как построить дом из досок своими руками
Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?
Подготовительные работы
Чертеж дома
Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.
Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.
Выбор древесины
После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.
Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.
Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.
Выбор фундамента
Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.
Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.
Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.
Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см.
Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.
Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.
Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.
После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.
Строительство дома из досок
Инструменты для работы
Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:
Возведение каркаса
Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.
Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см.
Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.
Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.
Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.
Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.
Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.
Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.
Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.
Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.
Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.
Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см.
или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.
Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.
Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.
Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.
Обустройство стен и монтаж окон и дверей
С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой.
Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.
В качестве утеплителя используем базальтовую вату.
Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.
Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.
Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.
Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.
Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).
А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.
Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.
Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.
Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.
Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.
Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.
И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.
Фундамент деревянного дома своими руками — образ жизни
Видео: Рождение деревянного дома
Содержание
- Деревянный сруб
- Фундамент на плавучих просадочных грунтах
- Опалубка
- Приготовление бетонного раствора
- Заливка фундамента
- Заливка ленточного фундамента с подвал
- Защита фундамента
- Фундамент на сваях
- Преимущества и недостатки свайного фундамента
- Канадский деревянный дом
В отличие от каменных домов, деревянные дома называют дышащими.
Дыханию способствует постоянный обмен воздуха через древесину. Этот материал является самым востребованным. В основном используют хвойную древесину, обладающую высокими качествами по теплосбережению и звукоизоляции. Иногда для нижней цокольной части для кладки первого венца используют дубовые бревна, которым придают прямоугольную форму, подгоняя их к фундаменту.
Деревянный сруб
Для деревянного дома подходит любой из многих видов фундамента, но чаще всего используется обычная полоса, приподнятая над землей на большое расстояние, чтобы поднять выше от сырости основание деревянного строения. Для защиты от влаги и воды его обрабатывают гидроизоляционной мастикой. Если в проекте есть подвал, то гидроизоляция делается под весь фундамент для деревянного дома.
Первый венец бревен укладывается на основание, обработанное гидроизоляционной мастикой и гидроизоляционной прокладкой, в качестве которой используется битумный материал. В нижней обвязке порожка укладывают лаги перекрытия, которые вместе с венцом нижнего ряда укрепляют основание.
Все последующие ряды бревен укладываются в замках в виде чаши.
Бревна соединяются друг с другом в замках с деревянными шипами, которые изготовлены из твердой древесины. Чтобы все венцы имели строго горизонтальное расположение, соединяют тонкие края бревен с толстыми. Для оконных проемов устанавливаются вертикальные оконные лаги, которые крепятся к верхнему бревну подоконника путем врезания конца оконного бревна в нижнее и верхнее бревно подоконника и над подоконником. Мансарде придают прямоугольную форму для лучшего крепления стропильного каркаса. Помимо шипового соединения, основание мансардного венца дополнительно укрепляют металлическими гвоздями и хомутами.
Фундамент на плавающих просадочных грунтах
Если после обследования грунта на строительной площадке установлено, что грунт под будущим зданием имеет неустойчивую устойчивость, просадочную или плавающую структуру, то, соответственно, фундамент на таком грунте должен быть устойчивым к оседанию или всплыванию грунта.
В первую очередь для устранения таких негативных явлений необходимо снять поверхностный слой грунта – не менее 200 мм.
Если после снятия поверхностного слоя мягкого грунта грунт остается мягким и влажным, необходимо отделить будущее основание от влажного грунта слоем крупных камней, которые уплотнят мягкий грунт и создадут прочное основание для каменно-песчаная подушка. Каменный слой заполняется новым слоем крупного гравия и песка для создания твердой каменно-песчаной подушки. Фундаментное основание деревянного дома целесообразно возводить на слабых грунтах на сваях или по принципу сплошной заливки плитного фундамента, соединенного с ленточным фундаментом.
Ленточный фундамент устанавливается на каменно-песчаную подушку по всему периметру здания с гидроизоляцией основания, заглубленного в землю. В качестве гидроизоляции каменно-песчаной подушки используется гидроизоляционная пленка или битумный рубероид. Полотна укладываются с нахлестом не менее 20 см. Стыки таких полотен скрепляются клеевой гидроизоляционной мастикой или скотчем.
Опалубка для ленточного фундамента деревянного дома своими руками изготавливается из досок толщиной не менее 30-40 мм или из толстой водостойкой фанеры.
Опалубка
Фундамент – это основа всего здания. Как и в любом другом строительстве, в заливке есть свои хитрости и свои секреты, которые не известны тем, кто никогда не имел дело с заливкой фундамента.
