Чем утеплить крышу частного дома изнутри: Как утеплить крышу дома изнутри своими руками

Как правильно утеплить крышу?

Крышу нужно утеплять даже в том случае, когда чердачное помещение нежилое потому что через крышу уходит практически треть от общего числа теплопотерь дома.

Содержание

1. Утепление крыши
2.    Как избежать проблемы повышенной влажности
3.    Утепление скатной кровли
4.    Утепление крыши между стропилами
5.    Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли
6.    Утепление крыши своими руками пошаговая инструкция
7. Утепление крыши изнутри дома
8.    Выбор материала для утепления крыши
9. Утепление крыши своими руками
10.    Утепление крыши сверху
11.    Утепление крыши изнутри и снаружи
12.    Материал для утепления крыши:
13. Утепление крыши своими руками
14.    Как утеплить плоскую крышу
15. Утепление плоской крыши снаружи
16.    Утепление плоской крыши своими руками
17.    Утепление плоской крыши изнутри
18. Как правильно сделать вентиляцию кровли 

Утепление крыши

К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.

Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.

Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши.

Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д.

Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.

Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем.

Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости. В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.

   Как избежать проблемы повышенной влажности

После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.
2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой. 
3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.

   Утепление скатной кровли

Утеплить крышу с каркасом из стропильных систем можно одним из четырех способов: с укладкой утеплителя между стропилами, на стропила, под стропилами либо комбинированным путем. В большинстве случаев теплоизоляцию выполняют самым простым способом – с укладкой теплоизоляционного материала между стропилами.

   Утепление крыши между стропилами

Изоляция при таком способе утепления должна быть сплошной, просветы не допускаются. Это относится и к зонам примыкания к стенам, трубам и окнам, которые встроены в плоскость крыши. Такой подход объясняется тем, что любое место прерывания теплоизоляции ведет к возникновению мостика холода.

Также в недостаточно утепленных местах из-за разности температур может возникнуть конденсат, который постепенно разрушит всю конструкцию. Необходимо помнить, что мансарда всегда приносит большие теплопотери, чем остальные этажи, поскольку вся ее поверхность соприкасается с улицей. Поскольку тепло уходит не только через скаты, но и через фронтоны, требуется изолировать весь контур крыши.

Например, к проблеме может привести незаизолированное примыкание к конструкции крыши коленчатой стенки. При утеплении стен мауэрлаты обычно не изолируются. Когда проводится теплоизоляция кровельного ската, она также довольно часто доводится лишь до уровня мауэрлата.

Благодаря этому, возникает мощный мостик холода, по которому тепло уходит из помещения. Чтобы избежать подобного негативного явления, нужно завернуть утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, куда доходит утепление наружной стены.

   Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Наибольшей популярностью при теплоизоляции крыш пользуются минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, обладающие теплопроводностью 0,35 – 0,40 Вт/м × К.

При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы он не давал усадку и не проседал под давлением собственного веса. Если подобное произойдет, могут появиться мостики холода. Такой эффект часто наблюдается при применении стекловолокнистых материалов маленькой плотности.

Мауэрлат представляет собой специальный брус, удерживающий стропила кровли. Он предназначен для равномерного распределения на стены дома нагрузки от веса крыши. Благодаря ему, крыша служит долго и не обрушивается под тяжестью снега зимой.

Пенополистирол лишь отчасти подходит для утепления скатных крыш: при его использовании следует обязательно провести ряд противопожарных мероприятий, которые включают в себя антипиреновую пропитку конструкций из дерева, устройство огнезащитных слоев и т. д.

Самый целесообразный материал – гидрофобизированные плиты, выполненные из базальтовых горных пород и кашированные фольгой либо стеклохолстом. Они как нельзя лучше подходят для теплоизоляции ненагруженных кровельных конструкций. Следует также обратить внимание на то, чтобы ко всем выбранным материалам прилагались гигиенические сертификаты.

   Утепление крыши своими руками пошаговая инструкция

Сначала производят гидроизоляцию. Пленку раскатывают горизонтально в направлении от карниза к коньку крыши с нахлестом. На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а его величина напрямую зависит от уклона кровли.

Если уклон составляет до 21 %, нахлест должен быть не меньше 20 см, при 22 – 30 % он составляет 15 см, а при уклоне больше 31 % требуется нахлест 10 см. Гидроизоляционная пленка крепится с помощью строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Места нахлеста требуется изолировать специальной клейкой лентой.

Желательно раскатывать пленку так, чтобы места нахлестов попадали на конструкции из дерева (рейки контробрешетки, стропила, дистанционные бруски). Если обрешетка пропитывалась специальным антисептическим средством, перед укладкой пленки следует убедиться, что пропитка окончательно высохла.

Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать за линию стен не меньше чем на 2 см, а по торцам крыши выходить на торцевые доски. У карниза он выводится прямо по стропилу и крепится при помощи специальной клейкой ленты.

При укладке перфорированной пленки нужно обязательно следить за тем, чтобы перфорация «смотрела» наружу. В противном случае она будет пропускать влагу внутрь кровли и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда имеются надписи, на которых указана ее лицевая (наружная) сторона.

Пленку надо укладывать, оставляя провис между стропилами, равный 20 мм. Он необходим для того, чтобы исключить возможное натяжение пленки и разрыв вследствие уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы при этом расстояние между стропилами составляло не более 1,2 м.

Следующий этап – укладка утеплителя. В местах соединения утеплителя стен и ската кровли нужно постараться сделать так, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу.

Также такие места требуется дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от попадания дождя. В скатной крыше они, как правило, располагаются под карнизом, который предохраняет их от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется предохранение с помощью жестяных фартуков и уплотняющей полиуретановой ленты.

Затем укладывают антиконденсатную пленку. Ее нужно разложить на стропилах в направлении от карниза к коньку крыши. Укладку производят с нахлестом, впитывающей поверхностью вниз, после чего закрепляют при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Пленку нужно укладывать с натягом, не допуская провиса. Место проклейки желательно усилить прижимной планкой. Особенно важно это сделать, если угол наклона крыши составляет меньше 30°. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с утеплителем. Для обеспечения проветривания расстояние между утеплителем и антиконденсатной пленкой должно составлять около 40 – 60 мм.

Если пароизоляционная пленка фольгированная, то ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеивают специальным фольгированным скотчем.

В тех местах, где пленка примыкает к внутренним стенам, печным трубам и т. п., надо обратить внимание на характер поверхности, к которой она будет прикрепляться, поскольку соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам, обладающим шероховатой поверхностью (нестроганой древесине), пароизоляционную пленку приклеивают при помощи полиуретанового, акрилового или синтетического клея.

На подобных поверхностях нельзя применять скотчи, уплотнительные полиуретановые ленты, поскольку герметичность соединения может нарушиться. Если в конструкции кровли используются металлические балки, то к ним пароизоляцию прикрепляют при помощи клея или двусторонней ленты.

Паронепроницаемые пленки при использовании в жилых комнатах приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, по этому помещение необходимо регулярно проветривать.

После укладки пленки вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки сечением 40 × 25 мм с шагом в 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих брусков выполняют обрешетку под покрытие кровли.

Если используется диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью, ее можно уложить прямо на теплоизоляционный слой, не оставляя нижнего зазора. При этом следует выполнить нахлест в 20 мм. В таком случае останется только один вентиляционный зазор – верхний, находящийся между мембраной и обрешеткой и составляющий 30 – 40 мм.

Мембрану укладывают, ознакомившись с инструкцией производителя, повернув окрашенной стороной к утеплителю и обратной стороной наружу. Монтируют ее так же, как и пленку: при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скоб строительного степлера. Стыки полос мембраны требуется соединять двусторонней самоклеящейся лентой, чтобы защитить их от возникновения капиллярной влаги.

Нужно обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией, на всех участках поверхности должна быть не меньше 2 см.

При этом надо следить, чтобы гидроизоляционный материал не провисал слишком сильно, что может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому порой гидроизоляцию укладывают по сплошному настилу из дерева. Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей, расположенных над и под слоем гидроизоляции, около конька монтируют специальную черепицу для вентиляции либо оставляют зазоры при устройстве самого конька.

Утепление крыши изнутри дома

При укладке теплоизоляционного материала ниже стропил чаще всего подкровельную гидроизоляцию устанавливают сверху, по стропилам, не делая сплошную деревянную обшивку, потому что вентиляционный зазор в любом случае получится большим – практически на всю толщину стропил. Недостаток такого способа утепления крыши – уменьшение объема мансарды.

   Выбор материала для утепления крыши

В качестве утеплителя можно использовать те же материалы, что и при монтаже теплоизоляции между стропилами: стекловату и минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты. Толщина теплоизоляционного материала не должна быть меньше 100 мм, но в то же время она не может превышать толщину стропил.

Утепление крыши своими руками

Первый этап при выполнении утеплительных работ – гидроизоляция. Как было сказано выше, в данном случае она укладывается сверху прямо по стропилам. Прикрепляют гидроизоляционную пленку при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.

Если помещение не отапливается, либо чердак холодный, устройства пароизоляции не требуется. Достаточно уложить только гидроизоляционный слой.

