Дом

Как быстро законопатить дом из бруса: Нужно ли конопатить дом из бруса

Содержание

Как конопатить деревянный дом: изучаем технологию

Конопатка — это утепление дома с помощью волокнистого утепляющего материала. Войлок, пакля или обычный мох укладывается между бревнами во все щели, тщательно и аккуратно затыкая возможные отверстия на соединниях, чтобы исключить сквозняки и продувание стен. Выполнить конопатку своими руками — не так сложно, поэтому давайте рассмотрим весь процесс подробно.

Последовательность работ при конопатке дома

Брус или бревна, из которых возводят стены дома, соединяются друг с другом достаточно плотно, а между венцами укладывается утепляющий материал. Но полностью исключить небольшие щели все-таки не так легко, а кроме того, щели могут появиться и после усадки дома. Конопатку дома приходится выполнять не единожды: сразу после того, как деревянный дом построен, затем спустя 2-3 года, когда полностью завершится усадка, а потом еще через 2-3 года.

У большинства владельцев дома, которые столкнулись с процессом конопатки впервые, могут появиться различные вопросы о том, как правильно конопатить деревянный дом. Тут все несложно, достаточно придерживаться нескольких простых правил.

Основные правила при конопатки

  • Начинайте конопатить снизу, с первого венца.
  • Сначала тщательно законопатьте первый слой, по всему периметру и только потом переходите ко второму венцу.
  • И так двигайтесь вверх, венец за венцом, не нарушая последовательности. Иначе могут возникнуть перекосы стен, что недопустимо
  • Не переусердствуйте, иначе вы можете расколоть бревно и ещё больше нарушить теплоизоляцию помещения

Методика оконопачивания

Законопатить дом из бруса можно одним из двух методов – «в растяжку» и «в набор». Ознакомьтесь с техникой проведения каждого и выберите тот, который вам больше понравится.

  • ​Метод «в растяжку». Утеплитель растягивают вдоль волокна. Затем получившиеся пучки волокон проталкивают в щели, используя специальный инструмент. Важно, чтобы щель плотно заполнилась утеплителем, а с наружной и внутренней стороны стены еще выступали куски утеплителя примерно на 5 см. Затем в эти оставшиеся куски укладывают заранее подготовленные валики из утеплителя, заматывают их и полученный уплотнитель вталкивают в щели.
  • Метод «в набор». Из утеплителя, который первоначально смотан в клубок, набирают множество петель, которыми и заполняют щели полностью и как можно плотнее. Такой вариант лучше использовать в случае достаточно больших щелей.

В процессе таких работ, обратите внимание на то, как утеплены углы. В этих местах, очень непросто выполнить конопатку качественно. Но стоит проявить терпение, аккуратность и тщательность, чтобы потом из углов не дул сквозняк.

Оконопачивание дома из бруса

Нужно знать, что конопатить дом из бруса необходимо равномерно, все стены, начинать процесс снизу и двигаться вдоль периметра. Так стены после конопатки останутся одинаковыми по высоте. Если показалось, что щелей между брусьями внутри дома нет, осмотрите стены снаружи. Можно будет просунуть утеплительный материал с внешней стороны стен, где щели более заметны.

Оконопачивание дома из оцилиндрованного бревна

Утеплитель, который расположен на внешней стороне стен в доме из оцилиндрованного бруса (а также обычного бревна), может легко выветриться. Только качественно проконопаченный дом будет сохранять тепло многие годы. Однако крайностей стоит избегать, поскольку слишком усердные конопатчики могут и оторвать брусья друг о друга. Проводите эти работы сначала снаружи, а потом уже внутри дома, на всех стенах без исключений. Чтобы проконопатить дом из бруса, нужно меньше утеплителя, чем в случае с домом из бревен. Не ленитесь проконопатить дом снаружи, даже если вы решили облицовывать его. Конопатка не только защитит помещения от холода, но и убережет древесину от появления грибка и плесени в трудно доступных местах между бревнами. Там влага имеет свойство накапливаться. Не экономьте на конопатке, не жалейте времени и сил.

Джутовый утеплитель

Джут – весьма популярный утеплитель, который пользуется успехом у строителей благодаря превосходным теплоизоляционным свойствам. Джут пришел на смену пакле, и теперь повсеместно используется для утепления деревянных домов. В Россию джут поступает из Китая или Индии, при этом его низкая стоимость выглядит на рынке стройматериалов очень привлекательно. Конопатка деревянного дома с помощью джута – это практичное решение. В таком доме будет тепло. Чтобы узнать все особенности правильной конопатки дома из бруса, посмотрите представленный в статье видео-ролик.

Как правильно конопатить дом из бруса?


Жилые постройки, выполненные из цельного бруса, красивы и очень комфортны для проживания. Они способны надежно сохранять тепло, защищая своих жильцов от капризов погоды, при условии, что в ходе их сооружения правильно проведены все важнейшие мероприятия по утеплению. Одно из них — конопачение после усадки бруса. Это важный этап строительства, имеющий ключевое значение в обеспечении теплоизоляционных свойств постройки, выполненной из бруса. 



Конопачение — процесс технологически не сложный. Но даже он требует наличия знаний о способах и приемах выполнения работы, главных материалах и правилах их выбора. Зная основы, можно проконопатить дом очень быстро и главное правильно. В результате вы получите уютную и максимально комфортную  деревянную жилую постройку, соответствующую даже самым строгим требованиям по теплосбережению. 


Конопачение: дополнительная опция или обязательная процедура?


Нужно ли конопатить дом из бруса? Ответ однозначный — да, это обязательно! Еще во  времена Древней Руси ни один бревенчатый сруб дома не обходился без конопачения с помощью пакли. Этот способ сохранения тепла даже в современном строительстве не потерял свою популярность.



Каково же технологическое обоснование процесса конопачения? Все достаточно просто. Брусовые дома под действием собственного веса всегда дают усадку: бревна подсыхают, немного изменяются их геометрические показатели. В результате брус “усаживается”, уложенный между бревнами утеплитель деформируется, в результате чего могут возникать щели небольшого размера и незаметные обычным глазом 



Усадка — естественный процесс при работе с деревом, избавиться от которого нельзя. Его последствия можно лишь убрать, используя конопачение. Благодаря ему можно достичь следующих результатов:

  1. Сохранение тепла. Из-за усадки бревен между венцами практически всегда возникают щели, часто называемые “мостики холода”, через которые выдувается значительная часть тепла и могут появляться сквозняки. Конопачение позволяет герметично закрыть все сквозные отверстия и сохранить теплоизоляционные свойства всего сооружения;
  2. Сохранение свойств древесины. Водяные пары в выходящем наружу из щелей между бревнами теплом воздухе из-за разницы температур в помещении и окружающей среде будут моментально конденсироваться. Образуется жидкая влага, которая может стать причиной растрескивания древесного материала, его обледенения.
  3. Длительное сохранение эксплуатационных (теплосберегающих) показателей. Качественно утепленный деревянный дом — правильный тепловой баланс и экономия затрат на отопление на долгие годы.  

Материалы и правила их выбора


Современный рынок предлагает несколько вариантов натуральных материалов для конопачения, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Главное, что необходимо учитывать делая выбор в пользу того или иного продукта, чтобы он соответствовал основным эксплуатационным требованиям:

  • Длительный срок эксплуатации. Этот показатель для конопаточного материала должен быть не менее 20 лет;
  • Гигроскопичность и воздухопроницаемость. Материал не должен пропускать холодный воздух, но при этом обеспечивать хороший уровень воздухообмена; он должен впитывать лишнюю влагу и отдавать ее при необходимости;
  • Низкие показатели теплопроводности. Это условие необходимо для обеспечения сохранения тепла в доме, невосприимчивости материала к влажности и температуре снаружи;
  • Экологичность. Материал должен быть натуральным, не содержащим вредные вещества, выделяемые в окружающую среду;
  • Безопасность. Высокая степень устойчивости к грибковым, плесневым, гнилевым поражениям. 
  • Соответствие свойствам древесины. “Дерево” при его использовании в строительстве “дышит”. Средство для конопачения должно обладать подобными свойствами и характеристиками.



Все материалы для конопачения можно разделить на две больших группы:

  1. традиционные;
  2. современные.

Традиционные материалы: экологичность и надежность


Эта группа средств для конопачения известна очень давно. Наши предки для того чтобы проконопатить свой дом всегда использовали то, что всегда находилось под рукой и не требовало никаких финансовых затрат:

  • Мох. Экологичный материал, не стареет и не гниет, очень долго сохраняет свои свойства, гигроскопичен и воздухопроницаем, не меняет своей структуры под действием перепада температуры и влажности, обладает антибактериальными свойствами. 



Недостатки: конопачение мхом трудозатратно; считается, что мох привлекает птиц.

  • Пакля (льняная). Один из самых дешевых материалов для конопачения. Пакля — отходы льняного производства, которые нашли применение в самых разных сферах. Как конопаточный материал пакля обладает прекрасными антисептическими свойствами. Даже сильно пропитанная древесной смолой она полностью безопасна и экологична. Материал отлично выносит низкие температуры, устойчив к влажности.



Недостатки: один стандартный производственный размер — 15 сантиметров.

  • Пенька (конопляная). По внешнему виду очень похожа на описанную выше паклю, но характеризуется более грубым составом волокон. Пенька очень схожа по структуре и свойствам с деревом благодаря содержанию в ней особого компонента лигнина. Использовать пеньку можно в любых условиях влажности, она не подвержена изменениям при резких перепадах температур, не гниет. 



Главный недостаток: из-за небольшого спроса выпуск пеньки на производстве ограничен, что сказывается на ее высокой стоимости. 

