Как утеплить подвал в частном доме своими руками: Утепление подвала в частном доме изнутри и снаружи своими руками

Утепление подвала дома своими руками

Не совсем приятно жить в здании, где при хорошо растопленной печке пол остается очень холодным. Чтобы исправить этот недостаток, потребуется утепление подвала дома. Но, кроме такого неприятного эффекта, есть и другие последствия отсутствия работ в этом направлении. Эта статья раскроет нюансы и подскажет способы ликвидации проблем.

Содержание

1. Зачем это надо
2. Подготовка
3. Удаление плесени
4. Установка вентиляции
5. Наружные работы
6. Внутренние работы
7. Видео

Зачем это надо

Подвалы или погреба построены из расчёта на то, что температура под землёй всегда ниже чем на поверхности и при правильной теплоизоляции поддерживается на одной отметке. Утепление совершенно необходимо, оно позволяет исключить такие неприятности, как:

• Вспучивание грунта. Если допустить такой ход событий, тогда все основание дома может быть испорчено и потребуются большие средства на восстановление.
• Большие теплопотери. Расходы топлива направленные на прогрев пола и подвального помещения могут составлять 20% от общей суммы. Несложные подсчеты покажут сэкономленную сумму.
• Вопрос здоровья. С самого детства родители учат детей, что ноги должны быть в тепле. По принятым стандартам, температура пола должна быть не более чем на 3°C ниже, чем температура окружающего воздуха. Это идеальный показатель. Но если разбежность достигает намного большего значения, тогда можно быть точно уверенными в том, что последствиями будут частые простудные заболевания в осенний и зимний периоды времени.
• Коммуникации. Нередко в под домом стараются разместить основные магистральные трубы водопровода и отопления. Если не позаботиться о поддержании постоянной положительной температуры воздуха, то это может привести к порче всех систем и выходу их из строя.
• Все чаще подвалы и чердаки используют для жилых нужд. Во втором случае сооружают, например, мансарду. В первом — мастерские, бассейны, прачечные и т. д. Это подразумевает постоянное или частое пребывание в них людей. Для работоспособности оборудования и комфортного пребывания требуется качественное утепление.
• Влажность. Конденсат может образовываться от разницы температур внутри и снаружи. И это касается не только зимнего времени. Если подвальное помещение за зиму сильно промерзло, то с потеплением неизбежно появление конденсата. Последствием этого станет разрастание плесени и болезнетворных грибков. Со временем это приведет к проникновению спор в жильё, порче напольного покрытия и других элементов интерьера. Влага может просачиваться из грунта через бетонные стены. Этот нюанс также решается на этапе утепления.
• Сохранность продуктов питания. Соленья и другую консервацию обычно хранят именно в подвалах. Слишком холодный воздух приведет к их промерзанию и порче.

Бассейн в подвале

Подготовка

Лучше всего проводить работы в теплое время года, когда можно будет легко навести порядок.

Первым делом уборка

Для подготовки подвала необходимо:

• Полная уборка. Избавиться от всего мусора и ненужных вещей, обычно откладываемых на потом и никогда не используемых.
• В течение нескольких дней обеспечить хорошее проветривание, закрывая помещение только на ночь. Эта процедура позволит избавиться от скопившейся влаги. В некоторых случаях потребуются дополнительные приспособления, например, тепловые пушки, которые помогут высушить стены, перекрытия и пол.
• Ликвидация плесени и грибка, возможно, появившихся за время эксплуатации.
• Обработка антисептическим составом. Она будет препятствовать распространению каких-либо возбудителей.
• Установка вентиляционной системы. Этот шаг очень важен, он позволит организовать хороший воздухообмен, исключающий застой воздушных масс и влаги. Как правильно организовать вентиляцию подвала или погреба, читайте здесь.

Вентиляция в подвале

Удаление плесени

Вывести плесень и грибок — задача не одного дня. Дело в том, что размножаются они спорами. Эти крошечные семена могут оставаться в неактивном состоянии на протяжении долгого периода времени. Поэтому обработку, возможно, потребуется провести несколько раз. Если не сделать этого, то все отделочные работы пойдут насмарку, ведь в конечном итоге все придется переделать. Есть несколько способов исправления ситуации. Один из них подразумевает обработку зараженных поверхностей белизной.

Для более эффективной борьбы нужно приготовить смесь, которая состоит из таких компонентов:

• 1 часть уксуса;
• 1 часть перекиси водорода;
• 2 части воды;
• 0,5 части борной кислоты.

