Как сделать правильно фундамент для дома: 81 фото советов и секретов при заливке фундамента

Ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками

Фундамент дома является его важнейшей, и самой дорогой, частью. По оценкам специалистов, в зависимости от типа фундамента, его цена может составлять от 40% до 60%, от стоимости строительства. Из всех существующих типов фундаментов, одним из недорогих, считается ленточный – он подходит для любых типов зданий.

Правильно рассчитанный и сделанный, он с успехом будет работать под тяжелыми зданиями (ж\б здания, кирпич), и под легкими (дерево, каркасные дома). Хорошо будет выполнять свою задачу ленточный фундамент под дом из газобетона. В зависимости от типа и плотности, газобетонный блок, размером 200х300х600, весит от 18 до 25 Кг. Здания, построенные из материалов такого веса, считаются легкими, поэтому их можно устанавливать на ленточные, плитные или столбчатые фундаменты.

Содержание

Проектирование фундамента

Проект – основополагающий документ строительства, поэтому к его созданию нужно подходить со всей ответственностью. Чтобы правильно запроектировать ленточный фундамент для стен из газобетона, необходимо знать:

• несущую способность грунтов, залегающих в месте строительства;
• высоту грунтовых вод;
• среднегодовое количество осадков на участке строительства;
• среднегодовую глубину промерзания грунтов;
• выбор материалов для фундамента;
• размеры будущего дома, включая расположение несущих перегородок;
• вес будущего дома.

Данные об осадках, грунтах и грунтовых водах, глубине промерзания, можно узнать в местной метеостанции, или в региональном комитете по строительству. Типы и количество стройматериалов определяет сам заказчик строительства. Вес газобетонного дома можно определить, если известен вес одного блока, из которых здание будет построено.

Рассчитать количество необходимых материалов поможет применение специального онлайн калькулятора. Для его применения необходимы данные:

• марка бетона;
• тип и размеры арматуры;
• геометрические размеры ленты;
• глубина заложения фундамента.

Получив эти данные, калькулятор фундамента выдаст необходимое количество введенных материалов.

Совет! Если определить несущую способность грунта нет возможности, то можно действовать простым способом: попробовать выкопать на участке яму глубиной 2 метра.

Если для копки необходимо применять лом, то грунт прочный и на нем можно смело строить даже мелкозаглубленную ленту. Грунт, который легко копается лопатой, лучше проверить в лаборатории, или строить на нем только глубокозаглубленные основания.

Глубина и ширина

Глубина заложения ленточного фундамента прямо пропорционально зависит от механических характеристик грунта, залегающего на участке строительства и веса здания, под которое планируется фундамент. В зависимости от типа строительства и глубины заложения, ленточные основания разделяют на:

• монолитные;
• сборные;
• мелкозаглубленные;
• глубокозаглубленные.

Монолитные фундаменты получаются при одномоментной заливке всего объема. Сборные ленты создают путем установки по специальной схеме, уже готовых блоков. Чаще всего применяют блоки типа ФБС. Мелкозаглубленным считается фундамент, подошва которого находится на 10-20 см. ниже глубины почвенно-растительного слоя. У глубокозаглубленного варианта низ фундамента находится ниже глубины промерзания грунта на 15-20 см.

Ширина ленточного фундамента определяется толщиной стен здания, под которое он закладывается. Методика расчета такова – ширина ленты равна толщине стены, плюс 20% от этого размера – 10% с ее внешней стороны, и 10% с внутренней части. Минимальной шириной ленточного фундамента считается 40 см. Ширина ленты газоблочного дома должна учитывать толщину обязательного наружного покрытия стен таких домов.

Толщина фундамента складывается из двух величин – толщины подземной части и высоты надземной части (цоколя). В зависимости от типа стен здания и метеоусловий, высота цоколя варьируется от 20 до 40 см. Толщина фундамента под дом из газобетона должна включать в себя цоколь не менее 30 см высотой, из-за высокой гигроскопичности и хрупкости газоблоков.

Совет! Для обеспечения защиты стен дома из газоблоков от сырости, между цоколем фундамента и первым рядом блоков, необходимо устроить гидроизоляцию. Выполняется она по принципу: «слой битума – слой рубероида». Уложить необходимо не менее 2-3 слоев.

Для одноэтажного дома

Ленточный фундамент для одноэтажного дома из газобетона должен обладать большей прочностью, чем лента под дом из других материалов. Блоки из газобетона боятся сырости, поэтому, цоколь фундамента под газоблок должен быть поднят на высоту не менее 30-40 см. от поверхности земли.

