Своими руками коллектор: Коллектор для отопления своими руками

Распределительный коллектор отопления своими руками, система и разводка

Сегодня многие владельцы загородных домов все чаще отдают свое предпочтение именно коллекторной системе отопления и ее разнообразным вариациям. И это недаром, ведь здесь подающие и обратные трубопроводы спрятаны в пол, сам коллектор находится в подвале или в центре дома. Да и сделать распределительный коллектор отопления своими руками – это не так-то и сложно.

Коллекторная система отопления

• Конструкция
• Виды коллекторного отопления
• Распределительный коллектор
• Монтаж
• Недостатки коллекторной системы

Конструкция

Коллекторная система отопления частного дома способна обеспечить равномерное распределение тепла и постоянный температурный режим в помещении, а, следовательно, – и комфорт, и уют. Вместе с термостатом для помещений коллектор может гарантировать точную регулировку расхода.

Помните, что в системах, где присутствует коллектор для отопления своими руками, обязательным условием является наличие циркуляционного насоса. Благодаря его работе сокращается разность температур носителя тепла на входе и на выходе системы, а это значит, что нагревание будет более качественным.

Перед тем, как сделать гребенку для отопления, вы должны изучить всю необходимую информацию о составляющих системы.

Каждый из отводов коллектора должен иметь шаровой кран, за счет этого приспособления будет происходить отсечение отопительных приборов без воздействия на систему. Такого рода система может быть оборудована для горизонтальной однотрубной или двухтрубной системы.

Коллектор для системы отопления

Подающий и обратный коллекторы размещаются на каждом этаже главного стояка. От коллекторов трубы монтируются в пол или стены, после чего подсоединяются к каждой батарее отопления. Если трубы подачи и обратного хода размещены в стяжке напольного покрытия, каждый прибор отопления должен быть снабжен воздушным краном или отводчиком воздуха.

Виды коллекторного отопления

Коллекторная система отопления двухэтажного дома может быть выполнена применительно к разным системам:

• Отопление батареями. Подключение может быть произведено – боковое, с внутренней циркуляцией, диагональное, верхнее и нижнее. Обычно применяется нижнее подключение, при нем можно хорошо использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Исполнение подобной системы подключения делается под плинтусом или под полом.

Коллекторная радиаторная система отопления

• Теплый пол. Если грамотно рассчитать систему теплоснабжения, то можно, в принципе, обойтись и без батарей отопления. Так, тепловые кольца замыкаются и прячутся в пол. Как правило, данная система не носит характер основной, но в настоящее время она довольно популярна.

Теплый водяной пол

• Солнечная энергия. Достаточно необычный способ. Излучение, которое происходит от солнца в ясную погоду, составляет 1.2 кВт на 1 квадратный метр. Так, если будет ясная погода, то за сутки можно из одного метра квадратного получить 10 кВт-часов энергии. Именно благодаря таким расчетам и появились солнечные коллекторы. Они бывают воздушными (парниковый эффект), подвижными (слежение за солнцем), плоского типа, трубчатыми, трубчатыми вакуумными, солнечные концентраторы.

Отопление с помощью солнца

Распределительный коллектор

Коллекторная разводка отопления характеризуется следующими свойствами: от коллектора к каждому отопительному прибору ведется две трубочки – прямая и обратная. В сущности, коллектор – это прибор, который собирает воду при водяном отоплении.

Он имеет встроенную вентильную вставку, которая гидравлически настраивает для пробного запуска системы. В такие коллекторы входят: термометр, шаровые краны, переходники, концевые секции для сливания воды и спускания воздуха, заглушки и кронштейны.