Борная кислота

Жидкости перемешиваются в подходящей емкости. Далее получившийся коктейль нагревается до 60‒80°C. Делается это для того, чтобы эффект был более очевидным. Последним шагом будет нанесение средства на поврежденные участки. Для этого понадобится жесткая щетка с искусственной щетиной. При этом важно позаботиться о собственной безопасности. Понадобится респиратор со сменными картриджами, резиновые перчатки, костюм маляра (обычно продаются в строительных магазинах), а также хорошее проветривание. По окончании процесса, стены потребуется хорошо высушить, чтобы не осталось влаги, так как она является основной причиной развития мицелия.

Установка вентиляции

Жизнь человека невозможна без свежего воздуха. Но есть и другая причина, по которой необходимо позаботиться о вентиляции. Содержание влаги в воздухе на улице, обычно ниже, чем в помещении. Регулировку влажности позволит решить система вентиляции. Она особенно важна, когда внутри цокольного этажа находится бассейн. Это позволит выводить насыщенные массы и заменять их более сухими.

Схема вентиляции подвала/погреба

Выбирать придется из двух систем: принудительной и естественной. Первый вариант подразумевает наличие определенного электрического привода нагнетающего воздух в помещение и при этом его излишек удаляется через отвод. Либо вентилятор монтируется на выводящую трубу и после выхода определенной массы создается разница в давлении, что и будет причиной поступления свежей порции. Естественный принцип работы подразумевает наличие каналов притока и оттока. Такой вид вентиляции подходит в тех случаях, когда высота потолков меньше 2 метров, а площадь не превышает 50 м². Для того чтобы реализовать всю схему, потребуется набросать небольшой чертеж. На него надо нанести приблизительный план дома. Входящий патрубок должен располагаться как можно ближе к поверхности земли, а исходящий — над уровнем конька.

Принудительная вентиляция

Из деталей понадобятся:

• ПВХ труба для вентиляции диаметром 120 мм;
• уголки и муфты в зависимости от нарисованной схемы;
• вентиляционные решетки и клапаны;
• перфоратор или сверлильная установка;
• хомуты.

Вентиляционный воздуховод

Последовательность действий будет такой:

• Монтируется выводящий патрубок. Он может располагаться с внешней стороны здания или проходить через комнаты. Второй вариант подходит, если есть дополнительное подсобное помещение, через которое можно будет пропустить воздуховод. Если подсобки нет, трубу придётся декорировать. Строго напротив друг друга сверлятся отверстия в полу и на потолке (для соосности можно использовать лазерный отвес). Отрезок ,проходящий по чердаку, важно хорошо утеплить. Это позволит избежать потеков на потолке и в подвале. Место выхода через кровлю тщательно герметизируется. Для этой цели подойдет битумная мастика или специальный резиновый уплотнитель.
• Для расположения воздуховода на наружной стене, потребуется просверлить отверстие через фундамент и закрепить выведенный канал хомутами. Трубу на внешней части стены необходимо хорошо утеплить. Это нужно для того, чтобы выходящий теплый воздух, не конденсировался, и вода не стекала обратно в подвал. Сверху торец закрывается козырьком. Для этого понадобится дополнительный уголок под 90°.
• Отверстие для отвода должно располагаться как можно ближе к потолку, т.к. теплый воздух поднимается вверх.
• Для притока делается еще одно отверстие в противоположной части комнаты. Труба соединённая с этим отверстием, должна быть опущена как можно ниже. От пола можно сделать зазор в 5 см.
• С внешней стороны она закрывается накладкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь.

Выход вентиляции

Для бурения отверстия необязательно наличие специальной установки. Можно использовать перфоратор и длинное сверло. При помощи циркуля или образчика намечается окружность. По линии осуществляется сверление с небольшим шагом. Оставшиеся перегородки убираются зубилом. Щель между трубой и плитой замазывается раствором.

Важно позаботиться о том, чтобы труба на входе и выходе была одного диаметра, только так получится требуемый воздухообмен. Но размер не должен быть меньше ∅ 120 мм или квадратного профиля эквивалентного объема. В противном случае система не будет работать должным образом.

Наружные работы

Наружное утепление

Для достижения наилучшего результата работы по утеплению должны осуществляться с наружной стороны. Связано это все с той же влажностью. Необходимо сделать хороший гидробарьер, препятствующий ее проникновению извне. Из материалов и инструментов понадобится следующее:

• пеноплекс или пенопласт;
• клей для утеплителя;
• гидроизоляция в виде битумной мастики, рубероида или бикроста;
• перфоратор;
• зонтики для крепления листов;
• штыковая лопата.

