Как правильно утеплить брусовой дом снаружи минватой под сайдинг: Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг по шагам

под сайдинг, минватой и другие варианты

На чтение 8 мин. Просмотров 72 Опубликовано 17.10.2019 Обновлено 22.10.2019

Утепление брусового дома снаружи является вынужденным мероприятием. При стандартной толщине стен 200 мм строения будут зимой промерзать, а использование дополнительных отопительных приборов обойдется слишком дорого. Намного выгоднее один раз вложиться в теплоизоляцию строения и навсегда забыть о холоде и космических счетах за коммунальные услуги. Утепление дома из бруса снаружи — это достаточно простая процедура, которую можно выполнить своими руками. Чтобы достичь желаемого результата, следует ознакомиться с разновидностями утеплителей, технологиями их нанесения и выбрать правильный путь решения проблемы с холодом.

Преимущества утепления брусового дома снаружи

Утепление дома из бруса снаружи предотвращает появление плесени на несущих стенах

Чтобы принять верное решение о способе утепления брусового дома, следует рассмотреть плюсы и минусы внутреннего и наружного вариантов.

Стремясь сохранить красоту и представительность фасадов своих деревянных домиков, многие отделывают их изнутри. Плюсов в этом в этом немного — внешняя эстетика и удобство проведения работ. Недостатки намного весомее преимуществ — сужение полезного пространства и разрушение древесины от сырости.

Утепление дома из бруса снаружи имеет следующие преимущества:

• Точка росы вынесена на внешнюю сторону строения. Дерево не подвергается воздействию сырости и перепадам температуры. Это способствует продлению срока эксплуатации недвижимости.
• Защита здания от воздействия разрушительных погодных факторов, к которым относятся осадки, ультрафиолетовое излучение, насекомые, животные и микроорганизмы.
• Стабильные условия. Благодаря наличию внешнего изоляционного барьера древесина сохраняет постоянную температуру и влажность. Это предотвращает деформацию материала и образование в нем трещин.
• Сохранение полезного пространства. Нет необходимости двигать или выносить мебель, временно переселяться и проводить трудоемкую генеральную уборку.
• Возможность обеспечить качественную вентиляцию помещения при условии правильного выбора утеплительных материалов.

Наружная теплоизоляция обеспечивает комфортное проживание людей в здании в любое время года, независимо от состояния погоды.

Что необходимо учесть при утеплении стен

Утеплять дом нужно в сухую погоду

Планируя утеплять брусовый коттедж, необходимо учитывать ряд нюансов, которые присущи материалу, из которых возводятся стены. Это поможет избежать ошибок, которые могут дорого обойтись владельцу недвижимости.

Следует брать во внимание такие особенности:

• Возведенные из массивного бруса дома в течение 2-3 лет после постройки дают ощутимую усадку. Необходимо дождаться окончания этого процесса. Клееный брус практически не меняет своих габаритов.
• Перед началом работы нужно тщательно осмотреть древесину на предмет наличия механических повреждений и очагов загнивания. Пораженные участки следует удалить, отверстия и щели законопатить джутом, паклей или льноватином.
• Поскольку после отделки доступ к брусу со стороны улицы будет закрыт, необходимо подготовить его к консервации. Материал обильно пропитывается антисептиком, который защитит стены от микроорганизмов и насекомых.
• Монтаж лучше проводить в сухую погоду, когда дерево содержит минимальное количество влаги. В противном случае при высыхании брус поведет, а утеплитель намокнет.

Нужно заранее продумать способ утепления, чтобы дом мог дышать после окончания отделки. В этом заключается главное достоинство деревянных конструкций.

Варианты утепления своими руками

Навесной вентилируемый фасад

Технология теплоизоляции определяется выбором материала. В зависимости от его вентиляционных характеристик принимается решение о создании той или иной системы, способах ее монтажа и отделки. Существуют варианты оклеивания, напыления и создания вертикальной поверхности с воздушной прослойкой. Каждый из них имеет свои особенности, которые нужно учитывать при планировании.

Навесной вентилируемый фасад

Эта конструкция позволяет защитить древесину от внешних факторов, одновременно оставляя возможность влаге свободно выходить из помещения. Система представляет собой теплоизоляционный щит, смонтированный на расстоянии нескольких сантиметров от стены.

Вентилируемый фасад собирается в следующей последовательности:

1. Изготовление вертикального брускового каркаса высотой 50 мм. Сверху делается горизонтальный козырек из доски. Эта деталь предназначена для защиты зазора от осадков. Предварительно древесина обрабатывается антисептиком.
2. Обшивка конструкции пароизоляционной тканью. Следует делать слабину до 10 мм на секцию, чтобы ткань не порвалась при остывании и усадке.
3. Создание обрешетки под утеплитель. Для пенопласта задается ширина 100 см, а для минваты — на 10-15 мм уже плиты.
4. Укладка в обрешетку теплоизоляционного материала. Полистирол вставляется и сразу фиксируется монтажной пеной. Ватные плиты устанавливаются в распор и держатся за счет упругости.
5. Монтаж ветрозащитной пленки. Также делается с небольшой слабиной.

Заключительным этапом является внешняя отделка конструкции. Для этого используются металлические и полимерные панели, водостойкая фанера или доски. Созданный пирог защитит дом от солнечных лучей, зимнего холода и летней жары.

Полиуретановое напыление

При работе с напыляемыми утеплителями нужно использовать защитные средства

Это хороший утеплитель, отличающийся небольшим весом и долговечностью. Следует учитывать, что для отделки деревянного дома нужно применять пенополиуретан с открытыми пустотами. Материал этого типа хорошо проводит пар и обеспечивает естественную вентиляцию строения. Если использовать ППУ с закрытой ячеистой структурой, то он герметично закупорит древесину, что приведет к возникновению в доме эффекта термоса.

Утепление полиуретаном проводится по такой методике:

1. Стена оббивается паропроницаемой мембранной тканью.
2. На расстоянии 80-100 см на стену в вертикальной ориентации крепятся обработанные антисептиком доски. Их ширина подбирается из расчета на 2 см больше планируемого слоя пены. Учитывая низкую теплопроводность ППУ, достаточно 5-8 см изоляции.
3. Готовится смесь. Поочередно замешиваются оба состава, затем сливаются в один бак, к которому подключен шланг с пульверизатором.
4. Проводится обработка труднодоступных мест — каждый угол, отверстия, проемы. Затем пена наносится снизу вверх, равномерно распределяясь по пространству каркаса. Толщина слоя не должна превышать 50 мм.
5. При необходимости наносится следующий слой. Делать это можно только после полного высыхания предыдущего.
6. Срезание наплывов, выступающих за уровень обрешетки. Выполнить эту операцию можно двуручной пилой или длинным резаком с тонким и острым лезвием.
7. Установка ветрозащитной пленки мембранного типа.

После того как поверхность утеплителя будет выровнена, ее нужно обшить одним из отделочных материалов, не пропускающих ультрафиолетовое излучение.

Утепление пенопластом

Утепление дома пенопластом

Пенопласт выпускается в виде плит 100х100 см, толщиной 5 см и 10 см. Материал отличается высокими изоляционными характеристиками, легкостью и простотой монтажа. Минус в том, что данный утеплитель и его аналоги — пеноплекс и изоплат – практически не проводят воздух. При приклеивании непосредственно к стенам в здании нарушается естественный воздухообмен. Поэтому такое решение целесообразно принимать в том случае, если вентиляция строения уже не работает из-за герметичной внутренней отделки.

Утепление проводится в такой последовательности:

1. Составляется схема размещения плит, наносится разметка.
2. На цоколе закрепляется деревянная планка или металлический профиль.
3. Замешивается клеящий состав. Нанесение на плиты проводится точечно, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.
4. От одного из углов начинается крепление плит. Каждый последующий ряд приклеивается со смещением в половину плиты.
5. Фиксация пенопласта саморезами с широкими шляпками по 5 точкам.
6. Оклеивание поверхности монтажной сеткой.
7. Нанесение на утеплитель штукатурки.

Если использовались вентиляционные материалы, поверхность покрывается краской, обладающей аналогичными свойствами.

Утепление минеральной ватой

Наружное утепление минеральной ватой

Минеральная вата отличается отличными изоляционными свойствами, легкостью и долговечностью. Но наряду с газопроницаемостью каменный, шлаковый и стеклянный материал хорошо впитывает влагу. Эту особенность нужно учитывать при монтаже.

Проводится утепление в таком порядке:

1. Несущие поверхности оббиваются паропроницаемой тканью.
2. Изготавливается деревянный или стальной каркас.
3. Внутрь каркаса впритык, с небольшим уплотнением вставляются плиты.
4. Оставшиеся щели заполняются монтажной пеной.
5. На каркас натягивается ветрозащитная пленка.
6. Изготавливается обрешетка. Для этого используются деревянные рейки или стальные профили.
7. Проводится финишная отделка.

Другим вариантом утепления является наклеивание плит непосредственно на стену. После этого к ним прикрепляется стальная или пластиковая сетка, наносится штукатурка и краска.

Утепление под сайдинг

Теплоизоляция под сайдинг

Утепление под сайдинг предполагает изготовление каркаса, который соответствует параметрам панелей и комплектующих деталей. Кроме этого, учитываются размеры применяемых в работе материалов. Рейки крепятся с таким расчетом, чтобы твердые плиты входили между ними впритык, а мягкие с усилием на сжатие. В зависимости от состава наполнителя принимается решение об использовании паропроницаемой и ветрозащитной ткани. Сайдингом могут отделываться все конструкции, имеющие каркас — вентилируемые, напыляемые и оклеиваемые.

Финишная обшивка стен

Финишная отделка должна обладать достаточной прочностью, чтобы на протяжении длительного времени противостоять механическим воздействиям, контакту с биологическими организмами, влиянию ультрафиолета, перепадам температуры и влажности.

Для обшивки применяются такие материалы:

• блок хаус;
• вагонка;
• пластиковые панели;
• виниловый сайдинг;
• металлические рейки;
• инженерная доска.

Выбор финишной отделки определяется финансовыми возможностями, ландшафтным дизайном двора и эстетическими приоритетами владельца недвижимости.

Утепление брусового дома снаружи своими руками

Содержание   

В настоящее время те дома с утеплением дачных домов, которые построены из бруса являются довольно популярными. Некоторые люди начинают строить такие дома своими руками.

Варианты утепления брусовового дома

Здесь важно обратить внимание на то, что перед завершением строительства наружные стены следует тщательно утеплить.

1 Как снаружи утеплить дом пенопластом?

Выполнить утепление брусового дома или бани снаружи можно своими руками при этом следует выбрать наиболее подходящий материал и ознакомится с особенностями технологического процесса.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенопласта является одним из самых популярных и востребованных способов.

Утеплить поверхность стен бани или деревянного дома не так уж и сложно как в случае и с утеплением кирпичного дома снаружи — к поверхности клееного бруса пенопласт прикрепляется легко, а сверху может быть наложен сайдинг.

При утеплении пенопластом стен бани из клееного бруса значительно снижаются теплопроводные характеристики такого покрытия как сайдинг. Для того чтобы начать отделку стен пенопластом, а затем смонтировать сайдинг своими руками не обойтись без:

• Реек;
• Гидроизоляционых материалов;
• Саморезов;
• Дрели;
• Строительного уровня;
• Вагонки;
• Антисептика;
• Монтажной пены;
• Кисти;
• Перчаток для защиты рук от загрязнения;
• Строительного степлера;
• Скоб;
• Пилы.

Схематичное утепление брусового дома снаружи

к меню ↑

1.1 Подготовительные работы перед утеплением

Перед тем, как начать утепление строения из клееного бруса пенопластом, технология требует проведения на начальном этапе подготовительных работ.

Ввиду того, что поверхность стен из клееного бруса достаточно ровная, то нужно лишь произвести ее очистку от налипшей пыли и загрязнений как при утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом.

Далее поверхность стен бани или деревянного дома, построенного своими руками, покрывается слоем антисептика. Отделка происходит с помощью кисти снабженной жестким натуральным ворсом.

После этого нужно дождаться того момента, когда антисептик полностью впитается в поверхность деревянного покрытия. Такая же процедура проводится и при утеплении бани Пеноплексом.

После этого производится заделка мелких зазоров и щелей своими руками, так как щели часто возникают на поверхности стен бани из клееного бруса.

Технология, с ориентировкой на которую производится отделка стен бани Пеноплексом или пенопластом с обшивкой дома сайдингом с утеплением, предусматривает устранение нежелательных отверстий посредством монтажной пены.

В качестве альтернативного варианта может применяться ленточная пакля. Далее на наружной поверхности строения из клееного бруса создается специальный каркас, который в дальнейшем будет покрыт Пеноплексом или плитами пенопласта с размерами 150×150 сантиметров.

Каркас создается при помощи реек, а их параметр толщины должен быть равен толщине слоя пенопласта. Рейки, которые будут покрыты пенопластом, нужно зафиксировать в горизонтальном положении.

При этом ширина между ними должна быть чуть меньше, чем размеры утеплительного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель достаточно плотно входил в конструкцию и не смог из нее выпасть. Сверху монтируется сайдинг.

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой

В то время, когда будет создаваться обрешетка, важно следить за тем, чтобы не появлялись перекосы, в этом может помочь строительный уровень.

к меню ↑

1.2 Монтаж пенопластовых плит и фасадного материала

Следующий этап утепления деревянного дома связан с утеплением бруса с наружной стороны. После этого может быть смонтирован сайдинг.

Лист пенопласта укладывается в заранее подготовленные полости, которые были созданы посредством обрешетки. Пенопластом заполняется все свободное пространство, после этого утеплитель подвергается фиксации с помощью саморезов.

В этот время нужно следить за тем, чтобы пенопласт не прижимался к обрешетке достаточно сильно. В противном случае он может деформироваться и потерять значительную часть своих эксплуатационных характеристик.

Далее вся поверхность утеплителя для внутреннего утепления дачного дома покрывается гидроизоляционным слоем. Для того чтобы монтаж производился с высокой степенью легкости, используется материал, который завернут в рулоны.

Цена на него несколько выше, но эксплуатационные показатели того стоят. Такая изоляция применяется для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия воздушных потоков, которые будут циркулировать между слоем пенопласта и материалом наружной отделки.

В данном случае это будет сайдинг. Крепить гидроизоляционную пленку можно при помощи обычного строительного степлера.

По окончанию закрепления сразу нужно переходить к внешней отделке. Для этого в большинстве случаев применяется вагонка.

С ее участием фасад будет красиво оформлен, а его теплоизоляционные показатели существенно возрастут. Вагонка крепится с помощью саморезов. Процесс отделки начинается с самой нижней точки фасада строения.

к меню ↑

2 Как утеплить брусовый дом снаружи минватой?

Утепление брусового дома снаружи

При утеплении минватой стены дома смогут усилить свои теплоудерживающие характеристики, кроме того представленный утеплитель отличается своей долговечностью, доступностью и экологичнстью. Для того чтобы реализовать утепление стен деревянного дома снаружи при помощи такого способа, не обойтись без:

• Молотка;
• Саморезов;
• Ножевки;
• Уровня;
• Лестницы;
• Антисептика;
• Перфорированной пленки;
• Дюбелей;
• Кисти;
• Сайдинга.

Предварительно перед установкой утепления дома из пеноблоков, также как и в случае с пенопластом, поверхность очищается и подвергается обработке антисептиком.

После этого следует приступить к монтажу обрешетки горизонтального типа. Шаг обрешетки должен быть равен размеров плит минеральной ваты.

Наряду с этим параметр сечения бруса должен соответствовать толщине слоя минеральной ваты. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Важно следить за положение каркаса в пространстве с помощью строительного уровня. Это поспособствует тому, что поверхность обрешетки будет ровной. Такие действия приведут к тому, что монтаж сайдинга в дальнейшем будет выполнен с надлежащим качеством.

Утепление брусового строения снаружи минеральной ватой

к меню ↑

2.1 Монтаж минваты и проведение облицовки

Когда каркас обрешетки будет полностью сконструирован, нужно будет приступать к выкладке плит минеральной ваты.

Это приведет к тому, что процесс утепления стен будет проведен максимально качественно. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы минвата достаточно плотно прилегала к брусьям.

С этой целью слой утеплителя подвергается дополнительной фиксации при помощи некоторого количества дюбелей. После завершения фиксации переходят к монтажу перфорированной пленки.

Такая пленка представлена в виде диффузной мембраны. Мембрана может без труда пропускать внутрь себя все испарения.

Наряду с этим влага, находящаяся в атмосфере не сможет проникнуть к поверхности слоя из минеральной ваты. Следующий шаг – это создание воздушного зазора, который будет находиться между фасадным материалом и изоляционным покрытием.

Этот слой создается для того, чтобы обеспечить передвижение воздушных масс, которые циркулируют между поверхностями фасадного материала и изоляционным слоем.

Это поспособствует тому, что древесина, применяемая в обрешетке, не будет подвергаться вредоносному воздействию сырости, что в свою очередь предотвратит процесс гниения.

С этой целью производится установка брусков как при утеплении деревянного дома, находящихся в вертикальном положении. Брусья сформируют зазор с нужными параметрами и в дополнение укрепят материал, который применялся для утепления внешних стен деревянного строения. По завершению этих работ можно приступать к монтированию сайдинга.