Распределительный коллектор отопления

Монтаж

Для того чтобы установить коллектор, место для его блока выбирается еще на этапе проектирования отопительной системы. Обычно делается специальная ниша на небольшой высоте от пола. Для ниши не должно быть влажности – хорошо подойдет коридор или кладовая. Коллекторное отопление двухэтажного дома предполагает наличие специального блока, который и будет сюда помещен. Блок крепится к стене при монтаже в подсобке, или же в специальном коллекторном шкафчике. Шкаф – это металлический ящик, который имеет в боковых стенках выштамповку для подводки труб и дверей. Внутри ящика могут делаться специальные крепежи для блока.

Коллекторный шкаф

Если коллекторная разводка будет выполнена верно, то у вас гарантированно будет эффективная и надежная система. Здесь за счет минимального количества соединений и тройников минимальная возможность протеканий. Также можно сделать скрытую разводку.

Когда вы планируете, как сделать коллектор для отопления, обязательно учитывайте, что она будет работать только с насосом циркуляции и вам нужно будет много труб, так как к каждому радиатору должна быть своя подводка.

В процессе монтажа системы нужно следить, чтобы все тепловые кольца были приблизительно одинаковой длины. Если не получилось этого достичь, то каждое кольцо нужно обеспечить насосом и системами регулировки температуры. Такая регулировка, установленная на одном, будет затрагивать и остальные.

Недостатки коллекторной системы

Заметим, что у коллекторной разводки есть один существенный недостаток – это высокая цена. Этот вариант является одним из самых дорогих. Среди других недостатков – то, что гребенка для отопления своими руками не будет функционировать без циркуляционного насоса. Также вам будет нужно большое количество труб, так как от коллектора идут отдельные трубы к каждому прибору отопления.

Сборка коллекторной системы и монтаж коллектора отопления – это достаточно трудоемкий процесс, если сравнивать ее с установкой других типов систем, поэтому здесь вас ждут и дополнительные расходы.

В целом, коллекторная система является одной из самых надежных и эффективных систем отопления. Несмотря на высокую стоимость и некоторые недостатки, такая система является достаточно распространенным вариантом. Поэтому, если бюджет строительства в некоторой степени ограничен, то лучше отдать предпочтение надежной системе отопления, чем дорогостоящей отделке.

Солнечный коллектор своими руками — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Гелиоприемник сделан из пустых банок из-под пива или других напитков, которые окрашены матовой черной краской, устойчивой к высоким температурам. Верхняя часть (крышка) банки специально разработана для обеспечения большей эффективности теплообмена между воздухом и поверхностью банки.

Когда солнечно, независимо от наружной температуры, воздух нагревается в банках очень быстро. Вентилятор возвращает воздух обратно с подогревом воздуха, и в комнате тепло.

Готовим банки

Для начала мы собрали пустые банки, из которых составим панели солнечных батарей. Надо мыть банки сразу, как только они начинают распространять запахи. Внимание! Банки, как правило, сделаны из алюминия, но есть также некоторые из железа. Банки могут быть проверены с помощью магнита.

В днище каждой баночки вставляется пробойник (или гвоздь) и делаются аккуратные отверстия, хотя можно и просверлить дрелью. Затем вставляется суппорт и искажается в соответствии с рисунком.

Вместо этого, Вы можете использовать специальные инструменты или большие крестовые отвертки. Верхняя часть банки режется ножницами и изгибается так, чтобы получился «плавник». Его миссия заключается в содействии турбулентному потоку воздуха, чтобы собрать как можно больше тепла от нагретой стенки банки. Всё это необходимо сделать до склеивания банок.

Удаляем жир и грязь с поверхности банки. Любое синтетическое средство обезжиривания будет служить достаточно хорошо для этой цели. Обезжиривание выполнять только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Садим банки на клей.

Лента клея или силикона на банке устойчива к высоким температурам, по крайней мере, до 200 °C. Есть также продукты для склеивания, которые могут выдержать до 280 ° C или 300 ° C. Донышко банки и верх идеально подходят друг к другу, аккуратно нанесите клей. Подробно разрез склеенных банок можно увидеть на рисунке.

