Разное

Как грушу заставить плодоносить: 5 проверенных способов «заставить» грушу быстрее плодоносить

Содержание

5 проверенных способов «заставить» грушу быстрее плодоносить

Груша – любимый многими обитатель садовых участков. Но, увы, деревья груш многих сортов дают урожай достаточно поздно – через 5-6, а то и 8 лет после посадки. Но есть действенные способы, которые позволят получить урожай вкусных плодов быстрее и без вреда для дерева.

О проверенных способах ускорить получение урожая груш рассказывает агроном Алексей Володихин, консультант издания «Садовод и огородник».

Прием 1. Правильные саженцы

У дачников обычно спросом пользуются саженцы-двухлетки – они мощные, высокие и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой.

Практика же показывает, что самый лучший вариант покупки – груши-однолетки. Да, они меньше размером, иногда достаточно неприглядны, но зато корни таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, такие груши в будущем раньше вступают в плодоношение.

Прием 2. Большие посадочные ямы

Оптимальный размер посадочной ямы для саженца груши – глубиной в 50 см и диаметром в 80 см. В этом пространстве корням молодого деревца обитать первые 2-3 года. И чем комфортнее будет в это время корневой системе, тем быстрее груша наберется сил и даст урожай.

Прием 3. Хорошая порция удобрений

Посадочную яму заполните смесью плодородной почвы, двух ведер перегноя, 1 ст. суперфосфата, 0,5 ст. сернокислого калия и 3 ст.л. аммиачной селитры. Но не до краев!

Сверху после посадки саженца груши нужно будет насыпать 15-20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженца окуните в глиняную болтушку, в которую добавьте немного золы и пачку Корневина для ускорения приживаемости молодого растения.

Прием 4. Обрезка саженцев

После пересадки укоротите саженцы груши на треть. Не жалейте – растениям это только на пользу! А вот второй год груши не трогайте – пусть нарастят крону.

Прием 5. Чередование подкормок

Весной второго года, как только растает снег и немого подсохнет почва, под каждым саженцем груши в приствольном кругу разбросайте по 3 ст.л. аммиачной селитры и заделайте в грунт граблями.

А затем через каждые 2 недели вплоть до середины июля вносите под растение с заделкой в почву мочевину (по инструкции) – она поможет груше нарастить листья.

Помимо этого, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия (по инструкции): во время распускания почек, в июле и в конце августа. Этот стимулятор вызовет мощный рост листвы и побегов, значительно ускоряет вступление саженцев груши в плодоношение.

Еще больше полезных советов и рекомендаций специалистов вы найдете на страницах журнала «Садовод и огородник». Оформите подписку на издание, чтобы своевременно узнавать обо всех самых важных садово-огородных работах. А если у вас возникли вопросы, пишите на адрес редакции: [email protected] Опытные специалисты обязательно на них ответят.

Как заставить грушу плодоносить | ЧАСТНЫЙ ДОМ. САД И ОГОРОД

Как ускорить плодоношение молодых груш

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Многие дачники выращивают в своем саду груши. Сочные плоды – прекрасное лакомство, сладкие на вкус, с изумительным нежным ароматом. Отменными товарными качествами обладают как раннеспелые летние груши, так и более поздних осенних и зимних сортов: Трапезница, Молдавская ранняя, Фаворитка, Маргарита Марилья, Конференция, Медовая, Черемшина, Парижанка, Дюшес.

Сажая молодые годовалые саженцы, садоводы могут рассчитывать на получение первого урожая на 3-4 год вегетации. Однако существует несколько проверенных агроприемов, которые позволят заставить грушу плодоносить на 1-2 года раньше. В частности, речь идет о правильности посадки, своевременной обрезке, азотных подкормках, использовании ускорителей роста, формировании кроны, растяжке скелетных ветвей и молодых побегов, прививке на сильнорослом подвое, например, на дичке обыкновенной. От соблюдения необходимых правил посадки молодых груш напрямую зависит рост и развитие молодого саженца.

Подготовка посадочного места

Оптимальный размер ямы под саженец груши рекомендован следующий: глубина – 1/2 метра, диаметр – 0,8 м. В выделенном пространстве, заполненным питательным почвогрунтом с добавлением ценной органики и минеральных составляющих, в первые несколько лет будет активно развиваться и формироваться корневая система груши, от состояния которой зависит, когда же дерево начнет давать плоды.

Почвенная смесь для посадки груш должна быть легкой, структурированной и питательной. Подойдет верхний плодородный слой грунта, а также готовые почвосмеси, предназначенные для посадки плодовых культур и приобретаемые в садовых магазинах. Землю тщательно перемешивают с двумя ведрами вызревшего компоста или качественно перепревшего коровяка, стаканом суперфосфата, тремя столовыми ложками аммиачной селитры и половиной стакана калия сернокислого или калийной селитры.

Посадка груши

Данную посадочную смесь размещают в яме, стараясь большей частью заполнить ее края, и выливают ведро воды. После того, как влага впитается, в центр засыпают конусом чистую землю, слой которой защитит корни молодого саженца от удобрений до того момента, пока они не разойдутся до безопасной концентрации.

15-20 см пространства остается для размещения саженца, корни которого аккуратно разравниваются по конусу земли. Корневая шейка посаженной груши должна быть на уровне поверхности почвы, а место прививки – выше. Засыпают яму с саженцем обычной садовой землей или универсальной почвосмесью.

Для ускорения развития и улучшения условий адаптации на новом месте корневище желательно окунуть в болтушку из глины и коровяка с добавлением растительного пепла и препарата Корневин.

Обрезка саженца после посадки

По отзывам опытных дачников, обрезка посаженного растения на треть приносит груше несомненную пользу в дальнейшем. На второй год дерево обрезать не требуется. В этот период растение сможет самостоятельно сформировать мощную крону.

Азотные подкормки груши

Добавленных в посадочную яму удобрений груше хватит на несколько лет. Однако, как известно, дополнительные порции азотных соединений ускоряют рост деревьев и кустарников. Грамотное чередование азотных подкормок поможет груше в начале жизни гармонично и усиленно развиваться.

На следующий после посадки год, ранней весной, когда после таяния снега грунт слегка просохнет, под каждое деревце вносят аммиачную селитру в количестве 3 ст. ложки. Удобрение равномерно разбрасывают в приствольном круге саженца, а затем аккуратно заделывают в почву с помощью граблей. В первые 2 недели после подкормки культура начнет наращивать мощные молодые побеги.

Далее рекомендуется с интервалом раз в 2 недели заделывать в землю приствольного круга карбамид (мочевина). Норма внесения под молодые деревья указана на упаковке препарата. Обычно она составляет 2-3 ст. ложки. Внесение азотных удобрений проводят до середины лета. Азот помогает быстро и результативно формировать растению листовой аппарат.

Как заставить грушу плодоносить. Удобрение гуматом натрия

Кроме азота для ускорения процессов плодоношения грушам на протяжении второго года вегетации требуется гумат натрия. Это удобрение относится к проверенным стимуляторам роста и ускорителям вступления деревьев в фазу плодоношения. Первый раз состав вносят в период лопания почек, второй – в середине лета, а третий – в конце лета.

Прививка груш

Многие садоводы, чтобы заставить грушу плодоносить уже на 2-3 год после посадки, используют прививку черенков на айву.

Хорошего вам урожая в саду! До встречи!

5 СПОСОБОВ ЗАСТАВИТЬ ГРУШУ ПЛОДОНОСИТЬ БЫСТРЕЕ

5 СПОСОБОВ ЗАСТАВИТЬ ГРУШУ ПЛОДОНОСИТЬ БЫСТРЕЕ

1. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр 80 см, глубина 50 см. Хотя может показаться, куда такая? Для однолетки-то. И, тем не менее, такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2–3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

2. Заправьте почву удобрениями

яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев – сверху, после посадки саженца надо будет насыпать 15–20 см земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку корневина – это ускорит приживаемость молодого растения.

3. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко конечно, они так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно – путь оно нарастит хорошую крону.

4. Чередуйте азотные удобрения Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но вот, чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной второго года, как только растет снег, и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями.

Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги. А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке).

Она поможет груше нарастить листья. Помимо этих двух удобрений под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз – во время распускания почек. Второй – в июле. Третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

5. Прививка черенков

Еще один способ заставить грушу плодоносить быстро – привить черенки на айву. И уже на второй год она даст первый урожай.

Ольга

Как заставить плодоносить яблони и груши, годами не дающие урожая?: Общество: Облгазета

При перетяжке ветвей под проволоку нужно прокладывать куски мешковины. Фото: Рудольф Грашин

Очень часто бывает, что посаженные в саду яблони и груши долго не дают урожая, а некоторые так и вовсе отказываются цвести и плодоносить. Деревья при этом нормально развиваются, вымахивают под несколько метров, но давать урожай, образно говоря, ленятся. Как заставить плодоносить такие деревья?

У разных народов существует поверье, что в случае если дерево долго не плодоносит, его надо… напугать. В Средней Азии били по стволу деревянной увесистой палкой, на Руси вешали на ветки старые топоры, серпы, приговаривая при этом, что если дерево не начнёт цвести и плодоносить, то его непременно срубят. Покажется странным, но часто после таких экзекуций дерево действительно начинало давать урожай. И конечно, вовсе не потому, что испугалось. От ударов по стволу нарушался нормальный отток питательных веществ от кроны к корням, что провоцировало закладку цветковых почек. Если в комфортной обстановке растение могло «жировать» и не давать плодов, то как только условия менялись, включался главный закон существования всего живого – дать потомство. Топоры на ветках тоже провоцировали закладку плодовых почек, но по другой причине: из-за увесистых предметов ветки опускались ниже, а перевод их в горизонтальное положение помогал пробудить цветковые почки.

Сейчас никто никакие топоры на ветки не вешает и палкой деревья не колотит. Существует несколько основных приёмов для ускорения плодоношения, применять которые, кстати, рекомендуется именно сейчас, в июне – начале июля. Например, то же изменение ориентации ветвей, перевод их в положение, близкое к горизонтальному, помогает получить урожай на два-три года раньше. Ветки отгибают и привязывают к стволу или к тяжёлому предмету на земле. Осенью все подвязки снимают. Но это эффективно только для молодых деревьев.

Другой способ – кольцевание. У основания скелетных ветвей снимают колечком кору шириной в два сантиметра, переворачивают её и возвращают на место, перемотав на пару месяцев плёнкой. Это задерживает отток органических веществ из ветвей, стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих двух-трёх лет. Однако применять этот метод можно только на яблоне и груше старше трёх лет, при этом кольцевать нужно не все ветви.

Самый же простой способ для провоцирования плодоношения – перетяжка. Ветки у основания стягивают мягкой толстой проволокой, в идеале – алюминиевой. Через два месяца проволоку нужно снять. На месте перетяжки останется рана, но зато после этой операции уже на следующий год у вас появится шанс получить плоды.

– Когда делают перетяжку, то в дереве нарушается отток питательных веществ, их избыток копится в наземной части и это определяет последующую закладку цветковых почек, – поясняет старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. – Но если перетяжка сильная, то это может привести к гибели дерева. Поэтому сильно стягивать ветви нельзя. Часть веток необходимо оставлять свободными, чтобы питание с них всё же поступало к корням.

Но как объяснить причину такой «лености» плодовых деревьев? Иногда бывает так: посадит садовод два саженца одного сорта, и через четыре-пять лет один из них начинает стабильно плодоносить, а другой так ни разу и не зацветёт. Хотя, казалось бы, оба дерева одинаковые и посажены в одно время. Как считают специалисты, нестабильность плодоношения – проблема деревьев, выращенных на семенных подвоях.

– Свойства растения могут меняться в зависимости от того, как привой будет взаимодействовать с подвоем, – говорит Дмитрий Тележинский. – У разных сортов своя степень реагирования. Так, сорт груши Талица сильно реагирует на подвой, а Чусовая – более стабильна. Эту проблему во всём мире решают клоновыми подвоями, полученными от одного растения вегетативным размножением.

На клоновых подвоях на Среднем Урале выращивают яблоню, но в суровые зимы такие деревья могут вымерзать. Для груши у нас вовсе нет такого подвоя, она вся размножается на семенных. Так что проблема задержки плодоношения или вовсе его отсутствия для наших садоводов актуальна. В крайнем случае, если ничего не поможет, такие деревья надо заменять.

  • Опубликовано в №115 от 27.06.2020 под заголовком «Лечим «ленивые» деревья».

Как заставить яблоню, грушу плодоносить

Обычно на полное или частичное отсутствие плодоношения у плодовых деревьев в саду жалуются радивые дачники, которые положили не мало усилий, средств и времени для достижения гарантированно хорошего результата. А его-то и нет в итоге! Понятно, у кого сад заброшен многие годы, претензий к качеству урожая предъявлять не станет – сам виноват.

Читают на dacha6.ru:

В чем же причина неудачи у ответственных дачников? Чаще всего дело в следующем:

  1. В большинстве случаев во вред деревьям идет чрезмерная «забота», выраженная в максимальном использовании органических и минеральных удобрений. В результате плодовое дерево действительно становится мощным, активно наращивает крону или, как говорят в народе, жирует. А плодов-то и нет почти!
  2. Недостаточное плодоношение может также свидетельствовать о молодости плодового дерева. В этом случае пройдут годы, прежде чем саженец вырастит, окрепнет и начнет давать хороший урожай.
  3. Растение сильно болеет. Ослабить его могут грызуны, повреждающие кору в зимний период, грибковые заболевания, насекомые-вредители.
  4. Также негативно отразиться на росте и развитии может неправильный выбор места посадки. Посадили яблони в тени дома, почва оттаивает медленно после зимы, саженцы постоянно испытывают недостаток солнечного света, развиваются дольше, чаще болеют.

В 1 случае нужно перестать закармливать плодовые деревья и ситуация постепенно наладится. В 3 варианте нужно разобраться в причинах слабости растений и устранить их. В 4 ситуации в первый год после посадки можно пересадить саженец на более подходящее место.

А вот во 2 случае есть несколько способов, как простимулировать более раннее плодоношение плодовых деревьев. Все они сводятся к тому, чтобы, не изменяя интенсивность притока минеральных солей, воды, питательных элементов от корней кроне, уменьшить отток из нее выработанных листовым аппаратом продуктов фотосинтеза. Избыток так называемых ассимилятов в верхней части растения будет стимулировать плодовое дерево к переходу в фазу цветения и плодоношения на несколько лет раньше, чем это положено ему природой. Садоводы практикуют следующие приемы:

  • С приходом весны на 1 из боковых веток (ни в коем случае не на основном стволе!) снимают кору до древесины небольшим кольцом шириной всего от 0,5 до 1 см. Получившуюся в результате рану следует сразу же замазать садовым варом и плотно замотать полиэтиленовой пленкой. За лето на краях раны с обеих сторон образуется каллюс (валики), который к концу сезона сомкнется и срастется между собой, оставив на стыке лишь небольшой рубец. В течение сезона сокодвижение от кроны к корням будет нарушено. Вместо 1 сплошного кольца можно сделать 2 полукольца, расположенные по разным сторонам ветви на расстоянии в 2-3 см друг от друга.
  • Также можно накрутить на ветку плотное кольцо из множества витков тонкой проволоки (ширина обмотки – от 0,5 до 1 см). У деревьев с тонкой корой между корой и проволокой следует подложить небольшую пластиковую или жестяную прокладку. К осени проволочное кольцо снимают. Не забывайте, что ветви с ростом дерева становятся толще, а сильное врезание проволоки в кору может привести к серьезному повреждению ветки, которого допускать нельзя.

В первый год сокодвижение по направлению вниз можно нарушать только на 1, максимум 2 ветвях. В следующем сезоне, если в этом будет необходимость, можно повторить аналогичную процедуру еще на 1-2 ветвях. В результате на Ваших деревьях начнет обильно цвести вся крона.

В Интернете видел на форумах и в видеоблогах рекомендации о подобном повреждении основного ствола. Я не рекомендую следовать таким советам, так как:

  1. Если что-то сделаете по неопытности неправильно, то риски потери всего 1-2 веток или сразу всего дерева несоизмеримы.
  2. Нарушать целостность коры на боковой ветви гораздо проще, чем на основном стволе.
  3. При нарушении обратного сокодвижения на основном стволе корневая система начнет испытывать постоянное голодание и нехватку питательных веществ. В результате растение за лето ослабнет, а морозная русская зима добьет его окончательно. Если же нарушен отток вниз только на паре ветвей, корневая система дерева не пострадает.