Современные материалы: качество и защита


Это средства для конопачения, которые приобрели популярность совсем недавно. Их свойства постоянно улучшаются, а процесс их изготовления удешевляется. Наибольшую популярность из современных материалов приобрели:

  • Джут. Прочное волокно, не подверженное гниению и плесневому поражению, гигроскопичное и воздухопроницаемое. В сочетании с древесиной джут практически идеален.



Недостатки: не самый долговечный материал; структура джута грубее чем структура традиционных материалов; его нельзя укладывать в сырую или дождливую погоду.

  • Войлок льняной (льноватин). Изготавливается из льняных волокон, очень мягкий, обладает почти всеми качествами хорошего конопаточного  материала: не гниет, пропускает воздух, отталкивает влагу. Удобен в использовании, так как выпускается рулонами.



Недостатки: стоимость значительно выше аналогов


Много современных льно-джутовых материалов производятся с использованием сразу нескольких компонентов.  Если приходится выбирать, то лучше приобретать те, в которых процент льна будет больше.  

Сроки — важная составляющая успеха


Выбрать материал для конопачения — это только начало. Важно знать, когда нужно конопатить сруб, и сколько раз эта процедура должна выполняться. Снова вернемся к усадке. Она происходит в период 1-2 года с начала эксплуатации, дальше темпы снижаются, но она все еще происходит в течение 5 лет. Именно эти цифры и являются обоснованием многоэтапного выполнения работ по обеспечению теплоизоляции и гидроизоляции дома. Обычно выделяют 3 вида конопачения:

  1. Первичное. Осуществляется сразу после возведения сруба. Несмотря на то, что на стыках уже уложена прокладка из утеплителя, осуществляется дополнительное уплотнение. Так как усадка в дальнейшем будет продолжаться, делать конопатку высокой плотности не обязательно;


  1. Вторичное. Срок проведения работы — 1 год с момента эксплуатации дома. За этот период усадка составит почти 80 % от возможного максимального значения. В этот раз щели необходимо конопатить очень плотно, убрав все свисающие чассти конопаточного материала. 
  2. Третье. Срок проведения работы — от 4 до 6 лет. Щели конопатят материалом очень плотно. Нужно обращать особое внимание на места, в которых утеплитель утрачен или потерял свою функциональность. 


Конопачение в три этапа необходимо не всегда. Если дом имеет наружную обшивку, то для обеспечения хорошего теплового законопачивания достаточно выполнить эту процедуру всего два раза. 

Технология конопатки: способы и их особенности


Проконопатить дом можно двумя способами. Выбор зависит от ширины образовавшихся щелей, которые придется уплотнять. 

“Врастяжку”


Метод используется для конопачивания срубов домов с небольшими зазорами между брусом после его усадки. С помощью небольшой лопатки и деревянного молоточка конопаточный материал проталкивается в образующиеся зазоры между древесиной, таким образом образуется плотное заполнение пространства между бревнами. Края утеплителя аккуратно сворачиваются роликом и вдавливаются в оставшееся свободное пространство. 



Врастяжку можно конопатить дом как традиционными материалами, так и современными. Намного проще и быстрее использовать этот метод, если конопаточный материал приобретается в виде лент или рулонов. 


“В набор”


Метод используется при наличии относительно больших трещин размером больше 5 миллиметров. Конопаточный материал сворачивается в небольшой жгут, который потом сворачивается в петли. Межбревенное пространство заполняется петлями, максимально плотно набивая образовавшиеся зазоры. Из оборудования необходима специальная конопаточная лопатка и небольшой деревянный молоток.



При утеплении “в набор” лучше всего подойдут рулонные и ленточные котопаточные материалы. Скручивание жгута из обычного волокна — процесс достаточно длительный и трудоемкий. 

Основной этап работы: последовательность и важные правила


Чтобы конопатить дом правильно, нужно обязательно соблюсти определенную последовательность. Кроме того не стоит забывать и о правилах выполнения работ, без которых достичь нужного результата вряд ли получится. 


В начале конопатят венцы, расположенные снизу. Работа должна осуществляться по периметру всего сооружения как снаружи так и изнутри. Приступать к последующим венцам нужно только тогда, когда работа на нижних полностью закончена. Последовательность определяется необходимостью недопущения перекоса всего здания из-за укладки утеплителя. Такой перекос может достигать 10 сантиметров после окончания работ. 


Намного удобнее конопатить дом ленточными материалами. Это проще и сильно экономит временные затраты. 


Конопатка волокнистыми материалами

  • Любой волокнистый утеплитель (мох, паклю) располагают волокнами вперед, удерживают его и с помощью небольшой лопатки, прилагая усилие, вдавливают внутрь трещины;
  • Остатки материала сворачиваются и проталкиваются с оставлением их кончиков снаружи;


  • В оставшиеся кончики вплетается следующая прядь волокна, и все действия повторяются заново уже с другой партией волокнистого утеплителя. 

Конопатка рулонными средствами

  • Лента (рулон) раскатывается у стены сруба по его длине (или ширине) без натяжки. Пока лента лежит на земле, ее обрезать не нужно;
  • Начиная с угла стены дома край ленты подносят к шву между бревнами поперек волокнами;
  • Край ленты своей серединой заталкивается в межбревенную щель и так продолжается по всей длине сооружения, при этом края ленты должны оставаться свисающими на 5-6 сантиметров;
  • По окончании работы оставленные края ленты материала сворачиваются и также максимально плотно вдавливаются в свободное пространство. 


Конопатка углов


Углы дома конопатят так же, как и стены:

  • Если щели широкие, нужно скатывать волокно в шнур, а его концы в клубок;
  • Из уже сплетенного шнура образуются петли которые плотно проталкиваются между бревнами сруба;


  • После основного этапа конопачения может понадобиться еще один — финальный, который заключается в остаточном заполнении стыков.

Как проверить плотность конопатки


Узнать, насколько качественно выполнена конопатка очень просто: понадобится обычный кухонный нож, протолкнуть который в стык больше чем на полтора сантиметра при правильной работе не получится. Если нож зашел намного глубже, придется поработать еще. 


Конопачение — важный этап строительства из бруса, без которого не обойтись. Он позволяет обеспечить дому нужные теплоизоляционные качества и комфорт его владельцам. Чтобы выполнить процедуру правильно, нужно знать некоторые несложные правила в выборе материала и главные способы проведения работ. Простая пакля, мох, джут или войлок — гарантия сохранения тепла в доме из бруса на долгие годы.

Конопатка брусового дома своими руками

Надо сказать, что конопатка брусового дома, особенно конопатка своими руками, т.е. самостоятельно — довольно трудоемкий процесс, зачастую доступный далеко не всем владельцам таких деревянных строений — домов из бруса, домов из оцилиндрованного бревна и рубленных топором бревенчатых домов и бань. Если вы не обладаете достаточными навыками и терпением, лучше доверить конопатку дома (бани) специалистам — мастерам, чем проводить ее самому — своими руками. Процесс по конопачению сруба, называемый конопаткой брусового или бревенчатого дома — заключается в заполнении и уплотнении щелей и зазоров между бревнами или брусом сруба конопатным утеплительным материалом — традиционной паклей или прочими современными конопатными материалами. Материал для таких работ подбирается по усмотрению заказчика или мастера — конопатчика.

При возведении сруба из дерева — брусового или бревенчатого дома (бани) между бревнами укладывают слой или несколько слоев межвенцового утеплителя. Тем не менее, этот утеплитель не дает гарантии, что стены сруба не будут продуваться так как, в течении времени (до 5 лет) деревянный брусовой (бревенчатый) сруб дает усадку, щели между бревнами сруба дома увеличиваются в размерах и утеплитель между венцами отслаивается. Поэтому сруб жилого деревянного дома из бруса или бревна конопатят несколько раз. Первый раз подконопачивают при строительстве сруба, второй раз конопатят после одного — двух лет после сборки сруба брусового дома и третий и последний раз через пять лет эксплуатации сруба, когда процесс усадки деревянного здания практически заканчивается.

Инструментом для конопачения — конопатки дома является зубило-конопатка. На внешний вид — это широкое зубило со шляпкой для удара молотком. Таким инструментом очень удобно конопатить срубы.

Советы специалистов

По совету специалистов конопачения перед конопаткой сруба войлоком или льноватином, его следует пропитать формалином и высушить, тогда никакая моль и другие вредители будут не страшны. Можно использовать паклю, уже пропитанную смолой или антисептической пропиткой. По отзывам специалистов — конопатчиков отличным конопатным материалом является джутовая пакля и джутовая лента из нетканого материала. Для конопатки брусового дома своими руками лучше покупать джутовую ленту из иглопробивного нетканого полотна. Она будет легче в работе для неквалифицированного работника.

Если Вы решили произвести конопачение брусового дома самостоятельно — своими руками ,помните, что начинать конопачение нужно с нижнего венца и идти по всему периметру сруба. Следующий венец нужно конопатить только после того, как нижний венец вы проконопатили полностью. Если не выполнять это условие, можно допустить перекос стен сруба брусового дома (бани).

Конопатят сруб двумя способами «Врастяжку«- это когда щели маленькие и «Внабор«-когда стены имеют большие щели и пазы.

Конопатка брусового дома «Врастяжку»

Из материала для конопачения, например, пакли, делают прядь. Прикладывают ее волокном поперек щели и начинают заполнение лопаткой. Делают эту процедуру до полного заполнения просвета между брусом (бревнами). Затем надо скатать валик из пакли приложить к заполненной щели и плотно забить зубилом-лопаткой.