Утепление деревянного дома снаружи в процессе

к меню ↑

2.2 Напыление пенополиуретаном

Представленный метод имеет несколько преимуществ, благодаря которым утепление стен деревянного дома будет особенно эффективным.

Напыляемый слой не подвержен возгоранию, он отличается достаточно продолжительным эксплуатационным сроком и при этом не способен терять свои высокие теплоизоляционные качества.

Пенополиуретан не подвержен гниению, не него не воздействуют вредоносные бактерии и грибки. Представленный утеплитель отличается достаточно высокими шумоизолирующими свойствами.

Во время проведения монтажных работ не возникает необходимости в формировании дополнительных крепежных конструкций и обрешетки. Материал отличается простотой при нанесении и экологической чистотой.

к меню ↑

3 Советы по утеплению брусового дома снаружи

Чтобы теплоизоляционный слой на наружных стенах деревянного дома был сформирован с максимальной степенью аккуратности и качественности, необходимо учитывать ряд практических рекомендаций.

После того, как утеплитель для наружных стен дома был куплен хранить его под открытым небом категорически запрещено.

Это может привести к намоканию материала и существенному снижению его эксплуатационных характеристик. Если нет необходимости в фиксации утеплительного слоя своими руками с участием крепежных элементов, то шаг обрешетки должен быть сделан на 15-20 миллиметров меньше, чем показатель ширины плит минеральной ваты или пенопласта.

Это приведет к тому, что монтаж можно будет проводить враспор. При работе, связанной с утеплением стен обязательно следует позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Для этого применяются респираторы, защитные рукавицы и очки.

Утепление каркасного брусового бревенчатого дома

При всем этом нужно лишь выбрать наиболее подходящий способ утепления, изучить его особенности и произвести покупку нужного утеплителя.

Все монтажные работы под силу проводить одному человеку, при этом важно придерживаться технологических требований и в результате деревянный дом обзаведется отличным наружным утеплительным слоем.

При выборе утеплителя предпочтение стоит отдавать только сертифицированной продукции, которая соответствует всем современным нормам и требованиям.

к меню ↑

3.1 Как правильно утеплить снаружи деревянный дом из бруса? (видео)

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг

Дерево — это лучший теплоизолятор и не нуждается в дополнительном утеплении. Но некоторые владельцы понимают, что дерево невечное и ему нужна защита, поэтому сразу возникает вопрос, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг.

В деревянном доме легче предотвратить образование сырости, чем бороться с ней. Появление грибка и плесени можно увидеть визуально, как пятна на дереве или почувствовать их специфический запах. Эти признаки говорят от том, что дом нуждается в срочном «лечении».

Повышенная влажность древесины – последствия

Сырость – это наиболее распространенный и самый вредоносный фактор поражения для древесины. Такой материал нуждается в минимальном значении влажности как в самом массиве дерева, так и внутри помещения. Если в одном из этих случаев допустить увеличенный показатель, то в деревянном доме начинаются проблемы с сыростью. Обычно мастера еще на стадии возведения предостерегают сруб от посягательства влаги. Первым делом проверяется уровень влажности строительных материалов: досок, бруса и бревен. В деревянных изделиях допускается уровень влажности от 15 и максимум до 20%.

Что же произойдет с бревном при повышенном уровне влажности? Первое время все будет хорошо, но когда ваш дом начнет усаживаться, образуется смещение, которое будет значительно большим, чем должно быть. В итоге вы получите большие зазоры и кривые меж венцовые швы. И это еще не все, появится проблема образования синевы. Она образуется при воздействии холода на древесину с избыточной влагой. Проще говоря, дерево начинает промерзать. Дальнейшая смена климатических условий не спасает ситуацию, древесина синеет, чернеет и приходит в негодность.

Теплоизоляционные материалы

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг будет неэффективным если неправильно выполнить теплоизоляцию. Ассортимент предлагаемых рынком строительных материалов в этом направлении очень большой. Среди наиболее распространенных теплоизоляционных решений для деревянного дома можно выделить такие:

• каменная вата;
• шлаковата;
• стекловата;
• пенополистирол;
• пенопласт.

Последние два утеплителя, мы бы не рекомендовали для утепления деревянного дома, но все же и ими утепляют.

Каменная вата

Базальтовая вата — это материал, который по всем свойствам и характеристикам является лучшим для наружного утепления фасадов. Единственный существенный недостаток материала — это высокая цена. Такое утепление дома под сайдинг влетит вам в копеечку, но уникальные отличительные свойства каменной ваты перекроют этот недостаток.

Данный утеплитель под сайдинг для деревянного дома имеет такие свойства:

• теплоизоляция;
• огне устойчивость;
• долговечность;
• звукоизоляция;
• паропроницаемость;
• влагостойкость;
• экологичность.

Шлаковата

Это недорогой и доступный вид минеральной ваты. Производится она из стекловидной или каменистой массы, которая является отходами металлургических предприятий. Шлаковатой обычно утепляются временные сооружения либо нежилые помещения.

Достоинства:

• возможность утепления криволинейных поверхностей;
• отличные показатели звукоизоляции;
• долговечность;
• низкая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки:

• плохо переносит перепады температур;
• обладает высокими показателями кислотности;
• работать с материалом рекомендуется в спецодежде, так как при ее монтаже отслаиваются частицы волокон.

Строители, использующие данный наружный утеплитель, считают шлаковату недорогим и прочным материалом с большим сроком эксплуатации.

Стекловата

При изготовлении стекловаты используются новейшие технологии, поэтому она полностью безопасна. Стекловата — это универсальное утепление деревянного дома под сайдинг, так как использовать его можно при любых температурах.

Такое утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг имеет множество достоинств:

• морозостойкость;
• огнестойкость;
• стекловату удобно использовать в труднодоступных местах;
• материал вообще не впитывает влагу и при этом пропускает пар;
• обладает водоотталкивающими свойствами;
• низкая стоимость;
• легко монтируется;
• экологически безвредный;
• устойчивость к температурным перепадам.

Недостатки:

• подвергается усадке;
• имеет низкую плотность;
• теплоизоляционные свойства немного хуже, чем у минеральной ваты;
• повышенная хрупкость волокон.

Экструдированый пенополистирол

Материал представляет собой плиту, изготовленную из вспененного полистирола. Он характеризуется высокой прочностью, низким влагопоглащением и отличными показателями теплосбережения.

Достоинства:

• легкость;
• дешевизна;
• долговечность;
• возможность внутреннего и наружного утепления;
• устойчивость к коррозии;
• низкий коэффициент водопоглощения;
• простое утепление стен деревянного дома своими руками.

Недостатки:

• горючесть;
• непаропроницаемый.

Пенопласт

Это белый ячеистый материал, на 98% состоящий из воздуха. Материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря изоляции ячеек. Утеплить дом под сайдинг снаружи пенопластом — это способ защитить дерево от неблагоприятного воздействия окружающей среды и сэкономить внутреннее пространство.

Достоинства:

• обладает отличными термоизоляционными свойствами;
• материал не впитывает влагу;
• на его поверхности не образуются плесень с грибком;
• легко режется;
• просто монтируется;
• имеет доступную стоимость;
• легкость;
• при монтаже пенопласта не требуется дополнительная гидроизоляция.

Недостатки:

• разрушается при контактировании с нитрокрасками;
• не пропускает воздух;
• нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Технология утепления  деревянного дома снаружи минеральной ватой

Правильно выполненное утепление позволит продлить срок службы сруба, улучшить микроклимат в доме и сэкономить на отоплении.

Подготовительные работы

От качества выполнения данного мероприятия будет зависеть надежность и длительность эксплуатации утеплителя. Вам необходимо проверить стены на наличие зазоров или трещин. Они очищаются от грязи с пылью и задуваются антисептическими средствами. Для заделки трещин можно использовать войлок, мох или паклю.

Устройство каркаса

Каркас выполняется из досок с шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Они набиваются вертикально так, чтобы расстояние между 2-м соседними досками было немного меньшим чем ширина уплотнителя. Обрешетка закрепляется гвоздями или саморезами. Брус обязательно должен быть обработан антисептическими растворами.

Укладка утеплителя

Плиты минеральной ваты необходимо вставлять между досками каркаса так, чтобы между ними не было щелей. Рекомендуется укладывать мин вату в2 слоя так, чтобы средина второго слоя плит совмещалась со стыком первого. Поскольку плиты минеральной ваты упругие и жесткие, они не нуждаются в дополнительном креплении.

Пароизоляция

Это очень важный этап утепления деревянного дома под сайдинг. Можно использовать:

• рубероид;
• специальную пароизоляционную пленку;
• полиэтиленовую пленку;
• фольгу (алюминиевую).

Вам необходимо обеспечить вентиляцию фасада дома под пленкой. Это относится только к домам, имеющим гладкие деревянные поверхности.

Технология монтажа сайдинга на утеплитель

Данная технология очень простая, так что даже у начинающего строителя не должно возникнуть проблем.

1. Подготавливаем поверхность. Снимаются все подоконники, светильники, наличники и отливы.
2. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля.
3. Между каркасом обрешетки укладывается теплоизоляционный слой.
4. Монтаж ветрозащитной пленки.
5. Отделка дома сайдингом.

Выводы

Если рассмотреть технологию утепления коротко то получится следующее:

1. Монтаж обрешетки.
2. Укладка любого теплоизоляционного материала.
3. Установка второй обрешетки.
4. Наполнение утеплителем второй обрешетки.
5. Установка пароизоляционного слоя.
6. Монтаж панелей сайдинга.

Утепление брусового дома с обшивкой сайдингом

Дерево как строительный материал для частного дома на сегодняшний день остается одним из самых востребованных. В домах из экологически чистого дерева создается микроклимат, позволяющий хорошо чувствовать себя как в летнюю жару, так и в сильный мороз, к тому же стены из такого материала не выделяют вредных химических веществ. К сожалению, со временем структура дерева начинает разрушаться, пропускать сырость, холод и тогда приходит время защищать дом от воздействия осадков, солнечных лучей, дополнительно утеплять стены и полы. Утепление дома из бруса необходимо в том случае, если толщина стен не превышает 150 мм. Оптимальным вариантом для такого строения является наружная облицовка утеплителем под сайдинг.

Виды утеплителя для наружного изолирования

Прежде чем начинать утепление здания, необходимо познакомиться с теми видами материалов, которые сегодня предлагают производители. В первую очередь  рекомендуется обратить внимание на характеристики товара. Качественный утеплитель должен быть: безопасным, пожароустойчивым, долговечным с высокими показателями теплозащиты, не подвергаться деформации. Всем этим требованиям отвечают такие материалы как:

• Пенополистирол.
• Пенопласт.
• Пенополиуретан.
• Базальтовая вата.
• Стекловолокно.
• Минеральная вата.

Пенопластовые и пенополиуретановые утеплители производятся в виде рулонов и жестких плит. Лучший вариант – это плитовые утеплители, которые крепятся к поверхности стен, оставляя при этом воздушную прослойку между собой и сайдингом. Существует еще вариант пенополиуретанового напыления, когда пена наносится на поверхность при помощиспециального распылителя и приклеивается к ней, не пропуская холод, жару, влагу. Основными плюсами такого метода теплоизоляции брусового домапод сайдингможно назвать: устойчивость к гниению и грибкам, высокая шумоизоляция,  простота в использовании, универсальность (хорошо подходит не только для стен, но также для фундамента и крыши). При этом декоративная обшивка может использоваться абсолютно любая. Стоимость такого метода гораздо выше обычной изоляции с использованием строительной ваты, но все плюсы в результате оправдывают большие затраты.

Теплоизоляционные материалы в виде строительной ваты (стекловата, базальтовая, минеральная) представляют собой рыхлые соединения из искусственных волокон. Если вата намокает, то ее изолирующие свойства теряются, поэтому любой утеплитель из строительной ваты обязательно нужно снаружи укрывать так называемой мембраной – пленкой, через которую влага может проходить только с внутренней стороны и выходить наружу. Чаще всего утепление брусовогоздания под сайдингпроводится с помощью базальтовых матов, которые являются самым лучшим вариантом. Они монтируются к стенам брусового домапластиковымидубелями в форме зонтика. Во время работ с таким материалом как строительная вата, нужно всегда помнить о мерах предосторожности: пользоваться защитными средствами в виде респиратора, защитных очков и перчаток, чтобы мельчайшие частицы материала не попали в легкие, глаза или на кожу.

Качественно выполненное утепление брусового дома, значительно снижает энергетические затраты и создает комфортные условия для проживания. Помимо этого существует еще довольно  внушительный список преимуществ наружного способа  теплоизоляции под сайдинг:

• Сохранение внутреннего пространства жилых помещений
• Защита от атмосферных явлений
• Увеличение теплоэффективности
• Изменение внешнего вида здания

Как правильно провести работы по утеплению здания под сайдинг

Утепление стен дома из бруса – главная задача, поскольку именно они имеют максимальный контакт с внешней средой. Весь утеплительный процесс делится на несколько этапов:

Обработка дерева защитными растворами от грибка, насекомых и плесени, а также для защиты от огня.

Монтаж пароизоляции — предусматривает покрытие стен, на которые набита обшивка из вертикальных реек (шаг — 80-90 см) специальной пленкой, рубероидом или обычной полиэтиленовой пленкой. Этот этап необходим для создания вентиляции (зазор между стеной и рейками функционирует как вентиляционный канал).

Создание каркаса – процесс состоит в закреплении брусков (высота от 50 до 200 мм) в вертикальном направлении между которыми укладываются плиты утеплителя.

Теплоизоляция – чаще всего для нее используются плиты из строительной ваты (минеральной, стекловаты). Если они укладываются в два слоя, то стыки должны смещаться минимум на 20 сантиметров.

Установка горизонтального каркаса – весь процесс происходит в таком же порядке, как и при установке первого каркаса, единственное отличие состоит в том, что рейки укладываются в горизонтальном направлении. Торцы плит утеплителя обшиваются стальной сеткой, которая защищает его от грызунов. Каркас  необходим для создания воздушной прослойки между утеплителем и сайдингом, а величина зазора для вентиляции определяется толщиной рейки, которую используют для обрешетки.

Гидроизоляция – делается по принципу пароизоляции, но стена покрывается пленкой, имеющей водоотталкивающий эффект.

Заключительный этап работ с утеплением — обшивка дома сайдингом. Панели начинают монтировать снизу, рядами по периметру дома и постепенно поднимаются вверх до самого карниза. В верхнем ряду укладывается ряд панелей со специальными  отверстиями для вентиляции. Чтобы сайдингбыло легче монтировать на стены из бруса, используются стыковые, угловые и стартовые планки из пластика. Утепление здания таким способом имеет одно главное преимущество – все работы по монтажу проводятся без так называемых мокрых процессов (замес цемента, работа с клеем). Это позволяет проводить монтажные работы в любое время года, к тому же утепление таким методом предохраняет стены деревянного строенияот появления конденсата между слоями.

Чтобы утепление было качественным, нужно помнить о таких важных факторах как:

• Правильный выбор утеплителя.
• Точный расчет необходимой толщины материала для теплоизоляции.
• Правильная технология укладки строения
• Гидроизоляционные мероприятия

При соблюдении всех необходимых рекомендаций и правил наружного утепления домов из бруса, он будет теплым и уютным на протяжении долгих лет.

Утепление домов из бруса, советы профессионалов

Насколько теплым может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым материалом, дающим хорошую защиту от холода. В самом деле, древесина теплее кирпича примерно впятеро, пенобетона – в 2 – 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, нужно, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции обладали определенным сопротивлением теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче внешних стен жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в московском регионе этот показатель по новым нормативам не должен быть меньше 3,13 К м²/Вт. Стена толщиной 150 мм, сложенная из соснового бруса, имеет термосопротивление около 1,25. При толщине 200 мм – примерно 1,6 К м²/Вт. В любом случае, до современных требований теплозащитные качества стены из бруса не дотягивают, хотя, вполне укладываются в нормативы, действующие для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплять, и для этого существуют различные материалы.

Чем утеплять дом из бруса?

Прежде чем начинать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться в том, что происходит в толще стены, как она работает на теплосбережение.

Кроме разницы температур на внутренней и внешней поверхностях стены, нужно не забывать о перепаде влажности. Внутри влажность воздуха всегда выше, чем снаружи. Пар проникает в поры древесины и перемещается в сторону меньшего парциального давления – к внешней поверхности.

Самый эффективный способ утепления – внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на нее не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаем для пара. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри создать весьма неприятный, болезнетворный микроклимат.

Среди современных теплоизолирующих материалов лучше всего пропускает пар минеральная вата. Для сравнения можно привести паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

• Сосна поперек волокон – 0,06 мг/(м ч Па).
• Пенопласт (пенополистирол) – 0,05 мг/(м ч Па).
• ЭППС – 0,013 мг/(м ч Па).
• Минеральная вата – 0,5 мг/(м ч Па).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость минваты.

Наилучшие условия для удаления влаги создает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и внешней облицовкой остается воздушный зазор толщиной 20 – 50 мм. В него должен быть доступ воздуха снизу и выход вверху. В таком случае в зазоре создается постоянный поток воздуха, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрывается ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но повышает эффективность теплоизоляции. Для внешней обшивки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Утепление шаг за шагом

Как утеплить дом из бруса: укрывать новый брусовый дом теплоизоляцией можно только после его полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса необходимо начинать с подготовки поверхности. Нужно удалить мох, зачистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и законопатить щели.