Чтобы не промахнуться с вертикалью-горизонталью, лучше заранее сделать шаблон из двух досок, сбитых гвоздями под углом 90 градусов. Шаблон на рисунке, будет оказывать поддержку во время сушки банок в целях получения прямой трубы — солнечного тоннеля.

Делаем каркас

Коробки впускной и выпускной части сделаны из дерева или алюминия, толщиной 1 мм; зазоры в краях закрываются клейкой лентой или термостойким силиконом. Круглые отверстия по размеру банок выполнены специальной насадкой на дрель, или буром.

 Склеиваем коробку.

Клей сохнет очень медленно. Не забудьте дать ему высохнуть в течение хотя бы 24 часов. Корпус Гелиоприемника сделан из дерева. Задняя часть коробки солнечного коллектора – из фанеры. В целях дальнейшего укрепления структуры вы можете сделать внутреннюю стенку.

Между разделами применяется изоляция – из стекловолокна или пенопласта. Все это закрывается крышкой из тонкой фанеры. Обратите особое внимание на изоляцию вокруг отверстия для входа и выхода воздуха в солнечном коллекторе.

В конце работы Гелиоприемник окрашивается в черный цвет, и помещается в шкаф. Сверху покрывается оргстеклом, тщательно подогнанным к раме. Поликарбонат / Оргстекло должен быть (желательно) слегка выпуклый, чтобы получить большую прочность.

Эта конструкция не может накапливать тепловую энергию, которую она производит. Если ночью прохладно, то коллектор лучше закрыть, иначе дом будет остывать. Это может быть решено простым способом — путем установки клапана или задвижки, что позволит уменьшить потери тепла.

Дифференциальный термостат управляет работой вентилятора и включается/выключается. Этот термостат можно купить в магазинах электронных компонентов. Устройство имеет два датчика:

Один установлен в верхнее отверстие для теплого воздуха, другой — внутри нижнего канала прохладного воздуха Коллектора. Если Вы грамотно установили порог температуры, солнечный коллектор может производить в среднем около 1-2 кВт энергии для отопления. Это в основном зависит от того, каков солнечный день.

Генеральная репетиция солнечных коллекторов была сделана во дворе перед установкой системы на дому. Это был солнечный зимний день, облаков нет. В качестве вентилятора был использован небольшой кулер, извлеченных из неисправного блока питания к компьютеру. После 10 минут солнечного света от солнечных коллекторов температура воздуха достигала 70 ° C!

После завершения установки коллекторов на стене дома, когда температура окружающего воздуха от -3 ° C, от солнечного коллектора выходило 3 м3/мин (3 кубических метров в минуту) нагретого воздуха.

Температура нагретого воздуха поднялась до +72 ° C. Температура измерялась с помощью цифрового термометра. Для расчета мощности Коллектора солнечной тепловой энергии, мы взяли воздушный поток, а средняя температура воздуха — на выходе из блока. Расчетная сила, которую дал солнечный Коллектор, составляла примерно 1950 Вт (ватт), что почти в 3 л.с. (3 л.с.)!

Источник

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex. ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме.    Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Tags: инженерия

Циклонный пылеуловитель «Сделай сам» для вашего цехового пылесоса

Один из лучших советов, которым я могу поделиться с вами за годы работы в моем гараже, — убирать на ходу. Но с некоторыми материалами это не всегда удобно.

Всякий раз, когда я занимался деревообработкой, мой распорядок был следующим: измерил, вырезал или распилил, а затем соединил детали вместе. Так приятно видеть, что в итоге все сошлось!

Но как только я отпраздновал свой последний домашний проект, мне пришлось столкнуться с конфетти из древесной стружки вокруг меня. Конечно, пахнет приятно, но стоит ли мне вдыхать эту дрянь во время работы?

Я знал, что пришло время перемен, потому что я устал убирать беспорядок из опилок и хотел защитить свои легкие.