Расчет глубины заложения ленты под одноэтажный дом, должен учитывать качество грунта: на прочных, скальных грунтах достаточно мелкозаглубленного фундамента, толщиной 30-40 см. , с учетом песчаной подушки. Если грунты в районе строительства слабые или водонасыщенные, то ленту нужно заглублять на 10-15 см. ниже уровня промерзания. Если на таких грунтах основание сделать выше уровня промерзания, то, учитывая хрупкость газобетона, стены могут покрыться сеткой трещин, после первой зимы.

Для дома в 2 этажа

Чтобы правильно рассчитать несущую способность ленточного фундамента для дома из газобетона, состоящего из 2-х и более этажей, нужно учитывать, что под столь тяжелые здания, мелкозаглубленный фундамент не применяют. Двухэтажный дом не только тяжелее по весу, но и выше, а значит, подвергается более сильной ветровой нагрузке.

Для двухэтажного дома из газоблоков, лучшим вариантом, вне зависимости от несущей способности грунта будет сборный ленточный фундамент из блоков ФБС, заглубленный ниже уровня промерзания на 25-30 см. Если у застройщика возникнут проблемы с тяжелой техникой, то другим вариантом может стать монолитный ленточный фундамент, также заглубленный ниже уровня промерзания.

Важно! Сразу после приобретения или выделения участка под строительство, в месте, где планируется создание фундамента, рекомендуется выкопать яму, глубиной не менее 2 м, и закрыть ее от дождя.

Если через 2-3 дня, на дне ямы появится вода, то это говорит о высоком уровне грунтовых вод, и для проектирования фундамента лучше обратиться к специалистам.

Монтаж фундамента

Способ монтажа ленты фундамента зависит от его запланированного типа. Для устройства сборного варианта необходим кран и площадка для его установки. Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент для дома, лучше применить бетононасос или автомиксер. Залить небольшую монолитную ленту можно и с помощью обычной бетономешалки.

Совет! При выборе сборного варианта нужно помнить, что по верху последнего ряда блоков заливается бетонная стяжка толщиной 25-30 см, объединяющая блоки в единую ленту.

Земляные работы

Проектирование земляных работ должно учитывать ряд факторов, индивидуальных для каждого объекта:

• заранее знать ширину траншеи с учетом толщины опалубки и наличия утеплителя;
• определить способ разработки грунтов – механический или ручной;
• выбрать место складирования или точку вывоза вынутого грунта;
• подготовить способ укрытия выкопанной части котлована на случай дождя.

Копку траншеи, если грунты слабые, лучше делать так, чтобы она меньше осыпалась. Для этого, верх траншеи делают шире, чем низ. В таких грунтах более широкая траншея нужна еще и потому, что в них придется устанавливать опалубку на всю толщину ленты. Не помешает, в этом случае, дополнительное свободное место и при организации утепления будущего фундамента.

При проектировании дома, желательно учесть необходимость создания подвала в доме. Если планируется создание подвала, то лучше запроектировать его как подземный этаж – от стены до стены. Так будет проще устанавливать блоки или опалубку.

Песчаная подушка

Построить правильный ленточный фундамент невозможно без хорошей песчаной подушки. Ее задачи – выравнивание дна траншеи и обеспечение амортизации при сезонных подвижках грунта. Песок для устройства подушки можно применять любой, единственное требование – в нем не должно быть включений крупных камней. Устраивается она так: песок насыпается на дно траншеи, разравнивается по уровню и утрамбовывается.

Опалубка

Построение опалубки на всю толщину ленты фундамента является обязательным не всегда. Если газобетонный дом будет устанавливаться на слабых, сыпучих грунтах, то монтаж опалубки на всю толщину обязателен. При строительстве на прочных, не сыпучих грунтах, заливать бетон можно непосредственно в траншею, а опалубку применить только при заливке цоколя.

Перерасход бетона будет небольшим, зато будет серьезная экономия за счет меньших объемов земляных работ, при монтаже и демонтаже больших объемов опалубки. Рассчитать количество необходимых стройматериалов для создания опалубки поможет калькулятор фундамента. Хорошим вариантом будет применение многоразовой сборно-разборной опалубки.