Следующий этап – установка обрешетки. Ее можно делать из деревянных брусков подходящего сечения, или из металлических пристенных профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Вначале следует закрепить цокольный профиль, ограничивающий навесной фасад снизу. Затем на стену крепятся кронштейны с шагом вдоль профилей обрешетки не больше 80 см.

После этого на стену укладываются плиты теплоизоляции, начиная от цоколя. Пластины кронштейнов проходят сквозь плиты через проделанные в них прорези. Затем таким же образом на плиты укладывается ветрозащитная мембрана. Поверх мембраны нужно установить зонтичные крепежи, которые зафиксируют утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленную стену монтируется обрешетка. Профили ставятся на цокольный профиль, выставляются по вертикали и крепятся к кронштейнам саморезами или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно применять только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется облицовка. Важно, чтобы вентзазор оставался открытым снизу и сверху, а также, чтобы в нем не образовывались застойные зоны под подоконниками. Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный ток воздуха.

Расчет толщины утеплителя

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, с тем, чтобы довести общее сопротивление стены до требуемого значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы скомпенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при высокой влажности.

Минеральная вата Hotrock

Так чем же утеплить брусовой дом снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте есть плиты разной плотности, предназначенные для утепления самых разных конструкций, в том числе и вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг/м³. Теплопроводность всех плит в сухом состоянии колеблется около 0,035 – 0,038 Вт/м К. Плита толщиной 50 мм по тепловому сопротивлению эквивалентна сосновому брусу толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорюча, не удерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень. По сумме качеств она признана лучшим материалом для утепления стен.

← Утепление дома из бруса изнутри, особенности и преимуществаОбшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками →

Чем утеплить брусовой дом снаружи на зиму

В преддверии холодного времени года перед многими встает вопрос — чем утеплить брусовой дом снаружи на зиму, ведь, несмотря на хорошие теплоизолирующие свойства этого материала, в сильные холода температура внутри может стать некомфортной. Если брус не качественный, то со временем брус рассыхается, трескается, межвенцовый утеплитель становится не таким плотным,и тогда потери тепла могут превысить критичный уровень. Даже если этого удалось избежать, дополнительное утепление позволит стать брусовому дому еще более комфортным, а также сокращает расходы на отопление. Иногда одновременно с этими работами производится наружная отделка домов из бруса – варианты облицовки могут быть самыми разными – от обшивки вагонкой до применения специальных панелей. Некоторые предпочитают утеплить дом изнутри, но эффект от этого невелик, кроме этого, древесина начинает интенсивно гнить, так как точка росы смещается внутрь стены, а не выводится наружу. Также уменьшается, хоть и незначительно, полезная площадь дома.

Виды утеплителей

В качестве их используется минвата, пенопласт, вспененный пенополистирол и прочие материалы с подобными свойствами. Каждый из них обладает своим набором свойств:
• Минеральная вата. Она может быть изготовлена из базальта, шлака или стекла – волокно из этих материалов отлично удерживает тепло, не горит, устойчиво к агрессивным воздействиям и превосходно пропускает пар;
• Пенопласт и экструдированный полистирол. Их свойства схожи: пористая структура, малый вес, хрупкость, отличные теплоизоляционные свойства. При этом есть и минусы – они легко воспламеняются, и при горении выделяют токсичные вещества;
• Напыляемый жидкий пенополиуретан. Этот утеплитель имеет принципиальные различия с описанными выше материалами – он находится в жидком состоянии и затвердевает при контакте с воздухом. Наносится на стены до нужной толщины при помощи распылителя.

Как уже сказано выше, утепление брусового дома совмещается с отделкой, так как без облицовки маты быстро намокают и перестают выполнять свои функции. Это можно сделать несколькими способами.

Под сайдинг

Этот материал сегодня на пике популярности, и о преимуществах его можно говорить долго. Огромный ассортимент расцветок и фактур, доступная стоимость, простой и быстрый монтаж, долговечность – эти и другие достоинства служат отличными аргументами в пользу применения сайдинга. Установить его на брусовую стену, произведя при этом работы по утеплению можно легко и быстро. На поверхность крепятся профили, шаг между ними соответствует ширине утеплительных матов.

Под панели

Для того чтобы обшить брусовой дом панелями, вам также придется сначала выровнять стену, обработать ее антисептиками и установить обрешетку из металлического профиля. И та и там нужно обеспечить наличие вентилируемого зазора для удаления выходящей из дома влаги.

Сегодня ассортимент утеплительных и облицовочных материалов огромен и каждый, кто хочет сделать свой брусовой дом более комфортным и красивым, не будет испытывать проблем с выбором.

Посмотрите наши самые популярные проекты домов из бруса

Все проекты домов

Один из этапов проектирования брусового дома- это выбор способа отопления. В некоторых случаях, когда имеется возможность подключения к централизованным сетям,требуется минимум работы по этому …

Читать далее…

В процессе эксплуатации брусового дома, у некоторых владельцев возникает желание увеличить его площадь, и это вполне реально. Сооружение пристройки не потребует особых усилий, и если соблюдать …

Читать далее…

Строительство брусового дома – это процесс, у которого важны все этапы.Одним из них является установка потолочных балок, от того, насколько правильно он будет произведен, зависит не только внешний …

Читать далее…

деревянного бревенчатого, кирпичного, газобетонного, какой плотности утеплитель выбрать, видео

Зима явно не жалует хорошей погодой, да и затраты на обогрев дома из бревна или бруса растут с каждым годом. Можно пытаться менять схему отопления, но прежде будет правильным испробовать более простые способы экономии тепла. Например, выполнить утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг. Работы немного, технология давно отработана на практике. Нужно лишь крепление правильно установить да материал для теплоизоляции выбрать подходящий. Чтобы сайдинг ветром не оборвало, и деревянные стены не сгнили из-за мостиков холода.

Утепление минватой можно использовать для любых типов построек

Какую минеральную вату выбрать под сайдинг

Характеристики теплоизоляции под утепление фасада здания снаружи подбирают в зависимости от материала стен постройки, толщины минваты и способа ее крепления. Общая технология утепления фасада минватой под сайдинг выглядит следующим образом:

• На стены дома укладывается промежуточное крепление в виде несущего каркаса, вертикальных стоек или обрешетки;
• Монтируют минеральную вату. Если коробка дома обладает достаточно большим тепловым сопротивлением и хорошо сохраняет тепло, то укладка минваты по стенам снаружи под сайдинг может выполняться в один слой теплоизоляции;
• Набивают обрешетку из металлического профиля или деревянной рейки;
• Крепят ветрозащиту и укладывают панели сайдинга.

Понятно, что определяющими моментами в укладке минваты по стенам снаружи под сайдинг являются толщина утепления, способ крепежа и соответственно способ крепления теплоизоляции на стене. Помимо монтажа самой минваты, нужно еще сделать каркас под укладку панелей сайдинга.

С толщиной минеральной ваты все понятно, выбираем по таблице толщину кладки и материал, из которого построен дом, определяем сопротивление теплопередаче и получаем рекомендуемые параметры теплоизоляции. Правда, нужно еще из таблиц к СНиПу №23-01-99 взять данные по ГСОП для климата конкретной местности.

Толщина утепления брусового дома минватой снаружи под сайдинг при толщине стены в 200 мм получается всего 50 мм. Это немного, и теплоизоляцию придется укладывать в один слой на деревянной обрешетке, чтобы избежать появления мостиков холода.

Под утепление снаружи минватой под сайдинг кирпичной стены нужно будет уложить не менее 100 мм теплоизоляции. В этом случае возможны несколько вариантов крепления в зависимости от проницаемости и плотности утеплителя.

Плотность минваты для фасада под сайдинг

Обычно специалисты рекомендуют выбирать минеральную вату в зависимости от размеров листа утеплителя и способа его крепления на стене. Чем больше толщина и размеры одной плиты теплоизоляции, тем выше должна быть плотность. В противном случае будет сложно закрепить материал на стенах деревянного или каркасного дома.

Это все правильно, но нужно еще учитывать паропроницаемость материала стен и самой минеральной ваты. Например, для дома из бетона, деревянной постройки, покрытой защитным лаком, паропроницаемость фасада составляет не более 0,03 мг/м²*ч*Па, в этом случае можно выполнять утепление минватой большой плотности, более 100 кг/м³. Ее паропроницаемость будет на порядок больше, поэтому проблем с отводом водяных паров не возникнет. Мало того, на бетон или любой другой материал с высокой теплопроводностью минеральную вату можно укладывать вообще без пароизоляции. В этом случае точка росы смещается на поверхность ветрозащиты или гидроизоляции.

Исключением может быть утепление цоколя дома минватой снаружи под сайдинг. Тут без пароизоляции не обойтись, так как цокольные части стен и фундамента способны поглощать большое количество влаги из грунта.

Теплоизоляцию деревянных домов из бруса или бревен, утепление пеноблока минватой под сайдинг лучше выполнять материалом средней и высокой плотности. Паропроницаемость стены составляет 0,06 мг/м²*ч*Па, поэтому можно использовать плотные листы минеральной ваты.

Утепление газобетонного дома снаружи минватой под сайдинг рекомендуется выполнять легкими и тонкими полотнищами. Проницаемость пара для газобетона составляет 0,18-0,23 мг/м²*ч*Па, что в несколько раз выше, чем у деревянных домов.

Способы укладки теплоизоляции

Прежде чем составлять для себя план или инструкцию по утеплению стен снаружи минватой под сайдинг, необходимо выбрать схему монтажа теплоизоляции. Существует четыре основных способа укладки утепления под вентилируемый фасад деревянного дома:

• Монтаж с использованием металлической контробрешетки под минвату с дополнительной системой профилей для крепления сайдинга;
• Глухая укладка минваты на стену с параллельным креплением опорного каркаса на грибках. Можно использовать только ПВХ сайдинг;
• Бескаркасный способ монтажа;
• Укладка на деревянную обрешетку.

Последний способ наиболее распространен и применяется для построек с высокой паропроницаемостью стен.

Если здание построено из бруса сечением менее 90х90 мм, легкого пористого кирпича или из самана каркасным способом, опорную поверхность под утепление минватой приходится дополнительно выравнивать дранкой. В этом случае появляется дополнительная система вентиляции стены, что дает возможность эффективно избавляться от конденсата даже в осенне-зимний период времени.

Как вариант, утепление бревенчатого дома снаружи минватой под сайдинг можно выполнить бескаркасным способом. Металлические крепления монтируются равномерно по всей поверхности стены и служат для сборки обрешетки под установку сайдинговой отделки. Более подробно об утеплении стен снаружи минватой под сайдинг можно почерпнуть из видео

Слабые стены из пеноблоков или газобетона, отделанные ОСБ, фанерой, предварительно обшивают косой обрешеткой или деревянной дранкой. Такой способ дает возможность эффективно сушить деревянную или газобетонную поверхность от избытка конденсата, не подвергая риску обводнения утепление из легкой минваты.

Какие инструменты и материалы потребуются

Прежде всего нужно будет приобрести инструмент для разметки стен дома. В комплект войдут лазерный или гидравлический уровень, несколько малярных шнуров, рулетка и длинная линейка, можно позаимствовать у геодезистов или сделать самому из трехметровой алюминиевой рейки или отрезка оцинкованного профиля. Все это нужно будет для контроля плоскости деревянной обрешетки под укладку сайдинга.

Кроме того, потребуются:

• Жесткая металлическая щетка, можно использовать специальную насадку для электродрели;
• Кисть макловица и малярный валик с поролоновым чехлом;
• Ножовка или лучше электролобзик с пилами по дереву и металлу;
• Молоток с приспособлением для быстрого захвата гвоздей;
• Ножницы для раскройки оцинкованного профиля;
• Нож-резак для раскройки минеральной ваты;
• Шуруповерт с насадкой под шестигранную головку;
• Металлические подвесы;
• Деревянный брус 50х50 мм, предварительно строганный для подгонки геометрии.

Для утепления деревянного дома, особенно построенного из бруса и бревна, лучше всего использовать минвату средней плотности «ТЕПЛОКНАУФ» в листах. Она проще в обращении, практически не пылит и не забивает материал пароизоляции.

Подготовка стен дома

Любое деревянное строение перед утеплением под сайдинг требует дополнительной реставрации стен. Почти все срубы и даже каркасники страдают тем, что между венцами, в углах и в оконных проемах имеются щели, через которые теряется драгоценное тепло.

Поэтому процесс подготовки выглядит следующим образом:

• Обрабатываем поверхность стен дома антисептиком, кистью заливаем раствор в щели, валиком накатываем защиту на относительно ровных поверхностях. Сушим не менее двух дней;
• Сшиваем скобами самые большие щели;
• Конопатим углы и места примыкания вокруг оконной рамы.

Кроме того, нужно будет с помощью шнуров и строительного уровня проверить отклонение от плоскости стен деревянного дома. Далее просто нанести разметку в местах установки настенных подвесов, если крепление минваты предполагается с использованием металлического профиля.

Монтаж каркаса для утеплителя

Проще всего уложить минвату на деревянном каркасе, в этом случае нужно будет лишь правильно набить рейку в соответствии с размерами листов утеплителя. Производители всегда указывают габариты листовой теплоизоляции на упаковке. Для деревянного дома наилучшим решением будет двухслойная схема укладки, каждый слой выполнен листами по 50 мм толщиной.

Особое внимание укладке реек на углах

Совет! Если же дом каркасный или из бруса, то для утепления деревянной коробки два слоя по 50 мм будет явно недостаточно. В этом случае для первого слоя берем минвату плотностью в 50кг/м³, толщиной 100 мм, она должна укладываться прямо на деревянную стену. Второй слой более легкий, 35-40 кг/м³, укладываем на каркас с использованием грибковых рандолей.

Деревянный каркас

Для утепления брусового дома просто нашиваем вертикально на стены бруски 50х50 мм с шагом в 59 см. Чаще всего лист минваты имеет ширину 61 см, то есть первый слой утепления будет удерживаться только за счет собственной деформации.

На углах деревянного дома рейки набивают на расстоянии 20 см до линии поворота, это позволит выполнить укладку листов минваты с перехлестом швов

Для южных районов уже можно крепить сайдинг, но такой мощности утепления явно недостаточно для климата средней полосы. Поэтому нашиваем горизонтальные рейки обрешетки. Принцип формирования деревянного каркаса тот же.

До начала укладки минваты на деревянные стены нашиваем П-образные крепления для сборки каркаса под укладку панелей сайдинга.

Каркас из металлопрофиля

Более надежным и одновременно универсальным решением под крепеж считается использование металлического профиля. Последовательность работ по монтажу каркаса из металлопрофиля выглядит следующим образом:

• Наносим на стены деревянного дома линии горизонтальной и вертикальной разметки. Расстояние по вертикали между линиями должно быть 60 см, по горизонтали — 40 см;
• В точках пересечения линий крепим П-образные ленточные подвесы, они будут использоваться для монтажа несущего каркаса под сайдинг. Отгибаем их перпендикулярно стене;
• На углах стены устанавливаем по одному вертикальному профилю, выравниваем их с помощью строительного уровня и фиксируем на подвесах саморезами;
• Натягиваем между установленными профилями малярные шнуры и отмечаем на оставшихся подвесах линию крепления для всех остальных отрезков металлопрофиля.

Монтаж оставшихся деталей каркаса будет выполнен после укладки на деревянные стены утепления из минваты и диффузионной пароизоляционной мембраны.

Как утеплить фасад дома минватой под сайдинг

Так как материал утепления приобретается в плитах, всегда будет перерасход минеральной ваты. Это связано с тем, что придется вырезать из листов небольшие секции для укладки утепления деревянных стен на углах строения. Поэтому нужно будет иметь запас утеплителя, как минимум в 5%.

Минвату можно просто осаживать на каркас, на углах придется уложить усиление с перехлестом

Укладка утеплителя

Монтаж минеральной ваты средней и высокой плотности толщиной в 50 мм можно выполнять без дополнительного крепежа:

• Листы просто вкладывают на стены между деревянными рейками и осаживают руками, чтобы не было щелей;
• Для того чтобы вывести поверх отогнутые лепестки металлических подвесов, в утеплителе выполняют прорези;
• Аккуратно продеваем уши и укладываем минеральную вату на стену.

Если утепление монтируется на деревянную стену с металлическим каркасом, либо толщина материала более 50 мм, то для удержания теплоизоляции используются саморезы с пластиковыми прокладками.

Монтаж ветрозащитной мембраны

Поверх утеплителя укладываем диффузионную мембрану, лучше использовать универсальный материал с односторонней проводимостью пара. Пленка достаточно толстая и состоит из нескольких слоев. Нужно обращать внимание, какой стороной укладывать мембрану на слой минваты. Производитель обычно делает маркировку сторон, а также наносит на полотнище разметку линии перехлеста.

В верхней части ветрозащитная мембрана подгибается и напускается на слой утеплителя, по бокам укладывается с перехлестом, а в нижней части монтируется с напуском на изоляцию цокольной части дома.