Я искал недорогое решение и увидел видео Криса Нотапа о том, как он сделал простой циклонный пылесборник. Мне понравилась эта идея, но вместо 5-галлонных ведер я хотел использовать мусорное ведро, которое у меня уже было под рукой.

Этот учебник ниже вдохновлен учебником Криса, ссылка на который приведена выше.

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за рекламу или ссылки на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

Самодельный циклонный пылеуловитель для вашего цехового пылесоса

МАТЕРИАЛЫ:

• (3) – труба 1,5 дюйма, обрезанная до длины 1 3/8 дюйма
• (3) – 1,5 прямые соединители
• (1 ) – Колено 1,5” с углом 90°
• (1) – Колено 1,5” с углом 45°
• (2) – 2-дюймовые резиновые заглушки для труб
• Уплотнительная лента из вспененного материала для окон (дополнительно)
• Одно пластиковое мусорное ведро с крышкой (или любого другого размера, который вам подходит)
• ломовая доска 
• Плоские металлические винты
• Магазинный пылесос

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Дрель
• Ножницы по металлу

Шаг 1.

Проведите трубу по крышке

С помощью соединителя трубы 1,5”. , проследите внутренний край разъема на крышке мусорного бака в двух местах:

1. Вдоль внешнего края
2. Центр крышки

Шаг 2: Вырежьте отверстия в крышке

Сверлом ½ дюйма просверлите начальное отверстие внутри начерченных кругов.

Затем ножницами по металлу вырежьте круги.

Проверьте посадку 1,5-дюймовой трубы и при необходимости отрегулируйте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для второго отверстия я решил проследить 1,5-дюймовую трубу (не разъем), а затем вырезать отверстие. Я обнаружил, что трассировка внешней стороны трубы не требует корректировки после резки.

Шаг 3: Соедините трубы вместе

Возьмите одну трубу диаметром 1,5 дюйма и наденьте ее на один соединитель.

Наденьте другую 1,5-дюймовую трубу на другой трубный соединитель.

Затем вставьте трубки в центральное и внешнее отверстия крышки.

С внутренней стороны крышки прикрепите последний соединитель трубы к центральной трубе.

Затем возьмите локоть под углом 45 и 90 градусов и поднесите их друг к другу. Вы заметите небольшие следы по бокам. Вы хотите переместить метки на ¼ дюйма друг от друга, и именно здесь эти фитинги будут сдвинуты вместе.

Этот угол направит опилки вниз в мусорное ведро.

Затем установите 90-градусные фитинги на трубу на крышке.

Позже вы будете вращать фитинги, пока они не коснутся стенок мусорного бака. Это позволит опилкам циркулировать вокруг мусорного бака и в конечном итоге осесть на дно.

Шаг 4. Наклейте герметизирующую ленту

Этот шаг не является обязательным, и он затрудняет надевание крышки, но обеспечивает хорошее уплотнение на крышке.

Протрите крышку, чтобы удалить пыль, затем наклейте ленту для уплотнения окна вдоль внешнего края крышки.

Шаг 5: Отрежьте резиновые колпачки

Теперь пришло время подогнать резиновые колпачки к шлангам пылесоса и шлангу, который будет подсоединяться к электроинструменту.

Чтобы вырезать отверстия, отметьте размер шланга на резиновых колпачках.

Затем просверлите начальное отверстие в каждой крышке.

Ножницами по металлу вырежьте круг из крышки.

Проверьте посадку и при необходимости отрегулируйте.

Шаг 6: Установите резиновые колпачки

Наденьте резиновые колпачки на соединители труб и с помощью отвертки затяните металлический хомут.

Шаг 7. Закрепите фитинги

После тестирования коллектора я понял, что нужно положить доску, чтобы фитинг не двигался.

Я использовал две доски: одну размером 4″x8,5″, а другую 1-1/2″x4″. два винта 1-1/4”

Затем я закрыл мусорное ведро крышкой и прижал фитинг к мусорному баку.