На втором этапе работ укладывают теплоизоляционный материал. Укладка проводится ниже стропил. Материал закрепляют при помощи строительного степлера. Поверх слоя теплоизоляции монтируют пароизолирующую пленку.

Заключительный этап – монтаж внутренней облицовки. В качестве строительного материала здесь подойдут листы из гипсокартона, фанера и вагонка. Облицовку прикрепляют с помощью оцинкованных гвоздей, снабженных широкими шляпками, либо саморезов.

Чтобы финишная отделка получилась качественной, нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов оказались углубленными в облицовочный материал. Перед выполнением окончательной отделки углубления от саморезов или гвоздей зашпаклевывают. Затем на гипсокартон или фанеру можно наклеить обои.

   Утепление крыши сверху

Теплоизоляция крыши над стропилами качественно защитит большую часть элементов ее конструкции от атмосферных осадков и температурных перепадов. Утеплитель в этом случае укладывают на сплошную деревянную обшивку. Данный способ интересен еще и тем, что предоставляет возможность использовать открытые стропила при оформлении интерьера мансарды.

Но сразу же появляется проблема – где и каким образом крепить гидроизоляционный материал? На современном рынке представлены теплоизоляционные панели с уже предусмотренной гидрозащитой. В данном случае нужен один уровень циркуляции воздуха, находящийся между теплоизоляционным материалом и кровлей.

Воздушную полость создают посредством контробрешетки, у которой рейки укладывают параллельно стропилам. Необходимое условие для качественного функционирования подобной теплоизоляции – устройство хорошего паронепроницаемого слоя с внутренней стороны крыши.

Достоинства данной схемы утепления кровли – минимальный риск возникновения мостиков холода, постоянная температура и влажность всех элементов конструкции, что исключает возможность тепловой деформации материалов; самая эффективная по сравнению с другими конструктивными способами звукоизоляция; максимальное применение всего внутреннего пространства мансардного этажа.

Недостатки – сложность выполнения утеплительных работ на кровле, обладающей сложной формой, высокие требования, предъявляемые к подкровельным пленкам, невозможность проведения монтажных работ в плохих погодных условиях.

   Утепление крыши изнутри и снаружи

Можно применять комбинированную схему теплоизоляции крыши – двухслойное утепление. При таком способе одну часть теплоизоляционного материала укладывают между стропил, а другую под ними.

   Материал для утепления крыши:

При способе укладки утеплителя между и над стропилами для основного теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную или стеклянную вату, обладающую обычной плотностью.

Верхний же слой должен иметь высокую прочность к продавливанию. Для него подойдут древесноволокнистые или базальтовые плиты. При укладке верхних плит надо обязательно полностью перекрывать стропила для предотвращения образования мостиков холода.

Читайте нашу статью: Какой утеплитель лучше использовать 

Утепление крыши своими руками

Сначала укладывают гидроизоляционный материал, его крепят при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Затем укладывают утеплитель под и между стропилами. Внутренний слой утеплителя укладывают между поперечными брусами, полностью перекрывая стропила. Толщина бруса должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя.

Пароизоляционный слой можно уложить между слоями утеплителя, но тогда для предотвращения скопления конденсата на пленке внутренний слой теплоизоляции должен обладать термическим сопротивлением не более 20 % от основного.

Допустимо уложить пароизоляцию сверху внутреннего слоя утеплителя, но при таком способе риск повреждения пленки во время устройства внутренней отделки помещения, установки электропроводки и приборов освещения повышается.

   Как утеплить плоскую крышу

Теплоизоляция плоской кровли отличается от утепления скатной тем, что ее можно выполнять не только изнутри, но и снаружи здания. Но в таком случае придется затратить больше времени и денежных средств на ее утепление. Чтобы избежать лишних трат, лучше сначала теплоизолировать крышу снаружи, а после эксплуатации в течение одного года утеплить изнутри.

Утепление плоской крыши снаружи

Часто оказывается, что одного наружного утепления кровли достаточно, и утепление изнутри не понадобится.

Какой материал выбрать для утепления плоской крыши.

Для утепления вентилируемых бесчердачных крыш подходит пенополистирол плотностью 12 – 15 кг/м², а также минеральная вата плотностью 20 – 35 кг/м². Если бесчердачная крыша будет служить террасой, то в таком случае потребуется более твердый изоляционный материал.

Подойдет пенополистирол плотностью не менее 20 кг/м² либо минеральная вата с плотностью 150 – 220 кг/м². Оптимальный вариант для данного случая – экструдированный пенополистирол, имеющий высокие показатели водонепроницаемости. В любом случае толщина теплоизоляционного слоя должна составлять не менее 150 мм, а сама изоляция проводится в два слоя для снижения риска появления мостиков холода.