Армирование

Обеспечить требуемые рабочие характеристики поможет армирование ленточного фундамента. Марку и количество требуемой арматуры можно рассчитать самому или по калькулятору. Соединить элементы арматуры можно с помощью вязальной проволоки или сварки. В последние 10-15 лет, в строительстве широко применяется полимерная арматура – она ни в чем не уступает стальной, при этом не ржавеет.

Бетонирование

Заливать бетон начинают после завершения всех подготовительных работ – устройство песчаной подушки и укладки арматуры. При монолитном способе устройства ленточного фундамента под газобетон, нужно учитывать сроки «схватывания» бетона – между заливаемыми порциями должно проходить не более суток.

При строительстве ленты большой толщины для газобетонного дома значительных размеров необходимо учитывать неравномерность затвердения толстых слоев бетона. Верхние слои ленты, находящиеся на открытой площадке, высыхают быстрее, чем внутренние слои.

Скопившийся внутри тела фундамента, пар, начинает искать выход – в результате, поверхность ленты покрывается неприятной сеткой мелких трещин. Чтобы этого избежать, сразу после «схватывания» поверхности, ее засыпают слоем мокрых древесных опилок, либо каким-нибудь похожим мокрым материалом. Это мокрое покрытие не дает быстро высохнуть верхним слоям бетона, выравнивая, таким образом, сроки высыхания разных слоев фундамента.

Согласно характеристикам бетона, его полное застывание происходит в течение месяца. Более 30% от расчетной прочности, бетон набирает за 3-е суток – после этого времени опалубку можно снимать.

В течение этого времени рекомендуется поддерживать опилочное покрытие в мокром состоянии, поливая его водой.

Утепление

Если строительство ведется на слабых, водонасыщенных грунтах, то утепление ленты необходимо. При утепленном фундаменте, нижние слои грунта меньше подвержены морозному воздействию, значит, в доме будет намного теплее.

Подводя итог, стоит отметить, что создание ленточного фундамента является сложным и ответственным делом. Самостоятельно сделать его возможно, соблюдая при этом требования стандартов строительства.

Сэкономить на строительстве ленты вполне возможно, только нужно помнить одно: экономия нескольких тысяч там, где этого делать нельзя, выльется в потери миллионов от разрушившегося, после первой зимы, дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома как правильно сделать

Как сделать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Для начала определим что такое фундамент:

Фундаментом называется самая нижняя, скрытая под землей часть здания, которая воспринимает нагрузку от стен и передает ее основанию — искусственному, состоящему из уплотненной почвы, или естественному, то есть грунту в его исходном состоянии.

От надежности фундамента зависит долговечность всей постройки, поэтому для него используются материалы повышенной прочности, обладающие высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды. Нижняя его часть (подошва), располагаясь на поверхности грунта (основания), определяет весьма значимую в строительстве величину — глубину заложения фундамента, равную расстоянию от планировочной отметки до подошвы.

Ленточный фундамент можно сделать монолитным или сборным. В первом случае материалом для него послужит натуральный камень, бетон или бутобетон, а также влагостойкий красный керамический кирпич. Стоит заметить, что кирпичный фундамент менее прочен и более трудоемок, чем монолитный, но ввиду престижности этот материал очень популярен в частном строительстве. Достаточно прочные и легко монтируемые сборные фундаменты выполняются из готовых железобетонных блоков. Выбрать тот или иной материал помогут строительные нормы, согласно которым ниже слоя гидроизоляции используются изделия из бетона М 120-150, кирпич М 75-100 и цементный раствор М 25-50. Чем выше влажность грунта, тем больше должна быть марка материала.

Содержание

1. Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция
2. Утепление ленточного фундамента
3. Гидроизоляция ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

Правильный ленточный фундамент закладывается по всему периметру дома, включая внутренние и внешние капитальные стены. Главным достоинство» монолитного фундамента является не столько его долговечность, сколько то, что он подходит для зданий любой формы. Столь же разнообразной может быть форма и самого фундамента: прямоугольная, трапециевидная, ступенчатая, с расширенной нижней частью (подушкой). Оптимальное распределение нагрузки от массивного здания обеспечивает форма трапеции.

Данный фундамент называется щелевой, так как опалубкой для него служит грунт выкопанной траншеи. Если грунт песчаный или свеже отсыпанный, то тогда необходимо рыть котлован и выставлять опалубку на всю высоту фундамента, т.к. такой грунт будет осыпаться. Если грунт глинистый, слежавшийся, то для фундамента одно — двухэтажного дома копаем траншею, армируем, до выставляем до нужного уровня опалубку и бетонируем. Стоит отметить, что бетон не должен контактировать с грунтом, т.к. часть влаги из бетона забирает грунт и бетон теряет марку. Для это опалубку оббивают плёнкой так, что она покрывает стены траншеи до самого дна.