Бескаркасное утепление фасада дома минватой снаружи под сайдинг

Существуют также схемы утепления дома без использования каркаса под крепление утеплителя. В этом случае минеральная вата укладывается листами прямо на деревянные стены и сразу же крепится саморезами с пластиковыми шайбами. Укладку выполняют обязательно в два слоя. Причем верхний ряд монтируется так, чтобы полностью закрывать швы и стыки первого слоя. Останется лишь постелить ветрозащитную мембрану.

Минвата укладывается грибками на стену без каркаса, а для сайдинга собирают рейки из профиля

Понятно, что сайдинг нужно будет монтировать на подвесы, поэтому до начала монтажа листов минеральной ваты на стены обязательно устанавливают П-образные крепления. Они будут использованы для сборки металлического каркаса под монтаж сайдинга.

Обшивка сайдингом

Декоративные панели для облицовки стен деревянных зданий имеют монтажные кромки с отверстиями, через которые сайдинг можно закрепить саморезом к профилю или к деревянной рейке каркаса.

Первоначально нужно будет выполнить утепление и облицовку цокольной части дома, в этом случае вместо деревянного основания лучше использовать оцинкованный профиль. Только после этого появится возможность выставить, выровнять по уровню и закрепить первую панель сайдинга.

Следующие ряды просто укладывают и крепят на деревянном каркасе. Важно, чтобы кромка сайдинга верхнего ряда была уложена внахлест к нижнему. Иначе под сайдинг будет затекать влага.

Особое внимание уделяем фиксации сайдинга на углах.

Рекомендации и частые ошибки

Наиболее распространенная ошибка заключается в использовании однослойного утепления. Минвата может слегка просесть, и на горизонтальных стыках появляются щели и образуются мостики холода.

Кроме того, толстые листы минваты, особенно на деревянном каркасе, нужно обязательно фиксировать с помощью механического крепежа, грибками или саморезами с пластиковыми подкладками. Укладка на деревянном каркасе за счет деформации материала допускается только для тонких листов и только для первого слоя утеплителя.

Также специалисты рекомендуют выдерживать между ветрозащитой и сайдингом воздушный промежуток шириной не менее 50 мм для одноэтажного деревянного дома. Этого достаточно для того, чтобы эффективно удалять водяные пары. Для высотных строений сайдинг рекомендуют укладывать вертикально, и обязательно выводить воздушный зазор в софиты или подшивку свесов крыши.

Заключение

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг на сегодня остается наиболее простым в реализации и одновременно надежным способом сберечь тепло в помещении. Большинство деревянных построек из-за щелей оказываются холодными, особенно в зиму, поэтому любой дом или дача должны изначально проектироваться с возможностью утепления и декоративной отделкой сайдингом или любой другой защитной облицовкой стен.

Изоляция бревенчатого дома: Надлежащая изоляция бревенчатого дома Kit | Комплекты бревенчатых домиков и бревенчатые дома

Несмотря на то, что бревна естественным образом сохраняют тепло, вам, возможно, придется подумать об утеплении бревенчатого дома. Изоляция может не потребоваться для бревенчатых домов в мягком климате или тех, которые используются только сезонно. Однако, если ваша каюта предназначена для круглогодичного проживания в более холодном климате, мы рекомендуем изоляцию. Утепление стен, полов и потолков повысит энергоэффективность и комфорт вашего бревенчатого дома.

При выборе изоляции следует учитывать значение R

. R-Value — это мера сопротивления изоляции тепловому потоку. Стандартные значения для стен — от R11 до R19 и от R30 до R38 для потолков. Вы даже можете использовать несколько слоев для повышения защиты. Например, удвоив изоляционные слои в стенах кабины, вы можете увеличить R-значение с 16 до 25.

Виды утепления бревенчатых домов

Стекловолокно

Хотя изоляция из стекловолокна выглядит мягкой и приятной на ощупь, этот популярный вариант составляют пряди из зудящего стекловолокна.Стекловолокно подходит по размеру между стандартными напольными и потолочными рамами, доступно в рулонах и войлоках. Батареи предварительно вырезаны и предназначены для удобного обращения с рамками. Рулоны, доступные с предварительно обрезанной шириной, отлично подходят для обработки больших площадей.

Плюсы: Можно сделать своими руками и относительно недорого.

Минусы: волокна вредны для здоровья при вдыхании и не так эффективны в пространствах необычной формы.

Джинсовый утеплитель (утеплитель из натурального хлопкового волокна)

Утеплитель джинсовый

Этот утеплитель, изготовленный из переработанных обрезков джинсовой ткани, может использоваться там же, где и стекловолокно.Этот безотходный продукт производится в ватинах стандартных размеров. В отличие от стекловолокна, он не раздражает кожу и дыхательные пути и известен своими превосходными тепловыми характеристиками.

Плюсы: Экологичность, экологичность, акустика в помещении лучше, чем у стекловолокна

Минусы: может стоить вдвое дороже, чем стекловолокно

.

Жесткая изоляция

Жесткая изоляция представляет собой жесткую пенопластовую плиту с закрытыми порами, изготовленную из пенопласта, зажатого между двумя облицовочными элементами. Вы можете купить этот утеплитель в листах, и он часто изготавливается из полистирола, полиизоцианурата (полиизо) или полиуретана.Пенопласт — влагостойкий. Вот почему во многих стенах бревенчатых домов используется жесткая изоляция. Он очень эффективен при размещении между внешними бревнами бревенчатого дома и внутренним деревянным сайдингом. Утеплитель из жесткого пенопласта также подходит для полов, потолков и крыш.

Pro: Наивысшее значение R на дюйм из всех доступных изоляционных материалов. Легкие, легко режутся по размеру.

Con: Дороже, чем традиционная изоляция

Это лишь некоторые из вариантов утепления бревенчатого дома.Также есть минеральная вата, пена для распыления, целлюлоза и изоляция из выдувного волокна. Независимо от того, сводится ли ваш выбор к бюджету, экологичности или простоте установки, помните, что требования к изоляции различаются в зависимости от местоположения, поэтому обязательно уточняйте у местных властей, чтобы обеспечить соответствие нормам.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Обновленный Insulation Savvy — Журнал Old House Journal

Изоляция из аэрозольной пены устанавливается быстро и обеспечивает превосходную защиту от проникновения воздуха и влаги, но однажды ее практически невозможно удалить.

Старые дома печально известны отсутствием надлежащей теплоизоляции, необходимой для поддержания комфортной температуры в помещении. Выбор правильного типа изоляции для данной ситуации — например, сквозняков в задней комнате или заполнения щелей и щелей вокруг окон — является ключом к комфорту в помещении. Но как выбрать из множества вариантов?

«Нет одного продукта, который мог бы удовлетворить все ваши потребности в изоляции», — говорит Тед Уинслоу, технический консультант CertainTeed. «Все наши дома сегодня представляют собой гибридные системы с точки зрения изоляции.”

Изоляция Batt, например, поставляется в рулонах одинаковой ширины, что позволяет легко вставлять ее между стойками стандартной ширины в стенах или между балками пола. По доступной цене, это логичный выбор для пристроек, недостроенных гаражей или подвалов с открытой системой стоек. Поверхность может быть отделана крафт-бумагой, без бумаги или более сложными влагозащитными материалами. С другой стороны, изоляция из войлока непрактична для существующих стен, особенно для стен из ценной штукатурки, которые можно найти в старых домах.

Изготовленный на 80% из натуральных волокон вторичного потребления, утеплитель UltraTouch Denim от Bonded Logic не содержит химических раздражителей, с ним легко обращаться и с ним легко работать.

Даже если утеплитель из войлока является наиболее целесообразным для будущего проекта, остается вопрос его состава, веса и стоимости. Что выбрать: стекловолокно, каменную вату или экологически чистую смесь натуральных материалов? Ни один из типов войлочной изоляции не превосходит другие по показателю сопротивления теплопередаче — при условии, что он правильно установлен и герметичен, что является важным предостережением.Промышленные исследования показывают, что стены из стекловолокна R-13 работают так же хорошо, как стены из каменной ваты R-13 — или, если на то пошло, с пеной с открытыми или закрытыми порами. По этой причине, как только вы определили правильный тип изоляции для своего проекта, выберите продукт, который дает вам максимальное R-значение по цене.

Возможно, поэтому изоляция из стекловолокна является самым популярным изолятором. Он легче и более чем в три раза компактнее, чем каменная или минеральная вата. Это также стоит примерно вдвое дешевле.Единственный недостаток стекловолокна — это то, что оно может вызвать сильный зуд на открытых участках кожи; Поверхность современных ватин обычно обрабатывается, чтобы избежать контакта с ними.

Если вы не планируете переделывать внутренние стены или заменять внешнюю облицовку, лучшим решением для утепления существующих стен, вероятно, является утеплитель с надувом на месте и с неплотным заполнением. Сыпучий наполнитель также используется для быстрого утепления чердачных перекрытий. Сделанный из стекловолокна или целлюлозы, рыхлый наполнитель является наименее дорогим типом изоляции.Версия из стекловолокна производится из расплавленного песка и переработанного стекла в волокна, а целлюлоза состоит из переработанных газет, в которые были добавлены антипирены, такие как борная кислота. В любом случае заполняющий материал устанавливается методом «просверлить и заполнить». Материал вдувается через небольшие отверстия, просверленные во внешних или внутренних стенах, которые позже закрываются. При правильном выполнении материал не должен оседать и сохранит свою R-ценность.

Сыпучий утеплитель

OPTIMA от CertainTeed, задутый специальной тканью, создает бесшовное, термически эффективное одеяло в новой конструкции или существующих боковых стенках.

И целлюлоза, и стекловолокно пропускают воздух и должны быть соединены с воздушным барьером для уменьшения сквозняков — важное соображение в холодную и ветреную погоду. Поскольку оба они могут задерживать влагу, они могут быть проблематичными в средах с высокой влажностью, например в подвалах. Кроме того, неплотная изоляция, уложенная на открытом пространстве, например на чердаке, подвержена смыву ветром, в результате чего материал сносится, как снег. С другой стороны, вам не нужно беспокоиться о соблюдении требований OSHA при его установке.

Хотя войлок и рыхлый наполнитель довольно хорошо знакомы, изоляция из распыляемой пены существует в различных формах с 1950-х годов и набрала популярность в последние десять или два десятилетия. Самыми популярными распыляемыми пенами для жилых помещений являются пены с открытыми ячейками (изоляция низкой плотности) и закрытые ячейки (изоляция средней плотности). Пенопластовая изоляция как с закрытыми, так и с открытыми порами распыляется на открытые полости стен и потолка в виде жидкости, которая быстро расширяется и затвердевает на месте. Преимущества очевидны: материал быстро ложится и обеспечивает плотный равномерный слой изоляции, препятствующий проникновению воздуха и проникновению влаги.

Однако при нанесении аэрозольная пена выделяет изоцианаты, органические соединения, которые являются сильными раздражителями слизистых оболочек глаз, желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Некоторые недавние исследования показывают, что изоцианаты могут вызывать астму и другие неблагоприятные последствия для здоровья. По этой причине аэрозольная пена должна устанавливаться профессионалами, использующими средства индивидуальной защиты всего тела, включая специальные средства защиты органов дыхания. Кроме того, жители и все другие рабочие должны покинуть здание во время нанесения.

Наборы и баллончики для распыления пены не страшны в использовании и могут эффективно закрывать трещины и пустоты вокруг оконных рам, подоконников и выпускных отверстий.

В отличие от других форм изоляции, распыляемая пена не является легко обратимой, что является важным фактором в исторической среде. Удаление затвердевшей распыляемой пены трудоемкое и требует специальных шлифовальных машин и фрез. «Было бы чрезвычайно сложно соскрести пену из спрея», — говорит Уинслоу из CertainTeed.

Консервированные аэрозольные пены, такие как Great Stuff, идеально подходят для заполнения небольших пустот и щелей.

Наборы и банки для распыления пены низкого давления, доступные в однокомпонентном и двухкомпонентном вариантах, менее устрашающие в использовании и могут эффективно заполнять и герметизировать небольшие трещины и пустоты вокруг дверных и оконных рам, подоконников и выступов, таких как кабель и электрические линии или вентиляционные отверстия, что делает их водонепроницаемыми. Для домовладельцев самый безопасный вид — однокомпонентный вариант, который распыляется прямо из баллончика. Оба типа поставляются в виде пенистых смесей, которые быстро расширяются и химически отверждаются до твердой пены.Во время нанесения работайте в хорошо проветриваемом помещении и носите защитную одежду, включая респиратор с картриджем для органических паров, особенно для двухкомпонентного комплекта. Не подпускайте детей и домашних животных во время и в течение нескольких часов после нанесения.

Что такое значение R?

Термин «R-значение» является мерой теплового сопротивления. Чем выше значение R, тем выше изоляционная эффективность. Значения R зависят от типа изоляции, ее толщины и плотности. Чем больше экстремальных температур в данном климате, тем большее значение R требуется.(Ориентир по R-ценности по местоположению см. На сайте energystar.gov)

Изоляция из камня или стекла?

Не знаете о номенклатуре? Присоединиться к клубу. Батат, одеяло и утеплитель с неплотным заполнением продаются по-разному: стекловолокно, камень, камень и минеральная вата, а также множество других вариантов. Оказывается, все они относятся к категории изоляционных материалов из минерального волокна, потому что все они сделаны из пряденных волокон.

Разница в материале, из которого состоят эти волокна. Например, каменная или минеральная вата изготавливается из камня микронной толщины и переработанных стальных волокон.Она называется шерстью, потому что на ощупь материал напоминает жесткую, тяжелую шерсть. Стекловолокно производится из такого же бесконечно маленького пряденного стекла и кремнезема. Стекловолоконная изоляция обычно содержит связующие; некоторые из них основаны на растениях. В изделия из каменной ваты обычно добавляют масла для уменьшения количества пыли.

Как стекловолокно, так и каменная вата обычно содержат значительное количество вторичного сырья. Оба были сертифицированы национальными и государственными агентствами как неканцерогенные. Они устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не оседают после установки.

Типы изоляции

A. BATT: Изоляция UltraTouch Denim от Bonded Logic, изготовленная на 80% из натуральных волокон, не содержит химических раздражителей, проста в обращении и использовании.

B. СВОБОДНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ: Сыпучий утеплитель OPTIMA от CertainTeed, задутый за специальной тканью, создает бесшовное, термически эффективное одеяло в новой конструкции или существующих боковинах.

C. ПЕНА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ: Изоляция из распыляемой пены устанавливается быстро и обеспечивает превосходную защиту от проникновения воздуха и влаги, но ее практически невозможно удалить.

D. НАБОР ПЕНЫ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ: Консервированные пены для распыления, такие как Great Stuff, идеально подходят для заполнения небольших пустот и щелей.

Как изолированы бревенчатые хижины

Среди больших вопросов, с которыми сталкиваются те, кто готовится построить или модернизировать хижину, — вопросы, связанные с изоляцией. Многие люди, например, спрашивают, можно ли добавить изоляцию из пенопласта на внутренние стенки внешних бревенчатых хижин, чтобы повысить их энергоэффективность.

Конечно, лучший выбор для вас и вашего дома зависит от ряда индивидуальных факторов.Но один из вариантов достижения деревенского очарования традиционной бревенчатой ​​хижины с энергоэффективностью современного дома — это бревенчатые стальные сайдинговые системы, такие как TruLog ™, которые воспроизводят внешний вид и текстурные детали натурального дерева с изоляционными панелями. Чтобы узнать больше о TruLog, позвоните нам по телефону 970-646-4490.

Бревенчатые хижины и изоляция

Бревенчатые хижины, как правило, не очень энергоэффективны, и многие, кто рассматривает возможность покупки или ремонта бревенчатого дома, задаются вопросом, оставлять бревна незащищенными, а не устанавливать изоляцию под гипсокартон или другое покрытие.

Производители и продавцы бревенчатых домов иногда используют «тепловую массу» древесины как изолирующий фактор. Тепловая масса — это свойство, которое помогает конструкции поддерживать внутреннюю температуру при колебаниях температуры снаружи. Тепловая масса большинства видов древесины, в том числе используемых при строительстве срубов, не так велика, как тепловая масса других материалов.

Добавление теплоизоляции в интерьер бревенчатого дома, а затем покрытие изоляции гипсокартоном или панелями — вариант, но это может быть дорогостоящим и сложным.Из-за своей формы бревна создают зазоры между собой и сегментами утеплителя, и в зависимости от структуры вашего дома не всегда практично укладывать стены поверх существующего интерьера.

Стальной сайдинг TruLog ™ и энергоэффективность

В идеале, как указал один архитектор на форуме «Спроси профи» руководства Green Home Guide, бревенчатый домик снаружи должен быть обернут изоляцией, а затем изоляция должна быть закрыта. Однако за этой идеей явно скрывается эстетическая ценность салона.

Одним из решений дилеммы изоляции бревенчатого дома является утепленный сайдинг в виде бревен, такой как TruLog. Контурные стальные панели TruLog созданы для имитации внешнего вида и текстуры настоящих бревен, вплоть до текстуры древесины, линий высечки и трещин. Но запатентованная система TruLog также разработана с учетом энергоэффективности.

TruLog покрыт плотно прилегающей пеной для исключительной теплоизоляции и предлагает более высокий коэффициент сопротивления R, чем сопоставимые сайдинговые материалы и изолированные бревна.Показатель R измеряет термическое сопротивление строительных материалов, таких как изоляция и сайдинг, а правильно изолированный стальной сайдинг, такой как TruLog, оказался более эффективным в поддержании прохладной внутренней температуры в жаркие месяцы и сохранении тепла внутри в холодную погоду, чем древесина и другие материалы. .

