Дом из газосиликата своими руками: как построить самому и класть стены

С чего начать строить газосиликатный дом: порядок работы, пошаговая инструкция

На сегодняшний день строительство достигло небывалых высот. В магазинах можно найти разные материалы для отделки помещений разных типов, каждый обязательно подберёт что-то для себя.

Газосиликатные блоки используются в строительстве коттеджных домов и больших элитных построек, так как они выглядят современно и стоят не очень дорого (крупные дома, обычно, требуют значительных затрат).

Газосиликат — материал, который отличается своей прочностью и экологичностью, изготавливается из бетона с пудрой из алюминия.

Благодаря смешиванию этих компонентов образовывается ячейки, влияющие на межпоровые перегородки и их качество. Газосиликат ничем не уступает кирпичу или даже деревянному брусу. Дома из него могут выстоять ни одно десятилетие.

Фото-галерея построек из газосиликата

Описание газосиликатов и их преимущества

Данный материал похож на пенобетон и является его разновидностью. Для приготовления смеси используется песок, известь, алюминиевая пудра, образующая газовещество и вода, которые помещаются в автоклав, увеличиваются при высокой температуре, а затем затвердевают.

Газосиликат имеет множество преимуществ:

• Лёгкость в весе, благодаря чему работа по укладке блоков идёт быстрее.
• Экологическая чистота, что делает материал абсолютно невредным для окружающей среды.
• Паропроницаемость высшего класса не позволяет влаге проникать в помещение.

Использование газосиликата — несложное дело, так как он легко режется и поддаётся другим строительным операциям.

Материал имеет хорошую звукоизоляцию, благодаря своей пористости.

Его теплопроводность невысокая, поэтому опасность пожара значительно уменьшается по сравнению с другими материалами.

Укладка газосиликата своими руками: выбираем инструменты

Процесс строительства дома из газосиликатных блоков

Газосиликатная кладка имеет свои особенности. Для неё делают специальный раствор, состоящий из клея и цемента с песком (1:3). Начинать стоит с углов, постоянно выравнивая блоки между собой. Такой подход поможет сделать здание из газосиликатного материала максимально долговечным.

Вспомогательными инструментами являются терки, рубанки, пилы, щётки, дрели, молотки — в общем, все стандартные для строительства приборы. Раствор для кладки лучше намазывать мастерком или кельмой.

Обратите внимание, что все инструменты должны быть исправными и точными, поскольку это — один из факторов, определяющий качество работы.

С чего начинается возведение газосиликатного дома?

Сначала проводится гидроизоляция, чтобы не допустить попадания влаги. Только затем начинается выкладка фундамента рубероидом на цементно-песчаной смеси.

Укладка фундамента дома из газоселиката

Первый ряд дома прокладывается с самого высокого угла. Это компенсирует неровности основы. Нужно следить за блоками: если заметили какие-то выступы и т.п., воспользуйтесь рубанком и тёркой для их удаления, а молотком и уровнем — для недопущения ошибок в кладке следующих рядов.

Клеевую смесь наносите на бока и горизонтальную поверхность кирпичиков, начиная выкладывать с угла, но в противоположном направлении. Чередование направлений блоков сделает стену более прочной.

После окончания основной работы можно перейти к отделке. Привлекательными и безопасными материалами послужат: шпаклёвка, кирпичная плитка, виниловый материал для сайдинга. Вариантов много, но эти — самые популярные.

Рекомендуем прочесть

Строим кирпичный дом своими руками: выбираем материал, фундамент, возводим стены и крышу

Строительство с помощью газобетонных блоков — хороший выбор для новичков и профессионалов. Процедуру без труда можно выполнить самостоятельно, что очень выгодно при том, что практически никакие механические повреждения не способны разрушить стены на протяжении многих лет.

описание технологии, методы усиления, видео

Газосиликатные блоки оптимальны при строительстве дома своими силами: они доступны, мало весят, имеют удобную форму и размер, обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Но при всех своих преимуществах они нуждаются в надежном основании из-за низкой устойчивости к нагрузкам на разрыв, малейшие подвижки приводят к образованию трещин. В целом, для них подходит любой вид фундамента, при условии его соответствия типу грунта и соблюдения всех требований технологии. Нужный вариант рекомендуют выбрать по схеме: анализ участка → расчет весовых нагрузок → принятие решения из нескольких возможных с учетом наличия или отсутствия подвала и бюджета.

Оглавление:

1. Особенности газосиликата
2. Нюансы возведения фундамента
3. Методы усиления основания

Основные требования к фундаменту под дом из газосиликата

К особенностям этого кладочного материала относят:

• Прочность на разрыв – в пределах В1,5-В3,5, то есть в 2-3 раза меньше, чем у кирпича. Низкое значение этого показателя – главная причина повышенных требований к надежности фундамента под дом.
• Удельный вес у блоков не превышает 700 кг/м3, а у теплоизоляционных – 300-400. Для дома из газосиликата советуется выбрать облегченные материалы для стропильной системы, суммарная масса конструкции будет небольшой. Это допускает малозаглубленное исполнение плитного или ленточного фундамента при условии строительства на устойчивых грунтах.
• Гигроскопичность. Из-за высокой способности блоков к влагопоглощению рекомендуемая высота цоколя над уровнем грунта составляет 40 см. Вкупе с низкой прочностью это формирует особые требования к фундаментам на винтовых сваях, обвязка швеллером или двутавром не подходит, блоки кладут только на армированный бетонный ростверк.
• Небольшие размеры. Для газосиликата, как и для любых кладочных материалов необходимо монолитное основание, от этого зависит срок службы кладки.

Таким образом, фундамент под газосиликатные дома должен быть: цельным, армированным и хорошо защищенным от влаги. Его утепление необязательно, потребность в теплоизоляционной прослойке зависит от параметров грунта.

Какой тип основания лучше выбрать?

В зависимости от этажности и геологических условий для фундамента для дома из газосиликатных блоков подходят следующие варианты:

Нюансы строительства

Вне зависимости от выбранного типа фундамента под дом конструкция должны быть монолитной и армированной, предусматриваются меры не только по гидрозащите со всех сторон, но и по отводу влаги. На подтопляемых грунтах и при высоких рисках морозного пучения минимальная толщина песчаной подушки составляет 40 см, в ряде случаев его засыпают на 1 метр вокруг здания, организация отмостки обязательна. При желании построить дом с подвалом оптимальным вариантом является ленточный фундамент глубокого заложения.

Важную роль играет этажность. Для зданий в пределах одного этажа подойдет любой тип основания, включая столбчатое. Но при закладке перекрытий общий вес постройки неизбежно возрастает. Поэтому при необходимости возведения фундамента под дом из ячеистого газосиликата из 3 этажей лучшим вариантом является монолитная плита. Это, в свою очередь, приводит к увеличению бюджета строительства и сложностям при выборе материала для стен подвала (при его наличии). В идеале их заливают из бетона и усиленно армируют, расход раствора и металла высокий, процесс бетонирования нельзя прерывать.

При мелком заложении плиты все коммуникации продумываются и закладываются заранее. Для достижения нужной прочности конструкция армируется в два слоя, рекомендуемая толщина монолита для двух или одноэтажного здания с мансардой из газосиликатных блоков составляет 40 см. Хорошие отзывы имеет технология с одновременным утеплением основания (шведская плита). При подборе монтажа готового ЖБИ предпочтение отдается перевернутой чаше.

Свайно-винтовой фундамент подходит при строительстве дома не выше 2 этажей. При выборе этого варианта проблемы возникают на стадии монтажа опор и организации ростверка, также много усилий уходит на закрытие и защиту подполья. Уровень грунтовых вод в данном случае не критичен, его учитывают лишь при подборе коррозийной устойчивости металла (заполнение бетоном винтовых свай обязательно). Основные трудозатраты уходят на ростверк, на участках с перепадом закладывается загруженная в землю опалубка для заливки дополнительной опоры по типу ленты. Работы однозначно доверяют специалистам, завинчивать сваи под дом из газосиликатных блоков своими руками нельзя.

По соотношению «цена-надежность» выигрывает мелкозаглубленная монолитная лента, минимальная высота закладки ниже нулевой отметки грунта составляет 50 см, выше – 40. При возведении ленточного фундамента выполняется ряд требований: для исключения риска подвижки под основание засыпается и тщательно трамбуется не менее 40 см песка, система армируется прутьями диаметром от 12 мм, заливка бетоном непрерывная.

Утепление желательно, но не обязательно, чего нельзя сказать о гидрозащите. Высокая гигроскопичность газосиликатных блоков приводит к необходимости гидроизоляции как вертикальных стен, так и верхней плоскости, в идеале совмещается несколько методов и материалов. Оставлять конструкцию ненагруженной на зимовку нельзя.

Усиление фундамента

В ряде случаев для зданий из газосиликатных блоков требуются меры, направленные на улучшение параметров уже построенного основания. Такие ситуации возникают при ошибках при анализе участка, неправильной глубине заложения, изменении уровня грунтовых вод, неоднородных почвах, размещении на склонах, разрушении отмостки или непосредственно несущей конструкции. Возможны два варианта действий: усиление фундамента винтовыми сваями или закладка вокруг него ж/б рубашки.

Первый способ заключается в бурении ленты и грунта и установке наклонных скважин, впоследствии заливаемых бетоном. Буронабивной метод в разы повышает устойчивость системы, но из-за риска ее разрушения он допустим не всегда и своими руками не выполняется. Второй способ проводится по схеме: стены ленточного фундамента освобождают от грунта, на них с помощью анкеров крепится арматура, вокруг устанавливают опалубку и заливают ее бетоном. Оба варианта требуют консультирования со специалистами и выполняются крайне осторожно.

Фундамент для дома из газосиликатных блоков своими руками

Газосиликат ― удобный и доступный материал для строительства надежного и комфортного дома.

Блокам характерны высокие теплоизоляционные свойства, разнообразие размеров и форм. Однако не лишены они и минусов, среди которых недостаточная устойчивость к нагрузкам, которая даже при незначительных подвижках может спровоцировать появление трещин. Дом требует максимально крепкого и надежного основания.

При выборе нужно проанализировать участок и правильно рассчитать весовую нагрузку.

Какие фундаменты подходят дому из газосиликата

Под строительство дома из газосиликатных блоков нужно создавать цельный армированный фундамент с надежной защитой от проникновения влаги.

При выборе варианта основания, нужно обращать внимание на особенности почвы и будущего строения, соблюдать все рекомендации и требования.

Малозаглубленный ленточный фундамент ― хороший выбор для одноэтажного дома, возводимого на устойчивом и средне-устойчивом грунте. Этот вариант требует выполнения отмостки по периметру сооружения и усиленной гидроизоляции.

Фундамент глубокой закладки подходит к зданиям, оборудованными подвалом и строящимися на почвах пучинистого типа. Закладываться он должен на глубине не менее, чем на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

Свайно-винтовой совместим со всеми видами почвы. Востребован он в строительстве зданий на склонах. Обязательными условиями являются подпорка к висячему ростверку и утепление всех коммуникаций и защита подпольного пространства.

Столбчатый с монолитным ростверком возводится на идеально ровных участках для одноэтажных построек без погреба. Чтобы приподнять газосиликатную кладку над уровнем грунта, необходимо сделать висячий ростверк. Между столбами следует закрыть пространство или засыпать его щебнем.

Фундамент из монолитных плит может сооружаться практически на любых грунта. Исключения составляет мелко пылевой песок и торфяник. Этот вид не подходит, если перепад высот между крайними стенами здания превышает один метр.

Разметка ленточного фундамента

Перед разметкой, нужно учесть, на какие расстояния основание дома должно быть удалено от значимых объектов:

• От соседних жилых построек ― на 6-15 м;
• От «красной» линии улицы ― на 5 м;
• От проезда ― на 3 м.

Под «красной» линией подразумевается условная граница, которая отделяет территорию, выделенную под застройку индивидуального дома, от территорий магистрали, улицы и проезда.

Малейшие ошибки, допущенные на этапе возведения фундамента, могут спровоцировать перекос стен и просадку основания. Важно учесть, что все углы будущего сооружения должны быть идеально прямыми, а все размеры в точности соответствовать чертежу.

Необходимые инструменты, которыми делается разметка, включают в себя:

• Рулетку, имеющую большую длину, чем самая крупная стена будущего дома;
• Деревянные или металлические колышки;
• Прочную леску, толстый нейлоновый шнур;
• Прищепки, зажимы;
• Нивелир;
• Угольник, стороны которого достигают, как минимум, одного метра.

Выполняется разметка внешнего контура. В угол, который располагается в максимальной близости от одной границы, вбивают колышек. Затем с помощью рулетки от него в нужном направлении отмеряют расстояние, соответствующее длине фундамента. А после этого ― расстояние, соответствующее его ширине.

С помощью нивелира или большого угольника выполняется проверка, насколько полученный угол соответствует 90 градусам.

Не имея в распоряжении нужных инструментов, разметку можно сделать воспользовавшись теоремой Пифагора:

На леске или шнуре длиной 12 см отмерить 3 метра и сделать отметку. От нее отмерить еще 4 метра. В месте первой отметки шнурок зафиксировать на колышке и закрепить начало шнура вдоль первой линии. А вторую отметку закрепить вдоль второй линии.

Теперь нужно разметить внутренний контур, учитывая толщину стен основания. Необходимо отмерить от внешней линии разметки 40 см и провести линию.

Затем делается разметка глубины фундамента. Этот показатель зависит от типа грунта. Горизонтальность дна траншеи основания необходимо проверять с помощью строительного уровня.

Земляные работы

Выполняются в соответствии с нормативными требованиями.

Траншеи и котлованы необходимо рыть ниже отметки заложения основания, учитывая толщину обязательно подготовительного слоя. Обычно ширина траншейного дна на 600-800 мм превышает ширину самого фундамента.

На дно траншеи укладывается гидроизоляция, а затем производится выравнивание в соответствии с проектом.

Песчаная подушка

Подложка создается путем поочередного уплотнения слоев песка и щебня. Толщина каждого слоя ― от 15 до 20 см. Это позволит не только выровнять основание, но и защитит от коррозии.

Опалубка представляет собой форму для заливки бетонной смеси и ее удерживания до набора необходимой прочности. Она должна выдерживать температурные изменения во время схватывания бетона и легко сниматься после его затвердения.

Наиболее часто применяется мелкощитовая опалубка, выполненная из водостойкой фанеры, деревянных досок, ДВП или ДСП.

Щиты следует скрепить с помощью перемычек и зафиксировать наклонными брусками, которые упираются в колышки.

На внутреннюю поверхность опалубки настилается поливинилхлоридная пленка или рубероид. Это позволит улучшить свойства боковых поверхностей бетонной ленты и облегчить процесс распалубки.

Устройство арматурного каркаса

В готовой опалубке устанавливается каркас из арматуры. Между наружными плоскостями каркаса, боковыми сторонами опалубки и поверхностью подготовительного слоя предусмотрены зазоры от 35 до 70 мм. Объединение арматуры осуществляется сварочным методом либо с помощью нахлеста.

На данном этапе важно учитывать следующие требования:

• Запрещается стыковать арматурные прутки в углах и Т-примыканиях. Один хлыст должен изгибаться под прямым углом, а второй прикрепляться к нему на прямом участке соседствующей стены.
• Минимальный диаметр для кладки арматурных прутков составляет 6 мм, а рифленых ― 12 мм.
• Каждому каркасу требуется по 4-6 продольных арматурных стержней, так чтобы с верхней и нижней сторон было заложено по 2-3 штуки.

Приготовление и заливка бетонного раствора

После установки опалубки и выполнения армирования осуществляется заливка бетона. Готовят его из высококачественного цемента, песка и щебня в пропорциях 1:2:3. Вода добавляется после смешивания цемента с песком. Идеальная смесь должна быть не слишком жидкой, слегка спрессованной и по консистенции напоминать творог.

Укладка раствора производится ровными горизонтальными слоями толщиной 40-50 см. Каждый слой тщательно уплотняется с помощью глубинных вибраторов.

Посмотрите видео:

После завершения этого этапа требуется защитить бетон от атмосферных осадков и предотвратить испарение влаги ― накрыть поверхность фундамента свободными концами пленки, уложенной в опалубку.

Свайный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой вертикальные железобетонные опоры, помещенные в глубину грунта. Сваи изготавливаются из прочных асбестоцементных труб с диаметром 300-400 миллиметров. Стальные лучше не использовать, так как они подвержены коррозии.

Процесс создания свайного фундамента таков:

• Проделываются отверстия для опор на 30-40 см ниже глубины промерзания земли.
• На дне отверстий-скважин насыпается 10-15-сантиметровый слой песчаной подушки.
• Заливается слой бетона приблизительно 25-30 см.
• В незастывший раствор по периметру строения располагаются свайные столбы с шагом до 2 метров. Над уровнем земли они должны возвышаться не менее, чем на 30 см.
• Засыпается слой песка и тщательно утрамбовывается ― это необходимо для удержания столбов в вертикальном положении.
• Выполняется армирование свай из 3-4 стальных или стеклопластиковых прутьев с сечением 10-12 мм. Между стержнями нужно соблюдать равное расстояние.
• Несъемная опалубка заливается бетонным раствором. Важно следить, чтобы в нем не было даже малейших пустот.
• Спустя 3-4 дня выполняется монтаж ростверка на созданные опоры. Он может быть выполнен из стального швеллера, деревянного бруса или железобетона. Просвет между ростверком и земельной поверхностью делается примерно 25-30 см.

Фундамент под газосиликатный дом своими руками: ленточный, монолитный и свайно-винтовой

Газосиликат известен с первого десятилетия XX века. Прототипы этого строительного материала появились в Швеции, в 1924 году разработчики получили патент, и началось массовое производство. В России газосиликатные блоки стали широко использоваться последние несколько десятилетий назад. Легкий и прочный бетон особенно ценят частные застройщики: из него можно быстро возвести коробку дома своими руками и сэкономить на фундаменте. Какое основание подойдет для таких зданий — сейчас узнаем.

Особенности блоков из газосиликата:

1. Он легче других бетонов и кирпича.

2. Строить из блоков быстро и удобно.

3. Благодаря полостям строение лучше сохраняет тепло.

4. Из-за относительно высокого влагопоглощения материал требует качественной гидроизоляции.

Как выбрать фундамент?

Из-за низкой плотности материала рекомендуют строить монолитную основу. К слову, удельный вес газосиликатных блоков — не больше 600 кг/м3, как у древесины, а максимальное давление, которое они выдерживают — 35 кгс/см2.