При резке и монтаже плит из минеральной ваты надо обязательно надевать рукавицы и защитную одежду свободного кроя, защитные очки и респиратор, предохраняющий от пыли. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. По завершении работ следует тщательно вымыть руки и принять душ.

Самый лучший материал для наружного утепления кровли – плиты из базальтовой минераловаты, отличающиеся долговечностью, высокой паропроницаемостью, небольшой теплопроводностью, хорошей пожаробезопасностью, а также отличной сопротивляемостью к механическим нагрузкам.

   Утепление плоской крыши своими руками

Наружное утепление плоской кровли включает в себя устройство паро-барьерного слоя, укладку теплоизоляции, гидроизоляции, а затем рулонного покрытия. Завершающий слой – укладка насыпного материала.

Прежде чем приступить к работе, надо очистить поверхность кровли от мусора, пыли, и выровнять ее. Затем уложить пароизоляцию, как описано выше. После этого приклеить утеплительные плиты при помощи холодной мастики либо специального клея.

Укладку плит производят с полуперекрытием шва, что позволяет обеспечить однородность покрытия. Допустимо уложить несколько слоев плит вразбежку и проклеить их скотчем. Подобный способ укладки позволит предупредить возникновение мостиков холода.

Далее укладывают гидроизоляцию. Нередко применяют огневой способ клейки гидроизоляционного ковра: на плиты укладывают цементно-песчаную стяжку слоем не менее 3 см. После ее укладки надо подождать, когда бетон наберет необходимую прочность, затем зачистить поверхность от наплывов и грязи.

Гидроизоляционный слой приклеивают при помощи кратковременного воздействия огня. Способ клейки очень подробно описан на упаковке материала. В результате воздействия огня утеплитель не теряет своих свойств. После этого укладывают рулонное покрытие крыши и насыпают керамзит либо другой подобный материал.

   Утепление плоской крыши изнутри

Бывают случаи, когда требуется утеплить крышу и изнутри. Самый приемлемый способ внутреннего утепления плоской крыши – со стороны потолка.

Главное при этом – подобрать пожаростойкий материал. Процесс теплоизоляции не труден, но потребуется переделать размещение осветительных приборов.

Какой материал выбрать для утепления плоской крыши изнутри

Для такого способа теплоизоляции подойдут огнестойкие пенополистирольные плиты типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35, обладающие толщиной в 25 мм. Они отвечают всем требованиям пожаробезопасности.

Этапы работы

Сначала к потолку через каждые 40 см надо привинтить планки, выполненные из древесины мягких пород. Первую прикрепляют вдоль одной из стен, которая перпендикулярна брусьям несущей конструкции. Вторую крепят вдоль противоположной стены. После этого приклеивают плиту из пенополистирола впритык к первой планке, применяя при этом специальный клей или мастику.

Затем таким же образом привинчивают следующую планку и приклеивают вторую теплоизоляционную плиту и т. д. Укладку планок и теплоизоляционных плит чередуют. Когда слой утеплителя выложен полностью, ко всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку. Затем к планкам прибивают декоративные панели. Для крепежа подойдут оцинкованные гвозди.

Читайте нашу статью: Утепление крыши изнутри

Как правильно сделать вентиляцию кровли 

1. Площадь вытяжных и приточных отверстий должна определяться при учете определенных параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и т. д., что на практике далеко не всегда можно сделать. Поэтому обычно пользуются существующими эмпирическими наработками.
2. Высота вентиляционного зазора между основанием кровли и утеплителем должна быть не менее 5 см. Она напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши.
3. Приток воздуха организовывается как вдоль всего карниза, так и в локальных местах – при помощи решеток вентиляции, которые врезаются в подшивку карнизного свеса.
4. Суммарная площадь вытяжных вентиляционных отверстий, устроенных только в наивысшей точке кровли, должна по каждому скату быть не меньше площади приточных отверстий. Вытяжные устройства представляют собой вентиляционные колпаки для шатровых крыш, вентиляционные коньки, кровельные аэраторы и т. д. Допускается использовать как готовые (купленные в магазине) устройства, так и изготовленные собственноручно.

Утепление крыши изнутри с сохранением кровли или устройство мансарды — PirroGroup

• Описание
• Почему PIR выгоднее
• Технические характеристики
• Инструкции по утеплению

Зачем нужно утеплять мансарду?

Утепление чердака в частном доме изнутри – распространенный прием в современном жилом строительстве, который применяется как при возведении коттеджей с нуля, так и при достройке и усовершенствовании уже имеющихся зданий. Основная причина, по которой домовладельцы принимают решение заняться утеплением мансарды дома изнутри – возможность получить в частном коттедже дополнительные жилые метры, не возводя для этого еще один этаж или пристройку.