Конопатка дома «Врастяжку»

Берут паклю, свивают из нее длинные пряди и сматывают их в клубок. Потом из полученного клубка делают петли и начинают забивать их в щели или пазы, количество петель набирается из величины паза или щели. Конопаткой сначала забивают паклю в верхнюю кромку щели, затем также забивают нижнюю. Для красивого шва можно подравнивать паклю небольшим гвоздодером, взять который надо с обратной части, имеющей расплющенный конец.

Углы брусового дома, необходимо конопатить особенно тщательно. Для этого при конопачении стен на углы выпускайте концы не менее 10-15 см. Все это особенно актуально для самостоятельной конопатки дома — конопатки своими руками.

Не забывайте, что если конопачение производится в готовом срубе, высота его после этого может увеличиться на высоту от 5 до 15 см. Имеющаяся в доме печная труба должна освобождаться от замазки или герметика на этот период, а после конопачения заново заделываться. В случае, если этого не сделать, Вы можете повредить печную трубу, поэтому освободите ее заблаговременно.

Материал для конопатки

Современный материал для выполнения конопатных работ, это как правило, джут в виде пакли или джут в виде ленты джутовой межвенцовой. Конопатный материал из льна с каждым годом находит меньшее применение, по причине своей слабой устойчивости к процессам гниения во влажных условиях внешней среды.

На фото – образцы материалов для конопатных работ, которые мы предлагаем купить. Данные изделия отвечают самым жестким, повышенным требованиям для выполнения конопатных работ в любых срубах деревянных домов и срубах брусчатых и бревенчатых бань.

Заключение:

Удачного Вам самостоятельного строительства — выполнения работ своими руками. Если же вы не уверены в своих силах, то можете позвонить нам. Мы поможем купить вам качественный конопатный материал с учетом конструкции стен вашего деревянного дома (бани) и дадим вам прямые контактные номера для связи с профессиональными конопатчиками обладающими огромным опытом этой важной и непростой работы связанной с теплозащитой деревянных домов из бруса и бревна разной конструкции.

Статью подготовил: строительный эксперт Зеленцов Юрий Николаевич

Конопатка паклей дома из бруса и дома из оцилиндрованного бревна

В данной статье мы постараемся изложить основные вопросы связанные с конопатными работами с помощью традиционной ленточной пакли касающиеся утепления межбревенчатых и межбрусовых пространств (швов и стыков) деревянных домов из бруса и деревянных домов из оцилиндрованного бревна.Также вы сможете узнать — где можно купить такую качественную паклю для конопатки. Как с помощью ленточной пакли проконопатить деревянный дом или баню из рубленного и оцилиндрованного бревна.

Фото – конопатка паклей дома из бруса.

Мнение эксперта по деревянному домостроению

Конопатные работы, вопреки распространенному мнению, следует проводить не только в домах из оциллиндрованного бревна, но и в сооружениях из бруса. При строительстве из профилированного бруса джутовая лента, как правило, не используется, а вот если дом построен из обычного, пиленого бруса, то межвенцовый утеплитель из джута просто необходим. После сборки основного каркаса конструкции, зачастую между брусьями остаются небольшие зазоры, углубления. Именно их обязательно нужно законопатить паклей и заделать канатом пеньковым, во избежание негативных последствий. Пакля может использоваться как льняная, так и джутовая, причем будет это рулонная пакля, или тюковая, не так важно. При конопатке паклю скручивают в тугой шпагат, который затем приставляют к щели и забивают подходящим инструментом, плотно утрамбовывая.

Фото – инструмент для конопатки.

Необходимость проведения конопатных работ невозможно недооценить, ведь конопатка закрывает щели и трещины, герметизирует межвенцовое пространство и  является как бы барьером на пути проникновения холодного воздуха и атмосферных осадков внутрь помещения. Для конопатки, как правило, используется джутовая или льняная пакля, а так же иногда джутовая лента и канат джутовый. Работы проводятся специальным инструментом, который, впрочем, легко сделать самому. Примерный вид его вы можете видеть на фото слева.  Справа же схематически изображен молоточек, которым следует забивать долото. Как видно, размеры инструментов довольно небольшие и для их изготовления годится любая крепкая древесина.

Фото – способы прокладки джутовой ленты.

Способы прокладки и конопатки паклей

Всего основных способов прокладки джутовой ленты существует три вида: первые два вы можете наглядно увидеть на фотографии – лента складывается в два слоя или в один слой с подгибанием краев. Так же есть еще и третий способ – просто одним слоем. Для использования межвенцового утеплителя из джута, пакли джутовой или льноватина, при сборке домов из бруса, как правило, берется лента с толщиной 5 -6 мм, так как при более толстой ленте степень добавочной высоты дома после сборки будет слишком большая. Для удобства выполнения работ ленту следует закреплять на брусе с помощью строительного стелпера или маленьких гвоздиков без шляпок, тогда вероятность того, что джутовая лента сползет при опускании и подгонке верхнего венца стремится к нулю.

Где в Москве и области купить паклю для конопатки?

Фото: 2 основных вида ленточной пакли для выполнения конопатки деревянного дома из бруса.

Фото: такую паклю лучше использовать для конопатки рубленной бревенчатой бани.

На фото: это «бюджетный вариант» ленточной льняной пакли, применяемый для конопатки деревянных домов из бруса и срубов бань из бревна.

Купить качественный межвенцовый утеплитель, канат джутовый, винтовые опоры регулируемые, нагели, паклю ленточную для прокладки между бревен и последующей повторной конопатки можно здесь. На складе, можно найти такой уникальный — натуральный  межвенцовый утеплитель для деревянных домов – срубов, как красный мох для срубов – мох кукушкин лен и уникальное средство дезинфекции древесины – натрия гипохлорит.

Альтернатива пакле

В целях утепления швов между бревнами и между брусом мы можем предложить такой поистине природный материал, как «кукушкин мох». Он отлично подойдет для прокладки традиционных рубленных срубов деревянных домов и бань. Применять мох для конопатки можно с трудом. Но, как говорят опытные эксперты – нет ничего невозможного, нужно иметь отточенное мастерство. Тогда утеплить (проконопатить) бревенчатый сруб можно и при помощи традиционного болотного мха.

Важное замечание

Купив межвенцовые утеплители, не забудьте купить нашу основную профильную продукцию – деревянные березовые крепежи для стен сруба – нагели!

 

Интересное ВИДЕО:

 

 

Конопатка домов из бруса

Конопатка дома.

Одним из важных моментов утепления дома из бруса является его конопатка. Любой самый хороший плотник не сможет построить дом из бруса, в котором бы в процессе усадки не образовались межвенцовые щели и зазоры. К тому же в процессе усадки брус естественной влажности может деформироваться и выкручиваться, что приводит к образованию щелей. Поэтому конопатить дом из бруса следует дважды: первый раз — в момент строительства и второй раз – после окончательной усадки. Что собой представляет процесс конопатки? Конопатка – это набивка щелей между брусьями деревянного дома паклей.

Материал для конопатки.

В качестве материала, с помощью которого конопатят брусовой дом, может выступать пакля, джут, мох-сфагнум – это природные натуральные материалы. В настоящее время используются также синтетические материалы — пенополиэтилен и пенополиуретан.

Как же происходит правильная конопатка дома из бруса.

В процессе сборки дома между брусьями кладется утеплитель. После сборки оставшиеся концы пакли забиваются в межвенцовое пространство, при этом добавляется дополнительный утеплитель, чтобы заполнить все пространство между брусьями. После этой конопатки дом из бруса обязательно должен дать усадку. Время усадки зависит от качество бруса, времени года, природных условий. Обычно усадка длится от 1года до 3 лет.

Во второй раз конопатку дома из бруса следует начинать после усадки. В качестве инструмента для конопатки часто используют лопатку, выполненную из дерева твердых пород и деревянный молоток. Лопатка представляет собой плоское и заостренное с краю лезвие. Начинают конопатку с нижних венцов, идя по периметру. Причем сначала конопатится один венец снаружи, а потом сразу изнутри, только после этого переходят к конопатке следующего венца. Это необходимо, чтобы дом не перекосился, так как при конопатке дом слегка приподнимается, поэтому важно проконопатить сразу весь дом. Как проверить хорошо ли проконопачены стены? Если в щель между венцами кухонные нож проходит на расстояние 15 мм и менее, то конопатка выполнена правильно. Если нож проходит глубже, значит, пакли нужно добавить. После того, как дом проконопачен, швы можно декорировать льняным жгутом или деревянными рейками или же снаружи пропитать швы масляной краской. Этим вы убережете дом от растаскивания пакли птицами.

Конопатка дома из профилированного бруса.

Конопатка дома из профилированного бруса несколько отличается от конопатки дома из обычного бруса естественной влажности. Профилированный брус проходит специальную обработку на производстве, поэтому практически не дает усадки. Кроме того, соединения шип-паз устроены с идеальной точностью, что позволяет брусьям в процессе сборки укладываться максимально плотно, а между венцами кладется утеплитель, который препятствует попаданию влаги и воздуха в дом. Но конопатить дом из профилированного бруса нужно через год после сборки, даже если не образовалось щелей, после того, как произойдет полная усадка. Материала для конопатки дома из профилированного бруса уйдет намного меньше. На домах из профилированного бруса конопатят только лишь углы — после полной усадке дома.

Работа по конопатке дома весьма кропотливая, но выполнить её можно и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Как конопатить сруб: теория и практика

При высыхании элементов сруба могут образовываться щели между брёвнами, вследствие чего внутрь дома проникает холодный воздух. Это приводит к излишнему влагообразованию, гниению древесины, а также излишним тепловым потерям здания. Поэтому для сохранения тепловых характеристик производят набивку уплотнителя в зазоры между брёвнами. Весь процесс носит название «конопатка».