TruLog также можно разместить поверх многих существующих домов, что позволит сохранить внутреннюю изоляцию за стенами, обеспечивая при этом дополнительную изоляционную ценность.

Чтобы узнать больше о TruLog и его энергетических преимуществах, свяжитесь с TruLog онлайн или позвоните нам по телефону 970-646-4490.TruLog базируется в Лавленде, штат Колорадо, но мы осуществляем доставку по всей стране и работаем с профессиональными установщиками в нескольких штатах, включая Колорадо, Вайоминг, Техас, Миссури и Пенсильванию.

Связанные

Могли бы наши стены сауны разговаривать: утеплить пароизоляцией или дать им дышать?

Привет из Дулута —

Мы находимся в процессе преобразования старого фундамента на нашем участке в сауну под открытым небом. Фундамент состоит из полевого камня толщиной 2 фута, который, я полагаю, с первых дней использовался как насосная.На данный момент всего четыре стены, которые успешно выдержали 120 лет. Планируется провести лето, чтобы каменщики залатали несколько трещин, залили плиту и крышу над головой, а этой осенью начнут внутренние работы. У нас в голове возникает много вопросов по внутренним работам….

— Структура имеет внутренние размеры 14х14 футов, довольно большие размеры. Мы планируем построить квадратную горячую комнату из одного угла, вероятно, размером 8х8 футов или 8х10 футов, а остальное будет занимать пространство в раздевалке.Как правило, это будут только я, муж и двое детей, хотя мы хотели бы иметь возможность приглашать друзей… .сложно уравновесить желание сохранить интимность / не слишком большой размер, с обеспечением того, чтобы оно было достаточно большим.
Есть какие-нибудь мысли по поводу «идеального» размера для типичного семейного использования, если свободное пространство не является проблемой?

–Мы утеплим горячее помещение как обычно (т.е. построим каркас 2х4 с изоляцией, а затем фольгой перед кедром). Что вы думаете об утеплении раздевалки? Камень обладает огромной термальной массой, и в наши северные зимы ему потребуется время, чтобы нагреться, но он также хорошо удерживает тепло.Мы планируем посещать сауну несколько раз в неделю. Если не утеплить раздевалку, мы, скорее всего, оставим камень необработанным, а это довольно красиво.

— В самой конструкции нет ни окон, ни вентиляционных отверстий, и мы не собираемся начинать вырезать дыры в этом звере. Это означает, что вентиляция должна проходить либо через раздевалку, либо через крышу, исключая идею вентиляции на уровне глаз снаружи. Считаете ли вы это серьезной проблемой? Вы бы порекомендовали попробовать вентилирование через потолок / крышу или просто через раздевалку?

— Мы стоим перед дилеммой «кормить изнутри или извне».Я всегда был сторонником кормления извне, но ваш веб-сайт — очень хороший аргумент в пользу кормления изнутри. Мой шурин — Джош из «флауны», и он убежденный сторонник кормления изнутри.

Я уверен, что у нас будет еще много вопросов по мере продвижения проекта (вероятно, медленно, так как мы делаем большую часть работы сами, и лето будет потрачено на ремонт фундамента и подключение электричества и гидранта к конструкции) . Я ценю любые мысли, которые могут у вас возникнуть — ваш сайт фантастический! Только что купил электронную книгу.

Как правильно обустроить сруб внутри. Как утеплить бревенчатый дом изнутри: варианты решения

Вы много раз слышали, что бревенчатые дома — самые теплые и экологически чистые постройки, и это правда. Бревенчатый дом с толщиной стены двадцать пять сантиметров можно приравнять к кирпичной стене толщиной один метр. Но если вы купили старый «ветхий» деревянный дом, то вам необходимо ознакомиться с такими работами, как утепление бревенчатого дома.

Необходимость такого мероприятия объясняется тем, что в процессе эксплуатации древесина немного теряет свои качества. Бывают случаи, когда такая работа требуется новым домам — с неправильно рассчитанными стенами. В этой статье мы рассмотрим, как сделать утеплительные работы своими руками.

Прохлада в доме

Рассмотрим, с какими проблемами чаще всего сталкиваются хозяева срубов зимой:

• Сквозняки в комнатах;
• Ощущение дуновения в ногах;
• При отключении отопления здание быстро остывает;
• Стены холодные.

Исходя из этих признаков, можно резюмировать — дом нужно утеплять, начинать лучше с пола, так как он самый холодный.

Важно. Не исключено, что у вас сквозняк из-за неправильно расположенных нагревательных приборов. Их нужно устанавливать только под оконные проемы!

Предлагаю рассмотреть те части, через которые могут происходить теплопотери:

• Потолок … Этот компонент нужно немедленно проверить, так как он составляет большую часть от общего количества протечек.Также необходимо провести утепление лоджии и чердака, чтобы тепло удерживалось внутри дома;
• Стены … Сюда, помимо стен, входят все двери и окна, потому что через неправильно установленные двери и окна тепло от радиаторов сразу же через щели под окнами выходит на улицу. Кроме того, обязательно нужно проверить, насколько хорошо просверлены стены, вполне возможно, что там образовались трещины;
• Этаж … Этот элемент необходимо проверить на исправность и, при необходимости, заизолировать. Кроме того, необходимо уменьшить вентиляцию черного пола.

Совет. Для качественного обогрева дома подумайте о строительстве «теплых полов», благодаря им исчезнут сквозняки, а дом будет дольше остывать.

Материалы для работы

В этом разделе мы поговорим о том, как утеплить старый бревенчатый дом и какие материалы для этого взять.

В большинстве случаев стандартные изоляционные работы сводятся к утеплению потолка, дверных и оконных рам, конопатке стен и утеплению пола. Если все будет сделано по правилам, то никаких дополнительных мер не потребуется.

Если учесть, что такие дома строятся из экологически чистых природных материалов, то утеплять пеной будет крайне глупо, потому что весь пункт будет нарушен. Для водорослей подходят опилки, солома и эковата.При худших финансовых возможностях можно брать минеральную вату.

Стены заделывают такими материалами, как лен, пенька, пакля или мох. Главное требование — чтобы материал имел свойства, близкие к дереву.

В мероприятиях по утеплению пола на бревнах используются натуральные наполнители, допускается также минеральная вата. В том случае, если пол бетонный, потребуются плотные материалы, такие как пенополистирол, базальтовая вата и другие.

Свойства и выбор материала

Материал для теплоизоляционных работ должен иметь следующие свойства:

• Эковата;
• Minvatu;
• Опилки-гранулы или обыкновенные опилки;
• Керамзит.

Дерево — это дышащий материал. Воздух, поступающий в древесину, распределяется по волокнам и выходит из конца бревна. Можно сказать, что дерево дышит концами.

Поэтому нельзя использовать такие материалы:

• Герметики;
• Пенополиуретан;
• Пенополиуретан;
• Пенополистирол экструдированный;
• Пенополистирол.

Из таких материалов ваш дом просто сгниет, а если вы использовали пленку, то домик превратится в термос.Да, цена на них меньше, но эффект будет катастрофический.

Утепление дома снаружи

В этом разделе вы узнаете, как утеплить бревенчатый дом снаружи, чтобы он был качественным и на долгие годы.

Утепление бревенчатого дома снаружи проводится только по прошествии полутора лет после постройки, поэтому нужно дождаться, пока бревенчатый дом сядет.

Процесс уплотнения стен

Перед началом изоляционных работ необходимо хорошо вырыть стены.Последние необходимо осматривать на предмет видимых зазоров. В безветренную погоду нужно со свечой обойти дом у стен, где пламя будет наклоняться и будет щель, из которой будет дуть зимой.

Работы должны выполняться в сухую и теплую погоду; для этого используют рулонный утеплитель, пеньку или паклю. Для конопатки используют специальный инструмент — конопатку, проталкивают материал как можно дальше.

Создание вентилируемого фасада

Утепление снаружи проводится методом вентилируемого фасада.

Инструкция следующая:

• Стены обработаны антипиренами и антисептиками, это защитит древесину от огня и плесени;
• На внешние стены набивается обрешетка, она будет удерживать утеплитель. Для этого пригодится брус диаметром пятьдесят миллиметров. Набивка происходит вертикально с шагом на два сантиметра больше утеплителя;
• Выбираем утеплитель, в большинстве случаев будет достаточно 50 мм. Вставляем в проемы;

Важно! При установке теплоизоляции между ним и лагами образуются полости, их нужно устранить.Для этого можно взять джутовые или базальтовые рулоны.

• Затем выполняем гидроизоляционную мембрану, которую еще называют ветрозащитной;
• Сверху на лобовое стекло набивается обрешетка, на которую крепится сайдинг.

Важно. На всю ширину обрешетки необходимо сделать вентиляционный зазор между фасадом и мембраной. Сверху и внизу оставлены форточки для свободной циркуляции воздуха.

Изоляционные работы изнутри

Теперь разберемся, как утеплить бревенчатый дом изнутри и что для этого нужно сделать.Эту работу необходимо провести до того, как будет выполнен вентилируемый фасад, так как этого может быть достаточно.

В эти работы входит утепление:

• Sten;
• Крыши;
• потолок;
• Пол.

Важно. Утеплять стены изнутри невозможно, так как внутри помещений образуется «точка росы» и они отсыреют и сгниют.

Утепление крыши и потолка

Если в доме один этаж, то чердак укладываем гидроизоляционной пленкой и заливаем утеплителем, этого будет достаточно.Если дом двухэтажный, то он будет обязательным, для этого можно взять утеплитель любого типа, достаточно его толщины в десять сантиметров.

Для теплого деревянного пола необходимо соблюдать правила постельного белья, гидроизоляции и утепления. Поверх утеплителя укладывается чистовой пол — ламинат или паркет.

Если пол бетонный, то его утепляют экструдированным пенополистиролом или пенопластом толщиной не более десяти сантиметров.

Заключение

Утепление дома из бревен — это комплекс мероприятий, при правильном их соблюдении вы получите отличный результат.В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Только помните, что сначала происходит утепление бревенчатого дома изнутри, а потом все остальные работы.

Перед тем, как устанавливать вентилируемый фасад, следует подумать, как изнутри. Если правильно подобрать материалы и соблюдать технологию теплоизоляции, этого будет достаточно для защиты здания. В этом случае портить фасад здания не придется.

Теплоизоляция частного дома из бревна подразумевает утепление всех поверхностей: стен, потолка, пола и крыши.Специалисты не рекомендуют укладывать строительный материал внутрь стен, так как древесина начнет гнить.

Теплоизоляция кровли и потолка

Схема утепления кровли и потолка. Нажмите на фото для увеличения.

Изоляцию следует начинать с крыши и потолка, потому что именно через крышу уходит большая часть тепла. В одноэтажном доме с мансардой процедура начинается с укладки гидроизоляционной пленки. В качестве утеплителя используется минеральная вата, опилки или водоросли, которые распределяются по всей площади уложенной пленки.Толщина слоя может варьироваться от 150 до 250 мм. Поверх утеплителя укладываются доски, чтобы можно было пройти по чердаку дома.

Если вместо чердака в доме мансардный этаж, необходимо утеплить не только, но и скат крыши. Для деревянного пола с этой целью используется насыпной материал, который укладывается изнутри между бревнами, а для бетонного пола — плиты или рулоны. Толщина изоляционного слоя от 50 до 100 мм.

Сруб начинается с настила из гидроизоляционной пленки.Далее на него укладывается утеплитель (например, минеральная вата) слоем 150-200 мм. Сверху крепится паронепроницаемая мембрана, задача которой — защитить теплоизоляционный материал от влаги. В конце монтируется обрешетка и отделка помещения.

Внутренняя изоляция стен

Поскольку теплоизоляция изнутри бревенчатых стен невозможна, можно их прокопать.

Следует обратить внимание на дверные и оконные проемы, для изготовления которых используют межвенцовый утеплитель или минеральную вату.Специалисты не рекомендуют использовать пенополиуретан, поскольку он быстро разрушается и теряет свои свойства из-за постоянного движения сруба.

Отделка стен строения из бревна может производиться деревянной вагонкой … Но между ней и основной стеной дома нельзя монтировать утеплитель. Такая отделка увеличит толщину стены и предотвратит теплопотери.

Перед утеплением бревенчатого дома необходимо подготовить поверхность изнутри:

• очистить стены от пыли и грязи;
• обработать древесину составом от насекомых;
• нанести на стены жидкость, предотвращающую гниение;
• заполнить трещины джутовым волокном.

После выполнения перечисленных процедур можно приступать к утеплению стен.

Первым делом оборудуют гидроизоляционный барьер. Далее устанавливаем вертикальную обрешетку из бруса сечением 5х5 см и шагом 30 см. Перед установкой брусьев необходимо обработать их составами, которые защитят их от подгорания и гниения.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку материал разрезают на полосы необходимой длины. Их ширина должна быть на 20 мм больше расстояния между планками.Каждая полоса аккуратно укладывается и закрепляется анкерными болтами, чтобы материал прочно держался и обеспечивал надежную изоляцию.

Поверх обрешетки и теплоизоляционного материала монтируется пароизоляционная пленка, которая защитит минеральную вату от влаги и предотвратит попадание мелких частиц в воздух. Пленка крепится строительным степлером. Материал укладывается внахлест до 10 см, чтобы надежно защитить утеплитель и предотвратить загнивание дома изнутри.

Для обшивки помещения дома поверх теплоизоляционного пирога снова устанавливают обшивку при помощи брусков 3х4 см. Для внутренней облицовки сруба можно использовать вагонку из дерева.

Утепление стен пенопластом

Утепление бревенчатого дома пенополистиролом. Нажмите на фото для увеличения.

Также можно утеплить стены пенопластом. Поскольку теплоизоляция будет вестись изнутри здания, следует использовать листы меньшей толщины, чем при внешней отделке.Чтобы рассчитать необходимое количество пены, достаточно высоту стен дома умножить на длину.

Перед этим проводится подготовка поверхностей: их очищают от пыли и грязи, обрабатывают эмульсиями. Специалисты отмечают, что утепление частного дома пеной — не лучший способ, ведь это не экологически чистый строительный материал и легко поддается процессу горения. Однако у пенопласта есть и преимущества:

• снижение теплопотерь, даже если трещины в стенах не были устранены до начала процесса утепления;
• утеплитель небольшой толщины способен защитить дом от холода;
• бревенчатый дом быстро прогревается, даже если эксплуатируется редко;
• простота процесса установки изоляционного материала;
• обеспечивается хороший уровень звукоизоляции.

Утеплитель пола

Продуманные и продуманные деревянные дома демонстрируют отличные показатели комфорта и уюта. Однако здания, возведенные без надлежащей тепловой защиты и внутренней циркуляции тепла, часто требуют принятия дополнительных мер, поэтому важно знать, как можно утеплить бревенчатый дом снаружи.

Какие проблемы возникают в деревянных домах со временем

Любая конструкция не вечна.Со временем деревянный дом может снизить теплоотдачу.

Имеются:

• растрескивание элементов конструкций;
• разрушение дерева из-за нападения насекомых, гниль;
• трещины из-за высыхания материала и изменения геометрических размеров стеновых элементов.

Стоит отметить, что современные проекты максимально учитывают влияние времени и при строительстве принимаются все меры для обеспечения длительного срока службы дерева. Но старые дома полностью страдают от разрушений, вызванных длительным сроком службы. использовать.
Со временем в деревянном доме появляются легкие сквозняки, зоны обледенения на стенах, неравномерные потоки воздуха из зон обогрева. В результате здание становится неуютным, особенно в зимние месяцы. Затраты на отопление растут, к тому же при его неправильном проектировании невозможно преодолеть наличие сквозняков. Лучший способ восстановить комфорт — утеплить стены снаружи.

Какие общие действия необходимо выполнить перед утеплением

Для достижения максимальных результатов при использовании любого метода утепления необходимо выполнить ряд необходимых работ… Их список следующий:

• внимательно проверьте внешнюю поверхность стен. Удалите с них все материалы, препятствующие циркуляции пара;
• по возможности удалить участки, поврежденные гнилью;
• устранить видимые повреждения, при необходимости — наклеить заплатки;
• тщательно заделать все трещины;
• обработать антибактериальными средствами и средствами против гниения. Достаточно дешево использовать составы на основе соли.

Выбирая специфический утеплитель для строительства утеплителя деревянных стен, следует помнить, что он должен соответствовать своей задаче, а именно:

• обеспечивать паропроницаемость не ниже, чем у дерева;
• не накапливают влагу;
• не служат питательной средой для грибка;
• не горят, впускают воздух;
• быть свободным или достаточно податливым, чтобы держаться за бревенчатую стену.

Из этого списка требований легко понять, что не подходит для деревянных стен: пенополистирол

• и экструдированный пенополистирол;

Пенополиуритан

• , монтажная пена;
• герметики любого класса, если применяется технология мокрого фасада.

Идеально подходит для использования, особенно при установке вентилируемых конструкций:

• в роли листовых материалов — эковаты и минеральной ваты, как классической на основе стекла, так и базальта, шлака;
• в роли заполняющих материалов, требующих каркаса с внешней стенкой — специальных опилок-гранул или керамзита, эковаты и т. Д.