В плане конструкций фундамента под дом у застройщика нет ограничений. На выбор конкретного основания влияют:

• вес строения;
• тип грунта.

С массой дома все просто: считаем примерный объем стен из газосиликатных блоков, прибавляем крышу и среднее количество снега для вашего региона, также рассчитываем вес фундамента. Чтобы облегчить эти расчеты, найдите в интернете один из калькуляторов.

С грунтом все немного сложнее. Скальные породы перенесут любой вес, но они редко преобладают на частных участках. Глинистые и песчаные почвы выдерживают нагрузки 2‒4 кг/м2 по очень грубым расчетам. Проблемные (торфяники, переувлажненные, щелочные земли) чаще всего полностью заменяют на месте строительства. Определить надежность можно с помощью дорогого геологического исследования или своими силами: обычно выкапывают 3 глубоких ямы и анализируют прочность каждого слоя. Кроме типа почвы на конструкцию фундамента под дом влияют:

• уровень грунтовых вод;
• масштабы морозного пучения;
• наклон участка.

Вся информация по конкретному типу фундамента под дом носит рекомендательный характер. Так вы сразу сможете выбрать примерный вариант конструкции. Перед строительством и покупкой материалов обязательно составьте план и проведите хотя бы минимальные расчеты нагрузок, особенно если вы собираетесь работать своими руками.

1. Ленточный фундамент.

Относительно недорогое и надежное ленточное основание является одним из самых популярных по всему миру. Именно в этом виде легче всего обустроить погреб или подвал, так как сама конструкция становится готовыми стенами. Делится на мелкозаглубленный (выше уровня промерзания грунта) и заглубленный. Первый тип подойдет для легких строений, основание не будет трескаться и разрушаться. Ленточный фундамент, располагающийся на глубине от 1 до 2,5 м, применяют на почвах со слабой несущей способностью или для тяжелых домов. Если вы строите из блоков дом в 1‒2 этажа площадью около 150 м2, необходимости в особо устойчивой опоре нет.

2. Монолитная плита.

Этот фундамент под дом сооружают на грунтах с высоким УГВ: благодаря равномерному распределению нагрузки толщина основания составляет 20‒30 см. Заливать этот вид опоры несложно, но из-за большого количества арматуры и бетона стоит этот тип дороже других. Если в доме нужен погреб или подвал, цена строительства вырастает в 2‒3 раза, так как плиту придется закапывать глубже, а затем возводить стенки, которые выдержат давление земли. Выбрать это основание можно, только если у вас ровный участок.

3. Свайно-винтовой фундамент.

Этот тип сложен и требует тщательных расчетов: ошибетесь с числом или расположением опор — дом перекосит. С другой стороны на столбчатое основание уйдет немного бетона, а перед заливкой не нужно тратить деньги на земляные работы, достаточно пробурить несколько отверстий ниже уровня промерзания грунта. Из-за небольшой площади опоры свайно-винтовой фундамент выдерживает минимальные нагрузки, чтобы увеличить его прочность столбы соединяют бетонные поясом — ростверком, который исключает их расхождение в разные стороны.

Также популярны винтовые сваи: к возведению коробки дома можно приступать сразу же, строить зимой не проблема, а цена на эти изделия радует глаз. Но такое основание не подойдет для тяжелых зданий, а при небольших нарушениях технологии дом будет слегка покачиваться на ветру. Чтобы обустроить подвал в столбчатом фундаменте потребуется дополнительные материалы. А пространство между землей и полом в любом случае нужно закрывать.

Кроме этих типов существуют комбинированные основания. Если участок расположен на склоне, под частью дома бывает плита, а под другой — винтовые сваи. Ленту совмещают со столбчатым фундаментом. Даже на самой проблемной почве выйдет рассчитать идеальную опору, но единого стандарта еще не придумали. Дом из газосиликата может стоять на относительно небольшом основании, но с правильным армированием и хорошей гидроизоляцией.

Нюансы строительства

Какое бы основание вы не выбрали: ленточный фундамент или монолитную плиту, обязательно армируйте конструкцию. Минимальный диаметр вертикальной арматуры — 8 мм, для горизонтальной — 12‒14 мм. В углах основные стержни необходимо усилить согнутыми, иначе края рано или поздно начнут осыпаться. Также для ленточного фундамента важна марка бетона: она не может быть ниже М200. Если почвы проблемные, лучше подстраховаться и взять М300. Подбирайте проверенного поставщика смеси.

Застройщики часто используют винтовые сваи как фундамент для дома из газосиликата. Важно, чтобы каждая опора вошла в почву под прямым углом, поэтому этот вид не рекомендуют на каменистых участках. Перед началом работ обработайте металл антикоррозийным покрытием и сделайте точную разметку местности. Только правильно установленные винтовые сваи будут работать. Когда строительство основание будет завершено, обязательно покройте его поверхность гидроизоляционным материалом. Для этого используют рубероид, рулонную или обмазочную изоляцию на основе битума. Если в доме есть подвал, нужно как можно скорее защитить его от жидкости. Газосиликатные блоки быстро впитывают воду, поэтому их придется оградить от капиллярной влаги из почвы.

Чаще всего блоки из газосиликата трескаются весной, если всю зиму дом простоял без отопления. Внешние и внутренние стены дома промерзают с разной скоростью, и слегка меняют свои размеры, с приходом тепла происходит неравномерная осадка. Чтобы избежать этого придется утеплить фундамент, особенно это важно, если в строение уже выкопан подвал: из-за него холод распространяется еще быстрее. Любое решение нужно обосновать расчетами, так как важно выбрать не только надежное, но и выгодное по цене основание. Зачем возводить заглубленный ленточный фундамент, когда можно обойтись малозаглубленным. Легкость и небольшую прочность газосиликата нужно компенсировать, но возводить массивное основание для маленького домика не практично. Не повторяйте чужих ошибок.

Проекты домов из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки обладают целым рядом преимуществ. К примеру, их использование будет удобно тем людям, которые собираются возводить дом своими руками, но при этом не являются профессиональными каменщиками.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Преимущества газоблоков

• Газосиликатный блок относится к категории экологически чистых материалов. Помимо этого, этот материал устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и огня.
• Материал обладает пористой поверхностью, за счёт чего обеспечивает сохранение тепла в помещении.
• С помощью газосиликатных блоков можно возвести абсолютно ровные стены и, соответственно, сэкономить на отделке.
• В процессе укладки блоков используется специальный клей, что существенно облегчает возведение дома.

Вернуться к оглавлению

Особенности газосиликатных блоков

Использование таких блоков более уместно при строительстве небольших сооружений, к примеру, дачных домиков или одноэтажных строений. К сожалению, помимо многочисленных достоинств, этот материал обладает одним значимым недостатком – он не слишком устойчив к воздействию влаги. Чтобы защитить материал от дождей, следует провести ряд отделочных работ: окрашивание, оштукатуривание, облицовка декоративным камнем, кирпичом, сайдингом или плиткой.

Пожалуй, в качестве наиболее долговечной (и дорогостоящей) отделки подойдёт керамический или силикатный кирпич. К более экономному варианту относится использование обычной штукатурки. Вполне недорогой и при этом надёжный вариант – облицовка сайдингом.

Можно обойтись и окраской газосиликатного блока фасадными паропроницаемыми красками. Какой бы вариант не был выбран, самым важным требованием остается чёткое соблюдение технологических особенностей процесса облицовки, в противном случае в стенах будет происходить постепенное накапливание влаги.

Ещё одним недостатком газосиликатных блоков является низкий предел прочности на изгиб. Даже при самых незначительных движениях фундамента существует реальная возможность появления трещин на стенах. По этой причине фундамент необходимо возводить прочным и основательным.

Таблица размеров газосиликатных блоков

Самым лучшим выходом из этой ситуации станет использование монолитной железобетонной плиты, которая идеально подходит почти для всех типов грунтов. Более экономным вариантом станет монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Кроме этого, подойдёт столбчатый фундамент, который обвязан монолитным железобетонным поясом.

Интересное решение для укрепления рядов газосиликатных блоков

Вернуться к оглавлению

Подводные камни при строительстве газосиликатных домов

Первое ограничение касается этажности дома. Лучше всего из таких пористых блоков строить одноэтажные дома, дома с мансардой. Двухэтажный дом – это максимальный предел, который может выдержать материал. Слабым звеном являются сами стены. Внешне надёжные блоки на самом деле очень хрупкие.

Готовый проект коттеджа, построенного из газосиликатных блоков

Для того чтобы правильно распределить нагрузку на несущие конструкции, необходимо делать обвязку межэтажных перекрытий и места крепления крыши. Также кладку обязательно нужно армировать и усиливать листами.

Для обустройства цокольного этажа газосиликат не подходит, так как плохо выносит соседство с водой и влагой. Если без цоколя не обойтись, можно сделать его монолитным, обеспечить хорошую барьерную гидроизоляцию, и уже надземную часть начинать выкладывать из блоков.

Проект двухэтажного дома из газосиликатных блоков

Выбирая блоки для строительства дома, необходимо обращать внимание на их плотность и размер. Есть два основных типа – для создания несущих конструкций и для строительства внутренних перегородок. Цена последних значительно ниже, но и их прочность существенно уступает первым.

Правильная геометрическая форма, точные размеры с минимальной погрешностью в 1 мм – это прерогатива блоков, изготовленных на крупных, зарекомендовавших себя, производствах.

Соответственно их стоимость будет несколько выше, чем у продукции местных производителей.

Но за счёт использования менее совершенных технологий и более дешевого оборудования местные производители не смогут обеспечить такую размерную точность материала. К этому стоит быть готовым.

Дом из газосиликатных блоков в разрезе

И ещё один очень важный нюанс – выбор специального клеевого состава. Это именно тот аспект, экономить на котором не следует. Клеевой состав наносится достаточно тонким слоем, обеспечивая достаточно прочную посадку блоков и минимальные теплопотери в будущем.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства

Возведение домов из газосиликатных блоков следует начинать с того, что специалисты инженерно-геодезических служб должны тщательно обследовать участок земли, на котором запланировано строительство.

Типовый проект коттеджа с мансардой из газосиликатных блоков

Необходимо провести качественную оценку глубины промерзания грунтовых вод, состояние и классификацию грунта. Основываясь на полученной информации, можно подбирать тип фундамента.

При обустройстве фундамента необходимо соблюдать некоторые требования по гидроизоляции. Сверху его требуется укрепить поясом бетона, благодаря чему нагрузка от стен по фундаменту будет распределена более-менее ровно, в результате чего можно будет избежать возможного появления трещин в стенах.

Первые ряды газосиликатных блоков, которые укладывают на цементно-песчаный раствор на уровне гидроизоляционного слоя, способны выровнять неровности фундамента.

Дачные дома из газосиликатных блоков возводятся из блоков, обладающих чёткими стандартизированными размерами с погрешностью не более 1мм. В процессе строительства ровная поверхность материала обрабатывается специальным минеральным клеем, что позволяет получить качественную кладку с минимальным количеством «мостиков холода» и высоким уровнем плотности.

Двери и окна следует перекрывать газосиликатными перемычками, которые укладываются на клеевой слой. Верхний ряд газосиликатных блоков также следует укрепить монолитным поясом в целях распределения нагрузки плит.

Готовый проект дома из газосиликата

В завершение работ необходимо нанести специальный водозащитный слой, который будет защищать дом от воздействия атмосферных осадков и, соответственно, увеличит срок его службы.

Строительство дома из газосиликата своими руками

В последнее время все большее число застройщиков обращают внимание на такой строительный материал, как газосиликатные блоки. Этот материал обладает целым рядом преимуществ, которые и делают его столь популярным, особенно в малоэтажном строительстве.

Виды газосиликатных блоков для строительства.

Построить дом из газосиликата своими руками может даже человек, не являющийся профессиональным каменщиком.

Это не сложно, и при желании под силу каждому.

Достоинства и недостатки

Как материал для возведения стен дома, газосиликат становится все более востребованным. Он обладает малым удельным весом. При размерах стандартного газосиликатного блока (600х200х300) мм³ разница в весе с силикатным кирпичом составляет приблизительно 1/2. Для возведения своими руками стен дома одной и той же площади блоков потребуется гораздо меньше, а скорость их возведения будет гораздо выше.

Газосиликат, по сравнению с кирпичом, обладает более низким коэффициентом теплопроводности. Стены, построенные из таких блоков, имеют температурное сопротивление в три раза выше, чем построенные из кирпича. Однако при увеличении плотности блоков их теплосберегающие качества снижаются.

Стены дома, построенного из газосиликатных блоков своими руками, имеют, благодаря своей пористой структуре, отличные показатели звукоизоляции.

Таблица физико – технических показателей блоков из ячеистого бетона.

Еще одной немаловажной характеристикой стен дома из этого материала является их паропроницаемость и способность «дышать». Микроклимат дома из газосиликатных блоков по своему комфорту уступает только деревянному дому, да и то не намного. Особенностью такого блока является вывод наружу через стены углекислого газа и поступление извне кислорода.

Газосиликат пожаробезопасен, а малоэтажная постройка из него прочна и надежна. Требования к данному материалу (классу прочности, характеристике раствора) излагаются в соответствующих разделах санитарных норм и правил.

По сравнению с аналогичным материалом – пенобетоном, блоки, выполненные из газосиликата, имеют более точные геометрические размеры и при возведении стен дома своими руками позволяют применять клеевые составы. Это, в свою очередь, не требует высокой квалификации от строителей.

Еще одной важной характеристикой блоков из газосиликата является их невосприимчивость к внешним воздействиям окружающей среды. Они не подвержены коррозии и гниению, в них не «заводятся» микроорганизмы, плесень и грибок.

Единственным недостатком такого материала является его низкая прочность на изгиб. Строительство из газосиликата стен дома своими руками должно сопровождаться проведением некоторых мероприятий, которые будут препятствовать возможному образованию трещин. К основным из них относятся: монолитный фундамент, армированная кладка стен и стропильной конструкции.

Фундамент для дома

Схема фундаментов для дома из газосиликатных блоков: 1 – под наружные стены; 2 – под внутренние стены; 3 – под печь. А также схема пола: А – облицовочный силикатный кирпич; Б – воздушная прослойка; В – гидроизоляция из двух слоев гидроизола. склеенных между собой; Г – газосиликатные блоки размером 300 Х200Х 600 мм; Д – фундамент монолитный ленточный бетонный или бутобетонный; Е – отмостка; Ж – дополнительная засыпка по периметру здания; 3- деревянная прокладка 200X200X25 мм; И – покрытие дощатое из досок толщиной 35-40 мм; К – лага сечением 150Х 100 шаг 400-500 мм; Л – бетонный или кирпичный столбик на цеметно-песчаном растворе; М – утрамбованная глина толщиной 100 мм; Н – два слоя толя; О – песчаная засыпка; П – кладка печи.

Некоторые неопытные строители неверно предполагают, что, для того чтобы построить дом из газосиликатных легких блоков, достаточно сделать такой же легкий фундамент. На самом деле, из-за низкого предела прочности на изгиб даже небольшого его сдвига достаточно для возникновения трещин по всей поверхности стен. Именно поэтому фундамент дома из таких блоков, построенный своими руками, должен быть прочным и основательным. Самым лучшим для любой почвы является применение железобетонной монолитной плиты. Удачными решениями считаются также столбчатый фундамент с армированием монолитным поясом из бетона или конструкции ленточного типа на песчаной подушке.

Итак, фундамент является основой для любого дома. Профессионалы советуют учитывать такое свойство газосиликатного блока, как гигроскопичность, и располагать их первый ряд на некотором расстоянии от земли. Как правило, используют два способа. В первом способе, для того чтобы фундамент был выше уровня земли, при его выполнении нужно сделать опалубку. Если фундамент сделать по уровню грунта, кладка стен должна начинаться с использования обычного силикатного кирпича. Как показывает практика, чтобы сделать первый ряд из газосиликата, достаточно блоки располагать на расстоянии от земли не менее 50 см.

Первым делом выполняется гидроизоляция из 2-3 слоев рубероида. Рекомендуется блоки первого ряда укладывать посредством цементно-песчаного раствора. Кладка стен начального ряда очень важна. Чем она ровнее, тем более качественной будет вся кладка, выполненная своими руками. Правильно выполненная гидроизоляция фундамента позволит в дальнейшем эксплуатировать дом без лишних проблем.

Выполнение стен

Схема двухслойной стены из газосиликата.

Возведение стен начинается с установки угловых блоков. Для продолжения работы нужно, чтобы блоки зафиксировали свое положение. После этого стена дома выкладывается окончательно. Вертикальные швы между блоками заливаются специальной клеевой смесью. Для того чтобы кладка была ровной и качественной, по поверхности блока постукивают резиновым молотком. Если верхняя плоскость получается неравномерной, с незначительными перепадами по высоте, их исправляют, сглаживая рубанком, предназначенным для работ по газобетону. Сделать такую операцию нужно в обязательном порядке.

Если не устранить дефекты, они могут явиться причиной появления трещин на поверхности стен дома. Практически все ряды кладки требуют выполнения доборного блока. Его выполняют посредством специальной ножовки, на зубья которой напаяны пластины из твердых сплавов. Пользоваться обычной ножовкой по дереву не стоит, так как она быстро придет в негодность

Следующие ряды кладутся на клей, предназначенный для этих целей. Приобретают его в специализированных магазинах и приготавливают с учетом рекомендаций, указанных на упаковке. Как правило, он продается в сухом виде и готовится с помощью добавления в смесь воды. Размешивание раствора производится в какой-либо емкости при помощи миксера или дрели с особой насадкой.

Схема отделки газобетонной стены.

Готовая смесь наносится обычным зубчатым шпателем, каким пользуются при отделочных работах. Перед нанесением клея сами блоки следует очистить от пыли. Специалисты советуют при укладывании доборного блока газосиликата наносить клеящую смесь не только на него, но и на поверхность уже уложенных блоков.

При укладывании блока на клей толщина швов составляет приблизительно 2-3 см, в отличие от использования песчано-цементного раствора. Некоторые считают, что применение последнего наиболее выгодно. Однако простые технико-экономические расчеты показывают, что использование клея наиболее целесообразно: его расход гораздо ниже, а класть блоки своими руками на него гораздо проще.

Еще одна причина, по которой не следует использовать цементно-песчаный раствор, – большая толщина швов между блоками, что приводит к потере основного достоинства газосиликата – низкой теплопроводности. Являясь «мостиками холода», толстые швы будут приводить к большим потерям тепла, и в доме будет холоднее.

Армирование кладки

Схема армирования газосиликатной стены.

