позволит избежать уменьшения площади пола, предлагая другие преимущества, такие как защита от экстремальных погодных условий. Они могут быть окрашены в различные цвета или отделаны кирпичной плиткой, чтобы создать впечатление кирпичной стены. Для установки наружной изоляционной облицовки стен может потребоваться разрешение на планирование.

Как утеплить дом со стальным каркасом

Дома со стальным каркасом склонны к высоким потерям тепла, но не подходят для изоляции полых стен, так как хорошо вентилируемое пространство жизненно важно для предотвращения коррозии стального каркаса влагой. Форма изоляции, подходящая для стен дома со стальным каркасом, представляет собой систему полых рельсов, в которой рельсы крепятся к каркасу вашего дома, что может поддерживать варианты внешней изоляционной облицовки. Причина использования рельса заключается в том, чтобы оставить зазор в 15 мм между изоляцией и кирпичной кладкой, обеспечивая вентиляцию и предотвращая накопление влаги. Как и внешние панели полнотелого кирпичного дома, изоляция, нанесенная через систему полых рельсов, может быть замаскирована кирпичной плиткой. Вам может потребоваться разрешение на планирование для установки системы полых рельсов в стальных домах.

Как утеплить дом с плоской крышей

Плоские крыши бывают двух типов: теплые и холодные. Теплые плоские крыши являются наиболее распространенным типом плоских крыш в Великобритании, состоящим из деревянного настила, за которым следует пароизоляция, изоляционные плиты и гидроизоляционный слой. В холодной плоской кровле утеплитель укладывается между деревянными лагами, с приподнятым деревянным настилом и гидроизоляционным слоем над ним. Для утепления плоской теплой кровли поверх пароизоляции необходимо уложить жесткую теплоизоляционную плиту толщиной около 100 мм, поверх которой уложить гидроизоляционную систему. Для холодной плоской крыши может потребоваться демонтаж частей крыши, чтобы добавить или заменить изоляцию. Утепление плоской кровли – это работа для профессионалов, требующая опыта и специального оборудования.

Наш превосходный ассортимент изоляционных материалов

В компании Building Materials Nationwide имеется на складе широкий ассортимент изоляционных материалов для дома. Если вы ищете высококачественную изоляцию чердака , например, плиты , плиты и насыпной наполнитель , мы предлагаем широкий выбор отличных вариантов. Мы предлагаем внутренние стены и наружные стены утеплители, а также в ассортименте утепленные гипсокартонные листы . У нас также есть ряд звукоизоляционных материалов, обеспечивающих звукопоглощение в доме. Мы продаем все виды утеплителей для дома с возможностью доставки по всей России.