Траншея под щелевой ленточный фундамент, отсыпанная щебнем 100 мм Строительство начинается с разметки будущего дома – геодезия. Используем в качестве кольев арматуру и разметку проводим с помощью двух рулеток. Предварительно вычисляем диагонали по формуле а² + b² = c². Здесь a и b стороны нашего фундамента, а с – диагональ. Чтобы углы нашего дома были прямыми, надо чтобы диагонали были равны. Например: размер нашего дома 8 на 10 метров. Тогда диагонали равны – 12,81 метра. Откладываем 10 метров и забиваем два кола. Затем одной рулеткой откладываем восемь метров, а другой 12,81. На месте пересечения рулеток забиваем кол – угол получился идеально прямой. Точно также откладываем вторую диагональ. Итак, у нас забито четыре кола-это наружные размеры нашего фундамента.

Также внутри дома есть стена фундамента длиной 10 м. При ширине дома более 6 м, обязательно наличие несущей средней стены, которая будет опорой для перекрытий и кровли дома. Это связано с тем, что максимальная длина деревянного бруса перекрытия 6 м, но даже если перекрытие будет железобетонным, целесообразно изготовить среднюю несущую стену для равномерного распределения нагрузки.

Для расчётов, нам необходимо знать длину фундамента которая составляет 46 м.пог. Зная длину мы считаем количество арматуры, доски и бетона. Например, у нас 6 рядов арматуры д.12 – значит на фундамент надо: 46 м. х 6 рядов +10 % = 304 м, где 10 % — это арматура на нахлёсты и дополнительное усиление углов каркаса.

Далее выносим оси дома таким образом, чтобы они не мешали при дальнейшем ходе строительства – примерно на 1-2 метра от края траншеи. Осью будем считать центр стены фундамента. Ширина ленточного фундамента составляет 400 мм, глубина ленточного фундамента — 1200 мм. По углам дома забиваем колья и натягиваем капроновую нить и получаем видимые контуры для рытья траншеи. Для нашей климатической зоны, глубина промерзания грунта составляет 900-1200 мм, но это при самых худших условиях. Если глубина залегания грунтовых вод превышает 3 метра, а почва песчаная, то даже при продолжительных морозах почва вряд ли промерзнет на глубину более 500 мм. Но мы договорились, что на фундаменте не экономим и будем делать все по правилам.

Армированный каркас для фундамента коттеджа Внизу траншею уширяем до 600 мм, для увеличения площади основания. Дно траншеи отсыпаем песком толщиной 100 мм и затем щебнем — 50 мм. Проливаем щебень с песком водой и уплотняем вибро трамбовкой за 2 прохода. Здесь щебень расклинивает песок, тем самым достигается максимальная плотность основания.

Связываем арматуру между собой очком 200 х 400 мм, расстояние от низа плиты 50 мм. Вяжем вязальной проволокой диаметром 1,2 мм. Для того, чтобы арматура в бетоне работала необходимо, чтобы расстояние от арматуры до края бетона была не менее 30 мм. Чтобы соблюсти расстояние армокаркаса от основания, устанавливаем его на специальные пластиковые стульчики, на практике кирпичи расколотые на 4-6 частей. Чтобы при заливке можно было удобно контролировать уровень бетона, забиваем в грунт арматуру в одном горизонтальном уровне через каждые 3 м. Стены траншеи покрываем полиэтиленовой плёнкой. Далее завозим для ленточного фундамента бетон марки М250. Заливаем по периметру фундамента основание толщиной 200 мм, арматура для ленточного фундамента применяется 10 или 12мм. Назначение этой плиты — равномерное распределение нагрузки от дома на грунт, что исключат проседание фундамента. Залив ленточного фундамента производим с применением глубинного вибратора.

Бетон обязательно уплотняем вибротрамбовкой — для повышения плотности. Однако надо не переусердствовать, так как если бетон долго трамбовать, то он расслаивается на воду, цемент, песок и щебень. Так же расслоение может произойти, если бетон будет падать с высоты более 0,5 м. Чтобы этого не произошло — подаем его по лоткам или специально сколоченным для этого щитам. Бетон равняем граблями и затем изготовленным из досок правилом, которым одновременно происходит уплотнение бетона.