Правильно подобрав материалы для создания утепления стен, вы можете гарантировать не только хороший уровень комфорта внутри, но и обеспечить долгий срок службы стен дома и лучшие условия эксплуатации деревянных конструкций.

Различные способы утепления деревянного дома

Остановимся подробнее на доступных способах утепления деревянного дома. Современные технологии позволяют правильно утеплить деревянный дом и гарантировать желаемый уровень комфорта.При этом утеплитель прослужит долго, а стены будут иметь приятный и аккуратный вид.

Метод утепления здания снаружи имеет ряд преимуществ:

• теплоизоляция принимает на себя температурные колебания и компенсирует их. В результате стены имеют более длительный срок службы, так как они меньше разрушаются, не подвержены значительным перепадам влажности, температуры, снижается степень механических нагрузок;
• пользователь может выбрать тип фасада, который ему нравится, поэтому изоляция может стать формой дизайна;

Утеплитель стен

• снаружи никоим образом не влияет на внутреннее пространство дома, ремонта не требуется, отделка, используемая внутри, не ограничивается;
• конфигурация комнат не меняется;
• , пока идет утепление внешней стены, можете не торопиться.Внутри дома никаких изменений, остается прежний комфорт и уют.

В результате отделки внешних фасадов можно значительно изменить показатели теплоизоляции, обеспечивая комфорт проживания, что очень важно для старых деревянных домов.

Вентилируемый фасад

Современный утеплитель, способный обеспечить наилучшие показатели как по теплоотдаче, так и по характеристикам прочности и требуемого внешнего вида — система вентилируемого фасада, представляющая собой довольно сложную многослойную конструкцию.Рассмотрим создание такой теплозащиты более подробно, поскольку она универсальна, дает массу преимуществ и поэтому чаще всего используется владельцами деревянных домов.

Главное требование, которое необходимо соблюдать при создании вентилируемого фасада, — обеспечить правильный парообмен. Утеплитель не должен намокать. Поэтому первый слой создает пароизоляцию, которая располагается между утеплителем и стеной.

Для деревянного дома, построенного из оцилиндрованного бревна, пароизоляция не нужна, так как там достаточно места для циркуляции воздуха.В зданиях с гладкой стеной необходима пароизоляция, поэтому пришивается тонкая обрешетка, на которую наклеивается полиэтиленовая пленка, вариант армированной конструкции. Также можно покрыть стену пенополиэтиленом, который дополнительно сохранит тепло.

Второй этап — полоса каркаса для укладки утеплителя. Это конструкция из полос, расстояние между которыми должно соответствовать размерам используемого материала плит, рекомендуемый параметр — не более 600 мм.Более того, если используется минеральная вата, следует сразу помнить, что она со временем проседает и поэтому каркас должен иметь не только вертикальные, но и горизонтальные балки.

После того, как обрешетка пришита, в нее укладывается утеплитель, при этом не допускать зазоров. Если используется два слоя утеплителя, элементы располагаются так, чтобы стыки между внутренними находились посередине внешних.

Снаружи утеплитель покрыт специальным ветрозащитным слоем.Это так называемая супердиффузионная мембрана, нетканый текстиль, который отлично пропускает пар, но в то же время удерживает воду. Слой монтируется аккуратно, стыки элементов проклеиваются скотчем.

После установки лобового стекла пришивается каркас, на который будет крепиться внешняя обшивка вентилируемого фасада. Это рейки небольшой толщины, 40-50 мм. Сразу отметим, что существует множество вариантов создания внешней отделки, некоторые из которых выдвигают требования к используемому утеплителю и способам устройства внутренних «слоев» вентилируемого фасада.В статье рассматриваются только простые виды внешней отделки, доступные рядовому исполнителю.
На внешнюю раму можно пришить различные декоративные щитки или материалы. Это может быть:

• виниловый сайдинг, похожий на деревянную доску;
• плиты цементно-стружечные;
• гофрокартон стальной;
• дом блок, с помощью которого можно имитировать вид стены из бревен.

В самом простом и экономичном варианте также может применяться евровагонка, вагонка пластиковая.Все зависит от финансовых возможностей хозяина дома или его трудовых навыков.

Наружное утепление методом «мокрого фасада»

Нередко применяется метод утепления стен путем прикрепления к их поверхности слоя теплоизоляции. Наружная часть отделана по технологии мокрого фасада, в результате утеплитель состоит из следующих элементов:

• слой утеплителя, который можно приклеивать или устанавливать дюбелями;
• сетка армирующая;
• несколько слоев покрытия, обычно формируемых из готовых строительных смесей.

Если вы проводите утепление стен профессионально, вам необходимо позаботиться о качестве внешнего покрытия. Таким образом, он будет состоять из армирующего слоя, промежуточного слоя, который будет обеспечивать гладкую, прочную поверхность, а также из декоративного слоя, который может быть рельефным или «меховым» покрытием, улучшающим характеристики удержания тепла.
Плитка может использоваться в качестве отделочного слоя внешнего утеплителя, декоративного камня, художественной штукатурки, краски и других материалов, предназначенных для обеспечения желаемого внешнего вида поверхности стен.

Заключение

Как видите, даже самые современные способы утепления, показывающие отличные результаты, не так уж и сложны даже для самостоятельной работы. Однако стоит помнить, что при создании любого класса отделки необходимо не забывать о вентиляции дома и отделке оконных зон, поскольку происходит неизбежное утолщение стен деревянной конструкции.

Утепление дома из любого материала — важный этап строительства.Насколько качественно дом утеплен из дерева, поэтому многое будет зависеть от характеристик конструкции. Обойтись внешним утеплителем — значит потерять привлекательность. деревянный каркас … Но внутренняя изоляция не всегда может обеспечить должный комфорт. Как правильно поступить и выбрать необходимый способ утепления?

Если необходимо утеплить бревенчатый дом

Хорошо известно, что древесина является хорошим изоляционным материалом. Но со временем древесина (бревна или брус) меняет геометрические пропорции и размеры, начинает сохнуть, образуя трещины и трещины.

Следовательно, есть необходимость утеплить сруб.

Древняя технология утепления зазоров между бревнами мхом и паклей постепенно устаревает, уступая место более мощным утеплительным многослойным системам. Теоретически дом из бревна или бруса можно утеплить как снаружи, так и изнутри.

Правильный выбор типа утеплителя должен основываться на использовании «собственного» утеплителя. Как выбрать материал для каждого вида утеплителя и как правильно утеплить бревенчатый дом?

Наружная изоляция

Есть много способов утеплить дом снаружи.Поверх бревен можно класть кирпичи, а можно использовать сайдинг и стенолит.

В основе этих методов лежит технология облицовки бревенчатых стен решетками, обеспечивающими вентиляцию. Последующий монтаж гидроизоляционного слоя и утеплителя позволяет максимально легко утеплить любой деревянный дом снаружи. При внешнем утеплении между обрешетками обрешетки укладывается теплоизоляционный материал.

Для утепления традиционно используется каменная минеральная вата и пенополистирол.Было замечено, что термическая деформация деревянных бревен не влияет на этот вид утеплителя. В отличие от внутреннего утепления (сначала утепляются стены, а затем верхний этаж), при внешней облицовке утепляются только фасад и стены.

Утепление бревенчатых стен снаружи будет состоять из следующих этапов работ:

Монтаж деревянной обрешетки или каркаса

Устройство пароизоляционного слоя

Монтаж и крепление изоляции

Установка водонепроницаемой мембраны

Монтаж сайдинга или стенолитовой облицовки.

Для укладки пароизоляционного слоя на гладкую поверхность бревен укладывают вертикальные планки для фиксации пленки скобами, которые фиксируются в местах стыков лентой.

Доски деревянного каркаса или рейки прибиваются ребрами жесткости, создавая своеобразный вентиляционный зазор. Утеплитель укладывается традиционным способом — между планками кладут изоляционные плиты.

Затем на изоляционные плиты устанавливают влагонепроницаемую мембрану.На нижнем крае мембраны оставляется зазор для стекания конденсата. В качестве внешней облицовки деревянного дома лучше отдать предпочтение сайдингу и стенолиту.

Перед выбором утеплителя рекомендуется проконсультироваться у специалиста о совместимости каменки с материалом деревянного дома (бревно, брус). Не помешает просмотреть каталог продукции с техническими характеристиками утеплителя.

Самыми популярными являются обогреватели от производителя:

.

Как утеплить частный деревянный дом снаружи показано на видео.

Внутренняя изоляция

Основными способами внутреннего утепления деревянного дома являются:

Технология изоляции швов между бревенчатыми швами

Утеплитель из минеральной ваты

Укладка пароизоляционного слоя пенофолом

Использование ориентированно-стружечных плит (OSB)

Применение жидкой изоляции.

Возможны все виды внешней изоляции для ручного исполнения.

Утеплитель «теплый шов»

Технология внутреннего утепления «теплый шов» основана на использовании герметика, которым заполняются швы между бревнами в местах интенсивного использования.

Герметик представляет собой гелевый материал или жесткий гибкий герметик, который наносится для создания барьера для холодного воздуха, воды и пыли. Герметик или плотный утеплитель наносится непосредственно на места визуально видимых трещин или щелей, например, заделывая щели между чашечками бревен.

Нанесение жидкой изоляции

Жидкая изоляция и способ ее применения внутри деревянного дома пока не востребованы. Технология нанесения жидкого утеплителя заключается в послойной обработке.Это первоначальное распыление, за которым следует грунтовка и верхний слой за два прохода. Несомненно, такой способ утепления достаточно трудоемок.

Используем минеральную вату, плиты OSB и пароизоляцию

Классическое внутреннее утепление деревянного дома с использованием минеральной ваты, пароизоляции и плит желательно производить комплексно. Таким образом будут утеплены стены, потолок и пол, а также получен исчерпывающий ответ на каверзный вопрос: «Как утеплить дом изнутри».

При таком способе утепления необходимо возвести ограждающую конструкцию. Для этого используется деревянный брусок, который устанавливается с учетом выбранного утеплителя. При использовании утеплителя из минеральной ваты для плотной посадки расстояние между планками на 10 мм меньше ширины утеплителя.

Ширина изоляции определяет шаг вертикальных стержней.

В некоторых случаях допустимо использование стандартных гипсокартонных профилей.Такой выбор будет оправдан исключительно для отделки гипсокартоном.

Из всего можно сделать вывод: пористые утеплители для внутреннего метода утепления деревянных стен, полов и потолков рекомендуется покрывать со стороны помещения гидроизоляционными пленками и паропроницаемой мембраной.

Делаем утепление дома изнутри своими руками, как показано на этом видео.

Бревенчатые дома сегодня также востребованы, несмотря на появление новых строительных материалов… Дело в том, что дерево отлично сохраняет тепло и регулирует влажность в помещении, а деревянные дома экологически чистые. Но бывает, что с наступлением зимы хозяевам бревенчатых домов грозит промерзание стен. Давайте рассмотрим, как правильно утеплить дом из бревна снаружи и внутри своими руками и покажем подробную видеоинструкцию в конце статьи.

Бывает, что с наступлением холодов хозяева загородных домов сталкиваются с сквозняками. Старые бревенчатые дома часто требуют серьезных мер по утеплению стен, и в первую очередь следует сделать конопатку бревенчатого дома.Вот и возникает вопрос, как самостоятельно утеплить сруб, какие использовать для стен лучше всего в работе.

Нужно ли утеплять дом из бревна

Владельцы домов из рубленого и оцилиндрованного бревна, как и владельцы частных домов из кирпича, сталкиваются с сквозняками. Без него на ноги с пола будет дуть, а дом быстро остынет, если зимой вдруг отключат газ или электричество. Вывод из этого простой — бревенчатый дом нужно хорошо утеплить, а работы начинать с метро.

Недостаточная толщина бревен — основная причина холода в доме зимой. Для умеренного климата с низкой влажностью будет достаточно бревен 200 — 250 мм, для регионов с холодными зимами следует использовать бревна диаметром 400 мм. Рассмотрим в следующей главе, какие теплоизоляционные материалы лучше всего использовать для сруба, если частный дом уже построен, но нет должного комфорта.

Для сохранения тепла в жилом доме дом следует утеплить из оцилиндрованного бревна.Для этого необходимо утеплить крышу дома, обработать и обшить наружные стены, отделать откосы окон и входной двери и т. Д. Убедиться, что столбчатый фундамент и цоколь дома качественно утеплены, это Также необходимо сделать отопление в частном доме более эффективным.

Материалы для утепления сруба

Для дерева лучше использовать натуральный утеплитель — на чердаке можно уложить керамзит или опилки, смешанные с землей.Конопатка бревенчатого дома выполняется мхом или джутом — утеплителем на льняной основе. Использовать паклю нежелательно, так как материал быстро впитывает влагу. Для заливки пола или цоколя можно использовать керамзит, можно сделать теплый пол, уложив плиты из экструдированного пенополистирола.

Если стандартных процедур все же недостаточно и в доме прохладно, то без дополнительного утепления стен бревенчатого дома не обойтись. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым (быстро отдавать излишки влаги, которые он впитал из теплого воздуха).Если здание утеплено снаружи, то материал должен быть влагостойким, экологически чистым и пожаробезопасным.

Как утеплить дом из бревна снаружи

Защищать дом от холода желательно с улицы. Таким образом вы защитите стены дома от промерзания, а при установке вентилируемого фасада влажный воздух будет беспрепятственно выходить из деревянных конструкций и теплоизоляции и размываться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, то утепление следует начинать только при опущенном каркасе.В противном случае все конструкции могут быть повреждены.

Конопатка бревенчатого дома

Перед утеплением бревенчатого дома необходимо тщательно вырыть стены мхом или джутом. Эти материалы способны быстро сбрасывать всю накопившуюся влагу в окружающую среду. Все работы следует проводить только в сухую и теплую погоду. Между бревнами специальным шпателем проталкивается межвенцовый утеплитель и утрамбовывается до попадания материала. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.

Конструкция вентилируемого фасада

Утеплять бревенчатый дом лучше по технологии вентилируемого фасада.Такая конструкция позволит срубу «дышать» и выделять в атмосферу лишнюю влагу. Чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа навесного вентилируемого фасада с помощью сайдинга, мы добавили видеоинструкцию от российского производителя базальтовой теплоизоляции. Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:

1. Конопатка бревенчатого дома и обработка стен антисептиком;
2. установка обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя;
3.монтаж теплоизоляции на фасаде между направляющими;
4. установка ветрозащитной пленки на всю конструкцию;
5. Прокладка в вентиляционные зазоры и установка сайдинга.

Утепление фасада дома минеральной ватой для сайдинга

Ветрозащитная пленка и пароизоляция защитят утеплитель от намокания, но беспрепятственно пропускают влагу из слоя утеплителя наружу. Для лучшей вентиляции оставьте вентиляционный зазор 20-30 мм между пароизоляцией и внешней обшивкой фасада.Внизу и вверху следует расположить форточки таким образом, чтобы поток воздуха проникал под кожух и уносил лишнюю влагу с поверхности пленки.

Как утеплить дом из бревна изнутри

Этот вариант следует использовать только в крайнем случае. Строители выступают против установки утеплителя изнутри. При утеплении стен изнутри вы можете столкнуться с проблемой образования конденсата и плесени между стеной и слоем утеплителя.Внутри дома стандартных мер по утеплению пола первого этажа, мансардного этажа и откосов окон будет более чем достаточно.

Утеплитель пола в бревенчатом доме

Чтобы пол на первом этаже был теплым, необходимо между бревнами уложить базальтовый утеплитель или насыпать керамзит. На бревна укладывается черновой пол из досок, на который укладывается линолеум или ламинат. Если этого недостаточно, то следует сделать отмостки дома. Не лишним будет сделать самостоятельное утепление цоколя дома пенопластом или термопанелями.

Утепление чердака в бревенчатом доме

Если вы решили не обустраивать чердак, а просто утеплить чердачный пол, то сначала следует уложить гидроизоляционную пленку, а сверху уложить утеплитель слоем не менее 250 мм. Если в частном доме оборудована мансарда, то нужно утеплить кровлю минеральной ватой своими руками. Перекрытие между этажами также следует утеплить минеральной ватой, чтобы улучшить звукоизоляцию помещений и помещений.

Утепление стен внутри сруба

Не стоит укладывать утеплитель на стены дома со стороны теплого помещения, лучше хорошо выкопать щели между бревнами и

Какую жесткую изоляцию мне выбрать?

Изоляция из жесткого пенопласта упаковывает много R-value в относительно тонкую упаковку. Его часто используют в качестве слоя непрерывной изоляции на наружных стенах и крыше. При использовании таким образом пена снижает потери энергии через элементы каркаса — явление, называемое тепловым мостиком, и увеличивает общее значение R для крыши или стеновой конструкции.Некоторые типы пенопласта также можно использовать под плитами фундамента и по периметру плиты, чтобы снизить потери тепла через бетон, который является очень плохим изоляционным материалом. При выборе типа пенопласта следует учитывать его расположение, коэффициент теплопередачи и другие характеристики. Три наиболее распространенных разновидности жесткого пенополистирола — это пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (ISO). Ирландский производитель предлагает четвертый и недавно разработанный тип пенопласта на основе фенола .