 Для конопатки используют:
 • традиционный мох (красный или белый)
 • льняную паклю
 • шерстяной войлок
 • джутовое полотно.

 От качества конопатки сруба зависит состояние дома на многие годы. Для этого все работы выполняют строго по технологии.

 Выбираем материал для конопатки

 Для конопатки готовят специальные инструменты:
 • набор «конопаток»
 • резиновая киянка
 • молоток.

 При выборе уплотнителей преимущество отдают природным материалам, так как при использовании монтажной пены и некоторых видов герметиков дерево не «дышит», что является причиной конденсации влаги, а это приводит к гниению дерева. Природные уплотнители имеют низкий коэффициент теплопроводности, они экологичны.

 Перечислим основные материалы:
 1. Мох — он обладает бактерицидными свойствами, хорошо сохраняет тепло. При конопатке равномерно заполняет щели. При работе со мхом его предварительно смачивают, так как он быстро сохнет и становится ломким. Процесс уплотнения мхом трудоёмкий и дорогостоящий.

Наилучший для конопатки мох – красный (кукушкин лен). Также дома и бани конопатят белым мхом (сфагнум), но он более мягкий и выкрашивается из пазов при высыхании.

Ввиду трудоемкости конопатки сруба красным мхом,  его применяют, как правило,  на этапе сборки сруба, укладывая между венцами и подвивая с двух сторон после сборки. Таким образом, производится первичная конопатка.

 2. Пакля – считается, что это наиболее сложный материал для уплотнителя. Она постепенно набирает влажность, что приводит к гниению, а со временем превращается в труху. Это приводит к тому, что сгнившую паклю вычищают и конопатят заново. Дополнительно тратится много времени и средств.

 3. Герметики  для древесины – относятся к современным технологиям. Они дороже пакли, но для оцилиндрованного сруба они незаменимы и намного лучше пакли. Хороший эффект даёт использование герметика с паклей. В этом случае, конопатят в два слоя: первый — пакля, второй — герметик. В зависимости от ширины швов выбирают необходимый тип герметика. Швы получаются практически незаметные. Отпадает необходимость повторной конопатки.

4.  Конопатка джутовой лентой – простейший способ работ. Лента продаётся готовая к применению, и нет нужды разрезать её на полосы. Технология утепления лентой проще остальных способов, что позволяет выполнять работы самостоятельно. Джут, как материал, подходит для конопатки гораздо лучше пакли, что и обуславливает его широкое применение в современном строительстве.

 Технология уплотнения стен

Начинают конопатить сруб на этапе сборки. Это способствует тому, что при усыхании брёвен сруба зазоры будут минимальными.
 Повторяют конопатку после осадки стен дома через год, когда брус хорошо высохнет. Этот период зависит от того, в какое время года заготавливалась древесина.

 Есть два способа конопатки зазоров в срубе:
 1. Конопачение в набор – применяют для заделки широких зазоров. Сначала из пакли сплетают длинный пучок — готовят набор. Затем сматывают его в моток. Для набивки зазора с пучка набирают петли в количестве, необходимом для заполнения зазора по всей его ширине. Набивку начинают сверху зазора, потом забивают низ.

 2. Способ в растяжку — применяют для конопатки узких зазоров. Пучок пакли укладывают по зазору, и плоской конопаткой проталкивают её, пока зазор не заполнится. Оставляют примерно пять сантиметров свободного пучка, чтобы сплести «косичку» со следующим пучком пакли, и продолжают набивать её дальше по зазору. «Косичку» плетут, чтобы следующий пучок пакли не выпадал из зазора. При набивке каждого пучка проверяют качество конопатки: если слегка потянуть за пучок, он не должен выдернуться из зазора.

 Конопатить начинают с небольшого участка снизу между венцами. Забивают уплотнитель так, чтобы перестала проваливаться конопатка. Перемещаются дальше по венцу и проходят по всему периметру дома. Когда венец снаружи пройден, приступают к набивке этого венца внутри дома. Законопатив, первый венец с двух сторон, переходят на следующий венец. Не конопатят отдельно каждую стену, так как может произойти перекос сруба.

 Проверяем качество конопатки сруба

 Учитывая, что качественная конопатка делается только посредством использования натуральных материалов, проверяют возможное наличие монтажной пены, чем иногда злоупотребляют недобросовестные исполнители.
 Плотность конопатки проверяют металлической линейкой – она не должна проходить через конопатку. Когда поддевают конопатку и пробуют её вытащить, она не должна выниматься полосой: можно вытащить только отдельные волокна.
 Такие проверки проводят внутри дома и снаружи. Тщательно проверяют заделку углов.

 Утечку тепла проверяют современными техническими средствами — тепловизорами, которые точно указывают места некачественной забивки конопатки.
 Если работу поручить не профессионалам, теплоизоляция не даст желаемых результатов.

Готовые проекты

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 473 670

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 639 320

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 883 080

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 701 910

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 965 360

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 300 100

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 603 350

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 924 440

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 745 360

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 960 300

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 922 680

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 973 720

Р

Нужно ли конопатить дом из бруса: правила, технология этапы

Дом из бруса сегодня считается самым безопасным вариантом проживания для семьи.  Дерево хорошо «дышит», поддерживает оптимальный баланс влаги в помещении и является одним из лучших материалов по энергосбережению. Тепло внутри дома сохраняется за счёт «гибкости» дерева – со временем оно адаптируется и перекрывает микрощели, а еще с помощью разных методов по утеплению здания, например, технологии конопачения бруса. Выясняем, в каких случаях надо проводить конопатку брусового дома и как это правильно сделать.

Нужно ли конопатить брусовой дом и почему

Дерево, как и любой натуральный материал, подвержено разным естественным процессам под влиянием внешней среды. Поэтому, приобретая строение из бруса, человек должен ожидать, что через некоторое время оно может набрать влаги или усохнуть. Тогда и происходит усадка дома – в среднем за год на 10-12 см. Под собственным весом брус, который в начале строительства был почти идеально подогнан друг к другу, дает трещины и начинает образовывать щели. Вся проложенная изоляция между венцами дела не спасает. Она также может потерять форму, и дом начинает «светиться».  

Учитывая, что главная цель строительства деревянного дома – комфорт и его теплосберегающие свойства, и выполняют конопачение бруса. Оно предотвращает:

  • скопление излишней влаги, способствующей появление сырости на стенах и загниванию поверхности;
  • проникновение холодного воздуха извне;
  • потерю тепла;
  • обледенение стен.

Также конопачение позволяет выравнивать деревянное строение после того, как произошла его деформация при усадке.

Основные правила конопатки

Приступая к конопатке дома, не стоит пугаться самого процесса – он не сложен. Однако сделать все быстро не получится. Потребуется много времени и терпения, чтобы качественно и равномерно проложить утеплитель.

При этом важно соблюдать несколько правил:

  1. Брать столько материала для утепления, сколько действительно необходимо. В противном случае дом может подняться более чем на 15 см.
  2. Начинают процесс с нижнего венца, обрабатывая весь периметр первого слоя сначала снаружи, а затем изнутри. Только после этого можно переходить к работе над вторым венцом по той же схеме.
  3. Венцы нужно конопатить в строгой последовательности друг за другом, не пропуская отдельные участки. В дальнейшем это может привести к неравномерной деформации и перекосу стен.
  4. Самые большие щели обычно находятся в углах, поэтому их уплотняют особенно тщательно.
  5. Выполняют работу метр за метром, а не сразу по всей длине венца.
  6. Использовать в работе над одним участком можно несколько разных инструментов. Главное – отбивать конопатку нужно до тех пор, пока она не начнет пружинить.

Перед началом работ утеплитель выравнивают. Если это ленточный материал, то его распределяют по всей длине венца, начиная с углового стыка, и постепенно забивают в щель. Ленты нельзя перекручивать, а можно только сворачивать валиком и вправлять, тщательно уплотняя.

Технология: когда и как быстро конопатить брусовой дом

Приступая к конопачению дома, важно знать не только особенности процесса, но и понимать, когда требуется проводить работы и сколько раз их повторить. Чтобы лучше разобраться с этим вопросом, нужно представлять, как происходит усадка дома. В первые полтора года после возведения строения идут наиболее активные процессы деформации, а в последующие пять лет темпы усадки постепенно снижаются, пока она не прекратится совсем. Ориентируясь на эти сроки, выделяют три этапа конопачения.

Этап первый: при сборке

Утепляющий материал закладывают между венцами по мере сборки дома. В строениях из обычного бруса его размещают так, чтобы он выступал на несколько сантиметров с каждой стороны, а после окончания сборки обвисший утеплитель забивают в щели.

В профилированных изделиях материал кладут в специальные ниши.  Стыки при сборке уплотняют дополнительно, но из-за дальнейшей усадки максимально плотно это делать не требуется. Прокладку межвенцового утеплителя проводят обязательно для всех строений из дерева.

Этап второй: после первичной усадки

Повторить конопатку нужно через год или полтора с момента возведения дома. В это время усадка происходит очень интенсивно, и дерево постепенно принимает более стабильную форму. Но наиболее характерны такие процессы для строений из бруса естественной влажности. Клееный брус проходит камерную сушку и при усадке практически не деформируется, поэтому надобность в дополнительной его обработке отпадает. 

На втором этапе заполняются все образовавшиеся щели, заделываются все неровности. Конопаточный материал забивают максимально плотно, удаляя все провисающие части.