Утепление фундамента пенополистиролом

Работы желательно осуществлять тогда, когда нет осадков. Проводятся они следующим образом:

1. Если есть установленная отмостка, ее демонтируют. Части от нее можно будет использовать в качестве бута.
2. Вплотную к стене на глубину 60‒80 см выкапывается траншея (хорошо, если она достигнет нижнего уровня фундамента). Ее ширина должна быть такой, чтобы там удобно было поместиться монтажнику.
3. Оголившуюся часть фундамента потребуется хорошо зачистить от грязи и, возможно, наросшего мха. Делается это при помощи металлической или другой щетки.
4. Если где-то наблюдается развивающаяся плесень, её необходимо ликвидировать, как описывалось выше.
5. В таком состоянии участок оставляется на день или больше, чтобы все хорошо просохло.
6. Подготавливаются листы рубероида или бикроста. Рассчитать надо все так, чтобы два соседних элемента укладывались с нахлёстом в 10 см.
7. Стены промазываются битумной мастикой и на нее приклеивается изолятор (бикрост или рубероид). Потребуется дождаться высыхания поверхности. Обычно это занимает не слишком много времени.
8. Размечаются листы пенополистирола. Можно заранее взять такие, в которых есть паз для соединения между собой.
9. Утеплитель прикладывается и насквозь просверливается перфоратором так, чтобы бур зашел на глубину, требуемую для крепёжного зонтика.
10. Плоскость, укладываемая на стену, промазывается клеем. Его слой должен быть таким, чтобы не оставалось никаких щелей.
11. В отверстия забиваются зонтики, чтобы прижать теплоизолятор.
12. Если в листах утеплителя нет выбранной четверти торцов для стыковки, то торцы (швы) тоже промазываются клеем.
13. После того как весь периметр пройден, траншея засыпается землей и хорошо трамбуется. Но делать это следует не до самого верха. Потребуется оставить примерно 20 см. Этот зазор предназначен для будущей опалубки.
14. Делается подсыпка из песка слоем в 10 см и хорошо уплотняется. Это можно делать ручным инструментом или специальными вибромашинами.
15. Из обрезной доски или другого материала выставляется опалубка. Ее высота над уровнем земли должна быть около 10 см.
16. В середину укладывается решетка. Для ее изготовления подойдет металлическая или стеклопластиковая арматура диаметром в 12 мм. Можно не делать ее многоярусной, достаточно будет просто перпендикулярно расположенных прутьев.
17. В середину заливается бетон. Для его уплотнения применяется виброрейка. Если верхняя часть опалубки ровная, то она может служить маяком.
18. Для того чтобы вода не стекала под стены дома, устанавливаются водосборные желоба.

Полиуретан

Есть другой метод утепления, который одновременно будет служить и изолятором от влаги — нанесение вспененного полиуретана. Но, в этом случае используется не баллонная пена, т.к. это заняло бы много времени и средств, а специальный пневматический агрегат. Подготовка осуществляется таким же способом, как описано. Покрытие напыляется в несколько слоев с небольшими промежутками для подсыхания. Преимуществом являются меньшие затраты по времени и очень плотное прилегание. Вещество полностью повторяет конфигурацию всех выступов и хорошо заполняет щели. Дополнительной финишной обработки не требуется. Все пространство засыпается грунтом. Каменную и стекловату применять не рекомендуется, т.к. эти материалы могут впитывать в себя воду, что снижает их теплоизоляционные свойства.

Внутренние работы

Утепление подвала изнутри

Если подвал будет использоваться не только для хранения ненужных вещей, то необходимо заняться приведением в порядок пола. Часто он представляет собой утрамбованную землю, т.к. при строительстве нет особого желания нести дополнительные затраты. Если это так и в вашем случае, то придётся залить стяжку. Для этого потребуется:

1. Схема пола и гидроизоляции подвала Если перекрытие находится на высоте более 2 м, можно сразу переходить к следующим пунктам. Если этот размер меньше, то придётся сделать выемку грунта. Углубиться необходимо на 10 см: 5 см — песок, 5 см (минимум) — бетон. При желании еще больше увеличить высоту потолка углубляться следует больше.
2. Песок хорошо трамбуется. Проливать водой его нежелательно, чтобы не было излишка влаги.
3. Следующим шагом будет укладка гидроизоляции. Для этих целей с успехом можно применять рубероид или бикрост. Изоляционный материал укладывается внахлест минимум на 10 см.
4. Далее выставляются маяки. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы было удобно работать правилом или виброрейкой. Чтобы выдержать их в одной плоскости, делаются метки на стенах, которые будут индикатором конечного уровня пола. Для этого применяется лазерный нивелир или водяной уровень. При помощи первого проецируется линия на все стороны и делаются пометки, например, при помощи чоклайна. С водяным уровнем придется немного повозиться и нанести хотя бы по 2 точки на каждую стену, между которыми можно будет натянуть шнур с красящим порошком.
5. Стяжка пола Из прутьев арматуры укладывается обрешетка. Она необходима для того, чтобы все пространство представляло собой одну монолитную плиту. Это придаст большую жесткость и прочность при усадке.
6. Ориентируясь на разметку, при помощи обычного строительного уровня выставляются маяки. Для них можно использовать прутья арматуры, профиль, обрезки трубы и т.д. Для того чтобы подогнать их плоскость, выкладываются небольшие столбики из раствора.
7. На некоторое время надо оставить конструкцию, чтобы она подсохла.
8. По периметру укладывается демпферная лента, которая будет служить компенсационным швом при температурных колебаниях.
9. Все пространство заливается раствором и выравнивается соответствующими инструментами. Позже маяки можно демонтировать и образовавшиеся полости заполнить тем же раствором.
10. До всех этих действий хорошо, если вентиляция уже будет смонтирована. Это будет способствовать более быстрому набору прочности и удалению излишка влаги.

Облицовка плиткой пола в подвале

При желании сделать подвал мастерской, где планируется проводить большое количество времени, если есть такая возможность, можно организовать теплый пол. Если он будет электрическим, тогда уложить его можно под плитку уже на готовую стяжку. В случае водяного, уровень нужно будет повышать еще на размер утеплителя и финишной стяжки.

Теплый пол в подвале

Следующим шагом будет утепление перекрытий. Это важно сделать до отделки стен изнутри, чтобы не испортить покрытие. Пошаговые действия будут такими:

• Вся поверхность хорошо зачищается, сбиваются все отслоившиеся части.
• Щели и трещины заделываются при помощи подготовленного клея или раствора.
• В качестве материала для утепления можно выбрать пеноплекс, минеральную вату или пенопласт.

Последовательность работ для полимерного теплоизолятора будет такой же, как описывалось для наружных стен. Финишная отделка заключается в том, чтобы укрепить всю плоскость армирующей сеткой, стянуть клеем и нанести штукатурку или покрасить.

Схема утепления стен

Для минеральной ваты желательно сделать обрешетку. Для этих целей применяется брус с размером 50×30 мм. Он крепится с шагом 40–60 см, все будет зависеть от ширины листа утеплителя. Матрасы укладываются в образовавшиеся пустоты и крепятся к потолку при помощи зонтиков. Финишная отделка будет заключаться в монтаже обрезной доски или деревянной вагонки. Ее можно и не делать, если подвал не планируется использовать постоянно.

Стены изнутри можно обклеить рулонным пенополистиролом. Это позволит исключить ощущение холода при прикосновении. Нет смысла в монтаже большого слоя изоляции, т.к. это было сделано снаружи. Другим моментом является опасность появления плесени вследствие скопления влаги между толстым пенопластом и стеной. Важно также установить хорошие двери, если вход осуществляется с улицы. Это позволит исключить попадание холодного воздуха, приводящего к выветриванию тепла.

Утепление погреба, стоящего отдельно от дома, производится похожим образом. Это позволит обеспечить сохранность продуктовых запасов даже в сильные морозы. Делитесь способами, которые использовали лично вы, в комментариях к этой статье.

Видео

Помогла ли вам статья?

как утеплить погреб в частном доме своими руками

Создание благоприятного климата в подвальных помещениях и погребах – непростая, но очень важная задача. Излишняя влажность, неправильный температурный режим в погребе приводят к порче продуктов, а холод из подвального помещения проникает в само здание, долговечность всей постройки снижается. Поэтому теплоизоляция подвала и погреба – необходимая мера.

Как утеплить погреб и создать в помещении адекватный его задачам микроклимат, способствующий нормальному хранению продуктов, консервов и других важных вещей?

Это зависит от основного назначения подземного пространства дома. По сути, погребное помещение – тот же подвал, но выполняющий определенные продовольственные функции. Погреб может быть как отдельной постройкой, так и располагаться под зданием.

Отсюда следуют разные способы применения подвальных и погребных помещений.

Устройство вентиляции и гидроизоляционного слоя

Утепление подвала частного дома требует обустройства качественной гидроизоляции и вентиляции. Они позволяют предотвратить преждевременный износ практически любого утеплителя.

Гидроизоляция

Есть много способов и материалов для гидроизоляции подвального помещения изнутри. Наиболее простым и надежным можно назвать обработку поверхности жидкой резиной. Это полимерно-битумная масса на водной основе. Материал довольно легко наносится на поверхность любым способом: кистью, валиком или шпателем.