На несущую способность стен дома, построенного своими руками из газосиликатных блоков, армирование никакого влияния не имеет. Его необходимо сделать только в том случае, если стены дома будут впоследствии оштукатуриваться. Если же планируется отделывать снаружи дом, к примеру, сайдингом, а изнутри – гипсокартоном, то армирование выполнять необязательно. Достаточно изготовить армирующие пояса под стропилами и в перекрытиях.

На уровне первого ряда кладки и приблизительно через каждые 3-4 ряда закладывается арматура. С помощью нее также усиливаются оконные и дверные проемы и ряды, на которые опираются перемычки. Арматуру можно заменить специальными каркасами, представляющими собой полосы из оцинкованного металла, соединенные между собой перемычками, выполненными из тонкой, диаметром 1,5 мм, проволоки.

Армирование оконных и дверных блоков

Эту работу можно выполнять различными методами. Обычно пользуются двумя способами. В первом случае, при проемах менее полутора метров, их перекрытие осуществляют уголками, на которые кладут блоки. Чтобы не произошло перепада по высоте, в блоках делают болгаркой «пропилы». Для того чтобы не возникла коррозия металла уголков, их рекомендуется покрыть защитным слоем краски. На некоторое время проемы нужно снабдить распорками из деревянных брусков.

Схема крепления стропильной системы к внешним стенам здания с применением газосиликатных блоков: 1 – газосиликатный блок; 2 – п-образный блок опалубки; 3 – стеклопластиковая арматура; 4 – резьбовая шпилька; 5 – анкер фиксации вязальной проволоки; 6 – брус мауэрлат; 7 – усиленный ребром жёсткости крепёжный уголок; 8 – стропила; 9 – пароизоляционная плёнка; 10 – гипсоволокнистый лист ГВЛВ, смонтированный в два слоя; 11 – цементно-песчаная черепица; 12 – пошаговая обрешётка; 13 – гидро -ветрозащитная мембрана; 14 – контр-брус; 15 – кобылка – брус 30*100мм; 16 – облицовочный кирпич; 17 – J-профиль; 18 – доска подшивки карнизного свеса; 19 – доска карнизного короба; 20 – пластиковая подшивка карнизного свеса; 21 – пластиковая облицовка лобовой доски; 22 – желоб водосточной системы; 23 – карнизная планка; 24 – аэроэлемент свеса; 25 – экологически чистый утеплитель для кровли.

Если ширина проема более полутора метров или над ним располагается плита шириной меньше ширины проема, выполняется железобетонная монолитная перемычка. Опалубка под нее изготавливается обычно из фанеры или досок. Поверхность, на которую опирается блок, не должна быть менее 25 см. Это касается и первого, и второго способа.

Для выполнения арматурного каркаса будет вполне достаточно соединить несколько металлических прутков небольшим диаметром, около 12 мм. Опалубку следует убирать после завершения кладки стен не ранее 20 дней после заливки бетона.

Перекрытия и стропильные конструкции

Для того чтобы нагрузка была распределена равномерно, требуется выполнить армирующий «пояс» толщиной не менее 10 см. Вначале нужно выполнить опалубку из фанеры или досок и залить ее бетоном. В качестве армирующего элемента можно применить пару металлических прутьев небольшого диаметра и расположить их в толще бетона. Так как бетон обладает высокой теплопроводностью, если не утеплять стену, она будет промерзать. Чтобы избежать этого неприятного явления, перед тем, как заливать бетон, к наружной стене опалубки закладывают слой пенопласта, который при последующей отделке заштукатуривается.

Построить дом из газосиликатных блоков своими руками не так сложно. Главное – соблюдать технологический процесс и следовать определенным правилам, используя характеристики данного материала.

Дом из газосиликата своими руками + видео

Современный рынок предлагает несколько видов материалов для строительства домов, одним из которых является газосиликатный кирпич. Это относительно новый материал, обладающий уникальными характеристиками по сохранению тепла в помещении и отвечающий всем нормативам пожарной безопасности. Но перед тем как построить дом из газосиликата своими руками, нужно ознакомиться с его особенностями и рекомендациями по работе с ним.

Какие блоки выбрать

В отличие от других стеновых материалов газосиликатные блоки не являются универсальным материалом. В первую очередь это отражается на строительстве стен и перегородок в доме. К примеру, для возведения наружной стены потребуется приобрести стеновой вариант, а для внутренних работ применяются специализированные перегородочные блоки. Эти два вида газосиликатных блоков в первую очередь отличаются своими размерами.

Кроме размеров выбор материала зависит и от плотности. И поскольку главным образом газосиликатные блоки характеризуются малой плотностью и используются в качестве материала для заполнения монолитных или каркасных конструкций, то для строительства одноэтажного здания из таких блоков предпочтение нужно отдать материалу с плотностью D500.

Непосредственно перед приобретением блоков важно рассчитать необходимое количество материала, чтобы в последующем не прибегать к использованию материала для внутренних перегородок в строительстве наружных стен.

Ход работы

Работа по строительству дома из газосиликата аналогична процессу по возведению стен из других материалов. Но всё же некоторый ряд отличительных особенностей в процессе присутствует.

1. Благодаря лёгкости материала дома из газосиликата можно строить на слабонесущих грунтах, без использования углублённого фундамента. Несмотря на это, чтобы избежать растрескивания блоков в случае осадки здания, нужно правильно рассчитать конструкционную формулу прочности последнего.
2. Для кладки блоков можно использовать традиционный раствор, но специалисты рекомендуют во избежание перерасхода и в целях экономии приобрести специализированный клей.
3. Для предотвращения растрескивания блоков при строительстве более высоких стен нужно использовать горизонтальное армирование (прокладывать арматуру лучше через каждые 3 ряда блоков). Между первым рядом укладки и фундаментом нужно обязательно проложить слой гидроизоляции.

Для наружных отделочных работ лучше использовать материал, обладающий большой степенью пропускания влаги. Если это не учесть и отделать фасад обычной пластиковой вагонкой, то стены будут постоянно сырыми и соответственно повысится риск растрескивания блоков зимой.

Укладка блоков

Первые ряды блоков (а именно два укладывающиеся на цоколь) лучше скрепить цементным раствором, все последующие можно класть на клеевой состав. Начинать кладку газосиликата нужно классическим способом. Со всех углов выкладываем по несколько блоков, выравнивая их уровнем. Так как блоки имеют соединительное пазы, их лучше срезать ножовкой, чтобы было удобнее подгонять на углах.

После установки и выравнивания газосиликатных блоков на углах здания нужно натянуть леску или нить, чтобы ровнее уложить первые ряды. Многие рекомендуют заполнять пазогребневые швы клеем. Они служат воздушной подушкой для сохранения тепла в помещении. Но на практике большинство людей прибегают к другому способу, а именно наносят клей на внешнюю и внутреннюю части шва. Благодаря такому методу, стыки становятся герметичными, и внутри блоков остаётся воздушная подушка.

Для лучшего нанесения и распределения клея на блок лучше воспользоваться металлической зубчатой тёркой.

Для организации перекрытия проёмов окон и дверей используются специальные перемычки из газосиликата. Если вы решили сэкономить на их приобретении, можно использовать железный швеллер соответствующего размера. Чтобы лучше разобраться в ходе данной работы, прочтите статью «Как класть газосиликатные блоки«.

Кровля

Учитываю то, что газосиликат — это лёгкий и хрупкий материал, для покрытия кровли нужно использовать также лёгкую конструкцию. В качестве материала специалисты рекомендуют кровельный профнастил. Он не требует обустройства сложной стропильной системы, что важно для стен из газосиликатных блоков, на них не будет оказываться сильного воздействия в процессе эксплуатации.

Утепление дома

Газосиликатные блоки и так будут очень выгодны в плане сохранения тепла. Но если строительство предусмотрено в суровом климатическом поясе, организация дополнительной теплоизоляции не помешает. И потому как газосиликатные блоки, несмотря на все положительные стороны, являются «капризным материалом» в плане паропроницаемости, для осуществления теплоизоляции нужно выбрать соответствующий материал.

Сегодня делают два вида утепления домов из такого материала: внешнее и внутренне.

Наружное утепление

Такой вариант утепления стен из газосиликата предполагает использование различных материалов:

• Укладка кирпича (облицовочного). В этом случае от наружной стены делают небольшой отступ и выкладывают стену в один кирпич.
• Утепление пенопластом или полистеролом. В таком варианте панели утеплителя крепятся специальными дюбелями, а сверху штукатурятся влагостойкой штукатуркой.
• Минеральная вата. Для такого утеплителя вначале выкладывается слой пароизоляции между ним и стеной, а снаружи всё закрывается защитным экраном, который дополнительно играет и декоративную роль.

Внутреннее утепление

Такой способ утепления достигается путём сооружения гипсокартонной коробки, внутри которой прокладывается утеплительный материал. В качестве материала для такого способа утепления можно использовать только экологичный утеплитель. В некоторых случаях такое утепление производят без использования дополнительных материалов, а тепло сохраняется за счёт воздушной подушки.

Большинство профессиональных каменщиков работу по строительству из газосиликатных блоков считают своеобразным отдыхом, по сравнению с работой с другим материалам для возведения стен. Это обусловлено их большим размером и лёгким весом, благодаря чему строительство проходит быстрее.

Видео

О том, как сделать ваш дом из газосиликата теплым и создать внутри помещений комфортный микроклимат, вы узнаете из этого ролика.

О нюансах отопления в газосиликатном доме расскажет данный сюжет.

Кладка газосиликатных блоков. Как происходит кладка стен из газосиликатных блоков? Кладка из газосиликатных блоков своими руками инструкция

Газобетон — это строительный материал, созданный синтетическим путем. Сделано это в результате температурного воздействия на все компоненты компонентов. Основные достоинства этого материала — простота изготовления, небольшой вес, прочность, теплоизоляция. Однако, несмотря на все его преимущества, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать.Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Подбор инструмента

Чтобы укладка газобетона была правильной и прочной, без применения специальных инструментов не обойтись. Для приготовления бетонного раствора Вам потребуется — промышленный миксер, емкость для смешивания. Для того, чтобы нанести смесь, вам понадобится — несколько хитростей разного размера. Для стыковки газобетонных блоков между собой — специальный молоток и мерный уровень.Если предусмотрена обработка газобетонного блока, неплохо было бы иметь запас и такие инструменты, как разметочная линейка, розовая, затирка, оборудование для формирования бороздок, насадки на дрель, дрель, кисть.

Методы кладки

Приготовление кладочного раствора.

На сегодняшний день существует два метода кладки газобетонных изделий своими руками, это кладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, несмотря на выбранный способ кладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор.Дозировка компонентов должна быть такой, чтобы полученная кладочная смесь не растекалась, иначе блок не поддастся фиксации. Если конструкция большого объема есть, гораздо удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Клеевой раствор

Чтобы полученный раствор имел однородную текстуру, для перемешивания лучше использовать оборудование, работающее на малых оборотах. Чтобы пропустить пять килограммов сухой смеси, в емкость наливают литр воды.Сухой клей медленно насыпают в емкость и сразу взбивают. Даем минут десять, а через еще раз хорошенько взбиваем. Клейкий раствор можно приготовить, когда он станет похож на густую сметану . Если клей высох и удален, запрещается разбавлять его новой смесью или водой.

Цементно-песчаная смесь

Аналогичный раствор можно использовать для накопления блоков. Его изготавливают путем смешивания всех компонентов и специального связующего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецепт таких смесей может несколько отличаться в зависимости от поставленной задачи. Если нужно получить более пластичную смесь, то добавляется глина. Такая смесь не крошится и не крошится, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Использование в цементной смеси для газобетона специальных пластифицирующих компонентов позволяет качественно выполнить монтаж стен фасада. Подобная смесь очень экономична, дает хорошие изоляционные свойства, удобна в использовании и кладке.Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор чаще работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Что выбрать?

Использование клея — рациональное, выгодное и правильное решение.

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только как укладывать газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и первый, и второй вариант обладают прибавкой в ​​весе. Необходимо учитывать, что показатель теплопроводности у обеих смесей намного больше, чем у блоков.Очевидно, что теплоизоляция всего здания зависит от ширины шва. При использовании цементной смеси Ширина шва будет примерно 9 миллиметров. В случае с клеем ширина швов не превышает цифры 3 миллиметра.

Учитывая, что цена на клей больше, изначально можно предположить, что при его нанесении стоимость значительно вырастет. монтажные работы. Но, с учетом минимального расхода, на самом деле расходы немного увеличиваются, и здание выходит намного теплее.Но если использовать более дешевую цементную смесь, становится понятно, что ее нужно намного больше и стоимость монтажа неминуемо вырастет. Из этого сравнения становится понятно, что использование клея при укладке блоков — более рациональное решение, выгодное и правильное.

Технология укладки

Перед началом монтажных работ своими руками необходимо распаковать блоки и разместить их рядом с кладкой ряда. При выполнении строительных работ по монтажу лучше использовать специальную клеевую смесь.В случае подобного выбора вы будете защищены от образования холодной линьки в местах кладки. Не рекомендуется использовать цементную смесь, потому что, несмотря на ее невысокую стоимость, расход намного выше, а швы выглядят малоактивно и слишком широкими. Также подобный выбор ухудшает теплоизоляцию будущего дома.

Перед тем, как приступить к монтажу кладки блоков, стоит поставить специальные маячки. Устанавливайте их в полях примыкания, по всему периметру фасада.Они нужны для выравнивания, чтобы с их помощью закрепить специальную проволоку, контролирующую ровность стен и перегородок. Закрепите проволоку оцинкованными гвоздями. Также нельзя забывать, что инструкция по кладке — важный элемент любых строительных операций.

Однократное перемешивание

Для приготовления необходимо подготовить специальную емкость и промышленный миксер. Для перемешивания смеси используйте специальный сухой состав и теплую воду. Приготовление смеси продолжается до тех пор, пока смесь по консистенции не станет однородной. Нужно 20 минут потренироваться, из-за этого размазываются малые дозы. В процессе эксплуатации клей необходимо постоянно перемешивать, чтобы он потерял однородность.

Если строительство ведется при низких температурах, необходимо использовать особую кладочную смесь. В его состав входят специальные компоненты, предотвращающие замерзание, что дает возможность сохранять свои характеристики даже при низких температурах.

Маркировка

Кладка стен осуществляется только после полной разметки строительной продукции.Разметка проводится по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого материал забирается, доставляется к месту установки и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязки используется неполный материал, который будет располагаться по углам.

Из этого следует, что сначала нужно изготовить разделочные изделия. Выполнить это несложно, ведь резка выполняется пилой или ножовкой. Чтобы все рисунки были плавно обрезаны, стоит при разметке воспользоваться специальной линейкой.Необходимо подготовить те материалы, которые в дальнейшем будут армировать.

Сначала подготавливают те блоки, которые необходимы для кладки первого ряда, после этого выполняется изготовление стержней для армирования по ходу монтажа фасада.

Укладка и армирование

Процесс монтажа стен и перегородок будущего здания не сложный, но важно все сделать правильно. Только тогда весь процесс пройдет быстро, а конструкция будет качественной.Сначала готовится строительный материал и специальная смесь для работы. Для выполнения первого ряда необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносится клей и распределяется по ее специальной гребенке. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметра.

Монтаж кладки следует производить с перевязкой, каждое изделие обязательно смещается на расстояние, равное половине одной конструкции. Если не брать перевязку, она негативно скажется на свойствах стен.Выступающую смесь из толщины швов ставить нельзя, можно только аккуратно удалить мастерской. Для ровной кладки используется специальный шнур. Равномерность проделанной работы определяется уровнем помощи и специальной линейкой.

Для правильного монтажа стены не нужно оставлять без внимания и вопрос гидроизоляции. Для его выполнения используйте специальную сетку. На стены в местах соприкосновения с фундаментом закрепляется необходимая гидроизоляционная сетка. После возведения перегородок их нельзя оставлять беззащитными.Стоит сразу выполнить фасадные и утеплительные работы. В том случае, если нет возможности сделать это сразу, ряд стараются прикрыть специальной пластиковой сеткой, пока не появится возможность все доделать. В рамках подготовки к строительству планируется армирование. Это обязательная операция, если стена будет слишком длинной или короб будет усилен.

Согласно этой процедуре, все перемычки, длина которых превышает 90 сантиметров. Как и все нижние швы отверстий.Эта операция может применяться по двум технологиям — металлическими стержнями или специальной сеткой. При установке в блоки срезаются специальные пазы, куда ставятся стержни и заливается клей. После установки следует следующий ряд.

Сетка при строительстве здания требуется для увеличения крепости фасада и исключения возникновения трещин в стенах. Металлическую сетку Ставят с зазором в 3 ряда топливобетонных блоков. Чаще всего для выполнения армирования применяют такие материалы: сетка оцинкованная

• ;
• сетка базальтовая;
• сетка из стеклопластика.

Размышляя о строительстве дома своими усилиями, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, подходящих для строительства здания. Среди популярных строительных материалов, которые становятся популярными у потребителей, одно из первых мест занимают газосиликатные блоки. Чтобы дом был крепким, надежным, нужно знать, как правильно поставить газосиликатные блоки, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала к вашему проекту.

Газиликатная технология строительства

Постройте себе дом из газосиликатных блоков, даже если у вас только начальные знания о технологиях строительства, но есть трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Для разведения клея понадобится емкость-флаттер.
2. Наносить клей можно специальным ведром или зубочисткой.
3. Разрезать блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.
4. Неровности можно выровнять с помощью крупного наждака.
5. Кисть-смесь.
6. Квадрат металлический, уровень.
7. Раствор песчано-цементный.
8. Блоки газосиликатные марки Д400 или Д500.
9. Утеплитель из минеральной ваты.
10. Стекловолоконная сетка для кладок или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Вы можете произвести расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет ведется для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газиликатного блока будут известны при его покупке. Зная ширину блока и длину стены модно производить расчет количества блоков на один ряд кладки. Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок. Таким же образом рассчитывается количество рядов кладки.Количество строк умножается на результирующее количество блоков в одной строке. Окончательное число — это количество блоков на стену.

Если в стене есть дверные проемы и окна, сделайте также приблизительный расчет. Затем, подсчитывая блоки для каждой стены, суммируют все числа.

Кладка

Примечание! От точности и качества кладки первого ряда зависит прочность и надежность всей конструкции здания.

Готовый фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным слоем поверх кладочной сетки, а для кладки начального ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы постройки на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы расположены на разном уровне, кладку нужно начинать с наибольшего угла.