Затем я перевернул крышку, измерил расстояние от края крышки до фитинга, а затем расположил доски так, чтобы фитинг оставался на одном месте, стараясь не сдвинуть фитинг.

Затем я закрепил плату на месте.

Я проверил, что фитинг находится на том же расстоянии от края крышки, и при необходимости отрегулировал. В итоге я отрегулировал один зажим, чтобы прикрепить плату к крышке.

Наконец, я перевернул крышку и прикрепил плату к крышке четырьмя винтами ¾ дюйма.

И вот как это выглядело, все готово к повторным испытаниям.

ПОЛНОЕ ВИДЕО ПРОЕКТА:

У вас лучше получается с визуальными эффектами? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие проекты!

Работает?

Вам, наверное, интересно, действительно ли работает этот циклонный пылесборник, сделанный своими руками.

Так и есть.

Я снял герметизирующую ленту, потому что из-за нее мусорное ведро прогибалось внутрь (у него была очень хорошая герметизация).

Я планирую модернизировать сборщик опилок, добавив клапан сброса давления, так что следите за обновлениями!

37
акции

• Поделиться

• Твит

Как сделать пылесборник

Когда я купил свой пылесборник, я подумал, что он идеально подойдет для той работы, которую я выполняю в своем магазине. Он был портативным, и я мог просто переместить его в нужное место и быстро подключить к инструменту, который буду использовать. Как оказалось, на самом деле это было намного неудобнее, чем я думал, особенно в маленьком магазине с ограниченным пространством для прогулок и всегда кучей вещей на полу. Единственное, к чему я его регулярно подключал, так это к рейсмусовому станку. В основном я просто использовал его, чтобы пропылесосить пол во время моих слишком редких уборок.
Модель, которую я купил, была недорогой, и в спецификациях указано, что она способна производить 350 футов в минуту, что, вероятно, немного мало для той пыли, которую может выкачивать настольная пила. При резке пыльного материала, такого как МДФ, я часто подключал его к настольной пиле, чтобы он собирал мелкую пыль. Это хорошо сработало, резко уменьшив количество, попадающее в воздух.
Поскольку у меня так много проектов по организации магазина, я решил переделать пылесборник и сделать его стационарным. Настольная пила и торцовочная пила — два наиболее часто используемых инструмента в моем магазине, поэтому я решил, что могу поставить их рядом с ними и подключить напрямую к обоим. Идея состоит в том, чтобы улавливать мелкую пыль, которую производят эти два инструмента, оставляя более тяжелую пыль пассивным системам сбора, которые уже установлены. При этом его можно включить для очистки воздуха в цеху, пока я занимаюсь какой-то другой операцией, например, шлифованием. Кроме того, добавив порт для 2-1/2-дюймового шланга, я все еще могу использовать его для уборки в цеху.
Должен сказать, что я не был на 100% уверен, что это удастся, поэтому я поторопился с этим без особого планирования, просто чтобы посмотреть, сработает ли это так, как я думал. Конечно, я сделал несколько ошибок, которых можно было бы избежать, если бы
провел немного больше времени за чертежной доской. В итоге получилось лучше, чем я ожидал. Даже собрав его на лету, я не уверен, что мог бы добиться большего успеха с точки зрения производительности.

Одна из самых больших проблем с пылесборником того типа, который у меня был, заключается в том, что все, что всасывается, должно проходить через крыльчатку. Это нормально, если все, что входит, это опилки.
Так как я использовал свою в основном для уборки, она засасывала все подряд, включая эту зенковку:

Вот где она была! Я обнаружил это, разбирая устройство, чтобы сделать этот ремонт.
Такое обращение сказывается на крыльчатке и корпусе, которые сильно помяты.