Перед началом работ необходимо позаботиться о хорошей вентиляции помещения. Затем на всей поверхности наносят грунтовку, которая обычно продается в комплекте с битумной пастой. Мастику перемешивают строительным миксером и наносят на стены, пол и потолок любым удобным способом.

После высыхания получается однородный резиновый слой. Несмотря на то, что сцепление гидроизоляции с поверхностью очень сильное, нужно дополнительно придавить ее к стенам и полу, чтобы даже через несколько лет просачивающаяся вода не могла оторвать резиновый слой. Для этого на полу делают стяжку, а стены штукатурят, облицовывают кирпичом или плиткой.

Вентиляция

Одним из наиболее простых способов обеспечения вентиляции погреба является обустройство в фундаменте специальных продухов либо двух приточно-вытяжных каналов, изготовленных из труб ПВХ диаметром от 1 до 5 сантиметров. В основе функционирования такой системы лежит перепад температур между поступающим с улицы и подвальным воздухом.

Дренаж

Дополнительную защиту обеспечивают выкопанные вокруг фундамента водоотводящие каналы, образующие единую систему. Дренажную канаву выкапывают снаружи постройки, а ее глубина составляет 0,2–0,3 метра. Далее укладывается геоткань и производится засыпка щебня. После укладки дренажной трубы следует накрыть ее геотекстилем, засыпать песком либо тщательно утрамбованным грунтом. Обустройство дренажной системы необходимо при высоком уровне грунтовых вод.

Обязательным атрибутом фундамента погреба является отмостка, которая позволяет защитить погреб от дождя и талого снега.

Теплоизоляция пенопластом

Утепление подвала в частном доме часто проводят обыкновенным пенопластом. Более современной альтернативой ему служит пенополистирол. Он обладает всеми характеристиками пенопласта, но долговечнее. Этот материал часто применяется при производстве наружных работ. Его также используют и для утепления нежилых помещений изнутри.

Популярность теплозащиты пенопластом обусловлена следующими преимуществами материала:

• превосходные теплоизоляционные свойства;
• относительно малый вес, благодаря которому на фундамент и стены не оказывается дополнительная нагрузка;
• доступная цена;
• устойчивость к образованию плесени, гниению;
• низкая гигроскопичность.

Но у этого утеплителя существуют и определенные недостатки:

• при нагревании может выделять неприятный запах, поэтому его не следует применять для внутренней отделки жилых помещений;
• при контакте с огнем довольно быстро происходит возгорание;
• недостаточная экологичность.

Для утепления погреба пенопластом специалисты рекомендуют использовать листы марки ПСБ-25 толщиной 5 сантиметров. Их монтаж не предполагает сооружение обрешетки, а производится путем наклеивания утеплителя на кирпичные либо бетонные стены при помощи морозостойкого клея. Дюбелями с широкой шляпкой можно дополнительно зафиксировать листы в местах стыка.

Для предотвращения появления конденсата при утеплении подвала изнутри предусмотрено крепление пароизоляционной пленки поверх утеплителя. Ее стыки следует проклеить армированным малярным скотчем.

Изоляция потолка

Как утеплить потолок либо крышу погреба? К выполнению данных операций следует отнестись весьма серьезно, так как попадание внутрь (через трубы) холодного воздуха способно вызвать на потолке образование конденсата.

Изоляция потолка погреба на примере утеплителя «ISOVER»

Основные этапы производства работ:

• монтаж труб либо балок диаметром 25 мм, их следует располагать на 15 см ниже уровня потолка (железобетонного) с шагом 60 см;
• изготовление ограждающей сетки из арматурных прутьев диаметром 0,8–1,0 см;
• нанесение на поверхность полученной конструкции водостойкой краски;
• заполнение пространства между конструкцией и потолком теплоизоляционным материалом.

Пол

Существует несколько способов, позволяющих произвести качественное утепление пола.

Керамзит

Утепление пола керамзитом получило наибольшее распространение благодаря дешевизне, простоте и надежности.
При использовании керамзита необходимо учитывать будущую нагрузку. Этот показатель влияет на толщину бетонной стяжки и утеплителя.

Утепление пола в подвале выполняют керамзитом с размером фракции от 5 до 20 мм.

Работы начинают с устройства специального парового барьера, который укладывают с нахлестом на стены. Затем при помощи уровня нужно произвести установку маяков, первый из которых следует расположить непосредственно возле стены, второй и последующие — на расстоянии правила, предназначенного для выравнивания стяжки. Маяки располагают параллельно.