Этап третий: после окончательной усадки

Через 5 – 6 лет дом из бруса приходит в свою окончательную форму. На последнем этапе конопачения выявляются места, в которых утепляющий материал пострадал от времени или его вообще недостает. Швы и щели обрабатываются очень плотно, с учетом дальнейшей многолетней службы постройки. На третьем этапе утепляются только дома без дополнительной внешней отделки.  Если планируется наружная обшивка, то достаточно двух этапов утепления строения.

Как конопатить дом из бруса в венцах и перерубах

Чтобы теплоизоляционные характеристики дома максимально сохранялись при дальнейшей эксплуатации, нужно обрабатывать не только стены, но и места пересечений внутренних стен с внешними. Конопатка перерубов – сложная и ответственная часть работ.

Форма соединения образует несколько контактных поверхностей, которые с течением времени деформируются. Поэтому и требуется закладка утеплителя во всех направлениях стыков.

В разных видах построек из бруса утеплитель между венцами и в перерубах прокладывается по-разному:

  • в стенах из непрофилированного бруса – по всему периметру;
  • в строениях из бруса с профилем «Гребенка» утепление требуется только на перерубах, потому что клиновидный вид шипа позволяет максимально плотно соединять венцы;
  • профилированный брус с оригинальной геометрией, в котором соединительные шипы в верхней части соответствуют пазам с нижней стороны, изначально изготавливается с площадкой под утеплитель.

Чем лучше конопатить дом из бруса

Материал для конопатки по своим свойствам должен быть максимально приближен к дереву. Поэтому в современном домостроении чаще всего предлагают утеплять дом натуральными материалами.

Природный утеплитель позволяет:

  • впитывать влагу;
  • противостоять температурным колебаниям и сохранять тепло;
  • защищать дом от ветра;
  • выдерживать физическое воздействие при смещении изделий.

Такими свойствами в полной мере наделены:

  • джут. Чаще всего используется в современном строительстве. Выпускается в виде ленты, что очень удобно для закрывания швов и утепления угловых стыков клееного бруса с разным типом профиля. Не гниет, имеет низкую теплопроводность и высокую степень поглощения влаги, устойчив к грибкам;
  • льноватин. Полотно из коротких волокон высококачественного льна. Не гниет и гигроскопичен;
  • мох. Один из лучших материалов для конопатки, но очень редкий. Имеет антибактериальные свойства и защищает стены от плесени.

Проконопатить брусовой дом можно и другими материалами. В современных утеплителях свойства постоянно улучшаются, при этом процесс их изготовления удешевляется.

Как легко заделать плинтусы

Хотя конопатка — один из самых важных шагов для создания законченного вида, это не всегда самое интересное. Это может быть очень беспорядочно, и результаты могут быть ошибочными. Когда дело доходит до приседания или вставания на колени, чтобы заделать плинтус, предел ошибки намного больше.

Шаги для уплотнения плинтусов:

1. Соберите инструменты

Для простоты соберите все, прежде чем начать. Вот список инструментов и материалов, которые вам понадобятся:

Не пропустите защиту для колен.Даже если у вас здоровые колени, стоять на коленях сказывается на них. Если вам неудобно, вы не сможете сосредоточиться на получении качественных результатов.

2. Выберите правильный герметик

Существует так много герметиков, что выбор подходящего может показаться сложной задачей. Вам понадобится герметик под покраску, поэтому ищите продукт, который имеет латексную основу или четко заявляет, что вы можете его красить.

Герметики на основе силикона отлично подходят для ванн, туалетов и раковин, но обычно они плохо переносят краску.

3. Подготовьте плинтусы

  • На плинтусы попадает много пыли, шерсти домашних животных и других нежелательных веществ, поэтому перед запуском не забудьте пропылесосить их. Углы могут быть особенно грязными, поэтому достаньте старую кисть и как можно лучше протрите углы.
  • Также пора проверить, нет ли повреждений или прилипания гвоздей к краю плинтуса. Уделите несколько минут, чтобы отремонтировать или забить надоедливые гвозди с помощью молотка и набора гвоздей.
  • Лучше всего заполнить такие отверстия шпатлевкой для дерева, поскольку они не дают усадки, но легко шлифуются для получения идеально гладкой поверхности.

4. Раскатайте малярную ленту

  • Если вы не работаете с плинтусами для пятен, в этом шаге нет необходимости. На самом деле это не всегда возможно из-за профиля плинтуса, но может быть полезно.
  • Если вы решите использовать скотч, положите полоску вдоль верхнего края плинтуса. Удерживайте его от стены не менее чем на 1/8 дюйма, чтобы дать герметику хоть какую-то поверхность плинтуса, за которую он может цепляться. Вы также можете приклеить стену аналогичным образом.
  • Лента помогает обеспечить достойное качество работы, но если вы терпеливы и умеете обращаться с пистолетом для герметика, он вам не понадобится.

5. Отрежьте конец трубки

  • Перед тем, как приступить к герметизации, вам нужно удалить немного пластика с конца сопла или наконечника трубки для уплотнения.
  • Используя универсальный нож, отрежьте небольшой кусок от конца кончика под небольшим углом (45 градусов или меньше). Угол позволит вам засунуть насадку в угол, поместив герметик именно там, где он должен быть.
  • Начните с небольшого отверстия, так вы сможете лучше контролировать свой поток и ограничивать беспорядки.Вы также сведете к минимуму небрежное воздействие пузырьков воздуха в трубке. Если вы обнаружите, что пистолет для уплотнения слишком сложно сжать, вырежьте отверстие чуть большего размера.
  • Некоторые пробирки имеют уплотнения, которые необходимо проколоть перед использованием. У большинства пистолетов для уплотнения есть проволочная «кочерга» внизу для выполнения этой работы. При необходимости можно также использовать проволочную вешалку.

6. Сожмите и переместите

  • Начните с угла, но не засовывайте в него сопло полностью (это всегда создает беспорядок).Поместите насадку на верхний край плинтуса и вплотную к стене, удерживайте ее от этого угла примерно на 1/4 дюйма и начинайте конопатить. Убедитесь, что вы двигаетесь и сжимаете одновременно. Плавными движениями сделайте движение от угла к середине стены.
  • Нет необходимости заделывать плинтус целиком за один проход. Повторите процесс с противоположного угла, чтобы бусинки герметика встретились посередине.
  • Для больших зазоров снизьте скорость и дайте герметику затечь в пустоту.

7. Очистите его

  • Намочите тряпку и удалите ее.
  • Смочите тряпку пальцем, а затем подушечкой пальца разгладьте полоску герметика по верхней части плинтуса. Работайте над углами, чтобы сглаженные бусинки встретились в середине стены.
  • Используйте немного лишнего на пальце, чтобы заполнить небольшой промежуток, который вы оставили в углу.
  • Обязательно держите палец влажным, чтобы не выдернуть герметик из шва.
  • Поскольку вы прорезаете в трубке маленькое отверстие, подход «меньше значит больше» должен свести беспорядок к минимуму. Между проходами вытирайте палец влажной тряпкой.
  • Если у ваших плинтусов для краски есть молдинги в четверть круга, повторите шаги с пятого по седьмой, чтобы заделать их.

8. Закупоривание митров (только для отделки краской)

  • Единственные области, которые нужно заделать, — это внутренние митры в углах. Проведите тонкую полоску герметика от нижних краев митр к вершинам.
  • Смочите палец и проведите им по бусинке, чтобы прижать к углу.
  • Если в ваших митрах есть большие зазоры (такое бывает), не используйте палец. Вместо этого используйте шпатель, чтобы сформировать идеально квадратный угол.
  • Вы можете заделать наружные митры, но лучше подойдет шпаклевка для дерева. Используйте шпатель, чтобы распределить деревянную шпатлевку в зазоре, дать ей высохнуть и отшлифовать до гладкости, чтобы получить идеальный внешний скос.

9. Снимите ленту

  • Если вы использовали скотч, сейчас самое время его удалить.
  • (Если герметик высохнет до того, как вы его удалите, лента может оставить края в шве). Удалите его, разгладьте все шероховатости мокрым пальцем и наслаждайтесь красиво замазанными плинтусами.

Как заделать дверь

После нескольких лет выветривания со стихией, герметик вокруг этой старой двери начал разрушаться.

Уплотнение наружной двери защищает от непогоды — как от проникновения воздуха, которое приводит к ознобу и увеличению счетов за электроэнергию, так и от воды, которая может привести к повреждению от влаги.Конопатка — это простой ремонт своими руками, который нужно периодически обновлять через годы. Если герметик вокруг ваших внешних дверей крошится или имеет разрывы или щели, его можно освежить.

Шаг 1
Сначала соберите свои инструменты: внешний герметик, пистолет для герметика, инструмент 5-в-1, нож для резки коробок, какой-то тип мини-монтировки (мы использовали инструмент для ульев пчеловода, у которого есть приятный острый край), опорный стержень (поролоновый шнур) и металлическая линейка. Также полезно иметь наготове средства для очистки: тряпку и воду или разбавитель для краски, в зависимости от типа герметика (всегда следуйте рекомендациям производителя).Мы предлагаем использовать эластичный, водостойкий и пригодный для окраски герметик.

Шаг 2
Начните с удаления всех следов старого герметика и любых материалов основы. Используйте монтировку, чтобы срезать старый герметик, инструмент «5 в 1», чтобы начать выкапывать подкладки, и пальцами, чтобы оторвать каждую по длине. Перед установкой новых материалов необходимо, чтобы на участке как можно больше мусора.

Шаг 3
Затем оцените свое отверстие: любые зазоры размером более 1⁄4 дюйма необходимо заполнить стержнем из пенопласта, чтобы улучшить уплотнение — один герметик не может преодолеть расстояние (и ваш новый герметик скоро будет откройте эти большие промежутки, если пропустите этот шаг).Сожмите стержень из пенопласта и осторожно вставьте его в пространство, используя инструмент «5 в 1», чтобы протолкнуть его примерно на одинаковое расстояние за отверстием. (Большинство производителей рекомендуют глубину 1⁄4 дюйма). Еще раз проверьте это измерение с помощью линейки.