Оборудовав теплую мансарду, можно разом вдвое увеличить жилплощадь даже в небольшом одноэтажном домике, сэкономив при этом как на работах, так и на приобретении строительных материалов.

Чтобы сделать из чердака действительно комфортное для проживания пространство, надежная внутренняя теплоизоляция –обязательное условие. Одного только наружного утепления кровли иногда бывает недостаточно, чтобы в нужной степени снизить влияние погодных условий на температуру в мансарде.

Дело в том, что, по сравнению с любой другой комнатой в доме, у мансардного помещения намного больше площадь контакта с внешним миром. По сути, изначально здесь от непосредственного воздействия как зимнего холода, так и летнего зноя защищен только пол, который одновременно является потолком нижнего этажа. Стены же и потолок, с учетом особенностей российского климата, нуждаются в дополнительном усилении теплоизоляционного слоя. В противном случае в теплый сезон солнечный нагрев кровли приведет к тому, что на чердачном этаже будет невозможно долго находиться из-за жары и духоты, в холода же люди в мансарде станут мерзнуть, несмотря на отопление. 

Утепление мансарды дома изнутри поможет также и снизить теплопотери по дому в целом – это позволит экономить зимой на отоплении, а летом – на кондиционировании помещений.

Качественная изоляция чердака дает владельцу дома ряд ощутимых выгод:

• Под крышей можно устроить дополнительную комнату (мансардное помещение).
• Затраты на отопление в зимний период снижаются. Доказано, что большая часть тепла уходит в атмосферу через крышу.
• Стропильная система будет защищена от влаги, содержащейся в теплом воздухе.
• Деревянные части крыши дольше сохранят свои качества.

Традиционный подход в переустройстве и
утеплении чердачного помещения предполагает разборку крыши с наружной
стороны, а для владельца это значит оплатить или провести работы:
подготовить строительные леса или подмости, разобрать кровельное
покрытие, демонтировать обрешетку, удалить слой гидроизоляции и т.д. Эти
работы занимают много времени и являются дорогостоящими, к тому же
демонтируемые материалы приходят в негодность, подлежат полной или
частичной замене.

Желание утеплить скаты крыши влечет за собой
целый пласт задач, и вам нужно найти решение, которое позволит быстро и
с минимальными затратами достичь цели. Оптимальным для утепления крыши можно считать вариант комбинированного утепления.

Между стропил укладывается минеральная вата толщиной 50, 100 или 150 мм (зависит от региона строительства), а изнутри к ним закрепляется PIR-плита марки PirroУниверсал (или PirroТермо). В таком исполнении конструкция крыши будет иметь большую звукоизолирующую способность.  

С этими решениями от PirroGroup вам не потребуется разбирать
крышу с улицы, подвергаясь риску порчи внутренних конструкций дома.
Также теперь вы можете проводить работы по утеплению изнутри в зимнее
время года, ведь внутри не будет снега и ветра.

Суть решений сводится к тому, что в
существующей крыше демонтируются лишь внутренние слои кровельного
пирога, после чего производится установка PIR-плит и обратная их заделка
внутренним отделочным слоем стены. Никогда еще не было так просто
выполнить реконструкцию или доутепление крыши.

Справиться с такой задачей может утеплитель,
обладающий свойствами: жесткость, прочность, оптимальные размеры, низкий
вес и высокая энергоэффективность. К такому материалу относятся PIR-плиты PIRRO — теплоизоляционные плиты из жесткого полиизоцианурата (PIR) с
двусторонними облицовками.

Чтобы узнать толщину  PIR-плиты для вашей конструкции, нажмите на кнопку «ДОКУМЕНТЫ» на этой странице (после перехода выберите подраздел «Рекламные буклеты»).

Какие выгоды дает использование именно PIR-теплоизоляции?

1. Благодаря профилировке торцов PIR-плиты образуют единый теплоизоляционный слой без
   мостиков холода по стропилам, площадь которых может составлять до 10%
   внутренней поверхности ската крыши. Следовательно, в мансарде будет
   заметно теплее, чем, если традиционно заложить рулонный материал между
   стропил.
2. Максимально сохраняется объем помещения благодаря небольшой толщине PIR-плит и возможности класть теплоизоляцию в один слой без снижения эффекта.
3. PIR-плиты не выделяют в атмосферу помещения вредных веществ даже
   под воздействием высоких температур от нагрева крыши снаружи –
   проживание в мансарде будет безопасным для людей и животных.
4. Удобно работать самостоятельно – с монтажом PIR-плит может
   справиться один домашний мастер, не обязательно нанимать бригаду
   строителей. В частности, отпадает необходимость в устройстве
   пароизолирующего слоя – плиты с фольгированной поверхностью достаточно
   проклеить алюминиевым скотчем по стыкам.
5. При использовании PIR получается мало отходов и мусора.
   По завершении работ не потребуется проводить в помещении масштабную
   уборку. А вредной для кожи и дыхательных органов человека волокнистой
   пыли PIR не образует вовсе.