Первый ряд предназначен для выравнивания погрешностей заливки фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм.Следом устанавливаются угловые блоки и подключается шнур. Проверяется уровень натянутого шнура, он должен быть строго горизонтальным. При длине стен более 10 метров необходимо укладывать промежуточные блоки, предотвращающие натяжение шнура.

Для регулировки вертикального и горизонтального положения блоков используется резиновый молоток. Неровности кладки устраняет Eatak. Для удаления пыли и загрязнений используйте кисть-абсолюцию. Если вам нужны детали блока, то их изготавливают электрокопиями или ручной ножовкой.

Дальнейшая блокировка блоков производится клеевым раствором. На строительную площадку Поставка сухой смеси из песка мелкой фракции, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по приготовлению качественного раствора необходимой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не более 3 мм.

Примечание! Перед нанесением клея на блоки их необходимо тщательно очистить и смочить водой для качественного склеивания.

Кладка стен осуществляется в теплое время года. Для строительства в холодную погоду необходимо использовать зимний клей. Глобусы наносятся на глобальный шпатель шириной, равной ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть однородным как по вертикали, так и по горизонтали блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока необходимо прорезать бороздками. Нет необходимости заполнять щели между захватными карманами и между гребнем и пазом.

Второй ряд блоков необходимо укладывать развернутой половиной, чтобы получилась перевязка между рядами. Кладка всех рядов начинается с угловой колодки. Положение каждого блока необходимо контролировать по уровню и производить регулировку с помощью молотка. Все швы следует заполнить клеевым раствором во избежание усадочных трещин. Излишки клея удаляются шпателем.

Если вы используете для самостоятельного строительства Блоки формы паз-гребень, вам не потребуется выполнять вертикальное армирование.Для горизонтального армирования На поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные башмаки и укладывают в них стеклопластиковые стержни или просто кладочную сетку.

Примечание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладываются металлические уголки длиной более 40 см, шириной и шириной, а затем продолжают блокировать блоки.

Установка перекрытий

После того, как кладка стен практически завершена и останется только последний ряд, необходимо вместо блоков устроить монолитный железобетонный пояс.Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от переполненных или ячеистых бетонных плит по всем несущим стенам.

Отделка стен из газосиликата

Для наружной отделки Используются специальные вентилируемые системы или материалы, обладающие высокой паропроницаемостью. Между кирпичной кладкой фасада и стеной из газосиликата оставлен зазор. Соедините два гибких соединения кладки. Если вы предпочитаете использование для фасадных работ красок, шпатлевок или штукатурных смесей, необходимо убедиться, что они предназначены для работы с газосиликатом.

Внутренняя отделка предполагает использование дышащих материалов. Стены из газосиликатных блоков можно спасти обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни необходимо предварительно проложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. При отделке ванной комнаты керамической плиткой испарение не требуется.

Примечание! Шпалян Межкомнатные стены Возможно не ранее, чем через два месяца после завершения строительства.

Работы по фасаду здания можно начинать только после завершения всех внутренних отделочных процессов. Единственное исключение — вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.

Видео

Подробнее о монтаже газосиликатных блоков читайте ниже:

Процесс изготовления газосиликатных блоков

Производственный технологический цикл изготовления этого строительного материала начинается с приготовления смеси, для которой используются четыре компонента: портландцемент, кварцевый песок, известь и вода.Эти компоненты тщательно перемешивают миксером и после доведения смеси до однородности массы добавляют в нее алюминиевую пудру. По прошествии некоторого времени необходимо завершить процесс перемешивания, раствор разливается в специальные формы, где должно находиться несколько часов. Это время отводится на химическую реакцию между элементами алюминиевой пудры и извести, которая является результатом газа. В этом чипе изоляция газа способствует образованию ячеек в массе.

После этого изготовленные блоки специальной струны разрезаются на размер, установленный стандартами, после чего помещаются в автоклав для паромной обработки при температуре 190 градусов Цельсия под давлением 10-12 бар. Такой технологический процесс позволяет равномерно распределить созданные ячейки, придав материалу необходимую плотность. В этом процессе химическая реакция будет продолжаться в автоклаве.

Способы кладки

Кладка газосиликатных блоков может производиться двумя способами — цементным и клеевым.Какому варианту лучше отдать предпочтение с точки зрения практичности экономии? Изначально отметим, что и клей, и цементный раствор имеют высокую теплопроводность, выше, чем у газобетона. Это говорит о том, что при уменьшении толщины шва между блоками комната дольше может сохранять тепло в доме. Мы подошли к тому, что цементный метод кладки газоблоков требует выполнения шва не менее 6-10 миллиметров, а толщина шва, выполненного клеем, будет в пределах 1-3 миллиметров.Из этого следует вывод, кладка газобетона, произведенная клеем, сделает дом намного теплее.

Казалось бы, все просто и понятно, а что еще нужно? Если бы не одно — по стоимости клеевой раствор дороже цементного раствора. Однако следует отметить, что расход клеевого раствора в пять раз меньше цемента. Поэтому в кругу любого выходит, что клей для газоблоков и практичнее и экономичнее.

Правда, кладку первого ряда (нижнего) нужно выполнять на цементном растворе, потому что только он способен справиться с двойной ролью — и крепежной составляющей, и выравнивающего слоя.

Технология кладки

Для возможности установки газосиликатных блоков требуется фундамент под фундамент. К сожалению, его поверхность обычно не отличается неровностями, а если точнее, то всегда довольно неровной. Поэтому изначально это закрытый гидроизоляционный материал, например, каучукоид или полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев.Затем на поверхность гидроизоляции наносится цементный раствор из песка и цемента в соотношении 4: 1.

Можно приступать к укладке блока, только предварительно придвинув нижнюю поверхность каждого блока, на которую будет укладываться раствор для смачивания водой. Это уравновешивает состояние влажности блока и раствора и предотвращает перетекание влаги из раствора в блок, который имеет высокую гигроскопичность, особенно если это блок ячеистого типа. Благодаря этим мерам цементный раствор не потеряет свойственные им скрепляющие качества.

Начало кладки следует вести от угла фундамента, имеющего наибольшую высоту, которую можно определить по уровню или строительному уровню. Блоки первого ряда необходимо укладывать строго в горизонтальной плоскости (желательно в вертикальной), добиваясь максимальной зачистки общей поверхности. Поэтому за процессом укладки блоков следует постоянно следить по уровню. Как видите, требование кладки первого ряда на цементном растворе оправдано, так как им несложно отрегулировать выравнивание смонтированных блоков в нужной плоскости.

Выложив ровно нижний ряд блока, дальнейшую кладку можно сохранить с помощью клея.

Не исключено, что последний в рядном блоке может находиться вне фундамента. В этом случае его легко можно будет разрезать, например, ножовкой по металлу. В целом с этим материалом для кладки стен легко обращаться в различных техниках — точить, сверлить, резать, чистить и в таком духе.
Во-вторых, следует монтировать верхний ряд, начиная укладывать на обрезанный блок, что позволит произвести хорошее переваривание между элементами блока, то есть повторить все приемы стандартной кирпичной кладки Со смещением.

После укладки четырех рядов газоблоков необходимо выполнить армирование, то есть на поверхности четвертого ряда нужно сделать пазы, в которых металлическая арматура диаметром около восьми миллиметров, которую дополнительно заливают. цементный раствор.

Ход должен быть достаточно глубоким, чтобы арматура полностью погрузилась в него.

Шагающие стены из газоблоков

Если перегородки в квартире выполнены из газосиликатных блоков, то для последующей чистовой отделки их можно оштукатурить.У этого процесса есть свои, только присущие нюансы, которые отличаются от покрытия штукатуркой других поверхностей, например, из бетонных блоков или кирпича. И самое главное отличие — это сама штукатурная смесь.

По мнению специалистов, оштукатуривание газосиликатных гипсовых блоков на цементной основе не рекомендуется. Поэтому возникает закономерный вопрос, а как правильно выполнить оштукатуривание поверхности стены из газосиликатных блоков? Все просто, штукатурную смесь нельзя варить вообще.Достаточно посетить строительный рынок или аналогичный магазин и приобрести готовый штукатурный раствор, разработанный специально для оштукатуривания газосиликатных блоков. Их основа — гипс с высоким уровнем паропроницаемости, так необходимый для нашего варианта.

Современная гипсовая штукатурка продается в сухом виде. Контакт сухой смеси с готовым штукатурным раствором не представляет затруднений, достаточно следовать инструкции, нанесенной на упаковке продукта. Отметим только, что при изготовлении раствора необходимо строго соблюдать главное требование — сначала сухой раствор засыпать в емкость, а уже потом вливать в него воду и ничего наоборот!

Для изготовления стандартного раствора обычно соблюдается соотношение двести граммов воды на килограмм сухого вещества.Будьте осторожны, так как при расширении воды ухудшается качество штукатурки.

Покрытие стен штукатурным раствором

На первом этапе процесса штукатурки поверхность стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно очистить от пятен, протечек, мусора и пыли.

Второй этап — грунтовка поверхности стены. Желательно использовать грунтовочную смесь глубокого проникновения.

Третий этап — это установка на поверхность стены армирующей сетки из стекловолокна, у которой должны быть строго определены свойства: изделие должно иметь высокую степень противостояния разрыву и растяжению, а также иметь высокую плотность.

Четвертый этап — это непосредственный процесс нанесения штукатурки. Оштукатуривание стен, выложенных из газовых баллонов, необходимо производить по специальным направляющим маякам. Как и маяки, направляющие планки, которые следует установить на стене или грабить на стене в вертикальном направлении, закрепляют, например, тем же раствором, после чего заполняют пространство между маяками штукатуркой. В зависимости от необходимости в общем слое штукатурка выполняется сразу или в нескольких техниках. Толщина одного слоя не должна превышать 15 миллиметров, это если на этом слое вы полностью сосредоточитесь.А если раствор необходимо наносить в несколько слоев, толщина каждого последующего слоя не должна превышать восьми-девяти миллиметров.

Уложенные планки используются для выравнивания штукатурки, а сам процесс выравнивания производится по особому правилу, согласно которому нанесенный раствор можно перераспределить на недостаточно залитые места на поверхности или полностью удалить их излишки. Дождавшись высыхания штукатурки, производят затирку.

Наносить каждый слой штукатурки можно только после полного высыхания предыдущего слоя.Процесс штукатурки рекомендуется производить при положительной температуре воздуха в помещении — в пределах 5-30 градусов тепла.

Отделочные работы по стенам из газоблоков

Эксплуатационные характеристики Стены из газосиликатных блоков не хуже аналогов, из которых возводятся поверхности стен. Также ему в полной мере присущи высокая прочность, надежность, а также показатели тепло- и звукоизоляции. Однако, как мы уже отмечали выше, материал имеет повышенную гигроскопичность, что делает нежелательным его использование при необходимости перепланировки туалета или ванной комнаты.Но, повторяем — «нежелательно», потому что сегодня производители отделочных материалов наладили выпуск финишных покрытий, и успешно способны защитить даже такие гигроскопичные изделия, как газосиликатные блоки, от проявлений повышенной влажности. Например, специальные виды штукатурки.

А в остальном посмотрите на конструкцию прокладок как на обычную стенку. Поэтому для отделки его поверхности можно в полной мере использовать все известные отделочные материалы, а также применить все способы их укладки на стену.И точно такие же требования к подготовке стены под покраску и оклейку обоями — поверхность должна быть доведена до максимально высокого уровня гладкости и ровности, на которой можно произвести известную штукатурку или просторные решения.

При варианте, когда перегородка из газосиликатных блоков предназначена только для разделения помещения на две части, для выравнивания будет достаточно шпаклевки. А если вы решили отдать предпочтение пластиковым или декоративным панелям, на стене в целом можно провести дополнительные работы.На его поверхности несложно соорудить деревянный каркас, в который спокойно можно установить указанные отделочные материалы. Сегодня этот способ отделки считается самым простым и затратным.

Полноценно относится к вагонке, зеркалам, деревянным панелям. На газосиликатные блоки можно укладывать и керамическую плитку, но в этом случае придется оштукатурить поверхность для ее основания. Фактически, при чистовой отделке можно дать волю своей фантазии или следовать рекомендациям опытных дизайнеров, которые тщательно считают, что отделить возведенную поверхность из газосиликатных блоков можно практически любыми отделочными материалами, например, фактурной штукатуркой, жидкими обоями, настенный линолеум.А можно полностью отказаться от отделки, отдав предпочтение отделке стены разнообразными мелкими предметами. Кстати, этот стиль сегодня становится все более популярным и известен под разрядом городского промышленного варианта.

Видно, что способов отделки поверхностей стен из газосиликатных блоков действительно огромное количество.

Итог

Подходит ли перепланировка стены материалом квартиры из газосиликатных блоков, решать вам только самому.Считаем необходимым отметить, что этот строительный материал имеет ряд положительных преимуществ перед аналогами и с самого начала использования в строительстве показал себя только положительно.

Конечно, в случае использования на кухне, туалете, ванной для отделки стен из этого материала придется затратить определенные усилия, средства и время на защиту газосиликатных блоков от влаги. Но в конечном итоге затраты окупятся с лихвой, ведь изделия из пенобетона дешевле такого же кирпича и намного проще в укладке даже по сравнению с плитами из гипсокартона.

Во время строительных работ рекомендуется снимать с поддонов столько блоков, сколько предполагается уложить в течение одного дня. В противном случае следите за блоками хранения блоков и размещайте их на ровном месте вне досягаемости влаги.

Технологии кладки первого и последующих рядов стен имеют отличия. Рассмотрим обе технологии по отдельности.

Кладка первого ряда блоков

После закладки фундамента здания кладка первого ряда — самый ответственный момент.От первого ряда зависит точность всех последующих рядов стен и устойчивость всего здания. Поэтому к этому этапу строительных работ нужно подойти особенно ответственно.

Перед кладкой первого ряда наверху фундамента делается гидроизоляция, которая будет защищена между фундаментом и кладкой. Под блоки залили выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. Сами блоки устанавливаются с помощью полимерных растворов на основе сухих смесей, иногда для монтажа также используются битумные рулонные материалы.

Чтобы выровнять все ряды зданий по углам, грабли рассчитываются с учетом риска на высоте каждого ряда кладки. Через них протягивают волоконный шнур, чтобы контролировать гладкость кладки каждой последующей серии.

С помощью уровня необходимо измерить уровень наивысшего угла постройки, с которого начинается строительство постройки. При этом разница в высоте между углами дома не должна быть более 3 см.

Лучше всего блоки кладутся на клеевую смесь.Требуется вода, ведро для замеса и строительный миксер. В ведро наливают необходимое количество воды и постепенно при постоянном перемешивании добавляют расчетное количество сухой смеси. Во время монтажных работ клей время от времени необходимо перемешивать. Это сделано для того, чтобы он не затвердел, чтобы постоянно сохранялась его однородность.

В процессе строительства часть газосиликатных блоков подлежит отделке. Эти материалы режутся просто, с помощью обычной ручной пилы.Для точной обрезки и измерения прямого угла При распиловке используется кухня. Такие обрезанные блоки называют хорошими. Перед установкой очередного добровольного блока обязательно пропустите вертикальные швы с клеевой смесью.

Кладка последующих рядов стен

Укладка следующих рядов также имеет свои особенности. Каждая последующая строка нажимается только после того, как предыдущая полностью увидит. По времени это примерно 1-2 часа после завершения кладки.

Необходимо четко контролировать кладку каждого стенового блока. Ровность рядов проверяют по уровню и шнуру-болтушке. Финишное выравнивание кладки производится с помощью уровня и резины xy.

Смесь наносится на блоки следующим образом. В зависимости от толщины блоков подбирается зубчатая каретка или шпатель для нанесения смеси. Равномерно, без пропусков клей наносится на поверхность 2-3 блоков. Каретка помогает быстро распределить смесь, не растекая ее по сторонам блоков.

Последующие ряды так же, как и первый, кладут на угол здания. В этом случае клеящая смесь не наносится на торцы блоков. Приобретайте и выравнивайте материалы сразу на месте, блокируя блоки.

В некоторых случаях газиликатные блоки нуждаются в армировании.

Правильное армирование кладки

Каждый первый и четвертый ряды кладки армированы.Для изготовления арматуры посередине блоков вырубают ручные или электрические ножницы. Если вы работаете с блоками толщиной 400 мм, лучше всего проложить два параллельных ряда арматуры. Попавшая внутрь строительная пыль удаляется с помощью перфоратора или фена.

Перед заливкой обувных смесей и укладкой арматуры рекомендуется смочить их водой. Это сделано для повышения качества строительства объектов. Каждую перекладку заполняют крепежным раствором на половину ее глубины, после чего оплавляют стальной стержень арматуры.

Для армирования блоков используются стальные стержни диаметром 8 мм. При армировании блоков по углам здания башмаки просверливают закруглениями, а стержни выходят за расчетное место. Для гибки используется специальное оборудование или ручной инструмент. После этого штанги устанавливаются каждый на свой ход.

Каждый элемент арматуры погружается в клеевой раствор, затем штрих заливается раствором.Таким образом, противодействуя возникновению коррозии. После завершения операции остатки смеси удаляются с помощью шпателя.

После монтажа стен из газосиликатных и топливобетонных блоков требуется их облицовка.

Существует несколько основных вариантов облицовки.

Кирпич облицовочный.

Обращаюсь к следующему.

Штукатурка.

1. Выбирая этот вид облицовки, важно помнить, что штукатурка не должна быть цементно-песчаной.В зонах повышенного напряжения, таких как углы зданий, оконные проемы, изломы фасадных профилей, рекомендуется армировать штукатурный слой специальными сетками.
2. При штукатурных работах не допускать замерзания, высыхания штукатурки, а также соблюдать температурный режим.

Выбирайте газоблоки для своего строительства!

Газосиликатные блоки

благодаря своей универсальности оптимально подходят для возведения малоэтажных объектов в частном строительстве.Основное преимущество этого стройматериала — небольшой вес прокладок при больших размерах, что позволяет увеличить скорость движения стен и закладывать легкий фундамент. Большие размеры изделия — это еще и минимальное количество «мостиков холода» в стенах. Самостоятельная кладка стен из газоблоков не требует профессиональных навыков и опыта — достаточно уметь владеть простейшими строительными инструментами.

Пористая структура изделий из газосиликата заставляет учитывать его свойства при работе с газобетонными блоками для предотвращения отклонений от технологии строительства и обеспечения проектной прочности и надежности конструкции.Наличие воздушных пор обеспечивает простую доставку изделий на строительную площадку и непосредственно в безвыходное место, а также быстрое увеличение высоты стен за счет больших размеров изделий и системы «гребешок-паз». , который автоматически выравнивает ранги относительно друг друга.