Шаг 4
Затем пришло время нанести герметик. Будьте осторожны, чтобы отрезать трубку для герметика под углом 45 градусов (с помощью ножа для коробок), и перед началом нанесите тестовую полоску на кусок картона. Если ваш тестовый шарик слишком узкий, чтобы полностью закрыть зазор, вам нужно отрезать отверстие трубки на волосок больше.Затягивайте медленно и твердой рукой, стремясь создать прочный валик по длине оболочки. Если ваш зазор был меньше 1⁄4 дюйма, последний штрих — провести пальцем по бусинке, чтобы поверхность стала слегка вогнутой. Однако бусинки герметика, нанесенные на стержень подложки, могут оторваться от оболочки после того, как это будет сделано, поэтому их лучше оставить в покое.

Как правильно выбрать герметик для любой поверхности

Герметик используется для создания водонепроницаемого или изолирующего уплотнения между строительными материалами.Примеры использования герметика для заполнения зазора: между ванной и плиткой, столешницей и фартуком или окном и рамой. Хотя приложения могут показаться похожими, ключ к успешной герметизации — убедиться, что вы используете правильный герметик для работы.

Полоска герметика должна быть тонкой и плотной. Лучшие работы по герметизации — те, которые вы не замечаете, поэтому наносите герметик экономно и быстро убирайте остатки, прежде чем они высохнут. [Ознакомьтесь с нашими советами о том, как удалить старый герметик и как правильно заделать ванну.]

Герметик для кухни и ванной
Этот герметик должен быть водостойким, чтобы предотвратить образование плесени и грибка. Поищите силиконизированный акриловый или полимерный герметик. Их часто называют кухня и ванна или ванна и кафель герметик.

Герметик для сайдинга, окон и дверей
Существует множество герметиков, которые создают воздухо- и водонепроницаемые уплотнения вокруг окон и дверей. К ним относятся полимеры, силиконовые полимеры, силикон под окрашивание и бутилкаучуковые герметики.

Герметик для бетона
Этот тип герметика следует использовать там, где бетонные плиты встречаются или где они встречаются со зданием. Здесь лучше всего подойдет полиуретановый герметик, но подойдет и силикон.

Герметик для стекла
Силикон и силиконизированный акрил лучше всего подходят для стекла. Но прочтите этикетку, чтобы убедиться, что она прилипает к стеклянным поверхностям.

Герметик для водосточных желобов
Герметик для водосточных желобов или герметик для водостоков будут называться бутилкаучуком. Этот герметик идеально подходит для применения в грунтовых условиях и для водонепроницаемости на открытом воздухе.

Кровельный герметик
Кровельный герметик доступен в оружейном или кистевом исполнении, в зависимости от того, как он будет наноситься. Этот полимерный герметик должен прилипать к металлу, каменной кладке или кровельным материалам из асфальта.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Советы по созданию идеальных, свежих линий для герметика

Это спонсируемый пост, написанный мной от имени FrogTape®.Все мнения на 100% мои.

Давай поговорим минутку о герметике. Мне нравится называть это «волшебством в тюбике». Когда мы ремонтировали наш дом, меня всегда поражала сила герметика, который сглаживает все и делает наши проекты завершенными и красивыми. Я использовала около 30 тюбиков герметика в этом доме за последние 2 с лишним года, и, поскольку я наладила оооочень много герметика, я научилась нескольким хитростям.

Сегодня я собираюсь поделиться секретом получения идеально четких линий герметика на карнизах, плинтусах, отделке и везде, где линия герметика идет на контрастную поверхность.

Секретное оружие? FrogTape! Это потрясающе! Все малярные ленты марки FrogTape® обработаны запатентованной технологией PaintBlock®, супервпитывающим полимером, который вступает в реакцию с водой в латексной краске и мгновенно превращается в гель, образуя микробарьер, который герметизирует края ленты, предотвращая растекание краски и необходимость для ретуши. Результат — четкие, чистые линии… с краской И герметиком.

Если вы когда-либо конопатили конопатить линию между контрастирующими поверхностями, вы знаете, что происходит… когда вы пытаетесь разгладить конопатку, она размазывается повсюду.В спешке вы можете получить большой беспорядок. Затем вам нужно найти способ стереть все это, а это займет целую вечность и заставит вас сердиться. (Или, может быть, это только я… нет?)

Есть способ получше, друзья !!

Чтобы получить идеальные линии герметизации без головной боли, выполните следующие четыре простых шага:

1. Лента по краю молдинга. На фото видно, что я приклеил только нижний край нашей лепнины.Верхний край в этом не нуждался, потому что я конопатил между белой обшивкой и белым потолком, так что линии замазки не видны. Но мне очень хотелось, чтобы линия между синей краской и белой окантовкой была четкой, поэтому на помощь приходит FrogTape.

2. Проведите полоску герметика по краю, который необходимо заполнить.

3. Разгладьте валик пальцем.

4. Пока герметик еще влажный, осторожно потяните FrogTape, открывая идеальную красивую линию герметика!

Я использовал ту же технику с затиркой, когда мы укладывали плиточный кухонный фартук. Мне нужна была резкая линия затирки в шве между фартуком и столешницей, поэтому я заклеил все это лентой FrogTape, нанес затирку, а затем снял ленту. Это действительно лучший способ получить прямые линии герметика. Я никогда не вернусь к грязному беспорядку прошлого.

Я буду красить кухонные шкафы в ближайшие несколько недель, и вам лучше поверить, что я все сниму с помощью FrogTape. Это единственная лента, которой я доверяю, чтобы защитить мои новые деревянные полы и мраморный фартук от растекания краски.

FrogTape составил вдохновляющий список тенденций дизайна FrogTape® 2017 года. Добавление карниза в нашу комнату определенно вписывается в тенденцию «Timeless Touch». Я имею в виду, есть ли что-нибудь более вневременное, чем лепка короны? Если вы такой же любитель дома, как и я, попробуйте сами.ТАК. МНОГО. ВДОХНОВЕНИЕ.

Stick and Seal: Основы клея, клея и герметика

Было бы здорово, если бы для всего этого был один герметик или один клей. Но почти для каждой работы есть определенный герметик, клей или клей. И хотя их часто думают вместе, их не всегда можно найти вместе. Вы обнаружите, что они распределены по всему магазину и сгруппированы по приложениям.

Например, посмотрите рядом с проходом с краской, и вы найдете секцию герметика. Перейдите к плитке и полам, кровле и каменной кладке, и там тоже будет хороший выбор. Расположение клея и других клеев также широко варьируется, но часто они занимают меньшую часть рядом с краской, а некоторые строительные клеи находятся рядом с герметиком в совершенно другом проходе.

Но в этом безумии есть своя методика, и нужно лишь немного сообразительности, чтобы разобраться во всем этом.

Нам всем нужен «плотный» дом без сквозняков и протечек, поэтому мы экономим деньги на счетах за электроэнергию и не допускаем попадания влаги, чтобы избежать повреждения водой и плесени. Мы также хотим, чтобы в наших залитых водой зонах — кухне и ванной — вода оставалась там, где она должна.

Для ванных комнат вам понадобится герметик с маркировкой для ванны и плитки. Они разработаны для областей с высокой влажностью и противостоят плесени и грибку. В этом типе герметика есть несколько вариантов, в том числе герметик для керамической плитки, который доступен в цветах, соответствующих цвету вашего раствора, поэтому вы не ограничены ярко-белым или прозрачным герметиком.

Герметик для использования вокруг дверей, окон и молдингов будет четко обозначен. Как правило, для всех этих целей можно использовать один и тот же герметик. Убедитесь, что продукт, который вы получаете, помечен как пригодный для окраски, потому что краска не будет правильно прилипать к определенным типам герметика — она ​​будет рассыпаться, как масло, пытающееся смешаться с водой. Для наружного применения выберите герметик, предназначенный для наружного применения. Чаще всего это будет либо силиконовая основа, либо акриловая смесь с добавлением силикона.На изображении 1 показаны три разновидности герметика, в том числе: ванна и плитка; окна, двери и молдинг из смеси акрила под покраску; и силиконовые окна, двери и молдинг.

Хотя это может показаться заманчивым, герметик не следует использовать в качестве наполнителя. Для зазоров размером более 1/4 дюйма вам понадобится распылительная пена или подкладочный стержень, чтобы заполнить большие зазоры, а затем нанести герметик. Стержень Backer обычно встречается с уплотнением от влаги.

Большая часть герметика поставляется в тюбике, для которого требуется пистолет для герметика, который состоит из «спускового крючка», который приводит в действие поршень, проталкивающий герметик через трубку к кончику.Пистолеты для герметика являются обязательными и стоят от нескольких долларов до 12 долларов и более. Все они выполняют одну и ту же функцию, поэтому нет смысла покупать самый дорогой пистолет для герметика, если вы не профессионал. Лучше всего выбрать среднечастотное ружье по цене около 6 долларов. Некоторые из более дешевых — менее 3 долларов — могут застрять, и их придется часто разбирать и собирать заново, чего не стоит делать посреди работы.

После того, как вы нанесли бусину герметика, просто разгладьте ее пальцем, а затем влажным бумажным полотенцем.Если вам кажется, что это немного беспорядочно, доступно множество инструментов для распространения.

Некоторые тюбики герметика поставляются с крышкой. В противном случае отличный способ закрыть открытую трубку герметика — это навинтить на наконечник соединитель. Разъемы имеют резьбу, поэтому они цепляются за наконечник и остаются на месте.