Повышенное цветение и завязеобразование, которые Вы искусственно спровоцируете на 1-2 ветках, уже на следующий год распространится и на всю остальную крону (без каких-либо дополнительных надрезов).

Вишни, сливы, яблони, груши – этот агроприем действует безотказно на всех плодовых деревьях.

 © Илья Владимирович | 

Почему не плодоносит груша? Причины и решения. Фото — Ботаничка.ru

Груша считается довольно капризным деревом, она часто подмерзает, болеет, отчего промышленных грушевых насаждений в нашей стране довольно мало. Садоводы-частники также нередко жалуются на эту культуру, не только на её капризность к климату, но и на то, что частенько груша после высадки саженца очень долгое время не цветет и не формирует плодов, а иногда может весьма обильно цвести, но также не давать никакого урожая. О причинах этого явления мы сегодня и поговорим.

Причин, почему не плодоносит груша, может быть несколько

Содержание:

Сортовые особенности груши

Самая банальная причина, когда груша не плодоносит – это ее сортовая особенность. Это биологический признак и ничего плохого, кроме лишних лет томительного ожидания он не приносит владельцам садовых участков. Чтобы не беспокоиться по поводу того, что приобретенный вами саженец и посаженный как полагается, не плодоносит, нужно, прежде чем покупать тот или иной сорт груши, выяснить о сроке его вступления в плодоношение.

Чуть ли не у каждого сорта груши этот срок свой. Перечислять сроки вступления в плодоношение для каждого сорта, пожалуй, не стоит, поэтому мы дадим примерные сроки вступления в плодоношение для наиболее известных и максимально часто встречающихся сортов (как на садовых участках, так и в питомниках).

Сорта груши «Москвичка» и «Памяти Яковлева» дадут первый урожай спустя три или максимум четыре года; сорта «Ларинская», «Отечественная» и «Краснобокая» вступят в плодоношение чуть позже – спустя четыре или пять лет после высадки саженца на участок; сорта «Ленинградская» и «Красавица» порадуют плодами спустя пять или шесть лет после высадки саженца на участок; сорта «Жозефина», «Мехельнская» и «Береслуцкая» дадут первые плоды позже всех, спустя как минимум десять лет после высадки саженца на постоянное место.

Что касается возраста саженца, то при высадке растений груши однолетками они быстрее приживаются и период вступления в плодоношение может сократиться на год. При высадке двухлетками, что обычно не происходит, потому что выкапывать груши-двухлетки из питомника очень сложно, они дольше болеют и период их вступления в плодоношение может наступить примерно на год позже.

Конечно, все совершенствуется, в настоящее время появляются все новые подвои, на которых груша плодоносит быстрее, например, такие подвои, как «ПГ 2», «ПГ 17-16», и «ПГ 12» селекции института имени Мичурина приближают возраст вступления груши в плодоношение на пару лет.

Груши разных сортов вступают в плодоношение в разном возрасте

Недостаток питания в почве

Вторая причина, если груша не плодоносит длительный период времени — это дефицит в почве того или иного элемента питания. При таком дефиците груша словно засыпает, все процессы в растении происходят замедленно. В этот период, однако, может активно развиваться корневая система, она растет как в глубину, так и в ширину.

Корни развиваются в поисках питания, и пока корневая система растет и питания недостаточно, плоды не образуются. При этом груша может или не цвести вовсе, или цвести, но не завязывать плодов, формируя завязи, но завязи в скором времени осыпаются все до единой.

Чтобы восполнить дефицит питательных веществ под грушу нужно вносить удобрения, но делать это следует весьма аккуратно. Например, при пересыщении почвы азотом груша может начать активно расти, формировать вегетативную массу – листья, побеги, но не цвести.

Чтобы правильно восполнить дефицит питательных веществ, желательно сделать анализ почвы в соответствующей лаборатории. Только полноценный анализ может показать, какой элемент находится в дефиците, а какой — в избытке.

Если вносить удобрения, не зная об их количестве в почве, то можно грунт перенасытить одним элементом и не внести в достатке другого, что может не только не спасти ситуацию, но и усугубить её.

Представим, что мы знаем о составе почвы, и пусть она у нас не содержит в достатке ни одного важного элемента, то есть нужно вносить в почву и азот, и калий, и фосфор.

Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период. Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью.

Примерные нормы удобрений и сроки их внесения — это ранняя весна (в период распускания почек), следующий срок – начало лета, следующий – середина лета, и завершение подкормки – конец первого месяца осени.

В начале вегетационного сезона, обычно это зависит от сроков наступления календарной весны и может наблюдаться с начала и по середину апреля, груша распускает листья и можно добавить под неё по килограмму полностью перепревшего навоза или перегноя с добавлением 300 г древесной сажи. Рекомендуется внести и нитроаммофоску, предварительно растворив ее в количестве 19 г на ведро воды (10 литров) для каждой груши.

В начале лета растения нужно обогатить фосфором в виде суперфосфата и калием — сульфат калия. Суперфосфат в количестве 13 г под грушу нужно вносить в сухом виде в заранее взрыхленный и политый грунт, а после внесения удобрения грунт можно укрыть слоем перегноя. Сульфат калия желательно вносить в растворенном виде в количестве 10 г на ведро воды (10 литров).

В середине лета также желательно внести суперфосфат и сульфат калия в том же количестве и в том же виде, что и в начале лета.

Осенью также желательно внести эти удобрения, уменьшив дозировку вдвое, но в том же виде, что и летом.

Также следует помнить, что груша может цвести и не завязывать плодов или сбрасывать завязь, когда грунт чрезмерно увлажнен в результате обильных ливней, чрезмерных поливов либо близкого стояния грунтовых вод (оптимально – 2,5 м).

Груша может не цвести или цвести, но не давать урожая на чрезмерно кислых грунтах. Учитывая, что груша предпочитает почвы нейтральные, следует известковать кислые грунты, внося на 1м2 по 200 грамм извести. Но эта норма зависит от кислотности почвы и ее состава, то есть какова почва – песчаная, суглинок или чернозем.

Понять, кислая ли почва можно по растениям, произрастающим на ней: хвощ, крапива, конский щавель говорят о повышенной кислотности почвы. В том случае, если почва задернена газоном – что ни в коем случае нельзя делать и допускать газон можно лишь между рядами, но никак не в приствольной полосе – или она перекопана, то можно для определения кислотности воспользоваться набором, состоящим из лакмусовой бумажки и цветной шкалы.

Грушу нужно высаживать в хорошо освещенных местах

Ошибки при посадке растений

Груша весьма чувствительно относится к неправильной посадке: очень важно соблюдать глубину размещения корневой шейки и желательно высаживать саженцы груши по отношению к сторонам света так, как они до этого произрастали в питомнике. Несоблюдение этих, по сути, элементарных правил может привести к сильным задержкам в начале плодоношения груши.

Саженцы груши необходимо размещать в почве таким образом, чтобы корневая шейка (это место где корни переходят в ствол, а не место прививки, как ошибочно считают очень многие) находилась на уровне почвы. Если корневую шейку заглубить, то груша может вступить в плодоношение на несколько лет позже положенного ей срока. Если же корневую шейку оставить высоко над уровнем почвы, то корневая система груши может подмерзнуть, в особенности в такие зимы, когда мороз уже есть, а снега еще нет или его очень мало.

В такие зимы часто наблюдается подмерзание корневой системы, чаще это самые молодые и важные для питания растения корни, которые за вегетативный период хотя и восстанавливаются, но в таком случае груше будет банально не до плодоношения, она будет занята восстановлением корневой системы.

Также важно при посадке груши учитывать стороны света. Всем хорошо известно, что из-за быстрого развития саженца, его корневой системы и надземной массы грушу в питомнике реализуют «однолетками». Однолетки при посадке могут долго болеть и приживаться на новом месте, оттягивая тем самым период вступления груши в плодоношение. Чтобы этого избежать, необходимо размещать саженец так, чтобы сторона его, которая была ориентирована на юг, снова оказалась на юге. Понять, какая сторона саженца была ориентирована на юг, а какая на север, можно внимательно осмотрев кору саженца – если она темная, словно загорелая, то это южная сторона, а если более светлая, то северная.

Кстати, если саженец груши вы уже высадили неправильно, и корневая шейка заглублена или наоборот сильно возвышается над поверхностью почвы, то ситуацию можно попытаться исправить. Например, при заглублении корневой шейки можно попытаться подкопать дерево и подсыпать под его корни почву (конечно, это возможно, если дерево высажено год, максимум два года назад), в случае если корневая шейка сильно возвышается над поверхностью почвы, то стволик можно окучить почвой, хорошо её прижав.

Груша — дичка

Иногда, в особенности при покупке саженца не в питомнике, как мы постоянно советуем, а на рынке «с рук», деревце груши может весьма хорошо и активно развиваться, но совершенно не цвести долгие годы. Так бывает в том случае, если вам продали не привитую на подвой сортовую грушу, а обычный сеянец груши, то есть дикарь.

В этом случае, даже если вы дотерпите и дождетесь получения плодов, вы будете разочарованы – плоды груши будут мелкие и кислые, а само растение вырастет просто гигантским и может превысить десятиметровую высоту. К сожалению, в данном случае посоветовать что-то вразумительное, чтобы исправить ситуацию, довольно сложно. Некоторые садоводы спиливают часть дерева тем самым снижая его рост, а в крону прививают черенки разных сортов, но так могут делать далеко не все и не у всех возникает такое желание. Остается дерево спилить и раскорчевать, высадив новый сортовой саженец.

Понять, что вам продают дикарь просто – нужно внимательно осмотреть основание саженца груши выше корневой шейки примерно на пять сантиметров. В этом месте должно быть видно место прививки, ствол не должен быть идеально ровным от корня, на стволе не должно быть шипов, которые нередко свойственны дикарям, да и сам саженец не должен быть слишком большим, высоким.

Обычно сортовая груша однолетнего возраста имеет длину два метра, толстые корни и два или три разветвления. Конечно, многое зависит и от сорта, например, сорт «Быстринка» может иметь высоту до 2,5 метров, хорошо развитые корни и пять или шесть разветвлений.

Дефицит освещения

Ошибки могут быть и при выборе места её размещения на участке. Нередко садоводы, учитывая высокорослость груши и её раскидистую крону, высаживают растение на затененном участке в надежде, что груша со временем вырастет и выйдет из тени за счет свой высоты. На самом деле, это конечно логично, но ошибочно.

Весь тот период пока груша будет набирать рост и, вытягиваясь, а нередко и искривляясь, выходить из тени, она плодоносить, скорее всего, не будет, а этот период может быть и десять лет, и даже больше. Дело в том, что груша чувствительно относится к освещению, ей необходимо света в достатке, при его дефиците она урожая давать не будет.

Конечно, учитывая не выдающуюся зимостойкость груши, ее можно высаживать под защитой, например, стены дома, забора или другого крупного дерева с плотной кроной, но лишь в том случае, если данный вид защиты от холодного северного ветра будет располагаться исключительно с северной стороны.

Груша может цвести, но не плодоносить из-за плохого опыления

Поражение растения вредителями

Еще одна причина, когда груша не дает урожая — это влияние вредителей. Например, активно поражает почки груши и буквально не дает им полноценно развиваться грушевая медяница, с ней можно побороться с помощью препарата «Алатар». Такой вредитель, как яблонный цветоед, причиняет вред и груше, который проявляется в массовом уничтожении цветков. С данным вредителем можно побороться при помощи препарата «Кинмикс».

Вред груше может нанести также плодожорка, её гусеницы проникают в завязи и выедают семенную камеру, в результате чего завязь опадает, и плодов не бывает. Избавиться от плодожорки можно путем обработок растений груши препаратом «Айвенго». Обработку можно проводить примерно в середине мая, когда наблюдается лет бабочек, а затем повторить ее через 2-3 недели.

Груша дает цвет, но не дает плодов

Иногда груша обильно цветет, но плодоношение отсутствует, это может быть по двум причинам – отсутствие опыления и в результате воздействия заморозков.

Чтобы решить проблему с опылением, необходимо иметь на участке, как минимум, два сорта груши, цветущих в одно время, они будут переопылять друг друга, способствуя ежегодной и стабильной урожайности.

Для повышения восприимчивости пыльцы пестиков следует в период массового цветения опрыскать растения груши борной кислотой, приготовив 1%-ный ее раствор.

Решить проблему воздействия весенних заморозков сложно. Заморозки могут погубить завязи уже на начальном этапе развития или сделать цветки стерильными, невосприимчивыми к пыльце. Иногда садоводы решают проблему с заморозками путем задымления участков в наиболее рискованные периоды времени, но не всегда это дает должный эффект.

Если заморозки в вашем регионе повторяются ежегодно, то желательно приобретать сорта с поздними сроками цветения, то есть осенние и зимние сорта.

Заключение. Мы привели примеры наиболее массово распространенных причин, когда груша не дает урожая. Зная эти причины, можно их избежать, и тогда груша всегда будет радовать вас полноценными урожаями.

Как я заставил плодоносить грушу. | Сад Жизни

Друзья мои, здравствуйте!

Бывает и такое в садовой практике, дерево посажено правильно, в изобилии свет, влага, питание, пришло время плодоносить, а оно упрямится.

Пригласили меня однажды друзья к своей бабушке в деревню, посмотреть грушу. Растет хорошо, но плодов нет. Осмотр показал,что дерево посажено ПРАВИЛЬНО, шейка не заглублена, почвенные воды глубоко, расположена на открытом солнечном месте, режим питания и водный режим соблюдаются. Живи и радуйся! А она даже не цвела ни разу. Груше 8 лет, привита на сеянец дикой лесной груши.

Проводить подобную операцию, которую я сейчас опишу, можно, как ранней весной, так и в конце лета. Что сделал я? Для начала, я провел щадящую обрезку, так как дерево никогда не формировали. Обработал все срезы 3% раствором медного купороса, когда они подсохли, замазал их садовым варом. Обязательно, СРАЗУ же заделывайте все раны на дереве!!! Открытая древесина — это путь проникновения грибков и инфекций!!!

Затем, я обкопал грушу острой лопатой по кругу проекции кроны, обрубил все корни выступающие за нее. Ломом поддел дерево и слегка наклонил его.

Надо было видеть глаза бедной старушки…»Да что же ты, ирод, делаешь!!? Погубишь мою красавицу!!» Еле успокоили.

Зафиксировав дерево в таком положении минут на 30, затем я восстановил его вертикальное положение. Добавив в землю старого навозного перегноя, полностью засыпал корневую систему. Хорошо укрепил дерево, сделав 4 растяжки в разные стороны. Ствол дерева обязательно обмотайте мягкой тканью! И хорошо полил. В течение сезона была произведена подкормка микроэлементами, а во второй половине августа подкормка сульфатом калия и суперфосфатом (по 100 граммов). Это хорошо помогает вызреть, наросшей за лето, древесине, а следовательно, удачно перезимовать дереву.

Так растягивают взрослые саженцы.

Весну все ждали с нетерпением, груша зацвела и дала первый неплохой урожай. Бабуля была на седьмом небе от счастья. Я тоже. Ведь приятно сделать доброе дело, пусть и для незнакомого человека!

Что хочу сказать в конце: все «народные» способы не работают! Не помогают, ни махание топором на дерево, ни битье кнутом, ни развешивание грязного белья. Не помогает даже русский мат!!! Знаю, многие напишут — помогло! Это не более, как совпадение, дерево просто вступило в пору плодоношения. Чтобы заставить дерево плодоносить, нужно приложить руки и голову!

Способов много, будут вопросы, пишите, не стесняйтесь.

И «вишенка на тортик». Не вбивайте в деревья гвозди!!! Постоянно про это пишу.

Почему на моем дереве нет фруктов?

Пример чересчур сильнорослой яблони.