Пена — не единственный способ построить дом с супер изоляцией

Если вы все еще находитесь на стадии планирования своего проекта, имейте в виду, что внешняя изоляция из пенопласта — не единственный способ построить энергоэффективный дом. Прочтите статью Шесть проверенных способов строительства энергоэффективных стен , если вы хотите изучить свои варианты. Также помните, что существуют и другие варианты непрерывной внешней изоляции, в том числе изоляция из минеральной ваты и ДВП, ни одна из которых не связана с нефтехимией.

Три варианта жесткой пены

Пенополистирол (EPS)

EPS — это изоляция, наиболее широко используемая в изоляционных бетонных формах и конструкционных изоляционных панелях (SIP). EPS имеет самое низкое среднее значение R из трех наиболее распространенных типов изоляции из жесткого пенопласта, около R-4 на дюйм. Это также наименее затратно. EPS подходит для контакта с землей и может быть обработан для защиты от насекомых. Если вы планируете соприкасаться с землей, убедитесь, что он рассчитан на такое использование.Некоторые строители избегают использования любого типа пенопласта на внешней стороне фундамента из-за риска того, что туннельные насекомые, такие как муравьи-плотники и термиты, пройдут сквозь него или гнездятся в нем. Сначала обратитесь в местное строительное управление. При использовании в качестве обшивки EPS следует использовать поверх домашней обертки. Большая часть пенополистирола без покрытия, а это значит, что он хрупкий. Он также считается полупроницаемым для водяного пара, поэтому не создает пароизоляцию.

Экструдированный полистирол (XPS)

XPS, легко узнаваемый по синему, зеленому или розовому цвету, входит в середину трех типов изоляции из жесткого пенопласта как по стоимости, так и по R-значению (около 5 R-5 за дюйм).XPS поставляется без облицовки или с различными пластиковыми покрытиями. Необлицованный XPS толщиной 1 дюйм имеет рейтинг проницаемости около 1, что делает его полупроницаемым. Более толстый XPS с облицовкой прочнее и может иметь более низкий рейтинг проницаемости, но он по-прежнему считается пароизолятором , а не пароизоляцией .

Если вас беспокоит воздействие на окружающую среду строительных материалов, которые вы используете, помните, что пенообразователь, используемый для изготовления XPS, имеет очень высокий потенциал глобального потепления .По этой причине многие зеленые строители избегают его использования. Температурный дрейф, постепенное снижение значения R с течением времени, необходимо учитывать как при использовании XPS, так и полиизоцианурата.

Полиизоцианурат (ISO)

Панели

ISO являются самыми дорогими из трех и имеют наивысшее номинальное значение R, от R-5,7 до R-6. Его вспенивающий агент — пентан, который имеет очень низкий потенциал глобального потепления. Поскольку ISO начинается с жидкой пены и для образования жесткой панели ее нужно распылить на основу, все панели ISO имеют облицовку.Панели ISO с облицовкой фольгой считаются паронепроницаемыми. Поскольку применение этих продуктов в качестве оболочки создает внешний пароизоляционный слой, их никогда не следует использовать с внутренней пароизоляцией. Более проницаемые панели ISO облицованы стекловолокном и могут использоваться без создания пароизоляции.

Хотя номинальное значение R полиизо является наивысшим из трех основных типов жесткого пенопласта, его характеристики в холодную погоду ниже: При понижении температуры уменьшается и R-значение.Некоторые строители, работающие в холодном климате, оценивают R-значение 4,5 или 5 на дюйм. Polyiso не рассчитан на контакт с землей.

Слева направо: Пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS), полиизоцианурат (ISO)

Прочтите статью полностью : Энергосбережение с помощью изоляции из жесткого пенопласта

Подробнее о вариантах изоляции из жесткого пенопласта и деталях конструкции:

Подберите подходящий жесткий пенопласт — Изоляция из пенопласта может повысить коэффициент теплопередачи, замедлить тепловые мосты и контролировать конденсацию, но вам лучше выбрать правильный тип.

Ваша внешняя жесткая пена слишком тонкая? — Чтобы соответствовать нормам или придерживаться «зеленой» цели, все больше и больше строителей добавляют слой изоляции из жесткого пенопласта снаружи домов. Идея имеет смысл, если все сделано правильно. Узнайте, правильно ли вы наносите жесткий пенопласт для наружных работ.

Отделка стен с помощью жесткого пенопласта — Строитель Стив ДеМетрик делится деталями конструкции и дизайна для эффективной и беспроблемной установки наружной обшивки из пенопласта.Его метод использует оболочку Zip System для конструкции и герметизации, 2 дюйма. пена с фольгированной облицовкой для внешней изоляции и атмосферостойкий барьер из войлочной бумаги за экраном от дождя.

Выбор подходящей толщины наружной пены — Жесткая пена должна быть достаточно толстой, чтобы предотвратить образование конденсата на кровельной обшивке.

Изолируйте свой подвал, часть 3 — В этом эпизоде ​​Джастин Финк объясняет, почему и как использовать пенопласт на кирпичных стенах, и демонстрирует, как правильно изолировать область балки края жесткой пеной и изоляцией из войлока в вашем подвале.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

WALSH Construction Co. | Построение модели сверхэнергоэффективного доступного жилья на северо-западе Тихого океана

ССЫЛКА на PDF-файл сообщения в блоге.

Корпус со сверхвысокими характеристиками — это сердце концепции пассивного дома. Корпус должен быть герметичным и хорошо изолированным, с ограниченным тепловым мостиком. Кроме того, корпус должен быть спроектирован таким образом, чтобы уменьшить возможные проблемы с долговечностью, связанные с влагой. Дизайн для управления влажностью важен для всех типов строительства, но становится еще более важным, когда используется конструкция деревянного каркаса из-за чувствительности к влаге деревянных строительных материалов. В предыдущих сообщениях я рассмотрел контекст и дизайн садов в Orenco и строительство фундамента здания .

В этом посте я более подробно опишу конструкцию вольера Orchards, а также предоставлю дополнительные комментарии по конкретным аспектам конструкции. Команда Orchards тесно сотрудничала на этапе проектирования, чтобы определить наиболее оптимальную конструкцию корпуса, стремясь достичь наилучшего баланса производительности, конструктивности и стоимости. Более глубокое изучение нескольких ключевых деталей проекта и обсуждение нашего процесса сотрудничества во время проектирования и строительства можно найти в документе, представленном ранее в этом году на конференции BEST 4: Five Not So Easy Pieces — Design and Building the Ограждение пассивного дома .

Строительство корпуса Orchards было сложной задачей во многих отношениях, но самая большая проблема заключалась в планировании и координации усилий, учитывая нетипичные конструкции и спецификации сборки, а также относительную сложность деталей корпуса. На этапе строительства мы были не уверены, насколько плотно мы сможем построить здание (58 000 квадратных футов площади пола в трех этажах), поэтому мы запланировали неделю плавания в нашем графике, чтобы можно было провести испытания и ремонтные работы по герметизации воздуха, если это необходимо.После завершения встреч по согласованию корпусов и процесса подачи заявок мы построили на месте большой макет внешней стены, и именно здесь мы проработали многие незакрепленные детали и завершили некоторые небольшие изменения в деталях дизайна, прежде чем приступить к выполнению проекта. фактическое здание.

Мы построили большой макет внешней стены на месте, и именно здесь мы проработали многие из свободных концов детализации и доработали некоторые небольшие изменения в деталях дизайна перед выполнением на реальном здании.

Наружные стены обрамлены елью Дугласа 2 × 10, обшитой снаружи фанерой 1/2 дюйма. Чтобы максимально уменьшить тепловые мосты в стенах, мы использовали передовые методы обрамления, такие как расстояние между стойками 24 дюйма и оптимизированное обрамление вокруг грубых проемов.

Возведение стен в садах. Наружные стены обрамлены 2х10, а внутренние стены — 2х6 и 2х4.

Обшивка из фанеры служит основным воздухонепроницаемым материалом при сборке наружной стены.Когда большая часть стенового каркаса была установлена, наша бригада перемещалась по зданию, заклеивая все стыки и швы обшивки лентой SIGA Wigluv, специальной лентой, производимой в Швейцарии и разработанной специально для герметизации воздуха. Обычно мы использовали ленту шириной 4 дюйма и ленту 6 дюймов на внутренних и внешних углах. На внешних углах фанера часто грубо стыкуется; нас беспокоила пустота за лентой, которая могла привести к разрывам или разрывам, поэтому мы поместили в эти углы небольшой стержень из пенопласта перед тем, как наложить ленту.Лента Wigluv является паропроницаемой, очень хорошо держится на фанерной основе и отлично подходит для нанесения. В предыдущих проектах, где мы стремились обеспечить высокий уровень герметичности, мы использовали аналогичный подход к герметичной оболочке; однако мы использовали силиконовый герметик мокрого нанесения на стыках и швах гипсовой обшивки. Хотя лента довольно дорогая, ее установка намного проще и быстрее, чем при использовании герметика, поэтому затраты на рабочую силу значительно снижаются.

Вид наружных стен до подготовки оконных проемов.Обшивка из фанеры служит основным воздухонепроницаемым материалом на стенах. Все стыки обшивки заделываются лентой Wigluv.

Tissi применяет герметизирующую ленту Wigluv на проходах металлической ленты в ограждении пассивного дома.

Дуг устанавливает самоклеящуюся мембрану (SAM) в основании стен деревянного каркаса, притираясь к бетонному фундаменту и герметизируя его. Эта мембрана обеспечивает непрерывность воздушного барьера от фундамента до наружных стен.Мембрана также служит вторичной основой для гидроизоляции стен, чтобы гарантировать отсутствие миграции воды в чувствительные к влаге деревянные компоненты стены. Ролик для ламината используется для приложения давления к SAM, чтобы облегчить адгезию к подложке и устранить воздушные карманы и утечки из точечных отверстий.

Мы использовали поворотно-откидные окна и двери ThermoPlus серии EuroLine 4700, произведенные недалеко от Ванкувера, Британская Колумбия. Эти окна имеют поворотно-откидную функцию, тройное остекление, высокую воздухонепроницаемость и хорошую теплоизоляцию, коэффициент теплопередачи равен 0.14. Материал рамы — RAU-FIPRO — гибрид стекловолокна и винила, разработанный немецкой полимерной компанией Rehau.

Высококачественные окна и двери занимают центральное место в концепции энергетического дизайна в проекте Orchards.

Интерфейс между окнами и стенами играет решающую роль в герметичности всего здания. Во многих зданиях это одно из условий, при которых происходит большая утечка воздуха. Чтобы обеспечить непрерывность воздушного барьера в Orchards, мы установили влажный герметик между оконной рамой и грубыми проемами по всему внутреннему периметру оконных рам.Для заделки грубых отверстий мы использовали самоклеящуюся прорезиненную асфальтобетонную мембрану (SAM) Protecto Seal 45 в сочетании с полосками из водостойкого барьерного материала (WRB). Эта мембрана была указана, потому что она имеет покрытие из фольги, которое облегчает адгезию с силиконовым герметиком, используемым для изготовления уплотнений. Использованный нами герметик — Dow Corning CWS — очень хорошо прилегает к пленочной облицовке, а также к оконным рамам из стекловолокна и винила. Первоначальные детали дизайна этого не требовали; однако во время строительства группа согласилась, что было бы разумно добавить еще одно уплотнение по внешнему периметру оконных рам на косяках и в верхней части, чтобы минимизировать вероятность попадания наружной влаги в зазор между окном и стеной.

Типичная черновая подготовка проема перед установкой окна. Устанавливаются полосы водостойкого барьерного материала (WRB), затем используется оклад SAM с фольгой для обертывания отверстий для отвода воды и обеспечения герметичности на этом важном стыке.

Материал WRB удерживается на расстоянии 2 дюймов от края отверстий, так что SAM прилипает к оболочке перед притиркой WRB. Это обеспечивает непрерывность воздушного барьера. Обратите внимание на то, что подоконник SAM мигает.

Обшивка подоконника завершена. К косякам применена перепрошивка SAM. Грунтовка SAM наносится на все материалы основы перед приклеиванием SAM.

На этапе проектирования команда изучила, где лучше всего расположить окна в стене. Один из подходов, который мы рассмотрели, заключался в том, чтобы разместить внешнюю поверхность оконных рам заподлицо с лицевой стороной обшивки, чтобы позволить внешнему слою изоляции распространяться на рамы. Несколько итераций модели PHPP показали существенное преимущество «чрезмерной изоляции» окон таким способом, поэтому команда согласилась действовать таким же образом.Затем мы столкнулись с некоторыми проблемами конструктивности; однако, особенно на стыке подоконника и стены. При типичной деталировке лицевая сторона оконной рамы расположена на расстоянии одного-двух дюймов от поверхности обшивки, что позволяет соединить металлический фартук подоконника с оконной рамой снаружи от фартука подоконника. Это важно для обеспечения свободного стекания из поддона подоконника. С помощью детали Orchards нам пришлось перенести горизонтальную опору металлического подоконника в область подоконника, чтобы создать герметичное соединение с оконной рамой.Для этого нам нужно было установить окна выше, чем обычно, чтобы обеспечить зазор в области подоконника для стыка, а также для обеспечения свободного дренажа из поддона подоконника. Для этого мы использовали две уложенные друг на друга ступенчатые прокладки, и они неплохо работали во время установки окна.

Детальный вид планки подоконника. Задняя ножка поддона опирается на алюминиевый уголок, предоставленный производителем окна для крепления подоконника.

Детальный вид накладки на косяк и оголовок ЗУР.

Вид на подоконник с двухступенчатой ​​регулировочной шайбой. Эта установка позволяет металлической планке подоконника войти в зазор между поддоном и оконной рамой, сохраняя зазор для дренажа .

Герметик наносится на заднюю ножку подоконника перед установкой окна в проем.

Окно крепится к подоконнику с помощью алюминиевого уголка, предоставленного производителем окна. Уголок также служит опорой для подоконника SAM.

Окно крепится к косякам и головке с помощью анкеров для ремня, предоставленных производителем окна.

Герметик наносится на анкер ремня после закрепления. Затем в зазор между окладом SAM и оконной рамой устанавливают подкладную штангу и герметик.

Герметик и гидрозатвор по внутреннему периметру окна. Этот уплотнитель завершает непрерывность воздушного барьера от стены до окна.

Гидрозатвор по внешнему периметру окон.Эти уплотнения встречаются на косяках и головках каждого окна. Подоконник остается открытым, чтобы обеспечить свободный сток из области поддона подоконника.

Металлический оклад порога (вид в разрезе на макете). Гидроизоляция вставляется в углубление с нижней стороны оконной рамы. Затем на зазор наносится лента для разрыва сцепления и герметик. Гидроизоляция размещается на нижней из двух прокладок, чтобы обеспечить опору и поддерживать свободный сток из области поддона порога.

В верхней части окна, деталь архитектора призвала к жесткой головной планке из ПВХ, а также потребовался специальный продукт для гидроизоляции SureSill из-за его трехмерной конфигурации.Обычно мы используем профилированные металлические планки на оконной головке; тем не менее, команда разработчиков высказала опасения, что металлическое покрытие приведет к слишком сильному тепловому мостику. Строительная бригада рассчитывала, что мы сможем относительно легко получить эту высветку от местного поставщика, и это имело место, когда мы заказали три 48-дюймовых длинных детали для нашего макета. Однако, проработав макет, команда определила, что лучше всего подойдет один десятифутовый мигающий элемент, закрывающий как оконную головку, так и прилегающую балконную дверь.Произошел значительный сбой. У местного поставщика не было на складе десятифутового оклада. А затем, когда мы разместили заказ у производителя из Флориды, нам сказали, что у них нет нужного нам количества, и отправили нам назад заказ. Продукт на самом деле производится в Китае, и после нескольких разговоров с Флоридой мы узнали, что наша прошивка была буквально на медленном корабле в США! На данный момент установка сайдинга должна была начаться через неделю. Нехорошо. Чтобы добавить немного боли к нашим страданиям, заказ был приостановлен на несколько дней на таможне.Через шесть недель оклад прибыл на место, и монтажники приступили к работе. К счастью, мы смогли продвинуться вперед с установкой WRB задолго до сайдинга и без промедления вытащили здание сухим, но время задержки при поставке окладов оказало непредвиденное влияние на предлагаемую нами последовательность работ. Извлеченный урок: убедитесь, что для конструкции вашего пассивного дома необходим гидроизолирующий гидроизоляционный материал. И, если это так, убедитесь, что у них есть достаточный запас в выбранном вами магазине.

Гидроизоляция из ПВХ с формованной концевой перемычкой устанавливается непосредственно над оконной рамой. WRB из области стены над окном затем загибается вниз, чтобы нахлестнуть на оголовье.

Вид на типичное состояние оконной рамы / косяка, показывающий обшивку из обработанной фанеры на косяке и оклад из ПВХ, интегрированный с внешним изоляционным слоем из минеральной ваты. Минеральная вата простирается на 1 дюйма над оконной рамой у косяков, чтобы «изолировать» раму и улучшить тепловые характеристики.