Чтобы начать работу, первое, что мне нужно сделать, это приспособить металлическую центральную часть коллектора (часть, к которой будет крепиться фильтр-мешок), чтобы вокруг нее можно было построить шкаф. Для этого я разрезал два куска фанеры 3/4″ на равные части, затем сложил их вместе и нарисовал окружность, равную внешнему диаметру центроплана:

Затем я вырезал каждую половинку на ленточной пиле и установил вокруг центральной секции:

Воротник хорошо сидит, плотно прилегает.

Полиуретановый строительный клей используется для соединения двух половинок. Это, вероятно, лучший клей для этого, так как он прилипает как к дереву, так и к металлу и может легко заполнить любой зазор между ними:

Я вырезал блоки, чтобы подпереть воротник достаточно высоко, чтобы получить фильтр. мешок обратно на потом. Струбцины держат его, пока клей не высохнет.

Чтобы убедиться, что это соединение максимально герметично, я использовал больше строительного клея, чтобы загерметизировать соединение по всему периметру.
Несмотря на то, что я не был уверен, что эта новая конфигурация для сборщика будет работать хорошо, я все же нашел время, чтобы убедиться, что все, что нужно было сделать, было сделано.

Следующая часть идет в нижней части центральной секции и отделяет ее от сборного бункера внизу. Это типичная перегородка Thien с прорезью, вырезанной на три четверти по окружности, чтобы пыль попадала в сборный бункер:

Для крепления на ободок центральной секции наносится еще строительный клей.

Клею требуется несколько часов, чтобы высохнуть, но перед тем, как оставить его, я проверяю, правильно ли выровнены две детали.
Затем я оставил его сохнуть на ночь.

На следующий день я надел фильтр-мешок и обнаружил, что воротник недостаточно велик. За ним торчит застежка:

В этой ошибке виновато отсутствие детального плана и попытка сделать его как можно тоньше.

Чтобы исправить это, я добавил планки из цельного дерева по краю:

Решив эту небольшую проблему, я мог перейти к сборке шкафа коллектора. Боковые и задние стенки изготовлены из фанеры толщиной 1/2 дюйма, приклеены и привинчены к центральной части. Здесь я прикрепил одну из боковых панелей.

Затем надели другую сторону. Вот этот пришлось вырезать под впускной патрубок:

Задняя часть надевается. В целом, довольно простая конструкция, без сложных столярных изделий — только стыковые соединения, склеенные и прибитые гвоздями:

Я использовал фанеру толщиной 3/4″ для верха и низа.

Когда большая часть шкафа была готова, мне нужно было придумать, как установить вентилятор. Я решил не усложнять и просто оставил его стоять на верхней части шкафа, чтобы впускная труба проходила вниз, чтобы удерживать его на месте. Чтобы сделать это как можно более герметичным, я добавил кольцо из фанеры 3/4″ к корпусу воздуходувки, которое обеспечивает плоскую сопрягаемую поверхность:

Я использовал свой компактный циркуль, чтобы начертить отверстие нужного размера:

Валик строительного клея герметизирует и фиксирует кольцо на корпусе воздуходувки.

Еще одно 4-дюймовое отверстие прорезано в верхней части шкафа для воздухозаборника.
На данный момент между кольцом и верхней частью шкафа нет прокладки, так как я хотел убедиться, что это будет эффективное расположение, прежде чем идти дальше.
Если бы перепад давления оказался слишком большим, я всегда мог бы поставить сверху блок нагнетателя большего размера, просто сняв этот.

Время для быстрой проверки. Чтобы герметизировать отделение для мешков с фильтром, я просто надел кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма на переднюю часть и включил воздуходувку. Я был рад видеть, что он плотно присосался к шкафу и остался на месте. Поток воздуха через воздухозаборник также был сильным, несмотря на то, что нижний отсек был широко открыт:

С выключенным вентилятором и снятой фанерой я посмотрел, насколько близко фильтр-мешок находится к бокам после того, как он был полностью расширен. Я мог бы быть немного более щедрым с тем, сколько места есть, но, похоже, он работает хорошо, и сумка на самом деле не касается сторон, поэтому воздух все еще может проходить достаточно хорошо.