Заливка подушки — основания под фундамент высотой 200 мм По истечении 5-7 дней начинаем изготавливать армокаркас из арматуры 12 и 8 мм. Затем сбиваем щиты и выставляем опалубку высотой 300 мм. Если участок под наклоном, то высоту опалубки делаем выше так, чтобы уровень бетона был ниже на 50 — 100 мм, чем уровень опалубки. Щиты устанавливаем по натянутой веревке и контролируем диагональ (равна 12,81 м). Щиты крепим распорками и развариваем арматурой через каждый метр. Уделяйте много внимания креплению опалубки и не жалейте на это материалов, иначе опалубку разорвет, что приведет к потери бетона, времени, эстетической красоты фундамента. Армированный каркас состоит из 6 продольных рядов арматуры 12(2 ряда снизу, 2 ряда посередине и 2 ряда сверху)и вертикальных рядов арматуры диаметром 8 мм. Связываем арматуру очком 300 на 300 мм. Расстояние между рядами берем по 300 мм. Используем бетон марки М 250.

Категорически запрещено добавлять воду в бетон, т.к. в этом случае не только понижается марка бетона, но и бетон потрескается. Воду можно добавлять только с добавлением определённого количества цемента и присадок.

Через 28 дней, после набора проектной прочности согласно СНиПа, снимаем опалубку и зачищаем неровности болгаркой с алмазным диском. Если поверхность бетона высохла, то можем приступать к гидроизоляции. Цель гидроизоляции фундамента — защита фундамента от агрессивных сред(воды, водяного пара). Выбор гидроизоляционных материалов велик. Рекомендуем выбирать материалы известных производителей. Используем мастику и покрываем фундамент валиком за 2 прохода. В случае когда строим щелевой фундамент, то гидроизоляция не проводится. В место этого в бетон добавляется гидроизолирующая добавка, которая делает невозможным проникновению влаги в бетон. Гидроизолирующая добавка представляет из себя соли которые, произрастая внутри бетона, заполняют своими кристаллами поры. Всё это называется – первичная гидроизоляция.

Утепление ленточного фундамента

Утепление ленточного фундамента экструдированным пенополистиролом. При строительстве дома, современные архитекторы уделяют внимание не только прочности конструкции, но и комфорту дальнейшего проживания, а также уменьшению стоимости проживания в частном доме. Для этого в проектах предусматривается утепление фундаментов и других ограждающих конструкций, расположение окон относительно сторон света (например: окна больших помещений, витражи, стараются располагать с южной стороны – где зимой наибольшее количество солнечного света, и наоборот – помещения без окон или с маленькими окнами располагают с северной стороны, т. к. через окна дом теряет наибольшее количество тепла)

Согласно современных строительных норм по утеплению зданий –дома без подвала необходимо утеплять на глубину 0,5 м ниже уровня грунта, дома с подвалом – на глубину 1 м ниже уровня грунта. Эти нормы обязательны для выполнения строительными и проектными организациями при проектировании нового и реконструкции старого строительства. Утепление фундаментов позволяет уменьшить теплопотери через фундамент и пол, что в свою очередь удешевит дальнейшую эксплуатацию дома.

Если решили утеплить фундамент, то предварительно, если это требуется, его надо вскрыть гидроизоляцией. Гидроизоляцию применяют в зависимости от степени агрессивности среды. В слабо агрессивной среде фундамент можно дополнительно ничем не обрабатывать. Но обязательно необходимо добавить в бетон гидроизолирующие добавки, которые сделают бетон водоотталкивающим. Это называется первичная гидроизоляция.

При средне агрессивной и высоко агрессивной среде фундамент необходимо обмазать битумной мастикой и в качестве утеплителя приклеить на битумный клей экструдированный пенополистирол. Швы между плитами необходимо задуть пеной. Затем наносится гидроизолирующий клей с высокой адгезией к пенополистиролу, в который утапливается армирующая сетка. Затем сверху наносится штукатурка.