И самое главное – PIR-теплоизоляция в полной мере сохраняет свои форму и свойства на протяжении всего срока эксплуатации.
В то время как большинство традиционных утеплителей со временем под
действием влаги и высоких температур дает усадку и деформируется, что
делает теплоизолирующий слой неоднородным и значительно снижает
эффективность термозащиты мансардного помещения.

 

Технические характеристики PIR-плит PirroТермо































Показатели	Значения
Теплопроводность, λ10	0,023 Вт/м·К
Плотность	31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥120 кПа
Прочность при изгибе	≥350 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации	— 70 ºC +120 ºC
Торцевание по периметру	«четверть» (1) без профилировки (2)
Размеры	(1) — 1200 х 600 мм (2) — 1185 х 585 мм
Стандартная толщина	30 мм, 50 мм

Технические характеристики PIR-плит PirroКрафт




























Показатели	Значения
Теплопроводность, λ10	0,023 Вт/м·К
Плотность	31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥120 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации	— 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру	«четверть» без профилировки
Размеры	1200 х 600 мм
Стандартная толщина	30, 50 мм

• 1 шаг

  Демонтируется внутренний отделочный слой (как правило, вагонка или доска)

• 2 шаг

  Снять слой пароизоляционной пленки (если имеется). Внимание: если за пароизоляцией имеется минеральная вата и ее состояние удовлетворительное, то рекомендуется ее не демонтировать. Она сможет выполнять функции дополнительного утепления. В этом случае рекомендуется выполнить горизонтальные надрезы в пленке от стропилы к стропиле ножом, с шагом 100-300мм.

• 3 шаг

  Установка PIR-плит. В качестве теплоизолирующего слоя используются PIR-плиты PirroКрафт. Плиты устанавливаются вплотную к торцам стропил и крепятся саморезами по дереву к каждой стропиле с шагом 300-500мм. Чтобы шляпка самореза не утапливалась в плиту, следует подложить под нее полимерную или металлическую шайбу. Для увеличения скорости работ рекомендуются размеры плит 1200х2400 мм, для помещений с установленными дверными и оконными рамами подойдут размеры 1200х600мм.
  
  Установка PIR-плит ведется снизу вверх. Рекомендуется выполнять перевязку швов плит по высоте, как в кирпичной кладке. В этом случае плиты работают совместно, а их стыки подвергаются меньшим изгибным нагрузкам.

• 4 шаг

  Устройство пароизоляции. Используя PIR-плиту PirroУниверсал и  PirroТермо с облицовками на основе фольги, стыки плит следует проклеить алюминиевым скотчем шириной 40-50мм. Для PIR-плит PirroКрафт с облицовкой крафт-бумагой для повышения надежности следует закрыть слой утеплителя пароизолирующим рулонным материалом. Пленку в этом случае следует механически крепить к утеплителю.

• 5 шаг

  Устройство подконструкции под отделочный слой. В зависимости от выбранного варианта отделки в качестве подконструкции можно использовать деревянные рейки сечением не менее 40х20мм или стальные оцинкованные профили для гипсокартона.
  
  Рейки (профили) крепятся саморезами по дереву через слой утеплителя непосредственно к стропилам, они могут иметь расположение вдоль стропил или поперек стропил. Саморез должен заходить в стропилу не менее чем на 40 мм.

• 6 шаг

  Устройство отделочного слоя. Возможно применение любых доступных отделочных материалов.

Рекомендации по монтажу

Для создания энергоэффективной конструкции,
толщина которой не займет много места, можно разместить дополнительный
слой утепления между стропил. В этом случае следует для основного и
дополнительного слоя утепления применять PIR-плиты PirroУниверсал и PirroТермо с двусторонней облицовкой на основе фольги.

Установку дополнительного слоя следует
производить заподлицо с внутренним торцом стропилы. Плиту
дополнительного слоя следует нарезать шириной меньше расстояния между
стропилами на 20-30 мм.