Сколько раз вы или кто-то из ваших знакомых сажали фруктовое дерево в ожидании сбора свежих, сочных спелых плодов у себя на заднем дворе? Наверное, больше, чем вы хотите сосчитать. Домашнее производство фруктов может быть как полезным, так и хлопотным. Один из наиболее распространенных вопросов — почему деревья не плодоносят или плодоносят только раз в два года. Эта информация была подготовлена, чтобы ответить на этот вопрос и дать вам возможные решения проблемы.

Причины и решения

Чрезмерная энергия деревьев

Несомненно, в ситуации на заднем дворе причина номер один для неспособности деревьев плодоносить — это недостаточная сила роста деревьев. Слишком сильнорослые деревья тратят всю свою энергию на выращивание древесины и не производят бутонов. Обычно это происходит по двум причинам: чрезмерное удобрение и чрезмерная обрезка. Сильное внесение азота будет стимулировать чрезмерный рост за счет производства цветов.

Вы говорите, что не удобряете деревья? Но удобряете ли вы газон, окружающий деревья? Фруктовые деревья не знают, что вы применяете азот только для травы.Дождь может перемещать азот вниз, мимо корней травы, где деревья могут его забрать.

Решение

Поэтому не вносите дополнительные удобрения на лужайку в пределах 5 футов от ветвей дерева. Будьте осторожны, потому что также может произойти недостаточное оплодотворение. Потребность в удобрениях в домашнем саду должна основываться на результатах испытаний почвы и ежегодном росте побегов. Плодовые деревья должны в среднем от 12 до 18 дюймов роста побегов в год. Несплодные молодые деревья должны в среднем от 18 до 30 дюймов.Если ваши деревья росли меньше этого, то следующей весной увеличьте норму азота на 25%. Если у них больше ежегодного прироста побегов, это будет означать, что вы переобрезаете или удобряете.

Если у вас слишком большой рост и вы не слишком много удобряете, возможно, вы слишком много подрезаете. Обильная зимняя обрезка также будет стимулировать чрезмерный рост. Фруктовые деревья следует обрезать каждую зиму. Однако неизбирательные обрезки колошения задерживают цветение и плодоношение. Сокращение заголовка — главный виновник.

Яблоки и груши необходимо обрезать иначе, чем персики и другие косточковые фрукты. Перед обрезкой деревьев убедитесь, что вы знаете, где на дереве растут цветы и как обрезать, чтобы стимулировать рост цветов. В общем, прореживание срезов (те, которые удаляют всю ветку обратно в исходную точку) менее стимулируют и способствуют большему количеству цветов. Срезание колошения (удаление части ветки) будет стимулировать рост вегетативных растений и задержать цветение. В крайних случаях постоянные обрезки колошников полностью предотвратят цветение яблок и груш. Персикам необходимо сочетание кочана и прореживания, так как они цветут на однолетней древесине.

Ущерб от заморозков

Второй ведущей причиной отсутствия плодоношения является повреждение от заморозков. Цветы плодовых деревьев очень чувствительны к поздним весенним заморозкам. Температура намного ниже 29 градусов по Фаренгейту предотвратит образование плодов. Заморозки не обязательно должны возникать во время полного цветения, чтобы произошел ущерб. Как только цветочные бутоны начнут набухать и развиваться, возникает риск повреждения заморозками.Вы можете даже не увидеть повреждений, потому что цветы могут нормально открываться, но не могут завязать плоды. Если вы подозреваете, что у вас были морозы, подождите до следующего дня, чтобы осмотреть цветы. Темно-коричневые до черных центров, вероятно, не принесут плодов в этом году.

The Solution

Посадите фруктовые деревья на самом незамерзающем участке вашей земли. Ищите участки, которые расположены близко к дому или немного приподняты. Не сажайте деревья на низких участках двора. Сажайте фрукты и сорта, адаптированные к вашей местности.Абрикосы обычно не очень успешны в домашнем саду, потому что они слишком рано зацветают и их цветы погибают из-за весенних заморозков. Следом за цветением идет вишня, затем идут сливы, груши, персики и яблоки. Если у вас постоянные поздние весенние заморозки, сажайте деревья, которые зацветают позже. Есть также различия внутри разновидностей. Например, в яблоках МакИнтош цветут раньше Римской красавицы. Поэтому на сомнительных участках высаживайте позднецветущие сорта. В вашем местном отделении по связям с общественностью можно получить информацию о наиболее морозостойких фруктах и ​​сортах.

Одним из факторов, о котором часто забывают, является влияние зимних температур. Экстремальные температуры в декабре, январе, феврале и марте также могут повредить цветы. В регионах, где зимняя температура постоянно опускается ниже -15 градусов по Фаренгейту, это не способствует стабильному производству фруктов. Хотя есть некоторые различия по сортам и по типу фруктов. Ниже приводится общий порядок выносливости плодов деревьев от наиболее зимостойких до наименее зимостойких. Груши> Яблоко> Абрикосы> Пирог с вишней> Черешня> Сливы> Персики> Нектарины.Теплые зимние температуры (относительно нормальных) с последующими резкими перепадами обычно убивают цветы, пока они еще спят. Так что помните, когда вы наслаждаетесь несколькими теплыми днями в январе или феврале, а затем внезапно возвращаетесь к норме или ниже нормы, это может привести к повреждению цветов. В этом случае цветы никогда не распускаются весной. Единственное решение этих проблем — не сажать фруктовые деревья там, где очень низкие зимние температуры.

Плохое опыление

Третьей наиболее частой причиной того, что деревья не дают плодов, является отсутствие или плохое опыление.Все цветы должны быть опылены, чтобы плод стабильно формировался. Чем лучше опыляются яблоки и груши, тем крупнее плоды. Чтобы опыление было успешным, цветы должны своевременно получать здоровую пыльцу. Периоды цветения сортов должны совпадать. Пчелы — основной способ передачи пыльцы между цветками. Все, что мешает жизнедеятельности пчел, например инсектициды, холодная погода, дождь или ветер, уменьшит опыление.

Яблоки и груши подлежат перекрестному опылению.Следовательно, если вы хотите плодоносить, вы должны посадить два разных сорта. Есть также разновидности, которые производят стерильную пыльцу, и их необходимо посадить как минимум двумя другими разновидностями. Яблоки и декоративная груша Брэдфорд могут быть источниками пыльцы для яблок и груш соответственно. Персики, нектарины, терпкая вишня и большинство слив самодородны. Вам нужно посадить только один сорт, чтобы принести плоды. Черешня сложнее, и некоторые ее разновидности несовместимы друг с другом.Бинг, Ламберт и Наполеон не опыляют друг друга. Посадите растения-опылители, такие как Black Tartarian, Republican, Van или Windsor. В последние годы были выведены самооплодотворяющиеся сорта черешни. Выбор одного из этих новых сортов избавит от необходимости сажать дополнительный сорт. Кислая вишня, такая как Монморанси, пригодна для перекрестного опыления черешни. Однако периоды их цветения обычно не пересекаются. Основными агентами, переносящими пыльцу, являются медоносные пчелы. Если вы не видите от 3 до 4 пчел на дереве, посещающих цветы, ваш набор плодов может быть меньше, чем хотелось бы.Избегайте использования инсектицидов во время цветения, которые могут убить пчел.

Решение

Обратитесь в местное окружное управление для получения списка совместимых сортов фруктов для опыления.

Четвертая наиболее частая причина того, что фруктовые деревья не плодоносят, — это влияние прошлогоднего урожая. Плодовые деревья формируют свои цветы в предыдущий вегетационный период. Высокие урожаи предыдущего года могут уменьшить образование цветов в следующем году за счет уменьшения роста или предотвращения образования цветов.В случае яблок и груш это может быть серьезной проблемой, которую трудно исправить. Решение — удалите часть плодов в течение 2-4 недель после цветения. Если прореживать позже этого срока, то в следующем году вы не заметите увеличения цветения. В случае яблок и груш прорежьте плод до одного на каждую гроздь и позволяйте плодоносить только гроздьями через каждые 6-10 дюймов. Слишком большая нагрузка на персики и нектарины снижает рост побегов, в результате чего ростки цветов следующего года становятся короче. С персиками и нектаринами прорежьте плоды так, чтобы они располагались по одному фрукту через каждые 8–12 дюймов вдоль ветки.Плоды других деревьев не нужно прореживать, потому что их плоды отрываются раньше в период вегетации.

Дополнительные соображения

Другие причины отсутствия плодов включают возраст деревьев и использование инсектицида карбарила во время цветения. Не ожидайте, что яблоки и груши принесут много плодов до третьего-пятого года после посадки, в зависимости от подвоя. Фактически, это хорошая практика — удалять любые плоды, которые могут образоваться, до того, как дерево пройдет три полных вегетационных сезона. Это позволит дереву развить необходимое количество ветвей для поддержки будущих культур. Решение — терпение.

Инсектицид карбарил, нанесенный на яблони и груши во время цветения или в первый месяц после цветения, приведет к опаданию плодов. Если небольшая часть фруктов упадет, у вас будет меньше фруктов для разбавления. Однако такая практика может удалить все плоды с дерева, если карбарил применяется слишком часто или слишком часто. Эта проблема чаще всего возникает при использовании смесей для опрыскивания общего назначения.Решение — внимательно прочитайте этикетки всех пестицидов и избегайте использования карбарила в этот период, если вы не хотите разбавить плоды.

Домашнее выращивание фруктов требует терпения и внимания к деталям. Часто нет единой причины отсутствия урожая, а скорее сочетание всех вышеперечисленных причин. Задача садовода — попытаться контролировать как можно больше этих причин.

Груши, не приносящие плодов

Вот статья, которую я недавно написал по этой теме.Может быть, ваша подруга найдет что-нибудь, чтобы объяснить ее бесплодные груши.

Если у вас на заднем дворе фруктовые деревья, которые вы выращивали в ожидании восхитительного домашнего урожая, но разочаровались из-за отсутствия фруктов, существует ряд возможных причин. Может быть, у вас есть старые деревья, которые были надежными плодоносителями, и они внезапно решили не плодоносить. В чем может быть проблема?

С новыми молодыми фруктовыми деревьями это могло быть просто их возрастом. Большинство питомников фруктовых деревьев продается, когда деревьям всего один-два года.Возраст плодоношения от 2 до 7 лет в зависимости от сорта, подвоя и силы роста дерева. Карликовые деревья обычно начинают плодоносить раньше, чем деревья стандартного размера, а полукарлики попадают между ними. Дерево, которое растет с умеренной скоростью, дает начало раньше, чем дерево, которое растет слишком быстро или слишком медленно. На скорость роста влияют условия окружающей среды, плодородие почвы и доступность влаги.

Сажайте фруктовые деревья в солнечном месте с достаточным пространством, чтобы избежать конкуренции корней с другими ближайшими растениями и деревьями.Конкуренцию со стороны сорняков или трав можно уменьшить, используя культивирование, мульчу или правильно маркированные гербициды. Избегайте избытка азотных удобрений. Это стимулирует вегетативный рост за счет образования цветочных бутонов. Чрезмерное удобрение — одна из наиболее частых причин снижения количества цветочных бутонов в саду на заднем дворе. Это связано с внесением удобрений с высоким содержанием азота на газоны вокруг дерева. Рекомендации по внесению удобрений для фруктовых деревьев: 0,5 фунта азота на каждое дерево сразу после посадки с последующим уменьшением количества удобрений или отказом от них до тех пор, пока дерево не начнет плодоносить.Как только деревья начинают плодоносить, если внесение удобрений для газонов будет достаточным; в противном случае внесите 0,1 фунта азота на дюйм диаметра ствола дерева. Распределите удобрение по корневой зоне. Чтобы оценить, следует ли вам увеличивать или уменьшать норму удобрения, обратите внимание на длину роста новых побегов в предыдущем сезоне. Длина новообразования не должна превышать 18-20 дюймов. Конечно, недостаток азота и других питательных веществ, снижающих жизнеспособность деревьев, также снижает образование цветочных бутонов, развитие плодов и качество плодов.Для получения точных рекомендаций по удобрениям можно использовать анализ почвы.

Чрезмерная обрезка может задержать начало цветения молодых деревьев и стимулировать вегетативный рост за счет образования цветочных бутонов у плодоносящих деревьев. У молодых не плодоносящих деревьев обрезайте только по мере необходимости для развития прочного желаемого каркаса. У плодоносящих деревьев отрегулируйте количество ежегодной обрезки в зависимости от длины роста конечных побегов, как и от нормы удобрения. Обрежьте водные ростки.

Если ваши фруктовые деревья обильно цветут, но не развивают плодов, наиболее вероятные причины связаны с погодой и опылением. Открытые соцветия могут быть повреждены отрицательными температурами. В некоторых случаях цветки по-прежнему будут выглядеть нормально, но не смогут образовывать плоды из-за поврежденных частей. Небольшие деревья на заднем дворе можно защитить, если в ночное время ожидаются отрицательные температуры. Накройте деревья полиэтиленовой пленкой, старыми простынями, марлей или подобными материалами. Укрытие должно достигать земли, чтобы быть наиболее эффективным. Другой альтернативой является использование спринклеров. Включите спрей, когда температура упадет до 30 градусов.На поверхности дерева образуется лед, изолирующий ткани от температуры ниже нуля. Это происходит потому, что при замерзании воды выделяется тепловая энергия. Спринклер ДОЛЖЕН оставаться включенным, пока лед не тает сам по себе или пока не произойдет более серьезная травма.

Другие важные факторы, влияющие на производство фруктов, связаны с опылением. Во-первых, многие плоды деревьев бесплодны и нуждаются в другом сорте в качестве источника пыльцы. Это верно (за некоторыми исключениями) для яблока, груши, черешни, японской сливы и некоторых европейских слив.Персик и абрикос являются самоплодородными и не требуют еще одного опылителя. При покупке новых фруктовых деревьев важно понимать требования каждого сорта. При выборе сорта учитывайте период цветения. Например, для раннего цветения яблони потребуется производитель пыльцы, который будет цветет либо в начале, либо в середине сезона, чтобы периоды цветения в достаточной степени перекрывались. Некоторые сорта яблони плохо продуцируют пыльцу, и их необходимо выращивать вместе с двумя другими сортами, чтобы обеспечить хорошее снабжение пыльцой всех.К ним относятся Baldwin, Gravenstein, Stayment, Winesap и Rhode Island Greening. Единственное исключение из самоплодородных яблок — это Golden Delicious, который самоплодоносит. Если вы просто хотите выращивать один основной сорт яблони, сажайте одно опыляющее дерево на каждые 8–9 деревьев.

Для некоторых плодов деревьев требуются отдельные мужские и женские деревья; другими словами, женские деревья имеют только женские цветы и приносят плоды, в то время как мужские деревья имеют только мужские цветы, которые производят пыльцу. В Коннектикуте это выносливые киви и хурма.Хорошее практическое правило — иметь одно мужское дерево на каждые шесть женских особей.

Хорошо, теперь у нас много здоровых цветов и хороший источник пыльцы; следующий ингредиент — опылитель. Наиболее важные опылители плодовых деревьев — пчелы. Незначительные опылители включают мух, ос, жуков, бабочек, мотыльков и других насекомых. Фруктовые деревья, требующие перекрестного опыления, следует сажать в непосредственной близости друг от друга, не скучивая, чтобы увеличить опыление. Чем лучше опыляется цветок, тем больше семян будет у плода, и он будет крупнее и однороднее.Холодная, дождливая или очень ветреная погода во время цветения снижает активность пчел, что приводит к ухудшению завязывания плодов.

Некоторые фруктовые деревья, в том числе яблони, имеют тенденцию приносить большой урожай в один год, а в следующем году — мало или совсем не плодоносить. Цветочные бутоны фруктовых деревьев закладываются летом, прежде чем они распускаются. Если на дереве растет много плодов, для образования цветочных бутонов просто доступно меньше питательных веществ. Этой тенденции можно противодействовать, практикуя прореживание плодов.Для яблока и груши прореживайте до одного плода на каждые три-четыре шпорца или 4-7 плодов на ярд ветки в течение 30 дней после цветения. Прореживание персиков и слив не обязательно для ежегодного урожая, но для более крупных плодов прореживайте их на расстоянии 6-8 дюймов на ветке. Черешня, абрикосы и персики могут давать бутоны, неся при этом большой урожай.