Производители герметика также производят небольшие тюбики для герметика, для которых не требуется пистолет для герметика. Они очень похожи на тюбик зубной пасты.Многие из них поставляются с наконечниками, которые можно привинчивать и снимать, что значительно упрощает очистку.

Белый клей, который мы использовали в школе, всегда приходит на ум, когда мы думаем о липких вещах, но кроме рисования из плотной бумаги, он не очень практичен в домашних условиях.

Не все клеи для дерева одинаковы. Titebond имеет три основных разновидности, и их довольно легко идентифицировать по этикетке. Plain Titebond — это типичный клей для дерева, который вы хотите использовать для большинства деревообрабатывающих и плотницких работ.Titebond II тоже может быть таким, но он также предлагает водонепроницаемые / наружные применения. Titebond III, который некоторые плотники просто используют в качестве клея по умолчанию, обладает хорошими внешними характеристиками и имеет более длительное «открытое» время, чем другие клеи Titebond. Открытое время — это время до того, как клей начнет схватываться. Это важно, если вы работаете над проектом, который требует большой настройки или сборки перед закреплением.

При использовании столярного клея обязательно нанесите твердый валик и равномерно распределите его кислотной кистью.Нанесите достаточно, чтобы сопрягаемые поверхности были полностью покрыты.

Строительные клеи, такие как Loctite и Liquid Nails, лучше всего подходят для таких крупных проектов, как ламинирование балок. Они также хороши для небольших работ, таких как прикрепление отделки, молдинга и панелей, особенно если вы не хотите использовать крепеж. Не все они быстро устанавливаются, поэтому вам нужно проверить этикетку.

Liquid Nails можно использовать в различных областях и с разными материалами.Он идеально подходит для самых разных работ, от ремонта виниловых полов до ремонта обуви. И, что самое приятное, он остается прозрачным при высыхании и его можно смыть водой.

За последние несколько лет полиуретановые клеи, такие как Gorilla Glue, стали популярными для множества применений, в первую очередь для ремонтных работ. Продукт требует увлажнения склеиваемых поверхностей для активации клея. В результате этого процесса образуется пена, которая проникает и заполняет склеиваемые поверхности.Но будьте осторожны: незнание того, сколько пены будет образовано после первоначального сжатия, часто заставляет домашних мастеров использовать слишком много и в конечном итоге создавать большой беспорядок.

Эпоксидные смолы обычно состоят из двух частей, которые необходимо смешать для активации. Они лучше всего подходят для интенсивного и постоянного использования, включая большие проекты на открытом воздухе и соединения со слабым соединением.

Клей-спрей хорош для приклеивания тканей и виниловых листов на большие поверхности.Например, с их помощью можно прикрепить войлок ко дну деревянного ящика или шахматной доски.

Горячий клей отлично подходит для множества поделок, но его также можно использовать для временного скрепления деталей проекта во время схватывания перманентного клея — особенно в ситуациях, когда зажимы использовать сложно. Горячий клей не обеспечивает хорошего прочного приклеивания ко всем поверхностям, и на него не следует полагаться в отношении качественной удерживающей способности.

Как заделать фартук на столешнице: полное руководство

Содержание

Последнее обновление 24 мая 2021 г.

Зазоры между стыками между стенами должны быть заполнены герметиком, чтобы предотвратить попадание воды, крошек и тварей в пространство.Заполнение зазора герметиком обеспечивает законченный общий вид, делая работу завершенной. Уплотнение зазоров также может помочь сэкономить на счетах за электроэнергию, блокируя потенциальные сквозняки и предотвращая рост плесени или грибка. Обесцвеченный или поврежденный герметик может сделать ваши дорогие гранитные столешницы старыми или недорогими, поэтому важно отремонтировать герметик, чтобы ваш дом выглядел как новый. Умение заделывать фартук — отличный навык для улучшения дома. Независимо от того, делаете ли вы ремонт кухни или просто ремонтируете участки в доме, эти знания пригодятся.

Вещи, которые вам понадобятся для заделки фартука:

  • Герметик
  • Пистолет для герметика: это помогает обеспечить бесшовное и равномерное нанесение герметика (опционально).
  • Полотенце
  • Лента (опция)

Как заделать фартук на столешнице

Вот 9 шагов, которые помогут сделать самодельную герметизацию фартука кухонной столешницы.

1. Подготовьте участок

Очистите и протрите участок, над которым планируете работать.Убедитесь, что место сухое.

2. Удалить старый герметик

Если герметичный шов уже был заполнен, необходимо удалить имеющийся герметик с валика герметика. Это можно сделать с помощью универсального ножа, скребка или бритвы. Отрежьте верх и низ конопатки и используйте лезвие бритвы для удаления остатков.

3. Подготовьте трубку для уплотнения герметика

С помощью ножа или ножниц отрежьте кончик трубки для уплотнения под углом.Не разрезайте трубку прямо поперек и обрезайте как можно ближе к концу трубки, чтобы отверстие не было слишком большим.

4. Окрестности ленты

Это не обязательно, но сделает очистку простой и легкой. Вы можете использовать малярный скотч или малярный скотч. В дополнение к тому, что очистка будет легкой, если вы захотите нанести герметик по сторонам линии, вы получите ровную и прямую линию.

5. Нанесите герметик

Поместите трубку для герметика в пистолет для герметика (необязательно). Начните наносить герметик на одном конце стыка.Цель состоит в том, чтобы заполнить зазор как можно меньше блеска.

6. Постоянное давление и темп

Убедитесь, что вы прилагаете постоянное давление. Начните с вдавливания кончика трубки в стык, удерживая инструмент для уплотнения под углом. Следите за тем, чтобы герметик распределялся равномерно.

7. Разгладьте герметик

Протрите герметик влажным кончиком пальца по стыку стены, чтобы сгладить края, и протолкните герметик глубже в стык.

8. Удалите малярную ленту

После того, как вы закончите разглаживание герметика для доступа, удалите верхний кусок ленты, а затем нижний.

9. Последние штрихи

Протрите излишки герметика влажным полотенцем и отшлифуйте края, пока не получите желаемый результат. В конопатке не должно быть гребней или неровностей. Когда в конопатке есть гребни, это может выглядеть непрофессионально и позволяет грязи и загрязнениям попасть в этот гребень.

Как часто нужно делать перестановку?

Как правило, герметизация должна длиться около пяти лет.

Что такое Конопат?

Caulk — водостойкий герметизирующий материал, который заполняет и заполняет швы между различными материалами в доме. Применяется как для нового строительства, так и для ремонта. Герметики обычно делают из гибкого полимера. Различные типы герметиков включают латекс, резину, акрил и силикон. Герметик полностью водонепроницаем, может расширяться при изменении температуры и действовать как амортизатор, поглощая вибрации.

Конопатка против Затирки

Герметик и раствор часто путают друг с другом, поскольку они оба используются для заполнения зазоров между разными поверхностями. Затирка чаще всего используется между плитками, например, в кухонном фартуке, а герметик используется для заполнения пространства, такого как стык стены между столешницей и фартуком. Затирка представляет собой сухой порошок и при смешивании с водой становится клейкой. Герметик — это полужидкий продукт на основе латекса или силикона. Затирка может треснуть при ударе тяжелым предметом или вибрации, в то время как герметик более гибкий и сделан из таких веществ, как силикон и латекс.Процесс затирки следует использовать для заполнения пространства между плитками, называемого линиями затирки, в то время как герметик следует использовать для заделки зазоров.

Цвета герметика

Герметики и герметики бывают разных цветов, а также нейтрально-белого и прозрачного. Есть два варианта подбора цвета; вы можете попытаться найти герметик по цвету, который подходит к материалам, с которыми вы работаете, или использовать герметик под покраску и подобрать цвет позже. Выберите прозрачный герметик или герметик, если вы не хотите беспокоиться о подборе цвета.Основное правило — выбирать цвет конопатки, который лучше всего соответствует цвету гранита. Если вы совместите герметик со светлым цветом от фартука и у вас есть темный гранит, он может выступить и сделать уплотнение центром внимания на прилавке.

Какие бывают типы герметиков?

Важно отметить, что герметик бывает разных форм, поэтому важно, чтобы вы провели исследование, чтобы выяснить, какой тип герметика лучше всего подходит для вашего проекта. Некоторые герметики изготавливаются из силикона, латекса, некоторые выпускаются в виде пены и, наконец, есть герметик из бутилкаучука.

Кремний

Силиконовый герметик является гибким и водоотталкивающим, что делает его идеальным для таких областей, как окна, вокруг раковины и в любом месте ванной комнаты. Силиконовый герметик чаще всего используется вокруг раковин, ванн, туалетов и душевых. Выберите чистый силиконовый герметик для более прочной герметизации, которую вы не собираетесь красить впоследствии. Он более водостойкий и гибкий, поэтому лучше сопротивляется гниению, редко трескается при тепловом расширении

Латекс

Латексный герметик чаще всего используется для гипсокартона и дерева.Латексный герметик заполняет промежутки между карнизами и плинтусами. Герметик на латексной основе разрушится при постоянном контакте с водой. Латексный герметик легче наносить и поправлять, чем липкий чистый силикон. Однако он менее влагостойкий и с большей вероятностью треснет при тепловом расширении

.

Пена

Изоляция из пеноматериала расширяется, заполняя большие щели и отверстия. Это чаще всего используется около электрических розеток и наружных труб.

Бутилкаучук

Бутилкаучук лучше всего использовать для наружных работ, таких как водостоки и сайдинг.Бутилкаучук также можно использовать в качестве изоляции и ремонта кровли.