Но из-за небольшого веса пористого блока он оказывает небольшое давление на строительный раствор, создавая некачественное сцепление между смесью и кирпичом. Поэтому использование цементно-песчаного раствора рекомендуется максимально ограничить, а работать со специальным строительным клеем, толщина шва которого минимальна при высокой адгезии с любой поверхностью.

IN индивидуальное строительство. Предпочтительно оцениваются такие характеристики газобетона, как размер изделий и плотность строительных материалов. Использование клеевого состава в сочетании с крупногабаритными изделиями и небольшим количеством клеевых швов не позволяет ковать «мостики холода», которые неизбежно появятся при работе с цементом.

Еще одно несомненное достоинство газосиликатного кирпича — теплоизоляционные свойства. Воздух в порах блоков пропускает само тепло, и остается в помещении, а холодный воздух не проникает в дом снаружи.Поэтому в дополнительном утеплении здания не потребуется, за исключением утепления фундамента и крыши.

Гидроизоляционные характеристики газобетона недостаточно высоки, чтобы обойтись без слоев гидроизоляции, поэтому защита от влаги необходима не только для фундамента и кровли, но и стен, как внутри, так и снаружи. Обычно это слой штукатурки с предварительной пропиткой битумом, грунтовкой и другими средствами защиты от влаги.В этом случае толщина стен не имеет значения, так как влага будет проникать на всю ширину блоков.

Самостоятельная кладка стен из газосиликатных блоков по стоимости выйдет намного дешевле, чем строительные работы с традиционными материалами — кирпичом, бетоном или деревом. Цена определяется самыми дешевыми натуральными компонентами для производства газосиликата, дешевыми технологиями производства, невысокой стоимостью. Транспортировка больших объемов стройматериалов с малым весом.Использование обычных инструментов без привлечения автоматики и специального оборудования, а также высокая скорость кладки делают работы недорогими.

Применение газоблоков — кладка из блоков газосиликатных блоков не только в частном секторе, но и в промышленных масштабах, ограниченная только затоплением конструкций. Оптимально подобранные блоки блоков, несколько типоразмеров стандартного кирпича, позволяют в короткие сроки завершить ремонтно-строительные работы в любом объеме. Кроме того, у производителя можно заказать нестандартные блочные блоки, что ускорит кладку или обеспечит быстрое возведение геометрически сложных архитектурных объектов.

Поверхность стен из газосиликата практически идеально гладкая, что позволяет свести к минимуму отделочные работы по лицевой стороне.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Перед началом кладки газосиликатного блока необходимо проконтролировать горизонтальную поверхность фундамента, необходимо проконтролировать горизонтальную поверхность фундамента — это зависит от ровности кладки первого и последующих рядов газа. -силикатный кирпич.Если перепад по краям стены составляет 10-20 мм, фундамент следует выровнять слоем цементно-песчаного раствора. Дальнейшая укладка блоков по системе «паз-гребень» значительно упростится, если первый ряд закрепить идеально горизонтально. Также необходимо проверить углы периметра — они должны быть 90 0. Контроль измеряется по диагоналям периметра дома.

Для того, чтобы дождевая или снежная вода была под фундаментом, необходимо выложить стену газоблока так, чтобы она выполнялась на 1-2 см по краям фундаментной плиты.Так влага будет сразу стекать к завтраку и попадать в дренаж. Именно поэтому между стеной и фундаментом дома следует обустроить два-три слоя гидроизоляции из каучукоида, чтобы стены не увлажнялись и не плесневели. При изготовлении раствора и устройстве гидроизоляции толщина стен из газосиликатных блоков не имеет значения — стены любой толщины необходимо защищать от влаги.

Варианты кладки стен

Стены из газосиликатных блоков возводятся на цементно-песчаном растворе и на специальном строительном клее, который готовится из сухой смеси с добавлением обычной воды.Исследования показали, что в толстом слое раствора «мостики холода» возникают гораздо чаще, поэтому связку и укладку газосиликатного блока следует производить менее тонким слоем связующего. Это возможно только при использовании клея. Цементный раствор дает слой средней толщины 9-12 мм, а слой строительного клея 3-5 мм, поэтому цементный раствор используют только для укладки первого ряда газоблоков для перемычки стены и основа. Дальнейшую кладку рекомендуется выполнять на клей, а при использовании блоков-пазлов цементный раствор использовать просто невозможно из-за точного прилегания элементов — паза и гребня друг к другу — раствор не влезает в пространство между ними.

Стены из газосиликата возводятся с одновременным формированием как можно большего слоя вяжущего раствора. И цементно-песчаный, и клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

1. Раствор песчано-цементный готовится традиционно, в пропорции 1: 3 (цемент — песок). При зимнем строительстве дома обычный раствор использовать нельзя, так как при отрицательных температурах прочность состава нарушается образованием льда.
2. Клей изготовлен на основе портландцемента с добавлением минеральных добавок и полимеров.Благодаря тонкому составу клеевой слой раствора получается очень тонким, и не появляются «мосты холода». Но первый ряд блоков нужно укладывать только на цементный раствор, а для обогрева места кладки применяют несколько методов, в том числе тепловые пушки, палатки и локальное отопление.

А вот стандартный клеевой состав в чистую зиму использовать нельзя. Для отрицательных температур выпускаются специальные антикоррозионные присадки, с которыми клей быстрее успешно отмерзает на морозе.

Инструмент и оборудование для строительства домов из газосиликатных блоков

Правильная и точная геометрия блоков, небольшой вес газосиликата, упрощенная кладка за счет системы пазлов позволяет обойтись без спецтехники и многочисленной бригады строителей. Для самостоятельного строительства необходим такой инструмент:

1. Дрель, шлифовальный станок или электролизер — индивидуальные размеры блоков для геометрически сложных архитектурных конструкций;
2. Уровень, рабочие процессы разной формы и шпатель разной ширины, включая шестерни;
3. Резиновый или деревянный циус;
4. Емкость для замеса раствора;
5. Рубероид, битум, мембранные материалы, армирующая сетка.

Способ укладки газосиликатных блоков

1. Первым делом проводится гидроизоляция фундамента и пористых газоблоков. Рубероид необходимо расколоть по ширине основания и двумя-тремя двумя слоями на чистой и гладкой поверхности основания;
2. Далее выкладываются углы будущих стен. Газовая камера устанавливается на фундамент вертикально, положение регулируется уровнем и регулируется Цианом;
3. Между образовавшимися уголками нужно натянуть шнур, с помощью которого будут выравниваться оставшиеся блоки и ряды;
4. Для кладки первого ряда используется цементно-песчаный раствор минимально возможной толщины.Раствор наносится на нижнюю и боковые стороны блока и фундамент зубчатым шпателем подходящей ширины. Основная задача цементного раствора — выравнивание первого ряда, поэтому допускается увеличение толщины слоя до 20-25 мм;
5. После схватывания раствора под первый следующий (1-2 часа) можно приступать к кладке второго и последующих рядов. Последний газоблок регулируется по размерам с помощью болгарки, деревянной ножовки или лобзика. Промежуточное белье осуществляется сдвигом блоков влево-вправо на 10-12 см.Следующий ряд укладывается после снятия угловых кирпичей и выравнивания поверхности предыдущего ряда его шлифовки.
6. Клей на следующих рядах наносится сплошным слоем с помощью подходящего шпателя на поверхность нижнего ряда, а на блоки БОК клей необходимо зубчатым шпателем для получения толщины 1-5 мм. Крайний клей необходимо удалить после его полного высыхания на стене;
7. При формировании перемычек для окон и дверей используются бетонные или металлические плиты, профиль или капеллеры;
8. Каждый третий-четвертый ряд необходимо армировать стержнями Ø 10-14 мм или армирующей сеткой из стекловолокна, чтобы не увеличивать толщину растворяющегося шва.При армировании стержней блоками башмаки укладываются, а стержни укладываются на расстоянии не менее 5 см от краев стены;

Особенности зимнего строительства

При строительстве малоэтажного частного дома из газосиликатных блоков уличная температура значения не имеет — важен клей и цементный раствор. При отрицательной температуре адгезия растворов ухудшается, и прочность стен заметно теряет качество.Если строительство планируется сплошным, то для зимней кладки практикуются следующие вытяжные и эффективные приемы:

1. Синтетические добавки, обеспечивающие стопроцентную герметизацию и отбраковку клея при температуре стрита до -35 0 С;
2. Обогрев места Кладка — тепловая пушка, электрические обогреватели, нагреваемые электродами или кабелем, электрические маты или местное палатное оборудование и т. Д. Важно, чтобы кладка кладки с клеевым раствором была теплой или имела температуру не ниже 0 0 C.Чаще всего эти методы сочетают или применяют кратковременное локальное утепление места кладки блока.

Газосиликатные блоки — строительный материал, идеально сочетающий в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики и доступную цену. Действующие ГОСТ и СНиП позволяют возводить дома из газосиликатных блоков до 5-7 этажей. Небольшой вес изделий и простая стилистика позволяют построить дом своими руками и без использования специальной техники, что заметно сэкономит семейный бюджет.Застройщику остается только соблюдать технологию строительства, и в результате он получит теплый, надежный и качественный дом.

Кладка из газосиликатных блоков Обновлено: 17.01.2017 автором: Артём

Самодельный огнеупор из силиката натрия «Рожденный в огне, чтобы выжить в огне»

Этот сайт содержит партнерские ссылки. Таким образом, я буду зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот сайт, так что спасибо за вашу поддержку.

Описывается приготовление силиката натрия своими руками и огнеупорные покрытия, наполнители и изделия, которые могут быть изготовлены из силиката натрия для небольших проектов.

Миниатюрная огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками из гранатовых отходов гидроабразивной резки, соединенных силикатом натрия своими руками. Это была моя первая огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками, которая могла выдерживать экстремальные температуры, которые я создаю в своих маленьких прототипных печах.

Введение в огнеупоры своими руками

Не всех это заинтересует, но вот такого мастера, как я, волнует.

«Поскольку я с нетерпением ищу в своем огне, чтобы найти практически невидимый объект, который я тщательно создал. Я рад и рад узнать, что он пережил разрушительные последствия пожара. Я полон трепета, когда удаляю компонент из раскаленных углей своими щипцами для огня и наблюдаю, как полупрозрачный светящийся объект медленно возвращается в обычное царство, чтобы раскрыть свой новый цвет, ощущение, твердость и огнестойкость ».

Я слышал, как приглашенный гончар из Западной Австралии по радио ABC описывал такое чувство, когда он открывает свою огромную дровяную печь в земле на своей ферме, чтобы показать свои гигантские керамические произведения искусства.В моем маленьком масштабе я чувствую себя немного похожим на волшебника Гэндальфа, когда он бросает магическое кольцо Бильбо Бэггинса (которое было оставлено Фродо) в угли, чтобы показать надпись, которая показывает, что это кольцо;

«Тот, кто правит ими всеми, одно кольцо, чтобы найти их,
Одно кольцо, чтобы собрать их всех и связать их в темноте».

Джон Рональд Руэл Толкин

«Это самое волшебное, когда ты не совсем знаешь, чего ожидать, поэтому в незнании есть некоторая абстрактная ценность»

Для приготовления всех маленьких огнеупорных трюков и безделушек, описанных на этой странице, использовался силикат натрия (жидкое стекло).Его предшественники, песок и гидроксид натрия, дешевы и широко распространены. Это очень полезное промышленное вещество, и оно имеет бесконечное применение для такого мастера, как я ( «и, вероятно, вы, если вы дошли так далеко, не кивнув головой», ). Он используется в тысячах предметов повседневного обихода вокруг нас, и мы блаженно не знаем об этом ( использует силикат натрия).

Я обнаружил, что его можно смешивать с материалами и металлами для создания функциональных огнеупорных покрытий, наполнителей и предметов для моих изобретений и прототипов своими руками.Обычно другие компоненты покрываются, заделываются и склеиваются, а другие тугоплавкие минералы и оксиды могут использоваться для изготовления новой вещи, более устойчивой к нагреванию.

«Это похоже на чепуху? Что ж, надеюсь, все станет ясно, если вы будете читать дальше ».

В своих лучших применениях я использую концентрированный силикат натрия и использую только крошечную его часть в смеси. То же самое и с водой в смеси.

Заманчиво использовать больше силиката натрия (и воды), чтобы облегчить смешивание и формование.Однако это ловушка для новичков, и зачастую лучше меньше, да лучше!

Примечание. В ходе своих недавних поисков я обнаружил, что включение высокой доли мелкой минеральной пыли в силикатную смесь предотвращает или снижает вспучивание. «Набухание означает набухание при быстром нагревании… теперь это хорошее слово для Scrabble или стола для завтрака, если у вас все еще есть стол для еды».

Я считаю, что наименьшая практическая доля силиката натрия (или максимальное количество тугоплавкого минерала), которое может расплавить заполнитель во время обжига, дает лучший продукт.Это означает, что он будет менее подвержен чрезмерному размягчению или «стеклованию» и вспучиванию во время обжига или использования огнеупора в печи (пример этого можно увидеть на фотографии ниже, где показан образец «T13»). Это связано с тем, что содержание натрия в силикате действует как флюс, снижая температуру плавления всего, с чем он смешивается. Это флюсование необходимо ограничить, чтобы сделать огнеупор работоспособным при высоких температурах. См. Более подробную информацию о смешивании огнеупоров.

Добавление тугоплавких минералов с очень высокой температурой плавления, таких как оксид алюминия, может частично уравновесить это чрезмерное флюсование.Это также означает, что вам нужно формовать из сухих рассыпчатых сырых огнеупорных смесей, которые должны быть упакованы в форму со значительным усилием утрамбовки и сильным сопротивлением формы. Это гарантирует, что компонент можно будет безопасно извлечь из формы (при необходимости) без поломки и получить плотный прочный продукт после обжига.

«Рискуя походить на старую женщину Homosapien, я скажу, что кровотечение очевидное; Всегда делайте небольшой тестовый диск со своей волшебной смесью, прежде чем делать большой.”

Силикат натрия своими руками

Силикат натрия очень дешев, когда покупается тоннами, но он не доступен в небольших количествах в концентрированной форме для таких мастеров, как я. Следовательно, я делаю это для себя. Его можно сделать из чистого кварцитового песка (SiO2), но его тоже нелегко получить в небольших количествах (пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете дешевый запас), и последующая реакция с гидроксидом натрия при высокой температуре очень опасна и не Желательно или приветствовать на своей кухне силикат натрия из песка.

Менее опасный (но все же опасный) метод — начать с силикагеля (наполнитель для кошачьих туалетов) и прореагировать на него с небольшим количеством воды и порошком гидроксида натрия (очиститель канализации). Эти реагенты дешевы и легко доступны. Реакция довольно простая, но продолжительная. Однако к любому использованию гидроксида натрия (в домашних условиях или в лаборатории) следует подходить с большой осторожностью и адекватной защитой; себя, особенно глаза, других людей, особенно маленьких силикат натрия из силикагеля.

Приготовление концентрата

ЭД маточного раствора силиката натрия для изготовления огнеупоров своими руками

Мой метод получения концентрированного силиката натрия немного отличается от других. Моя цель — использовать как можно меньше воды, чтобы готовый раствор был концентрированным (густым и вязким без остатков кристаллов силикагеля или твердой нерастворимой пены). Для этого мне нужно было использовать немного больше воды и гидроксида натрия. Я использую:

Вода 570г. Это должна быть чистая вода, не обязательно дистиллированная.

Натрия гидроксид 210г . Вам понадобится свежая банка с чистым гидроксидом натрия (США). В противном случае во многих супермаркетах можно приобрести средство для очистки канализационной соды. Однако это должен быть 100% чистый гидроксид натрия, иначе поищите другой очиститель канализации. Тем не менее, я использую свежую банку, так как содержимое «несвежей» или открытой банки поглотит углекислый газ из воздуха и будет содержать карбонат натрия, который портит конечный продукт.

«Не волнуйтесь, у этой каустической соды еще много хороших применений для мастеров-мастеров. Например, его можно использовать в качестве подготовки для сушки фруктов своими руками (особенно для пищевых продуктов, как в ссылке для США). Ужасно звучит? Однако фруктовые кислоты быстро нейтрализуют щелочь. Поверьте, я химик на пенсии, который дожил до того, чтобы рассказать эту историю ».

Силикагель 300г. Силикагель можно купить дешево в виде большого мешка кристаллов наполнителя для кошачьего туалета, которые представляют собой чистый силикагель.«Если у вас нет кошки, я уверен, что вы найдете ей другое применение в качестве товарища по ремеслу». Если в вашем силикагеле есть цветные индикаторные кристаллы или отдушка, это не имеет значения для приготовления силиката натрия.

Количества не обязательно должны быть точными, я называю это ведровой химией. Хорошо то, что его будет так много, что у вас будет большой запас его для многих проектов, и он будет храниться в герметичной пластиковой бутылке неограниченное время.

Осторожно 1: Используйте защитный экран или очки и резиновые перчатки, так как гидроксид натрия опасен для глаз и раздражает кожу.(Качественные резиновые перчатки многоразового использования также будут очень полезны при работе с перечисленными ниже приложениями). В качестве меры предосторожности я предпочитаю иметь под рукой большое пластиковое ведро с чистой водой для экстренной стирки, а также 2-литровую миску для мороженого с 1 литром воды с ~ 2 столовыми ложками уксуса. Слабая уксусная кислота (уксус) в нем быстро и безвредно нейтрализует любой гидроксид, который может попасть на вашу кожу.

Внимание 2: Конечный продукт, жидкий концентрированный силикат натрия, будет достаточно щелочным, и когда вы его готовите или используете, вы должны быть готовы быстро смыть его с кожи водой и раствором уксуса.

«Ощущение скользкости на вашей коже — это щелочь, которая вступает в реакцию с вашими защитными кожными маслами и превращает их в мыло! Поэтому быстро смойте его и подкислите в воде с уксусом, чтобы остановить эту реакцию. Адекватная уборка — это когда исчезнет скользкость ».

Моти Старший

Для реакции силиката натрия мне нравится использовать очень большую кастрюлю из нержавеющей стали (намного больше, чем в приведенном выше видео), чтобы в ней было больше металла для охлаждения и больше объема, чтобы сдержать кипение и вспенивание.Это может быть дешевая кастрюля из нержавеющей стали. Химикаты не повредят горшок и безопасно смываются без остатка холодной водой. (Реакция может даже немного очистить емкость, поскольку щелочь используется в качестве промышленной жидкости для травления нержавеющей стали.)