Борьба с вредителями и болезнями важна для поддержания жизнеспособности дерева и развития качественных плодов.Некоторые болезни поражают цветки, приводя к снижению урожайности, в то время как другие поражают плоды по мере их развития. В общем, болезни дерева могут снизить его рост, уменьшая его способность вкладывать пищевые ресурсы в формирование цветочных бутонов и / или развитие плодов. Насекомые-вредители могут снизить урожайность фруктов, поскольку они снижают жизнеспособность растений, питаясь листьями и уменьшая фотосинтез, или питаясь непосредственно цветами или развивая плоды.

Как сажать, выращивать, обрезать и собирать груши

Груши — прекрасные деревья на заднем дворе.Они дают плоды более сладкие и сочные, чем большинство яблок; фрукт, который легко созревает на дереве.

После тщательного отбора и ранней дрессировки грушевые деревья обычно требуют меньшего ухода, чем другие плодоносящие деревья. Они живут дольше, чем большинство яблонь, и требуют меньше обрезки и прореживания.

Европейские груши имеют классическую форму груши, при созревании они мягкие, сладкие и сочные. Азиатские груши, как правило, округлые и твердые, но все же сладкие.

Есть груши, которые можно есть в свежем виде, и груши для приготовления, обычно вареные.

Сорта груш

Есть три основных вида груш:

  • Европейские груши имеют традиционную каплевидную грушевидную форму с короткой или длинной шейкой; эти груши созревают и становятся мягкими или полумягкими, и обычно они сладкие и сочные на вкус.
  • Азиатские груши иногда называют яблочными грушами, потому что они круглые, хрустящие, твердые и трудно перекусываются; они тоже сладкие, но обычно не сочные.
  • Третий вид груши — это европейско-азиатский гибрид.

Боск груша пашот

Груши в свежем виде; Груши для варки

Выбирая грушевое дерево, подумайте, как вы собираетесь использовать плод. Вот как классифицируются груши:

  • Груши десертные для употребления в свежем виде; их собирают твердо, созревают на дереве и едят без промедления.
  • Груши кулинарные для варки; эти груши не созревают достаточно мягкими, чтобы их можно было есть сразу; они остаются твердыми, их можно запекать или готовить.
  • Двойные груши можно есть свежими или приготовленными.

Опыление груш

  • Немногие груши являются самоплодными. Урожайность груш наиболее высока, когда они сочетаются с перекрестным опылителем. Посадите не менее двух сортов.
  • Сорта груш обычно делятся на группы опыления; члены каждой группы цветут одновременно, поэтому они являются хорошими опылителями для других членов группы. Важно посадить как минимум два сорта из одной группы (с одинаковым сроком цветения), чтобы обеспечить опыление.(Опыление происходит, когда пчелы или другие насекомые переносят пыльцу с цветов одного сорта на цветы другого).
  • Когда вы выбираете грушевое дерево, метка или этикетка растения сообщают вам, является ли дерево самооплодотворяющим, или перечисляют другие сорта груш, которые являются опылителями.
  • Даже самоопыляющиеся сорта выиграют от наличия второго сорта, который одновременно цветет поблизости — своего рода полис страхования от опыления.

Груша Группы опыления

Когда вы выбираете сорт груши, который хотите выращивать, посмотрите на таблицу опыления, чтобы убедиться, что вы выбрали второй сорт, который является опылителем.Вот два примера таблиц опыления:

Пример первый: выберите два сорта из одной группы времени цветения:

  • Группа A: Chojuro, Korean Giant, Packham’s Triumph, Seckel, Tsu Li.
  • Группа B: «Бартлетт», «Анжу», «Конференция», «Харроу Делайт», «Хосуи», «Магнесс», «Уоррен», «Винтер Нелис», «Хессл».
  • Группа C: «Beurré Bosc», «Clapp’s Favorite», «Concorde», «Comice», «Gorham», «Moonglow», «Max-Red Bartlett», «Winter Nelis».

Груши Бартлетта

Пример 2. Выберите сорт, который вы хотите выращивать, и сопоставьте его с совместимым опылителем.Вот популярные сорта, за которыми следуют опылители.

  • опылители «Бартлетта» включают «Анжу», «Боск», «Комис».
  • опылители «Bosc» включают «Bartlett», «Comice», «Anjou», «Seckel».
  • опылители «Анжу» включают «Бартлетт», «Боск», «Комис», «Анжу», «Секель».
  • опылители «Seckel» включают «Bosc», «Comice» («Bartlett» несовместим с ними).
  • опылители «Chojuro» включают «Shinseike», «Bartlett».
  • «Nijisseiki» (также называемые опылителями «двадцатого века», включают «Chojuro», «Shinseike», «Bartlett».
  • «Хосуи»: плодоносящая или любая другая груша в то же время цветения.
  • опылители сорта «Синсике» включают «Чодзюро».

Некоторые сорта груш не опыляют другие сорта:

  • «Comice» и «Bosc» не будут опылять «Conference» и наоборот.
  • «Bartlett» не опыляет «Seckel».
  • Некоторые азиатские груши зацветают раньше европейских, поэтому они не подходят для перекрестного опыления европейских сортов.
  • Позже цветущие азиатские сорта будут опылять европейские сорта.

Подвой груши

  • Как и многие фруктовые деревья, груши прививают на подвои, которые адаптируются ко многим почвам или устойчивы к болезням.
  • Существует два основных типа подвоя груш: подвоя айвы «Айва А» и устойчивый к возгоранию грушевый подвой «Old Home x Farmingdale» — «OHxF».
  • Большинство карликовых груш прививают на подвой «Айва А»; эти деревья вырастают примерно до 8 футов в высоту.Корни айвы неглубокие, а груши на ее подвое не переносят засуху или очень холодную почву (выносливы только до 0 ° F или выше).
  • Подвой

  • «OHxF» вырастает более высокими деревьями — от 10 до 15 футов высотой — и более вынослив, чем айва, выдерживая более холодные зимы. Выберите подвой, рекомендованный для вашего региона; обратитесь за советом в местный питомник деревьев или позвоните в ближайшую кооперативную консультационную службу.

Урожайность груши

  • Стандартные и полукарликовые груши приносят от 150 до 200 фунтов фруктов ежегодно.
  • Карликовые груши приносят от 30 до 45 фунтов фруктов ежегодно.

Лучший климат и место для выращивания груш

  • Для большинства груш требуется немного более теплая зима, чем для яблок; большинство не намного холоднее 20 ° F. Некоторые сорта груш могут пережить зимние температуры до -20 ° F.
  • Грушам требуется не менее 600 часов зимнего холода, то есть 45 ° F или ниже каждый год, чтобы дать урожай; 900 часов холода — это еще лучше.
  • Груши цветут ранней весной; мороз во время цветения вызовет опадание цветов и неурожай.В холодных зимних регионах защищайте груши от заморозков во время цветения; размещайте деревья на южной стороне или на склоне, где они получают раннее утреннее солнце и тепло и защищены от затяжных морозов.
  • Сажайте груши там, где они защищены от ветра и мороза, особенно во время их цветения. Сажайте груши в защищенном, солнечном месте, подальше от ветра.
  • Сажайте груши в хорошо дренированной суглинке или в почве с высоким содержанием компоста. Груши хорошо переносят влажную тяжелую глинистую почву, хотя это не оптимально.
  • Груши лучше всего растут при pH почвы около 6.5.

Размер груши и расстояние между ними

Выберите размер или форму груши, которая будет соответствовать вашему месту выращивания; помните, что вам нужны два или три разных сорта, чтобы обеспечить опыление и плодоношение. Древесные формы включают:

  • Стандартные грушевые деревья, достигающие 20 футов в высоту и 25 футов в ширину. Сажайте стандартные груши на расстоянии не менее 20 футов друг от друга.
  • Полукарликовые грушевые деревья, вырастающие до 15 футов в высоту и ширину. Посадите полукарликовый торф на расстоянии 15 футов друг от друга.
  • Карликовые грушевые деревья, вырастающие от 8 до 12 футов в высоту и ширину.Посадите карликовые груши на расстоянии не менее 8 футов друг от друга.
  • Дрессированные веерообразные и шпалерные груши, вырастающие от 11 до 13 футов в высоту и ширину или меньше.
  • Дрессированные груши Кордона, которые приучены выращивать «руки» на одинарной или двойной проволоке, как шпалер; эти деревья обычно вырастают до 3–4 футов в высоту и ширину.

Саженцы груш

  • Сажайте груши весной или осенью, когда деревья спят.
  • Если вы живете в регионе с холодной зимой, лучше всего сажать голые груши весной.
  • Контейнерные груши и груши с мешковиной можно сажать в любое время года, когда почва пригодна для обработки.
  • Не сажайте груши в жаркую и сухую погоду.
  • Груши с голыми корнями обычно имеют возраст один или два года; деревья, выращиваемые в контейнерах, могут быть старше. Выберите дерево размером не менее одного года и диаметром от ½ дюйма до 1 дюйма, высотой от 4 до 5 футов с одной-тремя ветвями.
  • Подготовьте место для посадки на ярком солнце, защищенном от преобладающего бриза или ветра.
  • Выкопайте яму вдвое глубже и вдвое шире корней дерева.
  • Внесите в почву хорошо перепревший компост или навоз и добавьте на дно ямы чашку универсального удобрения.
  • Перед посадкой установите колышек для дерева. Вбейте кол в землю сбоку от ямы на глубину не менее 2 футов.
  • Установите дерево в яму так, чтобы след от почвы на стволе находился на уровне поверхности окружающей почвы; узел прививки должен быть на 2–3 дюйма над поверхностью почвы.
  • Удалите весь шпагат и мешковину с деревьев из мешковины и шарика.
  • Распространите корни во все стороны.
  • Заново заполните яму наполовину естественной почвой и наполовину состаренным компостом или коммерческой органической посадочной смесью; твердо в почве, чтобы между корнями не оставалось воздушных ям. Полейте почву и создайте небольшой почвенный бассейн вокруг ствола, чтобы удерживать воду во время полива.
  • Прикрепите дерево к столбу стяжками.
  • После посадки тщательно полейте каждое дерево и удобрите жидким стартовым удобрением с высоким содержанием фосфора.

Груши для выращивания в контейнерах

  • Карликовые груши можно выращивать в контейнерах. Выбирайте груши, привитые на карликовых подвоях.
  • Выберите большую кастрюлю или ванну шириной не менее 18 дюймов и глубиной с хорошим дренажем.
  • Посадите деревья в коммерческую органическую почвенную смесь.
  • Держите почву равномерно влажной, но не мокрой.
  • Подкормите груши, выращиваемые в контейнерах, универсальным удобрением с чуть более высоким содержанием калия.
  • Пересадите дерево через два года в контейнер шириной и глубиной 24 дюйма.Как только дерево станет полноразмерным, пересаживайте его каждый год, когда оно спит; перед пересадкой обрежьте корни и верхушки.
  • В холодных регионах защитите деревья, растущие в контейнерах, переместив их в защищенное место — в гараж или на крытую веранду — в холодную погоду.

Средства для ухода за грушами, питательные вещества и вода

  • Недавно посаженные груши нуждаются в умеренном поливе еженедельно. Поставьте воду на низкий уровень и дайте ей просочиться в почву; корни последуют за глубоким поливом и хорошо укорениться
  • Укрепившееся грушевое дерево требует нечастого полива, но обязательно поливайте деревья во время продолжительных засушливых периодов.
  • Подкормите груши мульчей из выдержанного компоста, обильно нанесенной вокруг основания дерева один или два раза в год, весной или поздней осенью после опадания листьев.
  • Подкормить груши весной после начала роста; используйте комплексные удобрения, которые содержат меньше азота, чем фосфор и калий. Слишком много азота может стимулировать рост листовых веток и сделать груши уязвимыми для болезни огнебиения.
  • Низкий уровень калия, кальция или бора может снизить рост и качество плодов. Проверьте почву на содержание питательных веществ. Насыпьте гипс на почву, чтобы повысить уровень кальция.
  • Урожайность можно повысить с помощью внекорневой подкормки экстрактом морских водорослей, когда бутоны начинают проявлять цвет, снова после опадания лепестков и еще раз, когда плоды меньше 1 дюйма в диаметре.
  • При угрозе заморозков защищайте молодые деревья от мороза, накрыв их плавающим укрытием.

Учебные груши

  • Груши — это естественно прямостоячие с вертикальными ветвями.Вертикально растущие ветви, как правило, имеют узкие промежности, которые могут легко трескаться или ломаться, когда они загружены фруктами.
  • Самый сильный и эффективный угол для ветви от 45 до 60 градусов; ветка с более узким углом будет слабой и может сломаться.
  • Молодое дерево груши можно обучить до формы с одним лидером (основной ствол) или с тремя или четырьмя поводками (с несколькими поводками). Обучение двух или более лидеров является страховкой от повреждения лидера из-за поломки конечностей, повреждения ветром или болезни.
  • Центральная выноска: Взрослое дерево центральной выноски имеет несколько коническую форму. Главный ствол — это центральный лидер; от центрального лидера выбираются даже расположенные на расстоянии боковые ветви для роста в качестве ветвей каркаса дерева. При посадке однолетний или двухлетний хлыст срезают на высоте около 30 дюймов над землей; выбраны четыре ровные боковые ветви, которые станут ветвями каркаса; все остальные удалены. На второй год для роста выбираются даже расположенные суб-боковые ветви; другие суб-боковые стволы удаляются.Ежегодно центральную вожку укорачивают на одну треть от прироста предыдущего лета, пока дерево не приобретет коническую форму.
  • Модифицированная центральная выноска: Модифицированная центральная выноска не имеет центрального главного ствола или ствола; основной стебель укорачивается на второй или третий год, а боковые ответвления поощряются к росту. Следуйте инструкциям по обучению для центрального дерева формы выноски; как только сформируются 4 или 5 крепких ветвей подмостей, отрежьте центральную ведущую часть до уровня чуть выше самой верхней ветви подмостей.Суб-боковые ветви будут расти из ветвей лесов; обрежьте их, чтобы сохранить форму дерева, и удалите все вертикальные боковые ветви.
  • Учебные ветви: В первые пару лет после посадки каждую весну раскладывайте ветви так, чтобы они не росли вверх; разложите ветки так, чтобы они росли под углом 60 градусов от вертикали; используйте палку с зазубринами на каждом конце, чтобы раздвинуть две ветки, или подвесьте груз возле концов одной ветки, чтобы удерживать ее и тренировать под более широким углом; начинайте эту тренировку каждую весну после опадания цветков.

См. Также: Обрезка груш

Пошаговая инструкция по профилактической обрезке

  • Обрезайте груши поздней осенью после того, как дерево опало и перешло в состояние покоя, или ранней весной до появления новых почек. Очень легкую обрезку можно проводить в любое время года.
  • Удалите все больные, мертвые или сломанные ветви. Обрежьте ветки, зараженные бактериальным заболеванием — огненным светом.
  • Удалите пересекающиеся или трущиеся ветви.Если две ветки пересекаются и трутся друг о друга, они могут вызвать рану, которая может позволить насекомым или грибковым заболеваниям атаковать дерево. Удалите наименее желаемую ветку.
  • Удалить все водяные ростки. Водяные ростки — это быстрорастущие вертикальные ветви, обычно не имеющие боковых ветвей.
  • Снять все присоски. Присоски — это быстрорастущие побеги, которые вырастают из почвы из корней под поверхностью почвы.
  • Груши поднимают из центра дерева множество высоких, похожих на плеть, ветвей; подрезайте каждый год, чтобы дерево не вырастало слишком высоким; голова плетевидными ветвями опущена.
  • Головные боковые ветви, которые вырастают выше центральной вожака. Отводите новые отростки плети на две трети их длины. Если держать грушу в обратном направлении, это направит рост плодовых шпор, которые развиваются на более старой древесине.
  • Не обрезайте зимой, когда существует проблема бактериального рака; дождитесь весны, когда начнется новый рост.