Что в первую очередь идет на фартук или столешницу?

Сначала следует установить кухонную стойку, а затем выложить плиточный или каменный фартук.

Где должен заканчиваться фартук?

Многие домовладельцы обычно останавливают свой фартук на уровне нижней части верхних шкафов. Однако некоторые предпочитают поднимать плитку до потолка.

Какова высота кухонного фартука?

Высота фартука должна составлять от 15 до 18 дюймов.

[Всего: 1 Среднее: 5,00 / 5]

Вы должны войти в систему, прежде чем сможете проголосовать.

Полное руководство по ремонту винилового сайдинга

Устали проходить мимо этой уродливой трещины в виниловом сайдинге, пытаясь убедить себя, что никто другой ее не заметил? Вы можете подумать, что стоимость ремонта винилового сайдинга слишком высока для небольшого отверстия, но это не обязательно должно быть так дорого.Вы можете сэкономить более 2000 долларов, просто взявшись за этот проект самостоятельно. Изучение того, как отремонтировать виниловый сайдинг, может быть полезным для любого домашнего мастера, и с помощью подходящих инструментов и небольшой тонкости вы сможете исправить любую дыру, трещину или незакрепленный сайдинг в своем доме в кратчайшие сроки.

Признаки того, что пришло время ремонтировать или заменять сайдинг

Отверстия и трещины — очевидные признаки износа, но даже если ваш виниловый сайдинг невооруженным глазом выглядит твердым, некоторые симптомы повреждения заметить труднее.Помните, сайдинг делает больше, чем просто улучшает внешний вид вашего дома; он также защищает его от влаги и повреждений насекомыми. Вот почему так важно следить за тем, чтобы он был в идеальной форме. Если вы даже не задумывались о виниловом сайдинге с тех пор, как вставили его, возможно, пришло время еще раз взглянуть на него.

Вот некоторые признаки того, что ваш виниловый сайдинг, возможно, скоро потребуется отремонтировать или заменить:

  • Сколы, отверстия или вмятины: Наиболее очевидные признаки повреждения, любой вид бреши в вашем сайдинге могут быть приглашением для появления ошибок и плесени под ним.
  • Неплотный или потрескавшийся сайдинг: Зазоры и трещины от ослабленного сайдинга могут позволить дождевой воде просочиться между панелями и интерьером вашего дома.
  • Сухая гниль снизу: Даже если панели выглядят нормально, если древесина под ними начала гнить, это означает, что ваш сайдинг не выполняет свою работу и, возможно, его необходимо отремонтировать или заменить.
  • Часто перекрашивайте дом: Если сайдинг не сохраняет свой цвет, это может означать, что его гидроизоляция стирается, что может создать проблемы для вашего дома.
  • Деформированные или пузырящиеся панели: Это может быть результатом жары или экстремальных погодных условий. Деформация и пузыри могут вызвать щели, которые еще больше подвергают ваш дом воздействию элементов.
  • Плесень, грибок или плесень: Наконец, если вы заметили какой-либо рост, связанный с влажностью, на панелях или под ними, вам нужно найти, где вода попадает внутрь, и исправить это.

Что вам понадобится

  • Молот
  • Пистолет для уплотнения
  • Нож универсальный
  • Рулетка
  • Плоская монтировка
  • Ножницы для жести
  • Застежка-молния
  • Сменная сайдинговая панель (для способов ремонта и замены)


Как отремонтировать виниловый сайдинг


Несмотря на то, что виниловый сайдинг сделан прочным и долговечным, он может быть поврежден, как и любой другой строительный материал.К счастью, есть несколько способов восстановить поврежденный виниловый сайдинг. С помощью следующих пошаговых инструкций вы узнаете, как заполнить, залатать или заменить любые повреждения винилового сайдинга, как профессионал.

Ремонт дыры в виниловой обшивке герметиком

От суровой погоды до неудач с праздничным декором — дыры в сайдинге вашего дома могут образоваться по ряду причин. Если они достаточно маленькие, заполнение дыр подходящим герметиком может быть быстрым и недорогим решением. Если вы не можете найти герметик, подходящий к виниловому сайдингу, вы можете использовать белый герметик и купить подходящую краску, чтобы скрыть отверстие.

1. Очистите место

Сначала очистите окружающие поврежденные участки губкой, мылом и водой. Прежде чем переходить к следующему этапу, дайте области высохнуть на солнце как минимум 2 часа.

2. Подготовьте пистолет для герметика

Отрежьте кончик тюбика для герметика и проткните уплотнение длинным гвоздем или куском металла. Полностью оттяните поршень пистолета для герметика назад и загрузите трубку.

3. Начните заполнять отверстие

Вставьте насадку трубки для герметика в отверстие в сайдинге и начните заполнять отверстие герметиком.Лучше всего немного переполнить отверстие, чтобы оно было полностью заполнено и не допустило попадания воды.

4. Дайте герметику высохнуть

Дайте герметику высохнуть в течение полных 24 часов, затем соскребите излишки герметика скребком. Если вам не удалось найти герметик, соответствующий цвету вашего сайдинга, вы можете покрасить недавно заполненное отверстие, когда герметик высохнет.


Ремонт винилового сайдинга с помощью заплатки

Если у вас есть отверстие или трещина, слишком большая для заполнения герметиком, подумайте о том, чтобы залатать участок сайдингом того же цвета.Для заделки дыры может потребоваться больше работы, но ремонт того стоит, когда боль в глазу исчезнет.

1. Очистите место

Перед началом работы промойте окружающие поврежденные участки водой с мылом. Дайте области высохнуть на солнце не менее 2 часов.

2. Вырежьте заплатку

Используя обрезок сайдинга, вырежьте участок немного больше, чем отверстие или трещина. Обрежьте верхний перфорированный край обрезка — полоску с отверстиями для гвоздя — стараясь не оставить изогнутую кромку.Точно так же отрежьте нижний край обрезки винила.

Строитель держит виниловый сайдинг за гвоздь, когда устанавливает панель.

3. Проверьте исправление

Поместите заплатку на отверстие или трещину, чтобы изгибы заплатки совпадали с изгибами сайдинга. При необходимости обрежьте изогнутые края заплатки, пока она не встанет должным образом.

4. Устранение повреждений

Нанесите небольшую полоску герметика на обратную сторону заплатки и полоску герметика вокруг отверстия.Поместите пластырь на поврежденный участок и надавите, чтобы закрепить его положение и убедиться, что части склеиваются.

5. Дайте герметику высохнуть

Когда герметик высохнет, очистите окружающую область и вытрите излишки герметика.

Pro Совет: Заметили ли вы небольшие зазоры между панелями винилового сайдинга? Заполнение этих щелей герметиком защитит ваш дом от воздействия воды и насекомых.


Замена виниловой сайдинговой панели

Если повреждение сайдинга невозможно быстро исправить, вы можете подумать о замене всей панели.Но не расстраивайтесь — этот 15-минутный проект, ориентированный на рукоделие, научит вас всему, что нужно знать, чтобы держать деньги в кармане.

1. Разделите панели

Удерживая застежку-молнию изгибом вверх, поместите крючок под панель, которая находится над той, которую вы хотите снять. Удерживая ручку поднятой, сдвиньте застежку-молнию горизонтально вдоль панели, чтобы разделить две соединенные панели.

2. Удалите все крепления

Затем удалите гвозди или шурупы, которыми панель крепится к обшивке.Освободите крепления, удерживающие панель, которую вы снимаете, подняв нижний край верхней панели. Используйте монтировку или молоток, чтобы удалить гвозди, и сверло, чтобы вывернуть шурупы.

3. Подготовьте сменную виниловую пленку

Отрежьте запасную виниловую пластину до необходимой длины с помощью канцелярского ножа или пилы. Поднимите новую панель на место, надавив на нижний край, чтобы убедиться, что она зацепляется за нижнюю часть. Верх панели должен умещаться под сайдингом над ней.

4.Закрепите новую панель

Подобно тому, как вы снимали поврежденную панель, поднимите нижний край верхней панели, чтобы открыть направляющую для крепления гвоздей. Закрепите панель гвоздями или шурупами, но не забудьте оставить место для расширения и сжатия винила в зависимости от сезона. Используйте скотч или дополнительную руку, чтобы удерживать панель на месте при ее закреплении.

5. Соедините панели вместе

Наконец, с помощью застежки-молнии прикрепите нижний язычок сменной панели к соседней детали.Проведите застежкой-молнией вдоль вкладки и прижмите панель к новой. Это обеспечит фиксацию обеих панелей вместе. Когда вы закончите, сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей тяжелой работой.


Уход за виниловым сайдингом

Хотя виниловый сайдинг не требует особого внимания, вы все равно можете поддерживать свой сайдинг в хорошем состоянии с помощью регулярного ухода. Очистка сайдинга тканью или щеткой с мягкой щетиной может удалить любую грязь или остатки, и ваш сайдинг снова станет новым.Вы также можете мыть сайдинг с помощью механической мойки, но обязательно внимательно прочтите инструкции по мойке и заранее проконсультируйтесь с производителем сайдинга, чтобы не повредить его.

Чтобы предотвратить обесцвечивание, при работе с морилками, герметиками и влажным бетоном при ремонте дома закройте открытый виниловый сайдинг. Регулярно проверяйте сайдинг, чтобы оставаться на поверхности любых отверстий или трещин, через которые в ваш дом попадет вода и насекомые.

Ищете другие проекты на открытом воздухе для повышения привлекательности?

Теперь, когда вы являетесь экспертом в ремонте поврежденного винилового сайдинга, вы можете проверить другие части экстерьера и открытого пространства вашего дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.