При наличии подвала фундамент утепляют двумя слоями экструдированного пенополистирола. Слои должны перекрывать стыки предыдущего ряда. Анкерами как правило крепят второй ряд, первый садят на битумный клей. Та часть которая выступает над грунтом дополнительно крепится пластиковыми анкерами. Затем наносится клей, в который утапливается армирующая сетка и штукатурится.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента битумной мастикой в 2 слоя Для защиты бетона и арматуры от коррозионного разрушения применяют первичный и вторичный виды защиты. Первичная защиты заключается в применении специальных добавок при приготовлении бетона, а так же проектировании дополнительных конструкций, которые повысят коррозионную стойкость, стойкость от агрессивных сред. Вторичная защита применяется (согласно ДСТУ Б В. 2.6.-145:2010 – Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии) при строительстве фундамента в агрессивных и средне агрессивных средах и в том случае, если невозможно применение первичной защиты. Она подразумевает нанесение на бетон пропиток, обмазывающих составов – битумов, полимерных, полимербитумных, а также штукатурка, отделка плиткой, оклейка рубероидом, пропитка антисептиками и пр. Вторичная защита требует периодического обновления, то есть для восстановления гидроизолирующих свойств, необходимо будет содрать старую гидроизоляцию и заново нанести новую. При строительстве фундамента применяют сначала первичную гидроизоляцию, а затем вторичную.

Гидроизоляционную мастику необходимо наносить только после полного затвердения и набора прочности. Предварительно бетон очищают и наносят битумный праймер. Праймер служит в качестве грунтовки и имеет хорошую адгезию с бетоном и мастикой. Мастику наносят на высохший праймер в 2 слоя. В агрессивных средах мастику наносят в 3 и более слоя. В продаже есть мастики на водной основе, которые можно наносить на влажный бетон. В качестве праймера в этом случае служит сама мастика, разведённая водой в определённой пропорции.

При необходимости производства гидроизоляционных работ в зимнее время, необходимо внимательно осмотреть фундамент на наличие налипшего льда. В случае необходимости и для подстраховки, фундамент обогревают огнём газовой горелки. Работы производят при плюсовой температуре.

Какую мастику выбрать? Выбирать необходимо мастику известных на рынке производителей, у которых большой ассортимент продукции. Чем дороже гидроизоляция, тем больше в ней присадок, тем лучше у неё адгезия, гидроизоляционные свойства, покрываемость и пр.

Существенными недостатками являются стоимость ленточных фундаментов их массивность, большие затраты труда и  материалов. Однако несмотря ни на что, они получили широкое распространение, возможно, из-за простой техники возведения.

Сколько простоит ленточный фундамент? Правильно устроенный ленточный фундамент, как железобетонный способен простоять около 150 лет.

3 шага к созданию прочного фундамента и каркаса

Вы нашли много земли, которая вам нравится, вы закрепили за собой
финансирование, и вы работали с архитектором или дизайнером, чтобы положить
вместе этот дом мечты. Что дальше? Закладка фундамента. Хотя
этот шаг может показаться менее захватывающим, чем выбор цвета краски или нового
полы, это один из самых важных аспектов в обеспечении вашего дома
остается функциональным и сохраняет свою стоимость при перепродаже спустя годы.

Независимо от того, насколько практичным вы будете в реальной физической конструкции
фундамента вашего дома важно иметь
понимание того, как работает процесс. Ошибки, допущенные при построении
фундамент дома, как правило, являются наиболее дорогостоящими в ремонте и повлияют (и
возможно задержка) любой другой области строительства вашего дома.

Снос любых существующих построек.

Долой старое, присоединяйся к новому. Снос существующей конструкции требует
отдельное разрешение на снос и публичное уведомление о предполагаемых работах
завершенный. Ваш строитель или местный городской совет могут помочь вам в этом.
процесс.

Закладка фундамента.

После расчистки любых существующих построек раскопки или выращивание
собственность, можно начинать, чтобы заложить фундамент для нового дома.
В зависимости от состояния предыдущего фундамента, ваш строитель может
построить на существующем фундаменте.

После того, как ваш фундамент будет готов, необходимо провести осмотр фундамента.
запланировано и завершено по городу или стране, а также страхование титула
компании, если речь идет о финансировании. Проверка распространяется на все фонды
независимо от того, кто выполняет фундаментные работы. Любая последующая работа обычно
не может быть начат до тех пор, пока проверка не будет завершена, так как
фундамент будет засыпан.

Поднять крышу.

После того, как фундамент готов, начинают возводить каркас.
«оболочка» нового дома и крыша. Из внутреннего вида на
оболочка, каркас или фермы, поддерживает различные балки, стойки и
рамки.

Когда кадрирование завершено, город или округ обычно завершает
осмотр. Любая последующая работа не может продолжаться без завершенного
осмотр.