Двери патио / балкона — это, по сути, просто большие поворотно-откидные окна, сконфигурированные как двери. Наружные двери обычно не обладают такой воздухонепроницаемостью и водонепроницаемостью, как окна, но это не ваши типичные двери! Благодаря трем компрессионным прокладкам створка плотно прилегает к раме, а конструкция дождевого экрана с выравниванием давления разработана для очень хорошего управления водой. Представитель владельца заказал испытания дверей и окон независимым агентством, и двери прошли полевые испытания на воду в соответствии с установленным требованием 6 фунтов на квадратный фут.После прохождения необходимого уровня водонепроницаемости испытательные агенты подняли давление до 12 фунтов на квадратный фут, и двери по-прежнему не вышли из строя.

После завершения установки окон и дверей мы установили пленку из полиолефиновых листов (Tyvek CommercialWrap, производимая DuPont), скрепленную спанбондом, поверх обшивки, позаботившись об интеграции с окантовками вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить надлежащее перекрытие для управления водными ресурсами. . Tyvek служит первичным водостойким барьером (WRB) и в сочетании с самоклеящимися мембранами и различными гидроизоляциями образует полную водостойкую барьерную систему на внешних стенах.Учитывая высокий уровень герметичности и изоляции этих стен и, следовательно, отсутствие возможности высыхания, критически важно предотвратить проникновение воды в чувствительные к влаге участки стеновой системы. Для обеспечения надлежащей установки водонепроницаемого барьера и всех связанных с ним элементов гидроизоляции необходимы интенсивные усилия по контролю качества. Ник Курков — один из наших самых высококвалифицированных специалистов по ограждению — был назначен на роль контролера качества в тесном сотрудничестве с Джереми Бруксом, нашим суперинтендантом, который взял на себя основную ответственность за управление всей работой на объекте.

Полиолефиновая листовая мембрана WRB, изготовленная методом фильерного производства, устанавливается поверх остальной части наружной стены и тщательно интегрируется со всеми ранее установленными гидроизоляциями вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить надлежащее перекрытие для управления водными ресурсами. Усиление SAM мембраны WRB можно увидеть на балконах, где вскоре будет установлена ​​прерывистая блокировка.

В здании 36 балконов, обеспечивающих всем жильцам частное открытое жилое пространство.Одной из самых сложных деталей было то, как конструктивно соединить балконы с основной структурой, минимизируя тепловые мосты, а также управляя водой. Дизайнерское решение заключалось в том, чтобы вокруг балкона была сплошная перегородка, аналогичная типовой конструкции; однако ригель прикреплен к прерывистому деревянному блоку размером 4 × 8, который устанавливается на расстоянии 4–0 дюймов. Предоставляя нам установить минеральную вату внешней изоляцию позади регистров и непрерывно над резервной стеной, эта детализация поддерживает нашу тепловую непрерывность барьера на балкон к интерфейсу стенки, за исключением в местах расположения блоков.

Обработанные деревянные блоки — с интервалом 48 дюймов. — устанавливаются над сплошным WRB на балконах и в местах появления «бровей» (зонтиков). Эти блоки конструктивно присоединены к резервной стене, а затем балконные регистры и бровь кадрирование присоединены к блокам. Это позволяет внешнему изоляционному слою почти непрерывно проходить по наружной стене. Седельный оклад SAM устанавливается поверх каждого блока для защиты блоков и отверстий крепежа от чрезмерного воздействия влаги.

Перед установкой любого балконного каркаса (в том числе блоков) мы установили систему WRB непрерывно по стенам на балконных площадках. Затем блоки были установлены поверх слоя WRB, а затем были установлены седельные накладки, которые мы интегрировали обратно в WRB. Затем над линией блоков на каждом балконе был установлен металлический оклад через стену, и началась установка сайдинга. Фактическая балочная конструкция и настил балкона были установлены в последнюю очередь, после завершения облицовки и облицовки сайдингом.

Вид на балкон с типичной блокировкой бухгалтерской книги справа. Проход спринклерной головки герметизируется специальным гидроизоляционным слоем Quickflash, который должным образом вплетен в слой WRB. Блок, который появляется слева, получит главную балку, поддерживающую балочный каркас балкона. Все блоки защищены седловыми накладками, изготовленными на месте из мембраны SAM.

Вид на элемент для бровей в обрамлении обработанной древесины. Реестр привязан к периодической блокировке.Брови затемняют окна, чтобы избежать перегрева в летние месяцы.

Элемент для бровей с отделкой из фиброцемента перед установкой металлической планки и кровли.

Кровля и облицовка

В Orchards в Orenco представлено сочетание кирпичного шпона и фиброцементной облицовки. Балконы и элементы «брови» предназначены для затенения окон и дверей, чтобы уменьшить перегрев в летние месяцы, но позволяют солнечной энергии в зимние месяцы.(Фото: Кейси Браунгер)

Высокоизолированная и воздухонепроницаемая кровельная сборка завершает ограждение здания Orchards. В целом конструкция крыши была очень простой, хотя парапеты несколько усложняли ситуацию из-за архитектурной выразительности карнизов. После того, как фермы были размещены, их обшили фанерой. На краю крыши мы выполнили простую деталь, которая в конечном итоге помогла нам достичь очень высокого уровня герметичности. Опыт работы над рядом предыдущих проектов научил нас, что стык между стеной и крышей является одним из самых проблемных участков для поддержания непрерывности воздушного барьера.Поэтому на ранних этапах проектирования было потрачено значительное количество времени на обсуждение этого вопроса и разработку концептуального подхода к стыку стены с крышей. Обычно парапетные стены деревянных каркасных зданий оформляются как продолжение каркаса стропильных ферм; однако этот стандартный подход запрещает использование простых, конструктивных и эффективных деталей для перехода плоскости герметичности от обшивки стены к обшивке крыши. Работая с командой дизайнеров, мы придумали концепцию, в которой стены парапета будут обрамлены как отдельные компоненты, размещенные поверх обшивки крыши и прикрепленные к каркасу крыши, но это будет сделано только после того, как воздушный барьер будет перемещен с крыши. стена до крыши в плоскостях обшивки.Заключительная деталь очень точно следует исходной концепции.

Деталь концепции, разработанная на ранней стадии проектирования, чтобы удовлетворить потребность в непрерывности воздушного барьера в критическом стыке стены с крышей.

SAM применяется на стыке между стеной и крышей. По сути, это завершает герметизацию «коробки», соединяя обшивку стены с обшивкой крыши.

Переходное уплотнение SAM прикреплено к верхней части «коробки». Обратите внимание на полиэтиленовую пленку справа.Он был помещен временно, чтобы оболочка оставалась сухой перед установкой мембраны.

Обрамление стены парапета устанавливается поверх переходного уплотнения SAM. SAM выступает на несколько дюймов наружу от внутренней стороны парапета, чтобы облегчить соединение с пароизоляцией / воздушным барьером SAM, которая будет установлена ​​позже над обшивкой крыши.

Вид на парапетные стены, обрамленные сверху «ящика». После того, как стыки в стеновой обшивке будут заклеены, окна установлены и герметизированы, а SAM установлен поверх кровельной обшивки, система воздушного барьера будет в основном завершена.

Когда был закончен каркас крыши, включая стены парапета, мы установили самоклеящуюся прорезиненную асфальтовую мембрану (V-Force, производства Firestone) поверх обшивки крыши и на несколько дюймов вверх по сторонам парапетов. Эта мембрана выполняет несколько функций в качестве пароизоляции и воздушного барьера для сборки крыши, но также служила временной крышей, чтобы сохранить внутреннюю часть здания сухой, пока мы не сможем установить изоляцию и постоянную кровельную мембрану. Все служебные отверстия в крыше, такие как вентиляционные отверстия, были заделаны на самоклеющейся мембране влажным герметиком.Затем поверх самоклеющейся мембраны были установлены три слоя жесткой изоляции из полиизоцианурата толщиной 4 дюйма. Базовый слой привинчивается к стропилам крыши, а затем верхние слои приклеиваются к каждому нижнему слою, что сводит к минимуму влияние тепловых мостиков через крепеж. Стыки в изоляционных панелях были расположены в шахматном порядке, чтобы предотвратить возможные пути утечки тепла. После того, как изоляция была уложена, был установлен защитный картон, а затем однослойная кровельная мембрана толщиной 80 мил (UltraPly TPO XR 135, производимая Firestone) была полностью приклеена к облицовке.Общая R-ценность сборки крыши составляет R-78.

Пароизоляция / воздушная преграда SAM установлена ​​над кровельной обшивкой. Эта листовая мембрана перекрывает переходное уплотнение SAM, установленное по периметру крыши, и герметизирует его. Мембрана также служит временной кровлей перед укладкой кровельной изоляции, защитного картона и кровельной мембраны из ТПО.

Хомут SAM и герметик устанавливаются на проемы вентиляционных отверстий кровельной паро / пароизоляции.

Пароизоляция, изоляционные слои, защитная плита и кровельная мембрана в месте слива в конструкции крыши.

Готовая кровельная мембрана перед установкой WRB, обрешетки и сайдинга на одном из механических навесов. Стены и крыши, окружающие три механических пентхауса, являются частью ограждения пассивного дома.

Дом облицован фиброцементным сайдингом и облицован кирпичом. Перед тем, как уложить облицовочные материалы, каменщики и сайдеры сначала установили слой минеральной ваты толщиной 1 1/2 дюйма и 8 фунтов плотности поверх WRB.Каменщики использовали Rockboard 80, а сайдеры использовали ComfortBoard IS. Оба продукта производятся Roxul. Кладочные анкеры из нержавеющей стали были установлены поверх WRB и проникают через внешний изоляционный слой, создавая небольшие тепловые мостики. На участках сайдинга поверх сплошного изоляционного слоя были уложены полосы обработанной фанеры толщиной дюйма и шириной 3 дюйма. Затем сайдеры прибили доски из фиброцемента к обрешетке с помощью гвоздей из нержавеющей стали. Структурный инженер записи для проекта — Скотт Nyseth из Stonewood конструкторов — разработано прикрепление обрешетки к резервной стене: # 12 горячеоцинкованная винты, 4 ½” длинный, застегивается на 16” о.c. вертикально в соответствии со стойками стены. Первоначально сайдеры столкнулись с трудностями в плане прилегания обрешетки к минеральной вате. Бригаде потребовалось некоторое время, чтобы понять, какой крутящий момент на винтах необходим для достижения плоской поверхности. На ранних макетах внешней стены мы выявили эту проблему плоскостности, отметив, что фанерная обшивка, в частности, была подвержена сдавливанию в слой минеральной ваты. Мы обнаружили, что обшивка размером 1 × 4 при установке поверх минеральной ваты высокой плотности была более жесткой и не вызывала проблем со сжатием.Тем не менее, сторонники были обеспокоены разделением материала 1 × 4 и настаивали на использовании вместо него фанеры; это было согласовано командой разработчиков.

В процессе установки сайдинга, показаны WRB, внешняя изоляция и обшивка.

Детальный вид обшивки из обработанной фанеры, установленной поверх утеплителя из минеральной ваты.

Компания Roxul выпустила инструкции по креплению и теперь рекомендует облицовку 2 × 3 или 2 × 4 для установки сайдинга поверх полужесткой минеральной ваты.Хотя материал 2x не является необходимым для структурного крепления сайдинга, он, безусловно, поможет сохранить более плоское нанесение обрешетки и ограничить возможность раскола.

Наружная изоляция и обшивка от дождя на балконе. Над прерывистой деревянной блокировкой монтируется металлический межстенный фартук. Полоса перфорированного металла, изготовленная методом торможения, устанавливается на линии пола сразу под перекрытием стены и служит для вентиляции полости от дождя в верхней части сайдинга под каждым балконом.

Аналогичная площадь стены после установки сайдинга. Вскоре к прерывистой блокировке будут прикреплены сплошные ригели 2х10, а затем будут установлены балки балкона и настил.

При установке внешней теплоизоляции плиты из минеральной ваты бывает трудно разрезать по размеру, чтобы они плотно прилегали к окнам и проникали в стены. Проведя небольшое исследование, мы смогли найти инструмент, созданный специально для этого приложения, и предложить его субподрядчикам для оказания помощи в процессе резки.Этот инструмент, называемый столом для резки изоляции SkärBord, изготавливается в Швеции и представляет собой нечто вроде большой угловой коробки для изоляционного материала. Это позволило специалистам быстро и точно разрезать материал, что помогло нам добиться очень высокого качества монтажа.

Sk ä Инструмент для резки минеральной ваты rbord. (Фотография предоставлена ​​Bygghouse)

Кирпичный шпон обычно встречается только у основания стен, простираясь на четыре фута или около того вверх по фасаду.В типичном строительстве кирпичный шпон опирается на «выступ», залитый в бетонный фундамент по периметру здания; однако такой подход создает большой тепловой мост через корпус. Чтобы свести к минимуму образование тепловых мостов в Orchards, кирпичный шпон вместо этого опирается на непрерывный угол ригеля из оцинкованной стали размером 4 x 4 дюйма, который был термически изолирован от основной конструкции с помощью стандартных стальных кронштейнов FAST (производства Fero Corporation). , установлен на расстоянии 3′-0 дюймов по центру вдоль бетонного фундамента вокруг основания здания.Используя эти кронштейны, мы смогли нанести изоляцию из пенополистирола сплошным слоем на внешнюю сторону бетонного фундамента.

Вид на стальной опорный кронштейн у основания стены в месте облицовки кирпича. Кронштейны устанавливаются на расстоянии 3–0 дюймов по центру.

Избыток распыляемой пены удаляется, и в кронштейны помещается стальной ригель 4 × 4.

Уголок ригеля закрывается основой из нержавеющей стали, после чего начинается установка облицовки из кирпича.

После того, как здание просохло, мы приступили к внутренней отделке. Поверх каркаса внешней стены была установлена ​​сетка, а затем в полости стены размером 2 × 10 была выдувана стекловолоконная изоляция. Затем к стенкам поверх сетки прикрепляли листовой полиамидный материал. Мы использовали Membrain, специальный пароизоляционный продукт, производимый Certainteed. Перед установкой внутренней отделки из гипсокартона изоляция была проверена как местным строительным отделом, так и компанией Earth Advantage, оценщиком проекта PHIUS +.С учетом передовых методов и деталей каркаса, 9 ¼ дюймов выдувного стекловолокна и 1 ½ дюйма внешней изоляции из минеральной ваты, общее R-значение внешних стен составляет 39.

Стекловолоконная изоляция вдувана в полости каркаса наружных стен через сетчатый материал. Здесь сетка была оттянута, а изоляция удалена с одной полости каркаса, чтобы можно было установить датчики относительной влажности и штыри для определения влажности. Программа мониторинга, использующая эти датчики и штыри, которые установлены в нескольких полостях и во внешнем изоляционном слое вокруг здания, предоставит данные о влажности и тепловых характеристиках наружной стены.

Обрамление и изоляция внешних стен покрыты листовым пароизоляционным полиамидным материалом.

Во время строительства возник важный вопрос контроля качества: как лучше всего проверить качество монтажа выдувного стекловолокна в полостях стены шириной 9 ¼ ”. Материал был задан для укладки с определенной плотностью; однако визуально осмотреть это было сложно. В некоторой степени плотность можно проверить с помощью простого «теста матраса», положив руку на сетку и нажав на установленную изоляцию, чтобы «почувствовать» плотность, но это субъективная оценка.Трэвис Мур, наш умный инженер-проектировщик, разработал грубое, но эффективное измерительное устройство для обеспечения более объективной оценки: ящик для отбора проб, сделанный из листового металла и ленты, который позволял проводить ряд случайных проверок установленной плотности. Коробку протолкнули через сетку и изоляцию, а затем вытащили из полости стены, тем самым удалив один кубический фут установленной изоляции. Затем ящик взвешивали на весах для определения установленной плотности. Был разработан журнал для записи проб, сделанных в ходе установки.Путем сочетания визуальных осмотров и случайного отбора проб с помощью коробки Трэвиса мы определили ряд участков стен, которые нуждались в дополнительной изоляции, и подрядчик по изоляции вернулся к обдуванию большего количества стекловолокна.

Коробка для отбора проб изоляции Трэвиса, изготовленная из листового металла и строительной ленты.

Места проверки плотности изоляции

Контрольный образец взвешивают в ящике для образцов.

Протокол испытаний плотности изоляции.

В наружные стены был внесен ряд дизайнерских решений для повышения влагостойкости и долговечности. В соответствии со стандартом пассивного дома, был задан высокий уровень герметичности (макс. 0,6 ACH50), чтобы ограничить возможность конденсации в промежутках между стенами. Кроме того, в спецификации материалов и изделий для наружной стены постоянно делается упор на паропроницаемость, чтобы максимизировать сушильную способность: концепция «сквозного» дизайна, если хотите.Внешний изоляционный слой использовался для ограничения теплового моста, а также для того, чтобы поддерживать температуру деревянного каркаса и обшивки выше точки росы в течение почти всего года. Был выбран продукт из минеральной ваты, а не XPS или EPS из-за его высокой паропроницаемости, учитывая его применение на внешней стороне стены. Материал Tyvek CommercialWrap WRB с очень высокой паропроницаемостью (28 проницаемостей) был определен для облегчения высыхания и снаружи. Обшивка из фанеры была выбрана вместо OSB из-за ее более высокой проницаемости для мокрой чашки (прибл.10 завивок). И, наконец, пароизоляционный продукт Membrain был специально предназначен для внутренней стороны стены, а не для полиэтиленового листа или крафт-бумаги, которые обычно используются, чтобы облегчить сушку во внутренних помещениях, если в стене останется какая-либо влага.