Крепление PIR -плиты производится по следующей эффективной технологии:

• подготавливается несколько деревянных планок
  размерами 150х50мм (ориентировочно). В планке выполняется три отверстия
  – по центру и по краям.
• подготовленная планка через среднее
  отверстие закрепляется саморезом на стропиле так, чтобы не выступала за
  нее (вдоль ее оси) и с таким усилием, чтобы планку потом можно было
  повернуть на 90 градусов.
• нарезанные PIR-плиты заводятся в межстропильное пространство слева и справа от стропилы.
• деревянная планка поворачивается на 90
  градусов поперек стропилы. В выступающие части планки вкручиваются
  саморезы, которые входят в плиту и подтягивают ее к планке, то есть
  заподлицо с внутренним торцом стропилы.
• производится пропенивание зазоров между PIR-плитой и боковой поверхностью стропилы.
• демонтируется временная планка.
• последующие плиты устанавливаются аналогично.
  Стык нижней плиты с основанием также обрабатывается полиуретановой
  монтажной пеной, стыки плит «шип-паз» допускается не обрабатывать. После
  установки дополнительного слоя теплоизоляции Вы получаете ровную
  поверхность, готовую к монтажу основного, замкнутого термоизоляционного
  контура.

Лучший выбор для «Утепление крыши изнутри с сохранением кровли или устройство мансарды»

PIR-плита PIRRO®Термо
с двусторонней облицовкой алюминиевой тисненой фольгой толщиной 50 мкм

PIR-плита PIRRO®Крафт
с двусторонней облицовкой крафт-бумагой



Гипсокартон

— Как защитить и изолировать потолок, примыкающий к крыше?

Мой верхний этаж раньше был большим чердаком. Когда-то в прошлом все пространство было преобразовано в жилое пространство: 2 спальни, 2 готовых туалета и два незавершенных складских «кладовых».

Большая часть потолка примыкает к крыше и наклоняется к наружным стенам. Стены и потолок все токарно-штукатурные. На потолке просто прибили рейки поперек внутренней части кровельных элементов, а затем оштукатурили. Между черепицей крыши и внутренней обшивкой и штукатуркой нет ни изоляции, ни барьера.

Крыша из композитной черепицы, без сплошной обшивки.

Этим летом я собираюсь переделать стены и потолок. Я выбью токарный станок, поштукатурю и поставлю гипсокартон.

Крышу нужно будет заменить в ближайшие пять лет. Потребуется полный отрыв и установка новой фанерной обшивки.

Хорошо, достаточно предыстории. Спасибо, что дочитали до этого места!

Мои вопросы:

1. Что является стандартной практикой при возведении потолка на крыше?

2. Как защитить новый гипсокартонный потолок от повреждений при отрыве крыши? Должен ли я установить фанеру или ОСП под (над) гипсокартоном? Или, может быть, просто отложить реконструкцию, пока не будет установлена ​​новая крыша?

3. Я хочу сделать изоляцию между крышей и потолком. Можно ли это сделать при замене потолка или лучше подождать и поставить его, когда будет установлена ​​новая обшивка кровли?

• гипсокартон
• Изоляция
• Потолок
• Крыша
• Конструкция

Нет смысла делать внутреннюю отделку до замены крыши. Гипсокартон, скорее всего, будет поврежден при демонтаже крыши и установке новой обшивки. Подрядчики могут непреднамеренно наступить на обратную сторону гипсокартона и обрушить его. Также существует большая вероятность повреждения водой. Сохранение оригинального станка для замены крыши также поможет защитить ваши вещи внутри. Вы определенно не хотели бы видеть небо, глядя прямо из спальни.

Когда крыша будет готова, вы можете продемонстрировать внутреннюю часть. Поскольку между крышей и потолком не так много места, лучше всего будет установить изоляцию из распыляемой пены. Пена с закрытыми порами будет хорошим выбором, потому что она действует как пароизоляция и помогает предотвратить повреждение потолка влагой. В зависимости от вашего климата распыляемая пена может не обеспечивать достаточного коэффициента R. Если это так, вы можете затем установить пенопластовые панели XPS на весь потолок над стропилами, а затем гипсокартон поверх него. Этого должно быть достаточно, чтобы согреть ваш дом.

Это действительно зависит от многих факторов… а именно от вашего климата и от того, сколько места у вас есть на стропилах потолка. В идеале утеплить пенопластом. Это даст вам наилучшее значение r и послужит пароизоляцией. Вы должны быть в состоянии сделать это отдельно от новой крыши, но может быть намного проще сделать это сразу. (Гораздо проще выбросить токарный станок и оштукатурить крышу, чем таскать ведро за ведром.