Главное для качественной заливки фундамента под деревянный дом – это правильно выполненная опалубка. Обычно для опалубки используют доски или листы толстой фанеры. Плотность армирующих стоек зависит от толщины используемой доски. Чем тоньше опалубочная доска, тем чаще забивают столбы, чтобы фундамент не перекосился.
Монтаж производится по строго натянутым шнурам, начиная с углов здания. Доски крепят к стойкам, вбитым в землю гвоздями с внутренней стороны опалубки с загибанием их на наружные стойки так, чтобы их можно было легко разгибать при разборке. Кроме крепления щитов опалубки к подпоркам, подставки дополнительно усиливают откосами с внешней стороны опалубки.
Изнутри опалубка армируется распорками, которые устанавливаются по всему периметру опалубки с частотой не менее 30-50 см. Распорки, как обычно, прибиваются к верхнему краю доски. Для усиления внизу опалубки монтируется основание опалубки фундамента для деревянного дома. В качестве основания можно использовать соединенные между собой арматурные стержни, которые укладываются на камни внизу опалубки.
Приготовление бетонного раствора
Заливочный раствор готовят при заливке в количестве, которое предполагается использовать для заливки какой-либо одной площади. Для приготовления раствора сначала в большую емкость насыпают точное количество песка или гравия и добавляют цемент в соответствии с пропорциями.
Если готовится бетонный раствор в пропорции 1:4, то, соответственно, на четыре ведра песка требуется одно ведро цемента. Или на четыре лопаты песка — одна лопата цемента. После заполнения емкости компоненты смеси необходимо тщательно перемешать до получения однородной смеси песка и цемента.
Смесь перемешивают лопатами, перебрасывая ее с одного конца емкости на другой. Необходимо несколько раз перебрасывать цемент и песок из одной кучи в другую, пока масса не станет однородной. После перемешивания в смесь добавляют небольшими порциями чистую воду по всей площади емкости.
Массу тщательно перемешивают. Количество воды определяется опытным путем «на глаз». По внешнему виду качество бетонного раствора определяется оттенком. Если раствор имеет светло-серый оттенок, значит, пропорция цемента и песка правильная.
Если раствор темно-серый, то количество цемента явно уменьшилось. Для исправления добавляется цемент, и раствор снова несколько раз перемешивается. Что касается вязкости, то этот показатель считается нормой, если раствор легко и самостоятельно, но с некоторым натяжением растекается по желобам опалубки.
Заливка фундамента
Заглубление фундамента зависит от качества поверхностного слоя грунта, на котором будет построен дом. Если строительная площадка расположена на вялом, глинистом, влажном грунте, то глубина заложения, в том числе и при необходимости замены фундамента под деревянным домом, зависит от глубины промерзания поверхности.
Обычно глубина закладки не менее чем на 50 см ниже уровня промерзания грунта. Для заливки в выкопанную траншею создается опалубка из деревянных, фанерных или металлических щитов, с помощью которых создается желоб на ширину фундамента.
Щиты желоба жестко закреплены по всему периметру. Для укрепления щитов используются деревянные рейки, откосы, распорки, соединительные планки и металлические гвозди. Для укрепления основания дно траншеи засыпают каменно-песчаной подушкой не менее 50 см. Для заполнения дна используется любой камень разного размера. Для уплотнения подушки на каменный слой насыпают крупный речной гравий, смешанный с песком.
Для первого слоя заливки на поверхность каменно-цементной подкладки укладывается слой более мелкого твердого камня. Все это заливается бетоном для всех монолитных фундаментов, в том числе и для фундамента старого деревянного дома.
Первый слой бетонного раствора должен полностью покрывать уложенные камни. После заливки первого слоя бетона по всему периметру здания заливается второй слой фундамента.
Для укрепления верхнего слоя в засыпанный в опалубку раствор в один ряд бросают мелкие камни малой плотности, чтобы они не нагромождали друг на друга. Таким образом, заполнение осуществляется до верхнего уровня. Верхний слой бетонного раствора выравнивается до гладкой поверхности, которая будет служить основанием для кладки стен или заливки обвязочного бруса.
Заливка ленточного фундамента с цоколем
Если предусматривается строительство цокольного этажа, то по созданной на дне котлована каменно-цементной подушке производится гидроизоляция цоколя. Для гидроизоляции можно использовать любой гидроизоляционный материал. Это поливинилхлоридные пленки, рубероид или жидкий битум. Гидроизоляционный материал наносится на всю поверхность каменно-цементной подушки цоколя и поверхность армируется армирующей сеткой для заливки железобетонного перекрытия цоколя. Толщина слоя раствора 20 см.
На самом деле стены фундамента очень высокие — во всю высоту подвала. Поэтому для укрепления стен их нужно армировать.