При растворении гидроксида натрия в воде выделяется много тепла. При растворении силикагеля в гидроксиде натрия вначале также выделяется много тепла, поэтому добавляйте его медленно по мере рассеивания тепла. И наоборот, чтобы закончить растворение силикагеля, всю партию нужно нагреть в течение некоторого времени.

Мой распорядок следующий:

1. Добавьте воды в кастрюлю.
2. Осторожно добавьте гидроксид натрия и аккуратно перемешайте ложкой из нержавеющей стали с длинной ручкой, чтобы кристаллы растворились. Если раствор закипает, замедлите перемешивание. Когда гидроксид натрия растворится, раствор будет очень горячим.
3. Затем медленно добавьте немного силикагеля в горячий раствор и перемешайте. Сначала кристаллы будут плавать сверху, и тепло от реакции вызовет вспенивание.Когда пена утихнет, добавьте еще кристаллов и повторяйте, пока не добавятся все кристаллы.
4. К этому времени тепло от реакции будет исчерпано, и для завершения реакции потребуется тепло от плиты. Если некоторые кристаллы не растворяются, их можно отфильтровать при охлаждении раствора.
5. Хранить в закрытой пластиковой бутылке с соответствующей этикеткой безопасности в безопасном месте.

А теперь самое интересное, применение самодельных огнеупоров

Я смешиваю самодельный огнеупорный концентрат силиката натрия с различными минералами, металлами и оксидами металлов, чтобы получить полезный ассортимент самодельных огнеупорных компонентов с низкой и высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

Огнеупор; превращает, наполнители, клеи и в «следы magic — огнеупорный материал», который помогает всему этому держаться вместе в адском огне.

«Магический огнеупорный материал», который может вам понадобиться, перечислены ниже:

Количество в рецептах, выраженное в граммах, является приблизительным и не критичным, в скобках также указаны эквиваленты чайных ложек (чайные ложки). Штукатурки лучше всего наносить в виде нескольких тонких слоев, так как это позволяет избежать «потеков» и слоев переменной толщины, которые не затвердевают должным образом.

A. Простая силикатная штукатурка на тонкой основе . Рецепт приготовления; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 40 г воды). Это основа всех моих рендеров / наполнителей. Он образует плотное, темное (с высокой излучательной способностью) гладкое термостойкое покрытие для печного металла с более высокой термостойкостью, чем концентрат силиката натрия (без добавления тугоплавких оксидов). Чтобы он стал сухим на ощупь, необходимо медленное отверждение при нагревании примерно до 50 ° C, а затем продолжительное нагревание до 100 ° C для обезвоживания большей части воды.Затем следует медленное постепенное нагревание до 250 ° C для удаления последней химически связанной воды перед окончательным высокотемпературным обжигом до ~ 500 + C, на которой покрытие превратится в стекло или неорганический полимер.

Любая очистка просыпанной штукатурки или поверхностей, которые должны быть очищены от штукатурки, должна быть очищена после первоначальной сушки при 50 ° C, поскольку последующие этапы отверждения / обжига будут постепенно усложнять очистку. Очистить можно водой, тряпкой или бумагой, а на ранней стадии также можно использовать скребок для посуды.В противном случае для очистки потребуются очень мелкие абразивы.

Примечание: Плотно прилегающие поверхности, загрязненные огнеупором и впоследствии обожженные вместе, могут соединиться вместе, так что их будет трудно разделить. Это хорошо, если вы хотите получить такой эффект, но плохо, если нужно разделить части. Кисти и инструменты можно просто намочить, а затем промыть водой для очистки.

Ультратонкое самодельное огнеупорное покрытие A-render (силикат натрия, детский тальк и оксид железа) нанесено и обожжено на половине тест-полоски из фольги из нержавеющей стали.Царапины были нанесены наждачной бумагой из оксида алюминия средней зернистости после обжига. После обжига снимается с трудом. Это хороший пример тонкого «грунтовочного» покрытия в качестве основы для более толстых слоев.

B. Штукатурка на основе силиката алюминия. Это делает; более толстое, текстурированное и более теплостойкое покрытие, чем A-render. Он по-прежнему будет темным с высоким коэффициентом излучения, но после полного отверждения будет иметь чистую твердую абразивную поверхность, похожую на наждачную бумагу. Используйте такое же тепловое отверждение, как описано для Render-A.Рецепт приготовления; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 20 г оксида алюминия + 40 г воды).

В качестве альтернативы можно использовать render-A и окунуть зубную щетку в небольшое количество порошка оксида алюминия для достижения желаемой текстуры / толщины на обрабатываемой поверхности. Это позволяет избежать использования двух или более различных штукатурок и позволяет изменять пропорцию оксида алюминия для любого конкретного применения.

Примечание. Включение в штукатурку зерен оксида алюминия дает дополнительное преимущество, поскольку действует как режущий агент, когда интенсивная чистка кистью используется для нанесения первой базовой штукатурки на «новую поверхность».Он оставляет крошечные царапины и медленно удаляет следы загрязнений, которые делают поверхность гидрофобной.

«По иронии судьбы, вероятно, это были масла моей кожи, которые загрязнили металл во время работы с ним, и именно щелочной силикат удалит его с помощью шлифовки с помощью крупы и старой зубной щетки».

Моти Старший

Сверхлегкая палатка-печь, обильно покрытая огнеупорной штукатуркой, сделанной своими руками, для защиты металла от воздействия окисления при высоких температурах.B-штукатурка состоит из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия и наносится несколькими тонкими слоями. Финишный слой — это штукатурка А без оксида алюминия, обеспечивающая гладкость. Share Сверхлегкая титановая воздуходувка с кольцом C-Ring, оснащенная проводом перемычки горелки, стенкой крыла и вторым проводом перемычки котла с заземляющими штырями. Эта печь сделана из тонкой титановой фольги, покрытой защитной огнеупорной штукатуркой B-render, изготовленной из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия.

Окраска штукатурки из оксида железа. Тот же самый B-рендер использовался на печах на двух фотографиях выше. Более темный цвет только что обработанной фотографии C-образной плиты выше изменится на красно-коричневый после нескольких часов работы при высоких температурах (500 + C). Цвет штукатурки палатки изменился на красно-коричневый после длительной работы при высоких температурах рядом с передней частью плиты, где сжигание газа в основном завершено. Задняя часть варочной панели менее красная, так как она находится над выхлопным каналом, который не так сильно нагревается.

Для палатки-печи черный цвет лучше всего подходит для обеспечения высокого коэффициента излучения лучистого тепла для отдыхающих в небольшой палатке. Следовательно, было бы заманчиво думать, что черный оксид железа (который менее окислен) даст лучший цвет рендеринга, чем красный оксид железа (который полностью окислен)

Однако я не проверял это, но я думаю, что оба оксида станут красными в конечном полностью окисленном состоянии после выживания в адском огне. Если кто-нибудь пробовал черный оксид железа, дайте мне знать, как он проходит.Как бы то ни было, суть в том, что красный цвет очень излучает излучение и намного лучше, чем чистый металл. Кроме того, в качестве бонуса инфракрасные термометры работают более точно.

Вспененная штукатурка А или В. Во избежание вспенивания штукатурка требует медленного отверждения, поэтапно примерно до 250 C. Напротив, если штукатурку медленно сушат до 50 C, затем до 100 C, а затем следует быстрый нагрев до 250 C, это приведет к последнему вода гидратации для образования пузырьков пара и пены в отверждающемся силикатном полимере и превращения штукатурки в вспененную пену.

(фото пенопласта)

Штукатурка A и B как пено-наполнитель. Я в основном использую C-render как расширяющийся наполнитель. Он не является прочным и устойчивым к истиранию, но на него можно наносить последующие слои невспененной штукатурки A или B, чтобы сделать ее более прочной и устойчивой к истиранию. Более глубокие трещины или пустоты в компоненте будут выделять язычки пены, но их можно легко отшлифовать, а в острых внутренних углах можно оставить небольшой слой пены в них, готовый к нанесению плотного перекрытия.

Вспененная штукатурка B в качестве очистителя / грунтовки для металла. Для того, чтобы штукатурки из силиката натрия хорошо сцеплялись с металлическими поверхностями, они должны быть тщательно очищены и не содержать масел (особенно от кожи мастеров), режущих составов, восков и т. Д. Даже после очистки поверхность желательно протравить, чтобы обеспечить фиксацию силикатного полимера. привязать к.

Простая очистка деталей ручной работы практически невозможна. Горение при 500 C с помощью горелки для бутана с фиксацией — это один быстрый и дешевый способ очистки поверхности от мелких деталей.Однако я обнаружил, что для более крупных предметов вспененная штукатурка B особенно полезна в качестве грунтовки для поверхности. Могут быть комбинированные действия:

• Щелочной «обезжиривающий» химический состав силиката,
• Абразивное действие крупки из оксида алюминия,
• Комбинация крупки и энергичной чистки жесткой щеткой, такой как старая зубная щетка.

Поверхность изменяется от гидрофобной (водоотталкивающей) до гидрофильной по мере очистки поверхности.

Последующий обжиг при высокой температуре действует на; очистить и прогрунтовать металлическую поверхность. Вспенивание этой штукатурки позволяет легко удалить этот слой чистой наждачной бумагой и чистыми резиновыми перчатками. Поверхность будет «загрунтована» и готова к нанесению первого слоя перманентной штукатурки. Если для этой очистки / грунтовки используется плотная штукатурка B или C, потребуется много усилий, чтобы отшлифовать очищающее покрытие.

«Я знаю это по опыту, так как мне иногда нужно выполнить обратную сварку« печи с окончательным покрытием », и требуются значительные усилия с помощью инструмента Dremel и шлифовального конуса, чтобы очистить крошечное пятно штукатурки, чтобы сварка стала возможной.Пенопласт, напротив, легко исчезает, как «твердое безе».

Я

Примеры создания огнеупоров своими руками.

Легкая матрица из вспененного алюминия / силиката натрия.

Это очень интересное приложение C-render, которое можно использовать для заполнения больших пустот, отверстий или промежутков между термостойкими объектами.

Совершенно случайно, когда я «покрасил» алюминиевую фольгу с двух сторон А-рендером. Я сложил его, свернул в спираль и засунул в пустоту между двумя трубками из нержавеющей стали.Когда я утрамбовал его в пустоте, чтобы он плотно прилегал, он начал самопроизвольно нагреваться, дымиться, пениться, расширяться и «блокироваться».

Это прекрасный герметичный термостойкий наполнитель между такими предметами, как концентрические трубы, и его можно отверждать при температуре ~ 100 C. Силикатный ил и загрязнения могут быть легко удалены на этой стадии. Затем его можно нагреть до ~ 500 + C для окончательного отверждения. Я часто использую для этого пропановое пламя, потому что оно работает очень быстро.

«Недавно я использовал эту технику, чтобы сделать несколько экспериментальных микромасляных инжекторов для моей последней гибридной печи.Я очень торопился, поэтому нагрел объемный алюминиево-силикатный стык пропановой горелкой и заметил, что пламя вырывается из отверждающей матрицы. Да, во время отверждения образуется газообразный водород. Я не хочу портить вам удовольствие, но будьте осторожны с самопроизвольным нагревом, если вы делаете эту матрицу в любом количестве, и будьте осторожны с открытым огнем ».

Моти Старший

Инжектор микромасла, заполненный алюминиевой фольгой / силикатом натрия DIY. Показан химический состав реакции, который объясняет наблюдение горючего газа (водорода), выходящего из огнеупорного материала по мере его самопроизвольного отверждения.

Воздушные сопла на фотографии ниже были «потеряны» в раскаленных углях моей кухонной дровяной печи в течение дня или более регулярного использования.

«Да, я забыл, что они были в огне, проходя короткое легкое лечение при температуре ~ 300 ° C. Они сидели на небольшой огнеупорной подставке вдали от раскаленных углей, и я просто насыпал на них еще дров. и они были извлечены только когда позже просеивали золу от огня (для моего мусорного ведра и сада), когда я вспомнил свою ошибку! Что немаловажно, они выжили и были очень хорошо вылечены.”

Me

Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячей дровяной печи (случайно) в течение нескольких дней. Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячего дровяного обогревателя (случайно) на несколько дней. Огнеупорный редукционный узел для тонкой подачи воздуха своими руками, в котором три концентрических трубки скреплены вместе с матрицей из алюминиевой фольги / силиката натрия и матрицей из вермикулита / силиката натрия.Огнеупорная насадка из алюминиевой фольги и силиката натрия своими руками. Поверхность покрыта штукатуркой из оксида алюминия и силиката натрия.

Этот материал можно резать «тонким» отрезным кругом из оксида алюминия и шлифовать наждачной бумагой из оксида алюминия. Он плохо шлифуется, так как металлический алюминий, оставшийся в матрице, забивает поры точильного камня. Срезанная поверхность этой матрицы может быть покрыта слоем штукатурки A или B, чтобы заполнить любые пустоты и изолировать металлический алюминий.

Песок «камень»

Это простой и очень дешевый состав, но он недостаточно прочен и его можно стереть истиранием.Слабость этой смеси, вероятно, связана с загрязнением карбонатами (ракушками) и может намного лучше работать с чистым кварцитовым песком неморского происхождения.

Самодельная огнеупорная формовка из песка и силиката натрия. Я использую его в качестве термостойкой подставки на дровяной печи для сушки небольших огнеупорных компонентов перед обработкой при более высоких температурах. Его можно использовать в топке как пьедестал для высокотемпературных обжигов компонентов. Я также использую его для разогрева закваски для выпечки хлеба, так как он защищает банку от прямого контакта с дровяной плитой.

Оксид алюминия «камень»

Это очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которую может создать мастер с древесным или угольным топливом в доме или на заднем дворе без использования чистого кислорода. Основным компонентом является «пескоструйная» крошка из оксида алюминия, которую обычно можно приобрести в магазинах автомобильных аксессуаров, таких как Super cheap auto .

Полученный огнеупор; выглядит, ощущается и ведет себя как традиционный «масляный камень» из оксида алюминия.Следы, оставшиеся от заточки ножа, видны по краю круглого диска на фото ниже.

«Как обсуждается ниже, из этой смеси можно получить прочную штукатурку с горячей поверхностью в небольших печах, где более мягкий изолированный огнеупор материала активной зоны печи не является достаточно прочным или устойчивым к истиранию в тех местах, где топливные стержни загружаются и встряхиваются на место с энтузиазмом помощники в кемпинге! »

Я

«Камень» из оксида алюминия, изготовленный из «пескоструйной дроби» оксида алюминия и силиката натрия.Этот огнеупорный материал своими руками прочный, твердый, абразивный и очень термостойкий. «Он просто смеется над температурой, которую простые смертные, подобные нам, могут создать без чистого кислорода. И да, я использовал его как камень для заточки ножей ».

Гранат «Камень»

Этот огнеупор похож на оксид алюминия, за исключением того, что он сделан из большого количества гранатовых отходов из резервуара для шлама, который находится под машиной для гидроабразивной резки. Это также очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которая может возникнуть при использовании древесного топлива в доме или на заднем дворе.Он также отлично подходит для заточки ножей.

Испытание огнеупорной формовки из граната и силиката натрия своими руками. Гранат получается из отработанного ила, находящегося под машиной для гидроабразивной резки, поэтому он должен был включать в себя ряд металлических частиц, в основном черных металлов и их оксидов, которые объясняли бы красноватый цвет. Тем не менее, он образовал очень твердый, стабильный огнеупор с характеристиками, аналогичными тому, который изготовлен из оксида алюминия, и такой же термостойкий.

Перлит, глина и наполнитель силиката натрия

Этот очень легкий огнеупор, сделанный из перлита, представляет собой очень интересный материал, поскольку он настолько легкий, что похож на минеральный эквивалент «шоколадных потрескиваний» от нездоровой еды на детских вечеринках.(Рисовые пузыри, какао, сахар и кофа.

«Почти идеальная конструкция пищевой пирамиды для борьбы с ожирением, только без соли».

Моти Старший

Испытательный диск размягчился и «застеклился» на части поверхности в условиях очень горячего обжига. Он пережил разрушительное воздействие очень горячих древесных углей, и его плотность составляет всего 0,3 г / куб.

Следовательно, при некоторой корректировке состава и нанесении сильной «штукатурки для горячих поверхностей» на внутренние поверхности, чтобы остановить размягчение, «остекление» и истирание, он может иметь очень хорошие огнеупорные / изоляционные свойства для легких самодельных печей / обогревателей.Он может быть сформирован на месте в тонком корпусе из нержавеющей стали или титана для обеспечения механической защиты снаружи.

Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия, сделанный своими руками, пережил свое рождение в огне. Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я беру в руки этот похожий на камень объект, я не могу совместить его размер с его малым весом».

Перлит, песок, высокотемпературный раствор и силикат натрия. Эта огнеупорная смесь имеет низкую плотность и имеет теплоизоляцию за счет включения перлита в заполнитель. Смесь также включает песок и высокотемпературный строительный раствор Lanko 156, который можно приобрести в компании Bunnings. В качестве альтернативы в США эквивалентом может быть огнеупорный раствор Dry Mix 211.

Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия, сделанный своими руками, пережил свое рождение в огне. Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я беру в руки этот похожий на камень объект, я не могу совместить его размер с его малым весом».

Вермикулит-глинисто-силикатный заполнитель

Еще одна легкая и теплоизоляционная огнеупорная смесь. При приготовлении смеси используется вермикулит (вместо перлита) и глина для кошачьих туалетов (я думаю, есть глины лучше для этой цели), силикат натрия и вода.

После обжига на поверхность необходимо нанести огнеупорный слой штукатурки, чтобы сделать ее более устойчивой к истиранию.В образце (фото ниже) я просверлил в нем большое отверстие после отверждения при высокой температуре.

«Было неожиданно легко обрабатывать любой вращающийся кусок трубы (без зубьев). Сразу же в моем воображении я мог вообразить, что могу сделать простой большой блок из этого материала и проделать в нем стратегические отверстия, чтобы создать небольшой, сложный и легкий корпус горелки нагревателя ракетной массы без необходимости создания сложной формы и всего остального внутри. -out-Thinking »и проблемы, позволяющие уменьшить размер, который влечет за собой эта формовка.Эта сложность описана в моем экспериментальном посте о горелке для палочек ».