После застывания состава, закрепляющего маяки, насыпают керамзит. При этом толщина насыпного слоя должна быть не менее 10 см. На керамзит заливается армированная бетонная стяжка, после чего раствор выравнивают.

Песок и щебень

Теплоизоляцию пола погреба можно осуществить и при помощи смеси, в состав которой входит песок, щебень и стяжка.

Последовательность операций выглядит следующим образом:

• производится углубление пола (ориентировочно на 30 см) и его последующее выравнивание;
• засыпание первого слоя толщиной 10 см, состоящего из щебня;
• устройство песчаной подушки толщиной 5 см;
• тщательная трамбовка;
• заливка горячего битума для гидроизоляции;
• устройство армированной бетонной стяжки.

Двери

Осуществляя утепление подвала, нельзя забывать о дверях. Деревянные двери или люки погреба не должны иметь щелей, приводящих к нарушению циркуляции воздуха. В случае появления, щели рекомендуется заделать при помощи монтажной пены или герметика.

Для утепления дверей и люка погреба раньше использовали войлок. В настоящее время предпочтение отдается пенополистиролу либо пенопласту.

Стены

Стены подвала также следует изолировать. Можно утеплить их изнутри, но эффект такого утепления будет небольшой и уменьшится площадь подвального помещения. При внутренней теплоизоляции фасады все равно продолжают находиться в холоде и влаге и могут пропускать воду внутрь помещения.

Эффективнее выполнить утепление стен подвала снаружи. Делают это еще на этапе строительства. Но если подвал уже эксплуатируется, а теплоизоляции нет, то придется откопать грунт, хорошо очистить и просушить стены. Затем устанавливают слой качественной гидроизоляции (можно использовать жидкую резину, как описывалось выше).

Поверх гидроизоляционного слоя осуществляют утепление пенопластом или пенополистиролом. Листы крепят к стенам с помощью клея или дюбелей, либо используют оба способа крепления одновременно.

Защита вашего дома от атмосферных воздействий — подвалы

Инструменты

• Клейкая лента

• Винты для листового металла

• Электрическая дрель

• Рулетка

• Лента из алюминиевой фольги
• Мастика
• Резиновые перчатки
• Изоляционная оболочка из стекловолокна
• Расширяющаяся пенопластовая изоляция

• затыкать

• Жесткая изоляция пены

• Уровень

• Канцелярский нож

• Строительный клей

Шаги

1. Проверьте наличие незакрепленных воздуховодов в стенах и потолках.

2. Убрать ток быстрее по швам воздуховодов.

3. Просверливает пилотное отверстие и вставляет шурупы для листового металла. Рекомендуется несколько в каждом шве.

4. Оберните стыки воздуховодов алюминиевой лентой. Вместо скотча также можно использовать мастику — пастообразное вещество.

5. Оберните воздуховод изоляционной оболочкой из стекловолокна. Заклейте швы алюминиевой лентой.

6. Уплотнительные краевые балки (или ленточные балки). Во-первых, измерьте размеры.

7. Отрежьте изоляцию из жесткого пенопласта до размера, который немного меньше измеренного вами размера.

8. Вдавите пену на место и закрепите края расширяющимся герметиком или герметиком.

9. Загерметизируйте пространство между уплотнительной пластиной и стеной фундамента.

Прочитать стенограмму видео

В первом сегменте нашей серии «Утепление дома» мы сосредоточились на предотвращении утечек воздуха вокруг окон и дверей, а также на проникновении через наружные стены вашего дома. Сегодня мы спустились в подвал, чтобы сосредоточиться на распространенных утечках воздуха, о которых вы, возможно, не подумали, включая протекающие воздуховоды и щели в балках вашего дома. Это обычные подземные виновники, которые могут лишить ваш дом энергоэффективности.

Во втором сегменте нашей серии из трех частей мы сосредоточимся на двух ключевых областях в подвале, подверженных утечкам воздуха. Во-первых, мы запечатаем те негерметичные воздуховоды, которые несут кондиционированный воздух по всему дому. Затем мы обратимся к полостям ободных балок, которые печально известны утечкой воздуха. Итак, давайте начнем.

Во многих подвалах, подобных этому, воздуховоды проходят от обогревателя или блока кондиционирования воздуха через полости в стенах на первом этаже к различным точкам подключения по всему дому. Часть проблемы заключается в том, что со временем стыки в системе воздуховодов в доме ослабевают и образуют зазоры, через которые может происходить утечка воздуха. Это проблема, которую трудно обнаружить, когда воздуховод закрыт гипсокартоном или, в нашем случае, старым подвесным потолком. По крайней мере, мы все еще можем легко получить к нему доступ.