Груши прореживание

  • Груши завязывают плоды на коротких, коротких шпильках, которые развиваются на более старых ветвях.Шпоры могут различаться по форме и длине, но обычно у них есть шишковидный конец, покрытый новыми почками. При прореживании побегов обязательно оставлять обильную плодоносящую древесину; обрезайте задние побеги только в том случае, если они вырастают более чем на 18 дюймов; вернитесь к бутону цветка непосредственно перед цветением, это будет стимулировать завязывание плодов.
  • Шпоры плодоносят из года в год и не подлежат обрезке.
  • После завязывания плодов конечности тонкие концы всех вторичных ветвей образуют вертикальный побег или бутон; тогда плод будет лежать на более тяжелой древесине, а не на хрупких концах ветвей.
  • Прищипывание верхушек побегов в начале лета перед падением в июне повысит конечный урожай медленнорастущих молодых деревьев.
  • Через четыре-восемь недель после цветения тонкие плоды, оставляющие один или два плода на грозди. Точечно собирайте зрелые плоды во время сбора урожая, чтобы оставшиеся плоды созрели и стали больше.
  • От тонких переполненных гроздей во второй раз до одного плода примерно в середине сезона; если урожай тонкий, оставьте по две груши на гроздь.
  • Удалите мелкие и поврежденные плоды за несколько недель до сбора основной культуры.
  • Чтобы ветви не раскалывались или не ломались из-за тяжелого урожая, подвяжите основные ветви лесов ремнем или веревкой.

Сбор и хранение груш

  • Стандартные и полукарликовые груши дают полный урожай через пять-семь лет после посадки плети.
  • Карликовые сорта начинают плодоносить через три-пять лет после посадки годовалого хлыста.
  • Груши собирают с середины лета до середины осени, в зависимости от сорта.
  • Груша готова к сбору урожая, когда она достигает зрелого размера и зеленый цвет становится светлее, но плод остается твердым. Стебель плода легко отделится от шпорца, если вы приподнимете плод, слегка повернув его. Если стебель не сломается сам по себе, подождите пару дней и попробуйте еще раз.
  • Плод созреет на дереве в прохладном месте. Полностью созревшие на дереве груши могут иметь зернистую текстуру.
  • Храните груши при высокой влажности и температуре близкой к замерзанию.Срок хранения зависит от сорта, но некоторые груши могут храниться до трех месяцев. Снимите фрукты с хранения и дайте им дозреть, прежде чем съесть.
  • Зимние груши, которые становятся твердыми при падении с дерева, при хранении становятся мягкими.

Размножающиеся груши

  • Груши можно выращивать из семян.
  • Груши, привитые на айву или подвой «Farmingdale-Old Home», растут лучше всего.

Груша Проблемы и меры контроля

  • Fireblight — это бактериальное заболевание, вызывающее почернение и отмирание ветвей.Обрежьте зараженные ветви, чтобы они стали здоровыми и зелеными. Продезинфицируйте инструменты для обрезки отбеливателем между обрезками. Если вы живете там, где лето теплое и влажное, сажайте устойчивые к свету сорта. Лекарства от молния нет.
  • Груша псилла — маленькое сосущее насекомое, которое нападает на листья и ветви. Опрыскайте груши спящим спреем или всесезонным садовым маслом, чтобы бороться с зимующими вредителями, такими как псилла. Каолиновая глина в форме органического спрея может использоваться как защитный барьер против псиллы; опрыскать все дерево.
  • Рыбная плодожорка Личинки зарываются в плоды, оставляя там черную пыльцу. Регулярно собирайте и утилизируйте поврежденные фрукты; при этом вы избавитесь от личинок ночной моли и прервете жизненный цикл вредителя. Ловушки с феромоном могут бороться с ночной бабочкой.

Груша Секель

Сорта европейских груш для выращивания

  • «Анжу»: большой, зеленоватый с розовым румянцем; хороший вкус и текстура; среднесезонный урожай.
  • «Бартлетт»: стандартная летняя груша; от среднего до большого; тонкокожий; желтый; очень сладкий, очень нежный; среднесезонный урожай.
  • «Bosc»: от среднего до большого; покраснение на зеленой или желтой коже; хороший вкус, плотная, сочная мякоть; держит форму при приготовлении; поздний урожай.
  • «Комис»: от большого до очень большого; толстая зеленовато-желтая кожица; отличный аромат и текстура; поздний урожай.
  • «Секель»: плодоносящий; сильно переносит опылители; маленький; желто-коричневая кожа; очень сладкий; хороший выбор для приусадебных участков; подходит для консервирования; ранний среднеспелый урожай.
  • «Ure»: морозостойкий гибрид, выведенный в Канаде; маленькие круглые плоды; зеленовато-желтая кожа; сладкий и сочный; использовать в свежем или консервированном виде.

См. Также: Сорта груш для приусадебных участков

Азиатская груша

Сорта азиатских груш для выращивания

  • «Тёдзюро»: продолговатый; зеленовато-коричневый; белая мякоть; умеренно сладкий; урожай в середине сезона.
  • «Housi»: от среднего до большого; коричневатая кожа с розовым и желтым оттенком; отличный аромат; поздний урожай.
  • «Сеури»: крупный апельсиновый плод; вкусный аромат, поздний урожай.
  • «Шинко»: средний; бронза, рыжая; сочный, сладкий аромат; поздний урожай.
  • «Синсэйки» («Новый век»): большой; желтая кожа; белая мякоть; сладкий, сочный; ранний урожай.
  • «20 век» («Nijisseiki»): средний размер; чистая желтая кожа; белая мякоть; сладкий до слегка терпкого; урожай среднеспелый.

Также интересны: Как выбрать грушу для посадки

Как выращивать плодовые деревья груши

Pyrus communis

Возможность выращивать фрукты в собственном саду для сбора урожая прямо на своей территории — это увлекательная концепция.

Когда речь идет о фруктовых деревьях, это груши, это добавляет интриги. Во-первых, это тот редкий фрукт, который намного вкуснее, если не дать ему созреть на дереве.

Груши собирают абсолютно сочные, пока они еще твердые, а затем созревают при комнатной температуре после сбора урожая.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем получать комиссию.

Я также считаю довольно удивительным, что большинству видов требуется перекрестное опыление для плодоношения — но , а не с другим деревом того же сорта.

Вместо этого вы должны сажать определенные сорта на разумном расстоянии от дополнительного сорта — например, «Ориент» рядом с «Бартлетт».

Итак, выращивание этого необычного родственника яблока немного отличается от того, что вы могли ожидать или к которому привыкли. Хотите попробовать?

Я дам вам много полезной информации для начала. Вот что я скажу:

Три вида грушевых деревьев

Начнем с трех основных видов грушевых деревьев. Все они относятся к яблок и являются частью семейства розовых .

Первая, о которой мы и будем говорить здесь, — это груша европейская, или «обыкновенная», Pyrus communis .

Второй тип, азиатская груша, принадлежит к тому же роду, но к другому виду, P. pyrifolia . Родом из Восточной Азии, этот тип имеет свои уникальные атрибуты и потребности, и , вы можете узнать больше о его выращивании в нашем руководстве .

Последние — декоративные груши. Они редко приносят плоды, а у некоторых зеленых пальчиков и домовладельцев есть проблемы с мускусным ароматом цветов.

В частности, груша каллери, P. calleryana , произрастает в Китае и Вьетнаме и имеет красивые белые цветы. Но он настолько быстро растет, что был назван инвазивным видом, и в некоторых штатах он постепенно исключается по закону.

Мы не будем здесь говорить о выращивании декоративных растений, но скажем, что вы должны быть осторожны при покупке, чтобы не получить красивый, но агрессивный вид, если вы собираетесь выращивать себе еду.

Выращивание и история

Китай, Европа и США являются основными производителями груш обыкновенных.Этот фрукт занимает пятое место в мире по продажам.

И плоды эти действительно древние. Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в журнале Genome Biology journal , ранние предки растений рода Pyrus , вероятно, возникли 65-55 миллионов лет назад в горах на юго-западе Китая.

Это один из плодов, выращиваемых людьми дольше всех, свидетельства того, что они произрастали в Китае, насчитывают не менее 5000 лет.

европейских груш выращиваются на одноименном континенте около 3000 лет. Первые конкретные европейские сорта были зарегистрированы по названию около 300 г. до н.э.

Они вдохновляли художников, начиная с упоминания в «Одиссее» Гомера года, написанной около 750 года до н.э. года, и заканчивая натюрмортами, которые так любили средневековые художники.

Греческий поэт Гомер описал, как «груша на грушах созревают», и назвал их одним из «славных даров богов».

Вид попал в Америку вместе с европейцами, поскольку они заявили о своих правах на земли коренных народов, и одно время крупномасштабное коммерческое производство было обычным делом в США.

Но фитофтороз, особенно бактериальный ожог на влажном Юге, в настоящее время делает невозможным их коммерческое выращивание во многих районах США.

Шесть штатов производят большую часть урожая груши обыкновенной США , большая часть выращивается в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, а остальные — в Мичигане, Нью-Йорке и Пенсильвании.

Сорта, которые путешествовали на запад в крытых повозках в 1800-х годах, смогли процветать в более сухих и мягких условиях выращивания на северо-западе Тихого океана.Коммерческое производство получило еще один импульс благодаря усовершенствованным методам орошения, которые впервые были разработаны в начале 20 века.

Современное производство в США сосредоточено в Вашингтоне и Калифорнии, где выращиваются такие сорта, как «Бартлетт» и «Боск».

Фрукты, выращенные в Орегоне, также имеют большое значение, поскольку многие из них принадлежат отдельным семьям из поколения в поколение.

Хотите стать частью этой богатой истории? Читайте дальше, чтобы узнать, как вырастить эти простые в уходе плоды самостоятельно, даже в тех областях, где коммерческое производство прекратилось, а бактериальный ожог по-прежнему остается проблемой.

Выбор грушевого дерева и сортов для выбора

Вы знаете, как плотники говорят: «дважды отмерь, один раз отрежь»? Выбор сорта груши для выращивания требует такого же уровня тщательного планирования, прежде чем вы сразу же приступите к делу.

Во-первых, вы должны убедиться, что не рассматриваете декоративный сорт, который будет давать только цветы, а не съедобную пищу.

Далее, как упоминалось ранее, вам нужно будет выбрать либо редкий сорт, который самоплодотворяет, либо спланировать посадку двух сортов, которые будут перекрестно опыляться в непосредственной близости.

Они должны находиться на расстоянии не более 100 футов друг от друга, поэтому дерево, растущее во дворе соседа, тоже подойдет.

Гибридные сорта, такие как «Киффер», будут самоопыляться, но даже они будут плодоносить сильнее, если вы посадите их в нескольких экземплярах или рядом с другим европейским сортом.

И помните, что даже сорта одного и того же вида должны цвести одновременно, чтобы повысить урожайность, чтобы опылители могли выполнять свою работу.

«Ориент»

В этом отношении

«Ориент» и «Бартлетт» хорошо подходят друг другу.«Восточные» деревья можно приобрести в магазине Arbor Day Foundation Store как с голыми корнями, так и в горшках размером с галлон.

После того, как вы отсортировали, какие сорта помогают друг другу в опылении, а какие являются самоплодоносящими, вам нужно будет рассмотреть Зоны выносливости USDA .

В то время как обычные груши обычно выносливы в зонах 3–9, некоторые из них могут расти только в нескольких зонах вдоль этого континуума.

Если вы живете в холодном районе, по мнению экспертов University of Maine Cooperative Extension , вам следует быть особенно осторожными при выборе сорта для выращивания.

Лишь несколько европейских сортов адаптированы к низким зимним температурам, таким как сорта, которые вы испытаете зимой в Зоне 3 или 4. Остальные погибнут или, по крайней мере, пострадают от повреждений конечностей и корней при воздействии суровой зимы. Погода.

UMCE предлагает следующие холодостойкие европейские сорта для Зоны 4: «Golden Spice», «Harrow Delight», «Luscious», «Maxine», «Patten» и «Seckel».

Кроме того, за пределами умеренных температур и засушливого климата северо-запада Тихого океана устойчивость к бактериальному ожогу является решающим элементом, который следует учитывать.

«Киффер» пользуется популярностью у многих, кто стремится выращивать свои собственные фрукты, потому что эти деревья быстро растут, хорошо адаптируются как к холодному климату, так и к жарким влажным местам, а также устойчивы к бактериальному ожогу.

«Киффер»

Деревья «Киффер» с голыми корнями можно приобрести в Arbor Day Foundation Store .

Вам также необходимо иметь в виду, что грушам требуется несколько часов охлаждения в зимние месяцы. Это значение может варьироваться от 150 для такого сорта, как «Болдуин», до 800 для сорта «Анжу».’

Чтобы узнать о других вариантах, плюсах и минусах каждого из них, обратитесь к нашему справочнику по лучшим плодоносящим сортам груши .

После тщательной проверки того, какие сорта лучше всего растут в вашем районе, вам нужно будет убедиться, что у вас есть подходящее место для посадки.

Им нужно полное солнце, минимум шесть часов в день, но лучше восемь.

И это солнечное место должно быть просторным, так как европейские груши могут вырастать от 25 до 30 футов в высоту и до 20 футов в ширину. Даже типы карликов могут вырасти от восьми до 10 футов в каждом направлении.

Еще одно соображение при выборе того, что выращивать и где сажать: этим деревьям требуется от трех до 10 лет, чтобы начать цвести и начать плодоносить, и обычно они достигают пика урожая в возрасте от пяти до семи лет.

Это достойное вложение времени, учитывая, сколько бушелей вы будете собирать каждый сезон после первоначального ожидания, а также преимущества качества воздуха , а также пищу и укрытие для диких животных, которые они предоставляют.

Хотя эти дополнительные преимущества от посадки деревьев вдохновляют, когда вы выбираете место для посадки дерева, вам все равно нужно быть уверенным, что вы сажаете где-нибудь, чтобы вы или кто-то другой был рядом, чтобы пожинать плоды в назначенное время.

Если вы не уверены в этом, вы можете быть кандидатом на сорта контейнеров, которые могут переместиться с вами в следующее место. Двадцатипятифутовые деревья совсем не такие портативные.

Распространение

Саженцы, которые вы покупаете в питомнике растений или в садовом центре, обычно размножают прививкой или окулировкой, в результате чего получается клон родительского дерева.

Выращивать груши из семян не рекомендуется, так как это не будет соответствовать родительскому качеству и займет много времени.

Вы также можете размножить свои собственные груши черенками, о которых мы расскажем в нашем руководстве.

Что такое привитые груши?

Если вы ветеран выращивания фруктовых деревьев, вы можете сразу перейти к следующему разделу, потому что вы, вероятно, уже понимаете процесс прививки.

Новичкам стоит остановиться здесь на несколько секунд, чтобы ознакомиться с концепцией.

Вот как это работает. Специалисты по сельскому хозяйству или работники питомников берут бутончик с родительского дерева и физически прикрепляют его к желаемому подвою, обычно более выносливого или продуктивного сорта, чем родительский.

Эти два растения «прививаются» на данном этапе, срастаясь вместе по мере заживления среза подвоя.

Какой смысл прививать? Это наиболее последовательный способ воспроизводства определенного сорта без потери каких-либо его положительных качеств, таких как устойчивость к болезням или морозостойкость.

Несмотря на то, что он растет на другом типе подвоя, он «соответствует названию» и дает те же плоды, что и родительский.

Большинство груш, выращиваемых в питомниках, будут привиты, или они являются продуктом «бутонизации», когда одинокая вегетативная почка имплантируется в рану подвоя и обматывается лентой до тех пор, пока они не заживут вместе.

Бутонирование — это второй тип бесполого размножения, при котором создается новое растение со всеми характеристиками бутона.

Помимо увлекательной науки, важно знать о прививке при посадке.

Вам нужно будет найти внутреннюю часть кривой, где подвой и родительский побег выросли вместе, и расположить ее подальше от солнца, когда вы кладете ее в землю.

Также важно не закапывать шишку, на которой формируются прививки, так как именно там начнут расти плодоносящие ветви. Им точно понадобится свет!

Если вы готовы сажать, то положение прививки — это всего лишь один совет, который упростит процесс и увеличит ваши шансы на успех.

В следующем разделе я расскажу еще о нескольких, так что хватайте лопату и давайте посадим эти грушевые деревья!

Как сажать

У посаженных осенью деревьев есть несколько месяцев, чтобы прижиться до их большого весеннего всплеска. Вы также избежите прищипывания почек во время посадки, поэтому дерево вместо этого сосредоточится на своей корневой системе.