Я

Легкий огнеупорный материал своими руками из вермикулита, глины для кошачьих туалетов и силиката натрия. Отверстие легко прорезалось через блок после термообработки. Режущее действие было захватывающим, поскольку режущий инструмент казался окруженным мелкой стружкой, которая аккуратно и без усилий протирала чисто вырезанное отверстие в блоке. Полосы на блоке возникли в результате тестирования различных огнеупорных покрытий на поверхности, чтобы обеспечить прочное поверхностное покрытие.Внутри отверстие серого цвета. Здесь я обработал или оштукатурил его штукатуркой B с очень высоким содержанием оксида алюминия, чтобы придать ему высокую стойкость к истиранию, как это требуется в отверстии для подачи топлива в печь, где палки будут подаваться в печь. «Так же, как облицовывать его фанерой из масляного камня. Эти комбинации огнеупоров открывают множество творческих возможностей! »

Примечание: На данном этапе стоит отметить, что эквивалентный легкий перлитный огнеупор плохо обрабатывался.Я думаю, эта разница может заключаться в том, что чешуйки вермикулита ламинируются, прилегая друг к другу, образуя большие плотные «пластинчатые связи», которые не разрушаются во время резки. Напротив, зерна или шарики перлита связываются в «точках контакта поцелуев» и сопротивляются резанию, пока в конечном итоге не оторвутся от матрицы. Обработанная стружка из вермикулита просто легко вытекала в виде гладкого «муравейника» порошка, тогда как эквивалентный перлитовый агрегат имел гранулированную стружку, которая повреждала поверхность среза при выходе из отверстия.Описывая механическую обработку как резку, я думаю, что правильнее думать о ней как о трении, а стружка действует как мелкий абразив по отношению к основному материалу. Благодаря этому инструменты не обязательно должны быть особо твердыми, острыми или дорогими, и они могут работать на малых скоростях с помощью простого сверла.

«Это означает, что нестандартные расточные инструменты различных размеров могут быть легко изготовлены в скромной мастерской мастеров».

Я

Вермикулит, огнеупорный цемент Lanco 156 и силикатный заполнитель.

Эта смесь не содержит глины.

Огнеупорная насадка своими руками из огнеупорного вермикулита Lanco 156 и силиката натрия (без глины). Сопла изначально были изготовлены как одно целое и после обжига были разрезаны на две части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.

Только вермикулит и силикат

Это простейшая вермикулитово-силикатная смесь, которая кажется весьма эффективной.

Сопла из вермикулита и силиката натрия. Изначально огнеупорные форсунки своими руками были изготовлены как одно целое и после обжига были разрезаны на части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.

Крабовик-курган «Камень»

Эта тестовая огнеупорная смесь была рождена разочарованием в использовании глины с моей фермы, местных земляных работ или глины для наполнения кошачьего туалета из зоомагазина. Ни один из них не давал стабильного огнеупора.Так что я попробовал несколько «курганов крабовой норы» просто для удовольствия. Когда я смешал его с очень небольшим количеством силиката натрия, получился устойчивый огнеупор, очень прочный и твердый, как твердая порода. «Так, может быть, эти надоедливые раки все-таки были частью разумного замысла».

Моя первая стабильная огнеупорная форма, сделанная своими руками из надоедливых «насыпей крабовых ям» и силиката натрия. Он дешевый, плотный, прочный и очень огнестойкий. «Какой ресурс для людей всего мира, у которых почти ничего нет!»

Вы уже догадались, что у меня есть склонность к любопытству и склонность к естественному нетерпению.Я сделал небольшой образец диска из оставшейся «огнеупорной смеси для дыр для крабов» и нетерпеливо обжигал его, не удаляя полностью последнюю химически связанную воду, и в результате получилась «слегка вздутая» (вспучивающаяся) тестовая шайба из огнеупора. Я полагаю, что огнеупорная смесь, которая немного расширяется по мере того, как она окончательно застывает, может быть полезным вариантом во многих ситуациях, поскольку наиболее распространенный опыт заключается в том, что огнеупоры немного сжимаются, когда они затвердевают и обжигаются. «Итак, нетерпение — это не все плохо, особенно когда оно сочетается с любопытством!»

Небольшой тестовый диск из «насыпи крабовой норы» и самодельного огнеупора из силиката натрия.Он не был полностью высушен перед обжигом и, следовательно, «слегка вздулся» во время обжига. Несмотря на вздутие, это очень твердый и прочный огнеупорный материал, сделанный своими руками, который просто посмеется над любым огнем, в который его положат. Такое расширение во время отверждения может быть хорошим атрибутом в некоторых областях применения. Твердость демонстрируется слабой маркировкой «T6», которую можно было нанести шлифовальным камнем в инструменте Dremel. Его также можно использовать для заточки ножей. «Я сделал камень с помощью надоедливых крабов!»

Фетровое покрытие / связующее из диоксида циркония

Это тонкий изолирующий огнеупорный материал, изготовленный из тонкого фетра из диоксида циркония, который можно ламинировать, склеивать и герметизировать с помощью силиката натрия А-штукатурки.Я предполагаю, что такой материал можно было бы использовать для сверхлегких стояков тепла в ракетных печах. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.

Многослойный войлок из циркониевого волокна, склеенный и покрытый силикатом натрия, детским тальком и огнеупорным материалом A-render на основе оксида железа. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.Это образует секцию сверхлегкого теплового стояка для сверхлегкого «микро» нагревателя массы ракеты.

См. Другое использование силиката натрия в качестве ускорителя цементного раствора.

Дополнение 1

Почвенная яма в сравнении с почвой для ямки в качестве огнеупорной матрицы своими руками.

В вышеупомянутом посте я «хвалю» каменный огнеупор, который можно сделать из моей местной почвы крабовой норы в качестве огнеупорной матрицы. У меня не было разумной причины, почему это должно быть так, особенно когда другие местные глины были неэффективны.

Я искал сыпучий источник огнеупорной матрицы для постройки садовой плиты / коптильни, и после особенно засушливого лета активность крабов была очень низкой, а насыпи для сбора урожая были очень малы.

Выполняя какую-то реальную работу, я работал на своей ферме («Я думаю, что это родина докторов наук по сельскому хозяйству»). Я систематически собирал недра в ведро, потому что, если вы этого не сделаете, она «просто нарушит физические законы сохранения материи», таинственным образом заблудится и куда-то уйдет, а для засыпки вокруг столба не останется ничего.«Осталась лишняя земля, — подумал я. « Будет ли эта недра похожа на материал« крабовой ямы »?»

Я сделал несколько тестовых дисков с грунтами из ямок и после ям, используя соотношение 100 г сухой измельченной почвы и 30 г силиката натрия. Я пропустил добавление дополнительных 6 г воды для этих смесей. Это означало, что смешивание было трудным и медленным, но текстура была более плотной и лучше подходила для формования. Получились следующие тестовые шайбы. Это положило начало совершенно новой теме Улучшенное смешивание огнеупоров .

Испытательные шайбы из самодельной огнеупорной смеси, изготовленной из силиката натрия и либо грунта из крабовой ямы, либо грунта после ямы после высыхания и обжига при температуре выше 1000 ° C (слева, грунт крабовой ямы T6 и справа, грунт после ямы T6P) «Они кажутся одинаково твердый, прочный и термостойкий, и одного очень много, если вы кандидат наук по совместительству ».

Обе контрольные шайбы были прочными, твердыми (эквивалентная твердости оксида алюминия), без трещин и очень термостойкими. Почву Posthole было очень легко собрать.Я пришел к выводу, что эти две почвы эквивалентны огнеупорной матрице при условии, что они были измельчены до мелкого порошка (и просеяны через проволочную сетку) перед смешиванием.

«Я также пришел к выводу, что раки не добавляли какой-то магический фактор в смесь, как я предлагал (выше) как часть их вклада в« разумный замысел ». На самом деле, сбор почвы с подходящей глубины, вероятно, был решающим фактором успеха, независимо от того, делал ли я мой почтовый шнек или раковые раки.”

Ода Ужасному вирусу;

 Этот вирус испортил мое запланированное путешествие по океану, 
 И мои акции покрылись реальными синяками, 
 С ростом осведомленности о BLM и чувством справедливости, 
 Из этого беспорядка наше мышление может улучшиться. 

Дополнение 2

Бумажная глина как альтернатива Огнеупорный материал своими руками

Эти комментарии не совсем подходят для этого поста, потому что смесь не содержит силиката. Однако как альтернатива простой керамике для мастеров она настолько интересна, что заслуживает особого упоминания.Руди прочитал этот пост и любезно прислал мне копию текста интересной статьи о том, что я назову керамической бумажной глиной , .

Я сделал небольшой тестовый образец из бумажной глины, и с ним было легко работать, и он легко пережил свое рождение в огне и на красном жаре после погружения в ведро с водой .

«Когда дело доходит до изготовления функциональных трехмерных предметов из керамической бумажной глины, это намного проще, чем любой из моих силикатных составов, перечисленных выше.Следовательно, я настоятельно рекомендую этот пост любому увлеченному мастеру по керамике вроде меня ».

Я

Дополнение 3

Использование бумаги в качестве альтернативы силикату натрия Огнеупоры для самостоятельного изготовления

Я сделал еще один пост, в котором рассматривается использование бумаги для изготовления огнеупорной керамики с силикатом натрия e .

Специальный №

ote:

Для меня изготовление огнеупоров «рожденных в огне, чтобы выжить в огне» — это всего лишь небольшой шаг в моем стремлении создавать крошечные раскаленные докрасна печки-палатки, которые согревают несколько палочек во время зимнего кемпинга. в крохотной палатке.Если вам интересно, пожалуйста, посмотрите мою последнюю модель KISS Stove . Обязательно посетите этот пост, если вы очарованы кустарными палками как источником мощного чистого тепла для приготовления пищи и комфорта в крошечной палатке. Эта крошечная газовая плита вырабатывает собственный газ из крошечной руки, полной действительно возобновляемых топливных стержней в крошечной печи-квазигазификаторе . Он даже вполне благополучно горит влажными топливными палочками. «Те же принципы горячего / чистого сжигания палочек могут помочь вам« зажечь »ваши любимые керамические творения.”

Прочие должности по теме

Посмотреть сообщение

Если вы еще один любитель этого замечательного, универсального и обильного элемента кремния (Si), вас может заинтересовать мой пост о силиконовом каучуке для сверхлегкого туристического снаряжения для всевозможных трюков.

Тим

Как безопасно вести ремонт кирпича

На протяжении всей истории люди использовали все мыслимые вещества для строительства зданий.От соломы и олова до стали и бетона — они различаются по плотности, доступности и долговечности. Среди самых распространенных и высокоэффективных — кирпич.

Строительство в колониальной Америке сделало кирпич центральным элементом строительства на Восточном побережье. Эта тенденция переместилась на запад в 19, ^и годах, и продолжается сегодня, поскольку подрядчики часто сочетают штукатурку, сайдинг и кирпич для современного экстерьера дома. Скорее всего, если вы домовладелец или ремонтник, вам приходилось иметь дело с кирпичом — и вы знаете, как трудно пройти через кирпич.

Здесь мы обсуждаем кирпичную кладку как с домовладельцами, так и с профессионалами — что такое кирпичная пыль и как защитить от нее легкие.

Работа с кладкой

Идея строительства из кирпича довольно проста — поддержать его, замуровать, сложить и повторить. Трудно, когда приходит время ремонтировать этот кирпич. Поскольку это так сложно, может быть больно резать или просверливать. Со временем из-за атмосферных воздействий и общего давления конструкции кирпичи треснут, а строительный раствор выпадет.Это часто связано с удалением раствора и кирпичей и их заменой.

Для наружной стены это не так уж и сложно. Когда вы занимаетесь внутренними стенами, это совершенно новая игра. Использование шлифовального станка для раствора или кирпича рассылает пыль во все стороны.

Вам нужен способ контролировать это. Часто при работе с твердыми материалами, такими как кирпич или бетон, влажная шлифовальная машина или пила могут использоваться для увлажнения пыли — но опять же, работа внутри совершенно другая.

Работаем с системами пылеудаления.Их много на рынке, и мы рекомендуем вам найти систему контроля пыли, которая подойдет вам. Если вы выполняете одноразовую работу, это спасет ваш дом от пыли и сэкономит вам время на уборку. Если вы работаете профессионально, ваши клиенты — и ваше тело — поблагодарят вас позже.

Опасности кирпичной кладки

Самая большая опасность при работе с кирпичом — это то, что вы вдыхаете. Диоксид кремния или кремнезем — это природное соединение, которое содержится в горных породах, включая строительный раствор и кирпич.Как правило, это инертное вещество, поэтому в относительно спокойном состоянии кремнезем сохранит свою кристаллическую структуру; однако, когда в него попадает лезвие пилы или шлифовального станка, эта кристаллическая структура превращается в порошок. При разрушении структуры кремнезем выделяется в воздух в виде микроскопической частицы, которую вы вдыхаете.

При вдохе кремнезем проходит через верхние дыхательные пути, вниз по трахее и в легкие. Попадая в легкие, частицы настолько малы, что попадают в мельчайшие воздушные мешочки в легких, где ваше тело фактически поглощает кислород, которым вы вдыхаете.По сути, кремнезем блокирует эти крошечные воздушные мешочки, из-за которых дыхание становится все труднее и труднее. У вас становится все меньше и меньше места для дыхания, ткань ваших легких превращается в рубцовую ткань, а кремнезем действует как канцероген — или вызывающий рак агент. Ваша жизнь постепенно сокращается. После нескольких лет вдыхания у человека может быть поставлен медицинский диагноз силикоз. Вы можете узнать больше об этом заболевании на странице силикоза в Википедии.

Звучит как ужасная участь, но ее можно предотвратить с помощью надлежащих средств защиты и системы пылеудаления.

Что мы рекомендуем

Первый шаг в любой работе, вам нужны защитные очки или защитные очки. Купите качественную пару, которая не только закрывает переднюю часть глаз, но и полностью закрывает глазницу. Если вы хотите быть особенно осторожными, одобренные OSHA защитные очки обеспечивают одностороннюю вентиляцию тумана и закрывают все пространство вокруг глаз.

Полная система пылеулавливания содержит пыль и защищает ваши легкие.

Во-вторых, вам нужна респираторная маска, и не всякая подойдет.Кремнезем — это микрочастица, которая не проникает в большинство стандартных респираторных масок. Посмотрите на респиратор класса 100 (N100, R100 или P100), который блокирует частицы кремнезема.

Наконец, система пылеподавления. Даже при полностью функционирующей системе пылеподавления вы все равно должны носить очки и респиратор. Система пылеподавления обычно состоит из следующих элементов:

• Инструмент
• Пылезащитный кожух
• A HEPA-пылесос

Выберите свой инструмент: При использовании угловой шлифовальной машины вам понадобится алмазный диск.Если вы выполняете больше земляных работ по каменной кладке, вам подойдут газовые отрезные пилы. Для сверления используйте сверло по камню.

Пылезащитные кожухи: На рынке представлены различные пылезащитные кожухи. Найдите тот, который соответствует вашим целям. CutBuddie идеально подходит в качестве пылезащитного кожуха для угловой шлифовальной машины. Используйте наши DustBull и DustBuddie для плоских работ при работе с твердым каркасом или плоскими работами, а BitBuddie — при сверлении и сверлении бетона. Это сосуды, которые крепятся к вашему инструменту и улавливают пыль.

CutBuddie для резки и подгибки на угловых шлифовальных машинах

Вакуумная система: Прежде всего, вам понадобится сертифицированный пылесос HEPA. Пылесосы HEPA не просто фильтруют пыль — они фильтруют почти все частицы, включая бактерии, асбест, свинец — и диоксид кремния . Какими бы дорогими они ни казались, пылесос с HEPA защитит не только ваши легкие, но и рабочее место от штрафов OSHA (если вы профессионал).

CFM (кубических футов в минуту) — это наиболее важный показатель при выборе вакуума.Чем выше CFM, тем больше воздуха будет проходить через ваш вакуум. На каждый дюйм используемого лезвия ваша вакуумная система должна иметь 25 кубических футов в минуту. Например, 5-дюймовая кофемолка должна использовать вакуум 125 кубических футов в минуту или выше. При использовании более крупной режущей установки, такой как отрезная пила, вам, скорее всего, понадобится более крупная вакуумная система или два пылесоса, соединенные вместе. Наш комплект D0016 позволяет подключить два пылесоса для влажной и сухой уборки.

Завершение

Это много информации, но мы собрали интерактивный инструмент Silica Tool , чтобы помочь вам определить оптимальную настройку для вашей работы.Бесплатное использование, просто введите данные о своей работе, и он подскажет, что использовать. Вы можете найти его на www.dustlesstools.com/osha/. Наконец, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как обращаться с кирпичом, кремнеземом и настроить оптимальную систему контроля пыли, просто позвоните нам по телефону (435) 637-5885 — мы будем рады дать совет!

Силикат натрия и белые пузыри — проблемы с кузницей. — Газовые кузницы

Что ж, да, мы не знаем друг друга достаточно хорошо, чтобы я мог сослаться на вас по вашему кремовому центру.

Может быть, я был недостаточно ясен, я склонен зацикливаться на многословии и могу потерять свою точку зрения. Это дело ЧМТ. В любом случае, затвердевший или незатвердевший силикат натрия НЕ будет подходящей кузнечной футеровкой. Он имеет определенные цели в кузнице газа, но не в какой-либо концентрации на поверхности пламени. CO2 разрушает связь силиката натрия, оставляя силикатное покрытие на всем.

В любом случае, перлит силикат натрия, бетон (?) Просто не выдерживает высокой температуры газовой кузницы. Вы можете позволить этому веществу застыть, пока вы не состаритесь и не поседеете, и он испортится под факелом, как только станет горячим.

Штукатурка «Париж» — еще худший материал для огнеупора, на самом деле опасно находиться рядом с ним, если он достаточно быстро нагревается. Крошка — это то, как она безопасно реагирует на высокую температуру, быстро нагревает и имеет тенденцию к сильному растрескиванию. Небольшие паровые взрывы, взрывающие ГОРЯЧИЕ стружки по всей территории

Песок нормальный, с песком проблем нет. Смешайте примерно 1 пт. глина с песком 2-3 пт. Добавьте ровно столько влаги, чтобы сжать ее в твердый комок в кулаке, который аккуратно сломается, и вы получите «приличную» временную облицовку или огнеупорный кирпич.Не очень высокая температура, если вы не используете огненную глину, но она подойдет для походной печи или костра для выживания. Практикуясь, вы можете построить печь и обжечь самодельный кирпич, чтобы получить довольно прочный строительный материал.

Если вы хотите сделать жесткую грязь, вам действительно нужна солома в смеси, иначе она будет терять усадку по мере высыхания, и в итоге вы получите крошки.