Одно из самых больших заблуждений в мире оборудования связано с названием продукта, с которым мы все знакомы… клейкая лента. Проблема в том, что, хотя она используется для фиксации или герметизации практически всего, что только можно вообразить, большинство клейких лент не являются лучшим решением для того, что, как вы предполагаете, предназначено для… герметизации воздуховодов.

Вы только посмотрите, как этот старый скотч высох и потерял свою герметичность на воздуховоде. Это не останавливает утечки воздуха и фактически предотвращает попадание кондиционированного воздуха в конечный пункт назначения. Более того, швы воздуховодов механически не скреплены между собой. По мере того, как дом с годами оседает, швы воздуховодов могут разболтаться и начать пропускать воздух.

Чтобы решить проблему, сначала мы удалим всю старую клейкую ленту.

Затем мы будем использовать эти шурупы для листового металла, чтобы убедиться, что наши воздуховоды снова не разорвутся по швам. Сначала просверлите пилотное отверстие. Затем вставьте несколько шурупов для листового металла в каждый шов. После этого у нас есть несколько вариантов. Вместо стандартной клейкой ленты мы можем использовать эту ленту из алюминиевой фольги, которая имеет агрессивный клей, который не потеряет сцепление с воздуховодом во время циклов нагрева и охлаждения.

Просто поместите ленту поверх воздуховода и наклейте ее, сняв бумагу и плотно прижав ее к воздуховоду. Другой продукт, который мы могли бы использовать, — это мастика, представляющая собой пастообразное вещество, которое герметизирует швы воздуховодов и остается податливым с течением времени. Его можно наносить кистью или руками в резиновых перчатках. Он даже доступен в тюбиках для использования с пистолетом для герметика, как вы видите здесь. Какой бы метод вы ни выбрали, просто убедитесь, что вы полностью закрываете каждый шов.

Также убедитесь, что продукт внесен в список UL-181, который является общепринятым строительным стандартом для систем закрытия в воздуховодах и вентиляционном оборудовании. Как видите, все эти разные продукты соответствуют стандарту UL-181. Для получения дополнительной информации о клейкой ленте и герметизации различных типов воздуховодов см. ответы на часто задаваемые вопросы к этому видео.

После того, как швы будут загерметизированы, мы собираемся надеть эту изоляционную оболочку из стекловолокна и герметизировать ее по швам, чтобы воздуховод был изолирован, поскольку он подает кондиционированный воздух в основное жилое пространство дома. Хотя это хорошая идея для любого некондиционированного подвала, это обязательно, если ваши воздуховоды проходят через некондиционируемый чердак или подполье, как вы видите здесь.

Следующее место, к которому мы обратимся в нашем квесте по утеплению подвала, — это краевая балка, которую также называют ленточной балкой. Сегодня мы собираемся изолировать всю полость, где балки пола или потолка располагаются поверх плиты подоконника и заканчиваются каркасным пиломатериалом размером 2 x 10 … который является краевой балкой. Почему эта область так подвержена протечкам, особенно в старых домах, заключается в том, что там, где встречаются строительные материалы, обычно есть зазоры и трещины из-за усадки и разбухания древесины с течением времени. Вот большой зазор между подоконником и бетонной стеной. Еще одно доказательство этого можно увидеть в паутине, которая собирается в этом районе, куда сдувается пыль, а насекомые находят точки входа в ваш дом. Если это не мотивирует вас заделывать эти пробелы, ничего не будет. Но хорошая новость заключается в том, что это легко исправить с помощью правильных материалов.

Сегодня мы будем использовать комбинацию расширяющегося герметика, герметика и твердой пенной изоляции. В нашем случае мы используем изоляцию из экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма, которая имеет коэффициент теплопередачи 10. Прежде чем приступить к этому проекту, обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами, так как некоторые нормы требуют, чтобы изоляция была покрыта теплоизоляцией. противопожарный блок, например гипсокартон.

Начнем с измерения размеров полости краевой балки. Затем мы будем использовать этот нож для коробок с отламывающимися лезвиями, чтобы разрезать наш жесткий пенопласт на размер на 1/8 дюйма меньше, чем высота и ширина нашего измерения. Используя линейку, чтобы сделать надрез, мы сначала надрезаем его, а затем щелкаем по колену. При размещении жесткой пены в полости убедитесь, что она плотно прилегает к ободной балке. Пара мазков строительного клея поможет ему удержаться на месте. Затем мы тщательно загерметизируем края или используем пенопластовый герметик, чтобы сформировать воздухонепроницаемое уплотнение по краям пенопласта. Это предотвратит конденсацию влажного теплого воздуха на прохладной балке обода, что может привести к образованию плесени. Также обязательно загерметизируйте место, где подоконная плита прилегает к бетонному блоку или к залитым бетонным стенам фундамента.