Чтобы узнать больше о том, почему осень — прекрасное время для посадки деревьев, ознакомьтесь с нашим путеводителем .

Вы также можете дождаться конца зимы или ранней весны, чтобы посадить плодоносящие груши. В это время года деревья с голыми корнями могут уходить в землю сразу после обработки почвы.

Но вы хотите подождать, чтобы сажать деревья в горшках до тех пор, пока не пройдут средние весенние заморозки.

Рекомендуется, чтобы провел тест на почву , чтобы проверить, нужны ли какие-либо поправки. Груши не очень привередливы, но лучше всего они растут при pH от 5,9 до 7,0.

Возможно, вам потребуется повысить pH с помощью сельскохозяйственной извести или снизить его с помощью гранулированной серы.

Затем вам нужно будет измерить, прежде чем начинать работу.

Выбираете ли вы посадку осенью или весной, расстояние между саженцами должно составлять 20-25 футов. Они также должны находиться на таком же расстоянии от других деревьев или больших участков лесного ландшафта.

Вы можете уйти от саженцев карликовой разновидности на расстоянии всего 8-10 футов, но в идеале вы должны сажать их на расстоянии 12-15 футов друг от друга.

Это большое расстояние может показаться немного нелепым, если у вас в руках немного больше, чем разросшаяся ветка и корневой ком размером софтбол, но это необходимо для будущего роста и распространения вашего дерева.

Выбрав подходящее место, выполните следующие действия:

  1. Если вы сажаете саженец из контейнера, крепко возьмитесь за ствол и плавно и осторожно выньте его из горшка.
  2. Положите корневой ком на бок на землю, затем с помощью ножниц или ножниц прорежьте все корни, которые выросли по кругу. Их нужно освободить, чтобы они могли искать воду и питательные вещества в почве, а не продолжать замкнутся на себе.
  3. Выкопайте землю из ямы всего на несколько дюймов глубже и как минимум в три раза шире, чем высвободившийся корневой ком.
  4. Если почва плохая или средняя, ​​смешайте ее в соотношении 50-50 с каким-нибудь органическим материалом, например, хорошо выдержанным компостом или листовой плесенью. Если почва песчаная или осушается слишком быстро, подумайте о добавлении органического компоста или торфяного мха , чтобы помочь вашему дереву удерживать влагу и поглощать необходимые питательные вещества.
  5. Сделайте небольшой холмик из почвы посередине, а сверху установите оголенный корень или саженец. Вам нужно, чтобы верхушка корневого кома была на одном уровне с линией почвы или немного выше нее.
  6. Таким образом, вода не будет скапливаться вокруг ствола.Это помогает почве стекать, а также защищает дерево от морозов или льда.
  7. Пальцами в перчатках осторожно раздвиньте корни, но не заставляйте их сгибать.
  8. Осторожно нанесите свежую почву на корневой ком по всей ширине лунки и покройте верхнюю часть корневого комка примерно на дюйм смеси.
  9. Слегка уплотните почву руками в перчатках и тщательно полейте новые саженцы.

Вот и все! Как сказали муравьеды с корзиной для пикника: «А теперь подождем.”

Как расти

После того, как вы посадите эти деревья, этим деревьям не потребуется много внимания с вашей стороны, особенно после того, как их корни начнут расти и до того, как они начнут приносить плоды.

Им потребуется много воды во время засухи, особенно в первые несколько месяцев после посадки. Это поможет им создать жизнеспособную корневую систему.

В некоторых типах почв не требуется никаких удобрений.

В общем, одна восьмая фунта аммиачной селитры, которую любят фруктовые деревья, поможет.Применяйте его ранней весной, даже если вы сажаете дерево осенью.

С каждым годом добавляйте дополнительную восьмую фунта к сумме, которую вы подаете.

Вы сможете сказать, что ваш мини-сад не получает достаточного количества удобрений, если летние листья бледно-зеленые (например, оттенок от глистов) или немного желтые. Если вы заметили эти цвета, внесите больше удобрений следующей весной.

Вы также можете нанести небольшое количество в конце сезона на зрелые деревья, если листья выглядели пожелтевшими, а не яркими или темно-зелеными.

Если он растет слишком быстро, это тоже предупреждающий знак.

Более 12 дюймов роста за один сезон указывает на то, что дерево получило слишком много удобрений и направляет свои ресурсы на производство листвы вместо фруктов, а это совсем не то, что вам нужно.

И вы всегда хотите быть осторожными с азотными удобрениями. Они могут вызвать бактериальный ожог, поражающий молодые зеленые побеги плодовых деревьев после чрезмерного удобрения.

Советы по выращиванию

  • Космические полноразмерные разновидности на расстоянии 20-25 футов от других деревьев и типы карликов от восьми до 10 футов.
  • Установите тройники в месте, которое будет получать как минимум шесть часов прямого солнечного света каждый день.
  • Обязательно поливайте их тщательно, как только вы посадите рассаду, и держите их хорошо поливаемыми во время засухи.

Техническое обслуживание

Единственное, что вам нужно сделать, чтобы эти простые в выращивании деревья были счастливыми, — это слегка подрезать их каждый год.Это поможет им вырасти в более привлекательную и полную форму, а также повысит их продуктивность.

Чтобы узнать, как обрезать грушу, ознакомьтесь с нашим руководством. ( скоро появится !)

Осенью сгребайте опавшие плоды и листья, чтобы предотвратить болезни и вредителей. К счастью, оба типа мусора станут прекрасным дополнением к компосту, если вы не использовали инсектицид.

Также собирайте гниющие фрукты во время сбора урожая, чтобы не допустить ос.

Чтобы получить более крупные плоды, вы можете сорвать некоторые из ранних незрелых плодов с веток, когда они еще маленькие.

Зима — лучшее время для повреждения груши. В начале зимы рассмотрите возможность установки пластиковых ограждений для деревьев, чтобы олени и полевки не клюнули на кору.

Подробнее о подготовке фруктовых деревьев к зиме можно узнать здесь .

Обертывания для деревьев также помогают предотвратить появление солнечных лучей на саженцах. Обертывания отражают солнечный свет от ствола, поэтому он не нагревается на зимнем солнце, а затем повторно замерзает и убивает древесную ткань, когда солнце садится.

Борьба с вредителями и болезнями

По сравнению с яблоками, груши довольно устойчивы к большинству видов вредителей и болезней.Но есть еще несколько, за которыми нужно следить.

Вредители

Есть несколько насекомых и других видов вредителей, которые могут повредить грушевые деревья, включая тлей , плодовых червей (особенно плодожорки), клещей и чешуи.

Другое насекомое-вредитель, псилла груша ( Cacopsylla pyricola ) представляет проблему, поскольку она может стать устойчивой к инсектицидам.

Зрелые грушевые псиллы — это сокососущие насекомые, похожие на крошечные цикады длиной 2 мм.

По словам Тианны Дюпон, специалиста по выращиванию плодов на деревьях из Университета штата Вашингтон, они также могут передавать дереву микоплазменный организм, который может привести к его упадку.

Незрелые нимфы производят сладкое вещество, называемое медвяной росой, и выделяют его как на листья, так и на плоды, что может вызвать рост грибов, называемый сажистая плесень .

Это делает плоды в лучшем случае непривлекательными, а в худшем — несъедобными, а также препятствует росту и продуктивности дерева.

Хищники и паразиты грушевой псиллы, такие как коричневые златоглазки и крошечные пиратские жуки, являются одним из способов борьбы с этими разрушительными насекомыми.

Некоторые коммерческие спреи для фруктовых деревьев могут, по крайней мере, минимизировать заражение, как и органические варианты, включая инсектицидное мыло и обработку каолиновой глиной.

Вы должны быть осторожны, потому что многие спреи, убивающие вредителей, также уничтожают полезных насекомых .

Если вы все же выбрали химический спрей, используйте его прямо перед тем, как дерево начнет цвести.Взрослые начинают откладывать яйца, когда бутоны груш начинают набухать, поэтому вы получите максимальную пользу от химического опрыскивания до того, как они начнут откладывать яйца.

Повторите это хотя бы один раз, а лучше дважды, прежде чем груша зацветет.

Вам также следует остерегаться более крупных вредителей.

Представители животного царства также иногда любят грабить сладкий урожай или грызть кору со стволов, когда еды не хватает.

Олень любит фрукты, кролики могут повредить саженцы, поедая кору и молодые побеги, а полевки могут опоясать стволы.

Большую часть этого урона можно контролировать с помощью ограждений для деревьев или обертывания деревьев поздней осенью. Если у вас есть полевки, убедитесь, что все преграды уходят в почву на 6-10 дюймов, чтобы они не могли зарыться под ними.

Болезнь

Европейские груши известны тем, что их легче выращивать, чем яблоки, но они все еще могут болеть некоторыми болезнями. Хотя многие из них незначительны, некоторые более серьезны.

Вот пара, на которую стоит обратить внимание:

Огненный ожог

Наихудшим является бактериальный ожог, вызываемый бактериями Erwinia amylovora .Это заболевание, которое буквально делает невозможным коммерческое производство европейских груш на юге США и в других жарких и влажных регионах.

Этот патоген поражает только представителей семейства розовых. Он агрессивен и наносит ужасный урон. Зимует в язвах, образовавшихся на мертвой древесине.

Когда погода становится теплой, она начинает сеять хаос, когда начинают цвести цветы. Первый индикатор бактериального ожога немного странный: из-за него цветы кажутся пропитанными водой.

Вскоре бактерии распространяются по ветвям.Ткани, пораженные бактериальным ожогом, засыхают и умирают так быстро, что вы даже можете не осознавать, что случилось с вашим когда-то здоровым саженцем.

Под корой пораженной ткани есть неприглядное, темное, влажное пятно. И из тех же областей будет сочиться бледная жидкость, если на улице влажно или дождливо.

При высыхании он становится красновато-коричневым, как кровь. Так что да, не слишком привлекательно.

Лучшая линия защиты от бактериального ожога начинается тогда, когда вы выбираете, какой сорт выращивать. Многие гибриды, по крайней мере, умеренно устойчивы к бактериальному ожогу, особенно выделяется «Киффер», поэтому он так популярен на Юге.

Вы можете даже подумать о переходе с европейских сортов на более устойчивые к бактериальному ожогу азиатские груши, если вы живете в жаркой и влажной местности.

Вы также можете начать курс распыления с помощью продукта, который содержит Streptomyces lydicus , полезные бактерии, начиная с появления цветов. Повторяйте нанесение каждые пять-семь дней до конца лета.

Но если через несколько дождливых дней вы увидите это явное влажное пятно, темную ткань под корой и засохшую красноватую массу, виновником является бактериальный ожог, и вам нужно будет удалить все больные ветви.

Во-первых, приготовьте смесь из одной трети стакана хлорного отбеливателя (не цветостойкого) и четырех стаканов воды. Держите его наготове, чтобы ножницы или машинки пропитались водой между разрезами и после завершения работы.

Начинайте каждый разрез примерно на восемь дюймов ниже точки, где вы обнаружили пораженную ткань. Тебе нужно будет сжечь кусочки, которые ты отрезал. Или, если это невозможно в вашем районе, вам придется выбросить их в герметичный мешок для мусора вместе с бытовым мусором.

Вы можете сказать, что у вашего дерева другой недуг, например, дисбаланс питательных веществ или стресс из-за засухи, если листья почернели и сохнут, но ткань под некрасивым участком коры все еще зеленая или, возможно, сухо-коричневая.

Пятнистость листьев груши

Другой распространенной угрозой является пятнистость листьев груши, вызываемая грибами Fabraea maculate . Он создает на плодах или листьях темно-фиолетовые пятна, которые вскоре начинают превращаться в коричневые пятна.

Хорошая санитария — лучший способ предотвратить появление пятен на листьях, особенно если держать мертвых листьев поднятыми вверх и собирать гниющие фрукты и помещать их в компост .

Если предотвратить появление пятнистости уже слишком поздно, лучшим решением для устранения пятнистости листьев будет рутинное опрыскивание фунгицидами.Начните, когда листья начинают формироваться весной, и продолжайте придерживаться этого режима до середины лета.

Вам может потребоваться чередовать фунгициды на , чтобы избежать потенциальной резистентности.

Заготовка и хранение

Особенно, если вы привыкли к продуктовым магазинам или фермерским рынкам, которые представляют вам идеально созревшие продукты, бывает сложно определить, когда именно собирать груши.

Прежде всего, вы хотите собрать их, прежде чем они станут мягкими. Честный!

И вам нужно будет часто изучать их в течение первого или двух сезонов сбора урожая.Обратите внимание, когда они имеют форму и размер зрелых груш, которые вы купили в прошлом, или когда они выглядят так, как на фотографиях в описании сорта, — тогда они готовы к сбору.

Они могли стать немного более красочными, желтыми или красными в зависимости от разновидности, но они должны быть твердыми.

Если они мягкие на дереве, вы можете быть на 100 процентов уверены, что они прогнили в сердцевине. И если вы выберете их слишком рано, они съежатся на складе. Не очень щадящие эти груши.

Но зрелые плоды покидают ветви без боя и легко падают, когда вы перекручиваете стебли. Если срывать сложно, вероятно, они еще недостаточно взрослые, чтобы покинуть дерево.

Когда вы их соберете, они созреют при комнатной температуре. Обычно это занимает около четырех или пяти дней, но проверяйте их раз в день.

Было бы грустно позволить им перезреть, даже если вы можете использовать любые плохие фрукты в смузи.

Некоторые зимние груши, в том числе «Анжу» и «Боск», необходимо хранить при температуре 35-40 ° F в течение недели или двух, прежде чем они попадут на кухонную стойку для созревания при комнатной температуре.

Другие могут переходить прямо от ветки к корзине-бушелю в пространство в комнате с постоянной температурой от 65 до 75 ° F.

Я дружески разделяю этот совет, но настоятельно призываю вас следовать ему. Не проверяйте спелость, откусывая большой кусок!

Незрелые груши твердые и зернистые. Я думаю, что незрелые кожуры немного напоминают аромат винила с алюминиевым привкусом с оттенком зеленой корки дыни. Они невкусные.

Чтобы проверить спелость, вместо того, чтобы надкусить грушу, сначала нажмите на кожуру рядом с «шейкой» наверху.Это должно дать немного.

Затем поднесите фрукт к носу. Если вы почувствуете запах этого фирменного сладкого грушевого аромата, приготовьтесь жевать!

Созревшие фрукты хранятся в холодильнике около недели.

Вы можете узнать больше о том, как хранить груши, в нашем справочнике .

Если это ваш первый урожай, вы можете поэкспериментировать с несколькими кусочками, прежде чем собирать весь набор и кабудель.

Но вы быстро почувствуете, когда именно ваш сорт готов к сбору, и когда он созрел до пика вкуса.

Еще одна вещь, о которой нужно помнить об этих фруктовых деревьях: они приносят все свои плоды в течение короткого периода времени.

Прежде чем они созреют, приготовьтесь собрать весь урожай. У вас не будет много времени, чтобы подготовиться к хранению, совместному использованию, консервированию, замораживанию или обезвоживанию, когда они будут готовы собирать.

Весь этот фрукт (возможно, буквально) спускающийся сразу, как хорошо, если вы спросите меня!

Если у вас есть много контейнеров для сбора и хранения и все ингредиенты, необходимые для начинки для варенья, чатни и пирога, вы можете запастись всего за неделю или две.

Для получения более подробной информации о том, когда груши созреют и как узнать, когда их собирать, см. Наше руководство ( скоро появится !).

Но оставайтесь здесь, чтобы получить дополнительную информацию о сохранении этого урожая, а также несколько предлагаемых рецептов.

Консервирование

Если консервированные груши напоминают фруктовый коктейль из школьной столовой — а это не тот опыт, который вы вспоминаете с любовью — вы можете смело ожидать улучшенных впечатлений, когда сможете сами приготовить груши.

Свежий вкус — это то, чем стоит насладиться, а домашнее консервирование захватывает воображение современников, поэтому существует множество забавных рецептов. Соленые огурцы, кто-нибудь?

Поэкспериментируйте с множеством вариантов консервирования, варенья, консервов, чатни и соусов, но не пытайтесь заморозить сырые груши. Они не токсичны или что-то в этом роде, но при размораживании превращаются в безвкусную кашицу.