Если вы посмотрите раздел Ассоциации Аляски, мы обсуждали литые огнеупоры. Я бы упомянул другую ветку, идущую прямо сейчас, но моя память снята с другой проблемы TBI и, что еще хуже, я только что слышал о полицейских, убитых и раненых в результате нападения из засады в Далласе, поэтому я не помню, что я должен был.

В любом случае, похоже, опытные пользователи согласны с тем, что Kast-O-Lite 30, литейный, высокоглиноземистый, пузырчатый огнеупор мощностью 3000f обладает практически всеми характеристиками, которые делают отличную футеровку газовой кузницы. Цена на Аляске составляет 77,78 долларов за 55 фунтов. мешок.

Мой вам совет, друг мой, ЗАБУДЬТЕ делать огнеупор самостоятельно и купите сумку. Вы можете обогатиться, покосив газон, сэкономив время на экспериментах и ​​использовании хорошего огнеупора для домашнего приготовления. Что ж, купите приличную подержанную машину и воспользуйтесь кузницей.

Морозный Счастливчик.

Подробное руководство по строительству дымохода

За последние 10-20 лет в промышленности строительных материалов был достигнут большой прогресс в разработке новых материалов и технологий. В результате современные дома обычно лучше удерживают тепло. Изменились и привычки топить — люди топятся реже, в зависимости от погоды, даже не каждый день. Кроме того, были утеряны или изменены навыки разжигания и мудрость. Вместо сухих дров люди используют в своих новых каминах недостаточно просушенные бревна.В худшем случае они думают, что могут сжечь все, что загорается в их дымоходе. Кроме того, все нагревательные устройства претерпели полную технологическую модернизацию, цель которой — повышение эффективности. Есть экономичные твердотопливные котлы, пеллетные котлы, газовые и масляные котлы. Выбор широк, и он увеличивается с каждым годом.

Силикатный камень — атмосферостойкий и очень прочный строительный материал. В Эстонии принято строить часть дымохода на крыше i.е. колпак дымохода из силикатного кирпича, так как он более устойчив к погодным условиям, чем обожженный глиняный кирпич. Поскольку головка дымохода является частью дома, которая должна выдерживать самые суровые климатические и температурные условия, для обеспечения долговечности головки дымохода необходимы следующие правила:

1. Дымоход должен быть закрыт крышкой из листового металла или бетона, которая со всех сторон должна быть на 50 мм шире дымохода.
2. Вентиляция дымохода находится в прямой зависимости от конструктивного состояния кирпичного дымохода, поэтому плохая вентиляция плохо построенного дымохода приводит к понижению температуры дымовых газов, что, в свою очередь, создает больше конденсированной воды.Вот почему при ремонте канавки дымохода следует использовать металлическую гильзу (см. Раздел из книги Korstna ja küttekolde müürimine в конце этого руководства). Вентиляция дымохода ухудшается из-за герметичности здания и естественного износа дымохода, используемого в течение длительного времени. Ремонт фасада и замена окон / дверей, если в здании не предусмотрена принудительная вентиляция, вызывают ухудшение вентиляции в дымовой трубе. Для этого рекомендуется оставить на внешней стене вентиляционные отверстия, которые можно регулировать, чтобы обеспечить поступление большего количества кислорода в здание для улучшения горения.
3. Дымоход и камин должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы температура на выходе дымовых газов не была ниже 100˚C.
4. Когда жидкое топливо (нефть, газ и т. Д.) Используется в качестве топлива в котле, температура дымовых газов будет ниже 100 ˚C. Из-за низкой температуры дымовых газов и большого количества воды в дымовых газах жидкость начинает конденсироваться в области дымохода. Конденсат (раствор серной кислоты SO₂, SO₃) вызывает коррозию и начинает активно разрушать дымоход.Поэтому все производители жидкотопливных котлов рекомендуют использовать кислотоупорные трубы (нержавеющие или керамические) в дымовых трубах жидкотопливных котлов.
5. При отоплении здания зимой большие перепады температур в головке дымохода создают ситуацию, когда влага выталкивается изнутри дымохода в сторону более холодных поверхностей — наружу. Этот процесс высыхания занимает — при 120 мм камне и стыке — 3-6 месяцев. Это увеличивает концентрацию влаги в дымоходе.После этого ночной мороз довольно быстро охлаждает дымоход после топки камина, и влага на внешней стороне дымохода, а также в камне и в швах кристаллизуется (появляются кристаллы льда). Появление льда вызывает увеличение объема, что, в свою очередь, создает внутреннее напряжение. Из-за внутренних напряжений силикатные кирпичи начинают трескаться сверху или раскалываются через 120-миллиметровый камень. Вот почему в нашем климате рекомендуется строить дымоход к началу сентября.
6. Для топки следует использовать только сухую древесину с влажностью до 20%.
7. При строительстве дымохода необходимо руководствоваться стандартом пожарной безопасности конструкций EVS 812-3: 2007 и Законом о пожарной безопасности. Новый Закон о пожарной безопасности вступил в силу 1 сентября 2010 года, и одна из его основных поправок касается домовладельцев. В соответствии с частями 11 (4) и 11 (5) в жилых домах с одной квартирой, дачных домиках, садовых домиках, фермерских домах и небольших постройках печь, камин или дымоход и соединительный дымоход должны очищаться не реже одного раза в пять лет лицо, имеющее профессиональный сертификат трубочиста и подготовившее юридический акт о техническом состоянии и безопасности системы отопления.Вы можете получить дополнительную информацию от Riigi Teataja и проверить профессиональную сертификацию трубочистов на http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused.
8. В Эстонии обычной внешней отделкой головок дымоходов является силикатный кирпич. В дымоход необходимо установить втулку из кислотоупорной нержавеющей стали. Силикатный фасад дымохода должен быть выполнен с использованием прочного цементного раствора (T100 / 300). Верх дымохода защищен крышкой из оцинкованной или окрашенной листовой стали или уклоном из цементного раствора (см. Раздел из книги Ehitustööd в конце руководства).В заключение — силикатный камень подходит для использования в качестве строительного материала для наружной части дымохода и не должен контактировать с кислыми конденсатами (в соответствии со стандартами EVS-EN 771-2: 2011 и EVS 812-3: 2007). Вот почему необходимо использовать втулку из кислотостойкой нержавеющей стали. Чтобы добиться качественного и долговечного результата, проконсультируйтесь с компетентными установщиками отопительного оборудования, гончарами, строителями, проектировщиками дымоходов и каминов и соблюдайте действующие строительные нормы и стандарты.

Полезно знать:
Раздел 41 Закона о строительстве — работа подрядчиков в области строительных работ

(1) Получение разрешения на выполнение строительных или проектных работ, проведение обследований территории или энергетических аудитов, надзор со стороны владельцев или экспертную оценку проектной документации здания или экспертную оценку строительных работ, выдачу сертификатов энергоэффективности и участие в управлении проектами лицо должно быть предприятием, как определено в Торговом кодексе, и лицо должно:

1) зарегистрировано в регистре хозяйственной деятельности (далее — реестр), и

2) иметь соответствующие правоотношения с уполномоченным лицом, указанным в статье 47 настоящего Закона (далее — уполномоченный специалист), или, если лицо является индивидуальным предпринимателем, оно должно быть уполномочено действовать в качестве уполномоченного специалиста. .

Подробнее: https://www.riigiteataja.ee/akt/110032011005

Раздел 9 Закона о пожарной безопасности — Строительство и установка твердотопливных отопительных приборов, дымоходов и соединительных дымоходов

(1) Печи на твердом топливе, камины, кухонные плиты или другие тепловые устройства (далее печи, камины или кухонные плиты), а также дымоходы и соединительные дымоходы могут быть построены гончаром при наличии профессионального сертификата гончара, занимающегося профессиональной и хозяйственной деятельностью.
(2) Лица, не имеющие профессионального сертификата гончара, могут также построить или установить печь, камин или кухонную плиту, а также дымоход и соединительный дымоход в одноквартирных жилых домах, дачных домиках, садовых домиках, фермерских домах и небольших зданиях для собственного использования. соблюдая требования к строительству систем отопления.

Подробнее: https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859

Знаки неисправности дымохода:

• внешняя поверхность дымохода осыпается
  · отопительное устройство пропускает дым
  · отсутствует надлежащая вентиляция
  · вы можете заметить крошки камня или раствора в люке для сажи
  · швы пустеют
  · внутри есть смола стенки дымохода
  · смола выдавливается из стыков
  · верх дымохода ломается
  · снаружи дымохода трещины

Артикул:

1) «Ahjud, pliidid, kaminad» Арво Вески
2) «Pottseparaamat» Прийт Аун
3) Издательский дом «Korstna ja küttekolde müürimine» Ehitame
4) «Ehitustööd» Арво Вески
1443 5) 2006 Корстнад.Üldnõuded
6) EVS 812-3: 2007 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid
7) EVS-EN 771-2: 2011 Müürikivide spetsifikatsioon. Оса 2: Silikaatmüürikivid

Чертеж дымохода из силикатного кирпича

Покраска кирпича — хорошая идея и какую краску использовать?

Красить кирпич — хорошая идея?

Кирпичи будут поглощать влагу изнутри дома, и они должны иметь возможность отводить эту влагу ; нанесение краски на внешнюю поверхность может привести к тому, что краска и кладка поднимутся, отслоятся или потрескаются, поскольку они могут стать подверженными циклам замораживания и оттаивания в холодном климате.Помимо эстетики, влага, задержанная внутри кирпичного фасада, также может повлиять на прочность и целостность раствора, подвергая опасности всю поверхность стены.

Перекраска кирпича и кирпичной кладки на внешней стороне дома должна производиться с тщательным анализом продуктов, которые вы используете, чтобы в ближайшем будущем вам не пришлось наблюдать отслаивание и скалывание краски.

Какую краску вы используете для кирпича?

Давайте начнем с того, что НЕ использовать — никогда не красите кирпичи стандартной масляной или латексной краской , это будет задерживать влагу внутри и вызывать отслаивание и скалывание краски.Проблема заключается в том, что кирпичи пористые, и они должны оставаться такими. Чтобы они функционировали должным образом, нельзя наносить «водонепроницаемое» покрытие, которое препятствует их высыханию наружу.

Некоторые минеральные краски совместимы с кладкой, хотя они не так распространены в строительной индустрии Северной Америки. Краски и красители для кирпича на основе кремнезема успешно используются в Европе более 50 лет. Нам известен один североамериканский производитель, который соответствует немецким промышленным стандартам, это компания под названием PermaTint.Если кто-то наткнется на другой похожий бренд, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже.

Как минеральная краска для кирпича работает:

Эти минеральные краски на водной основе не образуют покрытия на кирпиче, а вызывают химическую реакцию , которая надолго связывает их с кирпичной основой. Это продукты на основе диоксида кремния, которые биосовместимы с кирпичом и камнем и фактически впитываются в поверхность кирпича.

Пигменты этих минеральных красок представляют собой природный неорганический оксид железа и не подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей. Также они устойчивы к морозам и предотвращают образование грибка и плесени. Применение минеральных красок и красок для кирпича должно обеспечить вам срок службы без обслуживания 20-30 лет.

Краски и красители на основе диоксида кремния не имеют запаха, нетоксичны и не содержат летучих органических соединений (ЛОС). Кроме того, они негорючие, и, кроме того, что они более здоровые, с ними безопаснее работать.Их можно наносить на любое кладочное изделие, в том числе на швы и раствор.

Повышает ли покраска кирпича стоимость дома?

Зависит от состояния кирпича и стиля района и окружающих домов . Но если вы надеетесь повысить стоимость дома, покраска внешней кирпичной облицовки, скорее всего, не поможет, кроме самых крайних случаев, если кирпич поврежден или просто некрасиво! На самом деле, очень вероятно, что покраска кирпича обесценит ваш дом.

Сколько стоит покрасить кирпичный дом?

Средняя стоимость перекраски кирпичного дома, вероятно, составит около 5 долларов США за квадратный фут. для правильной работы, поэтому по цене парка для мячей для дома площадью 2500 квадратных футов вы можете рассчитывать заплатить в районе 10 000 долларов. .

Это, конечно, будет зависеть от объема необходимых подготовительных работ. Это будет включать такие вещи, как доступ — это одноэтажный дом, который можно сделать с лестницы, или потребуется несколько уровней строительных лесов? Вам также необходимо учитывать состояние кирпича, так как вам может потребоваться сначала промыть его под давлением и, возможно, отремонтировать швы и раствор.

Что касается стоимости материалов, помните, что минеральная краска для отделки фасадного кирпича стоит примерно вдвое больше, чем стандартная банка внутренней краски. Если вы ищете предложение от профессионала для покраски кирпичного дома, убедитесь, что он указывает цену с использованием воздухопроницаемой краски, иначе вы вернетесь к этому всего через несколько лет.

Итак, это касается

, как перекрашивать и отделывать кирпичи и кладку. T o узнать о других темах ремонта дома, например, о типах и стоимости сайдинга : что лучше? Как выбрать сайдинг? , Когда заменять старые окна при ремонте или Как установить сайдинг, чтобы стены могли высохнуть.net, проверенный веб-сайт по экологическому строительству в Северной Америке .

Как строить без выбросов углекислого газа

Специалисты по бетону на конференции ICI размышляют о заменителях и альтернативах цементу на фоне растущего спроса на жилье. М.А.Сирадж

Цемент, являясь незаменимым компонентом бетона, строительная промышленность сталкивается с серьезной проблемой поиска путей к низкоуглеродному строительству во всем мире. Страны по всему миру производят 4.4 миллиарда тонн цемента ежегодно. Хотя сталь, дерево и стекло также являются основными составляющими, их потребление в промышленности намного меньше по объему.

Хотя цемент производится в виде порошка, при строительстве он превращается в другой компонент. Производство цемента оставляет большой углеродный след в окружающей среде, поскольку печи печи необходимо нагреть до 1500 градусов Цельсия, используя огромное количество ископаемого топлива. Считается, что в глобальном масштабе от 8 до 10% общих выбросов углекислого газа приходится на процесс производства цемента.Поэтому ведется поиск альтернатив и замены цементу в строительной отрасли.

Если статистика, относящаяся к глобальному конечному потреблению энергии, может служить ориентиром, строительная промышленность потребляет основной объем энергии, то есть 31% против 28% во всех других отраслях, 27% в транспорте и 15% в других секторах. И наоборот, доля строительной отрасли в глобальных выбросах составляет 29% (данные за 2014 год) против 22% от транспорта, 35% от промышленности и 12% из других источников.

Выбросы углерода

В прошлом году Индия произвела 425 миллионов тонн цемента.Из общего количества потребляемой энергии около 30% идет на строительство (строительство, охлаждение, отопление, освещение вместе взятые). Цифры, относящиеся к ежегодному росту площади зданий, показывают, что к 2050 году Индия обгонит Северную Америку и Западную Европу. В 2015 году строительная промышленность Индии построила 15,8 миллиарда квадратных метров площади, которая к 2030 году увеличится более чем вдвое и вырастет до 57 миллиардов квадратных метров в 2050 году. Исходя из этих цифр, сценарий выбросов углерода будет чрезвычайно опасным.

Низкий коэффициент клинкера

Разделяя всемирную озабоченность опасностями, создаваемыми промышленностью, Аньян К. Чаттерджи, председатель Conmat Technologies и бывший постоянный директор ACC, говорит, что задача сокращения выбросов является огромной и сложной.

Выступая с основным докладом на Инновационном мире бетона-2018, организованном Индийским институтом бетона в Бангалоре в четверг, он сказал, что стратегии должны быть сосредоточены на использовании цемента с низким коэффициентом клинкера, сокращении объемов цемента в строительстве и использовании вторичного грубого и грубого помола. мелкие агрегаты.Он сказал, что композитный цемент, содержащий от 35 до 65% портландцементного клинкера, от 15 до 35% летучей золы и от 20 до 50% гранулированного шлака, может быть одной из альтернатив, но предупредил, что разрешено использовать очень ограниченные типы дополнительных вяжущих материалов. Были исключены даже широко доступные и проверенные материалы, такие как микрокремнезем, кальцинированная глина (метакаолин) и известняк.

Г-н Чаттерджи считает, что до сих пор исследования были сосредоточены только на испытаниях, а не на создании композитных цементов с превосходными характеристиками и удобством в применении.«Промышленности необходимо выяснить, можно ли сделать обязательной частичную замену природных агрегатов переработанными агрегатами».

Дискуссанты были единодушны в том, что переход на строительство из низкоуглеродистого бетона требует мультидисциплинарного подхода. Большие объемы строительства в самых разных средах усложняют задачи, выходящие за рамки простого проектирования и тестирования. Необходимо принятие моделирования в нескольких масштабах на основе фактических полевых данных. Несмотря на то, что произошло много инноваций, необходимо больше найти заменители цемента.

Доступное жилье

В Индии существует огромный скрытый спрос на доступное жилье. В 2016 году в Индии насчитывалось 280 миллионов домашних хозяйств, но только от 190 до 200 миллионов из них жили в домах-пукках. При текущем росте населения на 1,3% и приросте нуклеарных семей на 0,9% перед страной стоит задача предоставить 10 миллионов единиц жилья, чтобы восполнить скрытый дефицит жилья.

Арун Кашикар, доктор медицины и руководитель отдела исследований и разработок, Tata Housing, который выяснил жилищную ситуацию на саммите, говорит, что постоянный спрос в настоящее время является движущей силой роста в секторе доступного жилья, но не было особых перспектив снижения цен.

Г-н Кашикар говорит, что процесс изготовления сборных железобетонных изделий помогает снизить стоимость и ускорить строительство с дополнительным преимуществом в виде сокращения отходов. Он говорит, что последние инновации в технологии сборных конструкций позволили решить проблемы утечки, просачивания, слабости суставов и перекосов, и разработчики могут легко выбрать первый и второй этажи в секторе LIG. Он сказал, что комплекс домов из сборного железобетона, возводимый в Пинии (под Tata Housing), полностью лишен шума и пыли. Он говорит, что даже если в год строится от четырех до пяти миллионов единиц жилья, нынешний дефицит строений, необходимых для размещения всех людей, займет десять лет.

Дома с полок

S.J. Виджей, председатель Salmon Leap Associates и директор Home Mission India, сказал, что новая эра в строительстве была эпохой «индустриализации зданий», когда дома можно было покупать с полок. Он сказал, что технология сборного железобетона перешла от сборных плит к строительству монолитных модулей комнат и туалетов, которые строятся за пределами территории и перемещаются на территорию жилого комплекса. Он сказал, что эти модули могут быть объединены с дверями, окнами и вентиляторами, а также с туалетами с сантехникой за пределами объекта.