Затем я добавил планки для крепления передней панели:

Затем я наклеил на нее уплотняющую прокладку из вспененного материала, чтобы сделать герметичное уплотнение.

Передняя панель привинчена, достаточно туго, чтобы сжать уплотнитель и получить хорошее уплотнение:

Чтобы закрыть нижнее отделение, я сделал панель из фанеры толщиной 3/4″, которая приклеена и прибита гвоздями. . В этом нижнем отсеке собирается пыль:

Другой тест состоял в том, чтобы пропылесосить кучу опилок и мелких кусков дерева, чтобы увидеть, насколько хорошо работает перегородка Тьена. Последующий осмотр центральной секции показывает, что она работает очень хорошо, почти ничего не осталось. Я ожидаю, что несколько «крошек» упали обратно из фильтрующего мешка после остановки воздуходувки.

Чтобы опорожнить сборный бункер, нужна дверца доступа, и я прорезал отверстие в нижней части передней панели:

Внутри опилки, которые я собрал пылесосом.

Дверь для проема изготовлена ​​из фанеры 3/4″, снабжена петлями дверцы шкафа и уплотнителем:

Дверь закрывает проем примерно на 3/4″ со всех сторон, обеспечивая место для уплотнителя тюлень.

Чтобы дверь плотно закрывалась, я сделал простую защелку, используя подвесной болт, барашковую гайку и шайбу крыла:

В закрытом состоянии дверь плотно прилегает к передней панели.

Чтобы удобно было опорожнять мусоросборник, я решил приподнять его над полом достаточно высоко, чтобы поставить под него мусорное ведро, чтобы зачерпнуть пыль. Для этого я сделал простую подставку с еловыми ножками и фанерными подрамниками.
Угловые косынки вырезаются из круга, оставшегося от вырезания кольца для центральной секции:

Через них можно вкрутить винты в нижнюю часть коллектора, чтобы прикрепить подставку.

Вот, я поставил его на то место, где он будет стоять в магазине, рядом с распиловочным станком:

Идеальная высота для мусорного ведра, которое у меня есть. Это действительно сэкономит время по сравнению с исходной настройкой и, надеюсь, будет намного менее грязным.

Я удалил выключатель питания, который был на блоке вентилятора, так как я больше не мог до него добраться. Вместо него я протянул провод вдоль стенки шкафа к выключателю, установленному на удобной высоте:

Его легко быстро включить перед операцией резки. Для этого я использовал обычный выключатель света.

Далее воздуховод, и я использую 4-дюймовый ПВХ. Чтобы соединить тройник с впускным отверстием, я отрезал короткий отрезок трубы в качестве муфты:

Труба плотно прилегает к впускному отверстию, и я просто прикрутил ее на место с помощью шурупов для листового металла.

Затем я протянул трубу к распиловочной станции. Труба встречается со стороной под углом, и я также хочу, чтобы здесь была противовзрывная заслонка, поэтому мне нужно сделать угловую коробку, чтобы она подходила: внутри, чтобы он не выскользнул наружу.

Я прорезал отверстие нужного размера в боковой части станции для распиловки и прикрутил коробку изнутри.
Он находится немного выше середины закрытой области и хорошо подходит для вытягивания переносимой по воздуху пыли при использовании торцовочной пилы.
Когда я хочу увеличить всасывание на настольной пиле или использовать шланг, я могу закрыть заслонку струйной очистки.

Для настольной пилы мне нужно было найти лучшее место для входа. Заглянув внутрь, я увидел, что большая часть пыли сбрасывается с передней части лезвия в нижний контейнер. Я прикинул, что лучшее место для улавливания мелкой пыли находится прямо перед пилой:

Я отметил и вырезал отверстие в передней панели пилы. Достаточно просто сделать это с помощью лезвия zipcut в кофемолке.