А вот внутри запеченных кексов они прекрасно замерзают!

Часть урожая можно сушить и на закуски.Обезвоженные груши, восстановленные путем замачивания в воде на несколько минут, также могут стать вкусным и питательным дополнением к вашему любимому рецепту мюсли, печенья или чатни.

Убедитесь, что те, которые вы сушите, спелые, но не мягкие, и очистите от кожуры то, что вы собираетесь обезвоживать, так как при сушке кожица становится жесткой.

  1. Вымойте, очистите груши и удалите сердцевину, затем нарежьте ломтиками или кольцами толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма.
  2. Предварительно обработайте ломтики аскорбиновой кислотой или коммерческой смесью для защиты фруктов, например Ball Fruit Fresh, , доступной на Amazon .
  3. Разложите кусочки тонким слоем на подходящем поддоне для сушки, будь то противень для выпечки, поддон для дегидратора или жаропрочные тарелки или сковороды.
  4. Сушите их в дегидраторе с температурой 130–135 ° F или 140 ° F. Они не должны содержать влаги, но оставаться податливыми после завершения процесса.
  5. Храните их в герметичных пакетах, герметичных пластиковых контейнерах без бисфенола А или чистых сухих банках для консервирования с новыми крышками или многоразовыми пластиковыми крышками.

Из переспелых груш можно сделать кожицу плодов.Только не используйте его отдельно, иначе конечный продукт не будет иметь особого вкуса, он может быть крупнозернистым или крупнозернистым.

Вместо этого сочетайте пюре с другими фруктами, такими как клубника или абрикосы, когда будете делать кожицу фруктов. Груши смягчают фрукты с более сильным ароматом, а ягоды или абрикосы придают этой комбинации сладость, соблазнительный аромат и красочную пиццу.

Рецепты и идеи приготовления

Фруктовые десерты могут быть лучшим вариантом для приготовления из этих фруктов.Подумайте о том, чтобы побаловать себя вкусной партией яблок и груш, обжаренных в карамели с цитрусовыми, используя этот рецепт из нашего дочернего сайта Foodal .

Фото Меган Ягер.

Они также хороши в пирогах, пирогах, маффинах, песочных коржах, чипсах, крошках, пряжках, клафути (я начинаю звучать как Бубба Блю из «Форреста Гампа»?)

Не забудьте полакомиться этими вкусными, правильно созревшими фруктами и в качестве повседневного угощения. Они могут накачать салат, например, как в этом рецепте детской зелени с рокфором и грушей, также на Foodal .

Вы также можете использовать их, чтобы усилить вкус вашего любимого рецепта домашнего яблочного пюре , заменив ими до половины яблок. Только не пытайтесь заменить его на 100%, иначе соус может быть слишком водянистым или мучнистым на ваш вкус.

Чтобы узнать больше о рецептах для вашего урожая груш, посетите наш сайт-партнер, , Foodal .

Краткое руководство по выращиванию

50 футов (

) 8-10 карлик)

Тип растения: Многолетнее плодовое дерево Обслуживание: Низкий
Родной Кому: в зависимости от сорта Азии
Выносливость (зона USDA): 3-9, в зависимости от сорта Тип почвы: Плодородная, богатая органическими веществами
Сезон: Лето pH почвы: 5.9-7.0
Воздействие: Полное солнце Дренаж почвы: Дренажный
Срок созревания: 3-10 лет Сопутствующие растения: Базилур, чеснок мята, лук и пижма для отпугивания вредителей
Расстояние: Стандартный 20-25 футов (12-15 футов карлик) Привлекает: Пчелы, птицы, мухи, осы и другие опылители
Глубина посадки: То же, что и корневой ком Порядок: Rosales
Высота: 30 футов (8-10 карликов) Семья: Roseaceae
Род: Pyrus
Потребности в воде: Среднее значение Виды: communis
P ЭСТ. И БОЛЕЗНИ: Тля, рыбная моль, олени, плотоядные животные, клещи, полевки; бактериальный ожог, пятнистость листьев груши, листовая груша, мучнистая роса

Плодородные фруктовые деревья, куропатки (необязательно)

В наши дни, когда многие из нас пытаются выращивать больше собственных продуктов питания и создавать устойчивое убежище для диких животных и опылителей, посадка плодовых деревьев груши кажется хорошей идеей.

А ты? Вы выращивали эти вкусные фрукты? Расскажите нам о своем опыте в разделе комментариев ниже! А если у вас есть вопросы, мы готовы помочь.

А для получения дополнительной информации о том, как выращивать собственные фруктовые деревья , ознакомьтесь со следующими руководствами:

Фото Меган Ягер © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Смотрите наши TOS для более подробной информации. Фотографии продуктов в магазине Arbor Day Foundation Store. Не в титрах: Shutterstock.

О Роуз Кеннеди

Роуз Кеннеди, заядлый огородник и бывший обозреватель «Dirt to Fork» в альтернативной еженедельной газете в Ноксвилле, штат Теннесси, делится советами, которые повышают урожайность и сокращают объем работы. Но она также открыта для садовой магии, как щавель с красными прожилками, который поселился на нескольких квадратных ярдах того, что раньше было ее лужайкой. Она защищает всех опылителей, даже пчел-плотников. Среди других ее увлечений — садовники-новички, открытые опыляемые подсолнухи, итальянские вьющиеся помидоры высотой 15 футов и беседка, которую ее муж переделал из арки с витриной продавца хлеба.Что еще более важно, Роуз любит способность сада сделать ухоженный маникюр практически невозможным и оживить настроение, особенно в трудные времена.

Когда груша приносит плоды? — greenupside

Если вы недавно посадили груши, возможно, у вас нет
никаких плодов на ветках пока нет. В этом
Вы можете задаться вопросом, когда грушевые деревья приносят плоды, и можно ли
делаю что-то не так.

Итак, когда грушевое дерево приносит плоды? Груши цветут с конца февраля до середины апреля и плодоносят с середины августа до середины октября.Груша плодоносит через 4-6 лет после посадки, а карликовые сорта плодоносят через 3-4 года после посадки.

Конечно, время, когда грушевое дерево цветет и дает
плоды будут зависеть от сорта, который вы сажаете, и климата, в котором вы живете. Как правило, вам нужно подождать не менее трех
или за 4 года до того, как вы начнете видеть плоды своего грушевого дерева. Возможно, вам придется подождать еще дольше полного
урожай.

Существуют также другие факторы окружающей среды, такие как опыление,
это определит, насколько хорошо грушевое дерево плодоносит и приносит ли оно плоды
совсем.Давайте внимательнее посмотрим на грушу
деревья, когда они приносят плоды, и факторы, влияющие на ваш урожай.

Когда груша приносит плоды?

Некоторые сорта груши плодоносят уже
Август. Однако есть и другие, которые
плодоносят уже в октябре.

Как правило, белые цветы на груши распускаются в
с конца февраля до середины апреля. Фрукт
появится на дереве через пару месяцев, и оно будет готово к
собирайте урожай еще через 1-2 месяца после этого.

Цветки груши белые, появляются с конца февраля до середины апреля.

Плодоносят ли груши каждый год?

Нет, груши не плодоносят каждый год. Молодым грушевым деревьям требуется несколько лет, чтобы созреть
достаточно, чтобы производить фрукты.

Многие груши начинают давать небольшое количество плодов.
на третий год. Полное производство фруктов
не может произойти до 4-6 лет жизни дерева.

Эта красная груша имеет знакомую многим форму.

Помните, что карликовые сорта могут начать плодоносить
на год-два раньше стандартных сортов.
Также имейте в виду, что деревья, купленные в питомнике, уже будут
один или два года.

Итак, если вы хотите получить фрукты раньше, чем позже,
подумайте о покупке установленного карликового дерева груши в питомнике. Таким образом, вы вполне можете получить свой первый
сбор урожая груш в течение года или двух после покупки и посадки дерева.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей о грушах из Альманаха старого фермера.

Помните, что если вы посадите семя, собранное с грушевого дерева, вы можете вырастить дерево, которое никогда не принесет плодов.Чтобы обеспечить плодоношение, покупайте укоренившиеся деревья в питомнике.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей статьей о разнице между органическими семенами и семенами семейной реликвии и моей статьей о плюсах и минусах гибридных семян.

Помните, что в некоторых случаях грушевое дерево будет двухлетним
несущий. Это просто означает, что они
цветут только раз в два года. Это означает
что вы будете получать фрукты только раз в два года.

Двухлетнее плодоношение чаще встречается у молодых деревьев. Это часто происходит, когда у вас есть один год, когда
дерево приносит много плодов.После
что запасы дерева исчерпаны, и оно должно «отдохнуть» в течение года, прежде чем
снова приносит много цветов и фруктов.

Для противодействия двухлетнему плодоношению используйте прореживание плодов. Это включает в себя отщипывание некоторых
цветы или фрукты, которые появляются на дереве.

Чтобы предотвратить двухлетнее плодоношение, вам, возможно, придется срывать некоторые недозревшие плоды, если грушевое дерево создает очень большую нагрузку.

Прореживание плодов предотвратит двухлетнее плодоношение. Это также снизит риск того, что чрезмерное количество фруктов
продукция повредит или сломает ветви.
В некоторых случаях может упасть вся груша, особенно на высоких
ветры!

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей о фруктовых деревьях, опубликованной при расширении Университета Пенсильвании.

Сколько плодов приносит груша?

Количество плодов, которые вы получите от грушевого дерева, зависит от
множество условий окружающей среды. Это
также зависит от сорта, который вы посадили.

Для европейских сортов груша дает 4-6 бушелей.
плодов, а карликовое дерево даст 2–3 бушеля фруктов.Примеры европейских сортов груш включают:
Анжу, Бартлетт и Колетт.

Урожай, который вы получите, зависит от типа сажаемого вами грушевого дерева: европейского или азиатского, стандартной высоты или карликового дерева, все это имеет значение.

Для азиатских сортов грушевое дерево даст 3-6 бушелей
плодов, а карликовое дерево даст 1-3 бушеля фруктов. Примеры азиатских сортов груши включают:
Хосуи, Косуи и Синсейки.

Бушель груш весит около 50 фунтов. Это означает, что самые здоровые деревья будут
производить не менее 50 фунтов фруктов в год.
Вы можете получить до 150 фунтов фруктов с карликовой груши и до
300 фунтов плодов с очень урожайного полноразмерного грушевого дерева!

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей об урожайности фруктовых деревьев на веб-сайте Stark Brothers.

Груши могут жить до 50 лет и более, обеспечивая
что вы получите много хороших урожаев, если будете правильно за ними ухаживать.

Какую грушу следует сажать?

Выбирая грушевое дерево, убедитесь, что вы выбрали то, которое можно выращивать в вашем климате! Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с картой устойчивости зоны USDA, чтобы узнать, в какой зоне вы находитесь.

Вот несколько разновидностей грушевых деревьев, которые вы
может захотеть попробовать.

  • Груша Бартлетта — это дерево растет в зонах 5–8 и дает большие желтые плоды, которые созревают в конце августа. Плодоносит от 4 до 6 лет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с деревом груши Бартлетта на веб-сайте братьев Старк.
  • Груша Киффера — это дерево растет в зонах 4–9 и дает средние и крупные зеленые плоды, созревающие в середине октября. Плодоносит от 4 до 6 лет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с деревом груши Киффера на веб-сайте братьев Старк.
  • Груша Анжу — это дерево растет в зонах с 5 по 8 и дает большие зеленые плоды, которые созревают в конце сентября. Плодоносит от 4 до 6 лет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с деревом Анжуйской груши на веб-сайте братьев Старк.
  • Груша Чодзюро — это дерево растет в зонах с 5 по 8 и дает средние и крупные коричневые плоды, созревающие в конце августа. Плодоносит от 4 до 6 лет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с деревом груши Чодзюро на веб-сайте братьев Старк.
  • Старкинг Харди Гигантская азиатская груша — это дерево растет в зонах с 4 по 8 и дает большие коричневые плоды, созревающие в середине сентября.Плодоносит от 4 до 6 лет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с деревом Starking Hardy Giant Asian Pear на веб-сайте Stark Brothers.
  • Груша восхода солнца — это дерево растет в зонах с 5 по 8, дает средние и крупные желтые плоды, созревающие в период с начала до середины августа. Плодоносит от 4 до 6 лет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с деревом Sunrise Pear на веб-сайте Stark Brothers.
  • Colette Everbearing Pear — это дерево уникально тем, что самоопыляется! Это означает, что вам нужно только одно из этого дерева, чтобы получить плод.Он растет в зонах с 4 по 8 и дает большие желтые плоды, созревающие в середине-конце сентября. Плодоносит от 4 до 7 лет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с деревом Colette Everbearing Pear на веб-сайте Stark Brothers.

Если вы хотите купить только одно дерево и по-прежнему получать плоды, посмотрите эти самоопыляющиеся груши на веб-сайте братьев Старк.

Чтобы груша вырастет до таких размеров, потребуется несколько лет!

У вас должны быть две груши, чтобы приносить плоды?

В большинстве случаев вам понадобится как минимум два грушевых дерева, каждое
различных сортов, чтобы производить фрукты.
Это связано с тем, что большинство сортов груши не самоопыляются (также
называется бесплодным). Таким образом, они
не могут производить плоды из собственной пыльцы.

Важно помнить, что две груши одного и того же
сорта не могут опылять друг друга.
Поэтому, если вы хотите плодов со своих деревьев, вам понадобится как минимум 2
различные сорта для успешного перекрестного опыления.

Конечно, есть исключения, в том числе и Colette.
Everbearing Pear (упомянутая выше), наряду с некоторыми другими, доступны Старк
Сайт братьев.

Какие еще факторы влияют на плоды на грушевых деревьях?

Конечно, количество ухода, которое вы дадите своим грушевым деревьям, будет
имеют огромное влияние на количество плодов, которые они производят. Некоторые важные факторы, которые могут повлиять на фрукты
урожайность включает температуру, полив, подкормку и обрезку.

Температура

Температура — это сложно, так как груши не могут
пережить длительный, чрезмерный холод. Также,
поздние весенние заморозки могут убить все бутоны или цветы и
не допускайте, чтобы в этом году на дереве росли груши.

С другой стороны, мягкие зимы — еще один сценарий, который
может помешать развитию вашего грушевого дерева.
Большинству фруктовых деревьев, в том числе грушевых, требуется определенное количество
холодные часы зимой.

Холодный час — это просто час, когда дерево обнажено.
до температуры от 32 до 45 градусов по Фаренгейту (от 0 до 7 градусов
Цельсия). Большинству грушевых деревьев требуется от 600 до
1000 часов охлаждения каждую зиму, чтобы вывести их из состояния покоя, чтобы они могли производить
цветы и фрукты. Однако есть
некоторые груши с низким уровнем охлаждения, которым требуется всего 400 часов охлаждения.

Это может расстраивать, если вы живете в теплом районе, но это
это природный способ защитить дерево. Если дерево цветет слишком рано
мягкой зимой поздние весенние заморозки могут погубить все цветы и
уничтожьте любые шансы на урожай груш в этом году.

Перед покупкой грушевых деревьев в Интернете убедитесь, что ваш
Климат зимой получает достаточно прохладных часов, чтобы приносить плоды, а также
оставаться в тепле, чтобы дерево оставалось живым.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей Калифорнийского университета о часах охлаждения.

Полив

Когда вы поливаете грушевые деревья, обязательно поливайте их глубоко,
нечастые поливы. Это будет
стимулируют корневую систему расти глубже и обширнее, а не
оставаясь неглубоким и парящим у поверхности почвы.

Будьте осторожны, не допускайте недостаточного или чрезмерного полива груши!

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей о выращивании груш, опубликованной в Университете Миннесоты.

Помните, что растения можно поливать как по количеству воды, так и по частоте полива.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей статьей о чрезмерном поливе растений.

Внесение удобрений

Перед тем, как посадить грушу, убедитесь, что в почву засыпано много компоста. Это гарантирует, что в дереве много органического материала, а также оно обеспечивает важные питательные вещества. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей статьей о том, как сделать компост самостоятельно.