Когда дело доходит до того, что на первом месте, оба варианта приемлемы, но будет лучше, если вы сделаете все сразу. Теперь, когда мы говорим о новом материале кровельного покрытия, и процедуры зависят от типа кровельного материала, и вариантов так много.Но одним словом, просто применяйте стандартные процедуры (если вы используете черепицу, используйте токарный станок и т. д.).Теперь, как только вы покроете крыша, учитывая, что она водонепроницаемая, вы можете поместить камень или минеральную вату между балками крыши.Вы можете зафиксировать их, используя проволоку, закрепленную в положении «X», и вы просто прибиваете ее к балкам, извините, если это плохо объяснение, если вы неясны, просто спросите подробности.Следующий шаг-установка барьера.Поверх барьера вы можете закрепить либо заводскую подконструкцию для гипсокартона, либо просто токарный станок.Я думаю, что это охватывает все…если у вас есть дополнительные вопросы не стесняйтесь спрашивать.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Изоляционные субсидии для частных арендаторов

Бесплатные гранты на утепление дома
Проверьте, соответствуете ли вы требованиям:

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать >>

Частным арендаторам предоставляются различные гранты в рамках Обязательства энергетических компаний (ECO) для покрытия расходов на изоляцию дома.

Основное требование заключается в том, чтобы получить устное разрешение от своего арендодателя, прежде чем подавать заявление через EnergyLink. Пожалуйста, посетите следующие страницы для более подробной информации:

• Домашняя страница
• Изоляция чердака
• Изоляция полых стен
• Изоляция внутренних стен
• Наружная изоляция стен
• Комната в изоляции крыши

Советы и жилищные ассоциации организуют свои собственные схемы. Мы можем помочь только в том случае, если вы снимаете жилье у частного домовладельца или если вы владеете более чем 50 % имущества муниципального совета/жилищной ассоциации.

Арендодатели, нажмите здесь, прежде чем подавать заявку

Грантовые критерии

Если на вашем чердаке уже установлено менее 4 дюймов (100 мм) изоляции, вы должны иметь право на ее укладку на глубину 11 дюймов (270 мм). Это может сэкономить вам до 150 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию. Узнайте больше об утеплении чердака.

Если здание было построено из кирпича в период с 1924 по 1982 год, оно, вероятно, будет иметь полые стены. При условии, что они еще не были изолированы, заполнение полости может сэкономить вам до 145 фунтов стерлингов на счетах за электроэнергию. Узнайте больше об утеплении полых стен.

Изоляция Твердые дома, построенные из камня/бетона или построенные из кирпича до 1924 года, могут терять до 45% тепла внутри. Установка внешней или внутренней изоляции стен может сэкономить до 270 фунтов стерлингов в год. Узнайте больше о внешней и внутренней изоляции стен.

Если в вашем доме есть помещения на чердаке, которые не были должным образом изолированы, вы можете сэкономить до 150 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление, установив его. Подробнее см. на странице «Комната в изоляции крыши».

• Частные арендаторы, НЕ члены совета или жилищной ассоциации.
• Только домашняя недвижимость, не бизнес.
• Существующая изоляция чердака до 4″.
• Недвижимость, построенная с 1924 по 1982 год для Cavity Wall.
• Нет сырости в стенах, чердаке или подкровельном пространстве.
• Арендодатель знает о подаче заявки на субсидию.

Как подать заявку

Просто заполните нашу онлайн-форму заявки. Это скажет вам, имеете ли вы право на получение гранта, и определит, подходит ли ваша собственность.

Вам следует заранее уведомить арендодателя о том, что вы подаете заявление, на случай, если он может возразить. Однако вы можете сделать это вскоре после заполнения формы, но до опроса.

После того, как вы заполните форму заявки, если вы имеете право на получение гранта, ваши данные будут переданы утвержденному установщику в вашем районе. Они свяжутся с вами по телефону, чтобы организовать бесплатный, ни к чему не обязывающий осмотр имущества.

Инспектор проверит, подходит ли недвижимость для утепления дома. Они также подтвердят ваше право на получение гранта.

Если вы хотите продолжить, установщик назначит подходящие даты для выполнения работ. Они также потребуют письменного разрешения от вашего арендодателя, прежде чем действовать.

Установщик потребует грант от вашего имени для покрытия стоимости работ.

N.B. Мы не можем принимать заявки на гранты от арендаторов Совета или Жилищной ассоциации. (если вам не принадлежит более 50% имущества)

Отзывы

Мы были более чем в восторге от предоставленной вами услуги. Это было очень эффективно, действенно, и вы постоянно информировали нас. Персонал, посетивший нашу собственность для проведения обследования и выполнения работ, сделал честь вашей компании.

— Джиллиан и Уэсли Хэнд

Очень услужливые люди пришли, как и обещали, и установили изоляцию чердака. Большое спасибо.

— Mrs.