Обшивка стен из фанеры или других ламинатов или древесноволокнистых плит
прикреплены к оболочке и каркасу нового дома. Конструкция
крыша следует каркасу дома. Базовая поддержка и шаг
крыша будет зависеть от типа используемых кровельных материалов. Шаг — это
угол, под которым крыша поднимается от самой низкой до самой высокой точки.

Некоторым кровельным материалам (камень, бетон и т. д.) требуется дополнительная опора.
чем состав или рубероид из кедровой тряски. Шаг и тип
материал частично зависит от стиля, стоимости и практических соображений,
Например, количество дождя или снегопада. Дома в новостройках, как правило, строятся
с черепицей, которая обычно легче и дешевле.

После того, как крыша завершена, снаружи дома обычно оборачивают
синтетический материал для предотвращения попадания дождя в сборку стены, в то время как
все еще пропуская водяной пар наружу.

Если вы думаете о строительстве дома, мы здесь, чтобы помочь.
Мы специализируемся на помощи людям в приобретении собственного жилья
мечты более 100 лет. Чтобы узнать больше, свяжитесь с одним из наших менеджеров филиала по месту жительства или позвоните нам по телефону 800-324-9375.

Узнайте о наших кредитах на строительство

Фундамент из бетонных плит; Какие этапы и стоимость?

Если сегодня утром вы проснулись, протерли заспанные глаза и подумали про себя: «Я, знаешь, о чем сегодня ты должен больше узнать? Фонды!» …..тогда, черт возьми, у меня для тебя потрясающие новости. Сегодня ваши жаждущие знаний мечты сбываются, и вы можете заполнить свой мозг информацией о заливке жилого постнатяжного бетонного фундамента на наклонном участке в Южно-Центральном Техасе. Правильно… жизнь удалась и мечты сбываются. Ууууу!

Итак, давайте сразу приступим к рассмотрению двух важных, на мой взгляд, вопросов, когда дело доходит до фундамента… каковы шаги и сколько это стоит?

Сколько стоит бетонный фундамент?

Позвольте мне начать с этого. Жуткое время строить дом . Мол, действительно ужасно. Цены на материалы зашкаливают, как и цены на рабочую силу, кажется, что все заказано на месяцы и месяцы… не говоря уже о том, что я только что зафиксировал свою процентную ставку на уровне 6,00%. Шесть чертовых процентов!

Позвольте мне привести пример того, насколько дорогими стали вещи. В 2015 году был залит фундамент моего предыдущего дома (этого). Плита для этого дома была очень большой и включала в себя дом, все подъезды, подъезд и гараж/мастерскую на четыре машины. Общая площадь фундамента составляла 4640 квадратных футов, а стоимость этого фундамента составляла 35 000 долларов. (Вы можете прочитать пост и посмотреть фотографии этого фундамента здесь. )

Сейчас, в 2022 году, я строю этот дом, который намного меньше. Общая площадь фундамента, включая подъезды и гараж, составляет 2603 квадратных метра. Стоимость этого фонда составила 47 000 долларов.

Давайте посчитаем очень весело.

35 000 долл. США/4 640 = 7,50 долл. США за квадратный фут бетона в 2015 г.

47 000 долл. США/2 603 = 18,00 долл. США за квадратный фут бетона в 2022 г. удвоился. Я знаю, что это никого не удивляет, потому что цены на бензин и продукты также стремительно растут, но, черт возьми. Давайте поиграем в веселую игру и все угадаем, что не удвоилось. Доходы. В любом случае… я отвлекся.

Давайте сделаем небольшой перерыв и насладимся забавным видеомонтажом о заливке фундамента.

Каковы этапы заливки бетонной плиты?

Вот этапы заливки моего фундамента из натяжного бетона –

1. очистить участок
2. осмотр конверта
3. нарезка партии (при необходимости)
4. набор форм
5. форма опроса
6. сантехника
7. упаковка
8. коллекторы (капли для душевых, подъездов и т. д.)
9. стальная арматура и тросы постнатяжения
10. водопроводы и плиты электрические
11. окончательная проверка
12. заливка бетона и отделка
13. снять опалубку и натянуть и обрезать натяжные тросы

Это ступени для моего дома в Южно-Центральном Техасе, очевидно, они будут различаться в зависимости от географического района из-за разного рельефа, кодов и т. д. (что НЕ включено в стоимость моего фундамента 47K).