Затем я вырезал кусок фанеры толщиной 3/4″ по размеру:

Затем из фанеры сделал совок и прорезал в его дне отверстие диаметром 4″ для трубы.

Завершено и прикручено:

Затем труба проходит по полу рядом с пилой.
Многие будут говорить, что это опасная поездка, но для тех из нас, кто имеет некоторый реальный опыт и действительно обращает внимание на то, что мы делаем, это не будет проблемой.

Еще один затвор останавливает поток от настольной пилы, он находится прямо под входом шланга для уборки пола:

Завершенный проект.

Должен сказать, что поначалу я думал, что не буду использовать его для некоторых разрезов, но обнаружил, что каждый раз, когда я готов сделать разрез, я сразу же включаю коллектор. Он чрезвычайно эффективно очищает воздух от пыли, пока я делаю надрезы, и зарекомендовал себя за короткое время, прошедшее с тех пор, как я его закончил. Проект, который стоил времени и усилий, превратил почти бесполезный пылесборник, который у меня был, в ценный магазинный инструмент.

Я снял короткое видео по сборке плюс краткую демонстрацию в начале:

Ну вот, прошел ровно год и я решил, что этот тип пылесборника не то, что мне нужно в моей мастерской. За последний год я все реже и реже пользовался пылесборником, а в итоге вообще перестал. Дело в том, что два инструмента, к которым он подключен, имеют очень эффективный пассивный сбор пыли и действительно не нуждаются в этом большом блоке. Единственный раз, когда я включал его, был для продолжительной резки на настольной пиле, а такие случаи довольно редки.
Я пришел к такому выводу после переоценки компоновки и размещения инструментов в моей мастерской. Есть несколько вещей, которые я буду менять в течение следующего месяца или двух, и пылесборник уйдет первым.
Я сделал видео, показывающее работу, и в нем я немного рассказываю о том, что имею в виду:

Все детали будут сохранены и использованы повторно, включая фанеру, из которой они были сделаны, и вентилятор. Я могу поэкспериментировать с меньшим, более портативным дизайном, что-то достаточно маленькое, чтобы возить его по магазину для уборки.

Убрав пылесборник, я смог немного сдвинуть торцовочную пилу вниз по стене и поднять ее примерно на 4″ выше. Я всегда находил рабочую высоту слишком низкой, так что это сделает ее более удобной в использовании. Это также работает с новой стойкой для ленточной шлифовальной машины, которую я собираюсь построить очень скоро, так как она увеличивает пространство под верхней частью стойки. Это позволит мне использовать это пространство, чтобы положить еще один инструмент на выдвижную полку. Я думаю, что это было бы идеальное место, чтобы поставить мой строгальный станок, так как подставка для него — еще один проект, который не очень хорошо зарекомендовал себя в моем магазине. Но это тема для другого дня.

В дальнейшем я буду работать над улучшением пассивного сбора пыли на настольной пиле и, возможно, воспользуюсь еще одним небольшим магазинным пылесосом для удаления мелкой пыли. Он будет подключен так, чтобы он включался при запуске настольной пилы. Пылесос будет работать только для сбора мелкой пыли внутри корпуса пилы, создавая отрицательное давление для втягивания воздуха в пилу всякий раз, когда пила используется.
Торцовочная пила очень хороша сама по себе, но ее можно улучшить, максимально закрыв кожух. Я могу подумать о том, чтобы сделать что-то, что будет улавливать мелкую пыль внутри капота, но сейчас это не является приоритетом.

Должен сказать, что коллектор работал хорошо, но не подходил к ситуации. Мой магазин не используется постоянно, на самом деле очень мало, и борьба с пылью не является большой проблемой. Несколько раз, когда я создавал много пыли, можно справиться с помощью надежной метлы и совка.
Я пришел к выводу, что любой крупномасштабный сбор пыли в небольшой мастерской занимает слишком много места и может быть излишним.