Для этого используются металлические каркасы, которые свариваются из металлического прута сечением не менее 1,5-2,0 см. По всему периметру в опалубку устанавливаются армирующие сетки.
По углам здания целесообразно армировать сетку стержнем чуть большей толщины. Каркас армируется строго в вертикальном положении и между собой толстой проволокой для создания сплошного каркаса по всему периметру. Перед установкой армокаркаса днище армируют дополнительным гидроизоляционным материалом. В качестве дополнительной гидроизоляции дна можно использовать жидкую битумную мастику.
Защита фундамента
Подземная часть фундамента должна быть защищена грунтовым слоем от различных разрушительных природных факторов. Иногда и строители, и владельцы игнорируют защиту подземной части. Мол, с ней ничего не случится. Но на подземную часть также влияют такие климатические факторы, как мороз и влага. Даже прочные бетонные основания могут со временем ощутить на себе удары природных и разрушительных стихий.
Каким бы прочным ни был бетон, в нем будет присутствовать определенный процент способности впитывать влагу. Его действие в бетоне оказывает разрушительное действие, особенно под воздействием мороза. Замерзание влаги в бетонных стенах зимой и оттаивание летом существенно влияет на внутреннюю структуру основания. Для этого предусмотрены различные способы защиты всех бетонных конструкций, в том числе и при замене фундамента деревянного дома, от природных факторов.
Для защиты и усиления фундамента применяют вертикальное и горизонтальное армирование бетона арматурными стержнями или другими металлическими материалами. Также его можно укрепить старым металлоломом, газовыми трубами, уголками или проволокой. Так фундамент приобретает гораздо большую прочность.
Для защиты от промерзания применяют способ утепления подземной части природными материалами: глиной, шлаком, керамзитом или пенопластом. Для утепления вокруг фундамента выкапывается траншея шириной не менее 50 см и покрывается слоем утеплителя, а поверхность засыпается глиняными или глиняными травяными шишками.
Фундамент на сваях
Большинство канадских домов устанавливаются на обычный ленточный фундамент, который закладывается на глубину полтора метра. В случае неблагоприятных влажных грунтов предусматривается свайный фундамент деревянного дома – это простейшая конструкция, состоящая всего из нескольких десятков свай.
Сваи представляют собой металлический цилиндр или трубу, изготовленную из высококачественной стали. На конце цилиндра имеется винт, которым он ввинчивается в почву. Можно сказать, что свая представляет собой большой металлический саморез, который вкручивается в грунт на несколько метров. Каждая заготовка имеет высокую прочность на сжатие и высокую несущую способность. Они разные по диаметру и длине. Например, свая диаметром 108 миллиметров и лопасть диаметром 300 мм имеют несущую способность более 4 тонн.
Преимущества и недостатки свайного фундамента
Преимущество свайного фундамента в том, что он не требует утепления фундамента деревянного дома.
Вторым существенным преимуществом является то, что свайный фундамент не боится перепадов температур и не требует трудоемкой гидроизоляции.
Основными недостатками такого фундамента являются трудоемкость его монтажа. Если используются сваи заводского изготовления, то нужны приспособления для их установки – для ввинчивания в грунт, если это винтовые сваи. А если они трамбованные, то для их установки требуется бурение или рытье ям с последующей заливкой бетонного раствора. Следующий недостаток свайного фундамента в том, что его можно использовать только в малогабаритном строительстве.
Существует несколько типов свайных фундаментов. Это быстровозводимые металлические конструкции, используемые для возведения небольших построек или сараев. Также часто при строительстве дома и коттеджа на влажных грунтах применяют столбчатые сваи, которые заливаются на месте бетонным раствором. Для небольших домов и дач делают столбчатые сваи из кирпича или камня.
Канадский деревянный дом
Свайный фундамент – простейший фундамент, состоящий всего из нескольких десятков свай, представляющий собой металлический цилиндр или трубу.
Он изготовлен из высококачественной стали. На конце цилиндра имеется винт, с помощью которого цилиндр сваи ввинчивается в грунт.
Большинство канадских домов весят не более 30 тонн. А свайный фундамент из 25 свай, который устанавливается под двухэтажный канадский дом, имеет несущую способность более 70 тонн. Исходя из этого, следует отметить, что такой фундамент имеет запас прочности почти в два раза и не нужно думать, чем утеплить фундамент деревянного дома. Данная конструкция не требует утепления. Безусловно, расчет свайного фундамента делают специалисты, которые проведут точные расчеты для любой площади и рассчитают необходимое для дома количество свай, а также глубину их установки.
Комплект 3d деревянного дома — Etsy Турция
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми возможностями нашего сайта, включив JavaScript.