Вот оно. Приняв меры по герметизации утечек воздуха в воздуховодах и вдоль внешнего края балки в подвале, мы обратились к областям, которые очень подвержены проникновению воздуха в большинстве домов. Вы почти сразу заметите разницу в уровне комфорта в вашем доме, а со временем вы также заметите разницу в счетах за отопление дома.

Закрыть расшифровку

Отправить на Kindle

Подробнее читайте в: Видеоинструкции > Нагрев и охлаждение

Наверх

Рекламные видео

Как правильно выбрать воздуходувку

Если вы подумываете о покупке воздуходувки STIHL, но не знаете, какой из них выбрать, в серии STIHL How To вы найдете несколько полезных советов, которые следует учитывать при выборе…. Подробнее

Посмотреть больше Рекламные видео »

Лучшие советы по перепланировке подвала своими руками

Домовладельцы часто превращают подвалы в дополнительные спальни и домашние офисы, но есть и другие уникальные способы использования пространства. InSoFast предлагает лучшие советы по самоделке и самые гибкие изоляционные панели из пенополистирола для стен, пола и потолка. Утепление подвала — одна из самых эффективных инвестиций, которые вы можете сделать для своего дома.

InSoFast изоляционные панели InSoFast с закрытыми порами, изготовленные методом литья под давлением, непрерывные из пенополистирола экономичны, легки и просты в установке, и их легко установить своими руками с помощью ручной пилы, универсального ножа и пистолета для герметика.

После того, как вы завершите проект изоляции подвала, вы можете установить гипсокартон, цементную плиту, основание из плитки или деревянный сайдинг поверх панелей, как и поверх традиционного каркаса, и повесить тяжелые предметы, такие как шкафы и телевизоры.

Внутренняя изоляция InSoFast

Панель InSoFast UX 2.0 имеет толщину 2 дюйма и плоскую поверхность, открывающую лицевую сторону встроенных шпилек. Корпус из пенополистирола изготовлен с применением огнезащитной добавки и служит пароизоляцией класса III.

Со сплошной изоляцией R-8.5, устойчивым к гниению каркасом, дренажными каналами, электрическими каналами и простой, штабелируемой замковой конструкцией, эта панель является очень экономичным решением для изоляции внутренних стен, полов и потолков и подходит как для Жилые проекты DIY и масштабные коммерческие проекты.

Для более высокого коэффициента теплопередачи отлично подойдет панель EXi 2.5 толщиной 2 ½ дюйма. Непрерывное значение R этой панели InSoFast, равное 10, превосходит традиционно каркасные стены из войлока R-15 и обеспечивает на 20% больше изоляции, чем наши панели UX.

Идеи реконструкции подвала

Преобразование подвала в полезное жилое пространство — популярный способ справиться с меняющимися потребностями дома без необходимости переезжать. Надлежащим образом изолированный (конечно, с InSoFast!) он может повысить ценность вашей собственности.

Мужская пещера : добавив бильярдный стол и дартс, автоматы для игры в пинбол, бар и телевизор с большим экраном, ваш подвал может стать удобным убежищем для вас и ваших друзей, где вы можете смотреть фильмы или наслаждаться большой игрой.

Винный погреб : Тот факт, что подвалы построены под землей, облегчает поддержание постоянной температуры в помещении круглый год. Это делает подвал идеальным для хранения вина.

Домашний спортзал: Если ваш подвал достаточно большой, рассмотрите возможность установки фитнес-оборудования, чтобы получить отдельный тренажерный зал и сэкономить на дорогостоящем абонементе в спортзал. Добавьте телевизор или систему объемного звучания, чтобы поддерживать мотивацию во время тренировки.

Домашний кинотеатр: Подвалы — отличное место для домашних кинотеатров, так как шум не является проблемой. Инвестируйте в удобные кресла и подумайте о встроенных шкафах вокруг экрана телевизора, чтобы вы могли скрыть беспорядочную проводку и обеспечить место для хранения DVD-дисков и аксессуаров.

Где купить InSoFast

Изоляционные панели InSoFast производятся в США и могут быть доставлены бесплатно прямо на ваш объект в любую точку США. Если вы находитесь за пределами США, позвоните нам, чтобы сделать заказ.

Панели InSoFast поставляются в коробках, которые очень легко носить с собой.