До –

После –

Все, что не является дубом, было вычищено на участке (так, кедр, он же надоедливый мусор). Они были буквально вырваны из земли рысью, а затем превращены в мульчу существом внизу (которое очень понравилось моему пятилетнему сыну).

2. Обследование конверта –

Это делается BLAH и включает в себя размещение углов дома на участке, чтобы убедиться, что он находится в пределах недостатков собственности. Например, в большинстве районов говорят, что дом должен быть в 10 футах от границы собственности по бокам и в 30 футах от линии спереди или что-то в этом роде. Проверка конвертов позволяет убедиться, что эти правила соблюдаются. Кроме того, дает команде по установке формы стартовую точку.

3. Сокращение участка –

Это было необходимо на моем участке, но не будет на большинстве. Мой участок находится под уклоном, а гараж опущен на четыре фута, поэтому заднюю часть гаража нужно было вкопать в холм. Там, где я живу, земля состоит из твердого известняка с припыленной сверху грязью, так что потребовалось несколько дней для ее расщепления. Стоимость составила 3000 долларов (также не включена в стоимость фундамента).

4. Набор форм –

Формы представляют собой просто фанерные листы, очерчивающие контур дома. Они удерживают бетон на месте, пока он сохнет, а затем удаляются и повторно используются для следующей работы.

5. Форма опроса –

Еще один опрос, чтобы убедиться, что все в порядке, прежде чем перейти к следующему шагу.

6. Сантехника —

В Техасе нет подвалов (см. фото выше), а водопровод установлен прямо в бетонный фундамент. Это означает, что вам лучше сделать это правильно с первого раза, потому что, если вам нужно изменить или отремонтировать его, вам буквально придется вырезать бетонный фундамент, чтобы починить его.

У меня нет хорошего изображения этого шага для этого дома, но вот разводка сантехники в моем последнем доме.

Фундамент моего нынешнего дома пришлось сначала частично засыпать мешками (шаг 7) из-за его высоты, но вы можете увидеть белые водопроводные трубы из ПВХ на фотографии ниже.

7. Мешок –

Вы можете подумать, что бетонный фундамент – это просто цельный кусок бетона, но это далеко не так. После того, как формы установлены и одобрены, начинается упаковка.

Создание мешков — это процесс заполнения черных пластиковых мешков гравием, складывания их в сетку по всему фундаменту, а затем также заполнения этих квадратных контуров гравием. Между площадями и по всему периметру фундамент оставляют пустым и будут заливать монолитным бетоном. Это так называемые нижние колонтитулы. Затем поверх мешков с гравием накладывается твердый четырехдюймовый слой твердого бетона.

8. Заголовки и заполнение форм –

Коллекторы представляют собой элементы размером 2×4, которые очерчивают выступающие участки фундамента, такие как веранды, душевые и гаражи. Эти области должны быть на несколько дюймов ниже, чем остальная часть фундамента, чтобы вода не попадала в дом. Ниже вы можете увидеть эти заголовки вокруг моей душевой. Также на этом этапе формы закрываются, чтобы быть готовыми к заливке.

9. Армирующая сталь и тросы для постнатяжения –

Тип плиты по умолчанию в моем районе – плита для постнатяжения. Это означает, что кабели прокладываются поперек фундамента в виде сетки на всем протяжении, а затем к внешним концам добавляется металлический кронштейн. После того, как фундамент высохнет, кабели натягиваются, а затем отрезаются снаружи фундамента. Эти тросы укрепляют бетон и при необходимости могут быть подтянуты в любое время. Традиционная сталь (арматура) по-прежнему используется в некоторых местах (например, в моих гаражных ступенях, изображенных ниже), но в целом они заменены кабелями.

10. Водопроводные и электротехнические плиты –

Опять же, в Техасе все прелести в бетоне. Если в вашем доме есть такие вещи, как розетки в полу, они добавляются на этом этапе. Кроме того, если у вас есть раковина в кухонном острове, она теперь добавлена, так как вы не можете добраться до нее со стены, как к другой сантехнике.

11. Заключительный осмотр –

Так много проверок. Это делается инженерами, которые составляли планы перекрытий.

12. Заливка и отделка бетона –

Это кульминация всей этой работы, а также самая быстрая. Заливка форм бетоном занимает пару часов, еще несколько часов все это выравнивается, и к концу дня фундамент достаточно сухой, чтобы по нему можно было ходить.