Компост должен быть вашей первой линией защиты от недостатка питательных веществ. Удобрение следует использовать в качестве добавки только в случае необходимости.

Вам также может потребоваться удобрение для пополнения важных питательных веществ, особенно если качество почвы в вашем дворе плохое. Лучший способ определить это — провести тест почвы. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей статьей о том, как провести тест почвы.

И, наконец, помните, что деревья можно чрезмерно удобрять. Это особенно верно, если вы используете удобрения с высоким содержанием азота, когда в этом нет необходимости. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей статьей о чрезмерном удобрении и моей статьей о удобрениях с низким содержанием азота.

Обрезка

Обрезка грушевых деревьев — хороший способ сохранить растение
хорошо выглядеть. Это также помогает обеспечить
что ваши деревья дают достаточно здоровых плодов хорошего размера, не нарушая их
ветви.

Груши дают плоды на древесине возрастом от 2 до 3 лет. Это означает, что ветвь не будет производить никаких
плод в первый год. Если вы видите
высокие, тонкие, вертикальные ветви, идущие от грушевого дерева, обрежьте их, чтобы
позволяют больший горизонтальный рост.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей об обрезке груш с уборочной.com.

Заключение

К настоящему времени вы гораздо лучше представляете, когда ожидать
грушевые деревья для плодоношения. Вы также знаете
как ухаживать за ними, чтобы получить наилучшие шансы на успешный урожай в конце
лето до начала осени.

Я надеюсь, что вы нашли эту статью полезной — если да, поделитесь ею с кем-нибудь, кто может использовать эту информацию.

Если у вас есть другие типы фруктовых деревьев, вы можете прочитать мою статью о том, когда фиговое дерево приносит плоды, мою статью о том, когда вишневое дерево приносит плоды, и мою статью о том, когда персиковое дерево приносит плоды.

Вы можете узнать о карликовых фруктовых деревьях, за которыми проще ухаживать и собирать урожай, в моей статье здесь.

jonathon.david.madore

Привет, я Джон. Давайте решим ваши проблемы с садоводством, потратим больше времени на выращивание и получим лучший урожай каждый год!

Недавние сообщения

ссылка на Идеи поднятых садовых кроватей (10 креативных идей поднятых кроватей и альтернативы) ссылка на Подарки ко Дню отца для садоводов (11 садовых подарков для папы)

5 Решения для непродуктивных фруктовых деревьев

Если ваши фруктовые деревья в этом году оказались загадочно непродуктивными — будь то без цветов, без цветов, но без фруктов или только с крошечными фруктами — то пора надеть оленьего охотника и достать увеличительное стекло, потому что немного Требуется детективная работа.Игра началась!

1. Проблемы опыления

В большинстве случаев главным подозреваемым является отсутствие опыления. Это может произойти по ряду причин, наиболее распространенной из которых является отсутствие активности насекомых.

Пчелы и другие опылители не хотят рыскать за нектаром в ветреную, дождливую или холодную погоду. В плохую погоду насекомые более активны в закрытом саду, чем в открытом. Если вы можете провести досмотр, например, посадив живую изгородь, то это стоит попробовать.

Морозы могут убить цветы. Если во время цветения деревьев прогнозируются заморозки, накройте их на ночь садовым флисом или тюлем, если сможете. Снимайте покрытие в течение дня, чтобы насекомые могли попасть внутрь и опылить.

Большинству фруктовых деревьев для успешного завязывания плодов нужен приятель для опыления, поэтому убедитесь, что рядом с вашим деревом есть совместимый соучастник в преступлении.

Само собой разумеется, что отказ от использования пестицидов значительно повысит шансы ваших деревьев на успешное опыление.

2. Почвенные условия

Фруктовые деревья, как правило, толерантны к большинству почвенных условий, поэтому, хотя заманчиво добавить им удобрения, чтобы получить хороший урожай, это часто дает обратный эффект. Удобрение с быстрым высвобождением может привести к слабому, мягкому росту за счет цветов и фруктов, что может оказаться привлекательным для оппортунистических вредителей.

Домашний компост или навоз из проверенного источника — лучшие варианты повышения плодородия почвы.Они стабильно выделяют питательные вещества и улучшают структуру почвы, способствуя хорошему и честному росту и плодоношению. Вы можете покрыть поверхность почвы вокруг деревьев компостом или навозом в любое время, но лучше всего это делать весной или осенью.

Трава и сорняки будут конкурировать с вашими деревьями за воду и питательные вещества, поэтому держите их подальше от ствола в течение первых нескольких лет после посадки, чтобы дать деревьям время для того, чтобы они прижились.

3. Атаки вредителей

Некоторые насекомые-вредители, такие как озимая моль, могут вызывать повреждение цветов и фруктов.Жирные ленты на деревьях зимой могут помешать бескрылой самке зимней бабочки получить доступ к ветвям, чтобы отложить яйца. Однако лучшая защита от всех насекомых-вредителей — это выращивать сад, который поддерживает биоразнообразие, чтобы полезные насекомые могли контролировать вредителей за вас.

Голодные снегири и другие птицы иногда крадут развивающиеся почки фруктовых деревьев, таких как груши, сливы и вишни, зимой и ранней весной. Если ваши деревья достаточно маленькие, возможно, потребуется некоторое время в тюрьме — для деревьев, а не для птиц! Используйте трости или колья, чтобы поддерживать сетку и не позволять ей касаться листвы.Убедитесь, что он достигает земли, чтобы птицы не могли попасть снизу.

Если ваши деревья слишком большие, чтобы их нельзя было сетить, у Барбары Плезант есть несколько отличных идей, как удержать птиц от беспокойства ваших растений.

4. Ошибки обрезки

Обрезка часто вызывает некоторый трепет, но несколько разумных сокращений действительно могут оживить дерево, которое испытывает трудности.

Чрезмерная обрезка стимулирует появление большого количества пышных новообразований за счет плодов. Ключ состоит в том, чтобы вырезать только так называемые трехмерные объекты — больную, умирающую и мертвую древесину — плюс любые пересекающиеся ветви или ветви, указывающие внутрь.

Цель состоит в том, чтобы дерево вырастало в открытую структуру, позволяющую воздуху и свету достигать всех частей растения. Это будет способствовать хорошему плодоношению и созреванию, а также уменьшит количество убежищ, в которых могут скрываться гнусные вредители.

5. Двухлетний подшипник

Садоводы часто жалуются, что их деревья один год плодоносят исключительно хорошо, а следующие год или два ничего не дают. В этом нет ничего необычного. Это явление, известное как «двухлетнее плодоношение», когда дерево истощает себя от плодоношения за один год настолько экстравагантно — иногда до такой степени, что ветви ломаются под тяжестью плода, — что в следующем году ему необходимо сделать полный перерыв.

Секрет того, как избежать этого праздника и голода, — ежегодно прореживать плоды вручную. Это кажется неправильным, но это к лучшему — и на самом деле это просто продолжение естественного процесса, широко известного как «июньское падение», когда деревья сбрасывают излишки фруктов, чтобы уменьшить напряжение.

Если ваши молодые деревья никогда не плодоносили, возможно, они еще недостаточно созрели для этого. Даже в идеальных условиях после посадки на деревьях можно подождать от двух до четырех лет, прежде чем они начнут приносить плоды.

Диагностика проблем с продуктивностью фруктовых деревьев — непростая задача, поэтому вряд ли удастся решить эту часто сложную проблему. Однако самое замечательное в фруктовых деревьях — это то, что у вас есть годы и годы, чтобы вырастить их по прямой и узкой дороге. Рассмотрев приведенные выше пункты, вы сможете определить виновных и принять меры для улучшения ситуации в следующий раз.

Почему мое фруктовое дерево не приносит плодов?

Причин, по которым фруктовые деревья не плодоносят, столько же, сколько видов таких растений.Что еще хуже, одновременно может действовать несколько причин. Больше всего расстраивает то, что многие причины невозможно обнаружить, просто подойдя к деревьям и осмотрев их. Оскорбление к травме усугубляет тот факт, что проблему часто нельзя решить сразу.

Но многие проблемы можно решить с помощью хорошего планирования. Все начинается с правильного выбора растений, после чего при посадке плодовое дерево следует размещать в нужном месте (в том числе размещать его достаточно далеко от других деревьев в соответствии с инструкциями на этикетке).Но даже если вы правильно выберете и определите местоположение, есть несколько вещей, которые могут пойти не так, как надо. Другие причины, по которым фруктовые деревья не плодоносят, включают:

  • Время: вы можете ожидать слишком многого от молодого дерева или того, которое сильно плодоносило в прошлом году (высокий урожай может истощить ресурсы, которые в противном случае были бы доступны в следующем году).
  • Температура
  • Проблемы опыления
  • Солнце и состояние почвы
  • Болезнь
  • Неправильная обрезка

С вашей стороны необходима хорошая детективная работа, чтобы проанализировать этот список потенциальных проблем и найти виновных в каждом конкретном случае.Пройдя процесс устранения (и проявив терпение), вы в конечном итоге узнаете, почему ваше фруктовое дерево не приносит плодов.

Возраст плодового дерева

Основная ошибка новичков — нетерпеливость. Вы просто не можете ожидать, что фруктовое дерево, которое вы привезли домой из питомника в прошлом году, принесет плоды в ближайшее время.

В среднем фруктовые деревья, приобретенные в питомнике, имеют возраст от одного до двух лет. Этикетка с растением, с которой они идут, может дать цифру «годы до плодов».Эта цифра указывает на дополнительных лет, которые растение должно вырасти, прежде чем оно обычно дает плоды. У яблонь ( Malus pumila ) до фруктовых деревьев требуется еще пять лет, у грушевых деревьев ( Pyrus communis ) и сливовых деревьев (например, Damson, Prunus institia ) — шесть. Карликовые сорта могут раньше плодоносить.

Молодое плодовое дерево

Ель / К. Дэйв

Проблемы с холодом

Место, где вы живете, ограничивает ваши возможности для выращивания фруктовых деревьев:

  • Яблоки подходят для зон посадки с 4 по 7 USDA.
  • Груши Бартлетт плодоносят в зонах с 5 по 7, как и сливы Дамсон.
  • Но вы не можете выращивать мандарины ( Citrus tangerina ) на открытом воздухе в этих зонах; последние подходят для зон с 9 по 10.

Вы можете немного расширить границы выносливости, разместив фруктовое дерево в защищенном месте. Например, на южной стороне дома зимой обычно теплее, чем в других местах.

Как победить Мороза

Но нужно учитывать не только низкие температуры зимой.Неравномерность климата — проклятие для садовода. Теплая зима может заставить бутоны думать, что сейчас весна; при возвращении холода бутоны можно повредить. Точно так же, если после распускания цветов весной будет мороз, он может убить их, а это означает, что ваши фруктовые деревья не будут плодоносить в этом году.

По этой причине разумный выбор растений включает в себя выбор в зависимости от времени года цветения фруктовых деревьев. Например, у фруктовых деревьев абрикосы ( Prunus armeniaca ) часто рано зацветают.В те годы, когда они это делают, их нежные цветы широко открыты для смертельных морозов. Это одна из причин, почему яблоки так популярны в холодном климате: они одни из последних цветущих фруктовых деревьев.

Если вы уже застряли с ранним цветением, есть одна надежда, когда ваши фруктовые деревья цветут и вы слышите приближение морозов: накройте растения пластиковыми листами или одеялами.

Проблемы с нехваткой холода

Холод — не всегда плохо, когда вы пытаетесь заставить фруктовые деревья плодоносить.Некоторым типам действительно требуется определенное количество холода. За исключением цитрусовых, у фруктовых деревьев есть так называемые «требования к охлаждению».

Эта потребность в холода измеряется в «холодных часах», которые относятся к минимальному количеству последовательных часов в течение периода зимы, когда температура колеблется от 32 ° F до 45 ° F. Различные типы фруктовых деревьев имеют разные требования к охлаждению, от низких до высоких; Например:

  • Персики: низкие
  • Сливы Damson: средние
  • Яблоки: средние
  • Груши: высокие

Этот факт помогает объяснить, почему яблоки коммерчески выращивают в штате Вашингтон, а не во Флориде: для них требуется больше часов охлаждения, чем может обеспечить штат Солнечный.

Проблемы опыления

Если все пойдет хорошо, однажды весной ваше фруктовое дерево зацветет. Это большой шаг в правильном направлении: такое растение, как яблоня, не может приносить осенние плоды, пока не зацветет весной. Но вам еще не обязательно выйти из леса, потому что все еще существует проблема успешного опыления цветов.

Большинство яблок и груш должны быть скрещенными, — опыленными. Это означает, что пыльца (мужской элемент) должна перемещаться от другого сорта, чтобы оплодотворить женские цветы дерева, на котором вы хотите плодоносить.В перекрестном опылении многое нужно сделать:

  • Не забудьте купить опылитель.
  • Это не может быть просто любой другой сорт : Проконсультируйтесь с персоналом питомника, чтобы узнать, какие опылители совместимы.
  • Если ветер не дует как раз, пыльцу должны приносить пчелы. Если холодная погода, проливные дожди или сильные ветры отпугивают пчел, цветы могут не опыляться (еще один аргумент в пользу посадки в защищенных местах).

Но некоторые фруктовые деревья самооплодотворяются, в том числе абрикосы и определенные виды слив (например, Дамсон): им не нужен другой сорт, чтобы он служил опылителем.

Ель / К. Дэйв

Выносливые, самоплодотворяющие вишни

Как и в случае с другими видами фруктовых деревьев, не все вишни одинаковы: одни выращивать легче, чем другие. Вишня ( Prunus cerasus ) более морозостойка (до зоны 4), чем черешня ( Prunus avium ), которую можно выращивать на севере, вплоть до зоны 5. Черешня (такая как Bing) — это вишня, поедающая ее. вы найдете в разделе продукции; терпкие вишни чаще используются в желе.

Еще одна особенность, которая делает вишню более удобной в выращивании, — это ее самооплодотворение. Среди черешни только Стелла самооплодотворяется.

Солнечные и почвенные условия

Все фруктовые деревья, упомянутые здесь, принадлежат к семейству розовых, и многие из них относятся к роду Prunus . Эти последние известны как «косточковые плоды», потому что внутри их плодов есть косточка. Абрикосы, вишня, персики ( Prunus persica ) и сливы — это косточковые плоды.

Еще одно фруктовое дерево, принадлежащее к семейству роз, — это Cydonia oblonga (как и Chaenomeles , но это декоративная айва, которую обычно не выращивают для выращивания фруктов). Как терпкая вишня, он самоплодотворяется.

Но мы все же должны обсудить некоторые другие потенциальные проблемы при плодоношении, начиная с солнца и почвенных условий.

Фруктовым деревьям нужно полное солнце, и они не принесут много плодов, если будут расположены в тени. «Почвенные условия» охватывают ряд вопросов, в том числе:

  • Полив
  • Удобрение
  • Борьба с сорняками
  • Расстояние

Поливайте, чтобы почва оставалась равномерно влажной, но не переувлажняйте (некоторые растения любят сырую почву).Точно так же правильное удобрение означает соблюдение баланса: фруктовые деревья должны получать питание, но чрезмерное удобрение приносит больше вреда, чем пользы. Избыточный азот особенно опасен: в итоге вы получите пучок листьев и никаких фруктов. Компост наиболее безопасен, потому что это естественное удобрение с медленным высвобождением.

Борьба с сорняками и правильное расстояние между ними тесно связаны с вопросами орошения и плодородия. Сорняки конкурируют за ту же воду и питательные вещества в почве, что и ваши фруктовые деревья.Точно так же, без достаточного расстояния, ваши растения крадут ресурсы друг у друга. Садовая мульча — отличный союзник как для сохранения влажности почвы, так и для предотвращения роста сорняков.

Контроль заболеваний

Распространенной проблемой для грушевых деревьев (как и некоторых других фруктовых деревьев) является грибковая инфекция. Грибы могут испортить цветы, лишив вас плодов в этом году. Попросите представителя местного кооператива порекомендовать фунгицид, подходящий для вашего региона и вашего типа растения.Хитрость здесь в том, чтобы производить опрыскивание в нужное время: избегайте опрыскивания во время цветения, так как это может убить пчел, необходимых для опыления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *